Садоводам любителям важно знать, что формирование кроны яблони процесс столь же необходимый, как и стрижка для человека. Только в отличие от нас яблоня не просто становится неухоженной, но и теряет продуктивность. Чтобы избежать этого, за плодовым деревом с первого года посадки следует правильно ухаживать. Избавлять его от расхода питательных веществ на лишние ветки.

Причина необходимости формирования кроны

Регулярное формирование кроны жизненно необходимо яблоням в период всего плодоношения. Что дает подобное действо кроме удобства сбора обильного урожая?

Посадка плодовых культур омолаживается.
Укрепляются ветки, что предотвращает их обламывание и загнивание мест повреждения.
Правильно формируются скелетные и плодоносящие побеги.
При обрезке яблони предотвращаются заболевания, связанные с загущенностью кроны.
Плодоношение не просто улучшается, но продлеваются его сроки.
Ветви лучше освещаются и проветриваются.
Увеличивается сахаристость плодов и их размеры.

Если не производить подрезку, растение одичает через 2-4 года. Снизится урожайность, вес и вкус яблок. Беспорядочно сформированная крона нанесет яблоне колоссальный удар и может окончательно погубить.

Учитывая это, обрезку кроны проводят последовательно, с учетом свободных площадей садового участка и собственных планов на урожай. Работы следует начинать на следующий год после посадки саженцев яблонь, что позволит добиться лучших результатов.

Особенности кронирования молодых яблонь

Формирование кроны молодой яблони начинается с исправления недостатков саженцев. Увлекаться активной обрезкой веток не стоит. Карликовые сорта допустимо укорачивать несколько больше, чем высокорослые, иначе последние могут сильно загустить крону.

Кронирование яблонь выполняется прореживанием и укорачиванием побегов не зависимо от возраста. Будь то саженцы первогодки или более взрослые деревья, все они нуждаются в данной процедуре.

Прореживание – удаление ветвей у основания.
Укорачивание – отрезание части плодоносного побега.

Благодаря чему происходит утолщение отростка, замедляется старение, пробуждаются новые почки, меняется направление роста и усиливается образование побегов. Два способа обрезания отростков проводят одновременно.

Как правило, кроны молодых яблонь формируют осенью, если культуры были высажены весной. Саженцы посаженные осенью не трогают до лета. Промежуток между посадкой и стрижкой позволяет саженцам укрепить корневую систему.

Подготовительные работы

Очень важно в раннем возрасте исправить недостатки, которые в дальнейшем могут обернуться «пустым» ростом дерева. Именно поэтому крону яблонь начинают формировать с молодого возраста.

Недостатки кроны	Как исправить?
Высокое размещение первых разветвлений.	Отрезать ствол (центральный проводник), конкурирующую ветку и еще 1-2 последующие, до высоты 1,2 м или метр. Из оставшихся выбрать свежий ствол и побеги для основы.
Длинный ствол.	Проводник укоротить и ответвления подчинить ему. В противном случае нижний ярус затормозится в росте, штамб слишком вытянется и потратит на развитие свежей кроны на 1-2 сезона дольше.
Основа яблони подавлена либо отсутствует.	Найти побег, подходящий для образования свежего проводника. Старый – обрезать на кольцо над ним. Новую главную ветку зафиксировать и обстричь на желаемой высоте. Оставшиеся ветки укоротить «для повиновения».
Нежные ветви образующего скелета.	Центральный проводник подрезать, а ветви направить в вертикальном направлении. При необходимости – поменять основную опору дерева и соответственно начать формирование новой кроны.
Ответвления разной силы формирования.	Крепкие отростки отогнуть до уровня горизонтали, слабые установить по вертикали. Если недостаточно – крепкие отростки укоротить.
Ветвей слишком много	Выбрать 3 сформировавшиеся, удобно расположенные ветки. Оставшиеся обрезать.
Побеги снизу слабее, выше – более развитые.	Изменить угол наклона роста, за счет чего усилятся слабые ответвления. Если понадобиться – крупные отростки и ствол укоротить.
Веточек мало.	Когда не выросло больше одной, лучше заложить для кроны новую основу.
Активное усиление конкурента главному проводнику.	Варианты действий: Урезать, через пару лет убрать полностью. Процедура при хороших ветвях. Вырезать конкурент и основной ствол, заменив последний, растущим пониже крепким боковым отростком. Заменить ствол конкурентом.

Возраст привитых саженцев считают с периода начала увеличения почек. Корни при этом могут быть значительно старше.

Обрезка яблонь годовалого возраста

Способы формирования кроны яблони «первогодка» зависят от количества побегов. Сначала всегда убирают все боковые отростки на уровне 100 см от грунта. Далее действуют «по обстоятельствам».

На очень ветвистом саженце первый ярус боковых веточек располагают на высоте 70 см от земли. Убирают ветви, расположенные под острым углом к стволу. В дальнейшем они помешают четкому формированию кроны яблони и отломятся под весом яблок.
При общем недостатке ветвей «острые отростки» можно оттянуть растяжками. При условии достижения угла около 90 градусов, такие побеги отрезают на 3 или 5 почку от основания. Когда у яблони ветви идут практически по горизонтали – она быстрее начнет плодоносить.
В процессе формирования кроны ствол яблони держат выше «боковин» примерно на 20 см.
Когда ствол слабый – к нему подвязывают крепкую верхнюю ветвь, потом ею заменяют.
Конкурент ствола убирают или пригибают до горизонтали.
Побеги односторонней яблоньки укорачивают на боковые почки, направленные в мало обросшую сторону. Через год их «разворачивают» наружу кроны.

Главные правила кронирования

Соподчинение – сформировавшиеся раньше ветки должны быть крепче поздних отростков.
Укорачивание только веточек, выросших до 70 см, на наружную почку. Когда сорт не предрасположен к загущению – обрезают на внутреннюю почку.
Все работы по формированию проводят, когда сокодвижение в деревце замедлено.

Весеннее укорачивание макушки на шип

Отмерив высоту в пределах 60 см, далее отсчитывают 4 почки.
За ними следующие 2 почки отщипывают.
Сверху не трогают пару запасных почек.
К шипу привязывают самую развитую верхнюю ветвь. Получается новая верхушка.
Слабый росток вырезается полностью.
На следующий сезон шип удаляется.

Ставя целью правильно сформировать крону яблони в первый год важно добиться следующих результатов:

Установление главенствующего положения центрального проводника. У пониклых сортов выше основных веток на 15 см, у «пирамид» — на 20…25см.
Устранение конкурирующих ему ветвей.
Соответствие количества и расположения скелетных ветвей выбранному типу кроны.

Оптимальный внешний вид яблони одногодки после проведения всех работ – свободно растущая крона и несколько ярусов веток.

Обрезка двухлетних яблонь

Работу начинают в весеннее время, до начала сокодвижения и распускания почек. Каждый ярус закладывается с расстоянием в 30-40 сантиметров от лежащего ниже. Обрезка не допускает пересечения ветвей.

Схема работ

На высоте полуметра от земли у сильнорослых сортов яблонь и 80 см у слаборослых для начала формирования кроны обрезаются все ветки.
Выбирают 3-4 скелетные ветви, находящиеся по разные стороны от центрального проводника, расположенные под углом 45°-60°. Примерное расстояние между ветками сантиметров 15.
Главный проводник оставляют возвышаться над «каркасом» на 20 см (5 почек), чтобы крона молодой яблони сформировалась крепкой. Боковые побеги укорачиваются на одну треть длины до почки, которая должна смотреть наружу от основного стебля.
Вертикально растущие отростки на скелетных побегах отрезают полностью на кольцо.
Оставшиеся – отгибаются до горизонтального расположения.
Маленькие, слабые веточки оставляют на будущее плодоношение.
Завершает схему формирования кроны яблони двухлетки процедура удаления конкурентов – веточек, равных по крепости и быстроте роста. Сначала каждая укорачивается на половину, а через 2 года вырезают до основания.

Процесс формирования двухлетних яблонь зависит от сорта. Сильноветвящиеся виды обрезают на треть длины побега, мало ветвящиеся – наполовину.

У яблонь старшего возраста схема формирования кроны меняется. К четвертому году срезают любые чрезмерно разросшиеся побеги. Угол отхода одноуровневых веток (мутовки) должен выходить на 40°…90°, чтобы они не провисали и не ломались. При достижении центрального проводника до 4 м его отгибают и превращают в боковую ветвь, как и все побеги верхней мутовки.

Определенных временных рамок для формирования кроны не существует. Одни садоводы-любители считают, что первые 3-4 сезона процедуру нужно повторять ежегодно. Другие по окончании второго года не советуют трогать яблони в течение 3-5 лет, а обрезку рекомендуют проводить только для удаления нездоровых или поломанных веток.

Особенности работы над старыми деревьями

Старые яблони, так же как и молодые, нуждаются в формировании кроны. С возрастом деревья обрастают большим количеством ветвей. Вырастает потребность в большом количестве питательных веществ. Чрезмерно загущенная крона не позволяет проникать солнечному свету, препятствует проветриванию. В результате, яблони поражаются различными заболеваниями. Помимо этого, молодые и старые ветви подвержены механическим повреждениям. Учитывая эти критерии, старым яблоням показана омолаживающая обрезка.

Работу по формированию крон старых яблонь лучше всего осуществлять осенью. Главная задача – открыть центр и проредить лиственно-веточный покров.

2-х сезонная схема формирования

Полностью убирают засохшие ветвления под ствол.
Также поступают с поломанными, переплетенными, растущими внутрь и криво ветками.
Убирают большинство вертикальных отростков от первого яруса яблони. Оставляют штук 10 на все растение и только те, которые направлены от ствола под углом. Из них в кроне яблони формируются свежие плодоносные побеги.
Все крайние веточки срезают на третью часть.
Раскрывают центр кроны. Для этого срезают верхушку яблони так, чтобы создать солнечное освещение новым крепким побегам (в 2 м от вершины).
Когда нормализуется плодоношение на прореженной части кроны, те же операции для формирования кроны повторяют со второй половиной яблони. Центральный проводник не трогают.

В первый сезон вместе с подрезкой кроны обязательно омолаживаются корневую систему: рано весной с «подстриженной» стороны яблони выкапывают траншею длиной до 4 см и глубиной до 70. Корни, проходящие через нее, обрубают.

Вариант омоложения в первой половине лета: «скелетные» ветки яблони для формирования кроны укорачивают на 3/4 и расчищают участки наибольшего скопления отростков. После летней «стрижки» дерево поливают, когда проходит осенняя обрезка – белят. Продлевается плодоношение, и улучшается качество яблок.

Омолаживающую обрезку организуют не только для старых, но и для молодых яблонь при сильно загущенной кроне.

Что делать с запущенными яблонями?

Возобновить полноценное плодоношение у запущенных яблонь непросто. Формирование кроны у таких деревьев потребует максимум усилий от садовода. Выполнять манипуляции лучше в конце зимы или начале весны, до начала сокодвижения. Обрезку осуществляют ежегодно на протяжении нескольких сезонов.

Нюансы работы

При запущенном состоянии сначала удаляют исключительно больные, слабые и поломанные побеги. Формируя крону яблони, инструмент для работы дезинфицируют после каждой отрезанной ветки. Весь обрезанный материал сжигают на значительном удалении от сада.
На крупном дереве за одну «стрижку» убирают не более двух больших сучьев в диаметре до 10 см. Лучше всего зарастают обрезы толщиной до 2 см.
Побеги толщиной до 4 см или объема карандаша режут под почку.
Рослую старую яблоню при формировании кроны подрезают единовременно не больше трети длины.

Если срезанная за один сезон масса превысит 1/3 часть дерева, его можно безвозвратно потерять. При этом не помогут любые дальнейшие попытки «реанимировать» растения с помощью подрезки или удобрений.

Когда производить обрезку

Единодушия среди садоводов в том, когда должна производиться подготовка к формированию кроны яблонь и сами работы, не существует. Можно лишь говорить об общепринятой тенденции, когда принято осуществлять те или иные работы.

Большая часть любителей садоводов категорически против укорачивания яблони зимой для формирования кроны. Также не слишком одобряют работы и летом, поскольку с отрезанными веточками деревце лишается солидной части полезных веществ, необходимых для роста.

Если садоводы планируют повысить урожайность и ликвидировать множество сухих веток – «стрижку» дерева лучше проводить весной.
Когда требуется в первую очередь оздоровить яблоню и сформировать правильную крону – желательно подрезать ветки перед зимой.

Как и при любой работе – практические советы вам в помощь:

Обрезку яблони на формирование кроны осуществлять хорошо заточенным и обеззараженным инструментом, без ржавчины.
Срезанные от «подзимней» обработки ветки обязательно сжигать.
Раны заживлять специальной мастикой, садовым варом или на крайний случай краской на масляной основе.

Бережное обращение с деревом – вот главное правило формирующей и оздоравливающей обрезки в любой сезон.

Способы и схемы

У разных видов культуры формировать крону можно по-разному – в зависимости от сорта, вида и личных предпочтений.

Для карликовых яблонь

Правильно сформировать карликовую яблоню важно для любого соответствующего сорта. Главное, чтобы он был районирован по местности, а сроки созревания плодов укладывались в теплый период года. Все манипуляции начинаются с удаления молодой поросли, чтобы оставшимся элементам кроны шло больше питания. Важно не переусердствовать в этом, иначе отомрет часть корешков, лишенных снабжения полезными элементами от кроны.

На конкурентной ветке, расположенной вблизи верхней почки карликовой яблони, для равномерного формирования кроны удаляются верхние почки. Так стимулируется рост серединных почек для образования прочных побегов на конкуренте ствола. «Прищипывание» возможно, пока отросток не превратился в сформировавшуюся верхушечную почку.
Контролируют рост ветвей так, чтобы крепкие побеги располагались по кроне ниже слабых.
Крону карликовой яблони формируют омолаживающей или формирующей обрезкой, в зависимости от того, нужно ли «подправить» внешний вид или улучшить качество и количество урожая.
Прореживают завязи, начиная после естественного июньского опадания их излишков. После встряхивания каждой ветки сами опадают плохо держащиеся завязи. Чтобы не портилось формирование кроны, с яблони убирают кривые, зараженные и мелкие плоды.

В итоге всех усилий растение концентрируется на «выкармливании» плодов.

Для колоновидных яблонь

Как и всякие яблони, колоновидные красавицы требуют постоянной заботы. Примерная схема формирования на первые 6 лет жизни дерева будет выглядеть следующий образом:

1-й сезон роста. Укорачивают центральный проводник и боковые побеги.

2 год. Прищипывание боковых побегов на длину до 30 см или обрезка на 2 почки. Верхний – оставляется для будущего продолжения ствола.

3 год. По сравнению с прошлым годом прищипывание боковых ответвлений увеличивается на 10 см, верхнего – проводится на высоте 20-25 см.

4 год. Убирают все мелкие и слабые побеги вдоль ствола. Прореживаются отростки предыдущего сезона

5 год. Рост посадки ограничивают тремя метрами. В этот период прореживают крону и в июне производят зеленую прищипку молодых ветвей.

6 год и последующие. Ежегодное весеннее прореживание загущающих веток.

Правила обрезки:

Крона активнее формируется по бокам, если на колонновидной яблоне срезано больше лишних отростков.
Возможно единовременное срезание ветки до оставления на ней только двух почек.
Верхушечная почка при формировании всегда неприкосновенна.
Не укорачивают ствол.

Основная суть формирования – убирать отростки, отрастающие от основного проводника.

Разрастанию большого количества боковых побегов, мешающих яблоне формировать крону, препятствуют мелкие отростки с недоразвитыми боковыми почками (кольчатки). За счет этого дерево требует меньшей обрезки.

Ярусное разреженное формирование

Простой и самый распространенный способ формирования кроны молодых плодовых деревьев. При такой схеме яблони хорошо и длительно плодоносят.

Посезонная схема работы:

Год от посадки	Что нужно сделать?
1	Отмерить от почвы полметра – высоту штамба. Еще через 30 см – место нахождения будущих 3 отростков нижнего яруса. Ветви выше срезают.
2	Вырезать отростки на штамбе. Нижний ярус веток оставляют «вилкой» — одну пониже и две повыше, ветвящихся в другую сторону. «Зазор» между двумя должен быть примерно 15 см. Далее «длины» подрезаются на одном уровне. С центрального ствола срезаются конкурентные побеги. Допускается оставить только маленькие (до 30 см), которые дадут хороший урожай.
3	В полуметре от нижнего яруса выделить еще пару крепких веток. Одна выше другой на 15 см. Выровнять по длине. Любые конкурирующие ветки срезать. Если ствол слишком «вымахал», его подрезают.
4	Закладывается 1 ветвление в 40 см от ниже лежащего уровня. Первичное формирование кроны яблони завершается.

На шестой сезон главный ствол урезают до небольшого возвышения над верхним одиночным ветвлением. Стараются поддерживать рост культуры не выше 2,5 м.

Придание веретенообразной формы

Базовое формирование веретеновидной кроны яблони происходит за 3 года. Рекомендуемое расстояние между посадками – 2 м. Первые яблоки появляются на второй сезон посадки.

Для формирования выбирают годовалые посадки яблонь без разветвлений. Сначала укорачивают на треть. Отростки, выросшие от ствола, отгибают, располагая полускелетные ответвления с наклоном.

Второй сезон знаменуется новым укорачиванием проводника и формированием следующего «яруса» ветвистой массы. К третьему году формирования крона вырастает до 2 м и более. Удаляется главный ствол над выбранной горизонтальной ветвью, чем окончательно завершается кронирование.

Для некоторых сортов обрезка основного стебля не принципиальна, поскольку яблоня все равно быстро формирует боковые побеги кроны. В таком случае центральный проводник значительно обрезают, если высота его достигает полуметра и более.

Придание чашевидной формы

Подобное формирование лиственно-веточного покрова обычно выбирают для любых деревьев, растущих низко, яблонек слабых. Работают, как по разреженно-ярусному типу, но с минимальными отличиями. Формирование чашевидной кроны у яблони происходит от побегов первого порядка, разветвляющихся в противоположные стороны примерно на 120 градусов. Каждый укорачивают в 40 см от ствола для последующего образования парных ответвлений. Главный ствол отрезают над верховой крупной ветвью – в этот же сезон или через 1-2 года.

В дальнейший период для равномерного формирования чашевидной яблочной кроны важно смотреть, чтобы не обрастала сердцевина дерева. Для этого отрезают полностью отростки скелетных веток, идущие в центр кроны. Оставляют только маленькие отростки, из которых в последующем вызреют плоды.

Вертикальная пальметта

Удобный и слегка непривычный способ обрезки культуры – вертикальная пальметта. Подобный вариант формирования яблочной кроны наилучшим образом подходит для посадок, стоящих рядом с забором или стеной. Максимум 4 года трудов – и ваша плодовая культура «неожиданной» формы будет активно делиться яблоками.

Создавая вертикальную пальметту, садоводы выстраивают отростки «скелета» в одну плоскость, на противоположных сторонах ствола. Для подготовки яблони к формированию кроны в каждом ряду, идущем от центрального проводника, оставляют по паре веток, отходящих в противоположные стороны. Расстояние между ярусами 80 см. Для получения урожая готовят ветки, отходящие от «скелета» и основного ствола – их располагают, наклонив вниз. Базовые побеги скелета стараются полностью выравнивать.

Высота формирования кроны у яблони регулируется садоводом по индивидуальному желанию, с использованием ежегодной подрезки прироста «скелета» и основного ствола (на 1/3 высоты).

Выгодность формировки вертикальной пальметты – возможность использования земли под яблоней для других посадок, легкий сбор урожая.

Формирование стелющейся или сланцевой кроны

Способ предпочтительно подходит для формирования яблоневой кроны у приземистых сортов с хорошим плодоношением, хотя растение все равно приходится искусственно пригибать. Некоторые садоводы называют подобный метод формирования с обрезкой арктическим.

Работа с саженцем-однолеткой

Саженец выбирают невысокий, высаживают по весне.
Основной ствол в период формирования кроны стелющейся яблони сразу подрезают на 10-15 см и аккуратно пригибают к почве примерно на 90 градусов. Важно чтобы промежуток от почвы до первых ответвлений побегов составлял не более 40 см. Конструкцию закрепляют.

Работа проводится в мае-июле. В результате от боковых ответвлений возникают плечи кроны и базовые ветки первого «яруса».

Формирование в следующие годы

Стелющаяся яблоня на 2 год формирования кроны на каждом плече растения по весне образует отдельные стволы.
Все ветки, подросшие с прошлого года, подрезают с расчетом, чтобы они не возвышались над своим центральным проводником.
Максимально оставляют до 4 скелетных ветвей. После сгибания их верхушки прищипывают.
Слабые отростки в процессе формирования яблоневой кроны отрезают полностью, чтобы не «перегрузить» молодое растение расходами питательных веществ.
Плодовые побеги оставляют, поскольку их отсутствие тормозит плодоношение. После обрезки их становится больше, и яблоки вызревают активнее. Каждое плечо обрастает своими побегами.
Дальнейшее формирование кроны стелющейся яблони идет первично за счет обрезания вертикально растущих ответвлений. Третий уровень ветвей не отводится.

Плюсы и минусы мини-формирования

Формирование низкорослой культуры имеет свои плюсы и минусы. Соотнося их с особенностями погодных условий в определенной местности можно четко решить – стоит ли развивать там невысокие посадки или ограничиться формированием кроны яблони привычного роста.

Увеличивается «теплый сезон», за счет повышенной температуры и минимальной ветрености в приземном слое.
Яблоки появляются быстро. В холодных северных условиях подобным образом реально выращивать сорта, предназначенные для средней полосы страны.
Мини-яблони практически не допускают на приствольный круг сорняки.
Сформированную крону небольшой стелющейся яблони легче укрыть от морозов, чем крупное дерево.

Единственным минусом остается «охочесть» мышей до небольших деревьев. Поэтому культуру стараются обмотать капроном или лутрасилом.

Полное невмешательство в развитие яблони недопустимо. Рост ее «уйдет» в листву и кучу веток. Поэтому всем желающим получать отменный урожай важно регулярно заниматься формированием кроны яблони, обеспечивая правильный баланс силы роста ствола и основных побегов.

Обрезка яблочных деревьев – прием, владение которым необходимо каждому садоводу.

Применяя обрезку наобум, не зная правил, садоводы могут нанести плодовым деревьям непоправимый ущерб .

Грамотная обрезка – важный элемент в формировании ухоженного, стабильно плодоносящего яблоневого сада.

Перед тем, как правильно обрезать яблоню, необходимо тщательно изучить способы обрезки и их виды.

Виды обрезки

Обрезка бывает формирующей, санитарной, омолаживающей и регулирующей. Формирующая обрезка создает дереву прочный скелет, на котором остаются только сильные, плодоносящие ветки. Санитарная обрезка призвана очистить дерево от поврежденных и неверно растущих веток.

Омолаживание — удаление старых плодовых веток. С помощью регулирующей обрезки сдерживается высота яблони, прореживается крона, регулируется плодоношение.

По интенсивности способы обрезки делят на прищипку , слабую, среднюю и сильную.

Прищипка используется при активном развитии однолетних зеленых приростов.
При слабой обрезке на молодых деревьях стимулируется рост новых побегов, скелетные ветки обрезаются на одну четверть.
При средней обрезке ветви обрезаются на одну треть . Применяют этот способ на зрелых яблонях, которым больше пяти лет.
Сильная обрезка предполагает полное удаление большого количества веток. Так прореживаются кроны взрослых деревьев.

Основные приемы

Обрезка на кольцо

Этот прием применяется, когда требуется полностью удалить ветку. В точке роста каждая ветвь имеет кольцеобразный нарост.

В этом месте клетки тканей способны активно делиться, поэтому срез, сделанный на кольцо, заживает быстро. Важно сделать ровный, чистый срез , чтобы примерно половина кольца осталась на ветке, а половина – на основании.

Слишком далеко от основания резать нельзя – останется пенек. Последствие такой обрезки – пенек высохнет, выпадет и сформирует дупло. Нельзя полностью срезать кольцо с основания, углубляясь в камбий – это травмирует дерево.

Обрезка на почку

При частичном удалении ветвей обрезка на внешнюю почку позволяет расширить крону, сократить степень её густоты.

Срез на почку, смотрящую внутрь кроны, применяется, чтобы побеги начали расти внутрь и крона стала плотной .

Правильное расстояние среза – не более 50мм от выбранной почки. Превысить это расстояние – останется пенек, занизить – есть вероятность повреждения почки.

Срезы следует сразу покрыть садовым варом , масляной краской или олифой, чтобы рану не повредила инфекция.

Пример правильной обрезки на почку.

Большие кольцевые участки лучше предварительно обеззаразить противогрибковыми препаратами , например, раствором медного купороса или железного купороса (трех или пяти % соответственно).

Сроки работ

Сроки обрезки определяются потребностями деревьев, а не садовода. Лучшее время проведения работ – самое начало сокодвижения. Начинается обрезка деревьев весной с середины апреля и продолжается до момента роспуска почек .

Совет! Ранним летом удобно производить санитарную обрезку, так как становится отчетливо видно, какой побег пережил зиму, а какой подмерз.

В этот период легко определить ветки, зараженные инфекцией или вредителями. В августе можно сделать обрезку в тех районах, где обычны весенние возвратные заморозки. Это затормозит начало вегетации дерева на следующий сезон, позволит сохранить плодовые почки.

Хорошее время для обрезки яблонь — осень, когда уже сброшены листья и плоды. Главное, чтобы ближайшие две – три недели температура воздуха не опустилась ниже десяти градусов . На юге, в климате с теплыми зимами период обрезки может продолжаться до февраля.

Опираясь на сроки работ, способы и виды обрезки, можно составить схемы работ в разные сезоны.

Схема обрезки яблони для новичков

Как правильно обрезать ветки яблони весной?

Весной основные задачи садовода – устранения последствий зимовки яблоневых деревьев, их подготовка к новому сезону. Производится санитарная обрезка, молодые яблони формируют:

Удаляются все сломанные, обожженные и обмороженные ветки;
Полностью уничтожаются ветки, сильно поврежденные инфекциями или вредителями;
Удаляются ветки, растущие внутрь кроны и образующие острый угол со стволом;
Старые деревья можно омолодить;
Проводится сильная или средняя регулирующая обрезка, если в этом есть необходимость.

Проводя регулирующую обрезку весной, можно контролировать количество урожая. Если предыдущий год дерево дало большой урожай, оно заложило немного цветочных почек. Весенняя регулирующая обрезка в этом случае не понадобится.

Если предыдущий год был не богат на урожай, тогда весной дерево надо обрезать достаточно сильно . Так на яблоне останется столько плодов, сколько она сможет вырастить, не затрачивая чрезмерных усилий.

Как производить обрезку яблонь летом?

Кардинальная обрезка возможна только как реакция на негативные природные явления.

Начало лета – время удалить больные ветки, если степень их поражения не была видна весной;
Конец июня – сделать прищипку бурно растущим зеленым побегам, чтобы они не отбирали питание у основного скелета растения, не затеняли крону;
В любое время обрезаются те ветки, которые сломались или треснули под влиянием природных факторов или тяжести урожая;
Конец лета — удаляются старые ветки взрослых растений, на которых сформировалось мало яблок и те, которые затеняют молодые плодоносящие ветви;
Конец лета – сделать обрезку плодоносящим деревьям, чтобы замедлить начало вегетации в следующем сезоне, если в этом есть необходимость.

Если больных и сломанных веток на яблонях нет, летом можно ограничиться только той обрезкой, которая регулирует густоту кроны. Зная, как обрезать яблоню в летние месяцы, вы добьетесь успешного урожая .

Как делать обрезку яблонь осенью?

Можно произвести все те работы по обрезке, на которые не хватило времени весной и летом:

Удаляются ветки, сломанные ветром;
Удаляются ветки, которые сломались или треснули под тяжестью плодов;
После плодоношения проводится санитарная обрезка, призванная избавиться от последствий сбора урожая;
Проводится омолаживающая обрезка старых яблонь;
Если в период плодоношения на взрослых яблонях были замечены ветки, на которых урожай практически отсутствовал, их следует удалить;
Удаляются ветки, на которых выросли мелкие и деформированные плоды;
Удаляются ветки, которые затеняют основные плодоносные побеги;
Удаляются ветки, сильно пораженные вредителями, бактериальной или грибной инфекцией.

Совет! Универсальной схемы обрезки не существует, ориентируйтесь на индивидуальные потребности каждой яблони.

Необходимость обрезки зависит от многих факторов. Один из них – возраст плодового сада.

Как правильно опилить яблони разных возрастов?

Решив обрезать молодую яблоню, садовод ставит перед собой цель заложить хорошую основу для её дальнейшего развития. Старое плодовое дерево обрезается, чтобы усилить плодоношение, убрать дефекты кроны, сберечь жизненные силы для дальнейшего роста. Большая часть работы, связанная с обрезкой взрослых яблонь, направлена на избавление от болезней и вредителей.

Хотя способы и виды работ по обрезке молодых и взрослых деревьев одинаковы, технология работ при этом различна. Рассмотрим далее, как обрезать яблоню по годам

Однолетней яблони

У садовода на этом этапе две задачи: сдержать высоту роста центрального побега, чтобы хорошо развились скелетные боковые ветви, и сформировать штамб. Формирующая обрезка молодых яблонь должна начинаться через год после посадки .

В возрасте одного года саженец состоит из ствола и 2 — 3 разветвлений. Если центральный ствол обрезать на высоте 0,8 — 1 метр, усилится рост боковых побегов. Длинные скелетные ветки надо укоротить. Каждая из них должна быть короче на 16-20 см, чем высота ствола, иметь от трех до пяти почек.

Для образования правильного штамба побеги, которые растут на саженце на расстоянии в 40-50 см от земли, необходимо удалить. Ветви, которые в точке роста имеют угол до 60 градусов, не смогут самостоятельно образовать хороший костяк. С ними можно поступить двумя путями: удалить или постараться придать им горизонтальное положение .

Двухлетней яблони

Если вы задумались, как обрезать яблоню 2-летку, то вы должны знать, что обрезка помогает правильно заложить ярусы скелетных веток .

Форма кроны — любая, кроме чашевидной, предполагает наличие от двух до пяти крупных веток на каждом ярусе. Интервал между образованными уровнями составляет примерно 40 — 60 см и зависит от предполагаемой высоты дерева.

Ветки каждого уровня должны располагаться на примерно равном расстоянии друг от друга относительно окружности яруса. У саженца двух лет производят укорачивание скелетных веток.

Если принято решение формировать яблоню в виде чаши, то на втором году жизни у саженца полностью удаляют центральный ствол . Срез делают над первой развилкой ветвей.

В отсутствии центра его роль примут на себя боковые ветки. Сформируется яблоня, состоящая из 2-4 стволов, в зависимости от количества скелетных ветвей на первом ярусе.

До пятилетнего возраста крону продолжают формировать.

Взрослой яблони

Начиная с пятилетнего возраста, — основная обрезка, которая проводится на плодовых деревьях. Перед тем, как её начать, производят санитарную обрезку . Когда яблоня очищена, приступают к омолаживанию:

Обрезают все старые ветки, которые уже неспособны давать яблоки сортового размера и качества;
Вырезается часть волчков;
На кольцо вырезаются перекрещивающиеся ветви;
Все ветви, направленные внутрь кроны и вниз, удаляются;
Уничтожается прикорневая и растущая у ствола поросль;

Последний этап омолаживающих процедур – укорачивание ствола. Высокорослые деревья можно обрезать до 3,5 – 2,5 метров, не нанеся ущерб интенсивности плодоношения. Удаление верхушки открывает свету доступ внутрь кроны, способствует увеличению качества плодов и их количества .

Важно! Если яблоне больше восьми лет, нельзя делать омолаживающую обрезку за один раз. Потерять одновременно большой объем вегетативной массы – большой стресс для старого дерева . Лучше распределить работы на несколько лет.

Свои особенности существуют у обрезки яблонь на карликовых и колоновидных подвоях.

Как подрезать яблоню карликового сорта?

На карликовом подвое яблони дают обильные урожаи, раньше вступают в плодоношение. Если не обрезать карликовые плодовые деревья, общий срок плодоношения у них может сократиться до 3 — 5 лет.

На первом году жизни скелет кроны формируется путем обрезки ствола. Высота среза зависит от сорта и составляет 40-70 см. Боковые побеги подрезают, чтобы визуально крона стала похожа на шар, шапку или треугольник .

Чем ближе к вершине яблони, тем сильнее развиваются ветви. Сильные верхние ветки укорачивают, что стимулирует рост и развитие побегов в центре кроны. Ветки деревьев на карликовых подвоях, если они здоровы, редко вырезают полностью . Чаще всего на них оставляют две — четыре почки.

Как только яблоня начинает плодоносить, следует регулировать количество цветочных почек, чтобы не перегрузить яблоню плодами. Под тяжестью плодов карликовым сортам может грозить не только перелом ветвей. Дерево может само себя выкорчевать из земли .

Как правильно подрезать яблоню колоновидного сорта

Форма кроны у колоновидных яблонь особая. Ширина такого дерева не превышает 50 см, длинные боковые ветви у него отсутствуют. Регулярные обрезки колоннам не требуются. Но иногда у яблони возникает необходимость в обрезке.

Повреждение верхушки ствола

Повреждение верхушки – одна из самых распространенных проблем колоновидной яблони. Ущерб обычно причиняет мороз и вредители, тогда к началу сезона верхушечная часть ствола засыхает, отмирает. Эти процессы вынуждают садоводов производить обрезку верхушки.

Особенность обрезки побегов на макушке в том, что необходимо не просто срезать центральный побег, но и найти ему замену. Если этого не сделать, яблоня образует на вершине несколько стволов, потеряет форму колонны . Для создания новой макушки выбирают самый сильный побег, который растет вертикально.

Оставшиеся вертикальные ветви обрезают, оставляя от основания две – три почки. Бывшая макушка удаляется в месте соприкосновения с выбранным лидером.
Чтобы избежать необходимости обрезки, макушку колонн на зиму следует укутывать.

Как подстричь яблоню, сохранив форму кроны?

Первый год роста колоновидные сорта, как правило, не требуют вмешательства садовода в процесс формирования кроны. Начиная с двухлетнего возраста, молодые приросты начинают конкурировать с плодоносящими ветвями, забирать у них питание .

Именно в этот период садовод должен вмешаться и отрегулировать соотношение роста основных веток и приростов:

Все побеги, которые образовала яблоня, прищипываются на одинаковом расстоянии от ствола, составляющем 25-30 см;
На третий, и следующие за ним года, прищипка осуществляется на расстоянии 30-40 см;
Начиная с четвертого года, частично удаляются трехлетние ветви.

Особенности обрезки боковых побегов в том, что при систематических прищипках колоновидная яблоня не будет нуждаться в обрезке. Поскольку прищипка – процедура более щадящая, яблоня не травмируется, не испытывает стресса.

Внимание! Рекомендуется полное обертывание колоновидных яблонь укрывным материалом в несколько слоев на зиму. Так, в период сильных морозов и резких колебаний температур не пострадают цветочные почки, ствол и, что особенно важно, кора яблони.

Необходимость в особом поддерживающем уходе испытывает любая яблоня после процедуры обрезки.

Как обрезать яблоню: видео правильной методики

Если вы не знаете, как правильно делать обрезку яблони, рекомендуем посмотреть этот видеоролик:

А на данном ролике смотрите детали и тонкости весенней обрезки яблонь:

Уход за яблоней после обрезки

После обрезки плодовые деревья нуждаются в поливе и подкормке. Если обрезка проводилась весной, необходимо внести в почву приствольного круга удобрения, которые содержат азот, фосфор и калий в равных долях.

После осенней обрезки вносятся удобрения, в составе которых содержится калий и фосфор – они стимулируют заживление ран, укрепляют кору яблони. Азотных удобрений в осенний период следует избегать.

Внесение азота осенью даст толчок к развитию новых побегов, в результате древесина однолетних приростов не успеет до конца вызреть, яблоня не подготовится к зимовке. В итоге срезы, сделанные осенью, могут быть подвержены обморожению .

Делая подкормки, следует строго соблюдать нормы внесения удобрений. Чрезмерное удобрение яблонь принесет больше вреда, чем пользы.

Схема обрезки яблонь.

Как обрезать яблоню по годам.

Как подрезать яблоню осенью.

Как делать обрезку яблонь для формирования кроны дерева.

Вместо заключения

Готовясь обрезать яблоню, необходимо помнить, что срезая каждую ветку, следует дать ответ на вопрос «зачем?». Ответ существует – резать. Ответа нет, значит, эта ветка может оставаться на яблоне.

Если в районе бушует бактериальная или грибковая инфекция – обрезку сада стоит отложить . Каждый срез – потенциальный вход для микробов.

Правильно проведенная обрезка – залог здоровья и плодородия фруктового сада.

Вконтакте

Большинство современные сортов яблонь — это крупные деревья, которые достигают 8 метров и более. Собирать урожай на такой высоте практически невозможно. Вот почему яблони формируют по 3 – 4 м. Кроме того, если плодовому дереву позволить расти естественным путем, крона становится настолько густой, что листовые побеги вытесняют плодовые, а значит, уменьшается урожай. Расскажем в статье о способах формирования кроны яблони, их отличиях и пользе.

Многие сорта при правильном уходе способны давать свыше 100 кг яблок с одного дерева, при условии, что каждая ветка получает достаточное количество света и питания. Формирование кроны яблони:

регулирует рост и плодоношение;
контролирует количество и качество плодов;
обеспечивает удобство сбора яблок.

От чего зависят схемы формирования кроны яблони

Создавать форму крону яблони можно с помощью обрезки и отгибания веток. Сортовые яблони размножаются преимущественно прививкой. Особенности обрезки напрямую зависят от подвоя. Немаловажен и сорт дерева. Часто селекционеры работают не только над вкусовыми качествами яблок, но и над формой кроны.

Немало таких гибридов, которым необходима минимальная обрезка. Другие нужно обрезать интенсивнее, потому что у них быстро отрастают оставшиеся ветки. Читайте также статью: → « ». Высота формирования кроны в зависимости от подвоя указана в таблице:

Яблони на сильнорослых подвоях обрезают на высоту, удобную для сбора урожая.
Среднерослые, привитые на дусенах, в корректировке нуждаются значительно меньше, поскольку их биологическая основа не позволяет деревьям расти свыше 5 м.
Сорта на парадизках – самые миниатюрные среди яблонь, но и наиболее хрупкие. Им обязательно нужна опора, к которой не только можно прикрепить дерево, но и создать из него замысловатую фигуру.

Яблони можно формировать не только обрезкой, но и отгибанием веток, чтобы верхние ярусы не закрывали свет нижним. Иногда достаточно подвинуть побеги, чтобы они оказались на солнце. Отгибают молодые гибкие ветки, пока они не одеревенели. Есть еще одна причина, по которой молодую крону нужно отгибать – это угол роста ветки от ствола, он не должен быть меньше 450.

Во-первых, острый угол направляет побеги вовнутрь кроны, во-вторых, такие ветки легко ломаются от снега, ветра и обильного урожая, потому что имеют тонкий слой соединительной ткани со стволом. Если ветки к стволу расположены под углом 450 – 900, это обеспечивает прочное срастание. Зафиксировать ветки в нужном положении, можно с помощью распорок или колышков.

Совет #1. Делать это можно в любое время года, но лучше весной или летом. В осенний период о зимой побеги деревянеют, поэтому их можно сломать.

Методы (схемы) обрезки кроны

Основной метод создания кроны – это обрезка. Она подразделяется на:

санитарную;
формовочную;
поддерживающую — обрезку укорачивания и прореживания;
пинцировку.

Особенности обрезки у молодых яблонь

В последующие годы их рост и направление формируется исходя из выбранного способа обрезки, но принцип для всех один:

нижний ярус — самые длинные и толстые ветки;
каждый последующий ярус короче предыдущего, чтобы верхние ветки не закрывали солнце;
ветки не должны располагаться параллельно одна над другой;
каждый ярус, будто раскрывается свету.

Когда основная форма выведена, ее поддерживают обрезкой укорачивания и прореживания, которую подключают по мере созревания яблони. Чем старше дерево, тем больше требует корректировки молодых побегов, потому что основные ветки уже сформированы. Этот вид обрезки приближает плодоношение, потому что способствует закладке плодушек.

В первый год выберите хорошо расположенную ветку и укоротите ее, оставив 4 почки;
На второй год срежьте боковые побеги на цветочную почку;
На третий и четвертый годы образуются плодушки;
На пятый год появляются первые плоды.

Обрезка старых яблонь в саду

Санитарная обрезка направлена на удаления сухих, сломанных и больных веток. Ее можно проводить в любое время года, за исключением периода весны, когда начинается обильное соковыделение. Обрезка укорачивания проводится не только с тонкими побегами. По мере роста дерева в высоту требуется укорачивание или полное удаление толстых веток. Тогда техника обрезки радикально меняется.

Для укорачивания тонких побегов применяется секатор, толстые ветки отрезают садовыми ножовками. Нельзя оставлять пеньки, потому что камбий не успевает затянуть срезы и при усыхании они становятся входными воротами для возбудителей болезни. Слишком глубокий срез в стволе приводит к тем же последствиям. Наиболее оптимальное кольцо – вровень со штамбом.

Совет #2. Толстые ветки сначала подпилите снизу, а затем дорежьте сверху, чтобы под тяжестью не оторвалась кора на стволе.

Молодые ветки можно формировать пинцировкой, отщипыванием верхушки побега. Проводиться для того, чтобы не позволять веткам разрастаться в длину и перенаправить сокодвижение на созревание оставшейся ткани. Благодаря этому побеги надежно укрепляются до зимы и не обмерзают.

Сроки обрезки веток на яблонях

Наиболее благоприятные сроки обрезки для яблони – конец зимы, ранняя весна, когда дерево еще «спит». В это время для растений не представляют угрозу возбудители болезней и вредители, потому что они под снегом, который еще лежит или только что растаял. Чаще всего это начало марта, если работы много, стоит начинать в конце февраля. К обрезке приступают, когда температура не опускается ниже минус 120.

Продолжительность работ зависит от погодных условий. Для травмированных побегов опасны перепады температуры, поэтому нужно свериться с прогнозом на ближайшее время, иначе срезы могут замерзнуть. Сигналом к тому, что пора прекращать, служит набухание почек на дереве, это обычно происходит в конце марта, начале апреля в средней полосе. В других регионах важно присмотреться к местным условиям микроклимата.

Пинцировку делают после цветения, когда верхушка побега открыла все листья. Эту процедуру можно выполнить позднее, но до тех пор, пока побег зеленый, гибкий и его легко отщипнуть.
Летом проводят обрезку прореживания, начиная с июля, когда прирост текущего года набрал силу и видно какие ветки растут вовнутрь кроны или пересекаются с плодовыми.

Виды (схемы) обрезки деревьев в саду

Среди садоводов наиболее популярны такие схемы обрезки кроны:

ярусно – разреженная;
веретено;
чаша;
вертикальная пальметта.

Ярусно – разреженная обрезка веток

Название говорит само за себя, при таком формировании ветки располагаются ярусами, так, чтобы не накрывали друг друга. Внешне очень напоминает естественную яблоню, только меньшей высоты и густоты.

Последовательность создания ярусно – разреженной кроны:

первый год – закладывают высоту штамба, и первых ярусов скелетных веток. Для этого от корневой шейки отмеряют 50 см, здесь планируется нижние ветки. От этой точки откладывают 30 см – это высота будущей кроны. Все, что выше отрезают;
второй год – в нижнем ярусе оставляют две ветки с противоположным направлением роста. Верхние ветки не должны нависать над нижними. Расстояние между ними не меньше 15 см. Те которые не удовлетворяют схему, удаляют на кольцо, оставшиеся укорачиваются, но не более, чем на одну треть;
третий год – формирование разветвление на скелетных ветках. Для этого на расстоянии 50 см от ствола обрезать основные ветки. Наросшие за год побеги – конкуренты удаляют на кольцо. Если лидер превышает длину побегов, укорачивают и его.
четвертый – закладывают еще одну ветку заключительного яруса. В дальнейшем, полученную форму менять не нужно, на этом этапе она завершена;
пятый и следующие годы – форма не меняется, только крона увеличивается в размерах. Ее нужно прореживать, а побеги укорачивать.

Схема формирования кроны веретеном

Такую схему иначе называют Шпиндель или Шпиндельбуш. Особенность формирования расположения веток по спирали – каждая последующая, сдвинута по отношению к нижней. Если ветки соединить получится веретено.

Схема формирования кроны в виде малообъемного плоского веретена

Добиться такой формы можно поэтапно:

выделить проводник и постоянно поддерживать его только в вертикальном положении;
определить высоту штамба на расстоянии 50 – 70 см от корневой шейки;
боковые ветки должны быть вдвое меньше, чем длина проводника;
на нижних ветках оставляют 3 – 5 ответвлений, на средних – 1 – 2. Верхние – самые короткие.

Обрезка веток в виде чаши

Эту методику применяют к слаборослым яблоням, которые привиты на Дусены. Эти сорта теплолюбивы, поэтому метод, как и сами гибриды в холодном климате не распространенный. Последнее время, в связи с глобальным потеплением, попытки выращивать яблони таким способом встречаются все чаще.

В первый год, формирование такое же, как и при ярусно – разреженной посадке. Отличие в том, что ветки стараются расположить под углом 1200. Проводник срезается полностью над верхней веткой, которая его заменяет. В последующие годы полученная форма поддерживается обрезкой укорачивания и прореживания.

Вертикальная пальметта привитых саженцев

Этот вид обрезки применяется к яблоням, привитым на Парадизки. Этим небольшим деревцам с хрупкими стволами обязательно нужна опора. Садовники разработали методику закрепления кроны к горизонтально натянутым струнам. В итоге получается декоративная фигура, которая, к тому же, плодоносит.

Конструкция для пальметты напоминает приспособления для вертикального озеленения. На заборе или на стене натягивают проволоку горизонтально. Расстояние между струнами 40 -45 см, последняя располагается — на высоте 2 – 2,5 м. В центре устанавливают вертикальную опору.

Крона яблони — вертикальная пальметта.

Последовательность формирования пальметты приведена в таблице:

Преимущества и недостатки различных видов обрезки

Какой метод выбирать садовник решает сам. При этом, обязательно нужно учитывать сорт яблони и способ прививки.

Самый распространенный метод — ярусно–разреженный, знаком большинству садоводов. Его преимущество в традиционном формировании кроны с наличием хорошо выраженного лидера, как в природе.
Веретено – более сложный способ, требующий дополнительных знаний и навыков. Яблони, сформированные по этой схеме просты в уходе, имеют доступную высоту и выглядят декоративно.
Чашеобразную форму, как правило, придают теплолюбивым деревьям, которые не выдерживают сильных морозов. Это низкорослые и средней высоты деревья. Эта схема чаще встречается в Европе в странах с теплым климатом.
Вертикальная пальметта характерна для самых хрупких яблонь, которые не могут противостоять ветру, поэтому опора им нужна обязательно. Этот метод самый трудоемкий, дерево нужно несколько раз за сезон обрезать и подвязать. Но результат этого стоит.

Уход за яблоней после обрезки

Тонкие побеги после обрезки в особом уходе не нуждаются. Камбий быстро затягивает небольшие срезы. Важно следить за тем, чтобы инструменты вовремя обрабатывались обеззараживающими средствами, чтобы не заносить инфекцию.

После удаления толстых веток, срезы обрабатывают садовым варом или специальной садовой краской. Эти средства образуют защитную пленку, сквозь которую не проникают возбудители болезней и вредители.

Места срезов веток нужно замазать глиной или садовым варом

Ошибки при обрезке кроны

Ошибка №1. Многие садоводы проводят только весеннюю обрезку и не придают значение осенней.

Санитарная обрезка осенью уменьшает риск заболеваний весной, поскольку пораженные ветки и побеги после удаления сжигают.

Ошибка №2. Пеньки после обрезки.

На них происходит загнивание коры, которое привлекает патогенную микрофлору, дерево заражается.

Ошибка №3. Чрезмерная пинцировка (прищипывание побегов).

Приводит к интенсивному росту вертикальных волчков. Вместо того, чтобы сократиться, количество побегов становится еще больше.

Рубрика для садоводов «Вопросы и ответы»

Вопрос №1. Срезали большую ветку, замазали садовым варом, а сквозь него проступил сок. Почему?

Скорее всего, обрезка проходила слишком поздно не в срок, и выделившийся сок размыл краску. В этом случае лучше подождать, когда срез подсохнет, иначе начнется гниение.

Вопрос №2. Ждали, когда растает снег, чтобы сделать обрезку. Когда это произошло, на деревьях набухли почки. Когда же резать?

Лучше начинать пораньше в конце февраля и прислушиваться к долгосрочным прогнозам.

Вопрос №3. Этой зимой отломилась здоровая ветка без видимых повреждений. Почему ведь она так близко росла к стволу?

Потому и откололась, что угол срастания был меньше 450. В таком положении у ветки со стволом тонкий слой коры, которая треснула при перепаде температуры, а мороз разрушил раскол дальше.

Вопрос №4. Когда начинать формировать яблоню?

В первый год после посадки для уравновешивания корневой системы с наземной. Чтобы корни могли «прокормить» крону.

Вопрос №5. В садовом центре купили яблоню, чтобы сформировать пальметту. Посадили в центре сада на видном месте, она пропала в первую зиму. Почему?

Сорта, привитые на Парадизке, не переносят сквозняков и перепада температуры, они предпочитают места, защищенные от ветра. По всей вероятности на открытом участке таковой не было.

Обрезка посаженных саженцев яблони

Приступить к конструированию этим методом нужно после зимы, отмерив на саженце участок на расстоянии полуметра от почвы. Напомним, что однолетним является растение, имеющее прививку, в то время как подвой может иметь возраст до двух лет.

Особенности обрезки саженцев

Молодые яблони и те, что уже начали давать плоды формируют разными способами, выбор которого учитывает:

Это вызывает образование побегов с тупыми углами отхождения, главным образом на нижней стороне сучка. Слабые плодоносящие веточки, как правило, оставляют без обрезки. Важно проредить верхнюю часть кроны, не допуская толстых боковых ветвей и веток с острыми углами отхождения. При очень сильном росте выполняют подрезание корней у деревьев.

Садоводы, закладывая сад на маленьких участках, высаживают деревья довольно плотно. Важно помнить, что первые урожаи в интенсивных насаждениях пропорциональны количеству деревьев на единице площади. Однако чрезмерное загущение снижает силу роста высаженных деревьев, и в течение трех-четырех лет они выходят на максимальный урожай, а деревья с менее плотной посадкой достигают максимальных размеров на четвертый-пятый год после посадки, а с третьего-четвертого года дают выше урожай с дерева, и в этот период урожай с единицы площади насаждений с плотной посадкой (свыше 4 тыс. дер./га) и с менее плотной посадкой (3-3,5 тыс. дер./га) выравнивается.Формирование разряженно-ярусной кроны . Для формирования потребуется около четырех лет. После этого срока дерево будет радовать вкусными плодами и урожайностью.

одним из наиболее популярных

Каждый садовник знает, насколько важно формировать крону растущей яблони. Эта процедура гарантирует то, что каждый листок будет ежедневно находиться под солнцем, по крайней мере, три часа. Достаточное пребывание яблони на солнечном свете позволяет получать энергию (питание) каждому листку. В противном случае энергии будет недостаточно, и плоды обретут кислый вкус. Кроме этого, отсутствие обрезки приведет к тому, что дерево будет очень высоким и сбор урожая окажется затруднительным.

Обрезка - это важный и серьезный агротехнический метод. Проводить ее необходимо в определенное время, самое оптимальное - когда саженец находится в периоде покоя.

Формирование кроны чаще всего проводится весной.

Непосредственно главный стебель укорачивают над центральной веткой, находящейся сверху. Эту процедуру рекомендуется провести на следующий год. Скелет дерева станет при этом сильнее и выносливее.

Над местом штамба отмечают еще 30 см. В этом месте расположится первый порядок, состоящий из трех базовых побегов.

Возраст дерева.

Летом вырывают сильные побеги, если такие появятся в кроне. Рост деревьев на третий год более сильный, чем на второй и урожай может достигать 30-35 т/га.

Сверхплотные посадки приводят к излишнему расходу посадочного материала, чем неоправданно повышают стоимость закладки сада, и невсегда первые более высокие урожаи окупают дополнительные затраты на закладку сверхплотных насаждений. На основании экспериментальных данных садоводы европейских стран пришли к выводу, что оптимальным уплотнением для получения ранних урожаев и окупаемости затрат, связанных с дополнительным размещением деревьев на единице площади, достигается при высадке деревьев со схемой размещения 3,5 м между рядами и 0,7-0,8 м в ряду.

Способы формирования кроны саженцев

Рязряженно-ярусная крона очень напоминает крону, сформированную естественным путём. Ветки на такой кроне расположены ярусами. Это самый распространённый тип кроны у яблонь.

Скелетные ветви следует расположить в одной плоскости. В результате крона будет плоской. В каждом ярусе, входящем в состав центрального проводника, потребуется оставить по две ветви, но они должны расти в противоположные стороны друг от друга. Расстояние между ярусами должно составлять 80 сантиметров. . Крона напоминает внешним видом естественную форму. Ветки на стволе должны располагаться ярусами. Яблони могут порадовать долговечностью и продуктивностью, но при этом деревья необходимо размещать на расстоянии четыре метра.

Когда следует проводить одну из наиболее важных процедур по уходу за яблоней? С самого начала

Поэтому учитывайте, что в каждом климатическом районе обрезку осуществляют в разное время. Так, если вы проживаете в теплом южном районе, проводите ее в осенне-зимний период, а жителям средней полосы желательно заняться этой процедурой в конце зимнего сезона.

Делается это до распускания почек, обычно в марте и апреле.

Обычно такой внешний вид придают плодовым деревьям, растущим по периметру участка, на пограничных зонах в качестве заслона или вдоль искусственных объектов. Алгоритм создания структуры для бордюрной формы дерева требует четыре года. Затем окультуренные посадки начинают приносить урожай.

Через 10 месяцев обрезают отростки, образовавшиеся в штамбе. В ряду сохраняют побег на расстоянии 30 см, а дальше – два, с дистанцией в 20. Принцип метода заключается в зеркальном расположении веток.

Формирование кроны у саженца яблони (видео)

Если деревья вступили в плодоношение, то с третьего года можно начать применять «циклическую» обрезку. Омолаживающая («циклическая») обрезка состоит в том, что каждая ветвь последовательно проходит фазы роста и плодоношения.

plodovie.ru

Формирование кроны яблони - особенности и видео

Наиболее распространенным слаборослым подвоем для яблони, используемым в современных интенсивных насаждениях, является М9. Он позволяет удерживать высоту деревьев в пределах 2,5-3,0 м, а толщину плодовой стены ряда-до 1,0 м. Однако сила роста плодовых деревьев в саду зависит не только от типа подвоя, но и в значительной мере определяется плодородием почвы. На мощных плодородных черноземах плодовые деревья растут значительно сильнее, чем на бедных песчаных почвах. Это затрудняет уход за деревьями в уплотненных насаждениях, а порой приводит к перезагущению и снижению продуктивности.

Особенности формирования кроны: как и когда

Формируется такая крона очень легко. На стволе однолетнего саженца оставляем штамб высотой 50 см. Над штамбом – ещё 30 см для закладки трёх-четырёх основных ветвей первого яруса. Обрезаем центральный проводник. На стволе должны остаться 3-4 почки, которые смотрят в разные стороны, и одна самая высока почка, из которой вырастет продолжение ствола. Для того чтобы вырастающий из почки побег отходил от ствола под правильным углом, можно использовать бельевые прищепки. Над каждой почкой на стволе крепится прищепка, которая создаёт препятствие для будущего побега. Побег уже не будет расти вертикально. Угол его отхождения будет почти 90 градусов.Внимание следует уделить побегам. Их потребуется перевести в наклонное положение. Позже на них будут появляться плоды. Формирование следует начать с отмерки зоны штамба на однолетнем саженце. Учитывайте то, что подвой может быть трехлетним, но привитый побег должен быть однолетним. Расстояние от грунта должно составлять приблизительно 50 сантиметров. Над отмеренной зоной штамба вы должны наметить дополнительные 30 сантиметров, где будут располагаться три главные ветки, относящиеся к первому ярусу. Ветви, растущие выше, следует срезать.

обрезку нужно проводить правильноСхема обрезки саженцев В это момент дерево не потеряет много сока, так как интенсивное его выделение еще не началось, а, значит, раны на яблони быстрее высохнут и заживут.

При создании пальметты:

Лучше оставить ветки до размера 35 см, так как небольшие отростки дают более качественные яблоки.
Тип прививки.
У сортов, плодоносящих на однолетних и двухлетних приростах (Голден Делишес), удаляют преимущественно отплодоносившие ветви после второго года.

Необходимо помнить, что все слаборослые подвои имеют поверхностную корневую систему.Весной следующего года оставляют 3 ветки выше штамба, растущие в разные стороны и расположенные друг над другом примерно в 15 см. Концы веток подрезают на одном уровне. Все остальные ветки удаляют. Основные ветви нуждаются в подтягивании, но только если они отклонены от центрального проводника.

Формы кроны яблони

Через год на штамбе, которая успела появиться,

и регулярно, ведь впоследствии могут возникнуть существенные затруднения. Формирование кроны гарантирует рост нужного количества скелетных разветвлений и их правильное размещение. В будущем на каждом разветвлении будут появляться новые веточки с листьями, плодами, гарантируя хорошее развитие дерева и появление шанса на наслаждение удивительно вкусными плодами.
Если вы проводите обрезку зимой, обращайте внимание на температуру. Она должна быть не ниже -10 градусов Цельсия. Еще лучше, если дождаться периода оттепели. Если же обрезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что впоследствии может привести к развитию болезней. Да и древесина при значительных морозах становится весьма хрупкой.
Летом также проводится обрезка.
Ответвления остова превращаются в поверхность, лежащую в одной плоскости, и располагаются они на одной линии.

На следующий сезон закладывается еще ряд на дистанции 45 см от предыдущего уровня. Теперь создание ярусно-разряженной формы яблони закончено. Потом только придется удалить базовый проводящий отросток над единичной веткой сверху. Рост культуры не должен превышать 2 метров.

Разреженно-ярусная крона

Целей придания определенной формы молодым плодовым деревьям несколько.У сортов с плодоношением на двухлетних и трехлетних приростах (Глостер) цикл смены ветвей трехлетний. Вырезают ветку не на кольцо на проводнике, а с оставлением сучка замещения до10 см, который облегчает отрастание новых побегов. Не делают сучков замещения только в случае вырезки самых нижних веток в кроне у деревьев с относительно низким штамбом с целью его увеличения. А начать надо с выбора саженцев. Для формирования осеподобных крон в загущенных насаждениях лучше подходят саженцы с достаточным количеством коротких ветвей, с тупыми углами отхождения от проводника и генеративными почками на концах. Неразветвленные саженцы также пригодны для этой системы, хотя несколько в меньшей степени. Слабые саженцы совершенно непригодны к формированию осевых крон.

На третий год оставляют ещё 2 скелетные веточки, расположенные на 50 см выше веток первого яруса. Эти веточки также расположены одна над другой на расстоянии 15 см. Их также подрезают на одном уровне. На вершине проводника оставляют только один прирост. Если он сильно возвышается над ветвями второго порядка, его укорачивают.

Ширина кроны может составлять два метра.нужно удалить все ветки Начинать обрезку следует через год после того, как вы посадили яблоню весной. Будьте готовы к тому, что молодые саженцы отличаются слабой корневой системой в связи, с чем крону можно укоротить только на треть при высоте саженца высотой около 60 сантиметров, наполовину - при высоте от 60 сантиметров. Если же высота саженца менее 60 сантиметров, можно обрезать только нижние ветки. Помните о том, что основной проводник должен быть выше скелетных веток яблони на 40 - 50 см. Подготовьтесь к тому, что формирование потребуется проводить ежегодно. Вы можете гарантировать хороший рост боковых ветвей, если будете обрезать ветки кроны

В летний период проводят так называемую зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. Как правило, такая обрезка не очень распространена и считается вспомогательной.Причиной этому является появление множества новых отростков, которые нужно прореживать, а оставшиеся разводить в требуемые направления. Чтобы достичь такого эффекта, на стволе в каждом ряду убирают все отростки, оставляя пару, причем имеющую неодинаковое направление роста.

Этот способ отличается быстротой, потому что обрабатывается небольшое количество побегов. Важно при таком методе правильно подрезать остов проводящей ветви.

Основные из них:

Чашевидная крона

Кроме проведения циклической обрезки надо регулировать загущение ветвей на проводнике. Если деревья имеют высоту примерно3 м, то каждый год можно оставить весной на проводнике новых длинных побегов от 40 до 60 штук. Это значит, что часть годичного прироста надо вырезать, чтобы не допустить чрезмерного загущения крон.Начальное формирование деревьев по системе «французская ось» выполняют с минимальным использованием секатора. При формировании осевидной кроны после посадки деревьев не укорачивают ни проводник, ни боковые ветви. У разветвленных саженцев удаляют лишь все разветвления в зоне штамба до высоты 70-80 смот поверхности почвы и ветви, служащие конкурентом проводнику. Вырезают на кольцо ветви в зоне штамба и слишком толстые ветви, которые в месте отхождения превышают половину толщины проводника. Весной четвёртого года на расстоянии 40 см от ветвей второго яруса оставляют ещё одну ветку. А ещё через год срезают центральный проводник над верхней веткой. Крона сформирована. В дальнейшем нужно только следить, чтобы высота кроны не превышала 2,5 м.

Высоту можно регулировать

. В первом ярусе можно оставить ветку на высоте 50 сантиметров и две другие (расположенные выше), но при этом расстояние между ними должно быть 15 сантиметров. Одна ветвь должна идти в одну сторону, а две другие должны направляться в противоположную сторону. Концы ветвей подрезайте на одном уровне. Позаботьтесь о срезе побегов, появившихся на месте среза центрального ствола. Вы можете оставить веточки, если их длина меньше 30 сантиметров, так как они обязательно порадуют плодами.приблизительно на четверть длины прироста Прежде чем приступить к процессу обрезки, обратите внимание на возраст плодового дерева и особенности его сортов. Нужно учитывать также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья необходимо обрезать слабо и не так часто как, например, карликовые. Если этим пренебречь и обрезать сильно, то это будет способствовать сильному и быстрому росту новых побегов. И в конечном результате крона дерева сильно загустеет.

Однако, есть и противники летней обрезки.

Уровни формируются симметрично по вертикали и имеют дистанцию 85 см.Главные отростки можно убрать подручными инструментами, используя, например, секатор, так как ювелирность среза не является в данном случае принципиально важной. Сгущенность яблони вызывает появление некоторых заболеваний. Одно из них – парша. По этой причине плоды теряют свои вкусовые качества и их внешний вид портится.

После вырезки многолетней ветки довольно часто на месте среза вырастает целый пук новых побегов. Эти побеги необходимо проредить, вырезая наиболее сильные, растущие вертикально, и оставить более слабые, растущие несколько приподнято или горизонтально. На двухлетних ветках удаляют вертикальные однолетние приросты, которые закрывают проникание солнечных лучей внутрь кроны.

Ветви с острыми углами отхождения от центрального проводника отгибают до пониклого положения. Неразветвленные саженцы не укорачивают после посадки, если они в хорошей форме. При посадке однолеток с одиночными разветвлениями в зоне кронирования слабые веточки не обрезают, а сильные удаляют или отгибают до пониклого положения.

Яблони с разряженно-ярусной кроной способны давать высокие урожаи.

, но она зависит от количества ярусов, о чем важно помнить при формировании.На третий год в 50 сантиметров от первого яруса можно оставить две скелетные веточки на расстоянии 15 см друг от друга. Новые скелетные веточки потребуется .

В первый же год после посадки саженца необходимо провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их необходимо кронировать - сделать срез однолеток. Его высота будет зависеть от роста подвоя. В среднем это приблизительно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают выше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба желательно провести удаление листьев (ошмыгивание) В том случае, если саженцы посажены двухлетками, необходимо будет укоротить скелетные ветки на наружные почки. В результате мы добьемся расширения плодового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а нижние - на 1/3 и даже меньше.

Веретеновидная крона

Основной аргумент опытных садоводов – летом в листьях яблонь накапливается наибольшее количество полезных элементов.Отростки, появляющиеся на основных побегах и остове, сгибают. Именно на них в будущем созреют яблоки. Формируется крона веретеновидного типа три года, хотя плодоносить обработанная яблоня сможет уже во второй сезон:

Ослабевшие ветки теряют прочность и ломаются от сильных порывов ветра. От промерзания яблонь с большим количеством ветвей древесина ослабляется. Это характерно для такого сорта как Боровинка. По той же причине наблюдается появление отхождения основных ветвей под острым углом. Такая проблема встречается у яблонь сорта Терентьевка.

Сформированные деревья по системе «французская ось» имеют штамб высотою 70-80 см, сильный центральный проводник - «ось» высотой до 2,5-3 м и боковые, равномерно расположенные плодоносящие ветви не старше трехлетнего возраста с тупыми углами отхождения. Систематически обновляемой обрезкой в кроне оставляют лишь боковые ветви, которые по диаметру в месте отхождения не превышают треть толщины проводника.Если саженцы подсушены, повреждены при транспортировке или хранении, имеют вылущенные почки вследствие связывания и перекладываний, то надо их подрезать до высоты примерно 1 м и оставить без обрезки до следующего года. Чашевидная крона формируется по такой же схеме, как и разряжено-ярусная.

Посмотрев видео, вы обязательно убедитесь в том, что яблоню будет удобно выращивать на ограниченной территории.

уравнять между собой

ogorod.guru

Крона яблони » Сад и виноградник

Какие цели могут быть достигнуты благодаря формированию кроны яблони?

Если обрезать саженцы, которые неправильно сформировались (имеют однобокую крону), ветки необходимо укоротить на боковые почки, которые будут направлены именно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.

Удаляя молодые побеги, ценные вещества теряются.

Базовые ветки следует подтянуть в том случае, если они заметно отошли от головной части. Если отростки недостаточно отклонились, то их, наоборот, оттягивают.

Разряженно-ярусная крона

Главное, чтобы успели появиться базовые побеги. Обычно деревья с такой формой высаживаются с дистанцией в два метра.

Специальные техники и виды обрезки позволяют максимально обеспечить проникновение естественного освещения в толщу листьев. Так как яблоня нуждается в интенсивном солнечном свете для быстрого роста и правильного развития, позволяющего как можно раньше получить плоды. Обычно плодоношение наступает на год или два раньше.

Малопригодны для формирования по системе французская ось сорта Алва, Лобо, Мельроуз, Ред Делишес.

Основная масса ветвей заканчивается плодовыми почками. У такого типа саженцев отгибать ветви до пониклого положения нет необходимости.

На стволе саженца яблони оставляется штамб высотой 40-50 см. Над штамбом – ещё 30 см для закладки скелетных ветвей. Всё, что находится выше, обрезается.

Этот способ формирования

. Конкурентов необходимо устранить. Прирост центрального проводника, превышающего окончание основных ветвей, необходимо укоротить.

Чашевидная крона

Отсутствие риска загущения кроны.

Обратите внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветки будет значительно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветви так же могут способствовать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Из этого следует, что острые углы при формировании молодых плодовых деревьев, необходимо увеличивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из дерева или же используют оттяжки.

При такой форме дерево вырастает в длину по числу рядов. Регулировать величину возможно при проведении обрезки базовых отростков и ствола ежегодно. Прирост за 12 месяцев укорачивается на небольшое расстояние. Горизонтально дерево разрастается примерно на двести сантиметров.

Дерево с конструкцией сплетений веток в виде веретена имеет базовый стебель с центральными отростками, которые расходятся в разных направлениях.

Качество яблок также зависит от формы яблони. Вместо того чтобы тратить запасы питательных веществ на ветки и листья, часть из необходимых элементов идет на развитие плодов. Так, вырабатываемый в процессе фотосинтеза сахар, аккумулируется непосредственно в яблоках.

Сорта, которые плодоносят на 1-2-х летних ветках: Айдаред, Гала, Голден Делишес, Джерсимак, Джонаголд, Кортланд, Ренет Симиренко, Чемпион лучше всего подходят для того, чтобы проводилось

Из-за отсутствия послепосадочной обрезки кронированные саженцы хуже приживаются. Поэтому надо позаботиться, чтобы почва была влажная. Желательно замульчировать почву навозом, опилками, корой или черной фольгой, способствующими сохранению влажности почвы. Идеальное решение - установить капельное орошение или подкроновое орошение, а если нет такой возможности, тогда деревья необходимо двух- или трехкратно обильно полить в начале роста.

sad-vinograd.net

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- общие замечания

Весной следующего года оставляют 3 веточки первого порядка, отходящие от ствола в разные стороны. Каждая из них обрезается в 40-50 см от ствола. А центральный проводник обрезают прямо над верхней основной веткой.является одним из самых простых Следующей весной можно заложить еще одну ветку.Вы можете придать кроне определенную форму. В результате удается предотвратить разрастание вверх или в стороны. И уже через год после посадки скелетные ветки можно обрезать, переводя на внешнюю сторону. Можно в этот период избавляться от отростков, растущих вдоль остова.

Удивительная особенность яблони состоит в ее практически вечной способности давать урожай. Хотя, интенсивность плодоношения с годами заметно снижается.

Процесс лучше начать с первого года жизни дерева. Растения, не имеющего еще ответвлений.

Сформировать надежную конструкцию необходимо для того, чтобы хрупкое дерево выдержало ощутимый вес большого количества яблок. Особенно важен этот момент для яблоневых садов на открытых, незащищенных участках.

формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- с чего начать

Весной, в первый год после посадки, на стволе саженца в зоне штамба почки после прорастания обязательно удаляют, ошмыгнув до высоты 70-80 см над поверхностью почвы.

На следующий год на ветках первого порядка сформируются ветки второго порядка. Далее ветки третьего порядка и т. д. Необходимо следить, чтобы ветки не отходили в центр кроны. Для этого срезают все ветки, направленные внутрь кроны. Оставляют только маленькие отрастающие веточки, на которых появляются плоды.

. Обрезка веток яблони будет минимальным. Примите во внимание то, что центральный проводник должен быть обрезан правильно, а полускелетные ветки можно подрезать секатором. Для создания кроны потребуется около трех лет. Первые плоды можно получить на второй год. Яблони должны располагаться на расстоянии двух метров друг от друга.

Теперь вы можете считать, что формирование разреженно-ярусного типа яблони успешно завершено. Через два года необходимо срезать центральный проводник над верхней веткой, которая будет одиночной. Помните о том, что высота кроны не должна превышать 2,5 метра.

Риск уменьшения размеров плодов и ухудшения их вкусовых качеств.

Учитывайте и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все будет зависеть от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. В том случае если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который будет располагаться ниже.

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- первый год

Обрезают ветки в осенний сезон.

Яблоню-долгожитель владельцы сохраняют всеми возможными способами, к одному их которых относится обрезка. Существует мнение, что целесообразнее убирать старое дерево, заменяя его на молодые саженцы новых сортов. Если же есть желание оставить пожилую яблоню, то делается это с помощью формирования основной конструкции веток.

Обрезают яблоню, оставляя большую часть остова.

В результате обламывания веток на дереве возникают раны, которые начинают гнить, плохо затягиваются и в большей степени подвержены морозам. Это приводит к возникновению заболеваний и даже гибели яблонь.

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- второй и последующие годы

Летом на проводнике в верхней части кроны удаляют побеги с острыми углами отхождения. Их выламывают в то время, когда они находятся еще в травянистом состоянии, при достижении длины 15 см или укорачивают, оставляя сучки длиной 1-2 см. Со временем ниже появятся новые побеги с тупыми углами отхождения от ствола. Будущий проводник оставляют расти свободно.

Яблони с такой кроной выращивают обычно вдоль границ участка. В такой кроне ветки располагаются в одной плоскости.

Обязательным условием является наличие центрального проводника с полускелетными ветвями, отходящими в разные стороны. Обрабатывать можно однолетние саженцы.

Такая крона идеально

Интересуясь, как следует проводить предстоящую процедуру, очень важно посмотреть информативное видео, содержащее ответы на все интересующие вопросы. От правильности проведения запланированной процедуры будут зависеть следующие аспекты: урожайность, период созревания, красивый вид и приятный вкус плодов, риск заболевания дерева. Слишком густая крона повышает риск развития грибковых заболеваний, обусловленный высоким уровнем влажности. К тому же большое количество веток и завязей

Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких - это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.

Это никак не отражается на количестве будущего урожая.

Главной задачей обрезки в таком случае будет максимальное открытие центра и прореживание веток:

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- циклическая обрезка

Когда на главном отростке прорастают первые ветки, посередине ствола создают первый ряд, отклоняя центральные части.

В густой листве легче обосноваться вредителям, способным испортить кору дерева.

В августе отдельным ветвям с острым углом отхождения от центрального проводника придают пониклое положение, подвязывая их так, чтобы они были направлены к основанию штамба соседнего дерева.

На центральном проводнике выше штамба оставляют 2 ветки, растущие в противоположные стороны. Это ветки первого яруса.

В средней части потребуется

подходит слаборослым яблоням

Колоновидные яблони формирование