دعونا نلبس على الطراز الغجري؟! نظام أسماء الغجر رسم الزي الوطني الغجري

تريد كل أم أن يكون طفلها الأجمل في حفل الكرنفال. الزي الأصلي للفتاة سيكون زيًا غجريًا مشرقًا وأنيقًا يمكن لأي أم أن تخيطه بيديها.

كيفية خياطة زي الغجر بيديك؟

يشتمل الزي الغجري التقليدي على تنورة طويلة وواسعة إلى حد ما، وبلوزة مشرقة، وشال ملون وخرز ضخم.

لخياطة زي كرنفال غجري ستحتاج إلى:

• نسيج ذو ألوان زاهية
• شيفون أسود؛
• شريط التحيز الأسود والملون؛
• شريط مطاطي عريض (6 سم) للحزام؛
• مرونة للكشكشة على خط العنق بعرض 2 سم ؛
• خيوط مطابقة؛
• مقص، ماكينة خياطة.

جيبة

1. لخياطة تنورة غجرية، تحتاج إلى قطع شمسين متوهجتين. للقيام بذلك، نأخذ قياسين - محيط الخصر والطول المتوقع للتنورة (لا تنس أنه سيكون هناك هدب في الجزء السفلي من التنورة). نحسب نصف قطر ثقب الخصر: R = OT/2P، حيث OT هو محيط الخصر، وP قيمة ثابتة تساوي 3.14.

مثال: 54 سم/(2×3.14) = 8.6 سم.

وبما أننا نحتاج إلى شمسين متوهجتين، فإننا نقسم نصف القطر الناتج على 2، أي 8.6 سم/2 = 4.3 سم.

مثال: 4.3 سم + 70 سم = 74.3 سم.

2. نصنع نمط تنورة لزي الغجر وننقله إلى القماش.

3. ثم بعناية، بحيث لا يتحرك النسيج، قم بقص النموذج. يجب أن يكون لدينا قطعتين من القماش مقاس كل منهما 150 سم، وبعد ذلك نقوم بخياطة جميع أجزاء التنورة.

هدب

حزام

1. لقد قطعنا شريطًا أطول قليلاً من محيط الخصر وعرض الشريط المطاطي. قم بخياطة الحزام على التنورة، مع ترك فتحة لإدخال الشريط المطاطي.

التنورة جاهزة! الآن كل ما تبقى هو معرفة كيفية خياطة قمة لزي الغجر.

كما ترون، فإن خياطة زي الغجر بيديك أمر سهل وسريع للغاية، وكل ما تبقى هو استكماله بشال مشرق وإكسسوارات ومكياج مناسب.

يعتبر الباحثون أن الزي التقليدي للمجموعة الإثنوغرافية من Gypsies-Kelderars هو أحد أكثر أنواع الملابس الغجرية تطورًا وإثارة للاهتمام.
كان الزي التقليدي للرجال في الماضي يتكون من سترات وسترات وسترات وسراويل وأحذية عالية مطرزة ومزخرفة. تأثر تشكيلها بالملابس الوطنية المجرية. لقد فقد الزي الغجري للرجال نكهته العرقية منذ فترة طويلة ولا يختلف عن الزي الحضري الحديث. لكن الكثيرين ما زالوا يتذكرون أحزمة الغجر الرجالية، الجلدية أو المنسوجة، المطرزة بالخرز، والمزينة أحيانًا بلوحات معدنية أو ذهبية، والأحذية ذات القمم العالية، والقمصان الواسعة غير المدبوغة.
وعلى العكس من ذلك، احتفظت ملابس النساء بهويتها الوطنية حتى يومنا هذا. أساس زي المرأة هو تنورة جوثيا التقليدية. ويشير إلى أشكال الملابس غير المخيطة، وهو مصنوع من قطعة قماش مستطيلة مطوية عند الخصر. الجزء الأمامي من التنورة غير مخيط. هناك موقف خاص تجاه تنورة المرأة في الثقافة الغجرية، فهي تعتبر "نجسة". لم يسمح العرف بارتداء تنورة فوق الرأس. وبحسب الغجر، يعتبر الجزء السفلي من جسد المرأة نجسًا، لذلك يتم التعامل مع التنورة الغجرية على أنها شيء غير نظيف. تشرح هذه الأفكار العديد من المحظورات واللوائح اليومية. ولتجنب تلويث المياه، كانت المرأة الغجرية في الماضي تحمل دلوًا من الماء على رأسها. إذا داس امرأة على الأطباق على الأرض، تعتبر الأطباق نجسة ويتم التخلص منها. كان يعتبر إهانة قاسية للرجل أن تضربه المرأة بتنورتها.
تم ارتداء مئزر kytryntsa فوق التنورة، والذي يغطي شق التنورة غير المخيطة ويبطل "نجاستها". كان قطع المئزر أيضًا بسيطًا جدًا - لوحة مستطيلة مطوية على طول الخصر. في البدلة الحديثة، غالبًا ما يكون المئزر والتنورة مصنوعين من نفس المادة.
تتكون مجموعة التنورة من سترة مخيطة حاليًا بأسلوب مخصص.
تحتفظ النساء المتزوجات بتسريحات الشعر وأغطية الرأس التقليدية. بعد الزواج، تقوم المرأة بلف الشعر في كلا الصدغين إلى ضفائر، ثم تجدل ضفيرتين. تسمى هذه الحبال الموجودة على المعابد أمبولديناري. تصفيفة الشعر الغريبة هذه، كما لاحظ خبراء الغجر، لها جذور هندية. اليوم، لا يزال من الممكن العثور على أمبولديناري بين النساء الأكبر سنا، لكن الغجر الشباب لم يعودوا دائما يجعدون شعرهم في المعابد، ولكنهم ببساطة يجدلونهم في ضفيرتين. يتم ارتداء وشاح ديكلو فوق الضفائر - وهو غطاء الرأس التقليدي للمرأة المتزوجة. قبل ربط الوشاح، تكون نهاياته ملتوية. تختلف Diklos الاحتفالية عن تلك اليومية: فهي غالبًا ما تكون مزينة بشبكة أو هامش من الخرز، مطرزة بخيوط لامعة، وفي الماضي كانت تُخيط العملات الذهبية الصغيرة على هذه الأوشحة.
تعتبر المجوهرات الذهبية تقليدية بالنسبة للنساء الغجر.
في الماضي، كان الوشاح أو الشال الكبير بمثابة إضافة لزي المرأة. كونه جزءًا ضروريًا من الزي، فإنه يؤدي أيضًا وظائف أخرى. ويمكن استخدام وشاح واسع لصنع خيمة صغيرة للمرأة التي تلد، ويمكن استخدام وشاح كبير من الصوف لقماط المولود الجديد.
في نظام ألوان الزي، يتم إعطاء الأفضلية للألوان الزاهية وأنماط الألوان المزخرفة الغنية. حتى يومنا هذا، هناك بعض المحظورات اللونية. ولا يجوز للمرأة المتزوجة حديثاً لبس الملابس الصفراء حتى تبلغ سنة واحدة. يعتبر اللون الأسود أيضًا غير مرغوب فيه لبدلة المرأة.
كان زي العروس التقليدي مختلفًا بعض الشيء. في السابق، كان الزي الغجري التقليدي للعروس يُستكمل فقط بإكليل من الزهور الشمعية البيضاء مع حجاب، وغالبًا ما كانت تُربط على الإكليل شرائط متعددة الألوان وزهور مصنوعة من الأقواس. واليوم ترتدي العروس الغجرية، مثل كل العرائس، ثوباً أبيض مع حجاب.
يستمر الزي النسائي للغجر المولدوفي في الحفاظ على المظهر التقليدي. ولا يزال من الممكن تمييز نساء هذه المجموعة الخاصة من الغجر اليوم من خلال زيهن عن الغجر الروس وغيرهم، وحتى الآن، فإن الزي التقليدي يصنعه الغجر أنفسهم، وبعض الأشياء، كما كان من قبل، تتم خياطتها يدويًا. ومع ذلك، اليوم فقط النساء المتزوجات يرتدينه. يُسمح للفتيات بارتداء الملابس العادية.

تبدأ كل مقالة ثانية عن الغجر بتذكير بالشكل الذي يبدو عليه الغجر: التنانير الملونة والمونيستا والأوشحة. الصحفيون والكتاب والفنانون ومخرجو الأفلام واثقون جدًا من أن زي الغجر معروف لهم جيدًا لدرجة أنهم يضعون الغجر في نفس التنانير بالورود والانتفاضات في أوروبا في العصور الوسطى والهند الحديثة وفي العصر النابليوني وعصر الفرسان. من يرتدي الورود والرتوش؟ وماذا يرتدي بقيتنا؟

في الواقع، اختلف الزي الغجري الوطني من بلد إلى آخر وتغير من عصر إلى عصر حتى اتخذ عدة أشكال محددة أكثر أو أقل. في الأساس، يعتبر الغجر الملابس التقليدية هي الملابس التي ارتدوها آخر مرة قبل أن يتحولوا إلى شيء يمكنهم شراءه وارتداءه ببساطة.

ما يدور في أذهان معظم الناس هو أن الزي الغجري الشعبي العالمي بدأ في خياطته من قبل النساء الغجر البدو في رومانيا في نهاية القرن التاسع عشر. بعد إلغاء العبودية على أسس عنصرية في رومانيا، حصل الغجر على الحرية. هذه تنورة واسعة مع انتفاخات أو في كثير من الأحيان بدون، وبلوزة واسعة مع طوق يفتح الرقبة، والنساء المتزوجات لديهن أيضًا وشاح مربوط في عقدة في مؤخرة الرأس، وساحة ضخمة مربوطة مثل تنورة خارجية أخرى.

بدأ الغجر الرومانيون الرحل بالسفر حول البلدان المجاورة، وسرعان ما التقط العديد من الغجر في أوروبا الشرقية أسلوبهم. بما في ذلك الروس. ربما قاومت جوقاتنا الموضة الجديدة لفترة أطول. بعد كل شيء، كان لديهم بالفعل زي ثابت: القوزاق للرجال، شال فوق اللباس العادي للنساء (في بعض الأحيان أيضا عمامة على الرأس من شال ثان). ومع ذلك، أراد الجمهور المزيد من السطوع والغرابة والمظهر البدوي، وكان على جوقة الغجر التخلي عن الملابس التي كانوا يرتدونها لأجيال. لكن بالطبع ليس من الشالات فوق كتفيك!

أصبحت التنورة ذات الرتوش والبلوزة ذات الرقبة المفتوحة أساسًا لزي البوب. واليوم نرى فيها الراقصين في المسارح وفرق المطاعم الرومانية والرومانية. لم يرتديه أحد في الحياة الحقيقية لفترة طويلة جدًا.

ويجب أن نضيف أن الحب الخاص للورود ليس من قبيل الصدفة: فالغجر اعتبروا الوردة غجرية بين الزهور.

على بعد مسافة قصيرة من روسيا من الشمال والغرب، يرتدي الغجر بالفعل زيًا تقليديًا مختلفًا. الغجر في فنلندا، مثل النساء الساميات، يتقاضون أجورهم من قبل الحكومة مقابل عملهم في المعارض المتحفية الحية إذا وافقوا على ارتداء الزي الشعبي دائمًا وفي كل مكان. لا يمكنك ارتدائه مرة واحدة ورميه بعيدًا. يراقب رفاقهم من رجال القبائل بغيرة ما إذا كنت ترتدي ملابس حديثة أو تقليدية. إذا لم تحصل على أجر مقابل ارتداء البدلة، فلن يسمحوا لك بارتدائها؛ ولكن إذا قمت بذلك، فسوف تتعرض للتوبيخ بسبب التنورة العادية التي تم شراؤها من المتجر.

يتعرف الغجر الفنلنديون على الملابس الوطنية التي كانوا يرتدونها في فنلندا باعتبارها ملابسهم الوطنية. بتعبير أدق، نسختها الاحتفالية: تنورة مخملية مع خرطوم، مع جديلة فضية أو دانتيل أبيض، وسترة مخملية تتماشى معها. في أغلب الأحيان، تكون البدلة مصنوعة من القماش الأسود، وأحيانًا من اللون الأزرق الداكن أو الأخضر المقيد أو بورجوندي. يتطلب المشي والجلوس بشكل عرضي في مثل هذه التنورة بعض المهارة. في الصيف يكون الجو حارا جدا، لذلك يغير الكثير من الناس ستراتهم إلى بلوزة بيضاء من الدانتيل، ولكن في الشتاء لا يمنع أحد رمي معطف قصير من جلد الغنم أو مجرد سترة أسفل.

في دول البلقان (بلغاريا واليونان وصربيا ومقدونيا) وتركيا، كان الغجر يرتدون في كثير من الأحيان السراويل الملونة. وكذلك البنطلونات ذات التنورة والبنطلونات المصنوعة من التنورة وفي كثير من الأحيان تنورة بدون سروال. تم ربط الوشاح على الرأس بحيث يتدلى أحد أركانه إلى أسفل الظهر. اختلف الغجر (حتى النساء المسلمات) عن جيرانهم المسلمين في أنهم لم يغطوا وجوههم أبدًا، وبشكل عام، كانت ملابسهم أخف وزنًا، في طبقات أقل من جيرانهم. يمكن أيضًا فتح الذراعين والرقبة بسهولة حتى المرفق. كان الشعر يظهر دائمًا تقريبًا من تحت الوشاح. كان الغجر في البلدان السلافية يقدرون القمصان المطرزة المحلية.

إن ارتداء البنطلونات أم لا كان خيارًا لا علاقة له بالدين. كما ارتداها غجر البلقان الأرثوذكس بهدوء. ورقصت شرقا!

تميز الغجر الألمان والفرنسيون والمجريون بحقيقة أنهم غالبًا ما كانوا يرتدون تنانير قصيرة إلى حد ما - ليس وفقًا لمعاييرنا بالطبع، ولكن بالمقارنة مع النساء الألمانيات والأوروبيات الأخريات. يمكن أن تكون التنورة طويلة في البداية، ولكن مع تآكل الحاشية، تم تمزيقها ببساطة لجعلها تبدو أكثر لائقة.

يعرف الكثير من الناس الزي الوطني المشرق للغجر الإسبان: تنانير منقطة بكشكشة وذيل طويل، وبلوزات بأكمام منتفخة، وشال من الدانتيل. صحيح أنها عادة ما ترتبط فقط برقصة الفلامنكو... والتي كان يؤديها الغجر الإسبان تقليديًا. كما اعتمد الزي الوطني هذا الشكل في وقت متأخر جدًا؛ فحتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كان ملابس الخيتانيين أكثر بساطة وأكثر تواضعًا. في كثير من الأحيان كانت ملابسهم مقتصرة على تنورة ذات حاشية قصيرة نسبيًا وبلوزة تكشف الرقبة. ولكن بعد ذلك، تم استدعاؤهم للغناء والرقص في كثير من الأحيان، ولم تكن هناك حاجة إلى زي شعبي مشرق.

يبدو الزي التقليدي للغجر الإنجليز مثيرًا للاهتمام. إنه مشابه بشكل مدهش... للزي الذي يرتديه الرداء الأحمر الإنجليزي أثناء ركوبه عبر الغابة! أحب الغجر في إنجلترا العباءات الحمراء ذات القلنسوة (ومع ذلك، كانت هناك عباءات بألوان أخرى، على سبيل المثال، كانت هناك عباءات خضراء). بالإضافة إلى ذلك، كانوا يسيرون باستمرار وفي كل مكان خارج المخيمات حاملين السلال، ويبيعون أشياء صغيرة مختلفة، مثل الصور المعلقة على الحائط أو مشابك الغسيل محلية الصنع، ويفضلون اتباع طريق مختصر عبر الغابة. في كثير من الأحيان كان غطاء رأس المرأة الغجرية ذو ألوان زاهية أو صفراء أو سوداء. كانت هناك حاجة إلى مثل هذا السطوع حتى يتمكن المشترون المحتملون (وعشاق الكهانة) من رؤية الغجر من بعيد.

أما بالنسبة لبقية الملابس، فقد فضل الغجر الإنجليز ارتداء نفس الملابس التي يرتديها السكان المحليون تقريبًا، باستثناء أنه يمكنهم التجول بسهولة بدون سترة، ويرتدون قميصًا فقط على أجسادهم. عند الضرورة، قاموا بتمزيق حافة تنانيرهم، تمامًا مثل أخواتهم في القارة.

أخيرا، من المستحيل تجاهل الملابس التي ارتداها الغجر في أوروبا لفترة طويلة بعد مغادرة بيزنطيوم. هذا مزيج من قميص وعباءة فوق الكتف وعمامة أو عصابة رأس. لقد أحبوا تزيين حاشية القميص بخطوط جديلة. تم الحفاظ على تفاصيل معينة من هذا الزي من قبل الغجر المختلفين لفترة طويلة جدًا - تذكر عمائم الغجر الروس، على سبيل المثال.

في الوقت الحاضر، يرتدي بعض الغجر الرومانيين وغجر تشوسيناري والغجر البرازيليين أزياءهم الشعبية، مع اختلافات حول نفس الموضوع في الرتوش والزهور. فقط، على عكس الفنلنديين، لا أحد يدفع لهم، بالطبع.

الملابس هي المصدر الإثنوغرافي الأكثر أهمية.
وجهة النظر الشائعة جدًا هي أن الزي الشعبي الغجري للنساء كان دائمًا مشرقًا ويكمله الأحاديون. يعترف عدد من المؤلفين بأن قطع الملابس تأثر بثقافات مختلفة، ولكن بشكل عام، وفقا لهم، تم الحفاظ على عناصر النمط الهندي القديم حتى يومنا هذا. من المفترض أن يتضمن مجمع الأزياء هذا تنورة ملونة واسعة للنساء وسترة للرجال
وهذا الرأي غير صحيح من جميع النواحي. لقد أثبت علماء الإثنوغرافيا بالفعل أن الملابس الغجرية القديمة لا علاقة لها بالملابس الموجودة الآن.
هناك طريقتان لدراسة الزي الغجري: تحليل البيانات الأدبية وتحليل المواد المرئية. وقد تم بالفعل استخدام كلتا الطريقتين في العلوم. هناك عمل للعالم البولندي ليخ مروز ومقال قصير للباحث الفرنسي فو دي فوليتيه. نحن نعمل باستخدام نفس المنهجية، لكننا نستخدم مواد أكبر بكثير، وبالتالي لدينا الفرصة لاستخلاص استنتاجات أعمق. لأول مرة، قمنا بتجميع فترة شاملة وحددنا أربع مراحل في تطوير الأزياء. لم يتم أخذ المرحلة "الهندية" الأصلية في الاعتبار عمدا، حيث أن المصادر الأدبية والأيقونية غائبة تماما.
مثل كل شيء آخر، يجب النظر إلى الزي في سياق تاريخي. ومن هذا المنطلق يمكن تتبع الأنماط التالية:

تطور الملابس الغجرية.
الجدول 11

فيما يتعلق بالطبقة الأصلية للثقافة المادية، يبدو الآن أنه من الممكن الإدلاء ببعض التعليقات فقط، والتي لا تتعلق حتى بالأزياء، بل بالموقف تجاه العري. كما ذكرنا سابقًا، لدى الغجر نظام من المحرمات يسمى "بيكيليموس". وتتعلق هذه المحرمات بالجزء السفلي من جسد الأنثى. وكانت النتيجة العملية لهذا النظام من وجهات النظر هي أن الغجر كانوا غير مبالين تمامًا بالثديين العارية، لكنهم سعوا إلى تغطية أرجلهم بقطعة قماش رثة على الأقل. في الهند، كان يُطلب من النساء من عدد من الطبقات الدنيا أن يسيرن عاريات حتى الخصر.2 من المؤكد أن الغجر ليسوا من نسل هذه الطبقات المعينة، ولكن بلا شك التصور الوثني للعري كحالة طبيعية أثر على النظرة الغجرية للعالم.

كتب جريلمان في عام 1783: "إنهم غالبًا ما يرتدون قبعة رقيقة، في حين أنهم هم أنفسهم بالكاد مغطى بقطعة من الكتان، ويتعرض صدرهم السخام للعالم كله". هناك الكثير من الأدلة على هذا النوع، بالإضافة إلى هناك رسومات وصور فوتوغرافية تؤكد صحة "أبو الدراسات الغجرية". بالمناسبة، على عكس ما يعتقده الغجر المعاصرون، يمكن أن تكون تنانير النساء الغجر في الأيام الخوالي قصيرة جدًا، وغالبًا ما تصل إلى الركبة. ويمكن ملاحظة ذلك في العديد من الرسوم التوضيحية في هذا المنشور. مما لا شك فيه أن فقر البدو واعتبارات الراحة اليومية كان لهما تأثير هنا.
وكان من الممكن عزل ثلاث سمات أخرى هي إرث الأصل الهندي للغجر وتجوالهم في الشرق: طريقة حمل الأطفال على ظهورهم، طريقة مشية النساء حفاة القدمين، الحب المبالغ فيه للمجوهرات.
وكانت هذه السمات الثلاث مشتركة بين معظم مجموعات الروما.

من المعتاد لدى العديد من الشعوب الشرقية أن يحملوا طفلاً على ظهورهم. وليس من المستغرب أن احتفظ الغجر بهذه الطريقة حتى عندما كانوا محاطين بالأوروبيين. أجبرهم أسلوب حياتهم على اصطحاب أطفالهم معهم باستمرار للعمل وعدم الانفصال عنهم عند التنقل. وفي الوقت نفسه، كانت المرأة بحاجة إلى حرية يديها. تم تأكيد قدم هذه العادة وانتشارها من خلال مواد مرئية واسعة النطاق.

لا تفسر طريقة مشي المرأة حافية القدمين بالعادات الهندية فحسب، بل أيضا بتوزيع الأنشطة في الأسرة. في البداية، لم يكن لدى الرجال ولا النساء أحذية (مثل جميع سكان الهند القديمة). بعد ظهورهم في أوروبا، أدرك الغجر أن الأحذية في هذه المنطقة كانت سمة من سمات الصلابة والازدهار. كان الرجال يتاجرون بمنتجات حرفتهم وخيولهم، لذلك، لكي تسير التجارة على ما يرام، كانوا بحاجة إلى إظهار أنفسهم كشركاء متساوين في الصفقة. ومن هنا ظهور الأحذية التي أصبحت علامة إلزامية تقريبًا للغجر. وكانت النساء بدورهن يكسبن المال عن طريق التسول وقراءة الطالع. بالنسبة لهذه الأنشطة، كان المشي حافي القدمين أكثر ربحية. أولاً، كانت علامة خارجية على الفقر تثير التعاطف. ثانيا، بدت العراف حافية القدمين وكأنها ابنة غريبة لبلد بعيد حار (حسب الرأي السائد في ذلك الوقت - مصر). نجح هذا بشكل خاص في الدول الأوروبية الباردة في الشتاء. الغجر أنفسهم، منذ الطفولة، لم يواجهوا أي إزعاج خاص.5

لا يزال من الممكن رؤية عادة حمل الأطفال على ظهرك في أربات بموسكو.

أخيرًا، يتم تفسير الرغبة المتضخمة في الذهب والفضة بعوامل مادية بحتة. ومن المعروف أنه في الهند، حتى أفقر الأسر تسعى جاهدة للحصول على رأس مال لليوم الممطر في شكل أساور وأقراط وخواتم ذهبية وما شابه ذلك. وبطبيعة الحال، فإن العادات الشرقية المقابلة لا يمكن إلا أن تترسخ بين الغجر، الذين بسبب أسلوب حياتهم البدوي، فقد حرموا من فرصة استثمار الأموال في الأراضي والعقارات. علاوة على ذلك، كان البدو غير مريح لدفن الكنوز، أو المغادرة لكسب المال، لترك ثروتهم الوحيدة في الخيمة - تحت إشراف غير موثوق به للأطفال الصغار وكبار السن. أثرت عادة ارتداء الذهب والفضة على عقلية الغجر التي تختلف بشكل حاد عن العقلية الأوروبية. إذا كان الأوروبي، بعد أن حصل على مبلغ معين، أولا وقبل كل شيء يكتسب منزلا، وملابس لائقة، وبعد ذلك فقط يرتدي المجوهرات، ثم مع الغجر، كل شيء مختلف. الأدب مليء بأوصاف الغجر الحفاة الذين يرتدون الخرق ويرتدون الأقراط والخواتم والأساور المصنوعة من الذهب والفضة. يشهد التاريخ الباريسي لعام 1427 بالفعل أن ملابس النساء "تتكون فقط من غطاء سرير متهالك مصنوع من قماش خشن للغاية ومربوط على الكتف بضفيرة أو حبال ، ولم يكن تحته سوى قميص بائس. باختصار، كانت هذه أفقر المخلوقات التي عرفتها الذاكرة البشرية على الإطلاق في فرنسا... معظمها، أو جميعها تقريبًا، كانت آذانها مثقوبة، وفي كل أذن كان هناك حلقة فضية، أو حتى اثنتين..."7
وبعد ثلاثة قرون، أدلى جريلمان بملاحظة مفاجئة حول سلم الأولويات الغجرية. في برد الشتاء، لن يشتري الغجر معطفًا من الفرو مبطنًا بالفراء، ولكنه سيشتري عن طيب خاطر سترة بالية مع جديلة فضية أو ذهبية. هذه السترات، ذات الأزرار اللامعة بحجم حبة البلوط، يرتديها الرجال فوق خرق قذرة - ويمشون بغطرسة كما لو كانوا أسياد العالم.8

بعد قرن ونصف آخر، في عام 1930، وصف الأستاذ الروماني س. بوب سيربيانو غجر وطنه على النحو التالي: "ترتدي النساء الأثرياء المونيستا الذهبية على صدورهن، بينما ترتدي أخريات قلائد ولآلئ مزيفة. تمتلك كل امرأة أقراطًا طويلة وخواتم في أصابعها وأنواعًا مختلفة من الأساور في معصميها. كلهم يمشون حفاة."9

I. زي الغجر "البيزنطي".قبل ظهورهم في أوروبا الغربية، عاش الغجر لمدة مائتي عام في بيزنطة. وهناك اعتمد البدو الملابس التي كانت موجودة منذ القرن الخامس: قميص داخلي بأكمام طويلة وعباءة مصنوعة من القماش الثقيل. كما تعلمون، كان هذا النمط تطورا للتوجا القديمة.
خلال الفترة الرومانية، شهدت أوروبا بأكملها تأثير هذه الموضة. انطلاقا من المواد المرئية، كانت العباءة والقميص منتشرة على نطاق واسع في جميع الدول الغربية. إلا أن العصر القوطي أدخل أنماطاً ضيقة، وأصبحت الموضة "البيزنطية" شيئاً من الماضي.10
في القرن الخامس عشر، عندما ظهرت معسكرات الغجر الأولى في أوروبا الغربية، بدت غريبة في المقام الأول لأن النمط البيزنطي الروماني كان بالفعل "قديمًا منسيًا".
سجلات من أراس يعود تاريخها إلى عام 1421 تصف البدو بالتفصيل. والرجال ذوو بشرة داكنة ولحى كثيفة وشعر أسود طويل. وكانت النساء يرتدين العمائم على رؤوسهن. كادت الياقات الفضفاضة لقمصانهم تكشف عن صدورهم. وارتدى الغجر فوق قمصانهم بطانية من القماش العريض مربوطة على الكتف. لقد لفوا الأطفال بهذا القماش. كان لكل من النساء والأطفال حلقات في آذانهم. لاحظ الباحث الفرنسي فو دي فوليتير بحق أن كل هذا كان غير عادي للغاية. في ذلك الوقت، كان الرجال في أوروبا الغربية يحلقون لحاهم ويقصون شعرهم، وكانت الأقراط لا تزال مجهولة.11
نؤكد أن العناصر المحددة للزي (القميص والعباءة فوق الكتف) لا توجد في المصادر الأدبية فحسب، بل أيضًا بين فناني تلك الحقبة. لم نتمكن من العثور على لوحة واحدة أو رسم تخطيطي يعود تاريخه إلى القرنين الخامس عشر والسابع عشر كان من شأنه أن يتضمن سمات غجرية "أيقونية" مثل مونيستا، أو حجاب الرأس، أو تنورة ملونة بكشكش. على العكس من ذلك، يصور جميع المؤلفين قطعا "بيزنطيا". فيما يلي قائمة بعيدة كل البعد عن القائمة الكاملة للفنانين الذين رسموا الغجر في تلك الحقبة:

فرنسا: جاك كالو، جاكوب غريمر، جورج دو لاتور، فالنتين دي بولوني، فويت سيمون.
إيطاليا: نيكولا ريجنير، فيليبو نابوليتانو، ماتيو بيتوتشي، ماتيا بريتي، ليونيلو سبادا، مايكل أنجلو سيركوزي، فينشينزو جيميتو، مايكل أنجلو كارافاجيو.
ألمانيا: ويجل كريستوف، جولر فون وينك.
هولندا: ديفيد تينيرز، جان فان جوين، هيرونيموس بوش، جيريت أدريانز دي هير، فرديناند بول، جان فويرمانز، أبراهام جوفيرتس، ميرتن دي كوك، بول بريل، لوكاس فان فالكنبورش، جان كوسييه، بارثولوميوس برينبيرج.12

يمكن اعتبار لوحات هؤلاء الفنانين مصدرًا موثوقًا، وذلك في المقام الأول لأنها تعكس بصدق لا تشوبها شائبة أزياء النبلاء والفلاحين وسكان المدن - ممثلي الجنسيات الأصلية. مما لا شك فيه أن مظهر "المصريين" ينعكس على اللوحات بفضل رسومات من الحياة.

زي "امرأة مصرية" من لوحة للفنان ب. برينبيرج. شظية. منتصف القرن الثامن عشر.

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن السطوع والتنوع، الذي كان سمة مميزة لزي الغجر في بداية القرن العشرين، لم يكن نموذجيًا في تلك الأيام. كان نظام الألوان باهتًا في أغلب الأحيان: لم يكن اللون الرمادي والبني والأزرق الباهت أمرًا شائعًا. كان هناك حتى الجلباب الأسود. في رأينا، يفسر ذلك ارتفاع تكلفة الأقمشة ذات الألوان الزاهية، وكذلك حقيقة أن الغجر كانوا يرتدون نفس الملابس لفترة طويلة: لقد اتسخوا، وبهتوا في الشمس، وتبللوا في المطر، وما إلى ذلك.
أما بالنسبة للأقمشة ذات الأنماط، ففي أواخر العصور الوسطى وعصر النهضة لم يتمكن من تحمل تكاليفها سوى النبلاء الأوروبيين. وكانت الزخرفة مطرزة يدويا، وكانت هذه الملابس باهظة الثمن. ظهرت الأقمشة المطبوعة الرخيصة ذات الأنماط الملونة فقط في القرن التاسع عشر - وعندها فقط بدأ الغجر في شرائها لتنانيرهم.
عندما ظهر لأول مرة في أوروبا الغربية، كان الرجال والنساء يرتدون العمائم. لن نتوقف عند هذا الأمر، حيث تتم مناقشة أغطية الرأس الغجرية بشكل منفصل في نهاية الفصل، وفي التطوير.
كانت العباءة "البيزنطية" موجودة حتى الوقت الذي ظهرت فيه العديد من القوانين المناهضة للغجر في أوروبا، وتم استبدالها تدريجياً باللباس الأوروبي. لكن هذا لا يعني أنه اختفى دون أن يترك أثرا. وفي روسيا في القرن التاسع عشر، كان يرتديها ما يسمى بـ "العباءات"، وهم المهاجرون من مولدوفا.
الأدلة التالية تأتي من بولندا في القرن التاسع عشر: “النساء يرتدين كل ما يجدنه، وشعرهن منتشر بشكل متقلب على ظهورهن وأكتافهن. ومع ذلك، في محاولة للحفاظ على الذوق الوطني في ملابسهم، فإنهم يلفون أنفسهم بملاءات، غير مخيطة، ولكن يتم ارتداؤها على طريقة التوغا الرومانية، ملفوفة على الكتف، بحيث تكون ذراعهم اليمنى، التي فوقها الملاءة، مقيدًا، ويبقى حرًا مكشوفًا."[15]
ومع ذلك، فإن هذه الأوصاف وما شابهها تشير فقط إلى مجموعات الآثار الفردية (في أغلب الأحيان الفرع الشرقي للغجر). بالفعل في القرن الثامن عشر، حدث الانتقال إلى المرحلة الثانية - عندما بدأ ارتداء الزي الأوروبي في المخيمات.

ثانيا. بدلة مكيفة.كان تغيير أزياء الغجر الذين يعيشون في دول أوروبا الغربية قسريًا إلى حد كبير. في القرن السابع عشر، تم اعتماد قوانين مكافحة الغجر في كل مكان، وأصبح من الخطر على البدو أن يختلفوا في المظهر عن السكان المحيطين. في بروفانس، تم جلد النساء اللاتي يرتدين ملابس غجرية. وتم إقرار قوانين مماثلة في البرتغال وأسبانيا. لكن الأمر لم يكن يتعلق فقط بالحظر القانوني على ارتداء الزي الغجري. ولعل الأهم من ذلك هو الوضع العام الذي كان فيه الاعتقال يهدد الرجال بالقتل، والنساء بالجلد والوسم. يمكن الحكم على التغييرات في الملابس ليس فقط من خلال اللوحات، ولكن أيضًا من خلال الأوراق الرسمية. أثناء الاعتقالات، تم تجميع أوصاف العلامات. ويستشهد فوليتير بإحدى هذه الوثائق التي يعود تاريخها إلى عام 1748، والتي تتحدث عن اعتقال أربع فتيات غجريات تتراوح أعمارهن بين 75 و30 و20 و14 عامًا. الأشياء التي كان يرتديها المعتقلون هي نفسها التي ترتديها النساء الألمانيات: قلنسوة، فستان، تنورة، مئزر. كان نظام الألوان متحفظًا للغاية، حيث سيطر عليه اللون الأسود والرمادي والأبيض والبني. فقط الفتاة كانت لديها تنورة وصدرية حمراء. حتى أن اثنين من كل أربعة كان لديهما أحذية.17
إن حقيقة أننا في هذه الحالة نتعامل على وجه التحديد مع التقليد تظهر من خلال التاريخ الإضافي للسنتي. وعندما أصبح الظهور في الشوارع آمنًا في القرن التاسع عشر، بدأ الغجر الألمان، مع الحفاظ على الصورة الظلية المحلية، في ارتداء التنانير ذات الألوان الزاهية والأوشحة الملونة الجذابة.
بالعودة إلى بداية الانتقال إلى الزي "المُكيَّف"، نؤكد أن هذه العملية كانت حتمية، لأنه حتى في أوروبا الشرقية، حيث لم يكن هناك إرهاب، تأثرت الملابس بشدة بالتقاليد المحلية. وبالتالي، نحن نتحدث فقط عن الفترة الزمنية التي انتقل خلالها الغجر من ما يسمى بالزي “البيزنطي” إلى الملابس الأكثر ملاءمة للوضع المعين.
تُظهر ملابس الغجر نمطًا مشتركًا بين جميع الأمم، لاحظه علماء الإثنوغرافيا: زي المرأة أكثر تحفظًا من زي الرجال. تحول الرجال الغجر إلى اللباس الأوروبي قبل حوالي 50-100 عام، وهو ما تثبته نقوش كالوت الشهيرة التي تم إنشاؤها في القرن السابع عشر. يرتدي الغجر الموجودون على هذه الأغطية الرسومية سراويل وسترات وأحذية طويلة وقبعات واسعة الحواف مع الريش، بينما لم يكن لدى الغجر الوقت الكافي لارتداء الفساتين الفرنسية. وما زالوا يرتدون القمصان والعباءات الواسعة فوق أكتافهم.
كان لا بد من إجراء عمليات الاستيعاب أيضًا لأن المعسكرات لم يكن لديها إنتاج خاص بها للنسيج وخياطة المنتجات النهائية. في جوهرها، يرتدي الغجر والغجر ما يمكنهم الحصول عليه من السكان المحليين. أدى ذلك إلى قيام أحد مؤلفي القرن التاسع عشر بالإدلاء بملاحظة مناسبة: "ملابس الغجر بسيطة ورائعة؛ ليس لديهم زي شعبي خاص بهم، لكنهم عادة ما يغطون أنفسهم". خرق البلد الذي يتجولون فيه"19
هذه الكلمات، التي قيلت منذ أكثر من قرن من الزمان، هي في الواقع وصف شامل للفترة الثانية. كانت القبيلة البدوية ترتدي الفساتين التي توسلت إلى السكان المحليين، أو تم شراؤها مقابل لا شيء تقريبًا - وكانت هذه خرقًا تذكرنا بشكل غامض بالأزياء الوطنية للشعوب الأوروبية. وهكذا، انقسم الزي البيزنطي الشرقي الموحد نسبيًا إلى عشرات الاتجاهات التي ظهرت فيها السمات السلافية أو الفرنسية أو الإسبانية، اعتمادًا على بلد الإقامة.
والأكثر دلالة هو زي الغجر الروس، المسجل في رسم تخطيطي للمسافر الإنجليزي أتكينسون. نشر هذا الفنان ألبومًا عن الحياة والأزياء في روسيا عام 1803. في رسمه للحياة، يظهر الغجر وهم يرتدون كوكوشنيك، ودفايات الاستحمام والشالات. شعرهن، مثل شعر النساء الروسيات، مضفر من الخلف ومربوط بشريط. فقط الطفل الذي يقف خلفه يعطي الصورة صبغة "غجرية".

بطبيعة الحال، لم تظل صندرسات الشمس والكوكوشنيك علامات على الغجر الروس لفترة طويلة. بالفعل في منتصف القرن التاسع عشر، أصبح كوكوشنيك مفارقة تاريخية حتى بين الفلاحين، والتغييرات العامة التي حدثت في زي عامة الناس الروس أثرت على الفور على الغجر. بدأت مجموعة الروما الروسية العرقية في ارتداء ملابس قروية أكثر حداثة. ذهب الاقتراض في كل الاتجاهات. اخترقت المرايا والساموفار والأيقونات الأرثوذكسية الحياة اليومية لتشكل "ركنًا أحمر" في الخيمة.
وحدثت نفس عمليات الاقتراض في بلدان أخرى. في بولندا وصربيا وألمانيا وبلجيكا نرى نساء يرتدين صديريات ذات أربطة. في إنجلترا - القلنسوات والصدريات الكاشفة للغاية.20 هناك أهمية خاصة في كتاب جورج بورو، الذي وصف مظهر الذكور والإناث في منتصف القرن التاسع عشر: "كانت المرأة بدينة، وكانت في الثلاثين أو الأربعين من عمرها. لم يكن رأسها مغطى بأي شيء؛ شعر طويل، مفروق من المنتصف، معلق حتى الخصر تقريبًا على شكل ذيل حصان... كانت ذراعيها عاريتين، وكان صدرها نصف مغطى بصدرية تافهة المظهر، لم يكن تحتها سوى تنورة داخلية مصنوعة من قماش خشن - ولا شيء أكثر."
كان الزوج يرتدي ملابس أكثر تفصيلاً:
"برزت ريشة طاووس من قبعة مدببة قليلاً، وفوق سترة بلا أكمام مصنوعة من جلد الغنم غير المدبوغ، ارتدى سترة خشنة بنية اللون؛ السراويل القصيرة، التي يجب أن تكون مملوكة لجندي ذات يوم ... غطت ساقيه حتى الركبتين؛ كان يرتدي جوارب صوفية زرقاء على ساقيه، وإبزيم ضخم قديم الطراز على حذائه

بوغيرو. "الغجر". 1890

ويشير مؤلف ألماني من نفس الفترة، وهو ريتشارد ليبج، إلى ولع مجموعة سينتي العرقية بالأحذية ذات المهماز اللامع. ورأى في هذا شغفًا بالتأثيرات الخارجية المميزة للعقلية الغجرية.
وكانت أهم سمة مميزة لملابس الغجر هي الفقر المدقع. معبرة للغاية هي الرسومات التخطيطية للحياة التي رسمها الكاتب ميريمي والفنان تي شولر في جبال الفوج الفرنسية. لا يوجد عليها monistas أو أقمشة متنوعة. يصور كلا المؤلفين شبابًا غجرًا حفاة القدمين يرتدون تنانير قصيرة معلقة بالخرق وقمصانًا بسيطة تنزلق من أكتافهم أو ملفوفة بالكاد حول صدورهم. وتنعكس نفس البساطة الجوهرية في نقش "الغجر" الذي رسمه الفنان الفرنسي مانيه عام 1862. يرتدي عازف الجيتار الغجري ملابس تم شراؤها من المتجر وغطاء رأسه عبارة عن قبعة.

المواد المرئية عن غجر كالي كبيرة جدًا. العلاقة الوثيقة بين الزي الشعبي الإسباني وثوب الكرنب لا تحتاج إلى إثبات. أصبحت السترات الرجالية القصيرة والأوشحة النسائية الملفوفة حول الصدر والتنانير ذات النقش المنقط والعديد من الرتوش علامات على الغجر الإسبان.24
الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو الزي المكيف لفرع أوروبا الشرقية من البدو. هنا، لم يقع التطوير أيضًا خارج نطاق القانون العام لجميع المجموعات، لكن غجر رومانيا والمجر هم الذين تمكنوا، على أساس الثقافة المادية المحلية، من تجميع ما يسمى الآن خطأً بالزي الغجري التقليدي.

في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، كانت ملابس الغجر الرحل، في الواقع، مجرد نسخة أكثر بدائية من ملابس الفلاش أو الملابس المولدافية. إليكم كيف يصف دال الحداد الغجري الشاب: «كان يرتدي قميصًا وسروالًا، وكلاهما يبدو أنهما يدومان إلى الأبد، إلى الأبد، أسودين، ممزقين. وبدلاً من الحزام كان يرتدي حزاماً عريضاً مزيناً بلوحات وأزرار نحاسية. لم تكن هناك قبعة على رأسه على الإطلاق، وكان يرقد في كيس من الفحم ما قد يكون قفطانًا أزرق اللون، وكله في حالة من الخرق.» 25

وصف نفس المؤلف زوجة الحداد الشابة في عمل آخر: "... كانت ملابسها هي نفس ملابس الآخرين وكما يرتدي جميع غجر فولوش ومولدافيا: تنورة صوفية مخططة، نفس الحزام بعرض كف، وشاح على رأسها، مربوط على الطراز الغجري، أي معلق بزاوية واحدة على طول الظهر: قميص على الكتفين، حافي القدمين..."26

ومع ذلك، بدأت بعض المجموعات بالفعل في إظهار العلامات الأولى للمظهر "الغجري الحقيقي". وهكذا فإن لوحة الرسام الروماني ثيودور أمان تصور زيًا فلاحيًا عاديًا: امرأة غجرية ترتدي تنورة حمراء بنقش أسود وقميص أبيض على الطراز الروماني. على رقبتها حبات حمراء بسيطة. وفي الوقت نفسه، فإن طريقة ربط الوشاح وتحريكه إلى مؤخرة الرأس والشعر المضفر بشكل خاص هي البراعم الأولى لأسلوب كالديرار.

ثالثا. زي كالديرار ومشتقاته.زي كالديرار ليس مجرد نسخة معدلة من الزي الأوروبي - إنه مزيج من أفضل ما كان موجودًا بين الفروع الغربية والشرقية للغجر. كان من الممكن أن يكون هذا التوليف مستحيلاً لولا البدو الرحل في جميع أنحاء القارة الأوروبية، لكن تاريخ الكلديرار تطور بطريقة انتقلت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر من رومانيا والمجر إلى جميع بلدان أوروبا الغربية، وفي فترة قصيرة أكمل الوقت عملية إنشاء زي وطني. تزامن هنا عدد من العوامل المواتية للغاية ذات الطبيعة النفسية والاقتصادية. إن شغف الغجر بالذهب، الذي لم يكن مدعومًا في السابق بالفرص المادية، تحقق من أرباح كبيرة في المجوهرات الغنية. وبينما كان الغجر يتجولون داخل رومانيا والنمسا والمجر، فإننا لا نرى الأحادية والعملات الفضية المنسوجة في الضفائر في اللوحات. ولا نرى هذه الزخارف الباهظة الثمن في الرسومات الأولى التي رسمها الفنانون خلال الفترة التي أقام فيها "المهاجرون المجريون" الأوائل معسكراتهم في ضواحي المدن الفرنسية. في الستينيات من القرن التاسع عشر، ارتدت النساء خرزًا عاديًا على أعناقهن. ومع ذلك، بمجرد حصول الحرفيين المجتهدين على أول مبالغ كبيرة، قامت النساء بنسج العملات المعدنية في شعرهن وزينت أعناقهن بأحجار الذهب. لا يمكن اعتبار هذا سمة غجرية بحتة، لأنه في جميع أنحاء أوروبا الشرقية كان من المعتاد تزيين الشعر والملابس والحجاب بالعملات المعدنية. علاوة على ذلك، فمن المرجح أن نساء أوروبا الشرقية اتبعن هذا الأسلوب تحت النفوذ التركي (كانت منطقة البلقان تحت الحكم العثماني لعدة قرون). بمجرد ظهور الفرصة المادية، قام Kelderarki بتزيين أنفسهم بالأحادية الذهبية، والتي كانوا محرومين منها سابقًا، وفي الغرب كان يُنظر إلى هذا على أنه عنصر من عناصر الزي الغجري البحت.

كانت Monistas جزءًا من زي المرأة المتزوجة. يمكن للفتاة أن تضع عملة معدنية واحدة فقط حول رقبتها كعلامة على خطوبتها. وبالمثل، فإن الحجاب الملتوي من الجانبين والمقيد من الخلف يعكس الحالة الاجتماعية. ربطت المرأة الغجرية وشاحًا حول رأسها وارتدت مئزرًا بعد الزفاف. كان المئزر يخدم في المقام الأول لحماية الأدوات المنزلية من التلوث بالتنورة (نظام الطابو بيكيليموس، الذي ذكرناه سابقًا). كانت امرأة كالديرار متزوجة تجعد شعرها في صدغها بضفيرة. كانت تسمى هذه الضفائر أمبولديناري. تم نسج شريط مضفر في الضفائر، مع عملات تيلاري مخيطة عليه (تحريف غجري لكلمة "ثالر"). على ما يبدو، فإن تصفيفة الشعر هذه، عندما تتدلى الضفائر أو الخيوط من معابد النساء، كانت موجودة لعدة قرون متتالية. وربما يكون جزءًا من الركيزة الهندية. يمكن تتبع هذه التفاصيل الخاصة بتصفيفة شعر المرأة بالفعل في أقدم الرسومات الأوروبية، ثم في رسومات كالوت، وهي لوحة من القرن السابع عشر لجورج دي لاتور، وفي نقش ألماني من القرن الثامن عشر.27 أعطى كالديراركي فقط للتقليد القديم لمسة كاملة نظرة معبرة.
تنورة كالديرار هي شكل غير مخيط من الملابس التي يصل طولها إلى الخصر. التنورة مقسمة من الأمام، مما يعني أنها قطعة من القماش المجمع مع كشكش في الأسفل. الشق موجود بحيث لا ترتدي المرأة التنورة فوق رأسها، وبالتالي لا تلوث الجزء العلوي من جسدها. في مرحلة هجرتهم إلى أوروبا الغربية، كانت تنانير Kelderars خالية من الرتوش. من المهم التأكيد على هذا، لأنه، في رأينا، الطبيعة الاصطناعية للزي الغجري الوطني تكمن في حقيقة أن معسكرات Kotlyar استعارت بنجاح الرتوش على التنورة من الغجر الإسبان من مجموعة Kale العرقية. تتيح لنا المادة المرئية أن نستنتج أن هذا الاستعارة حدث في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وبحلول بداية القرن العشرين، وبفضل الحركة الاستثنائية لمعسكرات العبث، ترسخت جذورها بين كالديراروك في جميع أنحاء أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن الاقتراض لم يكن أعمى. أحب الغجر الإسبان خياطة الرتوش في عدة طبقات ويفضلون الأقمشة بنمط منقط. أحب Kotlyarkas الأقمشة الملونة التي تم شراؤها من المتجر مع أنماط الأزهار، ولم يكن هناك سوى هدب واحد على تنانيرهم (كان حوالي ثلث إلى نصف طول التنورة). كما ظهر هدب على المئزر.

وكان الاقتراض الثاني من إسبانيا هو قطع الأكمام. قبل مغادرة البلقان، ارتدى Kelderarki قمصان فلاحية عادية بأصفاد أو بأكمام مستقيمة بسيطة. لقد رأوا صورة ظلية جميلة متوسعة للغجر الإسبان. بفضل هذا، في نفس الثمانينات من القرن التاسع عشر، ظهرت سترة نسائية كلاسيكية في نوعين: بأكمام تصل إلى الرسغ أو أقصر - حتى الكوع. تم خياطة هذه السترة من أقمشة ذات ألوان زاهية، غالبًا ما تكون غير ناعمة، ولكنها مغطاة بالأنماط. انتشرت هذه الموضة الغجرية الجديدة إلى البلقان وروسيا.
بالإضافة إلى الزي النسائي كان الشال. من ناحية، كان هذا انعكاسًا للأزياء النسائية في القرن التاسع عشر، والتي كانت شائعة في جميع أنحاء أوروبا وروسيا. ومن ناحية أخرى، كانت أسباب الانبهار بهذه التفاصيل من الملابس أعمق عند الغجر. كما أظهرنا من قبل، على مر التاريخ، كان تقليد ارتداء العباءات والمفارش قويًا جدًا في المخيمات. كانوا يستخدمون لحماية أنفسهم من المطر، وكانوا يلفون الأطفال بها، وكانوا يمدون فوق رؤوسهم على الأغصان أثناء التوقف. ومن هنا مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطرق لارتداء الشال، والتي لا يمكن الوصول إليها للنساء الأوروبيات الأخريات. ألقت النساء الرومانيات والروسيات والفرنسيات وشاحًا على رؤوسهن أو أكتافهن. بالإضافة إلى ذلك، كانت النساء الغجريات يلفن شالًا حول أجسادهن، ويربطنه على كتفهن، ويربطنه على الوركين، وما إلى ذلك.
لم يكن زي الرجال في Kotlyarsky أقل تعبيراً عن الزي النسائي. لقد كان جميلًا جدًا ومشبعًا بإحساس التناسب. كان تأثيره الرئيسي هو الزي الوطني المجري. مثل المجريين، كان لدى عائلة كالديرار سترات وسترات وسراويل مزينة بزخارف مطرزة. كانت الأحذية العالية المصنوعة من الجلد والمزخرفة أيضًا بمثابة تكريم للأزياء المجرية. ومن المثير للاهتمام، أن الغجر الهنغاريين كان لديهم أزرار براعم فضية ضخمة بالفعل في بداية موجة الهجرات، والتي يمكن تتبعها من خلال الرسومات في ذلك الوقت. ومن الواضح أيضًا أن الأحزمة الجلدية وأغطية الرأس الواسعة من تصميم أوروبا الشرقية. ومع ذلك، فإن كل هذا ككل كان بالفعل غجريًا تمامًا، وذلك بفضل التناسب المدروس للتفاصيل.

الملحقات الإضافية لزي الرجل كانت عبارة عن وشاح وعصا وأنبوب. تم ربط الوشاح بالسترة ، ليشكل قوسًا في الأمام ويتدلى في طيات من الورك. لم يكن يحمل أي حمولة وظيفية، وكان هناك حاجة فقط للجمال. أكد طاقم طويل بمقبض فضي وأنبوب على صلابة وبطء الغجر. ومع ذلك، تدخن النساء أيضا. تم تزيين الأنابيب بشكل غني بالخشب المصقول والعظام والمعدن.

بفضل الهجرة المكثفة للكالديرا، أثر مجمع ملابس الرجال والنساء على الغجر الآخرين. دخلت العديد من عناصرها حيز الاستخدام بين مجموعات الغجر الأخرى.

رابعا. التكيف الثاني.تبين أن القرن العشرين كان معاديًا لأي هوية وطنية. دمرت الحضارة الصناعية جميع أنواع الأزياء الشعبية في أوروبا تقريبًا. وبطبيعة الحال، لم يتمكن زي الغجر من مقاومة الاتجاه العالمي لفترة طويلة. كأول مرة، خضع الرجال في البداية للأسلوب الأوروبي المتوسط. بدلا من السترات ذات البراعم الفضية، كانوا يرتدون سترات عادية؛ الأحذية أفسحت المجال تدريجياً للأحذية. بحلول وقت الحرب العالمية الثانية، كان اختفاء زي الغجر الذكور أمرا مفروغا منه. احتفظ الغجر بأصالتهم في الملابس لفترة أطول. ولكن في عصرنا، حتى المجموعات الأكثر تقليدية (Kelderari وVlachs) لا تستطيع الاحتفاظ بشكل كامل بإنجازات الأجيال السابقة. أدى الانتقال الفعلي إلى الحياة المستقرة إلى حقيقة أنه أصبح من الآمن الاحتفاظ بالمجوهرات الذهبية في المنزل بدلاً من ارتدائها على نفسك. لم يعد أحد يرتدي العملات الفضية في شعره بعد الآن، وأصبحت العملات الذهبية إرثًا عائليًا في أحسن الأحوال. في حفلات الزفاف والاحتفالات التي تعقدها معظم المجموعات العرقية، يرتدي الرجال والنساء ملابس على الطراز الأوروبي الحديث. كلما كان الغجر أكثر ثراءً، كلما تمكنوا من إتقان اتجاهات الموضة الجديدة بشكل أسرع وأكثر نجاحًا. حتى تنوع الألوان، الذي بدا طوال القرن العشرين سمة لا غنى عنها للذوق الغجري، اختفى تمامًا تقريبًا. في الوقت الحاضر، يتم إعطاء الأفضلية في موسكو للبدلات السوداء وفساتين السهرة. من خلال التنبؤ بالمستقبل، نحن على يقين من أنه في غضون أجيال قليلة، لا يمكن رؤية ما نسميه زي الغجر التقليدي إلا في الأفلام وعلى المسرح.

تطور غطاء الرأس بين الغجر.لسهولة الفهم، سننظر في هذا الموضوع بشكل منفصل. تسمح لنا المصادر التي تم تحليلها بتتبع تطور القبعات على مدار الخمسمائة عام الماضية.
أقدم غطاء رأس غجري معروف لنا هو عمامة متشابكة بأشرطة حول الحافة. لم يرتدي الرجال مثل هذه العمائم لفترة طويلة - بعد قرن من ظهورهم في أوروبا الغربية، اعتادوا على القبعات والقبعات والقبعات ذات الأنماط المحلية. من الممتع أكثر متابعة تحولات القبعات النسائية.

كان التغيير الرئيسي الأول هو ربطة العنق حول الذقن. في البداية كان مجرد شريط عريض من القماش يُربط حول الرأس، ويضغط على العمامة من الأعلى. حدث هذا في نهاية القرن الخامس عشر.

وتعود المرحلة التالية إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر. في هذا الوقت، بدأ الغجر في ارتداء نفس الشيء مثل جميع النساء من حولهم: أولاً، أغطية الأسرة المصنوعة من القماش الناعم أو المنقوش، ثم القبعات الأوروبية العادية، وكذلك الأوشحة المربوطة بعقدة أسفل الذقن.

فقط في القرن التاسع عشر بدأت النساء في مخيمات كيلديرار في ارتداء مناديل ملتوية من الجانبين بضفيرة.
*****
لذلك، يمكن أن تكون صور الملابس في الرسم والرسومات بمثابة مصدر إثنوغرافي مهم. إنها تجعل من الممكن تتبع هجرات الغجر، حتى لو لم تكن هناك بيانات أدبية. من خلال وجود سلسلة مصورة، لا يمكنك فقط تحديد ما إذا كان الغجر ينتمون إلى أي مجموعة عرقية، ولكن أيضًا دراسة الثقافة المادية في نفس الوقت: الاحتلال، والأدوات، وطريقة نصب الخيمة، ونوع العربة، وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإننا نؤكد أنه لا يمكنك استخدام هذا المصدر إلا بعد دراسة شاملة لكمية كبيرة جدًا من المواد. وكما هو الحال مع المصادر الأدبية، من الضروري تصفية المعلومات غير الموثوقة الناجمة عن جهل الفنانين أو خيالهم. يجب أن تكون على دراية جيدة بتاريخ الفن (لمعرفة مدى واقعية هذا المؤلف الذي يعكس الواقع المحيط به). يجب أن تكون متخصصًا في الثقافة المادية لشعوب الغجر المحيطة (للتعرف على الاقتراضات). يعتبر مؤلفو هذه الدراسة أنفسهم مستعدين لحل هذه المشكلات بفضل تعليمهم الإثنوغرافي والفني، فضلاً عن العمل المهني طويل الأمد في هذه المجالات.

1. روم ليبيديف الأول. من جوقة الغجر إلى مسرح رومين. م، 1990. س 44-45؛
Smirnova-Seslavinskaya M. Rajasthan هي مهد الثقافة الغجرية. شونين رومالي. م، 1998. رقم 1، ص 16.
2. سنيساريف أ. الهند الإثنوغرافية. م، 1981. ص 215.
3. جريلمان إتش إم جي تاريخ البوهيميين. ص، 1810. ص 80.
4. أسيو هنرييت. ليه تسيجانيس؛ مصير أوروبي. جاليمارد، 1994. ص 46؛
. tarsadalom peremen. Kepek a magyarorszagi ciganyok eletebol. بودابست، 1989. الصورة رقم 9، 107؛
شوهاي بيتر؛ باراتي أنطونيا. Kepek a magyarorszagi ciganysag 20.Szazadi tortenetebol. بودابست، 1993. الصورة رقم 55؛
جرونماير رايمر؛ Rakelmann Georgia A. Die Zigeuner: Reisende in Europe. كولن. 1988. مريض. ص 122؛
غريغوريسكو. بوخارست، ب.ج. أرز. في ص 21؛
هايز جون. غينزبورو واللوحات والرسومات. بريطانيا العظمى، 1975. ص113؛
بلوك مارتن. زيجينر. لباز، 1936. صورة رقم 28.
5. الغجر. الطبيعة والجغرافيا. سانت بطرسبرغ، 1864. ت 3، رقم 3. ص 82.
6. سنيساريف أ. الهند الإثنوغرافية. م، 1981. ص 175.
7. فيسي فيتزجيرالد بريان. الغجر في بريطانيا. لاند، 1944. ر 17-19؛
8. جريلمان إتش إم جي تاريخ البوهيميين. ص، 1810. ص 77-78.
9. بوب سيربويانو سي.جيه. ليه تسيجانيس. ص، 1930. ص 78.
10. الموسوعة المصورة للأزياء. براغ، 1986. ص 87، 88، 101، 105، 108.
11. فو دي فوليتير فرانسوا. أيقونة "المصريين". جريدة الفنون الجميلة. تاسعا. 1966. ر. 165-166.
كليبرت جان بول. ليه تزيجانيس. ص، 1961. ص 55-57.
12. أسيو هنرييت. ليه تسيجانيس؛ مصير أوروبي. جاليمارد، 1994. ص 13، 17، 20-21، 27، 29، 30، 31، 34؛
بيرنت فالتر. The Neederlandischen Maler des 17 Jahrhunderts. ميونيخ، 1969. المجلد. 1. مريض. ص 193، 241، 437؛
بيرنت فالتر. The Neederlandischen Maler des 17 Jahrhunderts. ميونيخ، 1970. المجلد. 3. مريض. ص 1216
كالوت جاك. هذا عمل جيسامي. برل، 1972، المجلد. 1. مريض. ص 658، 661، 663، 669؛ المجلد. 2. مريض. ص 1075، 1079؛
. لو اللوفر. ص، 1971. المجلد. 2. مريض. 211؛
المطبوعات الهولندية للحياة اليومية. كانساس، 1983. Ill7 ص 144، 149؛
أتباع كارافاجيو الإيطاليين. ماساتشوستس، 1967. المجلد. 2. مريض. 172، 310، 310؛
La Mostra della Pittura Napoletana del Secoli XVII-XVIII-XIX. نابولي، 1938. ص 309؛
ليفيك جان جاك. مدرسة فونتين بلو. نوشاتيل، 1984. ص 139؛
. مجموعة المعرض الوطني. لاند، 1987. ص143؛
Musees de France Repertoire des peintures italiennes du XVIII siècle. ص، 1988. سوء. ص 146، 259؛
الكتالوج العام المصور للمعرض الوطني. لاند، 1973. ص 608، 687؛
Schweers Hans F. النوع Bilder in deutschen museen. ميونخ-نيويورك-Lnd-P.، 1986. 154؛
فالنتين دي بولوني. ميلانو، 1966. 2.، مريض. السابع؛
زيري فيديريكو. لا جاليريا سبادا في روما. سانسوني-فيرينزي، 1954. 47.
13. أوبرا بوش الكاملة. ميلانو. 1966. مريض. الحادي والعشرون؛
متحف الفن القديم في بروكسل. بروكسل، 1988. ص 54
Mille peintures des Musées de France. جاليمارد، 1993. ص 225، 243؛
14. س.س. الغجر في روسيا. صحيفة مصورة. سانت بطرسبرغ، 5.II.1870. رقم 6.؛
موسكو الجريدة. م، 1864. رقم 153. مع حاشية لنشرة أوديسا.
15. فيكوفسكي جيرزي. الغجر في بولندا. وارسو. ص 59.
16. كينريك دونالد؛ بوكسون جراتان. مصير غجر أوروبا. نيويورك، 1972. ص 50.
17. فو دي فوليتير فرانسوا. أيقونة "المصريين". جريدة الفنون الجميلة. تاسعا. 1966. ص 170.
18. الغجر. الطبيعة والجغرافيا. سانت بطرسبرغ، سانت بطرسبرغ، 1864. ت 3، رقم 3. ص 82.
19. الغجر في رومانيا. صحيفة مصورة. سانت بطرسبرغ، 1870. رقم 17.
20. هايز جون. غينزبورو واللوحات والرسومات. بريطانيا العظمى، 1975. ص113.
21. استعارة جورج. لافنجرو العالم، الغجر، الكاهن. نيويورك، لندن، 1905. ص 29-30.
22. مونشنر مالر im 19 جاهرهندرت. ميونخ. 1983. المجلد. 4. مريض. ص358؛
دراسات تسيجانيس. 1980. رقم 4. سوء. ص 19.
23. ماكفي روبرت. مع الغجر في بلغاريا. ليفربول. 1916. سوء "امرأة زاغوندجي"؛
الطبيعة والناس. 1901/1902. رقم 8. مريض. على ص 125؛
بيتارد م. يوجين. Les Tziganes أو Bohemiens. جنيف. 1932. مريض. 45؛
طبل لاسيو. 1981. رقم 6. سوء. ص 29.
24. لو جوهانسون إيفار. زيجيناري. هالمستاد. 1963. سوء. زيجنرسكورنا دانسار؛
La Fotografia en Espana حتى عام 1900. مدريد. 1982. مريض. ص51؛
مونديجار بوبليو لوبيز. Las Fuentes de la Memory fotografia y sociedad en la Espana del siglo XIX. إسبانيا. سوف. ص138.
25. دال ف. الغجر. الأعمال الكاملة لفلاديمير دال (كوزاك لوغانسك). SPb-M.، 1898. T.7. ص66-67.
26. دال ف. الغجر. الأعمال الكاملة لفلاديمير دال (كوزاك لوغانسك). SPb-M.، 1897. T.5. ص.43.
27. كليبرت جان بول. ليه تزيجانيس. ص، 1961. سوء. 24؛
مود هاينز، وولفلينج سيغفريد. زيجينور. لبز، 1968. مريض. 62؛
أسيو هنرييت. ليه تسيجانيس؛ مصير أوروبي. جاليمارد، 1994. ص31؛

الصورة: فيرا زاجورودنايا/Rusmediabank.ru

مشرقة ومستقلة ومبهجة ومتهورة، مع بريق شيطاني في عينيها ومحبة للحرية، مثل الريح، والغموض نفسه - هكذا تظهر صورة الغجر، تتجول مع معسكرها تحت السماء الصافية. رومانسي؟ ليست تلك الكلمة! كارمن وإزميرالدا وآزا ويسينيا - لم تأسر هذه الصور الرجال الذين حلموا بالاستيلاء على السر للحظة قصيرة على الأقل فحسب، بل أسرت أيضًا النساء اللواتي أرادن أن يصبحن مثلهن.

النمط الغجري، الذي دخل آخر صيحات الموضة في عام 1976 بفضل إيف سان لوران، مستوحى من صورة كارمن العاطفية، عاد إلى المنصة أكثر من مرة على مر السنين. لقد أثر الأسلوب الغجري على العديد من المصممين ومجموعاتهم. هذه هي مجموعات العلامة التجارية الإيطالية Fisico، وعارضات الأزياء للمصممة الميلانية Luisa Beccaria، الطراز الغجري غير العادي كان حاضراً في عروض ماركة Dsquared2، إحدى مجموعات Emilio Pucci مستوحاة من روح الغجر، التنوع تركت الملابس الغجرية بصماتها على موديلات Custo Barcelona وغيرها الكثير.

لكن هذه نظرية. الآن إلى الممارسة. ما الذي يجب أن تحتويه مصممة الأزياء التي تحلم بأن تكون مثل الغجرية الحرة والغامضة في خزانة ملابسها؟

النمط الغجري أو النمط الغجري (اسم آخر للأسلوب الغجري) لا يقبل الملابس الضيقة التي تقيد الحركة.
لطالما تميز الغجر بتنانيرهم الملونة. التنانير، التي تتميز بهذا الأسلوب، ليست طويلة فحسب، بل طويلة جدًا، وتنتفخ حتى من النسيم الخفيف. يمكن قصها من قطعة واحدة من القماش وتزيينها بالكشكشة والرتوش، أو يمكنها الجمع بين عدة شرائح من القماش بألوان مختلفة - ويمكن وضع الشرائط عموديًا وأفقيًا. مزيج الألوان لن يهم هنا. الشيء الرئيسي هو التباين!

وبشكل عام، تتميز الملابس من هذا النمط بألوان زاهية ومبهجة، ومطبوعات بأنماط خيالية كبيرة وتوافق الألوان التي تبدو غير متوافقة تمامًا - ليس فقط بين قماش التنورة، ولكن أيضًا بين قماش التنورة والبلوزة، بلوزة ووشاح. الملابس مليئة بمجموعة متنوعة من الألوان والأنماط الأصلية.

الصورة: إيلينا زاسكوشينكو/Rusmediabank.ru

بلوزةمع خط العنق الثلاثي، وهي سمة أساسية لكل غجر، يجب ألا تعيق الحركة وتناسب الجسم. والزخرفة بالكشكشة والرتوش والدانتيل ستجعل الصورة أنثوية ورومانسية أيضًا. من بلوزة غجرية كلاسيكية، يمكنك الانتقال إلى قمة فضفاضة مصنوعة من أقمشة الشيفون الخفيفة، والتي تسقط من الكتفين أو يتم تثبيتها فقط بشريط مطاطي رفيع، مما يشكل تجمعًا جميلاً على طول الحافة العلوية.

حيث بدون وشاحالعنصر الرئيسي في الاسلوب الغجري؟ لا يمكنك الذهاب إلى أي مكان بدونه! ويجب أن يكون حاضراً للتأكيد على أنه ينتمي إلى أسلوب “البدو الأحرار”. ليس من الضروري أن يكون وشاحًا مهدبًا، فهو سيعمل أيضًا. قم برميها على كتفيك، أو اربطها حول خصرك أو وركك، أو اربطها حول رأسك، أو اربطها بحقيبتك. هناك مجال للخيال هنا!

الصورة: برانيسلاف أوستوييتش/Rusmediabank.ru

من قال أنك بحاجة إلى خلع حذائك؟ أحذية، على الرغم من حقيقة أن الغجر يظهرون دائمًا حفاة القدمين، إلا أنهم يمكنهم أيضًا التأكيد على انتمائهم إلى أسلوب الغجر. يمكن أن تكون الأحذية أي شيء، ولكن يجب أن تكون مشرقة ومليئة بالأشرطة والسحابات والخرز والخرز وما إلى ذلك. على الرغم من أنه في أغلب الأحيان في عروض الأزياء، يمكنك رؤية غلبة الصنادل والأحذية الناعمة ذات النعال المسطحة.

لا يمكن للفتاة العصرية الاستغناء عن حقيبة اليد. ولكن حتى هنا يمكنك التوصل إلى شيء أصلي. شنطةيجب أن يكون أسلوب الغجر ضخمًا أو مرقّعًا أو يشبه حقيبة القرون الوسطى - حقيبة صغيرة بحزام جلدي. يمكن أيضًا أن يحل القماش السميك ذو اللون المحايد محل الجلد. حتى حقيبة الظهر يمكن أن تتناسب مع المظهر - مصنوعة من قصاصات من الجلد، أو قطعة واحدة من الجلد العادي، أو مزيج من 2-3 ألوان. يمكنك إرفاق هامش أو خياطة أو بوق في الحقيبة.

بلوزة وتنورة فضفاضة وصنادل خفيفة وحقيبة واسعة ووشاح على الكتفين - ما الذي يمكن أن يؤكد على صورة الغجر الحر والمستقل؟ بالطبع هو كذلك زينة. هذا هو المكان الذي لا يمكنك المبالغة فيه! يمكن أن تتلألأ وفرة من الأساور الرفيعة الممزوجة بأساور ضخمة وضخمة على يديك، كما يمكن أن تتلألأ على أصابعك حلقات بأحجار لامعة أو حلقات رفيعة مصنوعة من الفضة أو النحاس - أكثر المعادن المفضلة لدى الغجر. تتألق الأقراط الطويلة في الأذنين، وعلى الرقبة هناك وفرة من المونيستا (قلادات مصنوعة من العملات المعدنية أو الحجارة أو الخرز)، أو قلادات متعددة الطبقات أو عدد كبير من السلاسل المختلفة، وربما حتى حبات حمراء ضخمة. باختصار، أحمل كل ما أملك معي.

الصورة: فيرا زاجورودنايا/Rusmediabank.ru

هل تعتقد أن ارتداء جميع "الأزياء" الغجرية مرة واحدة هو أمر أكثر من اللازم بالنسبة لك؟ هذا ليس ضروريًا: للحصول على القليل من الحرية التي يشعها هذا النمط، أضف عنصرًا جديدًا إلى مظهرك المعتاد - سوار أصلي، وشاح على طراز لا كارمن...

بعد أن اخترت لنفسك صورة غجرية مغرية وعاطفية وحرة، تذكر بعض القواعد: لا تبالغي في اللون، حتى على الرغم من كل تنوع الأسلوب؛ وتذكر مشيتك التي يجب أن تكون خفيفة وحرة مثل الصورة التي تختارها.