LED হেডল্যাম্প কাজ করে না, কিভাবে চেক করবেন। টর্চলাইট-ইলেকট্রিক শকার - এর ভিতরে কী আছে। এলইডি রিচার্জেবল ফ্ল্যাশলাইট "ফোটন" এর বৈদ্যুতিক সার্কিট ডায়াগ্রামের চূড়ান্তকরণ

ফেনিক্স পরিষেবা কেন্দ্রের অনুরোধগুলির মধ্যে, প্রথম স্থানটি হল ফ্ল্যাশলাইটের লেজে পাওয়ার বোতামের সমস্যা। যদি ফ্ল্যাশলাইটের আলো মাঝে মাঝে কাজ করে, LED আলো জ্বলে এবং বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সম্ভবত পাওয়ার বোতামের ধাতব রিংটি শক্তভাবে বসে নেই।

সমস্যাটি সমাধান করতে, নিম্নলিখিতগুলি করুন:

1. বোতাম দিয়ে ফ্ল্যাশলাইটের লেজের অংশটি খুলুন।
2. ভিতরে আপনি দুটি ছিদ্র সহ একটি রূপার আংটি দেখতে পাবেন।
3. একটি বিশেষ রেঞ্চ বা প্লায়ার নিন।
4. গর্ত মধ্যে টুল রাখুন এবং screwing শুরু কাউন্টারক্লক-ওয়াইজ. যদি রিংটি হারিয়ে যায়, তাহলে ফ্ল্যাশলাইটটি সঠিকভাবে কাজ না করতে পারে।
5. গুরুত্বপূর্ণ: রাবার ও-রিং সুরক্ষিত করতে Loctite (বা অনুরূপ) ব্যবহার করবেন না। আলোর লেজে বোতামটি প্রতিস্থাপন করতে, আরও ভাল অ্যাক্সেসের জন্য ও-রিংটি সরানো সম্ভব হওয়া উচিত।
6. ফ্ল্যাশলাইটের মসৃণ অপারেশন নিশ্চিত করার জন্য ধাতব রিংটি কতটা টাইট তা পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বিঃদ্রঃ: সব ফেনিক্স ফ্ল্যাশলাইটের পাওয়ার বোতামে ধাতব রিং থাকে না। যদি আপনার ফ্ল্যাশলাইটের লেজে একটি পাওয়ার বোতাম থাকে যা ফটোর মতো দেখায়, উপরের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

টর্চলাইট জ্বলে না

সমস্যাটি সংশোধন করার নির্দেশাবলী একটি অপসারণযোগ্য মাথা এবং লেজ সহ সমস্ত ফ্ল্যাশলাইটে প্রযোজ্য। এই ফ্ল্যাশলাইটের মধ্যে রয়েছে ফেনিক্স PD35, UC35, PD32 এবং অন্যান্য। আপনি যদি ফ্ল্যাশলাইটটি বিচ্ছিন্ন করেন, উদাহরণস্বরূপ, এটি পরিষ্কার করার জন্য, আপনি হয়ত লেজ (পাওয়ার বোতাম সহ) এবং মাথা (এলইডি সহ) অংশগুলি মিশ্রিত করেছেন। কিছু লোক এটি ভুল করে নয়, তবে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ক্লিপের অবস্থানটিকে আরও সুবিধাজনক করতে। যদি লেজ এবং মাথার অংশগুলির অবস্থান পরিবর্তন করা হয় তবে ফ্ল্যাশলাইট কাজ করবে না।

সমস্যা সমাধানের গাইড

আপনার ফ্ল্যাশলাইট কাজ করা বন্ধ করে দিলে, চিন্তা করবেন না, সমস্যাটি সমাধান করা সম্ভবত সহজ। নীচে সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপগুলির একটি সারাংশ রয়েছে৷

আপনার পাওয়ার সাপ্লাই পুনরায় পরীক্ষা করুন

ফ্ল্যাশলাইটটি চালু হবে না কিনা তা আপনার প্রথম যে জিনিসটি পরীক্ষা করা উচিত তা হল পাওয়ার উত্সটি দুবার পরীক্ষা করা। এমনকি যদি আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি নতুন চার্জ করা ব্যাটারি বা রিচার্জেবল ব্যাটারি ব্যবহার করছেন, সেগুলি প্রতিস্থাপন করুন। এটি একটি সহজ এবং সহজ পদক্ষেপ যা দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে পারে।

পরিচিতি পরিষ্কার করা

পরবর্তী ধাপ হল ফ্ল্যাশলাইটের সমস্ত অংশ পরিষ্কার করা যা ব্যাটারির সংস্পর্শে আসে। টার্মিনালগুলিতে বিশেষ মনোযোগ দিন। এর জন্য অ্যালকোহল ব্যবহার করা ভাল। এটি বেশিরভাগ ধরণের দূষক পরিষ্কার করে এবং দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। লণ্ঠনের থ্রেডগুলি পরিষ্কার করতে এবং ও-রিংয়ের উপস্থিতি এবং অবস্থা পরীক্ষা করতে ভুলবেন না। সিলিকন গ্রীস দিয়ে ও-রিং লুব্রিকেট করতে ভুলবেন না। নিচে কিভাবে লণ্ঠন পরিষ্কার করতে হয় তার একটি ভিডিও নির্দেশিকা রয়েছে।

পাওয়ার বোতাম ডায়াগনস্টিকস

যদি আপনার আলো পরিষ্কার করা হয় এবং নতুন ব্যাটারি থাকে, কিন্তু এটি এখনও কাজ না করে, আপনার লেজের পাওয়ার বোতামটি পরীক্ষা করা উচিত। এটি করার জন্য, পুচ্ছ সুইচটি সরান এবং নিশ্চিত করুন যে ব্যাটারিটি সঠিকভাবে ইনস্টল করা আছে (পোলারিটি)। এর পরে, একটি ধাতব বস্তু (যেমন টুইজার বা স্ক্রু ড্রাইভার) রাখুন যাতে এটি একই সাথে ব্যাটারির খুঁটি এবং ফ্ল্যাশলাইট বডি উভয়কেই স্পর্শ করে। যদি আলো আসে, তবে সমস্যাটি টেইল সুইচে, যদি না হয় তবে সমস্যাটি ল্যাম্পের মাথার অংশে।

যদি সমস্যাটি টেইল সুইচের সাথে সম্পর্কিত হয় (ব্যাটারির খুঁটির যোগাযোগটি ফ্ল্যাশলাইটের মেটাল বডির সাথে ছোট হয়ে গেলে ফ্ল্যাশলাইটের আলোটি চালু হয়), তবে এটি সাবধানে পরিদর্শন করা প্রয়োজন। প্রথমত, নিশ্চিত করুন যে কোনও বিদেশী বস্তু নেই। এর পরে, প্রবন্ধের শুরুতে বর্ণিত হিসাবে, ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে গর্ত সহ ধাতব রিংটি শক্ত করার চেষ্টা করুন (যদি এটি শক্তভাবে ফিট না হয়)। টেইল সুইচটি আলোতে সংযুক্ত করুন এবং সমস্যাটি সমাধান হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করুন।

যদি উপরের পদ্ধতিগুলি সাহায্য না করে তবে আপনি সর্বদা ওয়ারেন্টির অধীনে ফ্ল্যাশলাইটটি পরিষেবাতে ফিরিয়ে দিতে পারেন। উপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে বেশিরভাগ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

একটি চূড়ান্ত টিপ হিসাবে, আপনি লেজ derailleur মধ্যে রাবার প্যাড প্রতিস্থাপন চেষ্টা করতে পারেন. অতিরিক্ত প্যাডগুলি সাধারণত টর্চলাইটের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া ভিডিওতে বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে:

আজ আমরা কীভাবে একটি এলইডি চাইনিজ ফ্ল্যাশলাইট ঠিক করবেন সে সম্পর্কে কথা বলব। আমরা ভিজ্যুয়াল ফটো এবং ভিডিও সহ আপনার নিজের হাতে LED লাইট মেরামত করার জন্য নির্দেশাবলী বিবেচনা করব

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, স্কিমটি সহজ। প্রধান উপাদান: কারেন্ট-লিমিটিং ক্যাপাসিটর, চারটি ডায়োড সহ রেকটিফায়ার ডায়োড ব্রিজ, ব্যাটারি, সুইচ, সুপার-ব্রাইট এলইডি, ফ্ল্যাশলাইট ব্যাটারি চার্জিং নির্দেশ করার জন্য এলইডি।

আচ্ছা, এখন, ক্রমানুসারে, টর্চলাইটের সমস্ত উপাদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে।

বর্তমান সীমাবদ্ধ ক্যাপাসিটর। এটি ব্যাটারি চার্জিং কারেন্ট সীমিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। প্রতিটি ধরনের টর্চলাইটের জন্য এর ক্ষমতা ভিন্ন হতে পারে। একটি নন-পোলার মাইকা ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়। অপারেটিং ভোল্টেজ কমপক্ষে 250 ভোল্ট হতে হবে। সার্কিটে এটি অবশ্যই বাইপাস করা উচিত, যেমন দেখানো হয়েছে, একটি প্রতিরোধকের সাথে। আপনি চার্জিং আউটলেট থেকে ফ্ল্যাশলাইট অপসারণ করার পরে এটি ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ করতে কাজ করে। অন্যথায়, আপনি যদি দুর্ঘটনাক্রমে ফ্ল্যাশলাইটের 220 ভোল্ট পাওয়ার টার্মিনাল স্পর্শ করেন তবে আপনি বৈদ্যুতিক শক পেতে পারেন। এই প্রতিরোধকের রোধ কমপক্ষে 500 kOhm হতে হবে।

রেকটিফায়ার ব্রিজটি কমপক্ষে 300 ভোল্টের বিপরীত ভোল্টেজ সহ সিলিকন ডায়োডগুলিতে একত্রিত হয়।

ফ্ল্যাশলাইট ব্যাটারির চার্জিং নির্দেশ করতে, একটি সাধারণ লাল বা সবুজ LED ব্যবহার করা হয়। এটি রেকটিফায়ার ব্রিজের একটি ডায়োডের সাথে সমান্তরালভাবে সংযুক্ত। সত্য, ডায়াগ্রামে আমি এই LED এর সাথে সিরিজে সংযুক্ত প্রতিরোধক নির্দেশ করতে ভুলে গেছি।

অন্যান্য উপাদান সম্পর্কে কথা বলার কোন মানে নেই; যাইহোক সবকিছু পরিষ্কার হওয়া উচিত।

আমি একটি LED টর্চলাইট মেরামত করার প্রধান পয়েন্টগুলিতে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আসুন প্রধান ত্রুটিগুলি দেখুন এবং কীভাবে সেগুলি ঠিক করা যায়।

1. টর্চলাইট জ্বলতে থামল। এখানে অনেক বিকল্প নেই. কারণ সুপার-উজ্জ্বল LEDs ব্যর্থতা হতে পারে. এটি ঘটতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে। আপনি ফ্ল্যাশলাইটটি চার্জে রেখেছিলেন এবং দুর্ঘটনাক্রমে সুইচটি চালু করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে, কারেন্টে একটি তীক্ষ্ণ জাম্প ঘটবে এবং রেকটিফায়ার ব্রিজের এক বা একাধিক ডায়োড ভেঙে যেতে পারে। এবং তাদের পিছনে, ক্যাপাসিটর এটি সহ্য করতে সক্ষম নাও হতে পারে এবং ছোট হয়ে যাবে। ব্যাটারির ভোল্টেজ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং LEDs ব্যর্থ হবে। সুতরাং, চার্জ করার সময় কোনও অবস্থাতেই ফ্ল্যাশলাইটটি চালু করবেন না যদি না আপনি এটি ফেলে দিতে চান।

2. টর্চলাইট চালু হয় না. আচ্ছা, এখানে আপনাকে সুইচ চেক করতে হবে।

3. টর্চলাইট খুব দ্রুত নিষ্কাশন. যদি আপনার ফ্ল্যাশলাইট "অভিজ্ঞ" হয়, তবে সম্ভবত ব্যাটারিটি তার পরিষেবা জীবনে পৌঁছেছে। আপনি যদি সক্রিয়ভাবে ফ্ল্যাশলাইট ব্যবহার করেন, তবে এক বছর ব্যবহারের পরে ব্যাটারি আর স্থায়ী হবে না।

সমস্যা 1: LED ফ্ল্যাশলাইট চালু হয় না বা কাজ করার সময় ফ্লিক করে না

একটি নিয়ম হিসাবে, এটি দুর্বল যোগাযোগের কারণ। এটির চিকিত্সা করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল সমস্ত থ্রেড শক্তভাবে আঁটসাঁট করা।
যদি টর্চলাইট একেবারেই কাজ না করে, ব্যাটারি চেক করে শুরু করুন। এটি নিষ্কাশন বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে.

ফ্ল্যাশলাইটের পিছনের কভারটি খুলে ফেলুন এবং ব্যাটারির নেতিবাচক টার্মিনালের সাথে হাউজিং সংযোগ করতে একটি স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করুন। যদি ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে, তবে সমস্যাটি বোতাম সহ মডিউলে রয়েছে।

সমস্ত LED লাইটের 90% বোতাম একই স্কিম অনুসারে তৈরি করা হয়েছে:
বোতামের শরীরটি একটি থ্রেড সহ অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি, সেখানে একটি রাবার ক্যাপ ঢোকানো হয়, তারপরে বোতাম মডিউলটি নিজেই এবং শরীরের সাথে যোগাযোগের জন্য একটি চাপের রিং।

সমস্যাটি প্রায়শই একটি আলগা ক্ল্যাম্পিং রিং দ্বারা সমাধান করা হয়।
এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য, শুধুমাত্র পাতলা টিপস বা পাতলা কাঁচি সহ বৃত্তাকার প্লাইয়ারগুলি খুঁজুন যা ছবির মতো গর্তে ঢোকাতে হবে এবং ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে হবে।

যদি রিং চলে যায়, সমস্যাটি ঠিক করা হয়েছে। যদি রিংটি জায়গায় থাকে, তবে সমস্যাটি শরীরের সাথে বোতাম মডিউলের যোগাযোগের মধ্যে রয়েছে। ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ক্ল্যাম্পিং রিংটি খুলুন এবং বোতাম মডিউলটি টানুন।
মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডে রিং বা সীমানার অ্যালুমিনিয়াম পৃষ্ঠের অক্সিডেশনের কারণে প্রায়শই দুর্বল যোগাযোগ ঘটে (তীর দ্বারা নির্দেশিত)

কেবলমাত্র অ্যালকোহল দিয়ে এই পৃষ্ঠগুলি মুছুন এবং কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করা হবে।

বোতাম মডিউল ভিন্ন. কিছু মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের মাধ্যমে যোগাযোগ আছে, অন্যদের ফ্ল্যাশলাইট শরীরের পার্শ্ব পাপড়ি মাধ্যমে যোগাযোগ আছে.
শুধু এই পাপড়িটি পাশে বাঁকুন যাতে যোগাযোগটি আরও শক্ত হয়।
বিকল্পভাবে, আপনি টিন থেকে একটি ঝাল তৈরি করতে পারেন যাতে পৃষ্ঠটি ঘন হয় এবং যোগাযোগটি আরও ভালভাবে চাপা যায়।
সমস্ত LED লাইট মূলত একই

প্লাস ব্যাটারির ইতিবাচক যোগাযোগের মধ্য দিয়ে এলইডি মডিউলের কেন্দ্রে যায়।
নেতিবাচক শরীরের মাধ্যমে যায় এবং একটি বোতাম দিয়ে বন্ধ করা হয়।

হাউজিংয়ের ভিতরে এলইডি মডিউলের নিবিড়তা পরীক্ষা করা ভাল ধারণা হবে। এটি LED লাইটের একটি সাধারণ সমস্যা।

গোল নাকের প্লাইয়ার বা প্লায়ার ব্যবহার করে, মডিউলটিকে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরান যতক্ষণ না এটি থামে। সতর্কতা অবলম্বন করুন, এই সময়ে LED ক্ষতি করা সহজ।
LED ফ্ল্যাশলাইটের কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করার জন্য এই ক্রিয়াগুলি যথেষ্ট হওয়া উচিত।

যখন ফ্ল্যাশলাইট কাজ করে এবং মোডগুলি স্যুইচ করা হয় তখন এটি আরও খারাপ হয়, কিন্তু বীমটি খুব ম্লান, বা ফ্ল্যাশলাইটটি মোটেও কাজ করে না এবং ভিতরে একটি জ্বলন্ত গন্ধ রয়েছে।

সমস্যা 2. ফ্ল্যাশলাইট ঠিকঠাক কাজ করে, কিন্তু ম্লান বা একেবারেই কাজ করে না এবং ভিতরে একটা পোড়া গন্ধ আছে

সম্ভবত ড্রাইভার ব্যর্থ হয়েছে।
ড্রাইভার হল ট্রানজিস্টরের একটি ইলেকট্রনিক সার্কিট যা ফ্ল্যাশলাইট মোডগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্যাটারি ডিসচার্জ নির্বিশেষে একটি ধ্রুবক ভোল্টেজ স্তরের জন্যও দায়ী।

আপনাকে একটি নতুন ড্রাইভারে পোড়া ড্রাইভার এবং সোল্ডারটি আনসোল্ড করতে হবে, অথবা সরাসরি ব্যাটারির সাথে LED সংযোগ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, আপনি সমস্ত মোড হারাবেন এবং শুধুমাত্র সর্বাধিক একটির সাথে অবশিষ্ট থাকবেন।

কখনও কখনও (অনেক কম প্রায়ই) LED ব্যর্থ হয়।
আপনি খুব সহজভাবে এই পরীক্ষা করতে পারেন. LED এর কন্টাক্ট প্যাডে 4.2 V/ ভোল্টেজ প্রয়োগ করুন। প্রধান জিনিস মেরুতা বিভ্রান্ত করা হয় না। যদি LED উজ্জ্বলভাবে আলো দেয়, তাহলে ড্রাইভার ব্যর্থ হয়েছে, যদি বিপরীতভাবে, তাহলে আপনাকে একটি নতুন LED অর্ডার করতে হবে।

হাউজিং থেকে এলইডি দিয়ে মডিউলটি খুলুন।
মডিউল পরিবর্তিত হয়, কিন্তু একটি নিয়ম হিসাবে, তারা তামা বা পিতল এবং তৈরি করা হয়

এই ধরনের ফ্ল্যাশলাইটের দুর্বলতম পয়েন্ট হল বোতাম। এর পরিচিতিগুলি অক্সিডাইজ করে, যার ফলস্বরূপ ফ্ল্যাশলাইটটি অস্পষ্টভাবে জ্বলতে শুরু করে এবং তারপরে পুরোপুরি চালু হওয়া বন্ধ করতে পারে।
প্রথম লক্ষণ হল যে একটি সাধারণ ব্যাটারি সহ একটি ফ্ল্যাশলাইট অস্পষ্টভাবে জ্বলে, তবে আপনি যদি বোতামটি কয়েকবার ক্লিক করেন তবে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

এই জাতীয় লণ্ঠন উজ্জ্বল করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল নিম্নলিখিতগুলি করা:

1. একটি পাতলা আটকে থাকা তার নিন এবং একটি স্ট্র্যান্ড কেটে নিন।
2. আমরা বসন্ত সম্মুখের তারের বায়ু.
3. আমরা তারটি বাঁকিয়ে রাখি যাতে ব্যাটারিটি ভেঙে না যায়। তারের সামান্য protrude উচিত
টর্চলাইটের মোচড়ানো অংশের উপরে।
4. শক্তভাবে মোচড়. আমরা অতিরিক্ত তারের বন্ধ (ছিঁড়ে) বিরতি.
ফলস্বরূপ, তারটি ব্যাটারির নেতিবাচক অংশ এবং ফ্ল্যাশলাইটের সাথে ভাল যোগাযোগ সরবরাহ করে
সঠিক উজ্জ্বলতা সঙ্গে চকমক হবে. অবশ্যই, বোতামটি আর এই ধরনের মেরামতের জন্য উপলব্ধ নেই, তাই
মাথার অংশটি ঘুরিয়ে ফ্ল্যাশলাইট চালু এবং বন্ধ করা হয়।
আমার চাইনিজ লোকটি কয়েক মাস ধরে এভাবে কাজ করেছে। ব্যাটারি পরিবর্তন করতে হলে ফ্ল্যাশলাইটের পিছনে
স্পর্শ করা উচিত নয়। আমরা আমাদের মাথা ঘুরিয়ে.

বোতামের অপারেশন পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে।

আজ আমি বোতামটিকে প্রাণবন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বোতামটি একটি প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে অবস্থিত, যা
এটা শুধু আলোর পিছনে চাপা. নীতিগতভাবে, এটি পিছনে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে, তবে আমি এটি একটু ভিন্নভাবে করেছি:

1. একটি 2 মিমি ড্রিল ব্যবহার করে 2-3 মিমি গভীরতায় কয়েকটি গর্ত তৈরি করুন।
2. এখন আপনি বোতাম দিয়ে হাউজিং খুলতে চিমটি ব্যবহার করতে পারেন।
3. বোতামটি সরান।
4. বোতামটি আঠালো বা ল্যাচ ছাড়াই একত্রিত হয়, তাই এটি একটি স্টেশনারি ছুরি দিয়ে সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায়।
ফটোটি দেখায় যে চলমান পরিচিতিটি অক্সিডাইজ হয়ে গেছে (মাঝখানে একটি বৃত্তাকার জিনিস যা দেখতে একটি বোতামের মতো)।
আপনি এটিকে একটি ইরেজার বা সূক্ষ্ম স্যান্ডপেপার দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন এবং বোতামটি আবার একসাথে রাখতে পারেন, তবে আমি এই অংশটি এবং নির্দিষ্ট পরিচিতি দুটিকে অতিরিক্ত টিন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

1. সূক্ষ্ম স্যান্ডপেপার দিয়ে পরিষ্কার করুন।
2. লাল রঙে চিহ্নিত এলাকায় একটি পাতলা স্তর প্রয়োগ করুন। আমরা অ্যালকোহল দিয়ে প্রবাহ মুছে ফেলি,
বোতাম একত্রিত করা।
3. নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য, আমি বোতামের নীচের যোগাযোগে একটি স্প্রিং সোল্ডার করেছি।
4. সবকিছু আবার একসাথে রাখা।
মেরামতের পরে, বোতামটি পুরোপুরি কাজ করে। অবশ্যই, টিনও অক্সিডাইজ করে, কিন্তু যেহেতু টিন একটি মোটামুটি নরম ধাতু, আমি আশা করি যে অক্সাইড ফিল্ম হবে
ভেঙ্গে ফেলা সহজ। এটা কোন কিছুর জন্য নয় যে আলোর বাল্বের কেন্দ্রীয় যোগাযোগ টিনের তৈরি।

ফোকাস উন্নত করা।

আমার চাইনিজ বন্ধুর "হটস্পট" কী তা সম্পর্কে খুব অস্পষ্ট ধারণা ছিল, তাই আমি তাকে আলোকিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
মাথার অংশ খুলে ফেলুন।

1. বোর্ডে একটি ছোট গর্ত (তীর) আছে। ভরাট আউট মোচড় একটি awl ব্যবহার করুন.
একই সময়ে, বাইরে থেকে গ্লাসে আপনার আঙুলটি হালকাভাবে টিপুন। এই এটা সহজ করে তোলে unscrew.
2. প্রতিফলক সরান.
3. সাধারণ অফিসের কাগজ নিন এবং একটি অফিস হোল পাঞ্চ দিয়ে 6-8 ছিদ্র করুন।
হোল পাঞ্চের গর্তের ব্যাস LED এর ব্যাসের সাথে পুরোপুরি মেলে।
6-8 পেপার ওয়াশার কেটে নিন।
4. এলইডিতে ওয়াশারগুলি রাখুন এবং প্রতিফলক দিয়ে এটি টিপুন।
এখানে আপনাকে ওয়াশারের সংখ্যা নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। আমি এইভাবে কয়েকটি ফ্ল্যাশলাইটের ফোকাসিং উন্নত করেছি; ওয়াশারের সংখ্যা 4-6 এর মধ্যে ছিল। বর্তমান রোগীর তাদের মধ্যে 6 জনের প্রয়োজন ছিল।

উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করুন (যারা ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কে কিছুটা জানেন তাদের জন্য)।

চীনারা সবকিছু রক্ষা করে। কিছু অতিরিক্ত বিবরণ খরচ বাড়িয়ে দেবে, তাই তারা এটি ইনস্টল করে না।

চিত্রের প্রধান অংশ (সবুজ রঙে চিহ্নিত) ভিন্ন হতে পারে। এক বা দুটি ট্রানজিস্টরে বা একটি বিশেষ মাইক্রোসার্কিটে (আমার দুটি অংশের একটি সার্কিট আছে:
ইন্ডাক্টর এবং একটি ট্রানজিস্টরের মতো একটি 3-লেগ আইসি)। কিন্তু তারা লাল চিহ্নিত অংশে সংরক্ষণ করে। আমি সমান্তরালে একটি ক্যাপাসিটর এবং এক জোড়া 1n4148 ডায়োড যোগ করেছি (আমার কোন শট ছিল না)। LED এর উজ্জ্বলতা 10-15 শতাংশ বেড়েছে।

1. এই LED অনুরূপ চীনা বেশী মত দেখায় কি. পাশ থেকে আপনি দেখতে পারেন যে ভিতরে মোটা এবং পাতলা পা আছে। পাতলা পা একটি প্লাস। আপনাকে এই চিহ্ন দ্বারা পরিচালিত হতে হবে, কারণ তারের রং সম্পূর্ণরূপে অনির্দেশ্য হতে পারে।
2. LED এর সাথে সোল্ডার করা (পিছন দিকে) বোর্ডটি দেখতে কেমন। সবুজ রঙ ফয়েল নির্দেশ করে। ড্রাইভার থেকে আসা তারগুলি LED এর পায়ে সোল্ডার করা হয়।
3. একটি ধারালো ছুরি বা একটি ত্রিভুজাকার ফাইল ব্যবহার করে, LED এর ইতিবাচক দিকে ফয়েল কাটুন।
আমরা বার্নিশ অপসারণ করতে সমগ্র বোর্ড বালি।
4. ডায়োড এবং ক্যাপাসিটর সোল্ডার করুন। আমি একটি ভাঙা কম্পিউটার পাওয়ার সাপ্লাই থেকে ডায়োডগুলি নিয়েছি এবং কিছু পোড়া হার্ড ড্রাইভ থেকে ট্যানটালাম ক্যাপাসিটর সোল্ডার করেছি৷
ধনাত্মক তারটি এখন ডায়োডগুলির সাথে প্যাডে সোল্ডার করা দরকার।

ফলস্বরূপ, টর্চলাইট (চোখ দ্বারা) 10-12 টি লুমেন তৈরি করে (হটস্পট সহ ছবি দেখুন),
ফিনিক্স দ্বারা বিচার করা, যা সর্বনিম্ন মোডে 9 টি লুমেন উত্পাদন করে।

প্রায় এক বছর ধরে কাজ করার পর, আমার LED হেডলাইট XM-L T6 হেডল্যাম্প প্রতিবার একবারে চালু হতে শুরু করে, এমনকি কোনো কমান্ড ছাড়াই বন্ধ হয়ে যায়। শীঘ্রই এটি সম্পূর্ণরূপে চালু করা বন্ধ.

প্রথম জিনিসটি আমি ভেবেছিলাম যে ব্যাটারি বগিতে ব্যাটারি ব্যর্থ হচ্ছে।

পিছনের LED হেডলাইট সূচকটি আলোকিত করতে, একটি নিয়মিত লাল SMD LED ব্যবহার করা হয়। LED হিসাবে বোর্ডে লেবেলযুক্ত। এটি সাদা প্লাস্টিকের একটি প্লেটকে আলোকিত করে।

যেহেতু ব্যাটারি বগিটি মাথার পিছনে অবস্থিত, এই সূচকটি রাতে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

সাইকেল চালানো এবং রাস্তার পথে হাঁটার সময় অবশ্যই এটি ক্ষতি করবে না।

একটি 100 ওহম রোধের মাধ্যমে, লাল এসএমডি এলইডির ইতিবাচক টার্মিনালটি FDS9435A MOSFET ট্রানজিস্টরের ড্রেনের সাথে সংযুক্ত থাকে। এইভাবে, যখন ফ্ল্যাশলাইট চালু করা হয়, তখন প্রধান ক্রি XM-L T6 XLamp LED এবং কম-পাওয়ার লাল SMD LED উভয়েই ভোল্টেজ সরবরাহ করা হয়।

আমরা মূল বিশদটি সাজিয়েছি। এখন আমি আপনাকে বলব কি ভেঙে গেছে।

আপনি যখন ফ্ল্যাশলাইটের পাওয়ার বোতাম টিপলেন, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে লাল এসএমডি এলইডি জ্বলতে শুরু করেছে, তবে খুব ম্লান। LED এর অপারেশন ফ্ল্যাশলাইটের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং মোডগুলির সাথে মিলিত হয় (সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা, কম উজ্জ্বলতা এবং স্ট্রোব)। এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে কন্ট্রোল চিপ U1 (FM2819) সম্ভবত কাজ করছে।

যেহেতু এটি একটি বোতাম টিপতে সাধারণত সাড়া দেয়, তাহলে সম্ভবত সমস্যাটি লোডের মধ্যেই রয়েছে - একটি শক্তিশালী সাদা LED। ক্রি XM-L T6 LED-তে যাওয়া তারগুলিকে বিক্রি না করে এবং একটি বাড়িতে তৈরি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে সংযুক্ত করার পরে, আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে এটি কাজ করছে।

পরিমাপের সময়, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে সর্বাধিক উজ্জ্বলতা মোডে, FDS9435A ট্রানজিস্টরের ড্রেন মাত্র 1.2V। স্বাভাবিকভাবেই, এই ভোল্টেজটি শক্তিশালী ক্রি XM-L T6 LED-কে পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু লাল SMD LED-এর স্ফটিক উজ্জ্বল করার জন্য এটি যথেষ্ট ছিল।

এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে FDS9435A ট্রানজিস্টর, যা সার্কিটে ইলেকট্রনিক কী হিসাবে ব্যবহৃত হয়, ত্রুটিপূর্ণ।

আমি ট্রানজিস্টর প্রতিস্থাপন করার জন্য কিছু বেছে নিইনি, কিন্তু ফেয়ারচাইল্ড থেকে একটি আসল পি-চ্যানেল পাওয়ারট্রেঞ্চ মসফেট FDS9435A কিনেছি। এখানে তার চেহারা।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই ট্রানজিস্টরের সম্পূর্ণ চিহ্ন এবং ফেয়ারচাইল্ড কোম্পানির স্বতন্ত্র চিহ্ন রয়েছে ( চ ), যা এই ট্রানজিস্টরটি প্রকাশ করে।

আসল ট্রানজিস্টরটিকে বোর্ডে ইনস্টল করাটির সাথে তুলনা করার পরে, আমার মাথায় চিন্তা আসে যে ফ্ল্যাশলাইটে একটি নকল বা কম শক্তিশালী ট্রানজিস্টর ইনস্টল করা হয়েছে। হয়তো বিয়েও। তবুও, লণ্ঠনটি এক বছরও স্থায়ী হয়নি এবং শক্তি উপাদানটি ইতিমধ্যেই "তার খুর দূরে ফেলে দিয়েছে।"

FDS9435A ট্রানজিস্টরের পিনআউট নিম্নরূপ।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, SO-8 কেসের ভিতরে শুধুমাত্র একটি ট্রানজিস্টর রয়েছে। পিন 5, 6, 7, 8 একত্রিত এবং ড্রেন পিন ( ডিবৃষ্টি)। পিন 1, 2, 3 এছাড়াও একসাথে সংযুক্ত এবং উত্স ( এসআমাদের)। ৪র্থ পিনটি হল গেট ( জিখেয়েছি)। এটা হল যে কন্ট্রোল চিপ FM2819 (U1) থেকে সংকেত আসে।

FDS9435A ট্রানজিস্টরের প্রতিস্থাপন হিসাবে, আপনি APM9435, AO9435, SI9435 ব্যবহার করতে পারেন। এই সব analogues.

আপনি প্রচলিত পদ্ধতি বা আরও বিদেশী পদ্ধতি ব্যবহার করে ট্রানজিস্টর ডিসোল্ডার করতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ, রোজ অ্যালয় ব্যবহার করে। আপনি ব্রুট ফোর্স পদ্ধতিটিও ব্যবহার করতে পারেন - একটি ছুরি দিয়ে লিডগুলি কেটে ফেলুন, কেসটি ভেঙে ফেলুন এবং তারপরে বোর্ডের অবশিষ্ট লিডগুলিকে আনসোল্ডার করুন।

FDS9435A ট্রানজিস্টর প্রতিস্থাপন করার পরে, হেডল্যাম্প সঠিকভাবে কাজ করতে শুরু করে।

এই সংস্কার সম্পর্কে গল্প শেষ হয়. কিন্তু আমি যদি কৌতূহলী রেডিও মেকানিক না হতাম, তবে আমি সবকিছু যেমন আছে তেমনই রেখে দিতাম। এটা ঠিক কাজ করে. কিন্তু কিছু মুহূর্ত আমাকে তাড়িত করেছিল।

যেহেতু প্রাথমিকভাবে আমি জানতাম না যে 819L (24) চিহ্নিত মাইক্রোসার্কিটটি FM2819, একটি অসিলোস্কোপ দিয়ে সজ্জিত, তাই আমি বিভিন্ন অপারেটিং মোডের অধীনে ট্রানজিস্টর গেটে মাইক্রোসার্কিট সরবরাহ করার সংকেত দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটা মজার.

প্রথম মোড চালু হলে, FM2819 চিপ থেকে FDS9435A ট্রানজিস্টরের গেটে -3.4...3.8V সরবরাহ করা হয়, যা কার্যত ব্যাটারির (3.75...3.8V) ভোল্টেজের সাথে মিলে যায়। স্বাভাবিকভাবেই, ট্রানজিস্টরের গেটে একটি নেতিবাচক ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, যেহেতু এটি পি-চ্যানেল।

এই ক্ষেত্রে, ট্রানজিস্টর সম্পূর্ণরূপে খোলে এবং ক্রি XM-L T6 LED-এর ভোল্টেজ 3.4...3.5V-এ পৌঁছে।

ন্যূনতম গ্লো মোডে (1/4 উজ্জ্বলতা), প্রায় 0.97V U1 চিপ থেকে FDS9435A ট্রানজিস্টরে আসে। আপনি যদি কোনো ঘণ্টা বা বাঁশি ছাড়াই নিয়মিত মাল্টিমিটার দিয়ে পরিমাপ করেন।

আসলে, এই মোডে, একটি PWM (পালস প্রস্থ মডুলেশন) সংকেত ট্রানজিস্টরে আসে। "+" পাওয়ার সাপ্লাই এবং FDS9435A ট্রানজিস্টরের গেট টার্মিনালের মধ্যে অসিলোস্কোপ প্রোবগুলি সংযুক্ত করার পরে, আমি এই ছবিটি দেখেছি।

অসিলোস্কোপ স্ক্রিনে একটি PWM সংকেতের ছবি (সময়/বিভাগ - 0.5; V/বিভাগ - 0.5)। সুইপ টাইম হল mS (মিলিসেকেন্ড)।

যেহেতু গেটে একটি নেতিবাচক ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, তাই অসিলোস্কোপ স্ক্রিনের "ছবি" উল্টানো হয়। অর্থাৎ, এখন স্ক্রিনের কেন্দ্রে থাকা ফটোটি একটি আবেগ নয়, তাদের মধ্যে একটি বিরতি দেখায়!

বিরতি নিজেই প্রায় 2.25 মিলিসেকেন্ড (mS) (0.5 mS এর 4.5 বিভাগ) স্থায়ী হয়। এই মুহূর্তে ট্রানজিস্টর বন্ধ।

তারপর ট্রানজিস্টর 0.75 mS এর জন্য খোলে। একই সময়ে, XM-L T6 LED তে ভোল্টেজ সরবরাহ করা হয়। প্রতিটি নাড়ির প্রশস্ততা 3V। এবং, আমাদের মনে আছে, আমি একটি মাল্টিমিটার দিয়ে শুধুমাত্র 0.97V পরিমাপ করেছি। এটি আশ্চর্যজনক নয়, যেহেতু আমি একটি মাল্টিমিটার দিয়ে ধ্রুবক ভোল্টেজ পরিমাপ করেছি।

অসিলোস্কোপের পর্দায় এই মুহূর্ত। পালস সময়কাল আরও ভালভাবে নির্ধারণ করতে সময়/বিভাগ সুইচ 0.1 এ সেট করা হয়েছিল। ট্রানজিস্টর খোলা আছে। ভুলে যাবেন না যে শাটারটি একটি বিয়োগ "-" দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবেগ বিপরীত হয়।

S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. কোথায়,

এস - ডিউটি ​​চক্র (মাত্রাবিহীন মান);

Τ - পুনরাবৃত্তি সময়কাল (মিলিসেকেন্ড, mS)। আমাদের ক্ষেত্রে, সময়কাল সুইচ অন (0.75 mS) এবং বিরতি (2.25 mS) এর সমষ্টির সমান;

τ - পালস সময়কাল (মিলিসেকেন্ড, mS)। আমাদের জন্য এটি 0.75mS।

আপনিও সংজ্ঞায়িত করতে পারেন কর্ম চক্র(D), যা ইংরেজি-ভাষী পরিবেশে বলা হয় ডিউটি ​​সাইকেল (প্রায়শই ইলেকট্রনিক উপাদানগুলির জন্য সমস্ত ধরণের ডেটাশিটে পাওয়া যায়)। এটি সাধারণত শতাংশ হিসাবে নির্দেশিত হয়।

D = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (25%)। এইভাবে, কম-উজ্জ্বলতা মোডে, সময়ের মাত্র এক চতুর্থাংশের জন্য LED চালু থাকে।

যখন আমি প্রথমবার গণনা করি, তখন আমার ফিল ফ্যাক্টর 75% এ এসেছিল। কিন্তু তারপর, যখন আমি 1/4 উজ্জ্বলতা মোড সম্পর্কে FM2819-এর ডেটাশিটে একটি লাইন দেখেছিলাম, তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি কোথাও খারাপ হয়ে গেছি। আমি কেবল বিরতি এবং নাড়ির সময়কাল মিশ্রিত করেছি, কারণ অভ্যাসের বাইরে আমি "+" প্লাসের জন্য শাটারে মাইনাস "-" কে ভুল করেছিলাম৷ সেজন্য ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেল।

"স্ট্রোব" মোডে, আমি PWM সিগন্যাল দেখতে পারিনি, যেহেতু অসিলোস্কোপটি এনালগ এবং বেশ পুরানো। আমি স্ক্রিনে সংকেতটি সিঙ্ক্রোনাইজ করতে এবং ডালের একটি পরিষ্কার চিত্র পেতে পারিনি, যদিও এর উপস্থিতি দৃশ্যমান ছিল।

FM2819 মাইক্রোসার্কিটের সাধারণ সংযোগ চিত্র এবং পিনআউট। হয়তো কেউ এটা দরকারী খুঁজে পাবেন.

এলইডি অপারেশন সম্পর্কিত কিছু সমস্যা আমাকে তাড়িত করেছিল। আমি আগে কখনো LED লাইটের সাথে মোকাবিলা করিনি, কিন্তু এখন আমি এটি বের করতে চেয়েছিলাম।

যখন আমি ফ্ল্যাশলাইটে ইনস্টল করা ক্রি XM-L T6 LED-এর ডেটাশিটটি দেখেছিলাম, তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধকের মান খুব ছোট (0.13 ওহম)। হ্যাঁ, এবং বোর্ডে একটি প্রতিরোধকের জন্য একটি স্লট বিনামূল্যে ছিল।

যখন আমি FM2819 মাইক্রোসার্কিট সম্পর্কে তথ্যের সন্ধানে ইন্টারনেট সার্ফিং করছিলাম, তখন আমি একই রকম ফ্ল্যাশলাইটের বেশ কয়েকটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের ছবি দেখেছি। কারও কারও কাছে চারটি 1 ওহম প্রতিরোধক সোল্ডার করা ছিল এবং কারও কারও কাছে "0" (জাম্পার) চিহ্নিত একটি এসএমডি প্রতিরোধক ছিল, যা আমার মতে, সাধারণত একটি অপরাধ।

একটি LED একটি অরৈখিক উপাদান, এবং তাই একটি কারেন্ট-লিমিটিং প্রতিরোধক অবশ্যই এটির সাথে সিরিজে সংযুক্ত থাকতে হবে।

আপনি যদি ক্রি XLamp XM-L সিরিজের LEDs-এর ডেটাশিট দেখেন, আপনি দেখতে পাবেন যে তাদের সর্বোচ্চ সরবরাহ ভোল্টেজ হল 3.5V, এবং নামমাত্র ভোল্টেজ হল 2.9V৷ এই ক্ষেত্রে, LED মাধ্যমে বর্তমান 3A পৌঁছতে পারে। এখানে ডেটাশীট থেকে গ্রাফ আছে.

এই ধরনের LED-এর জন্য রেট করা কারেন্টকে 2.9V এর ভোল্টেজে 700 mA কারেন্ট বলে মনে করা হয়।

বিশেষ করে, আমার ফ্ল্যাশলাইটে, LED এর মাধ্যমে কারেন্ট ছিল 1.2 A 3.4...3.5V এর ভোল্টেজে, যা স্পষ্টতই অনেক বেশি।

LED এর মাধ্যমে ফরোয়ার্ড কারেন্ট কমাতে, পূর্ববর্তী প্রতিরোধকের পরিবর্তে, আমি 2.4 ওহমস (আকার 1206) এর নামমাত্র মান সহ চারটি নতুন সোল্ডার করেছি। আমি 0.6 ওহম এর মোট রেজিস্ট্যান্স পেয়েছি (পাওয়ার ডিসিপেশন 0.125W * 4 = 0.5W)।

প্রতিরোধক প্রতিস্থাপনের পর, LED এর মধ্য দিয়ে ফরোয়ার্ড কারেন্ট ছিল 3.15V এর ভোল্টেজে 800 mA। এইভাবে LED একটি মৃদু তাপ শাসনের অধীনে কাজ করবে, এবং আশা করি দীর্ঘ সময় স্থায়ী হবে।

যেহেতু 1206 আকারের প্রতিরোধকগুলি 1/8W (0.125 W) শক্তি অপচয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং সর্বাধিক উজ্জ্বলতা মোডে, চারটি বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধকের উপর প্রায় 0.5 ওয়াট শক্তি অপসারণ করা হয়, তাই তাদের থেকে অতিরিক্ত তাপ অপসারণ করা বাঞ্ছনীয়।

এটি করার জন্য, আমি প্রতিরোধকগুলির পাশের তামার অঞ্চল থেকে সবুজ বার্নিশটি পরিষ্কার করেছি এবং এটিতে এক ফোঁটা সোল্ডার দিয়েছি। এই কৌশলটি প্রায়শই ভোক্তা ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডগুলিতে ব্যবহৃত হয়।

ফ্ল্যাশলাইটের ইলেকট্রনিক্স চূড়ান্ত করার পর, আমি প্রিন্ট করা সার্কিট বোর্ডকে প্লাস্টিক-71 বার্নিশ (বৈদ্যুতিক নিরোধক এক্রাইলিক বার্নিশ) দিয়ে প্রলেপ দিয়েছি যাতে এটি ঘনীভূত এবং আর্দ্রতা থেকে রক্ষা পায়।

বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধকের গণনা করার সময়, আমি কিছু সূক্ষ্মতার সম্মুখীন হয়েছি। MOSFET ট্রানজিস্টরের ড্রেনের ভোল্টেজকে LED সাপ্লাই ভোল্টেজ হিসেবে নিতে হবে। আসল বিষয়টি হ'ল MOSFET ট্রানজিস্টরের খোলা চ্যানেলে, চ্যানেল প্রতিরোধের (আর (ডিএস) অন) কারণে ভোল্টেজের কিছু অংশ হারিয়ে গেছে।

কারেন্ট যত বেশি হবে, ট্রানজিস্টরের সোর্স-ড্রেন পাথ বরাবর তত বেশি ভোল্টেজ "স্থির" হবে। আমার জন্য, 1.2A এর কারেন্টে এটি ছিল 0.33V, এবং 0.8A - 0.08V এ। এছাড়াও, ব্যাটারি টার্মিনাল থেকে বোর্ডে (0.04V) যাওয়ার সংযোগকারী তারগুলিতে ভোল্টেজের কিছু অংশ নেমে যায়। এটি এমন একটি তুচ্ছ মনে হবে, তবে মোট এটি 0.12V পর্যন্ত যোগ করে। যেহেতু লোডের অধীনে লি-আয়ন ব্যাটারির ভোল্টেজ কমে যায় 3.67...3.75V, তাহলে MOSFET-এর ড্রেন ইতিমধ্যেই 3.55...3.63V৷

আরেকটি 0.5...0.52V চারটি সমান্তরাল প্রতিরোধকের একটি সার্কিট দ্বারা নির্বাপিত হয়। ফলস্বরূপ, LED প্রায় 3-বিজোড় ভোল্টের ভোল্টেজ পায়।

এই নিবন্ধটি লেখার সময়, পর্যালোচনা করা হেডল্যাম্পের একটি আপডেট সংস্করণ বিক্রয়ে উপস্থিত হয়েছিল। এটিতে ইতিমধ্যেই একটি অন্তর্নির্মিত লি-আয়ন ব্যাটারি চার্জ/ডিসচার্জ কন্ট্রোল বোর্ড রয়েছে এবং এটি একটি অপটিক্যাল সেন্সরও যুক্ত করে যা আপনাকে হাতের তালুর অঙ্গভঙ্গি সহ ফ্ল্যাশলাইট চালু করতে দেয়৷

অনেকের কাছে বিভিন্ন চাইনিজ লণ্ঠন আছে যেগুলো একক ব্যাটারিতে চলে। এটার মতো কিছু:

দুর্ভাগ্যবশত, তারা খুব স্বল্পস্থায়ী হয়. কিভাবে একটি ফ্ল্যাশলাইটকে জীবন্ত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হয় এবং এই ধরনের ফ্ল্যাশলাইটগুলিকে উন্নত করতে পারে এমন কিছু সাধারণ পরিবর্তন সম্পর্কে আমি আপনাকে আরও বলব।

এই ধরনের ফ্ল্যাশলাইটের দুর্বলতম পয়েন্ট হল বোতাম। এর পরিচিতিগুলি অক্সিডাইজ করে, যার ফলস্বরূপ ফ্ল্যাশলাইটটি অস্পষ্টভাবে জ্বলতে শুরু করে এবং তারপরে পুরোপুরি চালু হওয়া বন্ধ করতে পারে।
প্রথম লক্ষণ হল যে একটি সাধারণ ব্যাটারি সহ একটি ফ্ল্যাশলাইট অস্পষ্টভাবে জ্বলে, তবে আপনি যদি বোতামটি কয়েকবার ক্লিক করেন তবে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।
এই জাতীয় লণ্ঠন উজ্জ্বল করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল নিম্নলিখিতগুলি করা:


1. একটি পাতলা আটকে থাকা তার নিন এবং একটি স্ট্র্যান্ড কেটে নিন।
2. আমরা বসন্ত সম্মুখের তারের বায়ু.
3. আমরা তারটি বাঁকিয়ে রাখি যাতে ব্যাটারিটি ভেঙে না যায়। তারের সামান্য protrude উচিত
টর্চলাইটের মোচড়ানো অংশের উপরে।
4. শক্তভাবে মোচড়. আমরা অতিরিক্ত তারের বন্ধ (ছিঁড়ে) বিরতি.
ফলস্বরূপ, তারটি ব্যাটারির নেতিবাচক অংশ এবং ফ্ল্যাশলাইটের সাথে ভাল যোগাযোগ সরবরাহ করে
সঠিক উজ্জ্বলতা সঙ্গে চকমক হবে. অবশ্যই, বোতামটি আর এই ধরনের মেরামতের জন্য উপলব্ধ নেই, তাই
ফ্ল্যাশলাইট অন এবং অফ করা মাথার অংশটি ঘুরিয়ে দিয়ে করা হয়।
আমার চাইনিজ লোকটি কয়েক মাস ধরে এভাবে কাজ করেছে। ব্যাটারি পরিবর্তন করতে হলে ফ্ল্যাশলাইটের পিছনে
স্পর্শ করা উচিত নয়। আমরা আমাদের মাথা ঘুরিয়ে.

বোতামের অপারেশন পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে।

আজ আমি বোতামটিকে প্রাণবন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বোতামটি একটি প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে অবস্থিত, যা
এটা শুধু আলোর পিছনে চাপা. নীতিগতভাবে, এটি পিছনে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে, তবে আমি এটি একটু ভিন্নভাবে করেছি:


1. একটি 2 মিমি ড্রিল ব্যবহার করে 2-3 মিমি গভীরতায় কয়েকটি গর্ত তৈরি করুন।
2. এখন আপনি বোতাম দিয়ে হাউজিং খুলতে চিমটি ব্যবহার করতে পারেন।
3. বোতামটি সরান।
4. বোতামটি আঠালো বা ল্যাচ ছাড়াই একত্রিত হয়, তাই এটি একটি স্টেশনারি ছুরি দিয়ে সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায়।
ফটোটি দেখায় যে চলমান পরিচিতিটি অক্সিডাইজ হয়ে গেছে (মাঝখানে একটি বৃত্তাকার জিনিস যা দেখতে একটি বোতামের মতো)।
আপনি এটিকে একটি ইরেজার বা সূক্ষ্ম স্যান্ডপেপার দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন এবং বোতামটি আবার একসাথে রাখতে পারেন, তবে আমি এই অংশটি এবং নির্দিষ্ট পরিচিতি দুটিকে অতিরিক্ত টিন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।


1. সূক্ষ্ম স্যান্ডপেপার দিয়ে পরিষ্কার করুন।
2. লাল রঙে চিহ্নিত এলাকায় একটি পাতলা স্তর প্রয়োগ করুন। আমরা অ্যালকোহল দিয়ে প্রবাহ মুছে ফেলি,
বোতাম একত্রিত করা।
3. নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য, আমি বোতামের নীচের যোগাযোগে একটি স্প্রিং সোল্ডার করেছি।
4. সবকিছু আবার একসাথে রাখা।
মেরামতের পরে, বোতামটি পুরোপুরি কাজ করে। অবশ্যই, টিনও অক্সিডাইজ করে, কিন্তু যেহেতু টিন একটি মোটামুটি নরম ধাতু, আমি আশা করি যে অক্সাইড ফিল্ম হবে
ভেঙ্গে ফেলা সহজ। এটা কোন কিছুর জন্য নয় যে আলোর বাল্বের কেন্দ্রীয় যোগাযোগ টিনের তৈরি।

ফোকাস উন্নত করা।

আমার চাইনিজ বন্ধুর "হটস্পট" কী তা সম্পর্কে খুব অস্পষ্ট ধারণা ছিল, তাই আমি তাকে আলোকিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
মাথার অংশ খুলে ফেলুন।


1. বোর্ডে একটি ছোট গর্ত (তীর) আছে। ভরাট আউট মোচড় একটি awl ব্যবহার করুন.
একই সময়ে, বাইরে থেকে গ্লাসে আপনার আঙুলটি হালকাভাবে টিপুন। এই এটা সহজ করে তোলে unscrew.
2. প্রতিফলক সরান.
3. সাধারণ অফিসের কাগজ নিন এবং একটি অফিস হোল পাঞ্চ দিয়ে 6-8 ছিদ্র করুন।
হোল পাঞ্চের গর্তের ব্যাস LED এর ব্যাসের সাথে পুরোপুরি মেলে।
6-8 পেপার ওয়াশার কেটে নিন।
4. এলইডিতে ওয়াশারগুলি রাখুন এবং প্রতিফলক দিয়ে এটি টিপুন।
এখানে আপনাকে ওয়াশারের সংখ্যা নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। আমি এইভাবে কয়েকটি ফ্ল্যাশলাইটের ফোকাসিং উন্নত করেছি; ওয়াশারের সংখ্যা 4-6 এর মধ্যে ছিল। বর্তমান রোগীর তাদের মধ্যে 6 জনের প্রয়োজন ছিল।
পরিশেষে কি হল:


বামদিকে আমাদের চাইনিজ, ডানদিকে ফেনিক্স এলডি 10 (সর্বনিম্ন)।
ফলাফল বেশ আনন্দদায়ক। হটস্পট উচ্চারিত এবং অভিন্ন হয়ে ওঠে.

উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করুন (যারা ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কে কিছুটা জানেন তাদের জন্য)।

চীনারা সবকিছু রক্ষা করে। কিছু অতিরিক্ত বিবরণ খরচ বাড়িয়ে দেবে, তাই তারা এটি ইনস্টল করে না।


চিত্রের প্রধান অংশ (সবুজ রঙে চিহ্নিত) ভিন্ন হতে পারে। এক বা দুটি ট্রানজিস্টরে বা একটি বিশেষ মাইক্রোসার্কিটে (আমার দুটি অংশের একটি সার্কিট আছে:
ইন্ডাক্টর এবং একটি ট্রানজিস্টরের মতো একটি 3-লেগ আইসি)। কিন্তু তারা লাল রঙে চিহ্নিত অংশে অর্থ সঞ্চয় করে। আমি সমান্তরালে একটি ক্যাপাসিটর এবং এক জোড়া 1n4148 ডায়োড যোগ করেছি (আমার কোন শট ছিল না)। LED এর উজ্জ্বলতা 10-15 শতাংশ বেড়েছে।

1. এই LED অনুরূপ চীনা বেশী মত দেখায় কি. পাশ থেকে আপনি দেখতে পারেন যে ভিতরে মোটা এবং পাতলা পা আছে। পাতলা পা একটি প্লাস। আপনাকে এই চিহ্ন দ্বারা পরিচালিত হতে হবে, কারণ তারের রং সম্পূর্ণরূপে অনির্দেশ্য হতে পারে।
2. LED এর সাথে সোল্ডার করা (পিছন দিকে) বোর্ডটি দেখতে কেমন। সবুজ রঙ ফয়েল নির্দেশ করে। ড্রাইভার থেকে আসা তারগুলি LED এর পায়ে সোল্ডার করা হয়।
3. একটি ধারালো ছুরি বা একটি ত্রিভুজাকার ফাইল ব্যবহার করে, LED এর ইতিবাচক দিকে ফয়েল কাটুন।
আমরা বার্নিশ অপসারণ করতে সমগ্র বোর্ড বালি।
4. ডায়োড এবং ক্যাপাসিটর সোল্ডার করুন। আমি একটি ভাঙা কম্পিউটার পাওয়ার সাপ্লাই থেকে ডায়োডগুলি নিয়েছি এবং কিছু পোড়া হার্ড ড্রাইভ থেকে ট্যানটালাম ক্যাপাসিটর সোল্ডার করেছি৷
ধনাত্মক তারটি এখন ডায়োডগুলির সাথে প্যাডে সোল্ডার করা দরকার।

ফলস্বরূপ, টর্চলাইট (চোখ দ্বারা) 10-12 টি লুমেন তৈরি করে (হটস্পট সহ ছবি দেখুন),
ফিনিক্স দ্বারা বিচার করা, যা সর্বনিম্ন মোডে 9 টি লুমেন উত্পাদন করে।

এবং শেষ জিনিস: ব্র্যান্ডেড ফ্ল্যাশলাইটের উপর চীনাদের সুবিধা (হ্যাঁ, হাসবেন না)
ব্র্যান্ডেড ফ্ল্যাশলাইটগুলি ব্যাটারি ব্যবহার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তাই
ব্যাটারি 1 ভোল্টে ডিসচার্জ হওয়ার সাথে সাথে, আমার ফেনিক্স এলডি 10 কেবল চালু হয় না। আদৌ।
আমি একটি মৃত ক্ষারীয় ব্যাটারি নিয়েছিলাম যা কম্পিউটার মাউসে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। মাল্টিমিটার দেখিয়েছে যে এটি 1.12v এ নেমে গেছে। মাউস আর এটিতে কাজ করে না, ফেনিক্স, যেমনটি আমি বলেছিলাম, শুরু হয়নি। কিন্তু চীনা এক কাজ!


বামদিকে চাইনিজ, ডানদিকে ফেনিক্স এলডি 10 সর্বনিম্ন (9 লুমেন)। দুর্ভাগ্যবশত, সাদা ভারসাম্য বন্ধ আছে।
ফিনিক্সের তাপমাত্রা 4200K। চাইনিজগুলি নীল, তবে ছবির মতো খারাপ নয়।
শুধু মজা করার জন্য, আমি ব্যাটারি বন্ধ করার চেষ্টা করেছি। এই উজ্জ্বলতা স্তরে (চোখ দ্বারা 5-6 লুমেন), টর্চলাইটটি প্রায় 3 ঘন্টা কাজ করেছিল। একটি অন্ধকার প্রবেশদ্বার/বন/বেসমেন্টে আপনার পা আলোকিত করার জন্য উজ্জ্বলতা যথেষ্ট। তারপরে আরও 2 ঘন্টার জন্য উজ্জ্বলতা "ফায়ারফ্লাই" স্তরে হ্রাস পেয়েছে। একমত, গ্রহণযোগ্য আলো সহ 3-4 ঘন্টা অনেক কিছু সমাধান করতে পারে।
এই জন্য, আমাকে আমার ছুটি নিতে দিন।
Stari4ok.

জেডওয়াই নিবন্ধটি কপি-পেস্ট নয়। আমি তৈরি, বিশেষ করে "প্রচার নয়" এর জন্য!

একটি এলইডি ফ্ল্যাশলাইট, অন্য কোনও বৈদ্যুতিক ডিভাইসের মতো, কোনও সময়ে ভেঙে যেতে পারে। এটি কার্যত প্রস্তুতকারকের উপর নির্ভর করে না - একটি সস্তা "চীনা" এবং একটি বিখ্যাত ব্র্যান্ড উভয়ই ভেঙে যেতে পারে। সাধারণত প্রথমবার ব্যবহারের সময় ব্রেকডাউন ঘটে, তাই আমাদের স্টোরের ওয়েবসাইটে আমরা LED লাইটের জন্য 1 বছরের ওয়ারেন্টি দিই। আগে থেকে আতঙ্কিত হবেন না - আমাদের পরিসংখ্যান অনুসারে, উপস্থাপিত পণ্যগুলির মধ্যে ত্রুটির শতাংশ অত্যন্ত কম, এবং উপরন্তু, আমরা লণ্ঠনগুলি দুবার পরীক্ষা করি: যখন তারা গুদামে পৌঁছায় এবং গ্রাহকদের কাছে পাঠানোর আগে। যাইহোক, যদি কোন ছোটখাটো সমস্যা দেখা দেয় তবে আপনি সেগুলি নিজেই ঠিক করতে পারেন (এটি অন্য কোথাও কেনা ফ্ল্যাশলাইটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য)।

বৈদ্যুতিক যোগাযোগের বিজ্ঞান। অতএব, কারণগুলির সম্পূর্ণ তালিকা থেকে, 90% ক্ষেত্রে LED টর্চলাইট সার্কিটের কিছু অংশে যোগাযোগের ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা যেতে পারে।

টর্চলাইট জ্বলে না বা জ্বলে না ঝিকিমিকি এবং আলো হারানোর সাথে

সম্ভবত কোথাও একটি খারাপ সংযোগ আছে। যাইহোক, যদি ফ্ল্যাশলাইট একেবারে চালু না হয়, ব্যাটারি পরীক্ষা করে শুরু করুন, এটি নিষ্কাশন বা ক্ষতি হতে পারে।

এছাড়াও নিশ্চিত করুন যে ফ্ল্যাশলাইটের বডির সমস্ত উপাদান সম্পূর্ণরূপে স্ক্রু করা হয়েছে: মাথার অংশ, শরীর এবং পাওয়ার বোতাম সহ পিছনের মডিউল।

ফ্ল্যাশলাইটের পিছনের ক্যাপটি খুলে ফেলুন এবং একটি ধাতব বস্তু ব্যবহার করে, ব্যাটারির নেতিবাচক টার্মিনাল এবং LED ফ্ল্যাশলাইট হাউজিংয়ের উন্মুক্ত অংশের মধ্যে সার্কিটটি বন্ধ করুন। যদি আলো আসে, তাহলে সমস্যাটি বোতাম মডিউলে সন্ধান করা উচিত।

বোতামের 99% মডিউল একইভাবে তৈরি করা হয়: বাইরের দিকে একটি রাবার ক্যাপ, তারপর বোতামটি নিজেই মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডে সোল্ডার করা হয় এবং একটি চাপের রিং যা বোতামের সাথে মডিউল বডি এবং বোর্ডের মধ্যে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ নিশ্চিত করে। প্রায়শই সমস্যাটি একটি অপর্যাপ্তভাবে শক্ত করা (আলগা) ক্ল্যাম্পিং রিং। পয়েন্টেড কাঁচি বা পাতলা টুইজারের মতো একটি টুল নিন, এটি চাপের রিংয়ের গর্তে প্রবেশ করান এবং এটি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরানোর চেষ্টা করুন। যদি রিংটি সরে যায় তবে এর অর্থ এটি আসলেই আলগা হয়ে গেছে। যদি না হয়, রিংটি সম্পূর্ণরূপে খুলে ফেলুন (ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে) এবং ক্যাপ থেকে বোতামের অংশগুলি সরান৷

অ্যালকোহল দিয়ে মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডে ক্ল্যাম্পিং শেষের নীচে এবং যোগাযোগের রিংটি মুছুন। সাধারণত এটি কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।

যদি বোতাম এবং দেয়ালের মধ্যে যোগাযোগ চাপের রিং দ্বারা নয়, তবে পাশের পাপড়ি দ্বারা সরবরাহ করা হয় তবে সেগুলিকে কিছুটা বাঁকুন।

এছাড়াও পরীক্ষা করুন যে LED মডিউলটি LED টর্চলাইট হাউজিং-এ ভালভাবে স্ক্রু করা হয়েছে।

একটি নিয়ম হিসাবে, এই ক্রিয়াগুলি টর্চলাইটের ক্রিয়াকলাপ পুনরুদ্ধার করার জন্য যথেষ্ট। একটি আরও কঠিন পরিস্থিতি যখন ফ্ল্যাশলাইট যেমনটি করা উচিত তেমন কাজ করে না।

ফ্ল্যাশলাইটটি চালু হয়, মোডগুলি স্বাভাবিকভাবে স্যুইচ করে, কিন্তু খুব ম্লানভাবে জ্বলে

LED ড্রাইভার বা LED সম্ভবত ব্যর্থ হয়েছে। এটি একটি খারাপ সমস্যা, এটি শুধুমাত্র সোল্ডারিং দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করা যেতে পারে, বা বিক্রেতার কাছ থেকে ওয়ারেন্টির অধীনে।

LED ল্যাম্পের মাথাটি খুলুন, মডিউলটি খুলুন। LED বোর্ডের প্যাডগুলির সাথে একটি পাওয়ার উত্স (4.2 V এর বেশি নয়) সংক্ষেপে সংযুক্ত করুন (এগুলি "+" (লাল তার) এবং "-" (কালো তার) চিহ্নিত করা হয়েছে)। যদি LED আলো ঠিক ততটাই ম্লান করে, এটি ব্যর্থ হয়েছে। যদি LED উজ্জ্বলভাবে আলো দেয়, ড্রাইভার ব্যর্থ হয়েছে।

উভয় ক্ষেত্রেই, ত্রুটিপূর্ণ উপাদান বা সম্পূর্ণ LED মডিউল প্রতিস্থাপন প্রয়োজন। আপনার যদি সোল্ডারিং দক্ষতা থাকে তবে আপনি নিজেই মডিউলটি মেরামত করতে পারেন।

এলইডি (এটি সর্বদা অ্যালুমিনিয়াম রেডিয়েটরের সাথে সোল্ডার করা হয় এবং এটি এক টুকরো) ক্যাপসুলের সাথে দুটি উপায়ে সংযুক্ত করা যেতে পারে: হয় এটি গরম আঠা দিয়ে শক্তভাবে আঠালো হয়, বা এটি স্ক্রু দিয়ে স্ক্রু করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রথম ক্ষেত্রে এটি ক্যাপসুল থেকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব, তাই কখনও কখনও মডিউলটি প্রতিস্থাপন করা সহজ। এবং যদি এলইডি বোর্ডটি স্ক্রু করা থাকে, তবে কেবল উভয় স্ক্রু খুলে ফেলুন, পরিচিতিগুলি থেকে তারগুলিকে আনসোল্ডার করুন এবং এলইডিটি সরিয়ে দিন, তারপরে একটি অনুরূপ নতুন ইনস্টল করুন (রেডিয়েটারে তাপীয় পেস্ট প্রয়োগ করার পরে)।

ড্রাইভার ত্রুটিপূর্ণ হলে, আপনি একটি নতুন ড্রাইভার কিনতে হবে. নির্বাচনের জন্য দুটি মানদণ্ড রয়েছে: বোর্ডের বাইরের ব্যাস এবং সমর্থিত বর্তমান। ড্রাইভার প্রতিস্থাপন করার জন্য, আপনাকে LED থেকে তারগুলিকে আনসোল্ড করতে হবে, ড্রাইভার এবং ক্যাপসুলের দেয়ালের মধ্যে সোল্ডার জাম্পারগুলি সরিয়ে ফেলতে হবে এবং ড্রাইভারটিকে সরিয়ে ফেলতে হবে। যদি একটি স্প্রিং থাকে তবে এটিকে বিক্রি না করে একটি নতুন ড্রাইভারের কাছে স্থানান্তর করুন। বিপরীত ক্রমে নতুন ড্রাইভার ইনস্টল করুন।