উদাহরণ ব্যবহার করে LED বাতি মেরামত। একটি ফ্লুরোসেন্ট বাতিকে LED তে রূপান্তর করা আপনার নিজের হাতে একটি ফ্লুরোসেন্ট বাতিকে LED তে রূপান্তর করা

LB-40, LB-80-এর মতো ফ্লুরোসেন্ট ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প সহ একটি পুরানো সোভিয়েত বাতি যদি অকার্যকর হয়, অথবা আপনি এতে স্টার্টার পরিবর্তন করতে, বাতিগুলিকে নিজেরাই পুনর্ব্যবহার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন (এবং আপনি সেগুলিকে ট্র্যাশে ফেলে দিতে পারবেন না) একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য), তারপর আপনি সহজেই LED রূপান্তর করতে পারেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে ফ্লুরোসেন্ট এবং LED ল্যাম্পগুলির একই ঘাঁটি রয়েছে - G13। অন্যান্য ধরনের পিন পরিচিতিগুলির থেকে ভিন্ন, আবাসনে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

• G- মানে পিনগুলি পরিচিতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়

• 13 হল এই পিনের মধ্যে মিলিমিটারে দূরত্ব

পুনর্নির্মাণের সুবিধা

এই ক্ষেত্রে আপনি পাবেন:

• বৃহত্তর আলোকসজ্জা

• কম ক্ষতি (ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের প্রায় অর্ধেক দরকারী শক্তি দম বন্ধ হয়ে যেতে পারে)

• ব্যালাস্ট থ্রটল থেকে কম্পন এবং অপ্রীতিকর র্যাটলিং শব্দের অনুপস্থিতি

সত্য, আরও আধুনিক মডেল ইতিমধ্যে ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট ব্যবহার করে। তারা দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে (90% বা তার বেশি), শব্দ অদৃশ্য হয়ে গেছে, কিন্তু শক্তি খরচ এবং আলোকিত প্রবাহ একই স্তরে রয়ে গেছে।

উদাহরণস্বরূপ, এই ধরনের LPO এবং LVO-এর নতুন মডেলগুলি প্রায়ই আর্মস্ট্রং সিলিং-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে তাদের কার্যকারিতার একটি মোটামুটি তুলনা রয়েছে:

LED-এর আরেকটি সুবিধা হল 85V থেকে 265V পর্যন্ত সরবরাহ ভোল্টেজের জন্য ডিজাইন করা মডেল রয়েছে। ফ্লুরোসেন্টের জন্য আপনার প্রয়োজন 220V বা এর কাছাকাছি।

এই জাতীয় এলইডিগুলির জন্য, আপনার নেটওয়ার্ক ভোল্টেজ কম বা খুব বেশি হলেও, তারা কোনও অভিযোগ ছাড়াই শুরু হবে এবং চকমক করবে।

ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ballasts সঙ্গে luminaires

সাধারণ ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পগুলিকে এলইডি ল্যাম্পগুলিতে রূপান্তর করার সময় আপনার কী মনোযোগ দেওয়া উচিত? প্রথমত, এর নকশা।

যদি আপনার কাছে স্টার্টার সহ একটি সাধারণ পুরানো সোভিয়েত-শৈলীর বাতি থাকে এবং একটি সাধারণ (ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট নয়) চোক থাকে, তবে আসলে কিছু আধুনিক করার দরকার নেই।

শুধু স্টার্টারটি টানুন, সামগ্রিক আকারের সাথে মানানসই করার জন্য একটি নতুন LED বাতি নির্বাচন করুন, এটিকে আবাসনের মধ্যে ঢোকান এবং উজ্জ্বল এবং আরও বেশি লাভজনক আলো উপভোগ করুন৷

যদি সার্কিট থেকে স্টার্টারটি সরানো না হয়, তবে এলবি বাতিটিকে একটি এলইডি দিয়ে প্রতিস্থাপন করার সময়, একটি শর্ট সার্কিট তৈরি হতে পারে।

থ্রোটলটি ভেঙে ফেলার প্রয়োজন নেই। একটি LED এর জন্য, বর্তমান খরচ হবে 0.12A-0.16A এর পরিসরে, এবং একটি ব্যালাস্টের জন্য, এই ধরনের পুরানো ল্যাম্পগুলিতে অপারেটিং কারেন্ট 0.37A-0.43A, শক্তির উপর নির্ভর করে। আসলে, এটি একটি সাধারণ জাম্পার হিসাবে কাজ করবে।

সমস্ত পুনর্ব্যবহার করার পরে, আপনার কাছে এখনও একই বাতি রয়েছে। সিলিংয়ে ফিক্সচার পরিবর্তন করার দরকার নেই, এবং আপনাকে আর পোড়া বাতি নিষ্পত্তি করতে হবে না এবং তাদের জন্য বিশেষ পাত্রে সন্ধান করতে হবে।

এই ধরনের ল্যাম্পগুলির জন্য আলাদা ড্রাইভার এবং পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন হয় না, যেহেতু তারা ইতিমধ্যে হাউজিংয়ের ভিতরে অন্তর্নির্মিত।

প্রধান জিনিস প্রধান বৈশিষ্ট্য মনে রাখা হয় - LEDs জন্য, বেস দুটি পিন পরিচিতি কঠোরভাবে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

এবং ফ্লুরোসেন্ট দিয়ে তারা একটি ফিলামেন্ট দ্বারা সংযুক্ত থাকে। যখন এটি গরম হয়, পারদ বাষ্প জ্বলে।

ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট সহ মডেলগুলিতে, একটি ফিলামেন্ট ব্যবহার করা হয় না এবং যোগাযোগের মধ্যে ফাঁকটি একটি উচ্চ ভোল্টেজ পালস দ্বারা বিদ্ধ হয়।

এই জাতীয় টিউবগুলির সর্বাধিক সাধারণ আকারগুলি হল:

• 300 মিমি (টেবিল ল্যাম্পে ব্যবহৃত)

• 900 মিমি এবং 1200 মিমি

তারা যত দীর্ঘ হবে, তত উজ্জ্বল হবে।

ইলেকট্রনিক ব্যালাস্টের সাথে একটি বাতির রূপান্তর

আপনার যদি আরও আধুনিক মডেল থাকে, একটি স্টার্টার ছাড়াই, একটি ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট থ্রটল (ইলেক্ট্রনিক ব্যালাস্ট) সহ, তবে আপনাকে সার্কিট পরিবর্তন করার সাথে কিছুটা টিঙ্ক করতে হবে।

পরিবর্তনের আগে বাতির ভিতরে কি আছে:

• থ্রোটল

• তারের

• কেসের পাশে ব্লক-কারটিজের সাথে যোগাযোগ করুন

থ্রটল হল যা প্রথমে নিক্ষেপ করা দরকার। এটি ছাড়া, সমগ্র গঠন উল্লেখযোগ্যভাবে ওজন হারাবে। মাউন্ট স্ক্রুগুলি খুলে ফেলুন বা ফাস্টেনারের উপর নির্ভর করে রিভেটগুলি ড্রিল করুন।

তারপর বিদ্যুৎ তারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন। এটি করার জন্য, আপনি একটি সংকীর্ণ ফলক সঙ্গে একটি স্ক্রু ড্রাইভার প্রয়োজন হতে পারে।

আপনি এই wirings ব্যবহার করতে পারেন এবং শুধুমাত্র pliers সঙ্গে তাদের খেতে পারেন.

দুটি ল্যাম্পের সংযোগ চিত্র আলাদা; LED বাতির সাথে সবকিছু অনেক সহজ:

প্রধান কাজ যা সমাধান করা প্রয়োজন তা হল বাতির বিভিন্ন প্রান্তে 220V সরবরাহ করা। অর্থাৎ, ফেজটি একটি টার্মিনালে রয়েছে (উদাহরণস্বরূপ, ডানটি), এবং শূন্যটি অন্যটি (বামে)।

এটি আগে বলা হয়েছিল যে একটি LED বাতির বেসের ভিতরে উভয় পিনের যোগাযোগ রয়েছে, একটি জাম্পার দ্বারা একে অপরের সাথে সংযুক্ত। অতএব, এখানে ফ্লুরোসেন্টের মতো, তাদের মধ্যে 220V সরবরাহ করা অসম্ভব।

এটি যাচাই করতে, একটি মাল্টিমিটার ব্যবহার করুন। এটিকে প্রতিরোধের পরিমাপ মোডে সেট করুন এবং পরিমাপ প্রোবের সাথে দুটি টার্মিনাল স্পর্শ করুন এবং পরিমাপ নিন।

ডিসপ্লেতে একই মান প্রদর্শন করা উচিত যখন প্রোবগুলি একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে, যেমন শূন্য বা এটির কাছাকাছি (প্রোবের প্রতিরোধের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে)।

একটি ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প, প্রতিটি পাশের দুটি টার্মিনালের মধ্যে একটি রেজিস্ট্যান্স ফিলামেন্ট রয়েছে, যা এটির মাধ্যমে 220V ভোল্টেজ প্রয়োগ করার পরে, বাতিটিকে উত্তপ্ত করে "শুরু" করে।

• কার্তুজ ভেঙে না দিয়ে

• তাদের পরিচিতিগুলির মাধ্যমে জাম্পারগুলি ভেঙে ফেলা এবং ইনস্টল করার সাথে

ভাঙা ছাড়াই

সবচেয়ে সহজ উপায়টি ভেঙে ফেলা ছাড়াই, তবে আপনাকে কয়েকটি ওয়াগো ক্ল্যাম্প কিনতে হবে।
সাধারণভাবে, 10-15 মিমি বা তার বেশি দূরত্বে কার্টিজের জন্য উপযুক্ত সমস্ত তারগুলি কামড় দিয়ে দিন। এর পরে, তাদের একই ভ্যাগো ক্ল্যাম্পে ঢোকান।

প্রদীপের অন্য পাশের সাথে একই কাজ করুন। ওয়াগো টার্মিনাল ব্লকে পর্যাপ্ত পরিচিতি না থাকলে, আপনাকে 2 টুকরা ব্যবহার করতে হবে।

এর পরে, যা অবশিষ্ট থাকে তা হল একদিকে ক্ল্যাম্পে একটি ফেজ খাওয়ানো এবং অন্য দিকে শূন্য।

নো ভ্যাগো, শুধু পিপিই ক্যাপের নিচে তারগুলো পেঁচিয়ে দিন। এই পদ্ধতির সাহায্যে, আপনাকে বিদ্যমান সার্কিট, জাম্পার, কার্টিজ পরিচিতিগুলিতে প্রবেশ করতে হবে না ইত্যাদি।

কার্তুজগুলি ভেঙে ফেলা এবং জাম্পার ইনস্টল করার সাথে

অন্য পদ্ধতিটি আরো বিচক্ষণ, কিন্তু কোনো অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন হয় না।

বাতি থেকে পাশের কভারগুলি সরান। এটি অবশ্যই সাবধানে করা উচিত, কারণ ... আধুনিক পণ্যগুলিতে, ল্যাচগুলি ভঙ্গুর এবং ভাঙা প্লাস্টিকের তৈরি।

এর পরে, আপনি যোগাযোগের কার্তুজগুলি ভেঙে ফেলতে পারেন। তাদের ভিতরে দুটি পরিচিতি রয়েছে যা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন।

এই জাতীয় কার্তুজগুলি বিভিন্ন ধরণের হতে পারে:

তাদের সব G13 সকেট সঙ্গে ল্যাম্প জন্য সমানভাবে উপযুক্ত। তাদের ভিতরে স্প্রিংস থাকতে পারে।

প্রথমত, এগুলি আরও ভাল যোগাযোগের জন্য নয়, তবে বাতিটি এটি থেকে পড়ে না তা নিশ্চিত করার জন্য। প্লাস, স্প্রিংস কারণে, দৈর্ঘ্যের জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ আছে। যেহেতু মিলিমিটার নির্ভুলতার সাথে অভিন্ন ল্যাম্প তৈরি করা সবসময় সম্ভব নয়।

প্রতিটি কার্তুজে দুটি পাওয়ার তার রয়েছে। প্রায়শই, এগুলি স্ক্রু ছাড়াই বিশেষ পরিচিতিতে স্ন্যাপ করে সংযুক্ত করা হয়।

আপনি এগুলিকে ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিন এবং কিছু শক্তি দিয়ে তাদের একটিকে টেনে আনুন।

উপরে উল্লিখিত হিসাবে, সংযোগকারীর ভিতরের পরিচিতিগুলি একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। এবং তারের একটি ভেঙে দিয়ে, আপনি আসলে শুধুমাত্র একটি যোগাযোগ সকেট ছেড়ে যান।

সমস্ত কারেন্ট এখন অন্য যোগাযোগের মাধ্যমে প্রবাহিত হবে। অবশ্যই, সবকিছুই একের উপর কাজ করবে, তবে আপনি যদি নিজের জন্য একটি বাতি তৈরি করেন তবে এটি একটি জাম্পার ইনস্টল করে নকশাটিকে কিছুটা উন্নত করার অর্থ বহন করে।

এটির জন্য ধন্যবাদ, আপনাকে এলইডি বাতিটি পাশ থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে যোগাযোগ করতে হবে না। ডাবল সংযোগকারী একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ নিশ্চিত করে।

জাম্পারটি ল্যাম্পের অতিরিক্ত বিদ্যুতের তারগুলি থেকে তৈরি করা যেতে পারে, যা পুনরায় কাজের ফলে আপনি অবশ্যই রেখে গেছেন।

একটি পরীক্ষক ব্যবহার করে, আপনি চেক করেন যে জাম্পার ইনস্টল করার পরে, পূর্বে বিচ্ছিন্ন সংযোগকারীগুলির মধ্যে একটি সার্কিট রয়েছে। ল্যাম্পের অন্য পাশে দ্বিতীয় প্লাগ-ইন যোগাযোগের সাথে একই কাজ করুন।

প্রধান জিনিসটি নিশ্চিত করা যে অবশিষ্ট পাওয়ার তারের আর ফেজ নয়, তবে শূন্য। তুমি বাকিটা কামড়ে দাও।

দুই, চার বা ততোধিক বাতি সহ ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প

যদি আপনার একটি দুই-বাতি বাতি থাকে, তবে পৃথক কন্ডাক্টর সহ প্রতিটি সংযোগকারীতে ভোল্টেজ সরবরাহ করা ভাল।

দুই বা ততোধিক কার্তুজের মধ্যে একটি সাধারণ জাম্পার ইনস্টল করার সময়, নকশায় একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি থাকবে।

প্রথমটি তার জায়গায় ইনস্টল করা থাকলেই দ্বিতীয় বাতিটি জ্বলবে। এটি সরান, এবং অন্য একটি অবিলম্বে বেরিয়ে যাবে.

সরবরাহ কন্ডাক্টরগুলিকে টার্মিনাল ব্লকে একত্রিত করা উচিত, যেখানে আপনার নিম্নলিখিতগুলি পর্যায়ক্রমে সংযুক্ত থাকবে:

আমি রিমডেলিং এবং এই রান্নাঘরের সিলিং ল্যাম্পের জন্য আমার পালা অপেক্ষা করছিলাম। আমি সম্প্রতি বাথরুমে এনার্জি সেভিং ল্যাম্পগুলিকে LED-তে পরিবর্তন করেছি এবং এখন আমাকে রান্নাঘরে ঝাড়বাতি আবার করতে হবে। এই বাতিটিতে একটি E27 বেস সহ দুটি শক্তির বাতি রয়েছে, তাই তাদের পরিবর্তে আপনাকে এখানে দুটি সেট ড্রাইভার এবং এলইডি স্টাফ করতে হবে। অসুবিধা হল এই সমস্ত এলইডি প্রযুক্তি কেবল তার চারপাশের সমস্ত কিছুকে গরম করতে এবং উষ্ণ করতে পছন্দ করে :-) এবং প্রদত্ত যে বাতিটি সিলিং-মাউন্ট করা হয়েছে এবং তাই কাঁচের গোলার্ধের কারণে খারাপভাবে বায়ুচলাচল করা হয়েছে, LEDগুলি অতিরিক্ত গরম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ রান্নাঘরের আলো মাঝে মাঝে ঘন্টার পর ঘন্টা জ্বলে। অতএব, আমি অবিলম্বে বাতির ইস্পাত বেসে LED ইনস্টল করতে অস্বীকার করেছিলাম, যদিও এটি বাথরুমের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বড়, তবে এটি খুব পাতলা, প্রায় বিয়ারের ক্যানের মতো।

আমরা এনার্জি সেভিং ল্যাম্প খুলে ফেলি, সিলিং টার্মিনাল থেকে পাওয়ার তারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করি এবং তিনটি স্ক্রু খুলে ছাদ থেকে ল্যাম্পের ভিত্তি সরিয়ে ফেলি।

একটি প্যাসিভ রেডিয়েটারের ভূমিকার জন্য, আমি প্রায় 2.5 মিমি পুরু ডুরালুমিনের একটি শীট মানিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা কার্তুজ পরিত্রাণ পেতে এবং বাতি বেস ব্যাস পরিমাপ।

আমার ক্ষেত্রে, প্যানকেকের ব্যাস প্রায় 33 সেমি হবে। একটি কম্পাস ব্যবহার করে, আমরা অ্যালুমিনিয়ামের একটি শীটে একটি বৃত্তকে মারধর করি, তারপরে, একটি ধাতব ফাইল সহ একটি জিগস ব্যবহার করে, আমরা এলইডিগুলির জন্য ভবিষ্যতের অঞ্চলটি কেটে ফেলি। আমরা স্যান্ডপেপার দিয়ে করাত নিকেল পরিষ্কার করি এবং প্রান্তে burrs পরিত্রাণ পেতে।

এর পরে, আমাদের এটিতে চিহ্নগুলি স্থানান্তর করতে হবে যাতে LED গুলি তাদের জায়গায় সমানভাবে ইনস্টল করা হয়। যাতে তাপ পুরো ধাতু জুড়ে সমানভাবে বিতরণ করা হয় এবং আলো কোনওভাবেই জ্বলতে না পারে। এর জন্য আমি একটি কাগজের স্টেনসিল ব্যবহার করেছি, যা আমি প্রায় এক ঘন্টা ধরে ছিদ্র করেছি। আপনি এই বিন্দুটিকে উপেক্ষা করতে পারেন এবং এলইডিগুলিকে এলোমেলোভাবে আঠালো করতে পারেন, যতক্ষণ না তারা অ্যালুমিনিয়াম শীটে গুচ্ছ না হয়। এক জাহান্নাম, ল্যাম্পশেডের পিছনে এই সমস্ত সৌন্দর্য দৃশ্যমান হবে না।

আমি রেডিয়েটারের সামনের পৃষ্ঠটি হালকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অতএব, আমি কার্ডবোর্ডে কাগজের টেপের বেশ কয়েকটি স্তর মুড়েছি, যেন এটি একটি স্ট্যাকের মধ্যে রাখছি, এবং তারপরে আমি এই গোলাকার টুকরোগুলিকে একটি ঘরে তৈরি পাঞ্চ (একটি তীক্ষ্ণ প্রান্ত সহ পাইপের টুকরো) দিয়ে কেটে দিয়েছিলাম এবং সেগুলিকে পূর্বের তৈরিতে আঠালো করে দিয়েছিলাম। চিহ্ন.

সাদা রং দিয়ে রেডিয়েটর পেইন্ট করার পরে, টেপের গোলাকার টুকরোগুলি খোসা ছাড়িয়ে নিন এবং উন্মুক্ত স্থানগুলিকে একধরনের রাসায়নিক, অ্যালকোহল, ভদকা, দ্রাবক, অ্যাসিটোন ইত্যাদি দিয়ে কমিয়ে দিন।

রেডিয়েটার আঠালো LED এর জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তার আগে আমরা তাদের একটি পরীক্ষকের সাথে কল করা নিশ্চিত করি, যেহেতু কখনও কখনও আমরা অ-কার্যকর (ত্রুটিপূর্ণ) গুলি দেখতে পাই। আমরা এলইডিগুলির পাও সোজা করি, কারণ প্রাথমিকভাবে এগুলি এলইডির বেসের কাছাকাছি চাপা হয়।

আমি তাদের এমনভাবে আঠালো করার চেষ্টা করেছি যাতে আমি তাদের সিরিজে সংযুক্ত করতে পারি। পরে এটি পরিষ্কার হবে যে আমি এখনও একটি এলইডি দিয়ে স্ক্রু করেছি, কারণ আমি এটিকে ভুল দিকে আঠা দিয়েছিলাম এবং এর তারগুলিকে একটি গোলচক্কর উপায়ে টানতে হয়েছিল :-)

এক দিনের জন্য শুকানোর পরে, আমরা সার্কিটের সমস্ত এলইডি সোল্ডারিং করতে এগিয়ে যাই। সংযোগ চিত্রটি এই বাড়িতে তৈরি ল্যাম্পের মতোই, দুটি ড্রাইভার ছাড়া এবং প্রতিটি সার্কিটে আরও একটি আলোর বাল্ব রয়েছে, কারণ একজন ড্রাইভার 10টি এলইডি () দিয়ে শুরু করতে চাননি।

যত তাড়াতাড়ি আমরা ওয়েব বুনন শেষ করি, আমরা ড্রাইভারগুলিকে সংযুক্ত করি এবং আমাদের স্পটলাইট চালু করি। আমার ক্ষেত্রে, এক ঘন্টা একটানা অপারেশনের পর, প্লেটটি সামান্য উষ্ণ হয়ে ওঠে। সত্য, পরীক্ষাটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক নয়, যেহেতু এলইডিগুলি দেখায়, এবং পাশাপাশি, তারা একটি কাচের গম্বুজ দ্বারা আবৃত নয়। কিন্তু যে কোনো ক্ষেত্রে, যেমন একটি বড় রেডিয়েটার তার কাজ পুরোপুরি করে। যাইহোক, আমি কোনও ধরণের চশমা দিয়ে আপনার চোখকে সুরক্ষিত না করে চালু করা উজ্জ্বল LED গুলি দেখার পরামর্শ দিই না, যেহেতু আলোটি এত উজ্জ্বল যে এর পরে, মটরের কালো দাগগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য আপনার চোখে থাকে। এমনকি ক্যামেরাগুলিও ভাল কাজ করে না যদি আপনি LED-তে ফোকাস করেন। আমি সন্দেহ করি যে চোখের জন্য এই ধরনের চাপ স্পষ্টতই দৃষ্টিশক্তিতে তীক্ষ্ণতা যোগ করে না :-)

পরীক্ষার পরে, আমরা ড্রাইভারগুলিকে আনসোল্ডার করি এবং তাদের স্পটলাইটের কেন্দ্রে রেখে, আমরা রেডিয়েটারে চিহ্ন তৈরি করি। এর পরে, আমরা নাইলন বন্ধন, টার্মিনাল ব্লক এবং নেটওয়ার্ক তারের সরবরাহের জন্য গর্ত ড্রিল করি। এটি একটি বড় ড্রিল দিয়ে চেমফারগুলি অপসারণ করতে ক্ষতি করে না যাতে কিছুই ঘষা বা কাটা না হয়।

আমরা কোনও ধরণের প্লাস্টিক থেকে একটি বৃত্তাকার অন্তরক কেটেছি, আদর্শটি টেক্সোলাইট হবে, তবে কিছু কারণে আমি এটি বাড়িতে খুঁজে পাইনি। আমরা এটি ব্লকের নীচে রাখি, যা আমরা একটি স্ক্রু দিয়ে বেঁধে রাখি এবং তারপরে আমরা চালকদের নিজেরাই নোজ দিয়ে শক্ত করি। অবশেষে, আমরা তারগুলিকে সোল্ডার করি এবং ক্ল্যাম্প করি।

বিপরীত দিক থেকে এই সমস্ত অসম্মান দেখায় (নীচের ছবি)।

রেডিয়েটারটিকে ল্যাম্পের গোড়ায় সংযুক্ত করতে, আমাকে ঘেরের চারপাশে আরও তিনটি গর্ত ড্রিল করতে হয়েছিল এবং তারপরে বোকামি করে এটি একটি তারে ঝুলিয়ে রাখতে হয়েছিল (নীচের ছবি)। যদিও বাতির গোড়ায় তাপ স্থানান্তর করার জন্য বড় ওয়াশারের মাধ্যমে এটি শক্তভাবে স্ক্রু করা আরও যুক্তিসঙ্গত হবে।

প্রকৃতপক্ষে, এখানে মিটারে আরেকটি বাতি রাখা হয়েছে, এটি সম্পূর্ণরূপে জ্বলে না বা কিছু এলইডি নিভে যাওয়ার অপেক্ষায়। প্রাথমিকভাবে, প্রতিটি 23 ওয়াটের দুটি উষ্ণ শক্তি-সাশ্রয়ী বাতি ছিল, কিন্তু এখন 44টি উষ্ণ LED রয়েছে৷ দুটি ড্রাইভার সহ এই লুমিনিয়ারের মোট শক্তি এখন প্রায় 27W। চোখের দ্বারা, আমি উজ্জ্বলতার কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করিনি; আমার কাছে এখনও কোনও অভিনব লাক্স মিটার নেই, তবে 170 সেমি দূরত্ব থেকে মোবাইল ফোনের সেন্সর প্রায় একই মান দেখায়, সম্ভবত কয়েক পয়েন্ট কম (উপরের ছবি) . সাধারণভাবে, এই বাড়িতে তৈরি ল্যাম্পগুলি উজ্জ্বলভাবে জ্বলে এবং অল্প পরিমাণে গ্রাস করে তা অবশ্যই একটি বড় প্লাস। কিন্তু এই মুহুর্তে, আমি শক্তি সঞ্চয় করার বিষয়ে নয়, তবে এই মালাগুলি কতক্ষণ স্থায়ী হবে তা নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন, যেহেতু ইদানীং আমি এই ব্যয়বহুল শক্তি-সঞ্চয়কারী সুইটি ধীরে ধীরে বন্ধ করতে চাইছি :-)

নীচে আমি অনুরূপ বাতি একত্রিত করার জন্য আলীর কিছু উপাদান তালিকাভুক্ত করেছি।

চাইনিজ এলইডি ল্যাম্পের বিচ্ছিন্নকরণ এবং পরিবর্তন

আমাদের ওয়েবসাইটে আলোর উত্সের জন্য নিবেদিত পর্যাপ্ত প্রকাশনা রয়েছে। এগুলি হল, প্রথমত, ভাস্বর বাতি; এখানে আমরা তাদের বার্নআউট থেকে রক্ষা করতে এবং তাদের পরিষেবা জীবন বাড়ানোর জন্য একটি সমাধান খুঁজে পেয়েছি। সম্ভবত তারা এখনও আলোর সর্বাধিক বিস্তৃত উত্স হিসাবে রয়ে গেছে এবং এখানে কারণটি কেবল অ্যাক্সেসযোগ্যতা নয়, তবে তাদের বিকিরণের বর্ণালী চোখের কাছে সবচেয়ে আনন্দদায়ক। প্রচলিত আলোর বাল্বগুলি ছাড়াও, তথাকথিত "শক্তি সঞ্চয়" ল্যাম্প - কমপ্যাক্ট ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প - জনপ্রিয়। আমরা মেরামত পদ্ধতি এবং পরিবর্তনগুলির একটি বিবরণ প্রদান করেছি যা পরিষেবার জীবনকেও বৃদ্ধি করে৷ যাইহোক, LED আলোর উত্সগুলিও বিবেচনা করা উচিত কারণ তারা জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

একটি এলইডি বাতি একটি বেসে থাকা একটি পাওয়ার সার্কিট সহ বেশ কয়েকটি এলইডি (বা একটি এলইডি ম্যাট্রিক্স) নিয়ে গঠিত। LED-এর যথাযথ বিদ্যুৎ সরবরাহ একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান; সৌভাগ্যবশত, বিশেষ মাইক্রোসার্কিট থেকে দুটি ট্রানজিস্টর সহ সাধারণ সার্কিট পর্যন্ত প্রচুর মেইন পাওয়ার ড্রাইভার রয়েছে। যাইহোক, নির্মাতারা খুব কমই সার্কিট প্রযুক্তি এবং আধুনিক ইলেকট্রনিক্সের অগ্রগতির সুবিধা গ্রহণ করে, অভ্যাসের বাইরে এলইডি পাওয়ার পছন্দ করে - একটি ব্যালাস্ট (নিভানোর) ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে।

গবেষণার জন্য, চীনে তৈরি তিনটি 3W LED বাতি প্রতি টুকরা 35 রুবেল মূল্যে কেনা হয়েছিল।

শরীরটি প্লাস্টিকের তৈরি, গোলার্ধের আকারে ডিফিউজারটিও প্লাস্টিকের, এটি আঠালো ছাড়াই সংযুক্ত, এটি কেবল জায়গায় স্ন্যাপ করে। একটি LED বাতি বিচ্ছিন্ন করতে, শুধুমাত্র একটি বৃত্তের মধ্যে ডিফিউজারটি প্যারি করুন এবং এটি ল্যাম্পের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করুন। এটি অংশ সহ মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড প্রকাশ করে।

তিনটি ল্যাম্পের মধ্যে দুটিতে একটি তার নেই, অন্যথায় ইনস্টলেশনটি কমবেশি ঝরঝরে। 824 - 820 nF (0.82 µF), 400 V চিহ্নিত করা ক্যাপাসিটর নিভানো। 3528 এর মতো আকারের 9টি LED, শুধুমাত্র পাতলা, সিরিজে সংযুক্ত। সেতুটি M7 চিহ্নিত চারটি ডায়োড থেকে একত্রিত হয়।

এমন একটি প্রদীপ খুব দুর্বলভাবে জ্বলছে। 3W এর বাতির শক্তির সাথে, এর আলো 20-25W এর শক্তি সহ একটি ভাস্বর বাতির সাথে তুলনীয় হওয়া উচিত। এই বাতিগুলি আরও ম্লানভাবে জ্বলছে, যা পরিমাপের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আমাদের ইঙ্গিত দেয় বলে মনে হয়, যা শীঘ্রই করা হবে, একই সময়ে উন্নতির প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করা হবে - চালু করা হলে কি একটি উল্লেখযোগ্য বর্তমান ঢেউ আছে, এলইডি কি কাজ করে? , যেমন তারা বলে, "অতি গরম"?

LED বাতি সার্কিট সহজ. ইতিমধ্যে উল্লিখিত হিসাবে, LEDs একটি quenching ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে চালিত হয়.

সিমুলেশন দেখায় যে LED এর মধ্য দিয়ে 32mA কারেন্ট প্রবাহিত হয়, নয়টি LED-এর চেইন জুড়ে মোট ভোল্টেজ ড্রপ হয় 26V, তাই তাদের পাওয়ার খরচ হল 0.8W, যা বলা হয়েছে তার থেকে তিনগুণ কম।

এই বাতিগুলি তিন ওয়াটের বাতি হিসাবে বিক্রি হয়। অবশ্য তাদের আসল শক্তি তিনগুণ কম। প্রতিটি বাতিতে 10 2835টি এলইডি রয়েছে৷ ডেটাশিট দ্বারা বিচার করলে, এই এলইডিগুলি ভাল তাপ অপচয় সহ 150mA পর্যন্ত কারেন্টকে অনুমতি দেয়৷ এই বিশেষ ক্ষেত্রে, পুরো জিনিসটি 0.82 μF ক্ষমতা সহ একটি ব্যালাস্ট ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে চালিত হয় এবং সিরিজে সংযুক্ত একটি 100 ওহম প্রতিরোধক। রোধকে সংক্ষিপ্ত করা গ্লো এর উজ্জ্বলতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে না। বাতিগুলি খুব ম্লানভাবে জ্বলছে।

ম্যাট ডিফিউজারটিকে পাশে কাত করে এটিকে আলাদা করা যেতে পারে। LED বোর্ডটি সিলিকন আঠা দিয়ে সুরক্ষিত।

নিম্নলিখিত পরিবর্তনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল: কারেন্ট বাড়ানোর জন্য ব্যালাস্ট ক্যাপাসিটরের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য। পরীক্ষার জন্য, 1.5 μF ক্ষমতা সহ একটি ক্যাপাসিটর ইনস্টল করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে, এলইডিগুলির অ্যালুমিনিয়াম সাবস্ট্রেট অত্যধিক গরম হয়ে ওঠে। অতএব, এই ল্যাম্পগুলির পরিবর্তন অসম্ভব ছিল।

নিম্নলিখিত বাতিগুলি চাচা লিয়াওর আরও সৎ পণ্য। বাতিটি 12 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই (হ্যালোজেন পাওয়ার সাপ্লাই) এর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কেসটিও সৎ অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি একটি রেডিয়েটর।

ল্যাম্পগুলি সিরিজে সংযুক্ত 1-ওয়াটের LED-এর ভিত্তিতে তৈরি করা হয়। বেসের ভিতরে একটি অতি-কমপ্যাক্ট স্টেবিলাইজার আছে কে জানে কী, যা (মনোযোগ!) কাজ করে না। সরবরাহ ভোল্টেজের উপর নির্ভর করে আলোর উজ্জ্বলতা পরিবর্তিত হয়। এবং এটি সত্ত্বেও যে বিখ্যাত MC34063 এবং XL6001 তাপ সঙ্কুচিত একটি প্রদীপের নীচে লুকিয়ে আছে।

এটা উপরের এবং নীচের অংশ unscrewing দ্বারা disassembled করা যেতে পারে.

সম্ভাব্য পরিবর্তন: 220 ভোল্ট এবং একটি "মানব" বেসে রূপান্তর করুন। এর জন্য ল্যাম্প ডিজাইনের পরিবর্তন প্রয়োজন।
বড় ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণ. ল্যাম্পগুলি নিজেই আলাদা করা সহজ - শেষে প্লাস্টিকের রিংটি সরিয়ে। এটি ছোট রড ব্যবহার করে সংশোধন করা হয়, যার মধ্যে কিছু আঠালো করা যেতে পারে। তাদের ছিঁড়ে ফেলতে হবে। রিংটি সরানো হলে, LEDs সহ একটি বৃত্তাকার প্ল্যাটফর্ম প্রকাশিত হবে। বাতির ভিতরে একটি ক্যাপাসিটর ব্যালাস্ট সহ একটি ছোট বোর্ড রয়েছে, যার উপরে 4.7 μF ক্ষমতা সহ একটি ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর ইনস্টল করা আছে। এই ক্ষমতা প্রদত্ত বাতি শক্তির জন্য স্পষ্টতই যথেষ্ট নয়, যার ফলে চোখের অদৃশ্য হয়ে যায়। আরেকটি, সুস্পষ্ট ত্রুটি নেই: এই ইলেক্ট্রোলাইটের ছোট ক্ষমতা অপারেশনের শুরুতে ক্যাপাসিটর ব্যালাস্টের জন্য একটি অপর্যাপ্ত লোড। আপনি জানেন যে, একটি ডিসচার্জড ক্যাপাসিটরের শূন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে এবং যখন বাতিটি চালু হয়, তখন একটি ভোল্টেজ বৃদ্ধি ঘটে, যা কিছু LED ভালভাবে জ্বলতে পারে। এই অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে রক্ষা করার জন্য, আপনার একটি বৃহত্তর ক্ষমতা সহ একটি ক্যাপাসিটর ইনস্টল করা উচিত, যা চালু করার সময় প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ ড্রপ প্রদান করবে বা জেনার ডায়োড দিয়ে LED গুলিকে শান্ট করবে। দ্বিতীয় বিকল্পটি আরও জটিল (আপনাকে তুলনামূলকভাবে উচ্চ ভোল্টেজের জন্য একটি জেনার ডায়োডও খুঁজে বের করতে হবে) এবং ঝাঁকুনি দূর করে না, তাই সুস্পষ্ট পরিবর্তন হল বড় ক্ষমতার একটি ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর ইনস্টল করা।

প্রাথমিকভাবে, পেমেন্ট পাওয়া যায় না, কারণ ল্যাম্প বেসের সাথে ছোট তারের দ্বারা সংযুক্ত। যতদূর সম্ভব এটি ঠেলাঠেলি করে, আমরা তারের বিক্রী বন্ধ করে দিই। এটা করা বেশ সম্ভব। আমরা 4.7 µF ক্যাপাসিটরটি সোল্ডার করি এবং এর জায়গায় আরও একটি ক্যাপাসিটিভ ইনস্টল করি, এই ক্ষেত্রে - 68 µF 450V। ল্যাম্পের ভিতরের স্থানটি এটিকে বোর্ডের পিছনে ইনস্টল করার অনুমতি দেয়। আমরা এখনও জেনার ডায়োড ইনস্টল করি না - আমরা এইভাবে বাতি চালাই।

সবকিছু বিপরীত ক্রমে একসাথে করা হয়। এটিও মনে রাখা উচিত যে একটি ক্যাপাসিটর ব্যালাস্ট সহ একটি বাতি গ্যালভানিক্যালি নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত এবং বিপজ্জনক। অতএব, লাইভ অংশগুলিকে স্পর্শ করা এড়াতে উপযুক্ত চিহ্নগুলি আঠা বা আঁকার জন্য এটি অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে না। আসলে, প্রায় পুরো বাতিতে এই ধরনের অংশ থাকে। এটি ইনস্টল বা অপসারণ করার সময়, আপনাকে প্লাস্টিকের রিং ব্যবহার করে খুব সাবধানে এটি ধরে রাখতে হবে।

LED-এর ক্ষুদ্র আকারের জন্য ধন্যবাদ, প্রকৌশলীরা ফ্লুরোসেন্ট এবং হ্যালোজেন ল্যাম্পের আকৃতির পুনরাবৃত্তি সহ বিভিন্ন ধরণের ডিজাইনের বাতি তৈরি করতে শিখেছেন। জি 13 সকেট সহ টি 8 ধরণের টিউবুলার ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পগুলি ব্যতিক্রম ছিল না। তারা সহজেই LEDs সহ একটি অনুরূপ-আকৃতির টিউব দিয়ে প্রতিস্থাপিত হতে পারে, বিদ্যমান ল্যাম্পের অপটিক্যাল-এনার্জির বৈশিষ্ট্যগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে।

ফ্লুরোসেন্ট লাইট বাল্বগুলি LED ল্যাম্পগুলিতে পরিবর্তন করা কি প্রয়োজনীয়?

আজ আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে কোনও ফর্ম ফ্যাক্টরের এলইডি লাইট বাল্বগুলি প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাদের ফ্লুরোসেন্ট প্রতিরূপগুলির থেকে উচ্চতর। তদুপরি, LED প্রযুক্তিগুলি অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে, যার অর্থ তাদের উপর ভিত্তি করে পণ্যগুলি ভবিষ্যতে আরও উন্নত হবে। উপরে নিশ্চিত করার জন্য, দুটি ধরণের নলাকার বাতির তুলনামূলক বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

T8 ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প:

• এমটিবিএফ প্রায় 2000 ঘন্টা এবং এটি শুরুর সংখ্যার উপর নির্ভর করে, তবে 2000 চক্রের বেশি নয়;
• আলো সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাই তাদের একটি প্রতিফলক প্রয়োজন;
• স্যুইচ করার মুহূর্তে উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি;
• ব্যালাস্ট (ব্যালাস্ট) নেটওয়ার্ক হস্তক্ষেপের উত্স হিসাবে কাজ করে;
• 30% দ্বারা আলোকিত প্রবাহ হ্রাস সহ প্রতিরক্ষামূলক স্তরের অবক্ষয়;
• কাচের ফ্লাস্ক এবং এর ভিতরের পারদ বাষ্পের যত্ন সহকারে পরিচালনা এবং নিষ্পত্তি প্রয়োজন।

T8 LED বাতি:

পরিষেবা জীবন কমপক্ষে 10 হাজার ঘন্টা এবং এটি চালু/বন্ধ ফ্রিকোয়েন্সির উপর নির্ভর করে না;

একটি দিকনির্দেশক আলোকিত প্রবাহ আছে;

তাত্ক্ষণিকভাবে সম্পূর্ণ উজ্জ্বলতায় চালু হয়;

ড্রাইভার পাওয়ার গ্রিড প্রভাবিত করে না;

উজ্জ্বলতা হ্রাস 10 হাজার ঘন্টার মধ্যে 10% এর বেশি নয়;

উল্লেখযোগ্যভাবে কম শক্তি খরচ আছে;

সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব।

উপরন্তু, T8 LED বাতিগুলির সমান শক্তি খরচের সাথে দ্বিগুণ আলোর আউটপুট রয়েছে, ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং একটি প্রস্তুতকারকের ওয়ারেন্টি রয়েছে। বাল্বের ভিতরে বিভিন্ন সংখ্যক LED স্থাপন করার ক্ষমতা আপনাকে আলোকসজ্জার সর্বোত্তম স্তর অর্জন করতে দেয়। এর মানে হল যে একটি T8-G13-600 mm 18 W ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের পরিবর্তে, আপনি একই দৈর্ঘ্যের একটি 9, 18 বা 24 W LED বাতি ইনস্টল করতে পারেন।

সংক্ষিপ্ত রূপ T8 গ্লাস টিউবের ব্যাস নির্দেশ করে (8/8 ইঞ্চি বা 2.54 সেমি), এবং G13 হল ক্যাপের ধরন যা মিমিতে পিনের ব্যবধান নির্দেশ করে।

সমস্ত সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি ওজন করার পরে, আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে একটি ফ্লুরোসেন্ট বাতিকে একটি LED আলোর বাল্বে রূপান্তর করা সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত, উভয়ই প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

সংযোগ চিত্র

T8 ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পগুলিকে LED ল্যাম্পগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করে বাতিটি আপগ্রেড করার আগে, আপনাকে প্রথমে সার্কিটগুলি সঠিকভাবে বুঝতে হবে৷ সমস্ত ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প দুটি উপায়ে সংযুক্ত করা হয়:

ব্যালাস্টের উপর ভিত্তি করে, যার মধ্যে একটি চোক, স্টার্টার এবং ক্যাপাসিটর রয়েছে (চিত্র 1);

ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট (EPG) এর উপর ভিত্তি করে, যা একটি ব্লক নিয়ে গঠিত - একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী (চিত্র 2)।

রাস্টার সিলিং ল্যাম্পগুলিতে, 4টি ফ্লুরোসেন্ট টিউব 2টি ইলেকট্রনিক ব্যালাস্টের সাথে সংযুক্ত থাকে, যার প্রতিটি দুটি ল্যাম্পের অপারেশন প্রদান করে, বা একটি সম্মিলিত ব্যালাস্টের সাথে, যার মধ্যে 4টি স্টার্টার, 2টি চোক এবং 1টি ক্যাপাসিটর রয়েছে৷

T8 LED বাতির সংযোগ চিত্রে কোনো অতিরিক্ত উপাদান নেই (চিত্র 3)। এলইডিগুলির জন্য একটি স্থিতিশীল পাওয়ার সাপ্লাই (ড্রাইভার) ইতিমধ্যে কেসের ভিতরে তৈরি করা হয়েছে। এর সাথে, একটি গ্লাস বা প্লাস্টিকের ডিফিউজারের নীচে, এলইডি সহ একটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড রয়েছে, একটি অ্যালুমিনিয়াম রেডিয়েটারে মাউন্ট করা হয়েছে। 220V সাপ্লাই ভোল্টেজ চালককে বেসের পিনের মাধ্যমে সরবরাহ করা যেতে পারে, হয় একপাশে (সাধারণত ইউক্রেনীয় তৈরি পণ্যগুলিতে) বা উভয় দিকে। প্রথম ক্ষেত্রে, অন্য দিকে অবস্থিত পিনগুলি ফাস্টেনার হিসাবে কাজ করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, প্রতিটি পাশে 1 বা 2 পিন ব্যবহার করা যেতে পারে। অতএব, বাতি পরিবর্তন করার আগে, আপনাকে LED ল্যাম্প বডিতে বা এর ডকুমেন্টেশনে দেখানো সংযোগ চিত্রটি সাবধানে অধ্যয়ন করতে হবে। বিভিন্ন দিক থেকে ফেজ এবং নিরপেক্ষ সংযোগ সহ T8 LED বাতিগুলি সবচেয়ে সাধারণ, তাই এই বিকল্পের উপর ভিত্তি করে বাতির পরিবর্তন বিবেচনা করা হবে।

কি পরিবর্তন করা প্রয়োজন?

ডায়াগ্রামগুলি মনোযোগ সহকারে দেখে, এমনকি একজন অনভিজ্ঞ ইলেকট্রিশিয়ানও বুঝতে পারবেন কীভাবে একটি ফ্লুরোসেন্টের পরিবর্তে একটি LED বাতি সংযোগ করতে হয়। ব্যালাস্ট সহ একটি লুমিনেয়ারে, আপনাকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি সম্পাদন করতে হবে:

1. সার্কিট ব্রেকার বন্ধ করুন এবং নিশ্চিত করুন যে কোন ভোল্টেজ নেই।
2. প্রতিরক্ষামূলক কভার সরান, সার্কিট উপাদান অ্যাক্সেস লাভ.
3. বৈদ্যুতিক সার্কিট থেকে ক্যাপাসিটর, ইন্ডাক্টর এবং স্টার্টার সরান।
4. কার্টিজ টার্মিনালগুলিতে যাওয়া তারগুলিকে আলাদা করুন এবং সেগুলিকে সরাসরি ফেজ এবং নিরপেক্ষ তারের সাথে সংযুক্ত করুন।
5. অবশিষ্ট তারগুলি সরানো বা উত্তাপ করা যেতে পারে।
6. LEDs সহ একটি T8 G13 বাতি ঢোকান এবং একটি পরীক্ষা চালান।

T8 LED বাতি সংযোগের জন্য পিনের আকারে পরিচিতিগুলি এর বেসে "L" এবং "N" চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট দিয়ে একটি ফ্লুরোসেন্ট বাতি রূপান্তর করা আরও সহজ। এটি করার জন্য, কেবল তারের কাটার দিয়ে তারগুলিকে আনসোল্ডার করুন বা কেটে ফেলুন এবং ব্যালাস্টে যাচ্ছে। তারপরে ফেজ এবং নিরপেক্ষ তারগুলিকে ল্যাম্পের বাম এবং ডান সকেটের তারের সাথে সংযুক্ত করুন। সংযোগ বিন্দু নিরোধক, একটি LED বাতি ঢোকান এবং সরবরাহ ভোল্টেজ প্রয়োগ করুন।

ফিলিপস ব্র্যান্ডের ল্যাম্পগুলিতে একটি T8 LED বাতি ইনস্টল এবং সংযোগ করা অনেক সহজ। ডাচ কোম্পানি তার ভোক্তাদের জন্য কাজটিকে যতটা সম্ভব সহজ করে তুলেছে। 600 মিমি, 900 মিমি, 1200 মিমি বা 1500 মিমি দৈর্ঘ্যের একটি এলইডি বাতি ইনস্টল করতে, আপনাকে স্টার্টারটি খুলতে হবে এবং তার জায়গায় কিটটিতে সরবরাহ করা প্লাগটিতে স্ক্রু করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, বাতি শরীর disassemble এবং দমবন্ধ অপসারণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

একটি T8 G13 LED বাতি নির্বাচন করার সময়, আপনার বেসের নকশার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এটি ঘূর্ণমান হতে পারে বা শরীরের সাথে একটি অনমনীয় সংযোগ থাকতে পারে। একটি ঘূর্ণন বেস সঙ্গে মডেল সবচেয়ে সর্বজনীন বলে মনে করা হয়। সকেটে উল্লম্ব বা অনুভূমিক স্লটগুলির সাথে এগুলিকে যে কোনও রূপান্তরিত আলোর ফিক্সচারে স্ক্রু করা যেতে পারে। এবং ল্যাম্পের কোণ সামঞ্জস্য করে, আপনি আলোর প্রবাহের দিক পরিবর্তন করতে পারেন।

ইন্টারনেটে নেতিবাচক পর্যালোচনাগুলি পাওয়া অস্বাভাবিক নয় যে T8 LED ল্যাম্পগুলির পরিষেবা জীবন উল্লিখিত তুলনায় অনেক কম। একটি নিয়ম হিসাবে, এই ধরনের মন্তব্যগুলি এমন লোকেদের দ্বারা ছেড়ে দেওয়া হয় যারা একটি ফ্লুরোসেন্ট বাতির দামের জন্য একটি চীনা "নাম" কিনেছেন। স্বাভাবিকভাবেই, এলইডি এবং ড্রাইভারের গুণমান এক বছরের জন্যও এটি কাজ করতে দেবে না।

এছাড়াও পড়ুন

কম শক্তি খরচ, তাত্ত্বিক স্থায়িত্ব এবং কম দামের কারণে, ভাস্বর এবং শক্তি-সাশ্রয়ী বাতিগুলি দ্রুত তাদের প্রতিস্থাপন করছে। কিন্তু, 25 বছর অবধি ঘোষিত পরিষেবা জীবন থাকা সত্ত্বেও, তারা প্রায়শই ওয়ারেন্টি সময়কাল পরিবেশন না করেই পুড়ে যায়।

ভাস্বর আলোর বিপরীতে, 90% পুড়ে যাওয়া LED বাতিগুলি বিশেষ প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার নিজের হাতে সফলভাবে মেরামত করা যেতে পারে। উপস্থাপিত উদাহরণ আপনাকে ব্যর্থ LED বাতি মেরামত করতে সাহায্য করবে।

আপনি একটি LED বাতি মেরামত শুরু করার আগে, আপনি এর গঠন বুঝতে হবে। LED গুলির চেহারা এবং ধরন নির্বিশেষে, ফিলামেন্ট বাল্ব সহ সমস্ত LED ল্যাম্প একই ডিজাইন করা হয়েছে৷ আপনি যদি ল্যাম্প হাউজিংয়ের দেয়ালগুলি সরিয়ে ফেলেন তবে আপনি ভিতরে ড্রাইভার দেখতে পাবেন, এটি একটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড যেখানে রেডিও উপাদানগুলি ইনস্টল করা আছে।

যেকোন LED বাতি ডিজাইন করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ কাজ করে। বৈদ্যুতিক কার্টিজের পরিচিতিগুলি থেকে সরবরাহ ভোল্টেজ বেসের টার্মিনালগুলিতে সরবরাহ করা হয়। দুটি তারের সাথে সোল্ডার করা হয়, যার মাধ্যমে ড্রাইভার ইনপুটে ভোল্টেজ সরবরাহ করা হয়। ড্রাইভার থেকে, ডিসি সাপ্লাই ভোল্টেজ বোর্ডে সরবরাহ করা হয় যার উপর LED গুলি সোল্ডার করা হয়।

ড্রাইভার হল একটি ইলেকট্রনিক ইউনিট - একটি কারেন্ট জেনারেটর যা সরবরাহের ভোল্টেজকে এলইডি জ্বালানোর জন্য প্রয়োজনীয় কারেন্টে রূপান্তরিত করে।

কখনও কখনও, আলো ছড়িয়ে দিতে বা এলইডি সহ একটি বোর্ডের অরক্ষিত কন্ডাক্টরের সাথে মানুষের সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করার জন্য, এটি ছড়িয়ে দেওয়া প্রতিরক্ষামূলক কাচ দিয়ে আবৃত থাকে।

ফিলামেন্ট ল্যাম্প সম্পর্কে

চেহারাতে, একটি ফিলামেন্ট বাতি একটি ভাস্বর প্রদীপের মতো। ফিলামেন্ট ল্যাম্পের ডিজাইন LED ল্যাম্পের থেকে আলাদা যে তারা আলো নির্গতকারী হিসাবে LED সহ একটি বোর্ড ব্যবহার করে না, তবে গ্যাসে ভরা একটি সিল করা গ্লাস ফ্লাস্ক, যাতে এক বা একাধিক ফিলামেন্ট রড স্থাপন করা হয়। ড্রাইভার বেস মধ্যে অবস্থিত.

ফিলামেন্ট রড হল একটি কাচ বা নীলকান্তমণি টিউব যার ব্যাস প্রায় 2 মিমি এবং দৈর্ঘ্য প্রায় 30 মিমি, যার উপর 28টি ক্ষুদ্র এলইডি একটি ফসফর সহ সিরিজে লেপযুক্ত এবং সংযুক্ত থাকে। একটি ফিলামেন্ট প্রায় 1 ওয়াট শক্তি খরচ করে। আমার অপারেটিং অভিজ্ঞতা দেখায় যে ফিলামেন্ট ল্যাম্পগুলি SMD LED-এর ভিত্তিতে তৈরি করাগুলির চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। আমি বিশ্বাস করি যে সময়ের সাথে সাথে তারা অন্যান্য সমস্ত কৃত্রিম আলোর উত্স প্রতিস্থাপন করবে।

LED বাতি মেরামতের উদাহরণ

মনোযোগ দিন, এলইডি ল্যাম্প ড্রাইভারগুলির বৈদ্যুতিক সার্কিটগুলি বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের ফেজের সাথে গ্যালভানিক্যালি সংযুক্ত থাকে এবং তাই চরম যত্ন নেওয়া উচিত। বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত একটি সার্কিটের উন্মুক্ত অংশে একজন ব্যক্তির শরীরের একটি অরক্ষিত অংশ স্পর্শ করলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট সহ স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

এলইডি বাতি মেরামত
SM2082 চিপে ASD LED-A60, 11 W

বর্তমানে, শক্তিশালী LED লাইট বাল্ব উপস্থিত হয়েছে, যার ড্রাইভারগুলি SM2082 টাইপ চিপগুলিতে একত্রিত হয়। তাদের মধ্যে একজন এক বছরেরও কম সময় ধরে কাজ করেছে এবং মেরামত করা হয়েছে। আলো এলোমেলোভাবে নিভে গিয়ে আবার জ্বলে উঠল। আপনি যখন এটি ট্যাপ করেন, তখন এটি আলো বা নিভিয়ে দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানায়। এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সমস্যাটি দুর্বল যোগাযোগ ছিল।

বাতির বৈদ্যুতিন অংশে যাওয়ার জন্য, শরীরের সাথে যোগাযোগের বিন্দুতে ডিফিউজার গ্লাসটি তুলতে আপনাকে একটি ছুরি ব্যবহার করতে হবে। কখনও কখনও গ্লাসটি আলাদা করা কঠিন, যেহেতু এটি বসার সময়, ফিক্সিং রিংটিতে সিলিকন প্রয়োগ করা হয়।

লাইট-স্ক্যাটারিং গ্লাস অপসারণের পরে, LED এবং SM2082 বর্তমান জেনারেটর মাইক্রোসার্কিট অ্যাক্সেস পাওয়া যায়। এই বাতিতে, ড্রাইভারের একটি অংশ একটি অ্যালুমিনিয়াম এলইডি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডে এবং দ্বিতীয়টি আলাদা একটিতে মাউন্ট করা হয়েছিল।

একটি বাহ্যিক পরিদর্শন কোনো ত্রুটিপূর্ণ সোল্ডারিং বা ভাঙা ট্র্যাক প্রকাশ করেনি। আমি LEDs সঙ্গে বোর্ড সরাতে হয়েছে. এটি করার জন্য, সিলিকনটি প্রথমে কেটে ফেলা হয়েছিল এবং একটি স্ক্রু ড্রাইভার ব্লেড দিয়ে বোর্ডটি প্রান্ত দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছিল।

ল্যাম্প বডিতে অবস্থিত ড্রাইভারের কাছে যাওয়ার জন্য, আমাকে একই সময়ে সোল্ডারিং লোহার সাথে দুটি পরিচিতি গরম করে এবং ডানদিকে সরিয়ে দিয়ে এটিকে আনসোল্ড করতে হয়েছিল।

ড্রাইভার সার্কিট বোর্ডের একপাশে, 400 V এর ভোল্টেজের জন্য 6.8 μF ক্ষমতা সহ একটি ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর ইনস্টল করা হয়েছিল।

ড্রাইভার বোর্ডের বিপরীত দিকে, একটি ডায়োড ব্রিজ এবং 510 kOhm এর নামমাত্র মূল্য সহ দুটি সিরিজ-সংযুক্ত প্রতিরোধক ইনস্টল করা হয়েছিল।

যোগাযোগটি অনুপস্থিত বোর্ডগুলির মধ্যে কোনটি খুঁজে বের করার জন্য, আমাদের দুটি তারের সাহায্যে মেরুতা পর্যবেক্ষণ করে তাদের সংযোগ করতে হয়েছিল। একটি স্ক্রু ড্রাইভারের হ্যান্ডেল দিয়ে বোর্ডগুলিকে ট্যাপ করার পরে, এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ত্রুটিটি ক্যাপাসিটরের সাথে বোর্ডে বা এলইডি ল্যাম্পের গোড়া থেকে আসা তারের পরিচিতিতে রয়েছে।

যেহেতু সোল্ডারিং কোন সন্দেহ উত্থাপন করেনি, আমি প্রথমে বেসের কেন্দ্রীয় টার্মিনালে যোগাযোগের নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করেছিলাম। আপনি একটি ছুরি ব্লেড দিয়ে প্রান্তের উপর এটি প্রশ্রয় দিলে এটি সহজেই সরানো যেতে পারে। কিন্তু যোগাযোগ নির্ভরযোগ্য ছিল। শুধু ক্ষেত্রে, আমি সোল্ডার দিয়ে তারটি টিন করেছি।

বেসের স্ক্রু অংশটি অপসারণ করা কঠিন, তাই আমি বেস থেকে আসা সোল্ডারিং তারগুলিকে সোল্ডার করার জন্য একটি সোল্ডারিং লোহা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যখন আমি সোল্ডারিং জয়েন্টগুলির একটি স্পর্শ করি, তখন তারটি উন্মুক্ত হয়ে যায়। একটি "ঠান্ডা" সোল্ডার সনাক্ত করা হয়েছে। যেহেতু এটি ফালা করার জন্য তারের কাছে যাওয়ার কোনও উপায় ছিল না, তাই আমাকে এটিকে FIM সক্রিয় ফ্লাক্স দিয়ে লুব্রিকেট করতে হয়েছিল এবং তারপরে আবার সোল্ডার করতে হয়েছিল।

সমাবেশের পরে, একটি স্ক্রু ড্রাইভারের হাতল দিয়ে আঘাত করা সত্ত্বেও, LED বাতি ধারাবাহিকভাবে আলো নির্গত করে। স্পন্দনের জন্য হালকা প্রবাহ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তারা 100 Hz এর ফ্রিকোয়েন্সি সহ উল্লেখযোগ্য। এই ধরনের একটি LED বাতি শুধুমাত্র সাধারণ আলো জন্য luminaires ইনস্টল করা যেতে পারে।

ড্রাইভার সার্কিট ডায়াগ্রাম
SM2082 চিপে এলইডি ল্যাম্প ASD LED-A60

ASD LED-A60 ল্যাম্পের বৈদ্যুতিক সার্কিট, বর্তমানকে স্থিতিশীল করার জন্য ড্রাইভারে একটি বিশেষ SM2082 মাইক্রোসার্কিট ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ, বেশ সহজ হয়ে উঠেছে।

ড্রাইভার সার্কিট নিম্নরূপ কাজ করে। এসি সাপ্লাই ভোল্টেজ ফিউজ F এর মাধ্যমে MB6S মাইক্রোএসেম্বলিতে একত্রিত রেকটিফায়ার ডায়োড ব্রিজে সরবরাহ করা হয়। ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর C1 তরঙ্গগুলিকে মসৃণ করে, এবং R1 শক্তি বন্ধ হয়ে গেলে এটিকে ডিসচার্জ করে।

ক্যাপাসিটরের ইতিবাচক টার্মিনাল থেকে, সাপ্লাই ভোল্টেজ সরাসরি সিরিজে সংযুক্ত LED তে সরবরাহ করা হয়। শেষ এলইডির আউটপুট থেকে, SM2082 মাইক্রোসার্কিটের ইনপুট (পিন 1) এ ভোল্টেজ সরবরাহ করা হয়, মাইক্রোসার্কিটের বর্তমান স্থিতিশীল হয় এবং তারপরে এর আউটপুট (পিন 2) থেকে ক্যাপাসিটর C1 এর নেতিবাচক টার্মিনালে যায়।

প্রতিরোধক R2 HL LEDs এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ নির্ধারণ করে। কারেন্টের পরিমাণ তার রেটিং এর বিপরীতভাবে সমানুপাতিক। রোধের মান কমে গেলে কারেন্ট বাড়বে; মান বাড়ালে কারেন্ট কমে যাবে। SM2082 microcircuit আপনাকে 5 থেকে 60 mA পর্যন্ত একটি প্রতিরোধকের সাথে বর্তমান মান সামঞ্জস্য করতে দেয়।

এলইডি বাতি মেরামত
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

মেরামতের মধ্যে আরেকটি ASD LED-A60 LED বাতি অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা দেখতে একই রকম এবং উপরের মেরামতের মতো একই প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য সহ।

চালু হলে, বাতিটি ক্ষণিকের জন্য জ্বলে ওঠে এবং তারপরে জ্বলে না। LED বাতির এই আচরণটি সাধারণত ড্রাইভারের ব্যর্থতার সাথে যুক্ত। তাই আমি অবিলম্বে বাতি disassembling শুরু.

হালকা-ডিফিউজিং গ্লাসটি অনেক কষ্টে সরানো হয়েছিল, যেহেতু শরীরের সাথে যোগাযোগের পুরো লাইন বরাবর এটি একটি ধারক থাকা সত্ত্বেও, উদারভাবে সিলিকন দিয়ে লুব্রিকেটেড ছিল। গ্লাসটি আলাদা করার জন্য, আমাকে একটি ছুরি ব্যবহার করে শরীরের সাথে যোগাযোগের পুরো লাইন বরাবর একটি নমনীয় জায়গা সন্ধান করতে হয়েছিল, তবে এখনও শরীরে একটি ফাটল ছিল।

ল্যাম্প ড্রাইভারে অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য, পরবর্তী পদক্ষেপটি ছিল এলইডি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডটি সরানো, যা কনট্যুর বরাবর অ্যালুমিনিয়াম সন্নিবেশে চাপানো হয়েছিল। বোর্ডটি অ্যালুমিনিয়াম হওয়া সত্ত্বেও এবং ফাটলের ভয় ছাড়াই সরানো যেতে পারে, সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। বোর্ড শক্ত করে ধরেছিল।

অ্যালুমিনিয়াম সন্নিবেশের সাথে একসাথে বোর্ডটি সরানোও সম্ভব ছিল না, যেহেতু এটি কেসের সাথে শক্তভাবে ফিট করে এবং সিলিকনের বাইরের পৃষ্ঠের সাথে বসে ছিল।

আমি বেস সাইড থেকে ড্রাইভার বোর্ড সরানোর চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে. এটি করার জন্য, প্রথমে, একটি ছুরি বেস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় যোগাযোগটি সরানো হয়েছিল। বেসের থ্রেডেড অংশটি অপসারণ করার জন্য, এটির উপরের ফ্ল্যাঞ্জকে সামান্য বাঁকানো প্রয়োজন ছিল যাতে মূল পয়েন্টগুলি বেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ড্রাইভারটি অ্যাক্সেসযোগ্য হয়ে ওঠে এবং অবাধে একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে প্রসারিত হয়, তবে এটি সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করা সম্ভব ছিল না, যদিও LED বোর্ডের কন্ডাক্টরগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

এলইডি বোর্ডের কেন্দ্রে একটি ছিদ্র ছিল। আমি এই গর্তের মধ্য দিয়ে থ্রেড করা একটি ধাতব রডের মাধ্যমে এর প্রান্তে আঘাত করে ড্রাইভার বোর্ডটি সরানোর চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বোর্ডটি কয়েক সেন্টিমিটার সরে গিয়ে কিছু আঘাত করল। আরও হাতাহাতির পর, ল্যাম্প বডিটি রিং বরাবর ফাটল এবং বেসের গোড়ার সাথে বোর্ডটি আলাদা হয়ে যায়।

এটি পরিণত হয়েছে, বোর্ডের একটি এক্সটেনশন ছিল যার কাঁধ বাতি শরীরের বিরুদ্ধে বিশ্রাম ছিল। দেখে মনে হচ্ছে আন্দোলন সীমিত করার জন্য বোর্ডটিকে এইভাবে আকার দেওয়া হয়েছিল, যদিও এটি সিলিকনের একটি ফোঁটা দিয়ে এটি ঠিক করা যথেষ্ট ছিল। তারপর চালককে বাতির দুপাশ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

ল্যাম্প বেস থেকে 220 V ভোল্টেজ একটি প্রতিরোধকের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় - MB6F রেকটিফায়ার ব্রিজে FU ফিউজ করা হয় এবং তারপর একটি ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর দ্বারা মসৃণ করা হয়। এর পরে, ভোল্টেজ SIC9553 চিপে সরবরাহ করা হয়, যা বর্তমানকে স্থিতিশীল করে। পিন 1 এবং 8 MS এর মধ্যে সমান্তরাল সংযুক্ত প্রতিরোধক R20 এবং R80 LED সরবরাহের বর্তমান পরিমাণ নির্ধারণ করে।

ফটোটি চীনা ডেটাশিটে SIC9553 চিপের প্রস্তুতকারকের দ্বারা প্রদত্ত একটি সাধারণ বৈদ্যুতিক সার্কিট চিত্র দেখায়৷

এই ফটোটি আউটপুট উপাদানগুলির ইনস্টলেশন দিক থেকে LED ল্যাম্প ড্রাইভারের চেহারা দেখায়। যেহেতু স্থান অনুমোদিত, আলোক প্রবাহের স্পন্দন সহগ কমাতে, ড্রাইভার আউটপুটে ক্যাপাসিটরটি 4.7 μF এর পরিবর্তে 6.8 μF এ সোল্ডার করা হয়েছিল।

যদি আপনাকে এই ল্যাম্প মডেলের বডি থেকে ড্রাইভারগুলি সরাতে হয় এবং LED বোর্ডটি সরাতে না পারেন, তাহলে আপনি বেসের স্ক্রু অংশের ঠিক উপরে পরিধির চারপাশে ল্যাম্প বডি কাটার জন্য একটি জিগস ব্যবহার করতে পারেন।

শেষ পর্যন্ত, ড্রাইভার অপসারণ করার জন্য আমার সমস্ত প্রচেষ্টা শুধুমাত্র LED বাতি কাঠামো বোঝার জন্য কার্যকর হতে দেখা গেছে। ড্রাইভার ঠিক হয়ে গেল।

স্যুইচ অন করার মুহুর্তে এলইডিগুলির ফ্ল্যাশ ড্রাইভারটি চালু করার সময় ভোল্টেজ বৃদ্ধির ফলে তাদের মধ্যে একটির স্ফটিক ভেঙে যাওয়ার কারণে ঘটেছিল, যা আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল। প্রথমে এলইডি বাজানো দরকার ছিল।

মাল্টিমিটার দিয়ে এলইডি পরীক্ষা করার একটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এলইডি জ্বলেনি। দেখা গেল যে সিরিজে সংযুক্ত দুটি আলোক-নিঃসরণকারী স্ফটিক একটি ক্ষেত্রে ইনস্টল করা হয়েছে এবং এলইডি প্রবাহিত কারেন্ট শুরু করার জন্য, এটিতে 8 V এর ভোল্টেজ প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

প্রতিরোধ পরিমাপ মোডে একটি মাল্টিমিটার বা পরীক্ষক চালু করলে 3-4 V এর মধ্যে একটি ভোল্টেজ তৈরি হয়। আমাকে একটি পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করে LED গুলি পরীক্ষা করতে হয়েছিল, একটি 1 kOhm কারেন্ট-লিমিটিং রেসিস্টরের মাধ্যমে প্রতিটি LED-কে 12 V সরবরাহ করে।

কোন প্রতিস্থাপন এলইডি উপলব্ধ ছিল না, তাই প্যাডগুলি পরিবর্তে এক ফোঁটা সোল্ডার দিয়ে ছোট করা হয়েছিল। এটি ড্রাইভার অপারেশনের জন্য নিরাপদ, এবং LED বাতির শক্তি মাত্র 0.7 W দ্বারা হ্রাস পাবে, যা প্রায় অদৃশ্য।

এলইডি বাতির বৈদ্যুতিক অংশ মেরামত করার পরে, ফাটলযুক্ত শরীরটি দ্রুত শুকানোর মোমেন্ট সুপার গ্লু দিয়ে আঠালো করা হয়েছিল, সোল্ডারিং লোহা দিয়ে প্লাস্টিক গলিয়ে সিমগুলিকে মসৃণ করা হয়েছিল এবং স্যান্ডপেপার দিয়ে সমান করা হয়েছিল।

শুধু মজা করার জন্য, আমি কিছু পরিমাপ এবং গণনা করেছি। LED-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট ছিল 58 mA, ভোল্টেজ ছিল 8 V। তাই, একটি LED-এ সরবরাহ করা পাওয়ার ছিল 0.46 W। 16টি এলইডি সহ, ঘোষিত 11 ওয়াটের পরিবর্তে ফলাফলটি 7.36 ওয়াট। সম্ভবত প্রস্তুতকারক চালকের ক্ষতির কথা বিবেচনা করে বাতির মোট শক্তি খরচ নির্দেশ করেছেন।

প্রস্তুতকারকের দ্বারা ঘোষিত ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 LED বাতির পরিষেবা জীবন আমার মনে গুরুতর সন্দেহ উত্থাপন করে। প্লাস্টিকের ল্যাম্প বডির ছোট ভলিউমে, কম তাপ পরিবাহিতা সহ, উল্লেখযোগ্য শক্তি মুক্তি পায় - 11 ওয়াট। ফলস্বরূপ, এলইডি এবং ড্রাইভার সর্বাধিক অনুমোদিত তাপমাত্রায় কাজ করে, যা তাদের স্ফটিকগুলির ত্বরান্বিত অবক্ষয়ের দিকে পরিচালিত করে এবং ফলস্বরূপ, ব্যর্থতার মধ্যে তাদের সময়কে তীব্র হ্রাস করে।

এলইডি বাতি মেরামত
LED smd B35 827 ERA, BP2831A চিপে 7 W

একজন পরিচিত আমার সাথে শেয়ার করেছেন যে তিনি নীচের ছবির মতো পাঁচটি লাইট বাল্ব কিনেছেন এবং এক মাস পরে তারা সব কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি তাদের তিনটি ফেলে দিতে সক্ষম হন এবং আমার অনুরোধে দুটি মেরামতের জন্য নিয়ে আসেন।

আলোর বাল্বটি কাজ করেছিল, কিন্তু উজ্জ্বল আলোর পরিবর্তে এটি প্রতি সেকেন্ডে কয়েকবার ফ্রিকোয়েন্সি সহ একটি ঝিকিমিকি দুর্বল আলো নির্গত করেছিল। আমি অবিলম্বে ধরে নিলাম যে ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরটি ফুলে গেছে; সাধারণত, এটি ব্যর্থ হলে, বাতিটি স্ট্রোবের মতো আলো নির্গত করতে শুরু করে।

আলো বিচ্ছুরণকারী কাচটি সহজেই বন্ধ হয়ে গেল, এটি আঠালো ছিল না। এটি তার রিমের উপর একটি স্লট এবং ল্যাম্প বডিতে একটি প্রোট্রুশন দ্বারা স্থির করা হয়েছিল।

ড্রাইভারকে দুটি সোল্ডার ব্যবহার করে এলইডি সহ একটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডে সুরক্ষিত করা হয়েছিল, যেমনটি উপরে বর্ণিত একটি ল্যাম্পে রয়েছে।

ডেটাশিট থেকে নেওয়া BP2831A চিপের একটি সাধারণ ড্রাইভার সার্কিট ফটোগ্রাফে দেখানো হয়েছে। ড্রাইভার বোর্ড সরানো হয়েছিল এবং সমস্ত সাধারণ রেডিও উপাদানগুলি পরীক্ষা করা হয়েছিল; সেগুলি সবই ভাল শৃঙ্খলায় পরিণত হয়েছিল। আমাকে এলইডি চেক করা শুরু করতে হয়েছিল।

বাতিতে LED গুলি হাউজিং-এ দুটি ক্রিস্টাল সহ একটি অজানা ধরণের ইনস্টল করা হয়েছিল এবং পরিদর্শনে কোনও ত্রুটি দেখা যায়নি৷ সিরিজে প্রতিটি LED-এর লিডগুলিকে সংযুক্ত করে, আমি দ্রুত ত্রুটিযুক্তটিকে চিহ্নিত করেছিলাম এবং ফটোর মতো এটিকে এক ফোঁটা সোল্ডার দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছি।

লাইট বাল্বটি এক সপ্তাহ ধরে কাজ করে আবার মেরামত করা হয়। পরবর্তী LED সংক্ষিপ্ত. এক সপ্তাহ পরে আমাকে আরেকটি এলইডি শর্ট-সার্কিট করতে হয়েছিল, এবং চতুর্থটির পরে আমি লাইট বাল্বটি ফেলে দিয়েছিলাম কারণ আমি এটি মেরামত করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

এই নকশার আলো বাল্ব ব্যর্থতার কারণ সুস্পষ্ট। অপর্যাপ্ত তাপ সিঙ্ক পৃষ্ঠের কারণে এলইডি অতিরিক্ত গরম হয় এবং তাদের পরিষেবা জীবন কয়েকশ ঘন্টা কমে যায়।

LED বাতিতে পোড়া LED এর টার্মিনাল শর্ট সার্কিট করা কেন জায়েজ?

LED ল্যাম্প ড্রাইভার, একটি ধ্রুবক ভোল্টেজ পাওয়ার সাপ্লাই থেকে ভিন্ন, আউটপুটে একটি স্থিতিশীল বর্তমান মান তৈরি করে, ভোল্টেজ নয়। অতএব, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে লোড প্রতিরোধের নির্বিশেষে, কারেন্ট সর্বদা স্থির থাকবে এবং তাই, প্রতিটি LED জুড়ে ভোল্টেজ ড্রপ একই থাকবে।

অতএব, সার্কিটে সিরিজ-সংযুক্ত LED-এর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে ড্রাইভার আউটপুটে ভোল্টেজও আনুপাতিকভাবে হ্রাস পাবে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি 50টি এলইডি ড্রাইভারের সাথে সিরিজে সংযুক্ত থাকে এবং তাদের প্রতিটি 3 V এর ভোল্টেজ ড্রপ করে, তবে ড্রাইভারের আউটপুটে ভোল্টেজ 150 V হয় এবং আপনি যদি তাদের মধ্যে 5টি শর্ট-সার্কিট করেন তবে ভোল্টেজ কমে যাবে। 135 V, এবং বর্তমান পরিবর্তন হবে না।

কিন্তু এই স্কিম অনুযায়ী একত্রিত ড্রাইভারের দক্ষতা কম হবে এবং পাওয়ার লস 50% এর বেশি হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি LED লাইট বাল্ব MR-16-2835-F27 এর জন্য আপনার 4 ওয়াট শক্তি সহ একটি 6.1 kOhm প্রতিরোধকের প্রয়োজন হবে৷ দেখা যাচ্ছে যে প্রতিরোধক ড্রাইভার এলইডির শক্তি খরচের চেয়ে বেশি শক্তি ব্যবহার করবে এবং আরও তাপ প্রকাশের কারণে এটিকে একটি ছোট এলইডি ল্যাম্প হাউজিং-এ স্থাপন করা অগ্রহণযোগ্য হবে।

তবে যদি LED বাতি মেরামত করার অন্য কোনও উপায় না থাকে এবং এটি খুব প্রয়োজনীয় হয়, তবে প্রতিরোধক ড্রাইভারটিকে একটি পৃথক হাউজিংয়ে স্থাপন করা যেতে পারে; যাইহোক, এই জাতীয় LED বাতির শক্তি খরচ ভাস্বর আলোর চেয়ে চারগুণ কম হবে। এটি লক্ষ করা উচিত যে একটি লাইট বাল্বে সিরিজে যত বেশি LED যুক্ত হবে, তত বেশি দক্ষতা হবে। 80টি সিরিজ-সংযুক্ত SMD3528 LED এর সাথে, আপনার শুধুমাত্র 0.5 W এর শক্তি সহ একটি 800 Ohm প্রতিরোধকের প্রয়োজন হবে। ক্যাপাসিটর C1 এর ক্যাপাসিট্যান্স 4.7 µF-এ বাড়ানো দরকার।

ত্রুটিপূর্ণ LEDs খোঁজা

প্রতিরক্ষামূলক গ্লাস অপসারণের পরে, মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের খোসা ছাড়াই LED গুলি পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। প্রথমত, প্রতিটি LED এর একটি সাবধানে পরিদর্শন করা হয়। এমনকি যদি ক্ষুদ্রতম কালো বিন্দু সনাক্ত করা হয়, LED এর সমগ্র পৃষ্ঠ কালো করার কথা উল্লেখ না করে, তাহলে এটি অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ।

এলইডিগুলির উপস্থিতি পরিদর্শন করার সময়, আপনাকে তাদের টার্মিনালগুলির সোল্ডারিংয়ের গুণমানটি সাবধানে পরীক্ষা করতে হবে। মেরামত করা লাইট বাল্বগুলির মধ্যে একটিতে চারটি এলইডি রয়েছে যা খারাপভাবে সোল্ডার করা হয়েছিল।

ফটোটি একটি লাইট বাল্ব দেখায় যার চারটি এলইডিতে খুব ছোট কালো বিন্দু ছিল। আমি অবিলম্বে ত্রুটিপূর্ণ LED গুলিকে ক্রস দিয়ে চিহ্নিত করেছি যাতে সেগুলি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়৷

ত্রুটিপূর্ণ LED এর চেহারায় কোনো পরিবর্তন নাও থাকতে পারে। অতএব, প্রতিরোধ পরিমাপ মোডে একটি মাল্টিমিটার বা পয়েন্টার পরীক্ষক চালু করে প্রতিটি LED পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

এমন এলইডি ল্যাম্প রয়েছে যেখানে স্ট্যান্ডার্ড এলইডি উপস্থিতিতে ইনস্টল করা আছে, যার হাউজিংটিতে সিরিজে সংযুক্ত দুটি স্ফটিক একবারে মাউন্ট করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ASD LED-A60 সিরিজের ল্যাম্প। এই জাতীয় এলইডি পরীক্ষা করার জন্য, এর টার্মিনালগুলিতে 6 V-এর বেশি ভোল্টেজ প্রয়োগ করা প্রয়োজন এবং যে কোনও মাল্টিমিটার 4 V-এর বেশি উত্পাদন করে না। তাই, এই জাতীয় LEDগুলি পরীক্ষা করা কেবল 6-এর বেশি ভোল্টেজ প্রয়োগ করে করা যেতে পারে (প্রস্তাবিত 9-12) একটি 1 kOhm রোধের মাধ্যমে শক্তির উৎস থেকে তাদের কাছে V।

এলইডি একটি নিয়মিত ডায়োডের মতো চেক করা হয়; একটি দিকের প্রতিরোধের পরিমাণ দশ মেগাওমের সমান হওয়া উচিত এবং আপনি যদি প্রোবগুলিকে অদলবদল করেন (এটি এলইডি-তে ভোল্টেজ সরবরাহের পোলারিটি পরিবর্তন করে), তবে এটি ছোট হওয়া উচিত এবং LED অস্পষ্টভাবে জ্বলতে পারে।

এলইডি চেক করার এবং প্রতিস্থাপন করার সময়, বাতিটি অবশ্যই ঠিক করতে হবে। এটি করার জন্য, আপনি একটি উপযুক্ত আকারের বৃত্তাকার জার ব্যবহার করতে পারেন।

আপনি অতিরিক্ত ডিসি উত্স ছাড়াই LED এর পরিষেবাযোগ্যতা পরীক্ষা করতে পারেন। কিন্তু এই যাচাই পদ্ধতি সম্ভব যদি লাইট বাল্ব ড্রাইভার সঠিকভাবে কাজ করে। এটি করার জন্য, এলইডি লাইট বাল্বের গোড়ায় সরবরাহ ভোল্টেজ প্রয়োগ করা এবং একটি তারের জাম্পার ব্যবহার করে বা উদাহরণস্বরূপ, ধাতব চিমটার চোয়াল ব্যবহার করে প্রতিটি এলইডির টার্মিনালগুলিকে একে অপরের সাথে সিরিজে শর্ট-সার্কিট করা প্রয়োজন।

যদি হঠাৎ করে সমস্ত এলইডি জ্বলে ওঠে, তাহলে এর অর্থ হল ছোটটি অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ। সার্কিটে শুধুমাত্র একটি LED ত্রুটিপূর্ণ হলে এই পদ্ধতিটি উপযুক্ত। চেক করার এই পদ্ধতির সাথে, এটি বিবেচনা করা প্রয়োজন যে ড্রাইভার যদি বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক থেকে গ্যালভানিক বিচ্ছিন্নতা প্রদান না করে, যেমন উপরের চিত্রগুলিতে, তাহলে আপনার হাত দিয়ে এলইডি সোল্ডারগুলি স্পর্শ করা অনিরাপদ।

যদি এক বা এমনকি একাধিক এলইডি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সেগুলি প্রতিস্থাপন করার মতো কিছুই না থাকে, তবে আপনি কেবল সেই যোগাযোগের প্যাডগুলিকে শর্ট-সার্কিট করতে পারেন যেখানে এলইডিগুলি সোল্ডার করা হয়েছিল। আলোর বাল্ব একই সাফল্যের সাথে কাজ করবে, শুধুমাত্র আলোকিত প্রবাহ সামান্য হ্রাস পাবে।

LED বাতির অন্যান্য ত্রুটি

যদি এলইডি পরীক্ষা করা তাদের সেবাযোগ্যতা দেখায়, তবে আলোর বাল্বের অকার্যকরতার কারণটি ড্রাইভার বা বর্তমান বহনকারী কন্ডাক্টরগুলির সোল্ডারিং এলাকায় রয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ, এই লাইট বাল্বে প্রিন্ট করা সার্কিট বোর্ডে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী কন্ডাক্টরে একটি কোল্ড সোল্ডার সংযোগ পাওয়া গেছে। দুর্বল সোল্ডারিংয়ের কারণে নির্গত কালি এমনকি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের পরিবাহী পথে স্থির হয়। অ্যালকোহলে ভেজানো একটি ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিয়ে কালি সহজেই সরানো হয়েছিল। তারটি সোল্ডার করা, ছিনতাই করা, টিন করা এবং বোর্ডে পুনরায় সোল্ডার করা হয়েছিল। আমি এই লাইট বাল্ব মেরামত সঙ্গে ভাগ্যবান ছিল.

দশটি ব্যর্থ বাল্বগুলির মধ্যে শুধুমাত্র একটিতে ত্রুটিপূর্ণ ড্রাইভার এবং একটি ভাঙা ডায়োড ব্রিজ ছিল। ড্রাইভার মেরামতের জন্য ডায়োড ব্রিজটিকে চারটি IN4007 ডায়োড দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যা 1000 V এর বিপরীত ভোল্টেজ এবং 1 A এর কারেন্টের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

সোল্ডারিং SMD LEDs

একটি ত্রুটিপূর্ণ LED প্রতিস্থাপন করতে, এটি মুদ্রিত কন্ডাক্টর ক্ষতি ছাড়াই desoldered করা আবশ্যক. আপনাকে ক্ষতি না করে দাতা বোর্ড থেকে প্রতিস্থাপনের LED অপসারণ করতে হবে।

একটি সাধারণ সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে এসএমডি এলইডিগুলিকে তাদের আবাসনের ক্ষতি না করে ডিসোল্ডার করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আপনি যদি সোল্ডারিং লোহার জন্য একটি বিশেষ টিপ ব্যবহার করেন বা একটি স্ট্যান্ডার্ড ডগায় তামার তারের তৈরি একটি সংযুক্তি রাখেন, তাহলে সমস্যাটি সহজেই সমাধান করা যেতে পারে।

LEDs এর পোলারিটি আছে এবং প্রতিস্থাপন করার সময়, আপনাকে এটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডে সঠিকভাবে ইনস্টল করতে হবে। সাধারণত, মুদ্রিত কন্ডাক্টরগুলি LED-তে সীসার আকার অনুসরণ করে। অতএব, আপনি যদি অসাবধান হন তবেই ভুল হতে পারে। একটি এলইডি সিল করার জন্য, এটি একটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডে ইনস্টল করা এবং 10-15 ওয়াট সোল্ডারিং লোহার সাথে যোগাযোগের প্যাডগুলির সাথে এর প্রান্তগুলিকে গরম করা যথেষ্ট।

যদি এলইডি কার্বনের মতো পুড়ে যায় এবং নীচের মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডটি পুড়ে যায়, তবে একটি নতুন এলইডি ইনস্টল করার আগে, আপনাকে অবশ্যই প্রিন্ট করা সার্কিট বোর্ডের এই অংশটিকে জ্বলতে থেকে পরিষ্কার করতে হবে, কারণ এটি একটি বর্তমান পরিবাহী। পরিষ্কার করার সময়, আপনি দেখতে পারেন যে LED সোল্ডার প্যাডগুলি পুড়ে গেছে বা খোসা ছাড়িয়ে গেছে।

এই ক্ষেত্রে, LED সংলগ্ন LED তে সোল্ডারিং করে ইনস্টল করা যেতে পারে যদি মুদ্রিত ট্রেসগুলি তাদের দিকে নিয়ে যায়। এটি করার জন্য, আপনি পাতলা তারের একটি টুকরো নিতে পারেন, এটিকে অর্ধেক বা তিনবার বাঁকুন, এলইডিগুলির মধ্যে দূরত্বের উপর নির্ভর করে, এটি টিন করুন এবং তাদের সাথে সোল্ডার করুন।

LED বাতি সিরিজ "LL-CORN" (ভুট্টা বাতি) মেরামত
E27 4.6W 36x5050SMD

প্রদীপের নকশা, যা জনপ্রিয়ভাবে একটি কর্ন ল্যাম্প নামে পরিচিত, নীচের ফটোতে দেখানো হয়েছে উপরে বর্ণিত বাতি থেকে ভিন্ন, তাই মেরামতের প্রযুক্তি ভিন্ন।

এই ধরণের এলইডি এসএমডি ল্যাম্পগুলির নকশাটি মেরামতের জন্য খুব সুবিধাজনক, যেহেতু এলইডি পরীক্ষা করার অ্যাক্সেস রয়েছে এবং ল্যাম্পের শরীরকে বিচ্ছিন্ন না করেই সেগুলি প্রতিস্থাপন করার সুযোগ রয়েছে। সত্য, আমি এখনও এর গঠন অধ্যয়ন করার জন্য মজার জন্য লাইট বাল্বটি আলাদা করে রেখেছি।

একটি এলইডি কর্ন ল্যাম্পের এলইডি পরীক্ষা করা উপরে বর্ণিত প্রযুক্তির থেকে আলাদা নয়, তবে আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে SMD5050 এলইডি হাউজিংটিতে একবারে তিনটি এলইডি থাকে, সাধারণত সমান্তরালভাবে সংযুক্ত থাকে (ক্রিস্টালগুলির তিনটি অন্ধকার বিন্দু হলুদে দৃশ্যমান হয়। বৃত্ত), এবং পরীক্ষার সময় তিনটিই উজ্জ্বল হওয়া উচিত।

একটি ত্রুটিপূর্ণ LED একটি নতুন একটি বা একটি জাম্পার সঙ্গে শর্ট সার্কিট প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে. এটি প্রদীপের নির্ভরযোগ্যতাকে প্রভাবিত করবে না, শুধুমাত্র আলোকিত ফ্লাক্স চোখের কাছে অলক্ষিতভাবে সামান্য হ্রাস পাবে।

এই বাতিটির ড্রাইভারকে একটি বিচ্ছিন্ন ট্রান্সফরমার ছাড়াই সহজ সার্কিট অনুসারে একত্রিত করা হয়, তাই বাতি জ্বললে LED টার্মিনালগুলিকে স্পর্শ করা অগ্রহণযোগ্য। এই ডিজাইনের ল্যাম্পগুলি এমন ল্যাম্পগুলিতে ইনস্টল করা উচিত নয় যেখানে বাচ্চাদের কাছে পৌঁছানো যায়।

যদি সমস্ত LED গুলি কাজ করে, এর মানে হল ড্রাইভারটি ত্রুটিপূর্ণ, এবং এটিতে যাওয়ার জন্য বাতিটি আলাদা করতে হবে।

এটি করার জন্য, আপনাকে বেসের বিপরীত দিক থেকে রিমটি সরাতে হবে। একটি ছোট স্ক্রু ড্রাইভার বা একটি ছুরি ব্লেড ব্যবহার করে, একটি বৃত্তের মধ্যে দুর্বল স্থানটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন যেখানে রিমটি সবচেয়ে খারাপভাবে আঠালো। যদি রিম পথ দেয়, তাহলে টুলটিকে লিভার হিসাবে ব্যবহার করে, রিমটি সহজেই পুরো ঘেরের চারপাশে চলে আসবে।

চালককে বৈদ্যুতিক সার্কিট অনুসারে একত্রিত করা হয়েছিল, MR-16 বাতির মতো, শুধুমাত্র C1-এর ক্ষমতা ছিল 1 µF, এবং C2 - 4.7 µF। ড্রাইভার থেকে ল্যাম্প বেসে যাওয়া তারগুলি দীর্ঘ হওয়ার কারণে চালককে সহজেই বাতির শরীর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর সার্কিট ডায়াগ্রাম অধ্যয়ন করার পরে, ড্রাইভারকে হাউজিংয়ে আবার ঢোকানো হয়েছিল, এবং বেজেলটি স্বচ্ছ মোমেন্ট আঠা দিয়ে জায়গায় আঠালো ছিল। ব্যর্থ LED একটি কার্যকরী এক সঙ্গে প্রতিস্থাপিত হয়েছে.

LED বাতি "LL-CORN" (ভুট্টার বাতি) মেরামত
E27 12W 80x5050SMD

একটি আরও শক্তিশালী বাতি মেরামত করার সময়, 12 ওয়াট, একই ডিজাইনের কোনও ব্যর্থ এলইডি ছিল না এবং ড্রাইভারদের কাছে যাওয়ার জন্য, আমাদের উপরে বর্ণিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাতিটি খুলতে হয়েছিল।

এই বাতি আমাকে একটা সারপ্রাইজ দিয়েছে। ড্রাইভার থেকে সকেটের দিকে যাওয়ার তারগুলি ছোট ছিল এবং মেরামতের জন্য বাতির শরীর থেকে ড্রাইভারকে অপসারণ করা অসম্ভব ছিল। আমি বেস অপসারণ ছিল.

ল্যাম্প বেস অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি, পরিধির চারপাশে কোরড এবং শক্তভাবে ধরে রাখা হয়েছিল। আমাকে 1.5 মিমি ড্রিল দিয়ে মাউন্টিং পয়েন্টগুলি ড্রিল করতে হয়েছিল। এর পরে, বেস, একটি ছুরি দিয়ে বন্ধ করা, সহজেই সরানো হয়েছিল।

কিন্তু আপনি যদি ছুরির ধার ব্যবহার করে ঘেরের চারপাশে এটিকে কিছুটা বাঁকানোর জন্য বেসটি ড্রিলিং না করেও করতে পারেন। আপনার প্রথমে বেস এবং শরীরের উপর একটি চিহ্ন রাখা উচিত যাতে বেসটি সুবিধামত জায়গায় ইনস্টল করা যায়। বাতিটি মেরামত করার পরে বেসটিকে সুরক্ষিতভাবে বেঁধে রাখতে, এটি ল্যাম্প বডিতে এমনভাবে রাখা যথেষ্ট হবে যাতে বেসের পাঞ্চ করা পয়েন্টগুলি পুরানো জায়গায় পড়ে। এর পরে, একটি ধারালো বস্তু দিয়ে এই পয়েন্টগুলি টিপুন।

দুটি তার একটি ক্ল্যাম্পের সাথে থ্রেডের সাথে সংযুক্ত ছিল এবং অন্য দুটি বেসের কেন্দ্রীয় যোগাযোগে চাপা ছিল। আমি এই তারের কাটা ছিল.

প্রত্যাশিত হিসাবে, দুটি অভিন্ন ড্রাইভার ছিল, প্রতিটি 43টি ডায়োড খাওয়াচ্ছে। তারা তাপ সঙ্কুচিত টিউব দিয়ে আবৃত এবং একসঙ্গে টেপ ছিল. ড্রাইভারটিকে টিউবের মধ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য, আমি সাধারণত এটিকে সাবধানে মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড বরাবর কেটে ফেলি যেখানে অংশগুলি ইনস্টল করা আছে।

মেরামতের পরে, ড্রাইভারটি একটি নল দিয়ে মোড়ানো হয়, যা একটি প্লাস্টিকের টাই দিয়ে স্থির করা হয় বা থ্রেডের বেশ কয়েকটি বাঁক দিয়ে মোড়ানো হয়।

এই বাতির চালকের বৈদ্যুতিক সার্কিটে, সুরক্ষা উপাদানগুলি ইতিমধ্যেই ইনস্টল করা আছে, পালস সার্জেসের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য C1 এবং বর্তমান ঢেউ থেকে সুরক্ষার জন্য R2, R3। উপাদানগুলি পরীক্ষা করার সময়, প্রতিরোধক R2 অবিলম্বে উভয় ড্রাইভারে খোলা পাওয়া গেছে। দেখা যাচ্ছে যে এলইডি বাতিটি একটি ভোল্টেজ দিয়ে সরবরাহ করা হয়েছিল যা অনুমোদিত ভোল্টেজকে অতিক্রম করেছে৷ প্রতিরোধকগুলি প্রতিস্থাপন করার পরে, আমার হাতে 10 ওহম ছিল না, তাই আমি এটিকে 5.1 ওহম সেট করেছি এবং বাতিটি কাজ করা শুরু করেছে।

LED বাতি সিরিজ "LLB" LR-EW5N-5 এর মেরামত

এই ধরনের আলোর বাল্বের চেহারা আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করে। অ্যালুমিনিয়াম বডি, উচ্চ মানের কারিগর, সুন্দর নকশা।

আলোর বাল্বের নকশাটি এমন যে উল্লেখযোগ্য শারীরিক প্রচেষ্টা ব্যবহার না করে এটিকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। যেহেতু যেকোন LED বাতির মেরামত LED-এর পরিষেবাযোগ্যতা পরীক্ষা করে শুরু হয়, তাই আমাদের প্রথমে যা করতে হয়েছিল তা হল প্লাস্টিকের প্রতিরক্ষামূলক গ্লাসটি সরিয়ে ফেলা।

এর ভিতরে একটি কলার দিয়ে রেডিয়েটারে তৈরি একটি খাঁজে গ্লাসটি আঠা ছাড়াই স্থির করা হয়েছিল। গ্লাসটি অপসারণ করতে, আপনাকে একটি স্ক্রু ড্রাইভারের শেষ ব্যবহার করতে হবে, যা রেডিয়েটারের পাখনার মাঝখানে যাবে, রেডিয়েটারের শেষের দিকে ঝুঁকতে হবে এবং লিভারের মতো কাচটিকে উপরে তুলতে হবে।

একটি পরীক্ষকের সাথে এলইডি পরীক্ষা করা দেখায় যে তারা সঠিকভাবে কাজ করছে, তাই, ড্রাইভারটি ত্রুটিযুক্ত এবং আমাদের এটিতে যেতে হবে। অ্যালুমিনিয়াম বোর্ডটি চারটি স্ক্রু দিয়ে সুরক্ষিত ছিল, যা আমি খুলে দিয়েছি।

তবে প্রত্যাশার বিপরীতে, বোর্ডের পিছনে একটি রেডিয়েটার প্লেন ছিল, তাপ-পরিবাহী পেস্ট দিয়ে লুব্রিকেট করা হয়েছিল। বোর্ডটিকে তার জায়গায় ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল এবং বাতিটি বেস দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করা অব্যাহত ছিল।

রেডিয়েটারটি যে প্লাস্টিকের অংশে সংযুক্ত ছিল তা খুব শক্তভাবে ধরে রাখার কারণে, আমি প্রমাণিত রুটে যাওয়ার, বেসটি সরানোর এবং মেরামতের জন্য খোলা গর্তের মাধ্যমে ড্রাইভারকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি মূল পয়েন্টগুলি ড্রিল করেছি, কিন্তু বেসটি সরানো হয়নি। দেখা গেল যে এটি এখনও থ্রেডেড সংযোগের কারণে প্লাস্টিকের সাথে সংযুক্ত ছিল।

আমাকে রেডিয়েটার থেকে প্লাস্টিকের অ্যাডাপ্টারটি আলাদা করতে হয়েছিল। এটি প্রতিরক্ষামূলক কাচের মতোই ধরে রাখা হয়েছিল। এটি করার জন্য, রেডিয়েটারের সাথে প্লাস্টিকের সংযোগস্থলে ধাতুর জন্য একটি হ্যাকসো দিয়ে একটি কাটা তৈরি করা হয়েছিল এবং একটি প্রশস্ত ব্লেড দিয়ে একটি স্ক্রু ড্রাইভার ঘুরিয়ে, অংশগুলি একে অপরের থেকে আলাদা করা হয়েছিল।

এলইডি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড থেকে সীসাগুলি আনসোল্ডার করার পরে, ড্রাইভার মেরামতের জন্য উপলব্ধ হয়ে ওঠে। একটি বিচ্ছিন্ন ট্রান্সফরমার এবং একটি মাইক্রোসার্কিট সহ ড্রাইভার সার্কিটটি আগের লাইট বাল্বগুলির তুলনায় আরও জটিল হয়ে উঠেছে। 400 V 4.7 µF ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটারগুলির মধ্যে একটি ফুলে গিয়েছিল৷ আমি এটা প্রতিস্থাপন ছিল.

সমস্ত সেমিকন্ডাক্টর উপাদানগুলির একটি চেক একটি ত্রুটিপূর্ণ Schottky ডায়োড D4 (নীচে বাম দিকের ছবি) প্রকাশ করেছে। বোর্ডে একটি SS110 Schottky ডায়োড ছিল, যা একটি বিদ্যমান এনালগ 10 BQ100 (100 V, 1 A) দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। Schottky ডায়োডের ফরোয়ার্ড রেজিস্ট্যান্স সাধারণ ডায়োডের তুলনায় দুইগুণ কম। এলইডি লাইট জ্বলে উঠল। দ্বিতীয় আলোর বাল্বেও একই সমস্যা ছিল।

LED বাতি সিরিজ "LLB" LR-EW5N-3 এর মেরামত

এই LED বাতিটি দেখতে অনেকটা "LLB" LR-EW5N-5 এর মতই, তবে এর ডিজাইন কিছুটা আলাদা।

আপনি যদি ঘনিষ্ঠভাবে তাকান তবে আপনি দেখতে পাবেন যে অ্যালুমিনিয়াম রেডিয়েটর এবং গোলাকার কাচের মধ্যে সংযোগস্থলে, LR-EW5N-5 এর বিপরীতে, একটি রিং রয়েছে যাতে কাচটি সুরক্ষিত থাকে। প্রতিরক্ষামূলক কাচটি অপসারণ করতে, রিংয়ের সাথে সংযোগস্থলে একটি ছোট স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করুন।

তিনটি নয়টি অতি-উজ্জ্বল স্ফটিক এলইডি একটি অ্যালুমিনিয়াম প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডে ইনস্টল করা আছে। বোর্ডটি তিনটি স্ক্রু দিয়ে হিটসিঙ্কে স্ক্রু করা হয়। এলইডি চেক করা তাদের সেবাযোগ্যতা দেখিয়েছে। অতএব, ড্রাইভার মেরামত করা প্রয়োজন। একটি অনুরূপ LED বাতি "LLB" LR-EW5N-5 মেরামত করার অভিজ্ঞতা থাকার কারণে, আমি স্ক্রুগুলি খুলিনি, তবে ড্রাইভারের কাছ থেকে আসা কারেন্ট-বহনকারী তারগুলিকে আনসোল্ডার করেছিলাম এবং বেস সাইড থেকে ল্যাম্পটি বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলাম।

বেস এবং রেডিয়েটারের মধ্যে প্লাস্টিকের সংযোগকারী রিংটি অনেক কষ্টে সরানো হয়েছিল। একই সময়ে, এর একটি অংশ ভেঙে যায়। এটি পরিণত হয়েছে, এটি তিনটি স্ব-লঘুপাত স্ক্রু দিয়ে রেডিয়েটারে স্ক্রু করা হয়েছিল। চালককে সহজেই প্রদীপের শরীর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

বেসের প্লাস্টিকের রিংকে বেঁধে রাখা স্ক্রুগুলি ড্রাইভার দ্বারা আবৃত থাকে এবং সেগুলি দেখা কঠিন, তবে তারা একই অক্ষের সাথে থ্রেডের সাথে থাকে যেখানে রেডিয়েটারের স্থানান্তর অংশটি স্ক্রু করা হয়। অতএব, আপনি একটি পাতলা ফিলিপস স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে তাদের কাছে পৌঁছাতে পারেন।

ড্রাইভার একটি ট্রান্সফরমার সার্কিট অনুযায়ী একত্রিত হতে পরিণত. মাইক্রোসার্কিট ব্যতীত সমস্ত উপাদান পরীক্ষা করা কোনও ব্যর্থতা প্রকাশ করেনি। ফলস্বরূপ, মাইক্রোসার্কিটটি ত্রুটিপূর্ণ; আমি ইন্টারনেটে এর প্রকারের উল্লেখও খুঁজে পাইনি। LED আলোর বাল্ব মেরামত করা যায়নি; এটি খুচরা যন্ত্রাংশের জন্য দরকারী হবে। কিন্তু আমি এর গঠন অধ্যয়ন.

LED বাতি সিরিজ "LL" GU10-3W এর মেরামত

প্রথম নজরে, প্রতিরক্ষামূলক গ্লাস সহ একটি পোড়া GU10-3W LED লাইট বাল্বকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছিল। গ্লাসটি সরানোর চেষ্টার ফলে এটি চিপ হয়ে যায়। যখন প্রচণ্ড বল প্রয়োগ করা হয়, তখন কাঁচটি ফাটল।

যাইহোক, বাতি চিহ্নিতকরণে, G অক্ষরটির অর্থ হল বাতিটির একটি পিন বেস রয়েছে, অক্ষর U এর অর্থ হল বাতিটি শক্তি-সাশ্রয়ী আলোর বাল্বগুলির শ্রেণির অন্তর্গত এবং 10 নম্বরটির অর্থ হল পিনের মধ্যে দূরত্ব। মিলিমিটার

একটি GU10 বেস সহ LED আলোর বাল্বগুলিতে বিশেষ পিন থাকে এবং একটি ঘূর্ণন সহ একটি সকেটে ইনস্টল করা হয়। প্রসারিত পিনগুলির জন্য ধন্যবাদ, LED বাতিটি সকেটে পিঞ্চ করা হয় এবং কাঁপানোর সময়ও নিরাপদে ধরে রাখা হয়।

এই এলইডি লাইট বাল্বটি বিচ্ছিন্ন করার জন্য, আমাকে মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের পৃষ্ঠের স্তরে এর অ্যালুমিনিয়াম কেসে 2.5 মিমি ব্যাস সহ একটি গর্ত ড্রিল করতে হয়েছিল। ড্রিলিং অবস্থানটি এমনভাবে বেছে নিতে হবে যাতে বের হওয়ার সময় ড্রিলটি LED এর ক্ষতি না করে। আপনার হাতে একটি ড্রিল না থাকলে, আপনি একটি পুরু awl দিয়ে একটি গর্ত করতে পারেন।

এর পরে, একটি ছোট স্ক্রু ড্রাইভার গর্তে ঢোকানো হয় এবং লিভারের মতো কাজ করে, গ্লাসটি উত্তোলন করা হয়। আমি কোন সমস্যা ছাড়াই দুটি আলোর বাল্ব থেকে গ্লাসটি সরিয়ে ফেললাম। যদি পরীক্ষকের সাথে LED গুলি পরীক্ষা করা তাদের পরিষেবাযোগ্যতা দেখায়, তবে মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড সরানো হয়।

ল্যাম্প বডি থেকে বোর্ডটি আলাদা করার পরে, এটি অবিলম্বে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধকগুলি একটি এবং অন্য বাতি উভয়ের মধ্যেই পুড়ে গেছে। ক্যালকুলেটর স্ট্রাইপ থেকে তাদের নামমাত্র মান নির্ধারণ করে, 160 ওহম। যেহেতু বিভিন্ন ব্যাচের LED বাল্বগুলিতে প্রতিরোধকগুলি পুড়ে গেছে, এটি স্পষ্ট যে তাদের শক্তি, 0.25 W এর আকার দ্বারা বিচার করে, ড্রাইভার যখন সর্বাধিক পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় কাজ করে তখন মুক্তি পাওয়া শক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ড্রাইভার সার্কিট বোর্ডটি সিলিকন দিয়ে ভালভাবে পূর্ণ ছিল এবং আমি এটিকে এলইডি দিয়ে বোর্ড থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিনি। আমি বেসে পোড়া প্রতিরোধকের লিডগুলি কেটে দিয়েছি এবং তাদের হাতে থাকা আরও শক্তিশালী প্রতিরোধকের সাথে সোল্ডার করেছি। একটি বাতিতে আমি 1 ওয়াট শক্তি সহ একটি 150 ওহম প্রতিরোধক সোল্ডার করেছি, দ্বিতীয় দুটিতে 0.5 ওয়াট শক্তি সহ 320 ওহম সমান্তরালে।

প্রতিরোধক টার্মিনালের দুর্ঘটনাজনিত যোগাযোগ রোধ করার জন্য, যার সাথে মেইন ভোল্টেজ সংযুক্ত থাকে, ল্যাম্পের ধাতব দেহের সাথে, এটি গরম-গলিত আঠালোর একটি ড্রপ দিয়ে উত্তাপিত হয়েছিল। এটি জলরোধী এবং একটি চমৎকার অন্তরক। আমি প্রায়শই এটি ব্যবহার করি বৈদ্যুতিক তার এবং অন্যান্য অংশগুলিকে সিল, অন্তরণ এবং সুরক্ষিত করতে।

গরম গলিত আঠালো রড আকারে পাওয়া যায় যার ব্যাস 7, 12, 15 এবং 24 মিমি বিভিন্ন রঙে, স্বচ্ছ থেকে কালো পর্যন্ত। এটি ব্র্যান্ডের উপর নির্ভর করে 80-150° তাপমাত্রায় গলে যায়, যা এটিকে বৈদ্যুতিক সোল্ডারিং লোহা ব্যবহার করে গলানোর অনুমতি দেয়। এটি রডের একটি টুকরা কাটা, সঠিক জায়গায় এটি স্থাপন এবং এটি গরম করার জন্য যথেষ্ট। গরম-গলিত আঠালো মে মধুর সামঞ্জস্য অর্জন করবে। ঠান্ডা হওয়ার পর আবার শক্ত হয়ে যায়। আবার গরম করলে তা আবার তরল হয়ে যায়।

প্রতিরোধক প্রতিস্থাপনের পরে, উভয় বাল্বের কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। যা অবশিষ্ট থাকে তা হল প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড এবং ল্যাম্প বডিতে প্রতিরক্ষামূলক গ্লাস সুরক্ষিত করা।

LED বাতি মেরামত করার সময়, আমি প্রিন্ট করা সার্কিট বোর্ড এবং প্লাস্টিকের অংশগুলিকে সুরক্ষিত করতে তরল পেরেক "মাউন্টিং" ব্যবহার করেছি। আঠালো গন্ধহীন, যে কোনও উপকরণের পৃষ্ঠের সাথে ভালভাবে মেনে চলে, শুকানোর পরে প্লাস্টিকের থাকে এবং যথেষ্ট তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা রাখে।

একটি স্ক্রু ড্রাইভারের শেষে অল্প পরিমাণে আঠালো নেওয়া এবং অংশগুলির সংস্পর্শে আসা জায়গাগুলিতে এটি প্রয়োগ করা যথেষ্ট। 15 মিনিটের পরে আঠা ইতিমধ্যে ধরে থাকবে।

মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডটি আঠালো করার সময়, অপেক্ষা না করার জন্য, বোর্ডটিকে জায়গায় ধরে রাখার জন্য, যেহেতু তারগুলি এটিকে ঠেলে দিয়েছিল, আমি অতিরিক্তভাবে গরম আঠালো ব্যবহার করে বোর্ডটিকে বেশ কয়েকটি পয়েন্টে ঠিক করেছি।

এলইডি বাতি স্ট্রোব লাইটের মতো জ্বলতে শুরু করেছে

একটি মাইক্রোসার্কিটে একত্রিত ড্রাইভারের সাথে আমাকে কয়েকটি এলইডি ল্যাম্প মেরামত করতে হয়েছিল, যার ত্রুটি ছিল স্ট্রোব লাইটের মতো প্রায় এক হার্টজ ফ্রিকোয়েন্সিতে আলো জ্বলছে।

এলইডি বাতির একটি উদাহরণ প্রথম কয়েক সেকেন্ডের জন্য চালু হওয়ার সাথে সাথেই জ্বলতে শুরু করে এবং তারপরে বাতিটি স্বাভাবিকভাবে জ্বলতে শুরু করে। সময়ের সাথে সাথে, সুইচ অন করার পরে বাতিটির জ্বলজ্বল করার সময়কাল বাড়তে শুরু করে এবং বাতিটি ক্রমাগত জ্বলতে শুরু করে। LED বাতির দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হঠাৎ একটানা জ্বলতে শুরু করেছে।

ল্যাম্পগুলি বিচ্ছিন্ন করার পরে, দেখা গেল যে ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটারগুলি ড্রাইভারদের মধ্যে সংশোধনকারী ব্রিজগুলি ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথে ইনস্টল করা হয়েছিল। ক্যাপাসিটরের হাউজিংগুলি ফুলে যাওয়ায় ত্রুটিটি নির্ধারণ করা সহজ ছিল। তবে এমনকি যদি ক্যাপাসিটরটি চেহারায় বাহ্যিক ত্রুটিমুক্ত দেখায়, তবে স্ট্রোবোস্কোপিক প্রভাব সহ একটি এলইডি লাইট বাল্বের মেরামত এখনও তার প্রতিস্থাপনের সাথে শুরু করতে হবে।

ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটারগুলিকে কাজের সাথে প্রতিস্থাপন করার পরে, স্ট্রোবোস্কোপিক প্রভাব অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ল্যাম্পগুলি স্বাভাবিকভাবে জ্বলতে শুরু করে।

প্রতিরোধক মান নির্ধারণের জন্য অনলাইন ক্যালকুলেটর
রঙ চিহ্নিত করে

এলইডি ল্যাম্প মেরামত করার সময়, প্রতিরোধকের মান নির্ধারণ করা প্রয়োজন। মান অনুযায়ী, আধুনিক প্রতিরোধক তাদের শরীরে রঙিন রিং প্রয়োগ করে চিহ্নিত করা হয়। 4টি রঙিন রিং সাধারণ প্রতিরোধকগুলিতে প্রয়োগ করা হয় এবং 5টি উচ্চ-নির্ভুল প্রতিরোধকগুলিতে প্রয়োগ করা হয়।