Među zahtjevima servisnom centru Fenix, na prvom mjestu je problem s tipkom za napajanje u repu svjetiljke. Ako svjetlo svjetiljke radi s prekidima, LED se pali i gasi, najvjerovatnije je da metalni prsten u tipki za napajanje nije čvrsto nasjednut.
Da biste riješili problem, učinite sljedeće:
- Odvrnite zadnji dio svjetiljke pomoću dugmeta.
- Unutra ćete vidjeti srebrni prsten sa dvije rupe.
- Uzmite poseban ključ ili kliješta.
- Stavite alat u rupe i počnite zavrtati U PROTIV SATA. Ako se prsten izgubi, to može uzrokovati da lampica ne radi ispravno.
- BITAN: Nemojte koristiti Loctite (ili slično) za pričvršćivanje gumenog O-prstena. Da biste zamijenili dugme na zadnjem delu svetla, trebalo bi da bude moguće ukloniti O-prsten radi boljeg pristupa.
- Preporučuje se povremeno provjeravati koliko je metalni prsten zategnut kako bi se osigurao nesmetan rad svjetiljke.
BILJEŠKA: Nemaju sve Fenix baterijske lampe metalni prsten u dugmetu za uključivanje. Ako vaša svjetiljka ima dugme za uključivanje na repu koje izgleda kao ono na fotografiji, slijedite gornja uputstva.
Lampa se ne uključuje
Upute za otklanjanje problema odnose se na sve svjetiljke sa odvojivom glavom i repom. Ove baterijske lampe uključuju Fenix PD35, UC35, PD32 i druge. Ako ste rastavili baterijsku lampu, na primjer, da biste je očistili, možda ste pomiješali dijelove repa (sa tipkom za napajanje) i glave (sa LED diodom). Neki ljudi to rade ne greškom, već namjerno, kako bi lokaciju klipa učinili praktičnijom. Ako se promijeni položaj repa i glave, svjetiljka neće raditi.
Vodič za rješavanje problema
Ako vam baterijska lampa prestane da radi, ne brinite, problem je vjerovatno lako popraviti. Ispod je sažetak koraka za rješavanje problema.
Ponovo provjerite napajanje
Prva stvar koju trebate provjeriti da li se svjetiljka neće uključiti je da još jednom provjerite izvor napajanja. Čak i ako ste sigurni da koristite nove napunjene baterije ili punjive baterije, zamijenite ih. Ovo je jednostavan i lak korak koji može brzo riješiti problem.
Čišćenje kontakata
Sljedeći korak je čišćenje svih dijelova svjetiljke koji dolaze u kontakt s baterijom. Obratite posebnu pažnju na terminale. Za to je najbolje koristiti alkohol. Čisti većinu vrsta zagađivača i brzo isparava. Ne zaboravite očistiti navoje u lanternu i provjeriti prisustvo i stanje O-prstena. Obavezno podmažite O-prsten silikonskom mašću. Ispod je video vodič o tome kako očistiti fenjer.
Dijagnostika dugmeta za uključivanje
Ako je vaše svjetlo očišćeno i ima nove baterije, ali i dalje ne radi, trebali biste provjeriti dugme za napajanje na repu. Da biste to učinili, uklonite stražnji prekidač i provjerite je li baterija pravilno postavljena (polaritet). Zatim postavite metalni predmet (kao što je pinceta ili odvijač) tako da istovremeno dodiruje i pol baterije i tijelo svjetiljke. Ako se lampica upali, onda je problem u stražnjem prekidaču, ako ne, onda je problem u glavnom dijelu lampe.
Ako je problem vezan za repni prekidač (svjetlo svjetiljke se pali kada je kontakt pola baterije kratko spojen na metalno tijelo svjetiljke), onda ga je potrebno pažljivo pregledati. Prije svega, provjerite da nema stranih predmeta. Zatim pokušajte zategnuti (ako ne pristaje čvrsto) metalni prsten s rupama u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, kao što je opisano na početku članka. Pričvrstite zadnji prekidač na svjetlo i provjerite je li problem riješen.
Ako gore navedene metode ne pomognu, lampu uvijek možete vratiti u servis pod garancijom. Većina problema se može riješiti jednostavno korištenjem gore opisanih metoda.
Kao konačni savjet, možete pokušati zamijeniti gumenu podlogu u repnom mjenjaču. Rezervni jastučići su obično uključeni uz baterijsku lampu. Proces zamjene je detaljno prikazan u videu:
Kao što vidite, shema je jednostavna. Glavni elementi: kondenzator za ograničavanje struje, ispravljački diodni most sa četiri diode, baterija, prekidač, super svijetle LED diode, LED za indikaciju punjenja baterije svjetiljke.
Pa, sada, redom, o svrsi svih elemenata u baterijskoj lampi.
Kondenzator za ograničavanje struje. Dizajniran je da ograniči struju punjenja baterije. Njegov kapacitet za svaku vrstu baterijske lampe može biti različit. Koristi se nepolarni kondenzator od liskuna. Radni napon mora biti najmanje 250 volti. U krugu se mora zaobići, kao što je prikazano, pomoću otpornika. Služi za pražnjenje kondenzatora nakon što izvadite baterijsku lampu iz utičnice za punjenje. U suprotnom, možete dobiti strujni udar ako slučajno dodirnete priključke za napajanje od 220 volti svjetiljke. Otpor ovog otpornika mora biti najmanje 500 kOhm.
Ispravljački most je sastavljen na silikonskim diodama s reverznim naponom od najmanje 300 volti.
Za označavanje punjenja baterije baterijske lampe koristi se jednostavna crvena ili zelena LED dioda. Paralelno je spojen na jednu od dioda ispravljačkog mosta. Istina, na dijagramu sam zaboravio navesti otpornik spojen serijski s ovom LED diodom.
O ostalim elementima nema smisla govoriti, ionako bi sve trebalo biti jasno.
Želio bih vam skrenuti pažnju na glavne točke popravke LED svjetiljke. Pogledajmo glavne greške i kako ih popraviti.
1. Lampa je prestala da sija. Ovdje nema puno opcija. Razlog može biti kvar super svijetlih LED dioda. To se može dogoditi, na primjer, u sljedećem slučaju. Stavili ste baterijsku lampu na punjenje i slučajno uključili prekidač. U tom slučaju će doći do oštrog skoka struje i može se pokvariti jedna ili više dioda ispravljačkog mosta. A iza njih, kondenzator možda neće moći izdržati i doći će do kratkog spoja. Napon na bateriji će se naglo povećati i LED diode će otkazati. Dakle, ni u kom slučaju ne palite baterijsku lampu dok se puni, osim ako je ne želite baciti.
2. Lampa se ne uključuje. Pa, ovdje morate provjeriti prekidač.
3. Lampa se vrlo brzo prazni. Ako je vaša baterijska lampa "iskusna", onda je najvjerovatnije baterija dosegla svoj vijek trajanja. Ako aktivno koristite baterijsku lampu, tada nakon godinu dana korištenja baterija više neće trajati.
Problem 1: LED lampa se ne uključuje ili treperi dok radi
To je u pravilu uzrok lošeg kontakta. Najlakši način za liječenje je da čvrsto zategnete sve navoje.
Ako svjetiljka uopće ne radi, počnite provjerom baterije. Može se isprazniti ili oštetiti.
Odvrnite stražnji poklopac svjetiljke i pomoću odvijača spojite kućište na negativni terminal baterije. Ako lampica zasvetli, onda je problem u modulu sa dugmetom.
90% dugmadi svih LED svjetala napravljeno je prema istoj shemi:
Telo dugmeta je od aluminijuma sa navojem, tu je umetnuta gumena kapica, zatim sam modul dugmeta i pritisni prsten za kontakt sa telom.
Problem se najčešće rješava labavim steznim prstenom.
Da biste riješili ovaj problem, samo pronađite okrugla kliješta s tankim vrhovima ili tanke makaze koje je potrebno umetnuti u rupe, kao na fotografiji, i okrenuti u smjeru kazaljke na satu.
Ako se prsten pomjeri, problem je riješen. Ako prsten ostane na svom mjestu, onda je problem u kontaktu modula gumba s tijelom. Odvrnite stezni prsten u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite modul gumba.
Do lošeg kontakta često dolazi zbog oksidacije aluminijumske površine prstena ili obruba na štampanoj ploči (označeno strelicama)
Jednostavno obrišite ove površine alkoholom i funkcionalnost će biti vraćena.
Moduli dugmadi su različiti. Neki imaju kontakt preko štampane ploče, drugi imaju kontakt preko bočnih latica sa telom lampe.
Samo savijte ovu laticu u stranu tako da kontakt bude čvršći.
Alternativno, možete napraviti lem od kalaja kako bi površina bila deblja i kontakt bolje pritisnut.
Sva LED svjetla su u osnovi ista
Plus ide preko pozitivnog kontakta baterije do centra LED modula.
Negativ prolazi kroz telo i zatvara se dugmetom.
Bilo bi dobro provjeriti nepropusnost LED modula unutar kućišta. Ovo je takođe čest problem sa LED svjetlima.
Koristeći okrugle kliješta ili kliješta, rotirajte modul u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi. Budite oprezni, u ovom trenutku je lako oštetiti LED.
Ove radnje trebale bi biti sasvim dovoljne za vraćanje funkcionalnosti LED svjetiljke.
Još je gore kada lampa radi i režimi se menjaju, ali je snop jako prigušen, ili lampa uopšte ne radi i unutra se oseća miris paljevine.
Problem 2. Lampa radi dobro, ali je prigušena ili uopće ne radi i unutra se osjeća miris paljevine
Najvjerovatnije je vozač zakazao.
Drajver je elektronsko kolo na tranzistorima koje upravlja načinima rada svjetiljke i također je odgovorno za konstantan nivo napona, bez obzira na pražnjenje baterije.
Morate odlemiti izgoreli drajver i zalemiti novi drajver ili spojiti LED direktno na bateriju. U tom slučaju gubite sve modove i ostaje vam samo maksimalni.
Ponekad (mnogo rjeđe) LED lampica pokvari.
Ovo možete vrlo jednostavno provjeriti. Primijenite napon od 4,2 V/ na kontaktne jastučiće LED diode. Glavna stvar je da ne zbunite polaritet. Ako LED svijetli jako, onda je upravljački program pokvario, ako je obrnuto, onda morate naručiti novi LED.
Odvijte modul sa LED diodom iz kućišta.
Moduli se razlikuju, ali u pravilu se izrađuju od bakra ili mesinga i
Najslabija tačka takvih baterijskih lampi je dugme. Njegovi kontakti oksidiraju, zbog čega svjetiljka počinje slabo svijetliti, a zatim se može potpuno prestati uključivati.
Prvi znak je da baterijska lampa s normalnom baterijom slabo svijetli, ali ako pritisnete dugme nekoliko puta, svjetlina se povećava.
Najlakši način da takav fenjer zasja je da učinite sljedeće:
1. Uzmite tanku žicu i odrežite jedan pramen.
2. Namotavamo žice na oprugu.
3. Žicu savijamo tako da je baterija ne pokvari. Žica treba da malo viri
iznad uvrnutog dela baterijske lampe.
4. Čvrsto uvijte. Odlomimo (otkinemo) višak žice.
Kao rezultat toga, žica pruža dobar kontakt s negativnim dijelom baterije i svjetiljkom
sijaće odgovarajućom jačinom. Naravno, dugme više nije dostupno za takve popravke, tako da
Uključivanje i isključivanje svjetiljke se vrši okretanjem dijela glave.
Moj Kinez je ovako radio par mjeseci. Ako trebate promijeniti bateriju, stražnji dio svjetiljke
ne treba dirati. Okrećemo glave.
VRAĆANJE RADA DUGME.
Danas sam odlučio da dugme vratim u život. Dugme se nalazi u plastičnom kućištu koje
Samo je utisnut u stražnji dio svjetla. U principu, može se povući, ali ja sam to uradio malo drugačije:
1. Bušilicom od 2 mm napravite nekoliko rupa do dubine od 2-3 mm.
2. Sada možete pincetom odvrnuti kućište pomoću dugmeta.
3. Uklonite dugme.
4. Dugme je sastavljeno bez ljepila ili kvačica, tako da se lako može rastaviti nožem za papir.
Na fotografiji se vidi da je pokretni kontakt oksidirao (okrugla stvar u sredini koja izgleda kao dugme).
Možete ga očistiti gumicom ili finim brusnim papirom i ponovo spojiti dugme, ali ja sam odlučio dodatno kalajisati i ovaj dio i fiksne kontakte.
1. Očistite finim brusnim papirom.
2. Nanesite tanak sloj na područja označena crvenom bojom. Brišemo fluks alkoholom,
sastavljanje dugmeta.
3. Da bih povećao pouzdanost, zalemio sam oprugu na donji kontakt dugmeta.
4. Ponovo sastaviti sve.
Nakon popravke dugme radi savršeno. Naravno, i kalaj oksidira, ali pošto je kalaj prilično mekan metal, nadam se da će oksidni film biti
lako se pokvariti. Nije uzalud što je centralni kontakt na sijalicama napravljen od lima.
POBOLJŠANJE FOKUSA.
Moj kineski prijatelj je imao veoma nejasnu ideju o tome šta je „hotspot“, pa sam odlučio da ga prosvetlim.
Odvrnite dio glave.
1. Na ploči je mala rupa (strelica). Šilom izvijte fil.
Istovremeno lagano pritisnite prstom staklo sa vanjske strane. To olakšava odvrtanje.
2. Uklonite reflektor.
3. Uzmite običan kancelarijski papir i probušite 6-8 rupa bušilicom za kancelarijske rupe.
Promjer rupa u bušilici savršeno odgovara promjeru LED diode.
Izrežite 6-8 papirnih podloški.
4. Postavite podloške na LED i pritisnite ga reflektorom.
Ovdje ćete morati eksperimentirati s brojem podloški. Na ovaj način sam poboljšao fokusiranje par baterijskih lampi, broj podložaka je bio u rasponu od 4-6. Trenutni pacijent ih je zahtijevao 6.
POVEĆAJTE SVJETLOST (za one koji znaju malo o elektronici).
Kinezi štede na svemu. Nekoliko dodatnih detalja će povećati troškove, tako da ih ne instaliraju.
Glavni dio dijagrama (označen zelenom bojom) može biti drugačiji. Na jednom ili dva tranzistora ili na specijaliziranom mikrokrugu (imam krug od dva dijela:
induktor i trokraki IC sličan tranzistoru). Ali oni štede na dijelu označenom crvenom bojom. Dodao sam kondenzator i par dioda 1n4148 paralelno (nisam imao snimke). Svjetlina LED-a se povećala za 10-15 posto.
1. Ovako LED izgleda u sličnim kineskim. Sa strane se vidi da su unutra debele i tanke noge. Tanka noga je plus. Morate se voditi ovim znakom, jer boje žica mogu biti potpuno nepredvidive.
2. Ovako izgleda ploča sa zalemljenim LED diodom (na poleđini). Zelena boja označava foliju. Žice koje dolaze iz drajvera su zalemljene na noge LED diode.
3. Koristeći oštar nož ili trokutastu turpiju, izrežite foliju na pozitivnoj strani LED diode.
Brusimo cijelu ploču kako bismo uklonili lak.
4. Zalemiti diode i kondenzator. Uzeo sam diode sa pokvarenog kompjuterskog napajanja, i zalemio tantalski kondenzator sa nekog pregorelog hard diska.
Pozitivnu žicu sada treba zalemiti na jastučić sa diodama.
Kao rezultat toga, baterijska lampa proizvodi (na oko) 10-12 lumena (pogledajte fotografiju sa žarišnim tačkama),
sudeći po Phoenixu, koji proizvodi 9 lumena u minimalnom modu.
Nakon što sam radio oko godinu dana, moja LED prednja svjetla XM-L T6 počela su se s vremena na vrijeme paliti ili se čak gasiti bez naredbe. Ubrzo je potpuno prestao da se uključuje.
Prvo što sam pomislio je da baterija u odeljku za baterije pokvari.
Za osvjetljavanje zadnjeg LED HEADLIGHT indikatora, koristi se obična crvena SMD LED dioda. Označeno na ploči kao LED. Osvjetljava ploču od bijele plastike.
Budući da se pretinac za baterije nalazi na stražnjoj strani glave, ovaj indikator je jasno vidljiv noću.
Očigledno neće škoditi kada vozite bicikl i hodate po putnim rutama.
Preko otpornika od 100 Ohma, pozitivni terminal crvene SMD LED diode je spojen na odvod FDS9435A MOSFET tranzistora. Dakle, kada se lampa uključi, napon se dovodi i do glavne Cree XM-L T6 XLamp LED diode i crvene SMD LED diode male snage.
Mi smo sredili glavne detalje. Sad ću ti reći šta je pokvareno.
Kada ste pritisnuli dugme za napajanje lampe, mogli ste da vidite da je crvena SMD LED lampica počela da svetli, ali veoma slabo. Rad LED diode odgovara standardnim režimima rada svjetiljke (maksimalna svjetlina, niska svjetlina i stroboskopa). Postalo je jasno da kontrolni čip U1 (FM2819) najvjerovatnije radi.
Budući da normalno reaguje na pritisak na dugme, onda je možda problem u samom opterećenju - moćnom bijelom LED-u. Nakon što sam odlemio žice koje vode do Cree XM-L T6 LED i spojio ga na domaće napajanje, bio sam uvjeren da radi.
Tokom mjerenja, pokazalo se da je u režimu maksimalne svjetline odvod tranzistora FDS9435A samo 1,2V. Naravno, ovaj napon nije bio dovoljan da napaja moćni Cree XM-L T6 LED, ali je bio dovoljan da crvena SMD LED dioda učini da njegov kristal slabi.
Postalo je jasno da je tranzistor FDS9435A, koji se koristi u krugu kao elektronski ključ, neispravan.
Nisam izabrao ništa za zamjenu tranzistora, već sam kupio originalni P-kanalni PowerTrench MOSFET FDS9435A od Fairchilda. Evo njegovog izgleda.
Kao što vidite, ovaj tranzistor ima pune oznake i prepoznatljiv znak kompanije Fairchild ( F ), koji je pustio ovaj tranzistor.
Uporedivši originalni tranzistor sa onim ugrađenim na ploču, u glavu mi se uvukla misao da je u baterijsku lampu ugrađen lažni ili manje moćni tranzistor. Možda čak i brak. Ipak, fenjer nije izdržao ni godinu dana, a element snage je već „odbacio kopita“.
Pinout tranzistora FDS9435A je kako slijedi.
Kao što vidite, unutar kućišta SO-8 nalazi se samo jedan tranzistor. Pinovi 5, 6, 7, 8 su kombinovani i predstavljaju odvodnu iglu ( D kiša). Pinovi 1, 2, 3 su također povezani zajedno i izvor su ( S ource). 4. pin je kapija ( G jela). Na to dolazi signal iz kontrolnog čipa FM2819 (U1).
Kao zamjenu za tranzistor FDS9435A, možete koristiti APM9435, AO9435, SI9435. Ovo su sve analozi.
Možete odlemiti tranzistor koristeći konvencionalne metode ili egzotičnije, na primjer, pomoću legure Rose. Možete koristiti i metodu grube sile - izrežite provodnike nožem, demontirajte kućište, a zatim odlemite preostale vodove na ploči.
Nakon zamjene tranzistora FDS9435A, far je počeo ispravno raditi.
Ovim je završena priča o renoviranju. Ali da nisam radoznali radio mehaničar, ostavio bih sve kako jeste. Radi dobro. Ali neki trenuci su me proganjali.
Pošto u početku nisam znao da je mikrokolo sa oznakom 819L (24) FM2819, naoružano osciloskopom, odlučio sam da vidim koji signal mikrokolo daje kapiji tranzistora u različitim režimima rada. Interesantno je.
Kada se uključi prvi način rada, -3,4...3,8V se napaja na kapiju tranzistora FDS9435A iz FM2819 čipa, što praktično odgovara naponu na bateriji (3,75...3,8V). Naravno, negativan napon se primjenjuje na kapiju tranzistora, budući da je P-kanal.
U ovom slučaju, tranzistor se potpuno otvara i napon na Cree XM-L T6 LED dostiže 3,4...3,5V.
U režimu minimalnog sjaja (1/4 svjetline), oko 0,97V dolazi na tranzistor FDS9435A iz U1 čipa. Ovo je ako mjerite običnim multimetrom bez ikakvih zvona i zviždaljki.
Zapravo, u ovom modu, signal PWM (pulsno širinska modulacija) stiže do tranzistora. Povezavši sonde osciloskopa između "+" napajanja i terminala gejta tranzistora FDS9435A, vidio sam ovu sliku.
Slika PWM signala na ekranu osciloskopa (vreme/podjela - 0,5; V/podjela - 0,5). Vrijeme sweep-a je mS (milisekunde).
Pošto je negativan napon primenjen na kapiju, „slika“ na ekranu osciloskopa se okreće. Odnosno, sada fotografija u sredini ekrana ne pokazuje impuls, već pauzu između njih!
Sama pauza traje oko 2,25 milisekundi (mS) (4,5 podjela od 0,5 mS). U ovom trenutku tranzistor je zatvoren.
Tada se tranzistor otvara za 0,75 mS. U isto vrijeme, napon se dovodi do XM-L T6 LED. Amplituda svakog impulsa je 3V. I, kao što se sjećamo, izmjerio sam samo 0,97V multimetrom. To nije iznenađujuće, jer sam mjerio konstantni napon multimetrom.
Ovo je trenutak na ekranu osciloskopa. Prekidač vremena/podjele je postavljen na 0,1 kako bi se bolje odredilo trajanje impulsa. Tranzistor je otvoren. Ne zaboravite da je zatvarač označen sa minusom "-". Impuls je obrnut.
S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Gdje,
S - radni ciklus (bezdimenzionalna vrijednost);
Τ - period ponavljanja (milisekunde, mS). U našem slučaju, period je jednak zbiru uključivanja (0,75 mS) i pauze (2,25 mS);
τ - trajanje impulsa (milisekunde, mS). Za nas je 0,75mS.
Također možete definirati krug duznosti(D), koji se u okruženju engleskog govornog područja naziva Duty Cycle (često se nalazi u svim vrstama tablica podataka za elektronske komponente). Obično se navodi kao procenat.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Dakle, u režimu niske osvetljenosti, LED se uključuje samo četvrtinu perioda.
Kada sam prvi put izvršio proračune, moj faktor punjenja je iznosio 75%. Ali onda, kada sam vidio liniju u datasheet-u na FM2819 o modu osvjetljenja 1/4, shvatio sam da sam negdje zeznuo. Jednostavno sam pomiješao pauzu i trajanje pulsa, jer sam iz navike zamijenio minus “-” na zatvaraču za plus “+”. Zato je ispalo obrnuto.
U "STROBE" modu nisam mogao vidjeti PWM signal, jer je osciloskop analogan i prilično star. Nisam uspeo da sinhronizujem signal na ekranu i dobijem jasnu sliku impulsa, iako je njegovo prisustvo bilo vidljivo.
Tipični dijagram povezivanja i pinout mikrokola FM2819. Možda će nekome biti od koristi.
Neki problemi vezani za rad LED-a su me također proganjali. Nekako se nikada ranije nisam bavio LED svjetlima, ali sada sam htio to shvatiti.
Kada sam pregledao datasheet za Cree XM-L T6 LED, koji je ugrađen u baterijsku lampu, shvatio sam da je vrijednost otpornika za ograničavanje struje premala (0,13 Ohma). Da, i na ploči je jedan slot za otpornik bio slobodan.
Kada sam surfao internetom u potrazi za informacijama o mikrokrugu FM2819, vidio sam fotografije nekoliko štampanih ploča sličnih svjetiljki. Neki su imali zalemljena četiri otpornika od 1 Ohma, a neki su imali čak i SMD otpornik sa oznakom "0" (skakač), što je, po mom mišljenju, općenito zločin.
LED je nelinearni element i stoga otpornik za ograničavanje struje mora biti povezan serijski s njim.
Ako pogledate tablicu sa podacima za LED diode serije Cree XLamp XM-L, vidjet ćete da je njihov maksimalni napon napajanja 3,5 V, a nominalni napon 2,9 V. U ovom slučaju, struja kroz LED može doseći 3A. Evo grafikona iz datasheet-a.
Nazivna struja za takve LED diode smatra se strujom od 700 mA pri naponu od 2,9 V.
Konkretno, u mojoj baterijskoj lampi, struja kroz LED je bila 1,2 A pri naponu od 3,4...3,5V, što je očito previše.
Da bih smanjio struju naprijed kroz LED, umjesto prethodnih otpornika, zalemio sam četiri nova nominalne vrijednosti 2,4 Ohma (veličina 1206). Dobio sam ukupan otpor od 0,6 Ohma (disipacija snage 0,125W * 4 = 0,5W).
Nakon zamjene otpornika, struja naprijed kroz LED je bila 800 mA pri naponu od 3,15V. Na ovaj način će LED dioda raditi u blažem termičkom režimu, i nadamo se da će trajati dugo.
Budući da su otpornici veličine 1206 projektovani za rasipanje snage 1/8W (0,125 W), a u režimu maksimalnog osvjetljenja, na četiri strujna otpornika se troši oko 0,5 W snage, poželjno je ukloniti višak topline iz njih.
Da bih to učinio, očistio sam zeleni lak sa bakrenog područja pored otpornika i zalemio kap lema na njega. Ova tehnika se često koristi na štampanim pločama potrošačke elektronske opreme.
Nakon dorade elektronike svjetiljke, štampanu ploču sam premazao PLASTIK-71 lakom (elektroizolacijski akrilni lak) kako bih je zaštitio od kondenzacije i vlage.
Prilikom izračunavanja otpornika koji ograničava struju, naišao sam na neke suptilnosti. Napon na drenažu MOSFET tranzistora treba uzeti kao napon napajanja LED dioda. Činjenica je da se na otvorenom kanalu MOSFET tranzistora dio napona gubi zbog otpora kanala (R (ds)on).
Što je struja veća, to se više napona "taloži" duž staze izvor-odvod tranzistora. Kod mene je na struji od 1.2A bila 0.33V, a na 0.8A - 0.08V. Također, dio napona pada na spojnim žicama koje idu od terminala baterije do ploče (0,04V). Činilo bi se takva sitnica, ali ukupno iznosi 0,12V. Pošto pod opterećenjem napon na Li-ion bateriji pada na 3,67...3,75V, onda je odvod na MOSFET-u već 3,55...3,63V.
Još 0,5...0,52V se gasi pomoću kola od četiri paralelna otpornika. Kao rezultat, LED dobiva napon od oko 3-neparna volta.
U vrijeme pisanja ovog članka, u prodaji se pojavila ažurirana verzija recenziranog prednjeg svjetla. Već ima ugrađenu kontrolnu ploču za punjenje/pražnjenje Li-ion baterije, a dodaje i optički senzor koji vam omogućava da upalite baterijsku lampu pokretom dlana.
Mnogi ljudi imaju razne kineske lampe koje rade na jednoj bateriji. Ovako nešto:
Nažalost, vrlo su kratkog vijeka. Reći ću vam dalje o tome kako oživjeti baterijsku lampu i o nekim jednostavnim modifikacijama koje mogu poboljšati takve svjetiljke.
Najslabija tačka takvih baterijskih lampi je dugme. Njegovi kontakti oksidiraju, zbog čega svjetiljka počinje slabo svijetliti, a zatim se može potpuno prestati uključivati.
Prvi znak je da baterijska lampa s normalnom baterijom slabo svijetli, ali ako pritisnete dugme nekoliko puta, svjetlina se povećava.
Najlakši način da takav fenjer zasja je da učinite sljedeće: 
1. Uzmite tanku žicu i odrežite jedan pramen.
2. Namotavamo žice na oprugu.
3. Žicu savijamo tako da je baterija ne pokvari. Žica treba da malo viri
iznad uvrnutog dela baterijske lampe.
4. Čvrsto uvijte. Odlomimo (otkinemo) višak žice.
Kao rezultat toga, žica pruža dobar kontakt s negativnim dijelom baterije i svjetiljkom
sijaće odgovarajućom jačinom. Naravno, dugme više nije dostupno za takve popravke, tako da
Uključivanje i isključivanje svjetiljke se vrši okretanjem dijela glave.
Moj Kinez je ovako radio par mjeseci. Ako trebate promijeniti bateriju, stražnji dio svjetiljke
ne treba dirati. Okrećemo glave.
VRAĆANJE RADA DUGME.
Danas sam odlučio da dugme vratim u život. Dugme se nalazi u plastičnom kućištu koje
Samo je utisnut u stražnji dio svjetla. U principu, može se povući, ali ja sam to uradio malo drugačije: 
1. Bušilicom od 2 mm napravite nekoliko rupa do dubine od 2-3 mm.
2. Sada možete pincetom odvrnuti kućište pomoću dugmeta.
3. Uklonite dugme.
4. Dugme je sastavljeno bez ljepila ili kvačica, tako da se lako može rastaviti nožem za papir.
Na fotografiji se vidi da je pokretni kontakt oksidirao (okrugla stvar u sredini koja izgleda kao dugme).
Možete ga očistiti gumicom ili finim brusnim papirom i ponovo spojiti dugme, ali ja sam odlučio dodatno kalajisati i ovaj dio i fiksne kontakte. 
1. Očistite finim brusnim papirom.
2. Nanesite tanak sloj na područja označena crvenom bojom. Brišemo fluks alkoholom,
sastavljanje dugmeta.
3. Da bih povećao pouzdanost, zalemio sam oprugu na donji kontakt dugmeta.
4. Ponovo sastaviti sve.
Nakon popravke dugme radi savršeno. Naravno, i kalaj oksidira, ali pošto je kalaj prilično mekan metal, nadam se da će oksidni film biti
lako se pokvariti. Nije uzalud što je centralni kontakt na sijalicama napravljen od lima.
POBOLJŠANJE FOKUSA.
Moj kineski prijatelj je imao veoma nejasnu ideju o tome šta je „hotspot“, pa sam odlučio da ga prosvetlim.
Odvrnite dio glave. 
1. Na ploči je mala rupa (strelica). Šilom izvijte fil.
Istovremeno lagano pritisnite prstom staklo sa vanjske strane. To olakšava odvrtanje.
2. Uklonite reflektor.
3. Uzmite običan kancelarijski papir i probušite 6-8 rupa bušilicom za kancelarijske rupe.
Promjer rupa u bušilici savršeno odgovara promjeru LED diode.
Izrežite 6-8 papirnih podloški.
4. Postavite podloške na LED i pritisnite ga reflektorom.
Ovdje ćete morati eksperimentirati s brojem podloški. Na ovaj način sam poboljšao fokusiranje par baterijskih lampi, broj podložaka je bio u rasponu od 4-6. Trenutni pacijent ih je zahtijevao 6.
Šta se desilo na kraju: 
Lijevo je naš Kinez, desno Fenix LD 10 (minimalno).
Rezultat je prilično prijatan. Žarište je postalo izraženo i ujednačeno.
POVEĆAJTE SVJETLOST (za one koji znaju malo o elektronici).
Kinezi štede na svemu. Nekoliko dodatnih detalja će povećati troškove, tako da ih ne instaliraju. 
Glavni dio dijagrama (označen zelenom bojom) može biti drugačiji. Na jednom ili dva tranzistora ili na specijaliziranom mikrokrugu (imam krug od dva dijela:
induktor i trokraki IC sličan tranzistoru). Ali oni štede novac na dijelu označenom crvenom bojom. Dodao sam kondenzator i par dioda 1n4148 paralelno (nisam imao snimke). Svjetlina LED-a se povećala za 10-15 posto.
1. Ovako LED izgleda u sličnim kineskim. Sa strane se vidi da su unutra debele i tanke noge. Tanka noga je plus. Morate se voditi ovim znakom, jer boje žica mogu biti potpuno nepredvidive.
2. Ovako izgleda ploča sa zalemljenim LED diodom (na poleđini). Zelena boja označava foliju. Žice koje dolaze iz drajvera su zalemljene na noge LED diode.
3. Koristeći oštar nož ili trokutastu turpiju, izrežite foliju na pozitivnoj strani LED diode.
Brusimo cijelu ploču kako bismo uklonili lak.
4. Zalemiti diode i kondenzator. Uzeo sam diode sa pokvarenog kompjuterskog napajanja, i zalemio tantalski kondenzator sa nekog pregorelog hard diska.
Pozitivnu žicu sada treba zalemiti na jastučić sa diodama.
Kao rezultat toga, baterijska lampa proizvodi (na oko) 10-12 lumena (pogledajte fotografiju sa žarišnim tačkama),
sudeći po Phoenixu, koji proizvodi 9 lumena u minimalnom modu.
I zadnja stvar: prednost Kineza u odnosu na markiranu baterijsku lampu (da, nemojte se smijati)
Brendirane baterijske lampe su dizajnirane da koriste baterije, dakle
Sa ispražnjenom baterijom na 1 volt, moj Fenix LD 10 se jednostavno ne uključuje. Uopšte.
Uzeo sam mrtvu alkalnu bateriju koja je istekla u kompjuterskom mišu. Multimetar je pokazao da je pao na 1,12v. Miš više nije radio na tome, Fenix se, kao što rekoh, nije pokrenuo. Ali kineski radi! 
S lijeve strane je kineski, s desne strane je Fenix LD 10 na minimum (9 lumena). Nažalost, balans bijele je isključen.
Feniks ima temperaturu od 4200K. Kineskinja je plava, ali nije tako loša kao na fotografiji.
Iz zabave, pokušao sam da dokrajčim bateriju. Na ovom nivou osvetljenosti (5-6 lumena na oko), lampa je radila oko 3 sata. Svjetlina je sasvim dovoljna da osvijetlite vaša stopala u mračnom ulazu/šumi/podrumu. Zatim se još 2 sata svjetlina smanjila na nivo "krijesnice". Slažem se, 3-4 sata sa prihvatljivim svjetlom mogu riješiti mnogo toga.
Zbog ovoga, dozvolite mi da odem.
Stari4ok.
ZY Članak nije copy-paste. Made in I, posebno za “NOT PROPAD”!
LED svjetiljka, kao i svaki drugi električni uređaj, može se u nekom trenutku pokvariti. To praktički ne ovisi o proizvođaču - i jeftini "kinezi" i poznati brend mogu se slomiti. Obično se kvarovi dešavaju pri prvom korištenju, tako da na web stranici naše trgovine dajemo 1 godinu garancije za LED svjetla. Nemojte se unaprijed uzbuđivati - prema našoj statistici, postotak nedostataka među predstavljenim proizvodima je izuzetno nizak, a uz to, lampione provjeravamo dva puta: kada stignu u skladište i prije slanja kupcima. Međutim, ako dođe do bilo kakvih manjih problema, možete ih sami popraviti (ovo se odnosi i na svjetiljke kupljene drugdje).
Elektrika je nauka o kontaktima. Dakle, od cjelokupne liste razloga, 90% slučajeva može se pripisati kvaru kontakta u nekom dijelu kola LED svjetiljke.
Lampa se ne uključuje ili svijetli s treperenjem i gubitkom svjetla
Najvjerovatnije je negdje loša veza. Međutim, ako se svjetiljka uopće ne uključi, počnite s provjerom baterije, može se isprazniti ili oštetiti.
Također provjerite jesu li sve komponente kućišta svjetiljke potpuno ušrafljene: dio glave, tijelo i stražnji modul pomoću tipke za napajanje.
Odvrnite stražnji poklopac svjetiljke i pomoću metalnog predmeta zatvorite krug između negativnog terminala baterije i izloženog dijela kućišta LED svjetiljke. Ako se lampica upali, onda problem treba tražiti u modulu gumba.
99% modula dugmeta je napravljeno na isti način: gumeni poklopac sa vanjske strane, zatim samo dugme zalemljeno na štampanu ploču i pritisni prsten koji obezbeđuje električni kontakt između tela modula i ploče sa dugmetom. Najčešće je problem nedovoljno zategnut (labav) stezni prsten. Uzmite alat poput šiljastih makaza ili tanke pincete, umetnite ga u otvore na prstenu za pritisak i pokušajte ga okrenuti u smjeru kazaljke na satu. Ako se prsten pomakne, to znači da je zaista olabavljen. Ako nije, potpuno odvrnite prsten (u smjeru suprotnom od kazaljke na satu) i uklonite dijelove gumba iz poklopca.
Obrišite donji deo steznog kraja i kontaktni prsten na štampanoj ploči alkoholom. Obično bi ovo trebalo biti dovoljno za vraćanje funkcionalnosti.
Ako kontakt između dugmeta i zidova nije obezbeđen pritiskom prstena, već bočnim laticama, lagano ih savijte.
Također provjerite da li je LED modul dobro pričvršćen u kućište LED svjetiljke.
Po pravilu, ove radnje su dovoljne da se lampa vrati u rad. Teža situacija je kada baterijska lampa ne radi kako bi trebala.
Lampa se uključuje, normalno prebacuje načine rada, ali gori vrlo slabo
LED drajver ili LED dioda su vjerovatno pokvarili. Ovo je gori problem, može se riješiti samo vještinom lemljenja, ili pod garancijom prodavca.
Odvrnite glavu LED lampe, odvrnite modul. Nakratko povežite izvor napajanja (ne više od 4,2 V) na jastučiće na LED ploči (označeni su sa “+” (crvena žica) i “-” (crna žica)). Ako LED svijetli jednako slabo, nije uspio. Ako LED svijetli jako, upravljački program nije uspio.
U oba slučaja potrebna je zamjena neispravnog elementa ili cijelog LED modula. Ako imate vještine lemljenja, modul možete popraviti sami.
LED (uvijek je zalemljen na aluminijski radijator i jedan je komad) može se pričvrstiti na kapsulu na dva načina: ili je čvrsto zalijepljen vrućim ljepilom, ili je ušrafljen šrafovima. Nažalost, u prvom slučaju ga je gotovo nemoguće odvojiti od kapsule, pa je ponekad lakše zamijeniti modul. A ako je LED ploča zašrafljena, onda samo odvrnite oba vijka, odlemite žice od kontakata i uklonite LED, a zatim ugradite sličnu novu (nakon nanošenja termalne paste na radijator).
Ako je drajver neispravan, morate kupiti novi drajver. Postoje dva kriterija za odabir: vanjski prečnik ploče i podržana struja. Da biste zamijenili drajver, morate odlemiti ožičenje sa LED diode, ukloniti skakače za lemljenje između drajvera i zidova kapsule i ukloniti drajver. Ako postoji opruga, odlemite je i prebacite na novi drajver. Instalirajte novi drajver obrnutim redoslijedom.
Učitavanje...