Chaque mère souhaite que son enfant soit le plus beau lors du carnaval. Une tenue originale pour une fille sera un costume de gitan brillant et élégant, que toute mère pourra coudre de ses propres mains.
Comment coudre un costume de gitan de vos propres mains ?
Un costume traditionnel gitan comprend une jupe longue et assez large, un chemisier brillant, un châle coloré et des perles massives.
Pour coudre un costume de carnaval gitan il vous faudra :
- tissu aux couleurs vives;
- mousseline noire;
- biais noir et coloré;
- large (6 cm) élastique pour la ceinture ;
- élastique pour volant sur l'encolure, 2 cm de large ;
- fils assortis;
- ciseaux, machine à coudre.
Jupe
1. Pour coudre une jupe gitane, il faut découper deux soleils évasés. Pour ce faire, nous prenons deux mesures - le tour de taille et la longueur attendue de la jupe (n'oubliez pas qu'il y aura un volant au bas de la jupe). On calcule le rayon du trou pour la taille : R = OT/2P, où OT est le tour de taille, et P est une valeur constante égale à 3,14.
Exemple : 54 cm/(2x3,14) = 8,6 cm.
Puisque nous avons besoin de deux soleils évasés, nous divisons le rayon obtenu par 2, soit 8,6 cm/2 = 4,3 cm.
Exemple : 4,3 cm + 70 cm = 74,3 cm.
2. Nous réalisons un patron de jupe pour un costume de gitan et le transférons sur le tissu.
3. Puis soigneusement, pour que le tissu ne bouge pas, découpez le motif. Nous devrions avoir deux morceaux de tissu de 150 cm chacun, puis coudre toutes les parties de la jupe.
Volant
Ceinture
- Nous découpons une bande, un peu plus longue que le tour de taille et la largeur de votre élastique. Cousez la ceinture à la jupe en laissant un trou pour insérer un élastique.
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La jupe est prête ! Il ne reste plus qu'à comprendre comment coudre un haut pour un costume de gitan.
Comme vous pouvez le constater, coudre un costume de gitan de vos propres mains est assez simple et rapide, il ne reste plus qu'à le compléter avec un châle brillant, des accessoires et du maquillage appropriés.
Les chercheurs considèrent le costume traditionnel du groupe ethnographique des Tsiganes-Kelderars comme l'une des variantes les plus développées et les plus intéressantes des vêtements gitans.
Dans le passé, le costume traditionnel des hommes se composait de vestes et de gilets brodés et décorés d'appliques, de pantalons et de bottes hautes avec des bordures à motifs. Sa formation a été influencée par les vêtements nationaux hongrois. Le costume gitan pour homme a depuis longtemps perdu sa saveur ethnique et n'est pas différent du costume urbain moderne. Mais beaucoup se souviennent encore des ceintures gitanes pour hommes, en cuir ou tissées, brodées de perles, parfois ornées de plaques de métal ou d'or, des bottes à tige montante, des chemises larges non rentrées.
Les vêtements féminins, au contraire, ont conservé jusqu'à nos jours leur identité nationale. La base du costume d'une femme est la jupe traditionnelle Gothya. Il fait référence à des formes de vêtements non cousues et est fabriqué à partir d’un morceau de tissu rectangulaire plié à la taille. Le devant de la jupe n'est pas cousu. Il existe une attitude particulière à l’égard de la jupe d’une femme dans la culture gitane : elle est considérée comme « impure ». La coutume interdisait de porter une jupe sur la tête. Selon les gitans, la partie inférieure du corps d’une femme est considérée comme impure, c’est pourquoi une jupe gitane est traitée comme un objet impur. Ces idées expliquent de nombreuses interdictions et réglementations quotidiennes. Pour éviter de polluer l’eau, autrefois une femme gitane portait un seau d’eau sur la tête. Si une femme enjambait la vaisselle par terre, la vaisselle était considérée comme impure et était jetée. C'était considéré comme une insulte cruelle pour un homme si une femme le frappait avec sa jupe.
Un tablier kytryntsa était porté sur la jupe, qui recouvrait la fente de la jupe non cousue et neutralisait sa « malpropreté ». La coupe du tablier était également assez simple : un panneau rectangulaire plié le long de la taille. Dans un costume moderne, le tablier et la jupe sont souvent confectionnés dans la même matière.
L'ensemble avec la jupe se compose d'une veste actuellement cousue dans un style personnalisé.
Les coiffures et coiffes traditionnelles sont conservées par les femmes mariées. Après le mariage, une femme tord les cheveux des deux tempes en tresses, puis tresse deux tresses. Ces cordons sur les tempes sont appelés amboldinari. Cette coiffure particulière, comme le notent les experts gitans, a des racines indiennes. Aujourd'hui, on trouve encore des amboldinari chez les femmes plus âgées, mais les jeunes gitans ne bouclent plus toujours leurs cheveux au niveau des tempes, mais les tressent simplement en deux tresses. Un foulard diklo est porté sur les tresses - la coiffure traditionnelle d'une femme mariée. Avant de nouer le foulard, ses extrémités sont torsadées. Les diklos festifs diffèrent de ceux de tous les jours : ils sont souvent décorés d'un filet ou d'une frange de perles, brodés de fils brillants, et autrefois de petites pièces d'or étaient cousues sur ces foulards.
Les bijoux en or sont considérés comme traditionnels pour les femmes gitanes.
Autrefois, une grande écharpe ou un châle était un ajout au costume d'une femme. Étant un élément nécessaire du costume, il remplissait également d’autres fonctions. Une large écharpe pouvait être utilisée pour fabriquer une petite tente pour une femme qui accouche, et une grande écharpe en laine pouvait être utilisée pour emmailloter un nouveau-né.
Dans la palette de couleurs du costume, la préférence est donnée aux couleurs vives et aux motifs de couleurs richement ornés. À ce jour, il existe certaines interdictions de couleurs. Une femme nouvellement mariée n’est pas autorisée à porter des vêtements jaunes avant l’âge d’un an. La couleur noire est également considérée comme indésirable pour un costume féminin.
Le costume traditionnel de la mariée était quelque peu différent. Auparavant, le costume traditionnel gitan de la mariée n'était complété que par une couronne de fleurs de cire blanche avec un voile ; des rubans multicolores et des fleurs faites de nœuds étaient souvent attachés à la couronne. Aujourd'hui, la mariée gitane, comme toutes les mariées, est vêtue d'une robe blanche avec un voile.
Le costume féminin des gitans moldaves continue de conserver son aspect traditionnel. Les femmes de ce groupe particulier de gitans se distinguent encore aujourd'hui par leur costume des gitans russes et autres. Jusqu'à présent, le costume traditionnel est confectionné par les gitans eux-mêmes, certaines choses, comme auparavant, sont cousues à la main. Mais aujourd’hui, seules les femmes mariées en portent. Les filles sont autorisées à porter des vêtements normaux.
Un article sur deux sur les gitans commence par un rappel de ce à quoi ressemblent les gitans : jupes colorées, monistas et foulards. Les journalistes, écrivains, artistes et réalisateurs sont si sûrs que le costume des gitans leur est bien connu qu'ils placent les gitans dans les mêmes jupes en roses et volants dans l'Europe médiévale et l'Inde moderne, à l'époque napoléonienne et à l'époque des mousquetaires. Qui porte des roses et des volants ? Et que portons-nous le reste ?
En fait, le costume national des gitans différait d'un pays à l'autre et changeait d'époque en époque jusqu'à prendre plusieurs formes plus ou moins définies. Fondamentalement, les gitans considèrent les vêtements traditionnels comme ceux qu'ils ont portés pour la dernière fois avant de passer à quelque chose qu'ils peuvent simplement acheter et porter.
Ce qui, dans l'esprit de la plupart des gens, est un costume folklorique universel de gitans a commencé à être cousu par les femmes gitanes nomades de Roumanie à la fin du XIXe siècle. Après l'abolition du servage pour des raisons raciales en Roumanie, les Roms ont obtenu la liberté. Il s'agit d'une jupe large, avec des volants ou, le plus souvent, sans, et d'un chemisier spacieux avec un col qui ouvre le cou, et les femmes mariées ont aussi un foulard noué à l'arrière de la tête, et un immense tablier noué comme une autre jupe extérieure.
Les gitans nomades roumains ont commencé à voyager dans les pays voisins et leur style a rapidement été repris par de nombreux gitans d'Europe de l'Est. Y compris les Russes. Peut-être que nos chœurs ont résisté le plus longtemps à la nouvelle mode. Après tout, ils avaient déjà un costume établi : un cosaque pour les hommes, un châle sur une robe ordinaire pour les femmes (parfois aussi un turban sur la tête d'un deuxième châle). Cependant, le public souhaitant plus de luminosité, d'exotisme et un look nomade, les gitans de la chorale ont dû abandonner les tenues qu'ils portaient depuis des générations. Mais bien sûr, pas avec des châles sur les épaules !
Une jupe à volants et un chemisier à col ouvert sont devenus la base d'un costume pop. Aujourd'hui, on y voit des danseurs dans les théâtres et ensembles de restaurants Romen et Romans. Personne ne l’a porté dans la vraie vie depuis très longtemps.
Il faut ajouter que l'amour particulier pour les roses n'est pas accidentel : les gitans considéraient la rose comme une gitane parmi les fleurs.
A une courte distance de la Russie, au nord et à l'ouest, les gitans ont déjà un costume traditionnel différent. En Finlande, les Tsiganes, comme les femmes Sami, sont payés par le gouvernement pour leur travail sur les expositions vivantes des musées s'ils acceptent de porter toujours et partout des costumes folkloriques. Vous ne pouvez pas le mettre une seule fois et le jeter. Les membres de leur tribu regardent jalousement si vous portez des vêtements modernes ou traditionnels. Si vous n’êtes pas payé pour porter un costume, ils ne vous laisseront pas le porter ; mais si vous le faites, vous serez réprimandé pour une jupe ordinaire achetée en magasin.
Les gitans finlandais reconnaissent comme vêtements nationaux les vêtements qu'ils portaient autrefois en Finlande. Plus précisément, sa version d'apparat : une jupe en velours à bas, avec galon argenté ou dentelle blanche, et une veste en velours pour aller avec. Le plus souvent, le costume est confectionné en tissu noir, parfois en bleu foncé, vert sobre ou bordeaux. Marcher et s'asseoir avec désinvolture dans une telle jupe nécessite une certaine habileté. En été, il fait très chaud, donc beaucoup de gens changent leur veste pour un chemisier blanc en dentelle, mais en hiver, personne n'interdit d'enfiler un manteau court en peau de mouton ou simplement une doudoune.
Dans les pays des Balkans (Bulgarie, Grèce, Serbie, Macédoine) et en Turquie, les gitans portaient très souvent des bloomers colorés. Et aussi des bloomers avec jupe, des bloomers réalisés à partir d'une jupe et, beaucoup moins souvent, une jupe sans bloomer. Le foulard était noué sur la tête de manière à ce qu'un coin pende vers le dos. Les Tsiganes (même les femmes musulmanes) se distinguaient de leurs voisins musulmans par le fait qu'ils ne se couvraient jamais le visage et, en général, leurs vêtements étaient plus légers, comportant moins de couches que leurs voisins. Les bras et le cou peuvent également être facilement ouverts jusqu'au coude. Les cheveux ressortaient presque toujours sous le foulard. Les Tsiganes des pays slaves appréciaient les chemises brodées locales.
Porter ou non des bloomers était un choix sans rapport avec la religion. Les gitans orthodoxes des Balkans les enfilent également calmement. Et dansé du ventre !
Les gitanes allemandes, françaises et hongroises se distinguaient par le fait qu'elles portaient souvent des jupes plutôt courtes - pas selon nos normes, bien sûr, mais en comparaison avec les Allemandes et les autres femmes européennes. La jupe pouvait initialement être longue, mais comme l'ourlet s'effilochait, elle était simplement arrachée pour lui donner un aspect plus décent.
Beaucoup de gens connaissent le costume national éclatant des gitans espagnols : des jupes à pois avec des volants et une longue queue, des chemisiers à manches bouffantes et un châle en dentelle. Il est vrai qu'il n'est généralement associé qu'à la danse flamenco... qui était traditionnellement exécutée par les gitans espagnols. La tenue nationale a également adopté cette forme assez tardivement : jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle, les Khitans s'habillaient beaucoup plus simplement et modestement. Souvent, leurs vêtements se limitaient à une jupe avec un ourlet relativement court et un chemisier qui exposait le cou. Mais alors ils étaient appelés beaucoup moins souvent à chanter et à danser, il n'y avait pas besoin d'un costume folklorique brillant.
Le costume traditionnel des gitans anglais semble intéressant. Il ressemble étonnamment au costume dans lequel le petit chaperon rouge anglais traverse la forêt ! Les gitans d'Angleterre aimaient les capes rouges à capuche (cependant, il y avait des capes d'autres couleurs, par exemple des vertes). De plus, ils sortaient constamment et partout des camps avec des paniers, vendant diverses petites choses, comme des tableaux à accrocher au mur ou des pinces à linge faites maison, et ils préféraient prendre un raccourci à travers la forêt. Souvent, la coiffure de la femme gitane était également de couleur vive, jaune ou noire. Une telle luminosité était nécessaire pour que les acheteurs potentiels (et les amateurs de divination) puissent voir le gitan de loin.
Quant au reste des vêtements, les gitans anglais préféraient porter à peu près les mêmes que les locaux, sauf qu'ils pouvaient facilement se promener sans veste, ne portant qu'une chemise sur le corps. Quand c'était nécessaire, elles arrachaient l'ourlet de leurs jupes, tout comme leurs sœurs du continent.
Enfin, on ne peut ignorer les vêtements que portèrent les gitans d'Europe pendant assez longtemps après avoir quitté Byzance. Il s'agit d'une combinaison d'une chemise, d'une cape sur l'épaule et d'un turban ou d'un bandeau. Ils aimaient décorer l’ourlet de la chemise avec des rayures tressées. Certains détails de ce costume ont été conservés par différents gitans pendant très longtemps - rappelez-vous les turbans des gitans russes, par exemple.
De nos jours, certains gitans roumains, Chocenari et brésiliens portent leurs costumes folkloriques, variations sur le même thème avec des volants et des fleurs. Seulement, contrairement aux Finlandais, personne ne les paie pour cela, bien entendu.
Les vêtements constituent la source ethnographique la plus importante.
Un point de vue très répandu est que le costume folklorique gitan des femmes a toujours été brillant et complété par des monistes. Un certain nombre d'auteurs admettent que la coupe des vêtements a été influencée par différentes cultures, mais en général, selon eux, des éléments de l'ancien style indien ont survécu jusqu'à nos jours. Ce complexe de costumes comprenait soi-disant une large jupe colorée pour les femmes et un gilet pour les hommes.1
Cette vision est à tous égards incorrecte. Les ethnographes ont déjà prouvé que les anciens vêtements gitans n'avaient rien de commun avec ceux qui existent aujourd'hui.
Il existe deux manières d'étudier le costume gitan : l'analyse des données littéraires et l'analyse du matériel visuel. Les deux méthodes ont déjà été utilisées en science. Il existe un ouvrage du scientifique polonais Lech Mroz et un court article du chercheur français Vaux de Folitier. Nous travaillons selon la même méthodologie, mais nous utilisons un matériel beaucoup plus volumineux et, par conséquent, avons la possibilité de tirer des conclusions plus profondes. Pour la première fois, nous avons dressé une périodisation complète et identifié quatre étapes dans l'élaboration du costume. La scène originelle « indienne » n’est volontairement pas prise en compte, les sources littéraires et iconographiques étant totalement absentes.
Comme tout le reste, le costume doit être replacé dans son contexte historique. De ce point de vue, les modèles suivants peuvent être retracés :
L'évolution des vêtements gitans.
Tableau 11
En ce qui concerne la couche originelle de la culture matérielle, il semble désormais possible de faire seulement quelques commentaires, qui ne concernent même pas le costume, mais l'attitude à l'égard de la nudité. Comme déjà mentionné, les Tsiganes ont un système de tabous appelés « pekelimos ». Ces tabous concernent la partie inférieure du corps féminin. La conséquence pratique de ce système de vues était que les gitans étaient assez indifférents aux seins nus, mais cherchaient à couvrir leurs jambes avec au moins un morceau de tissu miteux. En Inde, les femmes d’un certain nombre de castes inférieures devaient marcher nues jusqu’à la taille2. Les gitans ne sont certes pas les descendants de ces castes particulières, mais il ne fait aucun doute que la perception païenne de la nudité en tant qu’état naturel a affecté la vision du monde des gitans.
« Ils portent souvent un bonnet duveteux, alors qu'eux-mêmes sont à peine recouverts d'un morceau de lin et que leur poitrine couverte de suie est exposée au monde entier », écrit Grellmann en 1783.3 Il existe de nombreuses preuves de ce genre, et en plus de on y trouve des croquis et des photographies qui confirment l'exactitude du « père des études tziganes ».4 D'ailleurs, contrairement à ce que pensent les gitans modernes, les jupes des femmes gitanes d'autrefois pouvaient être très courtes, souvent jusqu'aux genoux. Cela se voit dans de nombreuses illustrations de cette publication. Sans aucun doute, la pauvreté des nomades et les considérations de commodité quotidienne ont eu un impact ici.
Il a été possible d'isoler trois autres caractéristiques qui sont un héritage de l'origine indienne des gitans et de leurs pérégrinations en Orient : la manière de porter les enfants sur le dos, la manière des femmes de marcher pieds nus, un amour exagéré pour les bijoux.
Ces trois caractéristiques étaient communes à la plupart des groupes roms.
Il est de coutume chez de nombreux peuples orientaux de porter un enfant sur le dos. Il n'est pas surprenant que les gitans aient conservé cette méthode même entourés d'Européens. Leur mode de vie les obligeait à emmener constamment leurs enfants avec eux au travail, et à ne pas s'en séparer lors d'un déménagement. En même temps, la femme avait besoin de liberté de ses mains. L'ancienneté et la prévalence de cette coutume sont confirmées par un vaste matériel visuel.
La manière dont les femmes marchent pieds nus s'explique non seulement par les habitudes indiennes, mais aussi par la répartition des activités au sein de la famille. Initialement, ni les hommes ni les femmes n'avaient de chaussures (comme l'ensemble de la population de l'Inde ancienne). Apparus en Europe, les gitans ont compris que dans cette région les chaussures étaient un attribut de solidité et de prospérité. Les hommes échangeaient les produits de leur artisanat et leurs chevaux. Par conséquent, pour que le commerce se déroule bien, ils devaient se montrer comme des partenaires égaux dans la transaction. D'où l'apparition des bottes, qui sont devenues un signe presque obligatoire du gitan. Les femmes, à leur tour, gagnaient de l’argent en mendiant et en racontant l’avenir. Pour ces activités, il était plus rentable de marcher pieds nus. Premièrement, c'était un signe extérieur de pauvreté qui suscitait la sympathie. Deuxièmement, la diseuse de bonne aventure aux pieds nus ressemblait à une fille exotique d'un pays lointain et chaud (selon l'opinion dominante à l'époque - l'Égypte). Cela a particulièrement bien fonctionné dans les pays européens froids en hiver. Les gitans eux-mêmes, endurcis depuis l’enfance, n’éprouvèrent pas de désagréments particuliers.5
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| La coutume de porter les enfants sur le dos est encore visible sur l'Arbat de Moscou. |
Enfin, l’envie hypertrophiée d’or et d’argent s’explique par des facteurs purement matériels. On sait qu'en Inde, même les familles les plus pauvres s'efforcent d'avoir un capital pour les jours de pluie sous la forme de bracelets, de boucles d'oreilles, de bagues en or, etc.6 Naturellement, les habitudes orientales correspondantes ne pouvaient que s'imposer parmi les gitans, qui , en raison de leur mode de vie nomade, ont été privés de la possibilité d'investir de l'argent dans la terre et l'immobilier. De plus, il n'était pas pratique pour les nomades d'enterrer des trésors ou, lorsqu'ils partaient pour gagner de l'argent, de laisser leur seule richesse dans la tente - sous la surveillance peu fiable de jeunes enfants et de personnes âgées. La coutume de porter de l'or et de l'argent a affecté la mentalité des gitans, qui diffère fortement de celle des Européens. Si un Européen, après avoir gagné un certain montant, acquiert d'abord une maison, des vêtements décents, puis met ensuite des bijoux, alors avec les gitans, tout est différent. La littérature regorge de descriptions de gitans aux pieds nus, vêtus de haillons, portant des boucles d'oreilles, des bagues et des bracelets en or et en argent. Déjà la chronique parisienne de 1427 témoigne que les vêtements des femmes « consistaient uniquement en un couvre-lit délabré, fait d'étoffe très grossière et noué sur l'épaule avec des galons ou des cordes, en dessous il n'y avait qu'une misérable chemise. Bref, c'étaient les créatures les plus pauvres qui aient jamais existé en France de mémoire d'homme... La plupart, ou presque toutes, avaient les deux oreilles percées, et dans chaque oreille il y avait un anneau d'argent, voire deux... »7
Trois siècles plus tard, Grelman fit une remarque surprenante sur l’échelle des priorités des Tsiganes. Dans le froid hivernal, un gitan n'achètera pas un manteau de fourrure doublé de fourrure, mais achètera volontiers une veste usée avec un galon argenté ou doré. Ces vestes, aux boutons brillants de la taille de glands, sont portées par les hommes sur des haillons sales - et ils marchent avec une telle arrogance comme s'ils étaient les maîtres du monde.8
Un siècle et demi plus tard, déjà en 1930, le professeur roumain S. Popp-Serbianu décrivait ainsi les gitans de son pays natal : « Les femmes riches portent des monistas en or sur la poitrine, d'autres portent de faux colliers et de fausses perles. Chaque femme a de longues boucles d'oreilles, des bagues aux doigts et diverses sortes de bracelets aux poignets. Ils marchent tous pieds nus. »9
I. Costume de gitan « byzantin ». Avant d'apparaître en Europe occidentale, les gitans ont vécu deux cents ans à Byzance. C'est là que les nomades adoptèrent les vêtements qui existaient depuis le Ve siècle : un maillot de corps à manches longues et une cape en tissu épais. Comme vous le savez, ce style était un développement de l’ancienne toge.
Durant la période romane, toute l’Europe subit l’influence de cette mode. À en juger par le matériel visuel, le manteau et la chemise étaient répandus dans tous les pays occidentaux. Cependant, l’ère gothique a introduit des styles ajustés et la mode « byzantine » est devenue une chose du passé.10
Au XVe siècle, lorsque les premiers camps de gitans apparurent en Europe occidentale, ils paraissaient exotiques, principalement parce que le style byzantin-roman était déjà « un ancien bien oublié ».
Les documents d'Arras datant de 1421 décrivent les nomades en détail. Les hommes ont la peau foncée, une barbe épaisse et de longs cheveux noirs. Les femmes portaient des turbans sur la tête. Les cols amples de leurs chemises révélaient presque leur poitrine. Sur leurs chemises, les bohémiens portaient une couverture de large étoffe, nouée sur l'épaule ; Ils enveloppaient les bébés dans ce tissu. Les femmes et les enfants avaient des anneaux aux oreilles. Le chercheur français Vaux de Folitier a noté à juste titre que tout cela était très inhabituel. À cette époque, les hommes d’Europe occidentale se rasaient la barbe et coupaient les cheveux courts, et les boucles d’oreilles étaient encore inconnues.11
Nous soulignons que les éléments indiqués du costume (chemise et manteau sur l'épaule) se retrouvent non seulement dans les sources littéraires, mais aussi chez les artistes de cette époque. Nous n’avons pas pu trouver un seul tableau ou croquis datant des XVe-XVIIe siècles qui aurait inclus des attributs gitans « emblématiques » comme un monista, un foulard ou une jupe colorée à volants. Au contraire, tous les auteurs décrivent une coupe « byzantine ». Voici une liste loin d'être complète des artistes qui ont peint des gitans à cette époque :
France : Jacques Callot, Jacob Grimmer, Georges de la Tour, Vallentin de Boulogne, Vouet Simone.
Italie : Nicolas Regnier, Filippo Napoletano, Matteo Pitocchi, Mattia Preti, Leonello Spada, Michelangelo Cerquozzi, Vincenzo Gemito, Michelangelo Caravaggio.
Allemagne : Weigel Christoph, Guler von Weineck.
Pays-Bas : David Teniers, Jan Van Goyen, Hieronimus Bosch, Gerrit Adriaensz de Heer, Ferdinand Bol, Jan Wouwermans, Abraham Govaerts, Maerten de Cock, Paul Bril, Lucas van Valckenborch, Jan Cossiers, Bartholomeus Breenbergh.12
Les peintures de ces artistes peuvent être considérées comme une source fiable, principalement parce qu'elles reflètent avec une véracité irréprochable les costumes des nobles, des paysans et des citadins - représentants des nationalités indigènes. Sans aucun doute, l'apparence des « Égyptiens » se reflète sur les toiles, grâce à des croquis d'après nature.
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| Tenue d'une "Femme égyptienne" d'après un tableau de B. Brenberg. Fragment. Milieu du XVIIIe siècle. |
Il est intéressant de noter que la luminosité et la panachure, qui constituaient une caractéristique distinctive du costume des gitans au début du XXe siècle, n’étaient pas typiques à cette époque. La palette de couleurs était le plus souvent terne : le gris, le marron et le bleu délavé n'étaient pas rares. Il y avait même des robes noires. À notre avis, cela s'explique par le coût élevé des tissus aux couleurs vives, ainsi que par le fait que les gitans portaient longtemps les mêmes vêtements : ils se salissaient, se décoloraient au soleil, se mouillaient sous la pluie, etc.13
Quant aux tissus à motifs, à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, seule la noblesse européenne pouvait se les offrir. L'ornement était brodé à la main et ces vêtements étaient très chers. Les tissus imprimés bon marché avec des motifs colorés ne sont apparus qu'au 19ème siècle - et c'est seulement à ce moment-là que les gitans ont commencé à les acheter pour leurs jupes.
Lorsqu’il est apparu pour la première fois en Europe occidentale, les hommes et les femmes portaient des turbans. Nous ne nous attarderons pas là-dessus, puisque les coiffes gitanes sont abordées séparément en fin de chapitre, et en développement.
Le manteau « byzantin » a existé jusqu'à l'apparition de nombreuses lois anti-tsiganes en Europe, et a été progressivement remplacé par le costume européen. Cela ne signifie pas pour autant qu’il a disparu sans laisser de trace. En Russie, au XIXe siècle, il était porté par ce qu'on appelle les « manteaux », immigrants venus de Moldavie.14
Le témoignage suivant nous vient de Pologne au XIXe siècle : « Les femmes sont habillées de tout ce qu'elles peuvent trouver, leurs cheveux sont capricieusement éparpillés sur leur dos et leurs épaules. Cependant, essayant de préserver le goût national dans leurs vêtements, ils s'enveloppent dans des draps, qui ne sont pas cousus, mais se portent à la manière d'une toge romaine, enroulés sur l'épaule, de sorte que leur bras droit, sur lequel le drap est attaché, reste libre et découvert. »15
Cependant, ces descriptions et d'autres similaires ne font référence qu'à des groupes reliques individuels (le plus souvent la branche orientale des Tsiganes). Déjà au XVIIIe siècle, une transition vers la deuxième étape a eu lieu - lorsque le costume européen a commencé à être porté dans les camps.
II. Costume adapté. Le changement de costume des gitans vivant dans les pays d'Europe occidentale a été en grande partie forcé. Au XVIIe siècle, des lois anti-Tsiganes furent adoptées partout et il devint dangereux pour les nomades de différer par leur apparence de la population environnante. En Provence, les femmes surprises en tenue gitane étaient fouettées. Des lois similaires ont été adoptées au Portugal et en Espagne16. Mais il ne s'agissait pas seulement de l'interdiction légale de porter un costume de gitan. Peut-être plus important encore était la situation générale dans laquelle l'arrestation menaçait les hommes de mort et les femmes de flagellation et de marquage. Les changements vestimentaires peuvent être jugés non seulement à partir de peintures, mais aussi à partir de documents officiels. Lors des arrestations, des descriptions de signes ont été compilées. Folitier cite un de ces documents datant de 1748, qui parle de l'arrestation de quatre jeunes filles gitane âgées de 75, 30, 20 et 14 ans. Les choses que portaient les arrêtées étaient les mêmes que celles des femmes allemandes : bonnet, robe, jupe, tablier. La palette de couleurs était très discrète, dominée par le noir, le gris, le blanc et le marron. Seule la jeune fille avait une jupe et un corsage rougeâtres. Deux sur quatre avaient même des chaussures.17
Le fait qu’il s’agisse ici spécifiquement de mimétisme est démontré par l’histoire ultérieure des Sinti. Lorsqu’il est devenu sécuritaire d’apparaître dans les rues au XIXe siècle, les gitans allemands, préservant la silhouette locale, ont commencé à porter des jupes aux couleurs vives et des foulards colorés accrocheurs.18
Revenant au début de la transition vers un costume « adapté », soulignons que ce processus était inévitable, puisque même en Europe de l'Est, où la terreur n'existait pas, l'habillement était fortement influencé par les traditions locales. Nous ne parlons donc que de la période pendant laquelle les gitans sont passés du costume dit « byzantin » à des vêtements plus adaptés à la situation donnée.
Les vêtements gitans présentent un modèle commun à toutes les nations, noté par les ethnographes : le costume des femmes est plus conservateur que celui des hommes. Les hommes gitans ont adopté le costume européen environ 50 à 100 ans plus tôt, comme le prouvent les célèbres gravures de Callot, créées au XVIIe siècle. Les gitans de ces draps graphiques sont habillés de pantalons, de vestes, de bottes et de chapeaux à larges bords à plumes, alors que les gitans n'ont pas encore eu le temps d'enfiler des robes à la française. Ils portent toujours des chemises et des capes spacieuses sur les épaules.
Des processus d'assimilation ont dû avoir lieu également parce que les camps ne disposaient pas de leur propre production de tissage et de couture de produits finis. Essentiellement, les gitans et les gitans s'habillaient de ce qu'ils pouvaient obtenir des résidents locaux. Cela a donné lieu à une remarque pertinente d'un auteur du XIXe siècle : « Les vêtements des gitans sont simples et fantastiques ; ils n'ont pas de costume folklorique propre, mais ils se couvrent généralement haillons du pays dans lequel ils errent"19
Ces paroles, prononcées il y a plus d’un siècle, constituent en fait une description exhaustive de la seconde période. La tribu nomade portait des robes mendiées auprès des habitants locaux ou achetées pour presque rien - c'étaient des haillons rappelant vaguement les costumes nationaux des peuples européens. Ainsi, la tenue relativement unifiée de l'Est byzantin s'est divisée en des dizaines de directions dans lesquelles, selon le pays de résidence, apparaissent des traits slaves, français ou espagnols.
Le plus révélateur est la tenue des gitans russes, enregistrée dans un croquis du voyageur anglais Atkinson. Cet artiste a publié un album sur la vie et les costumes en Russie en 1803. Dans son croquis d'après nature, les gitans apparaissent en kokochniks, chauffe-douche et châles. Leurs cheveux, comme ceux des femmes russes, sont tressés dans l'arrière et attachés par un ruban. Seul l'enfant derrière lui donne au tableau une teinte « gitane ».
Naturellement, les robes d'été et les kokochniks ne sont pas restés longtemps des signes des gitans russes. Déjà au milieu du XIXe siècle, le kokoshnik est devenu un anachronisme même parmi la paysannerie, et les changements généraux intervenus dans le costume du peuple russe ont immédiatement eu un impact sur les gitans. Le groupe ethnique rom russe a commencé à porter des vêtements de village plus modernes. Les emprunts sont allés dans toutes les directions. Des miroirs, un samovar et des icônes orthodoxes pénétrèrent dans la vie quotidienne, formant un « coin rouge » dans la tente.
Les mêmes processus d’emprunt ont eu lieu dans d’autres pays. En Pologne, en Serbie, en Allemagne et en Belgique, nous voyons des femmes porter des corsages à lacets. En Angleterre, des bonnets et des corsages très révélateurs20. Le livre de George Borrow, qui décrit l'apparence masculine et féminine du milieu du XIXe siècle, est particulièrement intéressant : « La femme était corpulente, elle avait trente ou quarante ans. Sa tête n'était couverte de rien ; les cheveux longs, séparés au milieu, pendaient presque jusqu'à la taille en deux queues de cheval... Ses bras étaient nus, sa poitrine était à moitié recouverte d'un corsage d'aspect frivole, en dessous duquel il n'y avait qu'un jupon en tissu grossier - et rien plus."
Le mari était habillé de manière plus élaborée :
« Une plume de paon dépassait d'un chapeau légèrement pointu ; sur un gilet sans manches en peau de mouton non tannée, il enfila une veste grossière brun rougeâtre ; un pantalon court, qui devait avoir appartenu à un soldat... couvrait ses jambes jusqu'aux genoux ; il avait des bas de laine bleus aux jambes et d'énormes boucles à l'ancienne sur ses chaussures. »21
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| Bouguereau. "Gitan". 1890 |
Un auteur allemand de la même époque, Richard Liebig, note la prédilection de l'ethnie Sinti pour les bottes à éperons brillants. Il y voyait une soif d'effets extérieurs caractéristique de la mentalité gitane.
La caractéristique distinctive la plus importante des vêtements gitans était l'extrême pauvreté. Les croquis d'après nature réalisés dans les montagnes des Vosges françaises par l'écrivain Mérimée et l'artiste T. Schüler sont très expressifs. Il n'y a pas de monistas ou de tissus panachés dessus. Les deux auteurs représentent de jeunes gitans aux pieds nus, vêtus de jupes courtes suspendues dans des haillons et de simples chemises glissant de leurs épaules ou à peine enroulées autour de leur poitrine. La même simplicité lapidaire se reflète dans la gravure « Tsiganes », réalisée par l'artiste français Manet en 1862. Son guitariste manouche est habillé de vêtements du commerce et sa coiffe est une casquette.
Le matériel visuel sur les gitans de Kale est très vaste. La relation étroite entre le costume folklorique espagnol et la robe au chou frisé n’a pas besoin d’être prouvée. Les vestes courtes pour hommes, les foulards pour femmes enroulés en croix autour de la poitrine, les jupes à pois et à nombreux volants sont devenus des signes des gitans espagnols.24
Le plus grand intérêt pour nous est le costume adapté de la branche est-européenne du peuple nomade. Ici aussi, le développement n'a pas échappé à la loi commune à tous les groupes, mais ce sont les gitans de Roumanie et de Hongrie qui ont réussi à synthétiser, sur la base de la culture matérielle locale, ce que l'on appelle aujourd'hui à tort le costume traditionnel gitan.
Au XVIIIe et au début du XIXe siècle, les vêtements des gitans nomades n'étaient en fait qu'une copie plus primitive des vêtements valaques ou moldaves. Voici comment Dahl décrit le jeune forgeron gitan : « Il portait une chemise et un pantalon qui semblaient durer éternellement, en permanence, noirs, en lambeaux. Au lieu d'une ceinture, il portait une large ceinture, décorée de plaques de cuivre et de boutons ; il n'avait pas de chapeau du tout sur la tête, et dans un sac de charbon gisait ce qui aurait pu être autrefois un caftan bleu, tout en haillons. 25
La jeune épouse du forgeron est décrite par le même auteur dans un autre ouvrage : « … Ses vêtements étaient les mêmes que les autres et comme tous les gitans volosh et moldaves le portent : une jupe en laine rayée, la même ceinture de la largeur d'une paume, un foulard sur la tête, noué à la manière gitane, c'est-à-dire suspendu en biais le long du dos : une chemise sur les épaules, pieds nus..."26
Cependant, certains groupes commencent déjà à montrer les premiers signes d’une « véritable apparence de gitans ». Ainsi, le tableau du peintre roumain Theodor Aman représente une tenue paysanne ordinaire : une gitane est vêtue d'une jupe rouge à motif noir et d'une chemise blanche de style roumain ; sur son cou se trouvent de simples perles rouges. Dans le même temps, la méthode consistant à nouer un foulard, à le déplacer vers l'arrière de la tête et à tresser spécialement les cheveux sont les premières pousses du style Kalderar.
III. Costume Kalderar et ses dérivés. Le costume Calderar n'est pas seulement une version adaptée d'un costume européen - c'est une synthèse de tout ce qui existait de meilleur parmi les branches occidentales et orientales des gitans. Cette synthèse aurait été impossible sans le nomadisme sur tout le continent européen, mais l'histoire des Kelderars s'est développée de telle manière que dans la seconde moitié du XIXe siècle, ils se sont déplacés de la Roumanie et de la Hongrie vers tous les pays d'Europe occidentale, et en peu de temps le temps a terminé le processus de création d'un costume national. Un certain nombre de facteurs extrêmement favorables d'ordre psychologique et économique ont coïncidé ici. La soif d'or des gitans, qui n'était auparavant pas soutenue par des opportunités matérielles, avec des gains importants, s'est réalisée grâce à de riches bijoux. Alors que les gitans parcouraient la Roumanie et l'Autriche-Hongrie, nous ne voyons pas de monistes ni de pièces d'argent tressées dans les peintures. On ne voit pas ces décors coûteux dans les premiers croquis réalisés par les artistes à l'époque où les premiers « immigrés hongrois » installaient leurs campements à la périphérie des villes françaises. Dans les années soixante du XIXe siècle, les femmes portaient des perles ordinaires au cou. Cependant, dès que les artisans assidus gagnaient leurs premières sommes substantielles, les femmes tissaient des pièces de monnaie dans leurs cheveux et décoraient leur cou de monistes en or. Cela ne peut pas être considéré comme un attribut strictement gitan, car dans toute l'Europe de l'Est, il était d'usage de décorer les cheveux, les vêtements et les foulards avec des pièces de monnaie. De plus, les femmes d’Europe de l’Est ont très probablement adopté cette mode sous l’influence turque (les Balkans ont été sous domination ottomane pendant des siècles). Dès que l'opportunité matérielle se présentait, les Kelderarki se paraient de monistes dorés, dont ils avaient été auparavant privés, et en Occident cela était perçu comme un élément d'un costume purement gitan.
Les Monistas faisaient partie de la tenue d'une femme mariée. Une fille ne pouvait porter qu’une seule pièce de monnaie autour du cou en signe qu’elle était fiancée. De même, le foulard, enroulé sur les côtés et noué dans le dos, reflétait l'état matrimonial. La gitane a noué un foulard autour de sa tête et a mis un tablier après le mariage. Le tablier servait avant tout à protéger les ustensiles ménagers des salissures causées par la jupe (système tabu pekelimos, dont nous avons déjà parlé). Une femme Calderar mariée frisait ses cheveux sur ses tempes avec une tresse ; ces tresses étaient appelées amboldinari. Un ruban tressé était tissé dans les tresses, sur lequel étaient cousues des pièces de monnaie telari (une corruption gitane du mot « thaler »). Apparemment, cette coiffure, lorsque des tresses ou des mèches pendaient aux tempes des femmes, a existé pendant plusieurs siècles d'affilée. Il pourrait même faire partie du substrat indien. Ce détail de la coiffure d'une femme se retrouve déjà dans les premiers croquis européens, puis dans les graphismes de Callot, dans un tableau du XVIIe siècle de Georges de Latour et dans une gravure allemande du XVIIIe siècle27. Kalderarki a seulement donné à l'ancienne tradition une complète , regard expressif.
La jupe Kalderar est une forme de vêtement non cousu jusqu'à la taille. La jupe est fendue sur le devant, ce qui signifie qu'il s'agit d'un morceau de tissu froncé avec un volant en bas. La fente existe pour que la femme ne porte pas la jupe par-dessus la tête et ne salisse ainsi pas le haut du corps. Au stade de leur migration vers l'Europe occidentale, les jupes des Kelderars étaient sans fioritures. Il est important de le souligner car, à notre avis, le caractère synthétique du costume national gitan réside dans le fait que les camps de Kotlyar ont emprunté avec beaucoup de succès le volant de la jupe aux gitans espagnols de l'ethnie Kale. Le matériel visuel permet de conclure que cet emprunt a eu lieu dans les années 1880 et qu'au début du XXe siècle, grâce à la mobilité exceptionnelle des camps de bricoleurs, il s'était enraciné parmi les Kalderarok dans toute l'Europe. Il convient de noter que l’emprunt n’a pas été aveugle. Les gitans espagnols aimaient coudre des volants sur plusieurs niveaux et préféraient les tissus à pois. Les Kotlyarkas aimaient les tissus colorés du commerce avec des motifs floraux, et leurs jupes n'avaient qu'un seul volant (il faisait environ un tiers à la moitié de la longueur de la jupe). Un volant est également apparu sur le tablier.
Le deuxième emprunt à l’Espagne fut la coupe des manches. Avant de quitter les Balkans, les Kelderarki portaient des chemises paysannes ordinaires avec des revers ou de simples manches droites. Ils virent une belle silhouette grandissante des gitans espagnols. Grâce à cela, dans les mêmes années 80 du XIXe siècle, une veste classique pour femme est apparue en deux variétés : avec une manche jusqu'au poignet ou une plus courte jusqu'au coude. Cette veste était cousue à partir de tissus de couleurs vives, souvent non lisses, mais recouverts de motifs. Cette nouvelle mode gitane s'est répandue dans les Balkans et en Russie.
Un châle était un ajout à la tenue des femmes. D’une part, c’était le reflet de la mode féminine du XIXe siècle, commune à toute l’Europe et à la Russie. En revanche, les raisons de la fascination pour ce détail vestimentaire étaient plus profondes chez les gitans. Comme nous l'avons déjà montré, à travers l'histoire, la tradition du port de capes et de couvre-lits a été très forte dans les camps. Ils servaient à se protéger de la pluie, à envelopper les enfants et à être étendus sur la tête sur des branches lors des arrêts. D'où l'immense variété de façons de porter un châle, inaccessible aux autres femmes européennes. Les femmes roumaines, russes et françaises jetaient un foulard sur la tête ou sur les épaules. En plus de cela, les femmes gitanes enroulaient un châle autour de leur corps, l'attachaient sur leur épaule, l'attachaient sur leurs hanches, etc.
Le costume des hommes de Kotlyarsky n'était pas moins expressif que celui des femmes. Il était très beau et doté du sens des proportions. Sa principale influence fut le costume national hongrois. Comme les Hongrois, les Kalderars avaient des vestes, des gilets et des pantalons décorés d'appliqués brodés. Les bottes hautes en cuir avec bordure à motifs étaient également un hommage à la mode hongroise. Il est intéressant de noter que les gitans hongrois possédaient déjà des boutons massifs en forme de bourgeon d'argent au début de la vague de migration, comme en témoignent les croquis de cette époque. Les larges ceintures et coiffes en cuir sont également clairement de conception est-européenne. Cependant, tout cela dans son ensemble était déjà exactement gitan, grâce à la proportionnalité réfléchie des détails.
Les accessoires supplémentaires pour le costume d'un homme étaient un foulard, un bâton et une pipe. Le foulard était attaché à la veste, formant un arc devant et suspendu en plis à partir de la hanche. Il ne portait aucune charge fonctionnelle et n'était nécessaire que pour la beauté. Un grand bâton avec un bouton en argent et une pipe soulignaient la solidité masculine et la lenteur du gitan. Cependant, les femmes fumaient aussi. Les pipes étaient richement décorées de bois poli, d'os et de métal.
Grâce à la migration intensive des Kalderars, leur complexe vestimentaire pour hommes et femmes a influencé d'autres gitans. Beaucoup de ses éléments ont été utilisés par d'autres groupes gitans.
IV. Deuxième adaptation. Le XXe siècle s’est révélé hostile à toute identité nationale. La civilisation industrielle a détruit presque tous les types de costumes folkloriques en Europe. Naturellement, le costume gitan n’a pas pu résister longtemps à la tendance mondiale. Comme pour la première fois, les hommes se sont d'abord soumis au style européen moyen. Au lieu de gilets à boutons argentés, ils portaient des vestes ordinaires ; les bottes ont progressivement cédé la place aux chaussures. Déjà au moment de la Seconde Guerre mondiale, la disparition du costume masculin gitan était une fatalité. Les Tsiganes ont conservé plus longtemps leur originalité vestimentaire. Mais à notre époque, même les groupes les plus traditionnels (Kelderari et Valaques) ne peuvent pas conserver pleinement les acquis des générations précédentes. La transition actuelle vers une vie sédentaire a conduit au fait qu'il est devenu plus sûr de garder les bijoux en or à la maison plutôt que de les porter sur soi. Plus personne ne porte de pièces d’argent dans les cheveux ; les pièces d’or sont devenues, au mieux, des objets de famille. Lors des mariages et des célébrations de la plupart des groupes ethniques, les hommes et les femmes s'habillent dans un style européen moderne. Plus les gitans sont riches, plus ils maîtrisent rapidement et avec succès les nouvelles tendances de la mode. Même la diversité des couleurs, qui tout au long du XXe siècle semblait un attribut indispensable du goût gitan, a presque complètement disparu. Aujourd'hui, à Moscou, la préférence est donnée aux costumes noirs et aux robes de soirée. En faisant une prévision pour l'avenir, nous sommes sûrs que dans quelques générations, ce que nous appelons le costume traditionnel gitan ne pourra être vu que dans les films et sur scène.
L'évolution de la coiffure chez les gitans. Pour faciliter la compréhension, nous considérons ce sujet séparément. Les sources analysées permettent de retracer l'évolution des chapeaux au cours des cinq cents dernières années.
La plus ancienne coiffe gitane que nous connaissons est un turban entrelacé de rubans autour du bord. Les hommes n'ont pas porté longtemps de tels turbans - déjà un siècle après leur apparition en Europe occidentale, ils se sont habitués aux casquettes, chapeaux et bérets de styles locaux. C’est bien plus intéressant de suivre les transformations des chapeaux féminins.
Le premier changement majeur a été le lien autour du menton. Au début, il s'agissait simplement d'une large bande de tissu nouée autour de la tête, appuyant le turban sur le dessus. Cela s'est produit vers la fin du XVe siècle.
L'étape suivante remonte aux XVIIe et XVIIIe siècles. A cette époque, les gitans commençaient à porter la même chose que toutes les femmes qui les entouraient : d'abord des couvre-lits en tissu lisse ou à motifs, puis des casquettes européennes ordinaires, ainsi que des foulards noués sous le menton.
Ce n'est qu'au XIXe siècle que les femmes des camps de Kelderar ont commencé à porter des foulards torsadés sur les côtés avec une tresse.
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Ainsi, les images de vêtements en peinture et en graphisme peuvent constituer une source ethnographique importante. Ils permettent de retracer les migrations des Roms, même s'il n'existe pas de données littéraires. Disposant d'une série picturale, on peut non seulement déterminer si les gitans appartiennent à un groupe ethnique, mais aussi étudier simultanément la culture matérielle : métier, outils, méthode d'installation d'une tente, type de charrette, etc. Cependant, nous soulignons que vous ne pouvez utiliser cette source qu'après une étude approfondie d'une très grande quantité de matériaux. Comme c’est le cas pour les sources littéraires, il est nécessaire de filtrer les informations peu fiables causées par l’ignorance ou l’imagination des artistes. Il faut bien connaître l'histoire de l'art (pour savoir avec quel réalisme cet auteur reflète la réalité environnante). Il faut être un spécialiste de la culture matérielle des peuples gitans environnants (pour identifier les emprunts). Les auteurs de cette monographie se considèrent prêts à résoudre ces problèmes grâce à leur formation ethnographique et artistique, ainsi qu'à leur travail professionnel de longue date dans ces domaines.
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Lumineuse et indépendante, joyeuse et impétueuse, avec des étincelles diaboliques dans les yeux et épris de liberté, comme le vent, du mystère lui-même - c'est exactement ainsi qu'apparaît l'image d'une gitane, errant avec son camp sous le ciel clair. Romantique? Pas ce mot ! Carmen et Esmeralda, Aza et Yesenia - ces images ont captivé non seulement les hommes qui rêvaient de prendre possession du secret au moins pour un court instant, mais aussi les femmes qui voulaient être comme elles.Le style gitan, entré dans la haute couture en 1976 grâce à Yves Saint Laurent, inspiré de l'image de la passionnée Carmen, est revenu plus d'une fois sur les podiums au fil des années. Le style gitan a influencé de nombreux créateurs et leurs collections. Il s'agit des collections de la marque italienne Fisico, et des modèles de la créatrice milanaise Luisa Beccaria, le style gitan insolite était présent aux défilés de la marque Dsquared2, une des collections d'Emilio Pucci s'est inspirée de l'esprit des gitans, de la diversité de vêtements gitans ont laissé leur marque sur les modèles de Custo Barcelona et bien d'autres.
Mais c'est une théorie. Passons maintenant à la pratique. Que devrait avoir dans sa garde-robe une fashionista qui rêve d'être comme une gitane libre et mystérieuse ?
Le style Gipsy ou style gipsy (autre nom du style gitan) n'accepte pas les vêtements moulants qui restreignent les mouvements.
Les gitans se sont toujours distingués par leurs jupes colorées. Jupes, caractéristiques de ce style, ne sont pas seulement longues, mais très longues, se gonflant même sous une légère brise. Ils peuvent être découpés dans un seul morceau de tissu et décorés de volants et de volants, ou ils peuvent combiner plusieurs bandes de tissu de différentes couleurs - et les rayures peuvent être placées à la fois verticalement et horizontalement. La combinaison de couleurs n'aura même pas d'importance ici. L'essentiel, c'est le contraste !
Et en général, les vêtements de ce style se caractérisent par des couleurs vives et gaies, des imprimés avec de grands motifs fantaisie et la compatibilité de couleurs absolument apparemment incompatibles - non seulement entre le tissu de la jupe, mais aussi entre le tissu de la jupe et du chemisier, chemisier et écharpe. Les vêtements regorgent d’une variété de couleurs et de motifs originaux.
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Chemisier avec un décolleté triangulaire, un attribut intégral de tout gitan, ne doit pas non plus gêner les mouvements et s'adapter au corps. Et la décoration avec des volants, des volants et de la dentelle rendra l'image également féminine et romantique. D'une blouse gitane classique, vous pouvez passer à un haut ample confectionné dans des tissus légers en mousseline, tombant sur les épaules ou retenu uniquement par une fine bande élastique, formant une belle fronce le long du bord supérieur.
Où sans foulard, l'élément principal du style manouche ? Vous ne pouvez aller nulle part sans lui ! Il faut qu’il soit présent pour souligner qu’il appartient au style « nomades libres ». Il n’est pas nécessaire que ce soit une écharpe à franges ; cela fonctionnera également. Jetez-le sur vos épaules, attachez-le autour de votre taille ou de vos hanches, nouez-le autour de votre tête ou attachez-le à votre sac. Ici, il y a de la place pour l'imagination !
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Qui a dit qu’il fallait enlever ses chaussures ? Chaussures, malgré le fait que les gitans sont toujours présentés pieds nus, peut aussi souligner leur appartenance au style gitan. Les chaussures peuvent être n'importe quoi, mais elles doivent être brillantes et pleines de lanières, d'attaches, de perles, de perles, etc. Bien que le plus souvent lors des défilés de mode, vous puissiez constater la prédominance des sandales et des bottes souples à semelles plates.
Une fille moderne ne peut pas se passer d'un sac à main. Mais même ici, vous pouvez proposer quelque chose d'original. Sac Le style gitan doit être volumineux, dans un style patchwork, ou ressembler à un sac médiéval - un petit sac ceinture en cuir. Un tissu épais de couleur neutre peut également remplacer le cuir. Même un sac à dos peut correspondre au look - fabriqué à partir de chutes de cuir, d'une seule pièce de cuir uni ou d'une combinaison de 2 à 3 couleurs. Vous pouvez attacher des franges, coudre ou des clairons au sac.
Un chemisier et une jupe amples, des sandales légères, un sac spacieux et un foulard sur les épaules - quoi d'autre peut mettre en valeur l'image d'un gitan libre et indépendant ? Bien sûr, c'est décorations. C'est là qu'il ne faut pas en faire trop ! Une abondance de bracelets fins mélangés à des bracelets massifs et volumineux peuvent tinter sur vos mains, et des bagues avec des pierres brillantes ou des bagues fines en argent ou en cuivre - les métaux préférés des gitans - peuvent scintiller sur vos doigts. De longues boucles d'oreilles scintillent dans les oreilles et sur le cou se trouvent une abondance de monistas (colliers faits de pièces de monnaie, de pierres ou de perles), de colliers multicouches ou d'un grand nombre de chaînes diverses, et peut-être même d'énormes perles rouges. En un mot, j'emporte avec moi tout ce que je possède.
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Pensez-vous qu'enfiler toutes les « tenues » gitane d'un coup, c'est trop pour vous ? Ce n'est pas nécessaire : pour avoir au moins un petit avant-goût de la liberté que dégage ce style, ajoutez un nouvel élément à votre look habituel - un bracelet original, une écharpe à la Carmen...
Après avoir choisi vous-même l'image d'une gitane séduisante, passionnée et libre, rappelez-vous quelques règles : n'en faites pas trop avec la couleur, même malgré toute la diversité du style ; et souvenez-vous de votre démarche, qui doit être aussi légère et libre que l'image que vous choisissez.
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