나는 집에서 만든 PCB를 준비할 수 있는 방법을 찾고 있었습니다. 내 마음에 떠오른 솔루션 중 하나는 솔더 페이스트를 사용한 리플로우였습니다. 솔더 페이스트의 또 다른 멋진 용도는 파이프, 트롬본, 튜바와 같은 황동 부품을 수리하는 것입니다. 왜냐하면 페이스트로 접합부를 가열하면 적절한 온도에서 접합되기 때문입니다.
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인터넷에서 솔더페이스트를 찾아보셨다면 비용이 많이 든다는 것을 아실 겁니다. 집에서 보급형 DIY 솔더 페이스트를 만드는 것이 가능한지 궁금했습니다. 여러 포럼을 살펴본 후 누군가 플럭스와 혼합된 솔더 부스러기를 사용하여 솔더 페이스트를 교체할 수 있다는 대화를 발견했습니다.
작곡을 해보자고 결심했는데, 그 과정에서 생각보다 훨씬 쉬웠다는 걸 알게 됐어요. 요점은 사전 처리된 보드로 작업하는 것이 훨씬 쉬워지고 납땜 시간이 크게 단축된다는 것입니다.
경고: 이 프로젝트에는 납 부스러기가 포함되어 있습니다. 환기가 잘 되는 곳에서 작업하고 마스크와 장갑을 착용하세요. 또한 물질이 식품에 들어가지 않도록 하십시오.
필요한 것:
- 브레이징 솔더 - 50-50 또는 60-40. 플럭스 기반 솔더는 사용할 수 있지만 산성 기반 솔더는 부품을 부식시킬 수 있으므로 사용할 수 없습니다.
- 파일 - 좋음 또는 중간. 작은 것의 경우 더 많은 노력을 기울여야하지만 페이스트의 품질은 더 좋아질 것입니다.
- 솔더 플럭스(Solder Flux) - 솔더 페이스트라고도 부르지만 실제 솔더 페이스트와 혼동하지 마십시오. 페이스트가 산성이 아닌지 확인하세요! 파렴치한 상점에서는 그런 물건을 판매합니다.
- 스토브, 화원 또는 오븐.
이 지침에는 12단계가 포함됩니다.
1단계: 녹일 납땜 조각 준비
- 땜납을 스트립이나 조각으로 자릅니다.
- 알루미늄 호일로 용광로를 만드세요. 납이 스며들어 오븐을 망가뜨리는 것을 방지하려면 호일을 여러 겹으로 겹겹이 쌓으세요.
- "보트" 또는 "그릇" 만들기
2단계: 납땜 템퍼링
단단한 땜납 조각을 큰 덩어리로 만들어야 합니다. 저는 오븐을 가장 높은 온도로 40분 동안 사용했습니다.
와이어 랙 위의 금속 베이킹 시트에 알루미늄 보트를 놓을 수도 있습니다. 경고: 용기를 열원 위에 직접 올려 놓지 마십시오. 알루미늄에 구멍이 생기고 납이 새어 나올 수 있습니다. 땜납이 녹으면 제거하고 식혀줍니다. 출력 형식은 중요하지 않습니다.
3단계: 냉각 및 사전 준비
알루미늄 호일을 제거합니다.
참고: 주석 납땜 페이스트에 알루미늄 흔적이 남지 않도록 모든 알루미늄 흔적을 제거하십시오.
4단계: 땜납 조각 연마하기
간단합니다. 줄을 사용하여 납을 미세한 가루로 갈아주세요. 너무 세게 문지르면 모래가 너무 거칠어지고 땜납이 뜨거워지기 시작하므로 때때로 땜납을 뒤집어야 할 수도 있습니다.
반드시 보호마스크와 장갑을 착용하세요!
5단계: 파우더와 플럭스 혼합
6단계: 첫 번째 테스트
보드에서 여러 번 테스트한 후 실제 프로젝트에서 이 혼합물을 사용해 보기로 결정했습니다. 이를 위해 저는 클래식 기본 프리앰프를 RCA Varacoustic 리본 마이크에 이식하기로 결정했습니다. 프리앰프는 마이크의 사운드를 향상시키고 팬텀 파워를 제공하여 실제로 사용할 수 있게 해줍니다.
자랑하려고 급하게 포토레지스트(일부 패널과 흔적에 파란색 잔여물)를 모두 닦아내지 못한게 아쉽습니다. 땜납은 이 부분에 제대로 안착되지 않습니다. 다음번에는 보드를 빨리 청소하는 대신 베이킹 소다에 담그겠습니다.
7단계: 페이스트를 얇게 바르세요
나는 얇은 페이스트 층처럼 보이는 것으로 보드를 덮었습니다. 나중에 알고 보니 페이스트를 덜 사용해서 펴 발라야 했어요. 납땜이 어디에 있는지는 중요하지 않습니다. 플럭스와 솔더가 녹으면 솔더가 마법처럼 구리 트레이스를 코팅합니다.
팁: 최상의 에칭, 노출 및 주석 도금 결과를 얻으려면 Comet과 같은 주방 세척제로 보드를 청소하는 것이 효과적입니다. 이는 아세톤을 사용하는 것보다 더 좋고 안전하며 빠릅니다.
8단계: 보드 가열 - 1부
시연을 위해 납땜 인두를 사용했습니다. 헤어 드라이어의 온도가 260도까지 올라가는 경우 리플로우 납땜-용접 방법을 사용할 수 있습니다.
9단계: 보드 가열 - 2부
여기에서는 페이스트가 경로를 따라 어떻게 흐르는지 보여주기 위해 중간 과정의 사진을 찍었습니다.
10단계: 거의 완료됨
땜납이 보드 위에 완전히 퍼진 후에는 위에 플럭스 층이 생기며, 이 층은 Comet 또는 비누와 물을 사용하여 청소해야 합니다. 연마재를 사용하여 플럭스를 제거할 수 있습니다.
11단계: 최종 보드
보시다시피, 첫 번째 시도에서 아주 좋은 결과를 얻었습니다. 트랙이 중단되지 않았습니다! 보드 조립은 매우 간단해집니다. 같은 방법으로 보드에 SMD 부품을 부착할 수 있습니다. (해봤는데 보드에 쉽게 부착할 수 있는 SMD 부품이 여러 개 있습니다.)
12단계: 최종 결과
그 결과, 오랫동안 지속되는 로진을 대체할 수 있는 경제적이고 노동집약적인 방법이 탄생했습니다.
국가의 광대한 넓이와 어려운 기후 조건으로 인해 때로는 가장 가까운 시장이나 전문 매장에 가는 것보다 납땜 소모품을 직접 만드는 것이 더 쉽다는 것을 의미합니다.
집에서 모든 것을 할 수는 없지만 이와 관련하여 예외가 있습니다. 가장 저렴한 구성 요소가 있으면 직접 만드는 것이 가능합니다.
장인의 추천은 많이 있으며, 각각은 자신의 경험과 능력을 바탕으로 합니다. 조언을 구현한 후 최종 제품은 기본 품질을 갖추어야 하며, 이것이 없으면 납땜 페이스트가 필요한 기능을 수행할 수 없습니다.
다음 속성이 중요합니다.
- 내산화성;
- 균질한 상태;
- 박리 경향의 부족;
- 허용 가능한 점도;
- 충분한 끈적임;
- 잔류물 제거 용이성;
- 납땜 중 스패터링 제거;
- 부품에 부정적인 영향이 없습니다.
- 전통적으로 사용되는 액체에 대한 용해도가 좋습니다.
장인의 경험에서 알 수 있듯이 위의 모든 기준을 충족하는 솔더 페이스트는 집에서 직접 손으로 만들 수 있습니다.
식물성 기름으로
많은 사람들이 솔더 플럭스 페이스트에 팜 커널 오일을 사용하는 것을 권장합니다. 그 자체는 이미 적절한 일관성을 갖고 있으며 전기 작업을 수행할 때 가장 얇은 납땜을 허용합니다.
이러한 솔더 페이스트의 활성은 염화암모늄을 첨가하여 증가할 수 있습니다. 첨가제의 농도는 5%에서 10%까지 다양합니다. 일부 가정 장인은 납땜 혼합물에 아닐린 염산염을 첨가하는 것이 필요하다고 생각합니다.
정제된 제품을 사용하는 것이 좋습니다. 불순물이 없으며 온도가 상승해도 솔더 페이스트에 거품이 생기지 않습니다. 순수 쇠고기 지방 300g이 더 필요합니다. 섬유질이나 근육조직이 전혀 포함되지 않은 녹은 지방을 섭취하는 것이 좋습니다.
수제 솔더 페이스트의 주성분은 로진입니다. 500g이 필요하며, 이 모든 것을 도자기 컵에 넣고 조심스럽게 섞은 다음 완전히 녹을 때까지 가열해야 합니다.
잘게 분쇄한 염화암모늄 100g을 균질한 혼합물에 붓고 용해될 때까지 저어줍니다. 뜨거운 DIY 솔더 페이스트는 나중에 보관할 수 있도록 즉시 병에 넣어야 합니다. 컵에 성분을 남겨 두는 것은 권장되지 않습니다.
미네랄 오일에
두 가지 구성 요소로 구성된 수제 플럭스 페이스트를 사용하여 작은 부품을 납땜하는 것이 편리합니다. 직접 준비하려면 미네랄 오일(석유 제품) 900g을 섭취해야 합니다.
산성 불순물이 포함되어서는 안됩니다. 염화암모늄 100g을 오일에 점차적으로 첨가하고 부드러워질 때까지 혼합물을 문지릅니다. 완성된 제품을 즉시 밀봉된 용기에 담습니다.
일부 장인은 점성 용액을 사용하는 것을 좋아합니다. 이러한 상황에서는 염화암모늄을 등유에 지정된 비율로 용해시키는 것이 좋습니다.
주석 도금용
차체 및 납땜 와이어 작업 시 주석 페이스트가 필요합니다. 좋은 기성품이 판매되고 있습니다. 자신의 손으로 비슷한 것을 만들 수 있습니다.
큰 입자가 없는 잘게 분쇄된 주석 분말, 3차 땜납을 취하여 혼합물을 글리세린으로 희석하는 것이 좋습니다. 글리세린의 양을 철저히 혼합하고 조정하면 필요한 농도의 페이스트 같은 덩어리를 얻을 수 있습니다.
때로는 글리세린과 땜납 대신에 기성 글리세린 플럭스를 분쇄 주석에 첨가합니다.
의욕과 최소한의 작업 기술만 있으면 사용하기 쉬운 납땜 재료를 문제 없이 준비할 수 있습니다.
납땜으로 요소를 고정하려면 융점이 낮은 특수 재료를 사용해야 합니다. 많은 라디오 아마추어는 오래된 접근 방식인 납땜을 사용합니다. 플럭스나 산을 함께 사용할 필요가 있습니다.
페이스트라고 불리는 현대식 화합물은 납땜 공정 속도를 높이는 데 도움이 됩니다. 처음에는 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있으며 첨가제가 필요하지 않습니다.
이 재료의 특징이 무엇인지, 솔더 페이스트를 올바르게 도포하는 방법을 알아보겠습니다.
솔더 페이스트 및 그 특성
처음에는 이러한 구성이 SMT 유형 기술에 사용되었습니다. 현재 배포 범위가 크게 확대되었습니다. 페이스트에는 다음과 같은 주요 구성 요소가 포함됩니다.
- 땜납은 분쇄 정도가 다양한 분말 형태입니다. 일반적으로 선택된 합금에는 주석, 납, 은이 포함됩니다. 무연 페이스트가 특히 널리 보급되었습니다.
- 탈지용 플럭스.
- 바인딩에 필요한 첨가제. 보드에 SMD 구성 요소의 설치 및 고정을 단순화합니다. 보드 크기가 클수록 점성이 더 높은 페이스트가 필요합니다.
- 활성제 및 추가 구성 요소.
보관 기간과 조건이 충족되면 고품질 납땜이 보장됩니다. 대부분의 구성 요소의 유효 기간은 6개월을 넘지 않습니다. 보관 및 운송을 위해서는 +2 ~ +10°C 범위를 보장해야 합니다.
솔더 페이스트 사진에서 일반적인 수정 사항을 볼 수 있습니다. 그러나 선택할 때 재료가 다음 요구 사항을 준수하는지 주의를 기울여야 합니다.
- 결과적인 연결 강도로 높은 수준의 납땜 작업을 수행하여 스패터링 및 볼 형성을 방지합니다.
- 납땜할 때까지 요소가 유지되는 데 필요한 접착 매개변수;
- 초기 가열 중 퍼짐에 대한 저항성;
- 작업 후 쉽게 제거할 수 있는 플럭스가 없거나 최소량 남아 있습니다.
- 디스펜싱 또는 스크린 인쇄 기술의 적용 가능성;
- 장기 보관이 허용됩니다.
품종
시장에서는 Qualitek, UNIVERSAL, Felder, HERAEUS, ALPHA 등의 브랜드로 최고의 솔더 페이스트 제조업체의 제품을 폭넓게 제공합니다. 전체 제품 라인은 유형별로 그룹으로 나눌 수 있습니다.
- 플럭스의 화학적 조성에 따라 - 할로겐 함유 및 무할로겐.
- 세탁의 필요성에 따라 - 처리가 필요한 것과 필요하지 않은 것. 첫 번째 유형의 페이스트는 물(수용성) 또는 특수 액체로 세척할 수 있습니다.
- 땜납에 따라 납 함유 및 무연이 있습니다.
- 온도별 – 저온, 중온 및 고온.
페이스트를 물로 씻어 내지 않으면 로진이 포함되어 있습니다. 이 경우 부품을 용제로 세척해야 합니다.
이 기능을 고려하는 것이 중요합니다. 요소 및 SMD 구성 요소의 납땜성 정도가 증가하면 고정 신뢰성이 감소합니다. 예를 들어 할로겐 함유 화합물은 제조 가능성을 향상시키지만 신뢰성이 다소 낮은 것이 특징입니다.
중요 사양
어떤 솔더 페이스트를 선택할 것인지에 관심이 있다면 혼합물의 물리화학적 특성에 주의를 기울여야 합니다. 이는 일관성, 접착 매개변수 및 접착 수준에 영향을 미치는 결합 구성 요소의 존재 여부에 따라 달라집니다.
이러한 속성은 다음과 같습니다.
- 원소의 구성 - 납의 존재 여부, 합금 첨가제의 존재;
- IliS에 따른 솔더 입자의 크기;
- 투여 가능성에 영향을 미치는 입자의 모양;
- 점도, 응용 기술에 영향을 미침 - 디스펜서 또는 스텐실의 필요성;
- 납땜 입자의 산화 및 오염에 따라 결정되는 납땜성 수준.
무세척 페이스트가 부식을 일으키지 않는다면, 물 세척 가능한 페이스트는 일부 유기 성분을 포함하고 있기 때문에 납땜 현장에서 그러한 공정을 일으킬 수 있습니다.
페이스트 기술
이 구성을 아직 사용하지 않았다면 솔더 페이스트 작업 지침이 도움이 될 것입니다.
- 먼저 보드를 청소하고 탈지하고 완전히 말려야 합니다.
- 보드를 수평으로 설치하고 이 위치에 고정합니다.
- 페이스트는 지정된 연결 지점에 간격 없이 고르게 도포됩니다.
- 작은 요소와 smd 요소가 보드에 배치됩니다.
- 어떤 경우에는 신뢰성을 높이기 위해 칩 다리를 페이스트로 처리해야 합니다.
- 보드가 더 낮은 가열의 경우 헤어 드라이어를 작동하고 따뜻한 흐름으로 고정 요소로 상부 영역을 따뜻하게해야합니다.
- 플럭스가 증발한 후 온도를 솔더 녹는 수준까지 높여야 합니다.
- 납땜은 지속적으로 제어되어야 합니다.
- 보드를 식히고 씻으십시오.
미세 회로를 조작하려면 +250 - +300 Co의 납땜 인두를 사용해야 합니다. 20-30W 및 12-36V 모델을 사용할 수 있습니다.
끝이 원뿔형인 납땜 인두는 사용하면 안 됩니다. 팁과 페이스트를 접촉시키기 위해 매우 얇은 와이어를 사용함으로써 조작 효율성이 향상됩니다.
다음과 같이 SMD 구성 요소를 납땜할 수 있습니다.
- 접촉 패드 위에 놓으십시오.
- 다리에 페이스트를 바르십시오.
- 주어진 온도에서 납땜 인두의 영향으로 페이스트가 접촉 영역 위로 퍼집니다.
- 요소를 식히십시오.
메모! 
와이어를 납땜하려면 납땜 페이스트를 연결 영역의 와이어에 적용합니다. 그런 다음 납땜 인두를 페이스트에 적용합니다.
집에서 만들기
종종 기성 납땜 재료가 준비되어 있지 않으므로 직접 손으로 납땜 페이스트를 만드는 방법을 아는 것이 좋습니다. 이렇게하려면 납땜을 위해 주석-납 땜납 막대와 지방을 준비해야합니다. 두 번째 구성 요소가 없으면 일반 바셀린과 LTI-120 플럭스를 대체할 수 있습니다.
땜납은 줄, 바늘 줄, 드릴이 있는 기계적 부착 장치를 사용하여 완전히 분쇄되어야 합니다. 부스러기가 좋아야합니다. 용기에 모아 바셀린과 약간의 플럭스를 1:1 비율로 첨가합니다.
재료가 혼합되어 있습니다. 고품질의 혼합을 위해서는 혼합물을 수조에서 가열해야 합니다. 대형 의료용 주사기에 보관할 수 있습니다. 이를 사용하면 페이스트가 필요한 부위에 도포됩니다.
솔더 페이스트 사진
메모! 
메모! 
라디오 아마추어는 오랫동안 솔더 페이스트와 같은 혁신을 선택해 왔습니다. 원래는 보드 기계 조립 중에 SMD 부품을 납땜하기 위해 발명되었습니다. 그러나 이제 많은 사람들이 부품, 전선, 금속 등의 일반적인 수동 납땜에 이 페이스트를 사용합니다. 이해할 수 있습니다. 모든 것이 하나로 준비되어 있습니다. 결국, 솔더 페이스트는 거의 실제로 플럭스와 솔더의 혼합물입니다.
실제로 라디오 아마추어의 요구에 맞는 솔더 페이스트를 만드는 데는 많은 노력과 시간, 재료가 필요하지 않습니다.
솔더 페이스트를 만들려면 다음이 필요합니다.
- 의료용 바셀린. 증점제로 사용됩니다.
- Flux LTI-120 또는 기타 액체.
- 주석-납 납땜 막대;
- 납땜 지방. 그리고 "활성 지방"을 찾으면 정말 아름답습니다.
솔더 페이스트를 만드는 방법은 무엇입니까?
전체 과정은 믿을 수 없을 정도로 간단합니다.땜납을 연마하는 것부터 시작합니다. 나는 두꺼운 관형 조각을 가져다가 줄, 바늘 줄 및 기계식 드릴 부착 장치로 자르기 시작했습니다. 당신이 사용하는 것은 당신에게 달려 있습니다. 그러나 육체 노동은 너무 길고 힘들기 때문에 나는 기계공을 선호합니다.
부스러기가 작을수록 좋습니다. 소량이 필요합니다.
그런 다음 바셀린을 1:1 비율로 추가하고 약간의 LTI 플럭스를 추가합니다(이 두 성분은 솔더 지방으로 대체 가능).
모든 것을 철저히 섞으십시오.
더 나은 교반을 위해 혼합물을 수조 또는 일반 납땜 인두로 가열하여 열을 섭씨 90도까지 낮출 수 있습니다.
다음으로 보관을 위해 생성된 페이스트를 두꺼운 특수 바늘을 사용하여 주사기로 옮깁니다. 아니면 전혀 바늘이 없습니다.
이 시점에서 페이스트를 사용할 준비가 되었습니다.
솔더 페이스트 테스트
납땜 부분에 약간의 페이스트를 바르고 납땜 인두로 납땜합니다.여러분, 안녕하세요.
이미 구매한 리뷰가 있었습니다. 같은 리뷰에서 우리는 집에서 만든 솔더 페이스트나 플럭스 분쇄기를 살펴볼 것입니다...
헤더에는 구성 요소 중 하나에 대한 링크가 있습니다.
우선 이게 무슨 용도인지...
이러한 프레스는 내 생각과 사용 경험에 따르면 집에서 SMD를 사용하여 조각 인쇄 회로 기판을 제조하는 사람들에게 유용합니다.패드나 다각형에 수십 방울의 솔더 페이스트를 바르고 그런 다음 보드를 오븐에 넣고 헤어 드라이어 또는 납땜 인두를 사용하십시오. 그리고 이러한 분쇄기 몇 개를 직접 만들면 플럭스를 쉽게 도포할 수 있습니다. 예를 들어 모두가 좋아하는 RMA-223이 있습니다. :0)
이러한 목적으로 공압식 디스펜서를 사용하는 것은 좀 과하다고 생각합니다.
SMD로 보드를 수리할 때 분쇄기를 사용하는 것이 매우 편리합니다. 타버린 트랜지스터나 마이크로 회로를 불태우고, 여분의 땜납을 제거하고, 페이스트 한 방울을 추가하고, 새 부품을 설치하고, 납땜 인두로 찌르거나 헤어드라이어로 돌리면 끝났습니다. 납땜은 거의 다 된 것 같습니다. 공장에서. 편리하고 아름답습니다.
28BYJ-48 스테퍼 모터를 사용하여 분쇄기를 조립하기로 결정했습니다. 왜? eBay와 Ali에서 가장 일반적이고 저렴한 엔진이기 때문입니다. 일반 가격, 적절한 크기 및 5V 전원 공급 장치에 다른 스테퍼 모터가 없기 때문에 (찾지 못했거나 너무 게으른 나머지 볼 수 없었습니다)… 다른 이유가있었습니다… 관심 있는 분은 리뷰 마지막 부분의 스포일러를 살펴보시기 바랍니다.
그래서 내가 무엇을 얻었나요?
키 
무게 
가슴사이즈 :) 
먹자
(비문을 보지 마십시오. 얼굴은 변경되지 않았습니다.) 
제어.
버튼 제어, 앞으로 뒤로. 가운데 버튼은 "자동"으로 생각되었지만 아직 솔더 페이스트의 공기를 제거하는 것이 불가능했기 때문에 아이디어로 남을 것 같습니다."속도" 및 "반동 시간"(압력을 완화하기 위해 "앞으로" 버튼을 놓았을 때 엔진이 뒤로 회전하는 시간)에 대한 조절기가 있습니다. 세 번째 조정기는 아직 활성화되지 않았습니다.
로드 스트로크 6cm
주사기를 장착하기 위해서는 그림과 같이 절단이 필요합니다.
그러나 스크 리드는 없습니다. 주사기는 직경 16mm의 플라스틱 파이프를 장착하기 위해 클램프에 삽입됩니다.
과정 자체는 사진에 나와 있으니 주사기를 넣고 뒤집어주세요. 잘 견딘다.
몇장, 사진만...
솔더 페이스트 도포 테스트.
동일한 결함이 있는 스카프에.
아쉽게도 이전 리뷰에서 제품 작성자의 압력과 마찬가지로 압력은 측정할 수 없습니다. 그들은 저울을 측정하고 싶지 않으며 그게 전부입니다 ...
결론:
마이너스.
- 버튼을 놓았을 때 앞으로 당겨지는 '웜'은 제거가 불가능합니다. 그러나 이는 분쇄된 것보다 페이스트의 공기 때문일 가능성이 더 높습니다.
-크기가 증가했습니다.
장점
-프레스가 작동하여 냉장고에서 페이스트를 직접 압착하고 플럭스를 압착합니다. 또 무엇이 필요합니까?
-크기가 증가했습니다. 손이 작지 않은 편이라 기존 프레스는 크기가 작아서 조작하기가 상당히 불편했습니다. 이게 내 손에 꼭 맞았다.
- 특히 이전 리뷰에서 구매한 크러셔에 비해 가격이 저렴합니다.
-작동하기도 하고 누르기도 하고...
글쎄, 결과가 같다면 왜 더 많은 비용을 지불하는가!?
제조 과정... 이 주제에 관심이 있는 분들을 위한 정보입니다.
나사와 막대기로 분쇄기를 만드는 과정.
그를 지지해준 동료들의 요청에 따라.디스펜서는 원칙적으로 나쁘지 않으며 거의 모든 사람에게 적합합니다. 가격, 충격 흡수 고무 피스톤, 엔진 후진 시 주사기 정지 장치 부족, "비뚤어진" 위치의 조이스틱, 능력 부족을 제외하고는 시간/반전 각도 등을 조정합니다. 등등, 도움을 줄 수 있는 기회도 있습니다.
완제품 구매와 동시에 자기 연소 아이디어가 나타났습니다. 덴마크 왕국의 모든 것이 그렇게 순조롭게 진행되는 것은 아니며, 구입한 장치에는 평화롭게 잠을 자지 못하게 하는 버그가 있을 것이라는 생각이 있었습니다...
아이디어의 긍정적인 결과에 대한 자신감을 더해주는 것은 댓글 어딘가에 번쩍이는 아름다운 그림이 있는 영어 링크였습니다.
포럼을 서핑하다 보면 그런 것을 만들기 위한 파일이 포함된 다운로드 링크가 나왔습니다. 아카이브에는 3D 프린터에서 제품의 프레임을 만들기 위한 다이어그램, 보드, 펌웨어, 파일 등이 포함되어 있습니다.
나는 보고 생각했다... 이 계획은 나에게 적합하지 않습니다. 사악한 "웜"을 최대한 제거하기 위해 엔진 후진 시간을 조정할 수 있거나 적어도 시도해 보면 잘 될 것입니다. 자동 모드도 갖고 싶습니다. 저것들. 예를 들어 버튼을 누르면 엔진이 세 걸음 앞으로 갔다가 한 걸음 뒤로 물러나고 페이스트 한 방울이 떨어집니다. 따라서 이 계획은 현대화를 위한 것이다.
버튼 대신 회로에 변수/조정기가 있는 것은 아날로그 조정에 대한 나의 애정과 지속적인 펌웨어 변경 및 MK의 지속적인 재플래시 없이 모드를 보다 유연하게 조정할 수 있는 가능성 때문입니다. 이는 설정 시 편리합니다. 첫 번째 사본.
내 생각에 따르면 조정 도구를 사용하여 모드를 조정하고 필요한 경우 장치의 최종 버전에서 펌웨어를 변경하고 버튼을 조정하는 것이 훨씬 쉽습니다.
3D 프린터가 부족하여 이전 리뷰의 대략적인 모델을 기반으로 인쇄 회로 기판이라고도 알려진 PCB로 지지 프레임을 만드는 아이디어가 탄생했습니다. 그리고 라우터가 없기 때문에 즉석에서 즉석에서 수단을 사용하여 수행해야 함을 시사했습니다.
우리는 중국산 "드레멜" 드라이버, 줄 + 바늘 줄, 금속용 쇠톱, 납땜 인두 및 대부분의 DIY 매니아들이 갖고 있을 기타 간단한 도구들을 사용하여 분쇄기를 만들어 보겠습니다...
시작하자
Ali에서는 가장 저렴한 스테퍼를 1달러와 코펙 몇 개에 주문했는데 Angloforum의 사진에서도 깜박였습니다(원래 아이디어는 검보일을 누르고 가능하면 붙여넣는 것이었습니다). 당겨야 합니다.- 개당 $1.22.
스테퍼 제어 컨트롤러의 기반이 되는 강력한 트랜지스터 스위치 세트로 구성된 마이크로 회로입니다.
- 한 쌍당 0.32달러.
마이크로컨트롤러.
- 1.32달러.
엔진에서 푸셔로의 전환을 위한 부싱.
- 1.39달러.
나사가 주문되었으므로 "스틱"으로 이동하겠습니다.
쓰레기통에는 알루미늄 튜브 조각, M3 머리핀(Leroy에서 구입, 미터당 21루피), 유리 섬유 조각, 라디에이터 조각, 포토레지스트, 마스크... 및 기타 필요한 것들이 파헤쳐졌습니다. .
주문이 진행되는 동안 필요에 맞게 계획을 약간 변경하고 있습니다.
먼저 인장을 분리합니다. (뭔가 생각나네요:0))
우리는 아직 보드를 만들지 않고 엔진과 소음이 날아가지 않도록 보드의 실제 치수를 현물로 추정하기를 기다리고 있습니다.
- 암페어 전압계용 WH1602 표시기를 주문한 적이 있습니다. 데이터 시트에 따라 창문을 봤습니다. 도착한 표시기는 2mm였습니다. 이미:0(.
라디에이터 절단에 원하는 모양을 부여하는 동안 나중에 해당 위치에 설치됩니다.
오븐에 납땜된 양면 유리 섬유 조각(2x1.5mm, 불행히도 더 두꺼운 것을 찾을 수 없음)에서 중국산 "Dremel"을 사용하여 씰 유무에 관계없이 페이스트 푸셔용 피스톤을 만듭니다.
씰 포함, 나사형 바늘이 있는 간단한 주사기용(Luer-Lok). 흡연에서 베이핑으로 전환하신 분들을 위해 밀봉할 수 있는 다양한 크기의 원형 고무밴드가 많이 있는 것 같아요. 베이핑을 멀리하시는 분들을 위한 힌트: 이런 고무줄이 너무 많으니 적당한 크기를 선택하세요.
씰 없음, 피스톤으로 페이스트나 플럭스를 채운 기성 주사기용.
피스톤은 간단하게 만들어졌습니다. 필요한 크기의 PCB 조각 중앙에 구멍을 뚫고 나사를 삽입하고 뒷면의 너트로 조인 다음 구조를 Dremel 또는 드릴에 삽입하거나 Shura... 켜고 잘라냅니다. 커터로 둥근 조각. 파일을 사용하여 필요한 크기로 조정하고 홈을 만들거나 만들지 않습니다. 너트를 납땜합니다.
하나의 피스톤 (사진)에서 추가 내용을 볼 수 있습니다. 구멍, 납땜된 두 번째 너트 및 작은 나사. 밸브와 같습니다. 페이스트나 플럭스가 채워진 주사기에 피스톤을 삽입하면 공기가 빠져나갈 곳이 없어 바늘 구멍을 통해 페이스트/플럭스를 짜내려고 합니다. 불필요한 공기를 제거하려면 나사를 풀고 공기를 빼낸 후 페이스트/플럭스가 구멍에서 나올 때까지 피스톤을 끝까지 누르고 나사를 조입니다. 나는 현재의 수단으로는 더 간단한 해결책을 생각해낼 수 없었습니다.
시간을 낭비하지 않고 피스톤 푸셔를 만듭니다.
우리는 알루미늄 튜브, 핀 조각, 황동 스탠드(황동은 철과 마찰이 덜할 것이라고 생각합니다), 전기 테이프 및 에폭시를 사용합니다.
스탠드를 핀에 고정하고 무차별 줄로 그 위에 올려 에폭시에 더 잘 고정되도록 합니다. 우리는 핀 주위에 전기 테이프를 감아 스탠드를 튜브 내부 중앙에 배치하고 접착제가 튜브 내부로 새어 모든 것을 망치는 것을 방지합니다.
모든 것을 튜브에 단단히 삽입하고 핀을 에폭시로 채웁니다.
접착제가 굳으면 나사산 꼬리를 잘라냅니다. 짜잔... 중앙에 황동 너트가 있는 튜브가 있는데, 그 내부에는 피스톤이 있는 푸셔 핀이 작동하여 주사기에서 페이스트를 짜냅니다.
그 사이에 오랫동안 기다려온 스테퍼 모터가 도착했습니다. 인쇄 회로 기판의 장착 및 제조를 시작할 수 있습니다.
사진에서는 엔진이 이미 스카프에 나사로 고정되어 있고 리드가 짧아져 있어 사진에 약간의 불일치와 자세한 설명이 없는 점 사과드립니다. 때때로 나는 사진을 찍는 것을 잊었다.
회로도와 보드 레이아웃은 이미 준비되어 있으며, 남은 것은 치수를 승인하고 진행하는 것뿐입니다.
유리섬유 적층판을 준비하고, 포토레지스트를 도포하고, 현상하고, 에칭합니다.
구리층의 산화물, 먼지, 그리스를 제거하려면 유리섬유 적층판을 준비해야 합니다. 세척 및 탈지된 텍스톨라이트는 필름 포토레지스트의 우수한 접착력(health:0)을 보장하므로 노광 및 에칭 중에 떨어지지 않아 제조된 인쇄회로기판의 품질이 우수합니다. 간단한 스펀지와 그리스 방지 제품을 이용하여 유리섬유 합판을 준비합니다.
보드에 여러 번 뿌리고 너무 열성적이지 않게 스펀지의 연마면으로 문지릅니다. 그런 다음 흐르는 물에 유리 섬유를 씻습니다. 스펀지는 산화물과 먼지를 제거하고 "그리스 방지"는 쾅하고 탈지하며, 시술 후에는 물이 보드에서 전혀 떠나고 싶지 않습니다.
원칙적으로 사포를 사용하지 않고 준비합니다. PCB의 구리는 이미 얇습니다.
여러 세제를 써보고 이걸로 결정했어요. 가격은 최소화되고 탈지 품질은 최대입니다.
나는 라미네이터를 사용하여 Alpha 340 포토레지스트를 굴립니다. Avito에서 중고로 구입한 1000 루블의 경우 4번의 패스로 이루어집니다. 먼저 한쪽의 차가운 면을 널링한 다음 다른 면을, 마지막으로 뜨거운 면을 한 방향으로 115~120도 각도로 널링하고 보드를 다른 방향으로 180도 회전시킵니다. 단단히 붙어 있습니다.
네일 드라이어로 30초 동안 조명을 켭니다. 그런 다음 10분간 유지한 후 액체 유리 용액에 넣어 현상합니다. 우리 매장의 액체 유리는 리터 병 단위로 최소화됩니다.
해결책... 물 0.5리터당 병뚜껑 4개.
아래는 그 과정의 사진입니다.
보드가 개발 중이며 에칭 후입니다. 나는 과산화물, 구연산 및 소금으로 중독됩니다. 100ml용. 과산화물, 레몬 30g, 소금 5g.
에칭 후에는 파이프 클리너인 "몰"을 사용하여 불필요한 포토레지스트를 제거합니다. 나는 보드를 욕조에 넣고 그 위에 약간의 "두더지"와 끓는 물을 붓습니다. 포토레지스트는 저절로 벗겨지고 처음에는 진실이 투명하게 사라집니다. 나는 "Krota" 액체 및 건조(이전에 물로 희석)를 시도했는데 두 경우 모두 결과가 긍정적이었습니다.
이전에는 현상할 때 사용했던 가성소다로 포토레지스트를 제거했습니다. 아니면 오히려 현상 중에 탄산음료에 담가두면 예고도 없이 포토레지스트가 저절로 벗겨지는 경우가 있었습니다.
그런 다음 아세톤으로 포토레지스트를 제거했습니다. 길고 냄새가 나요. 게다가 늘 사던 가게에 아세톤이 떨어졌는데... 마약중독자들이 눈치를 챈 것 같은데...
식각 후 보드와 구리색을 보지마세요 이게 바로 사진이군요... :0(
우리는 마스크를 적용합니다.
프레임 위에 펼쳐진 오간자를 통해 마스크를 적용합니다. 마스크 PSR 4000. 일반적인 FSR-8000과 거의 동일합니다.
다음으로 마스크를 말리세요. 75도에서 30분.
동일한 네일 드라이어의 템플릿을 통해 마스크에 조명을 비추는 시간은 1분입니다. 30 초. 10분간 기술적인 일시 중지 후 동일한 액체 유리 용액에서 개발합니다.
세탁 후 태닝을 위해 오븐으로 이동합니다. 157도에서 1시간.
PCB 보드 절단은 생략하겠습니다. 아직 검토할 밀링 커터를 받지 못했으므로 쇠톱을 들고 파일로 작업을 시작하세요. 거기에는 흥미로운 것이 없습니다.
하지만…
쇠톱과 집에서 만든 지그를 사용하여 PCB와 PCB 스카프를 자릅니다...
그것은 나도 모르는 프로파일 알루미늄 조각, 두랄루민 모서리 조각, 합판 조각, 합판 조각에 접착된 볼트 한 쌍과 너트 세 개로 만들어졌습니다. 볼트가 PCB를 고정하고 도망가지 않도록 하기 위해 그 안에 원형 홈이 만들어집니다(볼트를 나사에 고정하고 파일로 켜십시오...). 여기에 잠금 와셔가 삽입됩니다. 모퉁이 하단.
큰 PCB 조각을 자를 수는 없지만 작은 스카프는 괜찮습니다. 손으로 잡을 수는 없지만 여기는 편리합니다. 표시를 하고 모서리 가장자리를 따라 표시를 삽입한 다음 볼트와 쇠톱으로 조입니다...
누군가 집단 농장과 비슷한 것을 만들고 싶다면 철금속으로 만든 코너를 이용하세요. Dural은 내구성이 뛰어나지만 쇠톱으로 아주 빨리 소모되며 결과는 직선 절단 선이 아니라 약간 반원형 절단 선입니다.
필요하다면 가위로 잘라주셔도 됩니다.
타일 절단기로 절단기를 만들고 싶은 특별한 욕구가 있지만 아직 실행하지 못했습니다.
다음으로 우리는 보드에 주석을 달았습니다. 주석 도금하기 전에 알루미늄 납땜 플럭스인 FTKA로 두껍게 코팅합니다. 나는 끈 조각에 납땜 한 방울을 바르고 납땜 인두를 사용하여 회로 기판을 매끄럽게 만듭니다. 그것은 훌륭하다는 것이 밝혀졌습니다. 어쨌든 납땜하기 전에 보드를 씻으십시오.
나는 다른 플럭스를 사용해 보았지만 같은 것은 없었습니다.
모든 것을 한꺼번에 오븐에 납땜하고 싶었지만 설날에 주문한 부품이 함께 가기를 거부했습니다. 그래서 크러셔는 납땜하고 조립하면서 가겠습니다.
얇은 와이어로 비아를 납땜합니다. 한 번에 모든 전환을 통해 하나의 와이어를 통과시킵니다. 그런 다음 납땜 인두를 사용하여 보드의 한 쪽을 통과하고 뒤집어서 다른 쪽을 통과한 다음 사이드 커터를 사용하여 남은 부분을 모두 물어뜯습니다.
그럼 조립과정 사진 몇장 올려봅니다...
우리는 엔진을 시험해보고 일부 SMD 커넥터를 납땜했습니다.
변수로 작용할 나머지 SMD와 트리머를 납땜합니다. 컬러버튼만들기...
그런데 버튼은 보여주기 위한 것입니다. 긴 푸셔와 100g의 힘으로 마이크로버튼을 가져갔는데 그 이하의 것은 찾을 수 없었습니다. 꽤 쉽게 눌려지며 주목할만한 점은 위에서 직접 누를 필요는 없지만 옆으로 누를 수도 있다는 것입니다. 게다가 옆으로 누르는 것이 훨씬 더 편리하고 완벽하게 작동합니다.
푸셔를 조립합니다.
아쉽게도 어댑터 슬리브 전체 사진을 찍지 못해서 첫 번째 사진은 판매자가 찍은 것입니다.
부싱을 나사에 고정하고 파일을 사용하여 부싱이 튜브에 맞도록 필요한 직경으로 조정합니다. 그런 다음 금속용 쇠톱을 사용하여 슈릭에서 제거하지 않고 필요한 크기로 자릅니다.
우리는 그것을 입어보고 우리가 가장 좋아하는 에폭시에 붙입니다.
우리는 모든 것을 하나로 모으고, 플래시하고, 사용합니다...
Arduino의 펌웨어, Diptrace의 링크, 회로 및 보드 다운로드
이번 경우에는 내 아들이 펌웨어를 했기 때문에 펌웨어에 대해 구체적으로 말할 수는 없습니다.
지난 리뷰에 대한 댓글에서 일부 신사/동지들은 솔더 페이스트, 헤어드라이어, 심지어는 집에서 회로 기판 납땜용 오븐을 사용하는 것에 대해 싫어함을 표명했습니다... 헛된 스트레스를 받지 않도록 미리 부탁드립니다. 나는 결석시 귀하의 의견을 존중하며 이에 이의를 제기하지 않을 것입니다.
나는 누구에게도 내 발자취를 따르도록 강요하지 않습니다. 위에 적힌 내용은 모두 제 개인적인 경험이며 제 의견은 사실이 아닙니다. +52를 구매할 예정이에요 즐겨 찾기에 추가 리뷰가 마음에 들었습니다 +136 +216
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