Tarp užklausų „Fenix“ aptarnavimo centrui pirmiausia yra problema, susijusi su maitinimo mygtuku, esančiu žibintuvėlio uodegoje. Jei žibintuvėlio lemputė veikia su pertrūkiais, šviesos diodas užsidega ir išsijungia, greičiausiai metalinis žiedas maitinimo mygtuke nėra tvirtai pritvirtintas.
Norėdami išspręsti problemą, atlikite šiuos veiksmus:
- Mygtuku atsukite žibintuvėlio galinę dalį.
- Viduje pamatysite sidabrinį žiedą su dviem skylutėmis.
- Paimkite specialų veržliaraktį arba reples.
- Įdėkite įrankį į skyles ir pradėkite prisukti ANT LAIKRODŽIO. Jei pametate žiedą, žibintuvėlis gali tinkamai neveikti.
- SVARBU: Nenaudokite „Loctite“ (ar panašių) guminiam sandarinimo žiedui pritvirtinti. Norint pakeisti žibinto galinėje dalyje esantį mygtuką, turi būti įmanoma nuimti sandarinimo žiedą, kad būtų lengviau pasiekti.
- Norint užtikrinti sklandų žibintuvėlio veikimą, rekomenduojama periodiškai tikrinti metalinio žiedo tvirtumą.
PASTABA: Ne visų „Fenix“ žibintuvėlių maitinimo mygtuke yra metalinis žiedas. Jei jūsų žibintuvėlyje yra maitinimo mygtukas, kuris atrodo kaip nuotraukoje, vadovaukitės anksčiau pateiktomis instrukcijomis.
Žibintuvėlis neįsijungia
Problemos ištaisymo instrukcijos taikomos visiems žibintuvams su nuimama galvute ir uodega. Šie žibintuvėliai yra Fenix PD35, UC35, PD32 ir kt. Jei išmontavote žibintuvėlį, pavyzdžiui, norėdami jį išvalyti, galbūt sumaišėte uodegos (su maitinimo mygtuku) ir galvutės (su šviesos diodu) dalis. Kai kurie žmonės tai daro ne per klaidą, o tyčia, kad būtų patogesnė klipo vieta. Pakeitus uodegos ir galvos dalių vietą, žibintuvėlis neveiks.
Trikčių šalinimo vadovas
Jei jūsų žibintuvėlis nustoja veikti, nesijaudinkite, problemą greičiausiai bus lengva išspręsti. Toliau pateikiama trikčių šalinimo veiksmų santrauka.
Dar kartą patikrinkite maitinimo šaltinį
Pirmas dalykas, kurį turėtumėte patikrinti, ar žibintuvėlis neįsijungs, yra dar kartą patikrinti maitinimo šaltinį. Net jei esate tikri, kad naudojate naujas įkrautas arba įkraunamas baterijas, pakeiskite jas. Tai paprastas ir lengvas veiksmas, leidžiantis greitai išspręsti problemą.
Kontaktų valymas
Kitas žingsnis – išvalyti visas žibintuvėlio dalis, kurios liečiasi su baterija. Ypatingą dėmesį atkreipkite į terminalus. Tam geriausia naudoti alkoholį. Jis išvalo daugumą teršalų ir greitai išgaruoja. Nepamirškite išvalyti žibinto sriegių ir patikrinti, ar yra sandarinimo žiedas ir jo būklė. Būtinai sutepkite sandarinimo žiedą silikoniniu tepalu. Žemiau yra vaizdo įrašo vadovas, kaip išvalyti žibintą.
Maitinimo mygtuko diagnostika
Jei jūsų lemputė buvo išvalyta ir jame yra naujos baterijos, bet ji vis tiek neveikia, turėtumėte patikrinti maitinimo mygtuką ant uodegos. Norėdami tai padaryti, nuimkite galinį jungiklį ir įsitikinkite, kad baterija tinkamai įdėta (poliariškumas). Tada padėkite metalinį daiktą (pvz., pincetą ar atsuktuvą), kad jis vienu metu liestų ir baterijos polių, ir žibintuvėlio korpusą. Jei užsidega lemputė, problema yra galiniame jungiklyje, jei ne, tada problema yra lempos galvos dalyje.
Jei problema susijusi su galiniu jungikliu (žibintuvėlio lemputė užsidega, kai baterijos stulpo kontaktas sutrumpinamas su metaliniu žibintuvėlio korpusu), tuomet būtina jį atidžiai apžiūrėti. Visų pirma įsitikinkite, kad nėra pašalinių daiktų. Tada pabandykite priveržti (jei jis nėra tvirtai prigludęs) metalinį žiedą su skylutėmis prieš laikrodžio rodyklę, kaip aprašyta straipsnio pradžioje. Pritvirtinkite galinį jungiklį prie šviesos ir patikrinkite, ar problema išspręsta.
Jei pirmiau minėti metodai nepadeda, visada galite grąžinti žibintuvėlį į techninę priežiūrą pagal garantiją. Daugumą problemų galima išspręsti paprasčiausiai naudojant aukščiau aprašytus metodus.
Kaip paskutinį patarimą, galite pabandyti pakeisti guminę trinkelę uodegos pavarų perjungiklyje. Atsarginės trinkelės dažniausiai pridedamos prie žibintuvėlio. Pakeitimo procesas išsamiai parodytas vaizdo įraše:
Kaip matote, schema yra paprasta. Pagrindiniai elementai: srovę ribojantis kondensatorius, lygintuvo diodų tiltelis su keturiais diodais, baterija, jungiklis, itin ryškūs šviesos diodai, šviesos diodas, rodantis žibintuvėlio akumuliatoriaus įkrovimą.
Na, o dabar, eilės tvarka, apie visų žibintuvėlio elementų paskirtį.
Srovės ribojimo kondensatorius. Jis skirtas apriboti akumuliatoriaus įkrovimo srovę. Kiekvieno tipo žibintuvėlio galia gali skirtis. Naudojamas nepolinis žėručio kondensatorius. Darbinė įtampa turi būti ne mažesnė kaip 250 voltų. Grandinėje jis turi būti apeinamas, kaip parodyta, naudojant rezistorių. Jis skirtas kondensatoriui iškrauti, kai išėmus žibintuvėlį iš įkrovimo lizdo. Priešingu atveju galite gauti elektros smūgį, jei netyčia paliesite žibintuvėlio 220 voltų maitinimo gnybtus. Šio rezistoriaus varža turi būti ne mažesnė kaip 500 kOhm.
Lygintuvo tiltelis surenkamas ant silicio diodų, kurių atvirkštinė įtampa ne mažesnė kaip 300 voltų.
Žibintuvėlio akumuliatoriaus įkrovimui parodyti naudojamas paprastas raudonas arba žalias šviesos diodas. Jis yra lygiagrečiai sujungtas su vienu iš lygintuvo tiltelio diodų. Tiesa, diagramoje pamiršau nurodyti rezistorių, sujungtą nuosekliai su šiuo LED.
Nėra prasmės kalbėti apie kitus elementus, bet kokiu atveju viskas turėtų būti aišku.
Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pagrindinius LED žibintuvėlio remonto dalykus. Pažvelkime į pagrindinius gedimus ir kaip juos pašalinti.
1. Žibintuvėlis nustojo šviesti. Čia nėra daug variantų. Priežastis gali būti itin ryškių šviesos diodų gedimas. Tai gali atsitikti, pavyzdžiui, šiuo atveju. Įjungėte žibintuvėlį ir netyčia įjungėte jungiklį. Tokiu atveju įvyks staigus srovės šuolis ir gali sugesti vienas ar keli lygintuvo tiltelio diodai. O už jų esantis kondensatorius gali neatlaikyti ir užtrumpinti. Akumuliatoriaus įtampa smarkiai padidės, o šviesos diodai suges. Taigi, jokiu būdu neįjunkite žibintuvėlio kraunant, nebent norite jį išmesti.
2. Žibintuvėlis neįsijungia. Na, čia reikia patikrinti jungiklį.
3. Žibintuvėlis labai greitai išsikrauna. Jei jūsų žibintuvėlis yra „patyręs“, greičiausiai baterija pasiekė savo tarnavimo laiką. Jei aktyviai naudojate žibintuvėlį, po vienerių metų naudojimo baterija nebebus tinkama.
1 problema: LED žibintuvėlis neįsijungia arba mirksi dirbant
Paprastai tai yra prasto kontakto priežastis. Paprasčiausias būdas jį gydyti – tvirtai priveržti visus siūlus.
Jei žibintuvėlis visai neveikia, pradėkite nuo akumuliatoriaus patikrinimo. Jis gali būti išsikrovęs arba sugadintas.
Atsukite galinį žibintuvėlio dangtelį ir atsuktuvu prijunkite korpusą prie neigiamo akumuliatoriaus gnybto. Jei žibintuvėlis užsidega, problema yra modulyje su mygtuku.
90% visų LED lempučių mygtukų yra pagaminti pagal tą pačią schemą:
Mygtuko korpusas pagamintas iš aliuminio su sriegiu, ten įdėtas guminis dangtelis, tada pats mygtuko modulis ir prispaudimo žiedas kontaktui su korpusu.
Problema dažniausiai išsprendžiama atsilaisvinus suspaudimo žiedu.
Norėdami išspręsti šią problemą, tiesiog suraskite apvalias reples plonais antgaliais arba plonas žirkles, kurias reikia įkišti į skylutes, kaip nuotraukoje, ir pasukti pagal laikrodžio rodyklę.
Jei žiedas juda, problema išspręsta. Jei žiedas lieka vietoje, problema slypi mygtuko modulio sąlytyje su korpusu. Atsukite užveržimo žiedą prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite mygtuko modulį.
Prastas kontaktas dažnai atsiranda dėl žiedo arba spausdintinės plokštės kraštinės aliuminio paviršiaus oksidacijos (pažymėta rodyklėmis)
Tiesiog nuvalykite šiuos paviršius alkoholiu ir funkcionalumas bus atkurtas.
Mygtukų moduliai yra skirtingi. Kai kurie kontaktuoja per spausdintinę plokštę, kiti - per šoninius žiedlapius su žibintuvėlio korpusu.
Tiesiog sulenkite šį žiedlapį į šoną, kad kontaktas būtų tvirtesnis.
Arba galite lituoti iš skardos, kad paviršius būtų storesnis ir kontaktas geriau prispaustas.
Visos LED lemputės iš esmės yra vienodos
Pliusas eina per teigiamą akumuliatoriaus kontaktą į LED modulio centrą.
Negatas eina per korpusą ir uždaromas mygtuku.
Būtų gerai patikrinti LED modulio sandarumą korpuso viduje. Tai taip pat dažna LED lempučių problema.
Apvaliomis replėmis arba replėmis pasukite modulį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis sustos. Būkite atsargūs, šiuo metu lengva sugadinti šviesos diodą.
Šių veiksmų turėtų pakakti, kad būtų atkurtas LED žibintuvėlis.
Blogiau, kai veikia žibintuvėlis ir perjungiami režimai, bet spindulys labai silpnas, arba žibintuvėlis visai neveikia ir viduje tvyro degimo kvapas.
2 problema. Žibintuvėlis veikia gerai, bet yra blankus arba visai neveikia ir viduje jaučiamas degimo kvapas
Greičiausiai sugedo vairuotojas.
Vairuotojas yra elektroninė tranzistorių grandinė, valdanti žibintuvėlio režimus ir taip pat atsakinga už pastovų įtampos lygį, neatsižvelgiant į akumuliatoriaus išsikrovimą.
Turite išlituoti sudegusią tvarkyklę ir lituoti į naują tvarkyklę arba prijungti šviesos diodą tiesiai prie akumuliatoriaus. Tokiu atveju jūs prarandate visus režimus ir liekate tik su maksimaliu.
Kartais (daug rečiau) šviesos diodas sugenda.
Tai galite patikrinti labai paprastai. Įjunkite 4,2 V/ įtampą į šviesos diodo kontaktinius kilimėlius. Svarbiausia nepainioti poliškumo. Jei šviesos diodas šviečia ryškiai, vadinasi, tvarkyklė sugedo, jei atvirkščiai, reikia užsisakyti naują LED.
Atsukite modulį su šviesos diodu iš korpuso.
Moduliai skiriasi, tačiau, kaip taisyklė, jie yra pagaminti iš vario arba žalvario ir
Silpniausia tokių žibintuvėlių vieta – mygtukas. Jo kontaktai oksiduojasi, dėl to žibintuvėlis pradeda blausiai šviesti, o vėliau gali visai nustoti įsijungti.
Pirmas požymis – žibintuvėlis su įprasta baterija šviečia silpnai, tačiau kelis kartus spustelėjus mygtuką, ryškumas padidėja.
Lengviausias būdas šviesti tokį žibintą yra atlikti šiuos veiksmus:
1. Paimkite ploną suvytą vielą ir nupjaukite vieną sruogą.
2. Susukame laidus ant spyruoklės.
3. Lankstome laidą, kad akumuliatorius nenutrauktų. Viela turi šiek tiek išsikišti
virš besisukančios žibintuvėlio dalies.
4. Tvirtai susukite. Nutraukiame (nuplėšiame) vielos perteklių.
Dėl to laidas užtikrina gerą kontaktą su neigiama akumuliatoriaus dalimi ir žibintuvėliu
spindės tinkamu ryškumu. Žinoma, mygtukas tokiam remontui nebepasiekiamas, taigi
Žibintuvėlis įjungiamas ir išjungiamas sukant galvos dalį.
Mano kinietis taip dirbo porą mėnesių. Jei reikia pakeisti bateriją, žibintuvėlio nugarėlė
liesti negalima. Nusukame galvas.
MYGTUKO VEIKIMO ATKŪRIMAS.
Šiandien nusprendžiau atgaivinti mygtuką. Mygtukas yra plastikiniame dėkle, kuris
Jis tiesiog įspaustas į šviesos galą. Iš principo jį galima nustumti atgal, bet aš padariau šiek tiek kitaip:
1. 2 mm grąžtu padarykite porą 2-3 mm gylio skylių.
2. Dabar galite pincetu atsukti korpusą mygtuku.
3. Nuimkite mygtuką.
4. Mygtukas surenkamas be klijų ar skląsčių, todėl lengvai išardomas kanceliariniu peiliu.
Nuotraukoje matyti, kad judantis kontaktas oksidavosi (apvalus daiktas centre, panašus į mygtuką).
Galima nuvalyti trintuku ar smulkiu švitriniu popieriumi ir vėl sujungti mygtuką, bet aš nusprendžiau papildomai skardinti ir šią dalį, ir fiksuotus kontaktus.
1. Nuvalykite smulkiu švitriniu popieriumi.
2. Raudonai pažymėtas vietas užtepkite plonu sluoksniu. Nuvalome srautą alkoholiu,
mygtuko surinkimas.
3. Kad padidinčiau patikimumą, prie apatinio mygtuko kontakto prilitavau spyruoklę.
4. Visko sudėjimas atgal.
Po remonto mygtukas veikia puikiai. Žinoma, alavas irgi oksiduojasi, bet kadangi alavas gana minkštas metalas, tikiuosi, kad oksido plėvelė bus
lengva sugriauti. Ne veltui sakoma, kad lempučių centrinis kontaktas pagamintas iš alavo.
DĖMESIO GERINIMAS.
Mano draugas kinas labai miglotai suprato, kas yra „karštasis taškas“, todėl nusprendžiau jį apšviesti.
Atsukite galvos dalį.
1. Lentoje yra maža skylutė (rodyklė). Naudodami ylą išsukite įdarą.
Tuo pačiu metu iš išorės lengvai paspauskite pirštą ant stiklo. Taip lengviau atsukti.
2. Nuimkite atšvaitą.
3. Paimkite įprastą biuro popierių ir biuro perforatoriumi pramuškite 6-8 skylutes.
Skylių skersmuo puikiai sutampa su šviesos diodo skersmeniu.
Iškirpkite 6-8 popieriaus poveržles.
4. Uždėkite poveržles ant šviesos diodo ir paspauskite jį reflektoriumi.
Čia turėsite eksperimentuoti su poveržlių skaičiumi. Tokiu būdu patobulinau poros žibintuvėlių fokusavimą, poveržlių skaičius buvo 4-6. Dabartiniam pacientui jų prireikė 6.
PAdidinkite RYŠKUMĄ (tiems, kurie šiek tiek išmano apie elektroniką).
Kinai taupo viską. Keletas papildomų detalių padidins išlaidas, todėl jie jo neįdiegs.
Pagrindinė diagramos dalis (pažymėta žalia spalva) gali skirtis. Ant vieno ar dviejų tranzistorių arba ant specializuotos mikroschemos (turiu dviejų dalių grandinę:
induktorius ir 3 kojų IC, panašus į tranzistorių). Bet jie taupo dalį, pažymėtą raudonai. Lygiagrečiai pridėjau kondensatorių ir porą 1n4148 diodų (neturėjau kadrų). Šviesos diodo ryškumas padidėjo 10-15 procentų.
1. Taip LED atrodo panašiuose kiniškuose. Iš šono matosi, kad viduje yra storos ir plonos kojos. Plona koja yra pliusas. Reikia vadovautis šiuo ženklu, nes laidų spalvos gali būti visiškai nenuspėjamos.
2. Taip atrodo plokštė su prie jos prilituotu šviesos diodu (galinėje pusėje). Žalia spalva rodo foliją. Iš vairuotojo ateinantys laidai yra prilituoti prie LED kojelių.
3. Aštriu peiliu arba trikampe dilde nupjaukite foliją iš teigiamos šviesos diodo pusės.
Visą lentą nušlifuojame, kad pašalintume laką.
4. Lituokite diodus ir kondensatorių. Paėmiau diodus iš sugedusio kompiuterio maitinimo šaltinio, o tantalo kondensatorių išlitavau iš kažkokio perdegusio kietojo disko.
Dabar teigiamą laidą reikia prilituoti prie padėklo su diodais.
Dėl to žibintuvėlis sukuria (iš akies) 10–12 liumenų (žr. nuotrauką su taškais),
Sprendžiant iš Phoenix, kuris minimaliu režimu sukuria 9 liumenus.
Padirbėjus maždaug metus, mano LED priekinio žibinto XM-L T6 priekinis žibintas karts nuo karto įsijungdavo arba net išsijungdavo be komandos. Netrukus jis visiškai nustojo įsijungti.
Pirmas dalykas, kurį pagalvojau, buvo tai, kad akumuliatoriaus skyriuje sugedo akumuliatorius.
Norėdami apšviesti galinį LED PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ indikatorių, naudojamas įprastas raudonas SMD šviesos diodas. Ant plokštės pažymėta kaip LED. Jis apšviečia balto plastiko plokštę.
Kadangi akumuliatoriaus skyrius yra pakaušyje, šis indikatorius aiškiai matomas naktį.
Akivaizdu, kad tai nepakenks važiuojant dviračiu ir einant kelių maršrutais.
Per 100 omų rezistorių raudonojo SMD šviesos diodo teigiamas gnybtas yra prijungtas prie FDS9435A MOSFET tranzistoriaus nutekėjimo. Taigi, įjungus žibintuvėlį, įtampa tiekiama ir pagrindiniam Cree XM-L T6 XLamp šviesos diodui, ir mažos galios raudonam SMD šviesos diodui.
Sutvarkėme pagrindines detales. Dabar aš jums pasakysiu, kas sugedo.
Kai paspaudėte žibintuvėlio maitinimo mygtuką, matėte, kad raudonas SMD šviesos diodas pradėjo šviesti, bet labai silpnai. Šviesos diodo veikimas atitiko standartinius žibintuvėlio veikimo režimus (maksimalus ryškumas, mažas ryškumas ir stroboskopas). Tapo aišku, kad greičiausiai veikia valdymo lustas U1 (FM2819).
Kadangi jis normaliai reaguoja į mygtuko paspaudimą, galbūt problema slypi pačioje apkrovoje - galingas baltas šviesos diodas. Išlitavęs laidus, einančius į Cree XM-L T6 LED, ir prijungęs jį prie savadarbio maitinimo šaltinio, įsitikinau, kad jis veikia.
Matavimų metu paaiškėjo, kad didžiausio ryškumo režimu FDS9435A tranzistoriaus nutekėjimas yra tik 1,2 V. Natūralu, kad šios įtampos nepakako galingam Cree XM-L T6 šviesos diodui maitinti, tačiau jos pakako, kad raudonas SMD šviesos diodas blankiai švytėtų.
Paaiškėjo, kad tranzistorius FDS9435A, kuris grandinėje naudojamas kaip elektroninis raktas, yra sugedęs.
Nesirinkau nieko, kad pakeisčiau tranzistorių, bet nusipirkau originalų P kanalo PowerTrench MOSFET FDS9435A iš Fairchild. Štai jo išvaizda.
Kaip matote, šis tranzistorius turi visus ženklus ir skiriamąjį Fairchild kompanijos ženklą ( F ), kuris išleido šį tranzistorių.
Palyginus originalų tranzistorių su įmontuotu ant plokštės, į galvą šovė mintis, kad žibintuvėlyje sumontuotas netikras ar mažiau galingas tranzistorius. Galbūt net santuoka. Vis dėlto žibintas neatlaikė net metų, o jėgos elementas jau buvo „išmetęs kanopas“.
FDS9435A tranzistoriaus kontaktas yra toks.
Kaip matote, SO-8 korpuso viduje yra tik vienas tranzistorius. 5, 6, 7, 8 kaiščiai yra sujungti ir yra išleidimo kaištis ( D lietus). 1, 2, 3 kaiščiai taip pat yra sujungti ir yra šaltinis ( S mūsų). 4-as kaištis yra vartai ( G valgė). Būtent į tai signalas ateina iš valdymo lusto FM2819 (U1).
Kaip FDS9435A tranzistoriaus pakaitalą galite naudoti APM9435, AO9435, SI9435. Tai visi analogai.
Galite išlituoti tranzistorių naudodami įprastinius arba egzotiškesnius metodus, pavyzdžiui, naudodami Rose lydinį. Taip pat galite naudoti brute force metodą – peiliu perpjaukite laidus, išardykite korpusą, o tada išlituokite likusius laidus ant lentos.
Pakeitus FDS9435A tranzistorių, priekinis žibintas pradėjo tinkamai veikti.
Tai baigia istoriją apie renovaciją. Bet jei nebūčiau smalsus radijo mechanikas, būčiau palikęs viską taip, kaip yra. Puikiai veikia. Tačiau kai kurios akimirkos mane persekiojo.
Kadangi iš pradžių nežinojau, kad 819L (24) pažymėta mikroschema yra FM2819, ginkluota osciloskopu, nusprendžiau pažiūrėti, kokį signalą mikroschema tiekia į tranzistoriaus vartus skirtingais darbo režimais. Tai įdomu.
Įjungus pirmąjį režimą į FDS9435A tranzistoriaus vartus iš FM2819 lusto tiekiamas -3,4...3,8V, kuris praktiškai atitinka akumuliatoriaus įtampą (3,75...3,8V). Natūralu, kad tranzistoriaus vartams taikoma neigiama įtampa, nes tai yra P kanalas.
Tokiu atveju tranzistorius visiškai atsidaro ir Cree XM-L T6 LED įtampa pasiekia 3,4...3,5V.
Mažiausiu švytėjimo režimu (1/4 ryškumo) iš U1 lusto į FDS9435A tranzistorių patenka apie 0,97 V. Taip yra, jei matuojate įprastu multimetru be jokių varpelių ir švilpukų.
Tiesą sakant, šiuo režimu PWM (impulso pločio moduliacijos) signalas patenka į tranzistorių. Sujungęs osciloskopo zondus tarp „+“ maitinimo šaltinio ir FDS9435A tranzistoriaus vartų gnybto, pamačiau šį paveikslėlį.
PWM signalo paveikslėlis osciloskopo ekrane (laikas/padalinys – 0,5; V/padalinys – 0,5). Šlavimo laikas yra mS (milisekundėmis).
Kadangi vartams taikoma neigiama įtampa, „paveikslėlis“ osciloskopo ekrane yra apverstas. Tai yra, dabar nuotrauka ekrano centre rodo ne impulsą, o pauzę tarp jų!
Pati pauzė trunka apie 2,25 milisekundės (mS) (4,5 padalos iš 0,5 mS). Šiuo metu tranzistorius uždarytas.
Tada tranzistorius atsidaro 0,75 mS. Tuo pačiu metu įtampa tiekiama į XM-L T6 šviesos diodą. Kiekvieno impulso amplitudė yra 3 V. Ir, kaip prisimename, multimetru išmatavau tik 0,97 V. Tai nenuostabu, nes nuolatinę įtampą matavau multimetru.
Tai momentas osciloskopo ekrane. Laiko / padalijimo jungiklis buvo nustatytas ties 0,1, kad būtų galima geriau nustatyti impulso trukmę. Tranzistorius atidarytas. Nepamirškite, kad užraktas pažymėtas minusu „-“. Impulsas yra atvirkštinis.
S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Kur
S - darbo ciklas (be matmenų vertės);
Τ - pasikartojimo periodas (milisekundėmis, mS). Mūsų atveju periodas lygus įjungimo (0,75 mS) ir pauzės (2,25 mS) sumai;
τ - impulso trukmė (milisekundėmis, mS). Mums tai yra 0,75 mS.
Taip pat galite apibrėžti darbo ciklas(D), kuris angliškai kalbančioje aplinkoje vadinamas Duty Cycle (dažnai randamas visuose elektroninių komponentų duomenų lapuose). Paprastai jis nurodomas procentais.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25 %). Taigi, esant mažo ryškumo režimui, šviesos diodas įjungiamas tik ketvirtadalį laikotarpio.
Kai atlikau skaičiavimus pirmą kartą, mano užpildymo koeficientas buvo 75%. Bet tada, kai FM2819 duomenų lape pamačiau eilutę apie 1/4 ryškumo režimą, supratau, kad kažkur suklydau. Paprasčiausiai sumaišiau pauzę ir pulso trukmę, nes iš įpročio užrakto minusą „-“ sumaišiau su pliusu „+“. Štai kodėl viskas pasirodė atvirkščiai.
„STROBE“ režimu negalėjau matyti PWM signalo, nes osciloskopas yra analoginis ir gana senas. Nepavyko sinchronizuoti signalo ekrane ir gauti aiškų impulsų vaizdą, nors jo buvimas buvo matomas.
Tipinė FM2819 mikroschemos sujungimo schema ir kontaktas. Gal kam nors tai bus naudinga.
Kai kurios problemos, susijusios su šviesos diodo veikimu, mane taip pat persekiojo. Kažkaip niekada anksčiau nebuvau susidūręs su LED lemputėmis, bet dabar norėjau tai išsiaiškinti.
Peržiūrėjęs į žibintuvėlį įmontuoto Cree XM-L T6 LED duomenų lapą supratau, kad srovės ribojimo rezistoriaus vertė per maža (0,13 Ohm). Taip, ir lentoje vienas rezistoriaus lizdas buvo laisvas.
Kai naršiau internete ieškodamas informacijos apie FM2819 mikroschemą, pamačiau kelių panašių žibintuvėlių spausdintinių plokščių nuotraukas. Kai kuriuose buvo prilituoti keturi 1 omo rezistoriai, o kai kurie netgi turėjo SMD rezistorių, pažymėtą "0" (džemperis), o tai, mano nuomone, paprastai yra nusikaltimas.
Šviesos diodas yra netiesinis elementas, todėl su juo nuosekliai turi būti prijungtas srovę ribojantis rezistorius.
Jei pažvelgsite į Cree XLamp XM-L serijos šviesos diodų duomenų lapą, pamatysite, kad jų maksimali maitinimo įtampa yra 3,5 V, o vardinė įtampa yra 2,9 V. Tokiu atveju srovė per šviesos diodą gali siekti 3A. Čia yra diagrama iš duomenų lapo.
Tokių šviesos diodų vardine srove laikoma 700 mA srovė, esant 2,9 V įtampai.
Tiksliau, mano žibintuvėlyje srovė per šviesos diodą buvo 1,2 A, esant 3,4...3,5 V įtampai, kas yra aiškiai per daug.
Norėdami sumažinti tiesioginę srovę per šviesos diodą, vietoj ankstesnių rezistorių prilitavau keturis naujus, kurių vardinė vertė 2,4 omo (dydis 1206). Bendra varža yra 0,6 omo (galios išsklaidymas 0,125 W * 4 = 0,5 W).
Pakeitus rezistorius, priekinė srovė per šviesos diodą buvo 800 mA, esant 3,15 V įtampai. Tokiu būdu šviesos diodas veiks švelnesniu šiluminiu režimu ir, tikimės, tarnaus ilgai.
Kadangi 1206 dydžio rezistoriai skirti 1/8W (0,125 W) galios išsklaidymui, o didžiausio ryškumo režimu keturiuose srovę ribojančius rezistorius išsklaido apie 0,5 W galios, pageidautina iš jų pašalinti šilumos perteklių.
Norėdami tai padaryti, nuvaliau žalią laką nuo vario srities prie rezistorių ir ant jo prilitavau lašelį litavimo. Ši technika dažnai naudojama plataus vartojimo elektroninės įrangos spausdintinėse plokštėse.
Baigęs sutvarkyti žibintuvėlio elektroniką, spausdintinę plokštę padengiau PLASTIK-71 laku (elektrą izoliuojančiu akriliniu laku), kad apsaugočiau nuo kondensato ir drėgmės.
Skaičiuodamas srovę ribojantį rezistorių, susidūriau su tam tikromis subtilybėmis. Įtampa prie MOSFET tranzistoriaus nutekėjimo turėtų būti laikoma LED maitinimo įtampa. Faktas yra tas, kad atvirame MOSFET tranzistoriaus kanale dalis įtampos prarandama dėl kanalo varžos (R (ds)on).
Kuo didesnė srovė, tuo daugiau įtampos „nusėda“ tranzistoriaus šaltinio-nutekėjimo kelyje. Man prie 1,2A srovės buvo 0,33V, o prie 0,8A - 0,08V. Taip pat dalis įtampos nukrenta ant jungiamųjų laidų, kurie eina nuo akumuliatoriaus gnybtų iki plokštės (0,04 V). Atrodytų tokia smulkmena, bet iš viso prideda iki 0,12V. Kadangi esant apkrovai Li-ion akumuliatoriaus įtampa nukrenta iki 3,67...3,75V, tai MOSFET nutekėjimas jau yra 3,55...3,63V.
Dar 0,5...0,52V užgesina keturių lygiagrečių rezistorių grandinė. Dėl to šviesos diodas gauna maždaug 3 voltų įtampą.
Šio straipsnio rašymo metu prekyboje pasirodė atnaujinta peržiūrėto priekinio žibinto versija. Jame jau yra įmontuota ličio jonų akumuliatoriaus įkrovimo/iškrovimo valdymo plokštė, taip pat pridedamas optinis jutiklis, leidžiantis įjungti žibintuvėlį delno judesiu.
Daugelis žmonių turi įvairius kiniškus žibintus, kurie veikia su viena baterija. Kažkas panašaus į tai:
Deja, jie labai trumpalaikiai. Toliau papasakosiu apie tai, kaip sugrąžinti žibintuvėlį į gyvenimą ir apie keletą paprastų modifikacijų, kurios gali patobulinti tokius žibintuvėlius.
Silpniausia tokių žibintuvėlių vieta – mygtukas. Jo kontaktai oksiduojasi, dėl to žibintuvėlis pradeda blausiai šviesti, o vėliau gali visai nustoti įsijungti.
Pirmas požymis – žibintuvėlis su įprasta baterija šviečia silpnai, tačiau kelis kartus spustelėjus mygtuką, ryškumas padidėja.
Lengviausias būdas šviesti tokį žibintą yra atlikti šiuos veiksmus: 
1. Paimkite ploną suvytą vielą ir nupjaukite vieną sruogą.
2. Susukame laidus ant spyruoklės.
3. Lankstome laidą, kad akumuliatorius nenutrauktų. Viela turi šiek tiek išsikišti
virš besisukančios žibintuvėlio dalies.
4. Tvirtai susukite. Nutraukiame (nuplėšiame) vielos perteklių.
Dėl to laidas užtikrina gerą kontaktą su neigiama akumuliatoriaus dalimi ir žibintuvėliu
spindės tinkamu ryškumu. Žinoma, mygtukas tokiam remontui nebepasiekiamas, taigi
Žibintuvėlis įjungiamas ir išjungiamas sukant galvos dalį.
Mano kinietis taip dirbo porą mėnesių. Jei reikia pakeisti bateriją, žibintuvėlio nugarėlė
liesti negalima. Nusukame galvas.
MYGTUKO VEIKIMO ATKŪRIMAS.
Šiandien nusprendžiau atgaivinti mygtuką. Mygtukas yra plastikiniame dėkle, kuris
Jis tiesiog įspaustas į šviesos galą. Iš principo jį galima nustumti atgal, bet aš padariau šiek tiek kitaip: 
1. 2 mm grąžtu padarykite porą 2-3 mm gylio skylių.
2. Dabar galite pincetu atsukti korpusą mygtuku.
3. Nuimkite mygtuką.
4. Mygtukas surenkamas be klijų ar skląsčių, todėl lengvai išardomas kanceliariniu peiliu.
Nuotraukoje matyti, kad judantis kontaktas oksidavosi (apvalus daiktas centre, panašus į mygtuką).
Galima nuvalyti trintuku ar smulkiu švitriniu popieriumi ir vėl sujungti mygtuką, bet aš nusprendžiau papildomai skardinti ir šią dalį, ir fiksuotus kontaktus. 
1. Nuvalykite smulkiu švitriniu popieriumi.
2. Raudonai pažymėtas vietas užtepkite plonu sluoksniu. Nuvalome srautą alkoholiu,
mygtuko surinkimas.
3. Kad padidinčiau patikimumą, prie apatinio mygtuko kontakto prilitavau spyruoklę.
4. Visko sudėjimas atgal.
Po remonto mygtukas veikia puikiai. Žinoma, alavas irgi oksiduojasi, bet kadangi alavas gana minkštas metalas, tikiuosi, kad oksido plėvelė bus
lengva sugriauti. Ne veltui sakoma, kad lempučių centrinis kontaktas pagamintas iš alavo.
DĖMESIO GERINIMAS.
Mano draugas kinas labai miglotai suprato, kas yra „karštasis taškas“, todėl nusprendžiau jį apšviesti.
Atsukite galvos dalį. 
1. Lentoje yra maža skylutė (rodyklė). Naudodami ylą išsukite įdarą.
Tuo pačiu metu iš išorės lengvai paspauskite pirštą ant stiklo. Taip lengviau atsukti.
2. Nuimkite atšvaitą.
3. Paimkite įprastą biuro popierių ir biuro perforatoriumi pramuškite 6-8 skylutes.
Skylių skersmuo puikiai sutampa su šviesos diodo skersmeniu.
Iškirpkite 6-8 popieriaus poveržles.
4. Uždėkite poveržles ant šviesos diodo ir paspauskite jį reflektoriumi.
Čia turėsite eksperimentuoti su poveržlių skaičiumi. Tokiu būdu patobulinau poros žibintuvėlių fokusavimą, poveržlių skaičius buvo 4-6. Dabartiniam pacientui jų prireikė 6.
Kas nutiko pabaigoje: 
Kairėje yra mūsų kinų, dešinėje - Fenix LD 10 (mažiausiai).
Rezultatas gana malonus. Karštas taškas tapo ryškus ir vienodas.
PAdidinkite RYŠKUMĄ (tiems, kurie šiek tiek išmano apie elektroniką).
Kinai taupo viską. Keletas papildomų detalių padidins išlaidas, todėl jie jo neįdiegs. 
Pagrindinė diagramos dalis (pažymėta žalia spalva) gali skirtis. Ant vieno ar dviejų tranzistorių arba ant specializuotos mikroschemos (turiu dviejų dalių grandinę:
induktorius ir 3 kojų IC, panašus į tranzistorių). Tačiau jie sutaupo pinigų raudonai pažymėtai daliai. Lygiagrečiai pridėjau kondensatorių ir porą 1n4148 diodų (neturėjau kadrų). Šviesos diodo ryškumas padidėjo 10-15 procentų.
1. Taip LED atrodo panašiuose kiniškuose. Iš šono matosi, kad viduje yra storos ir plonos kojos. Plona koja yra pliusas. Reikia vadovautis šiuo ženklu, nes laidų spalvos gali būti visiškai nenuspėjamos.
2. Taip atrodo plokštė su prie jos prilituotu šviesos diodu (galinėje pusėje). Žalia spalva rodo foliją. Iš vairuotojo ateinantys laidai yra prilituoti prie LED kojelių.
3. Aštriu peiliu arba trikampe dilde nupjaukite foliją iš teigiamos šviesos diodo pusės.
Visą lentą nušlifuojame, kad pašalintume laką.
4. Lituokite diodus ir kondensatorių. Paėmiau diodus iš sugedusio kompiuterio maitinimo šaltinio, o tantalo kondensatorių išlitavau iš kažkokio perdegusio kietojo disko.
Dabar teigiamą laidą reikia prilituoti prie padėklo su diodais.
Dėl to žibintuvėlis sukuria (iš akies) 10–12 liumenų (žr. nuotrauką su taškais),
Sprendžiant iš Phoenix, kuris minimaliu režimu sukuria 9 liumenus.
Ir paskutinis dalykas: kinų pranašumas prieš firminį žibintuvėlį (taip, nesijuok)
Firminiai žibintuvėliai yra skirti naudoti baterijas, todėl
Kai akumuliatorius išsikrovęs iki 1 volto, mano Fenix LD 10 tiesiog neįsijungia. Iš viso.
Paėmiau išsikrovusią šarminę bateriją, kurios galiojimo laikas baigėsi kompiuterio pelėje. Multimetras parodė, kad jis nukrito iki 1,12v. Pelė nebeveikė, Fenix, kaip sakiau, neįsijungė. Bet kiniškas veikia! 
Kairėje yra kinų, dešinėje - Fenix LD 10 mažiausiai (9 liumenai). Deja, baltos spalvos balansas išjungtas.
Fenikso temperatūra yra 4200 K. Kinietė mėlyna, bet ne tokia bloga kaip nuotraukoje.
Dėl pramogos pabandžiau baigti akumuliatorių. Esant tokiam ryškumo lygiui (5-6 liumenai akimis), žibintuvėlis veikė apie 3 valandas. Ryškumo visiškai pakanka apšviesti kojas tamsiame įėjime/miške/rūsyje. Tada dar 2 valandas ryškumas sumažėjo iki „firefly“ lygio. Sutikite, 3-4 valandos su priimtina šviesa gali daug ką išspręsti.
Dėl to leiskite man atostogauti.
Stari4ok.
ZY Straipsnis nėra kopijavimas-įklijavimas. Pagaminta I, specialiai "NOT PROPAD"!
LED žibintuvėlis, kaip ir bet kuris kitas elektros prietaisas, tam tikru momentu gali sugesti. Tai praktiškai nepriklauso nuo gamintojo - gali sulūžti ir pigus „kiniškas“, ir garsus prekės ženklas. Dažniausiai gedimai įvyksta jau pirmą kartą naudojant, todėl mūsų parduotuvės svetainėje LED šviestuvams suteikiame 1 metų garantiją. Neišsigąskite iš anksto – pagal mūsų statistiką, defektų procentas tarp pateiktų gaminių yra itin mažas, be to, žibintus tikriname du kartus: atvežus į sandėlį ir prieš išsiunčiant klientams. Tačiau jei iškyla kokių nors nedidelių nesklandumų, jas galite išspręsti patys (tai galioja ir kitur įsigytiems žibintuvėliams).
Elektra yra kontaktų mokslas. Todėl iš viso priežasčių sąrašo 90% atvejų galima priskirti kontakto gedimui kurioje nors LED žibintuvėlio grandinės dalyje.
Žibintuvėlis neįsijungia arba užsidega mirgėdamas ir dingdamas šviesa
Greičiausiai kažkur yra blogas ryšys. Tačiau jei žibintuvėlis visai neįsijungia, pradėkite nuo akumuliatoriaus patikrinimo, jis gali išsikrovęs arba sugadintas.
Taip pat įsitikinkite, kad visi žibintuvėlio korpuso komponentai yra visiškai įsukti: galvos dalis, korpusas ir galinis modulis su maitinimo mygtuku.
Atsukite galinį žibintuvėlio dangtelį ir metaliniu daiktu uždarykite grandinę tarp neigiamo akumuliatoriaus gnybto ir atviros LED žibintuvėlio korpuso dalies. Jei lemputė užsidega, problemos reikia ieškoti mygtukų modulyje.
99% mygtukų modulių pagaminti taip pat: išorėje guminis dangtelis, tada pats mygtukas prilituojamas prie spausdintinės plokštės ir prispaudžiamas žiedas, užtikrinantis elektrinį modulio korpuso ir plokštės kontaktą su mygtuku. Dažniausiai problema yra nepakankamai priveržtas (atsipalaidavęs) suspaudimo žiedas. Paimkite įrankį, pavyzdžiui, smailias žirkles ar ploną pincetą, įkiškite jį į slėgio žiedo skylutes ir pabandykite pasukti pagal laikrodžio rodyklę. Jei žiedas juda, tai reiškia, kad jis tikrai buvo atlaisvintas. Jei ne, visiškai atsukite žiedą (prieš laikrodžio rodyklę) ir nuimkite mygtuko dalis nuo dangtelio.
Nuvalykite suspaudimo galo apačią ir kontaktinį žiedą ant spausdintinės plokštės alkoholiu. Paprastai to turėtų pakakti funkcionalumui atkurti.
Jei kontaktą tarp mygtuko ir sienelių užtikrina ne slėgio žiedas, o šoniniai žiedlapiai, juos šiek tiek sulenkite.
Taip pat patikrinkite, ar LED modulis gerai įsuktas į LED žibintuvėlio korpusą.
Paprastai šių veiksmų pakanka, kad žibintuvėlis veiktų. Sunkesnė situacija, kai žibintuvėlis neveikia taip, kaip turėtų.
Žibintuvėlis įsijungia, perjungia režimus įprastai, bet dega labai silpnai
Tikriausiai sugedo LED tvarkyklė arba šviesos diodas. Tai yra baisesnė problema, ją galima išspręsti tik turint litavimo įgūdžių arba gavus pardavėjo garantiją.
Atsukite LED lempos galvutę, atsukite modulį. Trumpam prijunkite maitinimo šaltinį (ne daugiau kaip 4,2 V) prie LED plokštės trinkelių (jos pažymėtos „+“ (raudonas laidas) ir „-“ (juodas laidas)). Jei šviesos diodas šviečia taip pat silpnai, jis sugedo. Jei šviesos diodas šviečia ryškiai, vairuotojas sugedo.
Abiem atvejais reikia pakeisti sugedusį elementą arba visą LED modulį. Jei turite litavimo įgūdžių, modulį galite suremontuoti patys.
LED (jis visada yra lituojamas prie aliuminio radiatoriaus ir yra vientisas) prie kapsulės gali būti tvirtinamas dviem būdais: arba tvirtai suklijuojamas karštais klijais, arba prisukamas varžtais. Deja, pirmuoju atveju jo beveik neįmanoma atskirti nuo kapsulės, todėl kartais modulį pakeisti lengviau. O jei LED plokštė prisukta, tai tiesiog atsukite abu varžtus, atlituokite laidus nuo kontaktų ir nuimkite LED, tada montuokite panašią naują (patepus radiatorių termo pasta).
Jei vairuotojas sugedęs, turite įsigyti naują tvarkyklę. Pasirinkimui taikomi du kriterijai: išorinis plokštės skersmuo ir palaikoma srovė. Norėdami pakeisti tvarkyklę, turite išlituoti laidus nuo šviesos diodo, pašalinti litavimo trumpiklius tarp vairuotojo ir kapsulės sienelių ir išimti tvarkyklę. Jei yra spyruoklė, išlituokite ją ir perkelkite į naują tvarkyklę. Įdiekite naują tvarkyklę atvirkštine tvarka.
Įkeliama...