Ja veca padomju spuldze ar dienasgaismas luminiscences spuldzēm, piemēram, LB-40, LB-80, nav ierindas, vai jums ir apnicis mainīt tajā starteri, pārstrādāt pašas lampas (un jūs nevarat tās vienkārši izmest miskastē ilgu laiku), tad jūs varat viegli pārveidot par LED.
Vissvarīgākais ir tas, ka dienasgaismas un LED spuldzēm ir vienādas bāzes - G13. Atšķirībā no cita veida tapu kontaktiem, korpusa modifikācijas nav nepieciešamas. 
- G nozīmē, ka tapas tiek izmantotas kā kontakti
- 13 ir attālums milimetros starp šīm tapām
Remodelēšanas priekšrocības
Šajā gadījumā jūs saņemsiet:
- lielāks apgaismojums
- mazāki zudumi (gandrīz puse no luminiscences spuldžu lietderīgās enerģijas var tikt zaudēta droselē)
- nav vibrācijas un nepatīkamas grabošas skaņas no balasta droseles
Tiesa, modernākos modeļos jau tiek izmantots elektroniskais balasts. Viņiem ir paaugstināta efektivitāte (90% vai vairāk), troksnis ir pazudis, bet enerģijas patēriņš un gaismas plūsma ir palikuši tajā pašā līmenī. 
Piemēram, Armstrong griestiem bieži tiek izmantoti jauni šādu LPO un LVO modeļi. Šeit ir aptuvens to efektivitātes salīdzinājums: 
Vēl viena LED priekšrocība ir tā, ka ir modeļi, kas paredzēti barošanas spriegumam no 85 V līdz 265 V. Luminiscences spuldzei nepieciešams 220 V vai tuvu tam. 
Šādām gaismas diodēm, pat ja jūsu tīkla spriegums ir zems vai pārāk augsts, tie iedarbināsies un spīdēs bez sūdzībām.
Gaismekļi ar elektromagnētisko balastu
Kam jāpievērš uzmanība, pārveidojot vienkāršas dienasgaismas spuldzes par LED spuldzēm? Pirmkārt, tā dizains. 
Ja jums ir vienkārša veca padomju stila lampa ar starteriem un parastu (nevis elektronisko balasta) droseļvārstu, tad patiesībā nekas nav jāmodernizē. 
Vienkārši izvelciet starteri, izvēlieties jaunu LED lampu, kas atbilst kopējam izmēram, ievietojiet to korpusā un izbaudiet spilgtāku un ekonomiskāku apgaismojumu.
Ja starteris netiek noņemts no ķēdes, tad, nomainot LB lampu pret LED, var izveidoties īssavienojums.
Nav nepieciešams demontēt droseļvārstu. Gaismas diodei strāvas patēriņš būs 0,12A-0,16A robežās, bet balastam darba strāva šādās vecās lampās ir 0,37A-0,43A atkarībā no jaudas. Patiesībā tas darbosies kā parasts džemperis. 
Pēc visa pārstrādāšanas jums joprojām ir tā pati lampa. Nav jāmaina armatūra pie griestiem, un vairs nav jāatbrīvojas no sadegušajām lampām un jāmeklē tām īpaši konteineri. 
Šādām lampām nav nepieciešami atsevišķi draiveri un barošanas avoti, jo tie jau ir iebūvēti korpusā. 
Galvenais ir atcerēties galveno iezīmi - gaismas diodēm divi kontakti uz pamatnes ir stingri savienoti viens ar otru.
Un ar fluorescējošu tos savieno kvēldiegs. Kad tas kļūst karsts, dzīvsudraba tvaiki aizdegas. 
Modeļos ar elektroniskajiem balastiem kvēldiegs netiek izmantots, un spraugu starp kontaktiem caururbj augstsprieguma impulss.
Visbiežāk sastopamie šādu cauruļu izmēri ir:
- 300 mm (izmanto galda lampās)
- 900 mm un 1200 mm
Jo ilgāk tie ir, jo spilgtāks ir mirdzums. 
Lampas pārbūve ar elektronisko balastu
Ja jums ir modernāks modelis, bez startera, ar elektroniskā balasta droseļvārstu (elektroniskais balasts), tad jums būs nedaudz jāpapūlas ar ķēdes maiņu. 
Kas atrodas lampas iekšpusē pirms pārveidošanas:
- droseļvārsts
- vadi
- kontaktu bloki-kasetnes korpusa sānos
Droseļvārsts ir tas, kas vispirms būs jāizmet. Bez tā visa struktūra ievērojami zaudēs svaru. Atkarībā no stiprinājuma atskrūvējiet stiprinājuma skrūves vai izurbiet kniedes.
Pēc tam atvienojiet strāvas vadus. Lai to izdarītu, jums var būt nepieciešams skrūvgriezis ar šauru asmeni. 
Jūs varat izmantot šos vadus un vienkārši ēst tos ar knaiblēm.
Abu lukturu savienojuma shēma ir atšķirīga, ar LED lampu viss ir daudz vienkāršāk: 
Galvenais uzdevums, kas jāatrisina, ir 220V pievadīšana dažādiem lampas galiem. Tas ir, fāze atrodas vienā terminālī (piemēram, labajā), bet nulle atrodas otrā (kreisajā). 
Iepriekš tika teikts, ka LED lampai pamatnes iekšpusē ir abi tapu kontakti, kas savienoti viens ar otru ar džemperi. Tāpēc šeit nav iespējams, tāpat kā dienasgaismas spuldzē, starp tiem nodrošināt 220 V spriegumu.
Lai to pārbaudītu, izmantojiet multimetru. Iestatiet to pretestības mērīšanas režīmā un pieskarieties diviem spailēm ar mērīšanas zondēm un veiciet mērījumus. 
Displejā ir jāparāda tādas pašas vērtības kā tad, kad zondes ir savienotas viena ar otru, t.i. nulle vai tuvu tai (ņemot vērā pašu zondu pretestību).
Luminiscences spuldzei starp diviem spailēm katrā pusē ir pretestības kvēldiegs, kas pēc 220 V sprieguma pielikšanas caur to uzsilst un “iedarbina” lampu. 
- bez kasetņu demontāžas
- ar džemperu demontāžu un uzstādīšanu caur to kontaktiem
Bez demontāžas
Vienkāršākais veids ir bez demontāžas, bet jums būs jāiegādājas pāris Wago skavas.
Kopumā nokož visus kārtridžai piemērotos vadus 10-15mm vai vairāk attālumā. Pēc tam ievietojiet tos tajā pašā Vago skavā. 
Dariet to pašu ar luktura otru pusi. Ja wago spaiļu blokam nav pietiekami daudz kontaktu, jums būs jāizmanto 2 gabali. 
Pēc tam atliek tikai ievadīt fāzi skavā vienā pusē un nulli otrā pusē.
Nav Vago, vienkārši pagrieziet vadus zem IAL vāciņa. Izmantojot šo metodi, jums nav jārisina esošā ķēde, džemperi, jāiekļūst kasetnes kontaktos utt.
Ar kārtridžu demontāžu un džemperu uzstādīšanu
Otra metode ir rūpīgāka, taču tai nav nepieciešamas papildu izmaksas.
Noņemiet lampas sānu pārsegus. Tas jādara uzmanīgi, jo... Mūsdienu izstrādājumos aizbīdņi ir izgatavoti no trauslas un plīstošas plastmasas. 
Pēc tam jūs varat demontēt kontaktu kasetnes. To iekšpusē ir divi kontakti, kas ir izolēti viens no otra.
Šādām kasetnēm var būt vairākas šķirnes: 
Visi no tiem ir vienlīdz piemēroti lampām ar G13 ligzdu. To iekšpusē var būt atsperes. 
Pirmkārt, tie nepieciešami nevis labākam kontaktam, bet gan lai lampa no tās neizkristu. Turklāt atsperu dēļ ir zināma kompensācija par garumu. Tā kā ne vienmēr ir iespējams izgatavot identiskas lampas ar milimetru precizitāti.
Katrai kasetnei ir divi strāvas kabeļi. Visbiežāk tie tiek piestiprināti, saspiežot īpašos kontaktos bez skrūvēm. 
Jūs pagriežat tos pulksteņrādītāja virzienā un pretēji pulksteņrādītāja virzienam un ar nelielu spēku izvelciet vienu no tiem. 
Kā minēts iepriekš, savienotāja iekšpusē esošie kontakti ir izolēti viens no otra. Un, demontējot vienu no vadiem, jūs faktiski atstājat tikai vienu kontaktligzdu. 
Visa strāva tagad plūdīs caur otru kontaktu. Protams, viss darbosies uz viena, bet, ja jūs gatavojat lampu sev, ir jēga nedaudz uzlabot dizainu, uzstādot džemperi.
Pateicoties tam, jums nav jāveido kontakts, griežot LED lampu no vienas puses uz otru. Dubultais savienotājs nodrošina uzticamu savienojumu. 
Džemperis var tikt izgatavots no pašas lampas papildu strāvas vadiem, kas jums noteikti paliks pāri pārstrādes rezultātā.
Izmantojot testeri, pārbaudiet, vai pēc džempera uzstādīšanas starp iepriekš izolētajiem savienotājiem ir ķēde. Dariet to pašu ar otro spraudkontaktu lampas otrā pusē.
Galvenais ir pārliecināties, ka atlikušais strāvas vads vairs nav fāze, bet nulle. Tu nokož pārējo.
Luminiscences spuldzes ar divām, četrām vai vairāk lampām
Ja jums ir divu lampu lampa, vislabāk ir nodrošināt spriegumu katram savienotājam ar atsevišķiem vadītājiem. 
Uzstādot vienkāršu džemperi starp divām vai vairākām kasetnēm, dizainam būs ievērojams trūkums.
Otrā lampa iedegsies tikai tad, ja tā vietā ir uzstādīta pirmā. Noņemiet to, un otrs nekavējoties izdzisīs. 
Barošanas vadītājiem jāsaplūst spaiļu blokā, kur pēc kārtas būs jāpievieno: 
Es gaidīju savu kārtu pārbūvei un šai virtuves griestu lampai. Nesen es vannas istabā nomainīju enerģijas taupīšanas lampas pret LED, un tagad man ir jāpārtaisa lustra virtuvē. Šai lampai ir divas enerģijas spuldzes ar E27 pamatni, tāpēc to vietā šeit būs jāievieto divi draiveru un gaismas diožu komplekti. Grūtības ir tādas, ka visai šai LED tehnoloģijai vienkārši patīk sasildīt un sasildīt visu apkārt :-) Un, ņemot vērā, ka lampa ir piestiprināta pie griestiem un tāpēc stikla puslodes dēļ slikti vēdināma, pastāv liela varbūtība, ka gaismas diodes pārkarsīs. , jo gaisma virtuvē dažkārt deg stundām ilgi. Tāpēc uzreiz atteicos uzstādīt gaismas diodes uz lampas tērauda pamatnes, lai gan tā ir gandrīz divas reizes lielāka nekā vannas istabā, bet ir ļoti plāna, gandrīz kā alus skārdene.
Mēs atskrūvējam enerģijas taupīšanas spuldzes, atvienojam strāvas vadus no griestu spailes un noņemam lampas pamatni no griestiem, atskrūvējot trīs skrūves.
Pasīvā radiatora lomai es nolēmu pielāgot apmēram 2,5 mm biezu duralumīnija loksni. Mēs atbrīvojamies no kasetnēm un izmērām lampas pamatnes diametru.
Manā gadījumā pankūkas diametrs būs aptuveni 33cm. Izmantojot kompasu, mēs izsitām apli uz alumīnija loksnes, pēc tam, izmantojot finierzāģi ar metāla failu, mēs izgriezām LED nākotnes laukumu. Sazāģēto niķeli notīram ar smilšpapīru un atbrīvojamies no malām.
Tālāk mums ir jāpārnes atzīmes uz to, lai gaismas diodes būtu vienmērīgi uzstādītas savās vietās. Lai siltums vienmērīgi sadalītos pa metālu un gaisma tik un tā nespīd. Šim nolūkam izmantoju papīra trafaretu, kuru porēju gandrīz stundu. Varat ignorēt šo punktu un pielīmēt gaismas diodes pēc nejaušības principa, ja vien tās nesakrīt uz alumīnija loksnes. Velns, viss šis skaistums nebūs redzams aiz abažūra.
Es nolēmu atvieglot radiatora priekšējo virsmu. Tāpēc uz kartona aptinu vairākas kārtas papīra lentes, it kā liekot kaudzē, un tad ar paštaisītu punci (pīpes gabals ar uzasinātu galu) izgriezu šos apaļos gabaliņus un pielīmēju pie iepriekš izgatavotā. atzīmes.
Pēc radiatora nokrāsošanas ar baltu krāsu nolobīt apaļos lentes gabalus un attaukot atklātās vietas ar kādu ķīmisku vielu, spirtu, degvīnu, šķīdinātāju, acetonu utt.
Radiators ir gatavs gaismas diožu līmēšanai, bet pirms tam noteikti izsaucam tos ar testeri, jo dažkārt nākas saskarties ar nestrādājošām (bojātām). Iztaisnojam arī LED kājas, jo sākotnēji tās tiek piespiestas tuvāk LED pamatnei.
Es mēģināju tās salīmēt tā, lai pēc tam varētu savienot virknē. Vēlāk būs skaidrs, ka es tomēr saskrūvēju ar vienu LED, jo pielīmēju to nepareizajā pusē un vadi tai bija jāvelk apļveida ceļā :-)
Pēc dienas žāvēšanas mēs turpinām lodēt visas ķēdē esošās gaismas diodes. Savienojuma shēma ir tāda pati kā šajā paštaisītajā lampā, izņemot to, ka ir divi draiveri, un katrā ķēdē ir vēl viena spuldze, jo viens no vadītājiem nevēlējās sākt ar 10 gaismas diodēm ().
Tiklīdz esam beiguši aust tīmekli, mēs savienojam draiverus un pārbaudām ieslēdzam mūsu prožektoru gaismu. Manā gadījumā pēc stundas nepārtrauktas darbības plāksne kļuva nedaudz silta. Tiesa, tests nav pilnīgi pareizs, jo gaismas diodes izskatās uz augšu, turklāt tās neaizsedz stikla kupols. Bet jebkurā gadījumā tik liels radiators lieliski pilda savu uzdevumu. Starp citu, es neiesaku skatīties uz spilgtajām gaismas diodēm, kas tiek ieslēgtas, neaizsargājot acis ar kaut kādām brillēm, jo gaisma ir tik spilgta, ka pēc tās acīs ilgstoši paliek tumši zirņu plankumi. Pat kameras nedarbojas labi, ja fokusējaties uz LED. Man ir aizdomas, ka šāds stress acīm acīmredzot nepievieno redzei asumu :-)
Pēc testiem atlodām draiverus un novietojot tos prožektora centrā, uz radiatora izdarām atzīmes. Pēc tam mēs urbjam caurumus neilona saitēm, spaiļu blokam un tīkla vada padevei. Sāpes noņemt ar lielu urbi, lai nekas netiktu noberzts vai pārgriezts, nav par ļaunu.
No kaut kādas plastmasas izgriezām apaļu izolatoru, ideāls būtu tekstolīts, bet nez kāpēc nevarēju to atrast mājās. Noliekam zem bloka, kuru pieskrūvējam ar skrūvi, un tad ar cilpām pievelkam pašus vadītājus. Visbeidzot, mēs pielodējam un saspiežam vadus vietā.
Šādi izskatās viss šis negods no pretējās puses (foto zemāk).
Lai piestiprinātu radiatoru pie lampas pamatnes, man bija jāizurbj vēl trīs caurumi pa perimetru un pēc tam muļķīgi jāpakar uz stieples (foto zemāk). Lai gan saprātīgāk būtu to cieši ieskrūvēt caur lielām paplāksnēm, lai siltumu pārnestu uz lampas pamatni.
Patiesībā šeit ir vēl viena lampiņa, kas uzlikta uz skaitītāja, kas gaida, kad tā pilnībā izdegs vai kāda gaismas diode izdegs. Sākotnēji bija divas siltās enerģijas taupīšanas spuldzes ar jaudu 23 W, bet tagad ir 44 siltās gaismas diodes. Šī gaismekļa ar diviem draiveriem kopējā jauda tagad ir aptuveni 27W. Pēc acs spilgtuma atšķirību nemanīju, man vēl nav nekādu izdomātu luksu, bet mobilā telefona sensors no 170 cm attāluma rāda gandrīz tādas pašas vērtības, varbūt par dažiem punktiem mazāk (foto augšā) . Kopumā tas, ka šīs paštaisītās lampas spīd spilgti un patērē maz, protams, ir liels pluss. Bet šobrīd es vairāk uztraucos nevis par enerģijas taupīšanu, bet gan par to, cik ilgi šīs vītnes kalpos, jo pēdējā laikā man gribas pamazām tikt nost no šīs dārgās enerģijas taupīšanas adatas :-)
Zemāk esmu uzskaitījis dažus Ali komponentus līdzīgas lampas montāžai.
Ķīniešu LED lampu demontāža un modificēšana
Mūsu vietnē ir pietiekami daudz publikāciju, kas veltītas gaismas avotiem. Tās, pirmkārt, ir kvēlspuldzes; šeit mēs esam atraduši risinājumu, lai pasargātu tos no izdegšanas un pagarinātu to kalpošanas laiku. Iespējams, tie joprojām ir visizplatītākais gaismas avots, un iemesls šeit ir ne tikai pieejamība, bet arī tas, ka to starojuma spektrs ir acij tīkamākais. Papildus parastajām spuldzēm populāras ir tā sauktās “energotaupības” spuldzes - kompaktās dienasgaismas spuldzes. Mēs esam snieguši remonta metožu un modifikāciju aprakstu, kas arī palielina kalpošanas laiku. Tomēr jāņem vērā arī LED gaismas avoti, jo tie kļūst arvien populārāki.
LED lampa sastāv no vairākām gaismas diodēm (vai LED matricas) ar barošanas ķēdi, kas atrodas pamatnē. Pareiza LED barošana ir vesela zinātne; par laimi, ir daudz tīkla strāvas draiveru, sākot no specializētām mikroshēmām līdz vienkāršām shēmām ar diviem tranzistoriem. Tomēr ražotāji ļoti reti izmanto ķēdes tehnoloģiju un modernās elektronikas sasniegumus, dodot priekšroku gaismas diožu barošanai no ieraduma - izmantojot balasta (rūdīšanas) kondensatoru.
Pētījumam tika iegādātas trīs Ķīnā ražotas 3W LED lampas par cenu 35 rubļi gabalā.
Korpuss ir no plastmasas, arī difuzors puslodes formā ir plastmasa, tas ir piestiprināts bez līmes, vienkārši nofiksējas vietā. Lai izjauktu LED lampu, vienkārši pagrieziet difuzoru apli un atvienojiet to no lampas korpusa. Tas atbrīvo iespiedshēmas plati ar daļām.
Divām no trim lampām trūkst viena vada, pretējā gadījumā uzstādīšana ir vairāk vai mazāk glīta. Dzēšanas kondensators ar marķējumu 824–820 nF (0,82 µF), 400 V. 9 gaismas diodes, kuru izmērs ir līdzīgs 3528, tikai plānāks, savienots virknē. Tilts ir samontēts no četrām diodēm ar marķējumu M7.
Viena šāda lampa spīd ļoti vāji. Ar lampas jaudu 3W, tās gaismai jābūt salīdzināmai ar kvēlspuldzi ar jaudu 20-25W. Šīs lampas spīd vājāk, kas mums it kā liek domāt par mērījumu nepieciešamību, kas drīzumā tiks veikts, tajā pašā laikā tiks noskaidrota uzlabojumu nepieciešamība - vai ieslēdzot ir ievērojams strāvas pārspriegums, vai LED darbojas , kā saka, “pārkaršana”?
LED lampas shēma ir vienkārša. Kā jau minēts, gaismas diodes tiek darbinātas, izmantojot dzesēšanas kondensatoru.
Simulācija parāda, ka cauri gaismas diodēm plūst 32mA strāva, kopējais sprieguma kritums deviņu gaismas diožu ķēdē ir 26V, tātad to jaudas patēriņš ir 0,8W, kas ir trīs reizes mazāks par norādīto.
Šīs lampas tiek pārdotas kā trīs vatu lampas. Protams, viņu reālā jauda ir trīs reizes mazāka. Katrā lampā ir 10 2835 gaismas diodes. Spriežot pēc datu lapām, šīs gaismas diodes nodrošina strāvu līdz 150mA ar labu siltuma izkliedi. Šajā konkrētajā gadījumā viss tiek darbināts caur balasta kondensatoru ar jaudu 0,82 μF un 100 omu rezistoru, kas savienots virknē. Rezistora īssavienojums būtiski neietekmē mirdzuma spilgtumu. Lampas spīd ļoti vāji.
To var izjaukt, vienkārši noliecot matēto difuzoru uz sāniem. LED plāksne ir nostiprināta ar silikona līmi.
Tika plānota šāda modifikācija: palielināt balasta kondensatora jaudu, lai palielinātu strāvu. Testēšanai tika uzstādīts kondensators ar jaudu 1,5 μF. Šajā gadījumā gaismas diožu alumīnija substrāts kļuva pārmērīgi karsts. Tāpēc šo lukturu modifikācija nebija iespējama.
Šīs lampas ir godīgāki tēvoča Liao izstrādājumi. Lampa ir paredzēta 12 voltu barošanai (halogēna barošanas avoti). Korpuss ir arī radiators, kas izgatavots no godīga alumīnija.
Lampas ir izgatavotas, pamatojoties uz virknē savienotām 1 vatu gaismas diodēm. Pamatnes iekšpusē ir īpaši kompakts kas zina, kas stabilizators, kurš (uzmanību!) nedarbojas. Lampu spilgtums mainās atkarībā no barošanas sprieguma. Un tas neskatoties uz to, ka slavenie MC34063 un XL6001 ir paslēpti zem siltuma saraušanās vienā no lampām.
To var izjaukt, atskrūvējot augšējo un apakšējo daļu.
Iespējamās izmaiņas: pārveidot uz 220 voltiem un “cilvēka” bāzi. Tas prasa lampas konstrukcijas izmaiņas.
Lielo varžacu apstrāde. Pašas lampas ir viegli izjaukt – beigās noņemot plastmasas gredzenu. Tas tiek fiksēts, izmantojot mazus stieņus, no kuriem dažus var pielīmēt. Tie būs jānorauj. Kad gredzens tiek noņemts, tiks atbrīvota apaļa platforma ar gaismas diodēm. Lampas iekšpusē ir neliela plāksne ar kondensatora balastu, uz kuras ir uzstādīts elektrolītiskais kondensators ar jaudu 4,7 μF. Ar šo jaudu nepārprotami nepietiek konkrētajai lampas jaudai, kā rezultātā rodas acij neredzama mirgošana. Ir vēl viens, ne acīmredzams trūkums: šī elektrolīta mazā ietilpība ir nepietiekama slodze kondensatora balastam darbības sākumā. Kā jūs zināt, izlādētam kondensatoram ir nulles pretestība, un, ieslēdzot lampu, rodas sprieguma pārspriegums, kas var izdegt kādu LED. Lai aizsargātos pret šo nepatīkamo parādību, jums vajadzētu uzstādīt kondensatoru ar lielāku jaudu, kas ieslēdzot nodrošinās nepieciešamo sprieguma kritumu, vai arī šuntējiet gaismas diodes ar Zener diodi. Otrā iespēja ir sarežģītāka (jāatrod arī Zener diode salīdzinoši augstam spriegumam) un nenovērš mirgošanu, tāpēc acīmredzama modifikācija ir lielākas ietilpības elektrolītiskā kondensatora uzstādīšana.
Sākotnēji maksājums netiek saņemts, jo savienots ar īsiem vadiem ar lampas pamatni. Izstumjot to pēc iespējas tālāk, mēs atlodējam vadu. Tas ir pilnīgi iespējams to izdarīt. Mēs pielodējam 4,7 µF kondensatoru un tā vietā uzstādām kapacitatīvāku, šajā gadījumā - 68 µF 450 V. Lampas iekšpusē esošā vieta ļauj to uzstādīt tāfeles aizmugurē. Mēs vēl neinstalējam Zenera diodi - mēs virzām lampu šādi.
Viss ir salikts apgrieztā secībā. Tāpat jāatceras, ka lampa ar kondensatora balastu ir galvaniski savienota ar tīklu un ir bīstama. Tāpēc nebūs lieki līmēt vai zīmēt atbilstošus simbolus, lai nepieskartos spriegumaktīvajām daļām. Faktiski gandrīz visā lampā ir šādas daļas. Uzstādot vai noņemot, tas ir ļoti uzmanīgi jātur, izmantojot plastmasas gredzenu.
Pateicoties gaismas diožu miniatūrajam izmēram, inženieri ir iemācījušies izveidot visdažādāko dizainu lampas, tostarp atkārtojot dienasgaismas un halogēna spuldžu formu. T8 tipa cauruļveida dienasgaismas spuldzes ar G13 ligzdu nebija izņēmums. Tos var viegli nomainīt pret līdzīgas formas cauruli ar gaismas diodēm, ievērojami uzlabojot esošās lampas optiskās enerģijas raksturlielumus.
Vai ir jāmaina dienasgaismas spuldzes pret LED spuldzēm?
Šodien mēs varam droši teikt, ka jebkura veida LED spuldzes gandrīz visos aspektos ir pārākas par fluorescējošām spuldzēm. Turklāt LED tehnoloģijas turpina progresēt, kas nozīmē, ka uz tām balstīti produkti nākotnē būs vēl progresīvāki. Lai apstiprinātu iepriekš minēto, zemāk ir sniegts divu veidu cauruļveida lampu salīdzinošs apraksts.
T8 dienasgaismas spuldzes:
- MTBF ir aptuveni 2000 stundas un ir atkarīgs no startu skaita, bet ne vairāk kā 2000 ciklu;
- gaisma izplatās visos virzienos, tāpēc viņiem ir nepieciešams atstarotājs;
- pakāpeniska spilgtuma palielināšanās ieslēgšanas brīdī;
- balasts (balasts) kalpo kā tīkla traucējumu avots;
- aizsargslāņa degradācija ar gaismas plūsmas samazināšanos par 30%;
- Stikla kolba un tajā esošie dzīvsudraba tvaiki ir rūpīgi jārīkojas un jāiznīcina.
T8 LED lampas:
Turklāt T8 LED lampām ir divreiz lielāka gaismas atdeve ar vienādu enerģijas patēriņu, tām ir mazāka kļūmes iespēja, un tām ir ražotāja garantija. Iespēja ievietot dažādu skaitu gaismas diožu spuldzes iekšpusē ļauj sasniegt optimālu apgaismojuma līmeni. Tas nozīmē, ka T8-G13-600 mm 18 W dienasgaismas spuldzes vietā varat uzstādīt tāda paša garuma 9, 18 vai 24 W LED lampu.
Saīsinājums T8 norāda stikla caurules diametru (8/8 collas jeb 2,54 cm), un G13 ir vāciņa veids, kas norāda atstarpi starp tapām milimetros.
Izsverot visus plusus un mīnusus, varam secināt, ka luminiscences spuldzes pārveidošana par LED spuldzi ir pilnībā pamatota gan no tehniskā, gan ekonomiskā viedokļa.
Savienojumu diagrammas
Pirms pāriet uz lampas jaunināšanu, nomainot T8 dienasgaismas spuldzes ar LED lampām, vispirms ir pareizi jāsaprot ķēdes. Visas dienasgaismas spuldzes ir savienotas vienā no diviem veidiem:
Rastra griestu lampās 4 dienasgaismas lampas ir savienotas ar 2 elektroniskajiem balastiem, no kuriem katrs nodrošina divu lampu darbību, vai kombinētajam balastam, ieskaitot 4 starteri, 2 droseles un 1 kondensatoru.
T8 LED lampas pieslēguma shēma nesatur papildu elementus (3. att.). 
Korpusa iekšpusē jau ir iebūvēts stabilizētais barošanas avots (draiveris) gaismas diodēm. Kopā ar to zem stikla vai plastmasas difuzora atrodas iespiedshēmas plate ar gaismas diodēm, kas uzstādīta uz alumīnija radiatora. 220V barošanas spriegumu vadītājam var piegādāt caur pamatnes tapām vai nu no vienas puses (parasti uz Ukrainā ražotiem izstrādājumiem), vai no abām pusēm. Pirmajā gadījumā tapas, kas atrodas otrā pusē, kalpo kā stiprinājumi. Otrajā gadījumā katrā pusē var izmantot 1 vai 2 tapas. Tāpēc pirms lampas pārveidošanas rūpīgi jāizpēta savienojuma shēma, kas parādīta uz LED lampas korpusa vai tā dokumentācijā. Visizplatītākās ir T8 LED lampas ar fāzes un nulles pieslēgumiem no dažādām pusēm, tāpēc, pamatojoties uz šo iespēju, tiks apsvērta lampas maiņa.
Kas jāmaina?
Uzmanīgi aplūkojot diagrammas, pat nepieredzējis elektriķis sapratīs, kā pieslēgt LED lampu, nevis dienasgaismas spuldzi. Gaismeklī ar balastiem jāveic šādas darbības:
- Izslēdziet ķēdes pārtraucēju un pārliecinieties, ka nav sprieguma.
- Noņemiet aizsargpārsegu, piekļūstot ķēdes elementiem.
- Noņemiet kondensatoru, induktors un starteri no elektriskās ķēdes.
- Atdaliet vadus, kas iet uz kasetnes spailēm, un pievienojiet tos tieši fāzes un nulles vadiem.
- Atlikušos vadus var noņemt vai izolēt.
- Ievietojiet T8 G13 lampu ar gaismas diodēm un veiciet testa darbību.
Kontakti tapu veidā T8 LED lampas pievienošanai ir marķēti uz tās pamatnes ar simboliem “L” un “N”.
Luminiscences spuldzes pārveidošana ar elektronisko balastu ir vēl vienkāršāka. Lai to izdarītu, vienkārši atlodējiet vai ar stiepļu griezējiem izgrieziet vadus, kas iet uz un no balasta. Pēc tam pievienojiet fāzes un nulles vadus lampas kreisās un labās ligzdas vadiem. Izolējiet pieslēguma punktu, ievietojiet LED lampu un pievienojiet barošanas spriegumu.
T8 LED lampu ir daudz vieglāk uzstādīt un pievienot Philips zīmola lampās. Nīderlandes uzņēmums saviem patērētājiem ir padarījis šo uzdevumu pēc iespējas vienkāršu. Lai uzstādītu LED lampu ar garumu 600 mm, 900 mm, 1200 mm vai 1500 mm, jums būs jāizskrūvē starteris un tā vietā jāieskrūvē komplektā iekļautais spraudnis. Šajā gadījumā nav nepieciešams izjaukt luktura korpusu un noņemt droseli.
Izvēloties T8 G13 LED lampu, jāpievērš uzmanība pamatnes dizainam. Tas var būt rotējošs vai ar stingru savienojumu ar korpusu. Modeļi ar rotējošu pamatni tiek uzskatīti par universālākajiem. Tos var ieskrūvēt jebkurā pārveidotā gaismas ķermeņā ar vertikālām vai horizontālām spraugām ligzdā. Un, pielāgojot lampas leņķi, jūs varat mainīt gaismas plūsmas virzienu.
Nereti internetā var atrast negatīvas atsauksmes, ka T8 LED lampu kalpošanas laiks ir daudz mazāks par norādīto. Parasti šādus komentārus atstāj cilvēki, kuri iegādājās ķīniešu “bez nosaukuma” par dienasgaismas spuldzes cenu. Dabiski, ka gaismas diožu un draiveru kvalitāte neļaus tam darboties pat vienu gadu.
Izlasi arī
Zemā enerģijas patēriņa, teorētiskās izturības un zemāku cenu dēļ tās strauji nomaina kvēlspuldzes un energotaupības spuldzes. Bet, neskatoties uz deklarēto kalpošanas laiku līdz 25 gadiem, tie bieži izdeg, pat nenostrādājot garantijas laiku.
Atšķirībā no kvēlspuldzēm, 90% izdegušo LED lampu var veiksmīgi salabot ar savām rokām, pat bez īpašas apmācības. Iesniegtie piemēri palīdzēs jums salabot neizdevušās LED lampas.
Pirms sākat remontēt LED lampu, jums ir jāsaprot tā struktūra. Neatkarīgi no izmantoto gaismas diožu izskata un veida visas LED spuldzes, ieskaitot kvēlspuldzes, ir izstrādātas vienādi. Ja noņemat lampas korpusa sienas, iekšpusē var redzēt draiveri, kas ir iespiedshēmas plate ar uzstādītiem radio elementiem.
Jebkura LED lampa ir izstrādāta un darbojas šādi. Barošanas spriegums no elektriskās kasetnes kontaktiem tiek piegādāts uz pamatnes spailēm. Tam ir pielodēti divi vadi, caur kuriem tiek piegādāts spriegums draivera ieejai. No draivera līdzstrāvas barošanas spriegums tiek piegādāts platei, uz kuras ir pielodētas gaismas diodes.
Vadītājs ir elektroniska vienība - strāvas ģenerators, kas pārveido barošanas spriegumu strāvā, kas nepieciešama gaismas diožu iedegšanai.
Dažreiz, lai izkliedētu gaismu vai aizsargātu pret cilvēka saskari ar neaizsargātiem dēļa ar LED vadītājiem, tas tiek pārklāts ar izkliedējošu aizsargstiklu.
Par kvēlspuldzēm
Pēc izskata kvēlspuldze ir līdzīga kvēlspuldzei. Kvēlspuldžu dizains atšķiras no LED lampām ar to, ka tajās kā gaismas izstarotāji netiek izmantota plāksne ar gaismas diodēm, bet gan slēgta ar gāzi pildīta stikla kolba, kurā ievietots viens vai vairāki kvēldiega stieņi. Vadītājs atrodas bāzē.
Kvēldiega stienis ir apmēram 2 mm diametra un aptuveni 30 mm gara stikla vai safīra caurule, uz kuras ir piestiprinātas un savienotas 28 miniatūras gaismas diodes, kas virknē pārklātas ar fosforu. Viens kvēldiegs patērē apmēram 1 W jaudas. Mana ekspluatācijas pieredze liecina, ka kvēlspuldzes ir daudz uzticamākas nekā tās, kas izgatavotas uz SMD LED bāzes. Es uzskatu, ka ar laiku tie aizstās visus citus mākslīgās gaismas avotus.
LED lampu remonta piemēri
Uzmanību, LED spuldžu draiveru elektriskās ķēdes ir galvaniski savienotas ar elektrotīkla fāzi, tāpēc jābūt īpaši uzmanīgiem. Pieskaroties cilvēka neaizsargātajai ķermeņa daļai ar elektrības tīklam pieslēgtas ķēdes atklātajām daļām, var tikt nodarīts nopietns kaitējums veselībai, tostarp sirdsdarbības apstāšanās.
LED lampu remonts
ASD LED-A60, 11 W uz SM2082 mikroshēmas
Šobrīd ir parādījušās jaudīgas LED spuldzes, kuru draiveri ir salikti uz SM2082 tipa mikroshēmām. Viens no tiem strādāja nepilnu gadu un beidzās ar remontu. Gaisma nejauši nodzisa un atkal iedegās. Pieskaroties tai, tas atbildēja ar gaismu vai nodzēsa. Kļuva skaidrs, ka problēma ir slikta kontakta dēļ.
Lai nokļūtu lampas elektroniskajā daļā, ar nazi jāpaņem difuzora stikls saskares vietā ar ķermeni. Dažreiz ir grūti atdalīt stiklu, jo, kad tas ir novietots, uz stiprinājuma gredzena tiek uzklāts silikons.
Pēc gaismu izkliedējošā stikla noņemšanas kļuva pieejama piekļuve gaismas diodēm un SM2082 strāvas ģeneratora mikroshēmai. Šajā lampā viena vadītāja daļa tika uzstādīta uz alumīnija LED iespiedshēmas plates, bet otrā - uz atsevišķas.
Ārējā pārbaudē nekonstatēja bojātus lodēšanas vai saplīsušas sliedes. Man bija jānoņem tāfele ar gaismas diodēm. Lai to izdarītu, vispirms tika nogriezts silikons un ar skrūvgrieža asmeni tika nogriezts dēlis aiz malas.
Lai nokļūtu līdz vadītājam, kas atrodas luktura korpusā, man tas bija jāatlodē, vienlaikus karsējot divus kontaktus ar lodāmuru un pārvietojot to pa labi.
Vadītāja shēmas plates vienā pusē tika uzstādīts tikai elektrolītiskais kondensators ar jaudu 6,8 μF 400 V spriegumam.
Vadītāja paneļa aizmugurē tika uzstādīts diodes tilts un divi sērijveidā savienoti rezistori ar nominālvērtību 510 kOhm.
Lai noskaidrotu, kuram no dēļiem pietrūka kontakta, nācās tos savienot, ievērojot polaritāti, izmantojot divus vadus. Piesitot dēļus ar skrūvgrieža rokturi, kļuva skaidrs, ka vaina ir plāksnē ar kondensatoru vai vadu kontaktiem, kas nāk no LED lampas pamatnes.
Tā kā lodēšana neradīja nekādas aizdomas, vispirms pārbaudīju kontakta uzticamību pamatnes centrālajā spailē. To var viegli noņemt, ja ar naža asmeni to pārsit pāri malai. Bet kontakts bija uzticams. Katram gadījumam vadu alvēju ar lodmetālu.
Ir grūti noņemt pamatnes skrūves daļu, tāpēc es nolēmu izmantot lodāmuru, lai lodētu lodēšanas vadus, kas nāk no pamatnes. Kad es pieskāros vienam no lodēšanas savienojumiem, vads kļuva atklāts. Tika atklāts “auksts” lodmetāls. Tā kā nebija iespējas tikt pie stieples, lai to noņemtu, man tas bija jāieeļļo ar FIM aktīvo plūsmu un pēc tam atkal lodēts.
Pēc montāžas LED lampa konsekventi izstaro gaismu, neskatoties uz to, ka tai tika trāpīts ar skrūvgrieža rokturi. Gaismas plūsmas pārbaude pulsāciju noteikšanai parādīja, ka tās ir nozīmīgas ar frekvenci 100 Hz. Šādu LED lampu var uzstādīt tikai vispārējā apgaismojuma gaismekļos.
Vadītāja shēmas shēma
LED lampa ASD LED-A60 uz SM2082 mikroshēmas
ASD LED-A60 lampas elektriskā ķēde, pateicoties specializētai SM2082 mikroshēmai draiverī, lai stabilizētu strāvu, izrādījās diezgan vienkārša.
Vadītāja ķēde darbojas šādi. Maiņstrāvas barošanas spriegums caur drošinātāju F tiek piegādāts taisngrieža diodes tiltam, kas samontēts uz MB6S mikrokomplekta. Elektrolītiskais kondensators C1 izlīdzina viļņus, un R1 kalpo tā izlādēšanai, kad strāva ir izslēgta.
No kondensatora pozitīvā spailes barošanas spriegums tiek piegādāts tieši virknē savienotajām gaismas diodēm. No pēdējās gaismas diodes izejas spriegums tiek piegādāts uz SM2082 mikroshēmas ieeju (1. tapu), strāva mikroshēmā tiek stabilizēta un pēc tam no tās izejas (kontakta 2) nonāk kondensatora C1 negatīvajā spailē.
Rezistors R2 iestata strāvas daudzumu, kas plūst caur HL gaismas diodēm. Strāvas apjoms ir apgriezti proporcionāls tā vērtējumam. Ja rezistora vērtība tiek samazināta, strāva palielinās, ja vērtība tiek palielināta, strāva samazināsies. SM2082 mikroshēma ļauj regulēt strāvas vērtību ar rezistoru no 5 līdz 60 mA.
LED lampu remonts
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27
Remontā ietilpa vēl viena ASD LED-A60 LED lampiņa, pēc izskata līdzīga un ar tādiem pašiem tehniskajiem parametriem kā iepriekš remontētajai.
Ieslēdzot, lampiņa uz brīdi iedegās un pēc tam vairs nespīdēja. Šāda LED lampu darbība parasti ir saistīta ar vadītāja kļūmi. Tāpēc es nekavējoties sāku izjaukt lampu.
Gaismu izkliedējošais stikls tika noņemts ar lielām grūtībām, jo visā saskares līnijā ar ķermeni tas, neskatoties uz fiksatora klātbūtni, tika bagātīgi ieeļļots ar silikonu. Lai atdalītu stiklu, ar nazi nācās meklēt vijīgu vietu pa visu saskares līniju ar ķermeni, bet tomēr korpusā bija plaisa.
Lai piekļūtu lampas draiverim, nākamais solis bija izņemt LED iespiedshēmas plati, kas tika iespiesta pa kontūru alumīnija ieliktnī. Neskatoties uz to, ka dēlis bija alumīnija un to varēja noņemt, nebaidoties no plaisām, visi mēģinājumi bija neveiksmīgi. Dēlis turējās cieši.
Tāpat nebija iespējams noņemt dēli kopā ar alumīnija ieliktni, jo tas cieši piegulēja korpusam un tika novietots ar ārējo virsmu uz silikona.
Es nolēmu mēģināt noņemt vadītāja paneli no pamatnes. Lai to izdarītu, vispirms no pamatnes tika izvilkts nazis un noņemts centrālais kontakts. Lai noņemtu pamatnes vītņoto daļu, bija nepieciešams nedaudz saliekt tās augšējo atloku, lai serdes punkti atdalītos no pamatnes.
Vadītājs kļuva pieejams un tika brīvi izstiepts līdz noteiktai pozīcijai, taču to nebija iespējams pilnībā noņemt, lai gan vadītāji no LED plates bija aizzīmogoti.
LED plates centrā bija caurums. Es nolēmu mēģināt noņemt vadītāja paneli, izsitot tā galu caur metāla stieni, kas vītņots caur šo caurumu. Dēlis pakustējās dažus centimetrus un kaut kam atsitās. Pēc turpmākiem sitieniem lampas korpuss ieplaisāja gar gredzenu un atdalījās dēlis ar pamatnes pamatni.
Kā izrādījās, dēlim bija pagarinājums, kura pleci balstījās pret lampas korpusu. Izskatās, ka dēlis tika veidots šādi, lai ierobežotu kustību, lai gan būtu pieticis to salabot ar silikona pilienu. Tad vadītājs tiktu noņemts no abām luktura pusēm.
220 V spriegums no lampas pamatnes tiek piegādāts caur rezistoru - drošinātāju FU uz MB6F taisngrieža tiltu un pēc tam tiek izlīdzināts ar elektrolītiskā kondensatora palīdzību. Tālāk spriegums tiek piegādāts SIC9553 mikroshēmai, kas stabilizē strāvu. Paralēli savienoti rezistori R20 un R80 starp tapām 1 un 8 MS nosaka LED barošanas strāvas daudzumu.
Fotoattēlā parādīta tipiska elektriskās ķēdes shēma, ko Ķīnas datu lapā ir norādījis SIC9553 mikroshēmas ražotājs.
Šajā fotoattēlā ir redzams LED lampas draivera izskats no izvades elementu uzstādīšanas puses. Tā kā bija brīva vieta, lai samazinātu gaismas plūsmas pulsācijas koeficientu, kondensators pie draivera izejas tika pielodēts līdz 6,8 μF, nevis 4,7 μF.
Ja jums ir jānoņem draiveri no šī luktura modeļa korpusa un nevarat noņemt LED plati, varat izmantot finierzāģi, lai nogrieztu lampas korpusu ap apkārtmēru tieši virs pamatnes skrūves daļas.
Galu galā visi mani centieni noņemt draiveri izrādījās noderīgi tikai LED lampas struktūras izpratnei. Šoferim izrādījās viss kārtībā.
Gaismas diožu zibspuldzi ieslēgšanas brīdī izraisīja viena no tām kristāla bojājums sprieguma pārsprieguma rezultātā, iedarbinot vadītāju, kas mani maldināja. Vispirms vajadzēja iezvanīt gaismas diodes.
Mēģinājums pārbaudīt gaismas diodes ar multimetru bija neveiksmīgs. Gaismas diodes neiedegās. Izrādījās, ka vienā korpusā ir uzstādīti divi virknē savienoti gaismu izstarojoši kristāli, un, lai LED sāktu plūst strāva, nepieciešams tai pielikt 8 V spriegumu.
Multimetrs vai testeris, kas ieslēgts pretestības mērīšanas režīmā, rada spriegumu 3-4 V robežās. Man bija jāpārbauda gaismas diodes, izmantojot barošanas avotu, piegādājot katrai LED 12 V caur 1 kOhm strāvu ierobežojošu rezistoru.
Nebija pieejama rezerves LED, tāpēc spilventiņi tika saīsināti ar lodēšanas pilienu. Tas ir droši vadītāja darbībai, un LED lampas jauda samazināsies tikai par 0,7 W, kas ir gandrīz nemanāmi.
Pēc LED lampas elektriskās daļas remonta saplaisājušais korpuss tika pielīmēts ar ātri žūstošu Moment superlīmi, šuves nogludinātas kausējot plastmasu ar lodāmuru un izlīdzinātas ar smilšpapīru.
Prieka pēc veicu dažus mērījumus un aprēķinus. Caur gaismas diodēm plūstošā strāva bija 58 mA, spriegums 8 V. Līdz ar to vienai LED padotā jauda bija 0,46 W. Ar 16 gaismas diodēm rezultāts ir 7,36 W deklarēto 11 W vietā. Iespējams, ražotājs ir norādījis kopējo luktura enerģijas patēriņu, ņemot vērā vadītāja zudumus.
Ražotāja deklarētais LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 LED lampas kalpošanas laiks man rada nopietnas šaubas. Nelielajā plastmasas lampas korpusa tilpumā ar zemu siltumvadītspēju tiek atbrīvota ievērojama jauda - 11 W. Rezultātā gaismas diodes un draiveris darbojas maksimāli pieļaujamā temperatūrā, kas izraisa to kristālu paātrinātu noārdīšanos un līdz ar to krasi saīsina laiku starp atteicēm.
LED lampu remonts
LED smd B35 827 ERA, 7 W uz BP2831A mikroshēmas
Kāds paziņa dalījās ar mani, ka nopirka piecas spuldzes, kā zemāk esošajā fotoattēlā, un pēc mēneša tās visas pārstāja darboties. Trīs no tiem viņam izdevās izmest, un pēc mana lūguma divus atnesa remontam.
Spuldze darbojās, taču spilgtas gaismas vietā tā izstaroja mirgojošu vāju gaismu ar frekvenci vairākas reizes sekundē. Es uzreiz pieņēmu, ka elektrolītiskais kondensators ir uzbriest; parasti, ja tas neizdodas, lampa sāk izstarot gaismu kā stroboskops.
Gaismu izkliedējošais stikls viegli nāca nost, nebija pielīmēts. Tas tika fiksēts ar spraugu uz malas un izvirzījumu luktura korpusā.
Vadītājs tika piestiprināts, izmantojot divus lodmetālus pie iespiedshēmas plates ar gaismas diodēm, kā vienā no iepriekš aprakstītajām lampām.
Tipiska draivera shēma BP2831A mikroshēmā, kas ņemta no datu lapas, ir parādīta fotoattēlā. Vadītāja dēlis tika noņemts un visi vienkāršie radio elementi tika pārbaudīti; tie visi izrādījās labā kārtībā. Man bija jāsāk pārbaudīt gaismas diodes.
Gaismas diodes lampā bija uzstādītas nezināma tipa ar diviem kristāliem korpusā un pārbaudē nekādus defektus neatklāja. Savienojot virknē katras gaismas diodes vadus, es ātri identificēju bojāto un aizstāju to ar lodēšanas pilienu, kā fotoattēlā.
Spuldze nostrādāja nedēļu un atkal tika remontēta. Saīsināja nākamo LED. Pēc nedēļas man nācās īssavienot vēl vienu LED, un pēc ceturtās es izmetu spuldzi, jo man bija apnicis to remontēt.
Šīs konstrukcijas spuldžu atteices iemesls ir acīmredzams. Gaismas diodes pārkarst nepietiekamas siltuma izlietnes virsmas dēļ, un to kalpošanas laiks tiek samazināts līdz simtiem stundu.
Kāpēc ir pieļaujams īssavienojums LED lampās izdegušo gaismas diožu spailēm?
LED lampas draiveris, atšķirībā no pastāvīga sprieguma barošanas avota, izejā rada stabilizētu strāvas vērtību, nevis spriegumu. Tāpēc neatkarīgi no slodzes pretestības noteiktajās robežās strāva vienmēr būs nemainīga un līdz ar to sprieguma kritums katrā no gaismas diodēm paliks nemainīgs.
Tāpēc, samazinoties virknē savienoto gaismas diožu skaitam ķēdē, proporcionāli samazināsies arī spriegums pie vadītāja izejas.
Piemēram, ja 50 gaismas diodes ir virknē savienotas ar draiveri, un katra no tām pazeminās 3 V spriegumu, tad spriegums draivera izejā ir 150 V, un, ja 5 no tiem īssavienojat, spriegums samazināsies. līdz 135 V, un strāva nemainīsies.
Bet saskaņā ar šo shēmu samontētā vadītāja efektivitāte būs zema, un jaudas zudumi būs vairāk nekā 50%. Piemēram, LED spuldzei MR-16-2835-F27 jums būs nepieciešams 6,1 kOhm rezistors ar jaudu 4 vati. Izrādās, ka rezistora draiveris patērēs jaudu, kas pārsniedz gaismas diožu enerģijas patēriņu un tā ievietošana nelielā LED lampas korpusā, jo izdalās vairāk siltuma, būs nepieņemama.
Bet, ja nav citas iespējas salabot LED lampu un tas ir ļoti nepieciešams, tad rezistoru draiveri var ievietot atsevišķā korpusā, jebkurā gadījumā šādas LED lampas enerģijas patēriņš būs četras reizes mazāks nekā kvēlspuldzēm. Jāņem vērā, ka jo vairāk gaismas diožu virknē savienotas spuldzītē, jo lielāka būs efektivitāte. Ar 80 sērijā pieslēgtām SMD3528 gaismas diodēm jums būs nepieciešams 800 omu rezistors ar jaudu tikai 0,5 W. Kondensatora C1 kapacitāte būs jāpalielina līdz 4,7 µF.
Bojātu gaismas diožu atrašana
Pēc aizsargstikla noņemšanas kļūst iespējams pārbaudīt gaismas diodes, nenolobot iespiedshēmas plati. Pirmkārt, tiek veikta rūpīga katra LED pārbaude. Ja tiek konstatēts kaut mazākais melnais punkts, nemaz nerunājot par visas LED virsmas melnumu, tad tas noteikti ir bojāts.
Pārbaudot gaismas diožu izskatu, jums rūpīgi jāpārbauda to spaiļu lodēšanas kvalitāte. Vienai no remontējamajām spuldzēm izrādījās četras gaismas diodes, kas bija slikti pielodētas.
Fotoattēlā redzama spuldze, kuras četrās gaismas diodēs bija ļoti mazi melni punktiņi. Bojātās gaismas diodes uzreiz atzīmēju ar krustiņiem, lai tās būtu labi redzamas.
Bojātu gaismas diožu izskats var nebūt nekādu izmaiņu. Tāpēc ir nepieciešams pārbaudīt katru LED ar multimetru vai rādītāja testeri, kas ir ieslēgts pretestības mērīšanas režīmā.
Ir LED lampas, kurās pēc izskata ir uzstādītas standarta gaismas diodes, kuru korpusā ir uzstādīti uzreiz divi sērijveidā savienoti kristāli. Piemēram, ASD LED-A60 sērijas lampas. Lai pārbaudītu šādas gaismas diodes, tās spailēm ir jāpieliek spriegums, kas lielāks par 6 V, un jebkurš multimetrs rada ne vairāk kā 4 V. Tāpēc šādu gaismas diožu pārbaudi var veikt, tikai pieliekot spriegumu, kas lielāks par 6 (ieteicams). 9-12) V tiem no strāvas avota caur 1 kOhm rezistoru .
Gaismas diode tiek pārbaudīta kā parasta diode; vienā virzienā pretestībai jābūt vienādai ar desmitiem megaomu, un, ja jūs nomaināt zondes (tas maina gaismas diodes sprieguma padeves polaritāti), tai jābūt mazai un LED var blāvi degt.
Pārbaudot un nomainot gaismas diodes, lampa ir jānostiprina. Lai to izdarītu, varat izmantot piemērota izmēra apaļo burku.
Jūs varat pārbaudīt gaismas diodes izmantojamību bez papildu līdzstrāvas avota. Bet šī pārbaudes metode ir iespējama, ja spuldzes draiveris darbojas pareizi. Lai to izdarītu, LED spuldzes pamatnei ir jāpieslēdz barošanas spriegums un, izmantojot vadu džemperi vai, piemēram, metāla pincetes spīles, virknē jāsavieno katra LED spailes.
Ja pēkšņi iedegas visas gaismas diodes, tas nozīmē, ka īssavienotā noteikti ir bojāta. Šī metode ir piemērota, ja ķēdē ir bojāta tikai viena gaismas diode. Izmantojot šo pārbaudes metodi, ir jāņem vērā, ka, ja vadītājs nenodrošina galvanisko izolāciju no elektrotīkla, kā, piemēram, diagrammās augstāk, tad LED lodmetālu pieskaršanās ar roku ir nedroša.
Ja viena vai pat vairākas gaismas diodes izrādās bojātas un nav ar ko tās aizstāt, tad var vienkārši īssavienot kontaktu paliktņus, pie kuriem LED tika pielodēti. Spuldze darbosies tikpat veiksmīgi, tikai gaismas plūsma nedaudz samazināsies.
Citi LED lampu darbības traucējumi
Ja, pārbaudot gaismas diodes, tika konstatēta to darbspēja, tad spuldzes nedarbošanās iemesls ir draiverī vai strāvu nesošo vadītāju lodēšanas zonās.
Piemēram, šajā spuldzē tika atrasts aukstās lodēšanas savienojums pie vadītāja, kas piegādā strāvu iespiedshēmas platei. Sliktas lodēšanas dēļ izdalītie sodrēji pat nosēdās uz iespiedshēmas plates vadošajiem ceļiem. Sodrējus viegli noņemt, noslaukot ar spirtā samērcētu lupatu. Vads tika pielodēts, notīrīts, alvots un atkārtoti ielodēts dēlī. Man paveicās ar šīs spuldzes remontu.
No desmit bojātajām spuldzēm tikai vienai bija bojāts draiveris un salūzis diodes tiltiņš. Vadītāja remonts sastāvēja no diožu tilta nomaiņas ar četrām IN4007 diodēm, kas paredzētas 1000 V reversajam spriegumam un 1 A strāvai.
SMD LED lodēšana
Lai nomainītu bojātu LED, tas ir jāatlodē, nesabojājot drukātos vadītājus. Jums arī ir jānoņem nomaiņas gaismas diode no donoru paneļa, nesabojājot to.
Ir gandrīz neiespējami atlodēt SMD gaismas diodes ar vienkāršu lodāmuru, nesabojājot to korpusu. Bet, ja izmantojat īpašu lodāmura uzgali vai uz standarta uzgaļa uzliekat stiprinājumu no vara stieples, tad problēmu var viegli atrisināt.
Gaismas diodēm ir polaritāte, un, nomainot, tā ir pareizi jāinstalē uz iespiedshēmas plates. Parasti drukātie vadītāji ievēro LED vadu formu. Tāpēc kļūdīties var tikai tad, ja esi neuzmanīgs. Lai aizzīmogotu LED, pietiek ar to uzstādīt uz iespiedshēmas plates un sasildīt tā galus ar kontaktu paliktņiem ar 10-15 W lodāmuru.
Ja gaismas diode izdeg kā ogleklis un apakšā esošā iespiedshēmas plate ir pārogļojusies, tad pirms jaunas gaismas diodes uzstādīšanas šī iespiedshēmas plates vieta ir jānotīra no degšanas, jo tā ir strāvas vadītājs. Tīrīšanas laikā var pamanīt, ka LED lodēšanas paliktņi ir apdeguši vai nolobījušies.
Šajā gadījumā LED var uzstādīt, pielodējot to blakus esošajām gaismas diodēm, ja uz tām ved izdrukātās pēdas. Lai to izdarītu, varat paņemt plānas stieples gabalu, salocīt to uz pusēm vai trīs reizes, atkarībā no attāluma starp gaismas diodēm, skārdināt un pielodēt pie tām.
LED lampu sērijas "LL-CORN" (kukurūzas lampas) remonts
E27 4.6W 36x5050SMD
Zemāk esošajā fotoattēlā redzamās lampas, ko tautā sauc par kukurūzas lampu, dizains atšķiras no iepriekš aprakstītās lampas, tāpēc atšķiras arī remonta tehnoloģija.
Šāda veida LED SMD lampu dizains ir ļoti ērts remontam, jo ir iespēja pārbaudīt gaismas diodes un tās nomainīt, neizjaucot lampas korpusu. Tiesa, spuldzīti tomēr izjaucu sava prieka pēc, lai izpētītu tās uzbūvi.
LED kukurūzas lampas gaismas diožu pārbaude neatšķiras no iepriekš aprakstītās tehnoloģijas, taču jāņem vērā, ka SMD5050 LED korpusā ir uzreiz trīs gaismas diodes, kas parasti ir savienotas paralēli (dzeltenajā ir redzami trīs tumši kristālu punkti aplis), un testēšanas laikā visiem trim vajadzētu spīdēt.
Bojātu LED var nomainīt pret jaunu vai īssavienojumu ar džemperi. Tas neietekmēs lampas uzticamību, tikai gaismas plūsma nedaudz, acij nemanāmi, samazināsies.
Šīs lampas vadītājs ir samontēts pēc vienkāršākās shēmas, bez izolējošā transformatora, tāpēc pieskarties LED spailēm, kad lampa ir ieslēgta, ir nepieņemama. Šādas konstrukcijas lampas nedrīkst uzstādīt lampās, kuras var aizsniegt bērni.
Ja visas gaismas diodes darbojas, tas nozīmē, ka draiveris ir bojāts, un, lai pie tā nokļūtu, lampa būs jāizjauc.
Lai to izdarītu, jums ir jānoņem loks no tās puses, kas atrodas pretī pamatnei. Izmantojot nelielu skrūvgriezi vai naža asmeni, izmēģiniet apli, lai atrastu vājo vietu, kur mala ir pielīmēta vissliktāk. Ja loks piekāpjas, tad, izmantojot instrumentu kā sviru, loks viegli atdalīsies pa visu perimetru.
Vadītājs tika samontēts atbilstoši elektriskajai ķēdei, tāpat kā MR-16 lampai, tikai C1 jauda bija 1 µF, bet C2 - 4,7 µF. Sakarā ar to, ka vadi, kas iet no vadītāja uz luktura pamatni, bija gari, vadītājs bija viegli noņemams no luktura korpusa. Pēc shēmas shēmas izpētes draiveris tika ievietots atpakaļ korpusā, un rāmis tika pielīmēts vietā ar caurspīdīgu Moment līmi. Neveiksmīgā gaismas diode tika aizstāta ar strādājošu.
LED lampas "LL-CORN" (kukurūzas lampas) remonts
E27 12W 80x5050SMD
Remontējot jaudīgāku, 12 W lampu, nebija neviena neveiksmīga tāda paša dizaina gaismas diodes un, lai tiktu pie draiveriem, nācās atvērt lampu, izmantojot iepriekš aprakstīto tehnoloģiju.
Šī lampa man sagādāja pārsteigumu. Vadi, kas veda no vadītāja līdz kontaktligzdai, bija īsi, un nebija iespējams noņemt vadītāju no luktura korpusa remontam. Man bija jānoņem pamatne.
Lampas pamatne bija izgatavota no alumīnija, ar serdi ap apkārtmēru un cieši turēta. Man bija jāizurbj stiprinājuma punkti ar 1,5 mm urbi. Pēc tam ar nazi noņemto pamatni bija viegli noņemt.
Bet jūs varat iztikt bez pamatnes urbšanas, ja izmantojat naža malu, lai to apgrieztu pa apkārtmēru un nedaudz saliektu augšējo malu. Vispirms uz pamatnes un korpusa jāuzliek atzīme, lai pamatni varētu ērti uzstādīt vietā. Lai droši nostiprinātu pamatni pēc lampas remonta, pietiks to uzlikt uz lampas korpusa tā, lai pamatnes štancētie punkti iekristu vecajās vietās. Pēc tam nospiediet šos punktus ar asu priekšmetu.
Divi vadi tika savienoti ar vītni ar skavu, bet pārējie divi tika iespiesti pamatnes centrālajā kontaktā. Man bija jāpārgriež šie vadi.
Kā gaidīts, bija divi identiski draiveri, katrs barojot 43 diodes. Tie tika pārklāti ar termiski saraušanās caurulēm un līmlenti kopā. Lai draiveri varētu ievietot atpakaļ caurulē, es parasti to uzmanīgi sagriežu gar iespiedshēmas plati no puses, kurā ir uzstādītas detaļas.
Pēc remonta vadītājs tiek ietīts caurulē, kas ir piestiprināta ar plastmasas saiti vai aptīta ar vairākiem vītnes pagriezieniem.
Šīs lampas vadītāja elektriskā ķēdē jau ir uzstādīti aizsardzības elementi, C1 aizsardzībai pret impulsu pārspriegumiem un R2, R3 aizsardzībai pret strāvas pārspriegumiem. Pārbaudot elementus, rezistori R2 uzreiz tika atklāti abiem draiveriem. Šķiet, ka LED lampai tika piegādāts spriegums, kas pārsniedz pieļaujamo spriegumu. Pēc rezistoru nomaiņas man nebija pie rokas 10 omu, tāpēc es to iestatīju uz 5,1 omu, un lampa sāka darboties.
LED lampu sērijas "LLB" LR-EW5N-5 remonts
Šāda veida spuldžu izskats iedvesmo pārliecību. Alumīnija korpuss, augstas kvalitātes apdare, skaists dizains.
Spuldzes konstrukcija ir tāda, ka tās izjaukšana bez ievērojamas fiziskas piepūles nav iespējama. Tā kā jebkuras LED lampas remonts sākas ar gaismas diožu darbspējas pārbaudi, pirmais, kas mums bija jādara, bija noņemt plastmasas aizsargstiklu.
Stikls tika nostiprināts bez līmes uz radiatorā izveidotās rievas ar apkakli iekšpusē. Lai noņemtu stiklu, ar skrūvgrieža galu, kas iekļūs starp radiatora ribām, jāatspiežas uz radiatora gala un kā svira jāpaceļ stikls uz augšu.
Pārbaudot gaismas diodes ar testeri, tika konstatēts, ka tās darbojas pareizi, tāpēc draiveris ir bojāts un mums ir jātiek pie tā. Alumīnija plāksne tika nostiprināta ar četrām skrūvēm, kuras es atskrūvēju.
Bet pretēji gaidītajam aiz dēļa atradās radiatora plakne, kas ieeļļota ar siltumvadošu pastu. Nācās dēli atgriezt savā vietā un turpināja lampas izjaukšanu no pamatnes puses.
Sakarā ar to, ka plastmasas daļa, pie kuras bija piestiprināts radiators, tika turēta ļoti cieši, es nolēmu iet pārbaudīto ceļu, noņemt pamatni un noņemt vadītāju caur atvērto caurumu remontam. Es izurbju pamatpunktus, bet pamatne netika noņemta. Izrādījās, ka tas joprojām bija piestiprināts pie plastmasas vītņotā savienojuma dēļ.
Man bija jāatdala plastmasas adapteris no radiatora. Tas turējās tāpat kā aizsargstikls. Lai to izdarītu, plastmasas savienojuma vietā ar radiatoru ar metāla zāģi tika veikts griezums un, griežot skrūvgriezi ar platu asmeni, detaļas tika atdalītas viena no otras.
Pēc vadu atlodēšanas no LED iespiedshēmas plates draiveris kļuva pieejams remontam. Vadītāja ķēde izrādījās sarežģītāka nekā iepriekšējās spuldzes, ar izolācijas transformatoru un mikroshēmu. Viens no 400 V 4,7 µF elektrolītiskajiem kondensatoriem bija uzbriest. Man vajadzēja to nomainīt.
Pārbaudot visus pusvadītāju elementus, tika atklāta bojāta Šotkija diode D4 (attēlā zemāk kreisajā pusē). Uz tāfeles bija SS110 Schottky diode, kas tika aizstāta ar esošo analogo 10 BQ100 (100 V, 1 A). Šotkija diožu tiešā pretestība ir divas reizes mazāka nekā parastajām diodēm. Iedegās LED gaisma. Otrajai spuldzei bija tāda pati problēma.
LED lampu sērijas "LLB" LR-EW5N-3 remonts
Šī LED lampa pēc izskata ir ļoti līdzīga "LLB" LR-EW5N-5, taču tās dizains nedaudz atšķiras.
Ja paskatās vērīgi, var redzēt, ka alumīnija radiatora un sfēriskā stikla savienojuma vietā atšķirībā no LR-EW5N-5 ir gredzens, kurā ir nostiprināts stikls. Lai noņemtu aizsargstiklu, izmantojiet nelielu skrūvgriezi, lai to izgrieztu krustojumā ar gredzenu.
Trīs deviņas īpaši spilgtas kristāla gaismas diodes ir uzstādītas uz alumīnija iespiedshēmas plates. Plāksne ir pieskrūvēta pie radiatora ar trim skrūvēm. Gaismas diožu pārbaude parādīja to izmantojamību. Tāpēc vadītājs ir jāremontē. Esot ar pieredzi līdzīgas LED lampas "LLB" LR-EW5N-5 remontā, skrūves neizskrūvēju, bet atlodēju no vadītāja nākošos strāvu vadošos vadus un turpināju lampas demontāžu no pamatnes puses.
Ar lielām grūtībām tika noņemts plastmasas savienojošais gredzens starp pamatni un radiatoru. Tajā pašā laikā daļa no tā pārtrūka. Kā izrādījās, tas tika pieskrūvēts radiatoram ar trim pašvītņojošām skrūvēm. Vadītājs tika viegli noņemts no luktura korpusa.
Skrūves, kas stiprina pamatnes plastmasas gredzenu, ir aizsegtas ar vadītāju, un tās ir grūti saskatīt, bet tās atrodas uz vienas ass ar vītni, kurai pieskrūvēta radiatora pārejas daļa. Tāpēc jūs varat tos sasniegt ar plānu Phillips skrūvgriezi.
Vadītājs izrādījās samontēts pēc transformatora ķēdes. Pārbaudot visus elementus, izņemot mikroshēmu, nekādas kļūmes netika atklātas. Līdz ar to mikroshēma ir bojāta, es pat nevarēju atrast norādi par tās veidu internetā. LED spuldzi nevarēja salabot, tā noderēs rezerves daļām. Bet es pētīju tās struktūru.
LED lampu sērijas "LL" GU10-3W remonts
No pirmā acu uzmetiena izrādījās, ka nav iespējams izjaukt izdegušo GU10-3W LED spuldzi ar aizsargstiklu. Mēģinājums noņemt stiklu izraisīja tā šķelšanos. Kad tika pielikts liels spēks, stikls saplaisāja.
Starp citu, lampas marķējumā burts G nozīmē, ka lampai ir tapas pamatne, burts U nozīmē, ka spuldze pieder pie energotaupības spuldžu klases, un cipars 10 nozīmē attālumu starp tapām. milimetri.
LED spuldzēm ar GU10 pamatni ir speciālas tapas un tās tiek uzstādītas ligzdā ar rotāciju. Pateicoties izplešanās tapām, LED lampa tiek iespiesta ligzdā un droši turas pat kratīšanas laikā.
Lai izjauktu šo LED spuldzi, tās alumīnija korpusā drukātās shēmas plates virsmas līmenī bija jāizurbj caurums ar diametru 2,5 mm. Urbšanas vieta jāizvēlas tā, lai urbis, izejot, nesabojātu LED. Ja jums nav pie rokas urbja, varat izveidot caurumu ar biezu īleni.
Tālāk caurumā tiek ievietots neliels skrūvgriezis un, darbojoties kā svira, stikls tiek pacelts. Divām spuldzītēm stiklu noņēmu bez problēmām. Ja, pārbaudot gaismas diodes ar testeri, tiek parādīta to izmantojamība, iespiedshēmas plate tiek noņemta.
Pēc plates atdalīšanas no lampas korpusa uzreiz kļuva redzams, ka gan vienā, gan otrā lampā izdeguši strāvu ierobežojošie rezistori. Kalkulators noteica to nominālvērtību pēc svītrām, 160 omi. Tā kā rezistori izdeguši dažādu partiju LED spuldzēs, redzams, ka to jauda, spriežot pēc 0,25 W izmēra, neatbilst jaudai, kas izdalās, vadītājam darbojoties pie maksimālās apkārtējās vides temperatūras.
Vadītāja shēmas plate bija labi piepildīta ar silikonu, un es to neatvienoju no plates ar gaismas diodēm. Nogriezu pie pamatnes sadegušo rezistoru vadus un pielodēju pie jaudīgākiem rezistoriem, kas bija pa rokai. Vienā lampā pielodēju 150 omu rezistoru ar jaudu 1 W, otrajā divus paralēli ar 320 omi ar jaudu 0,5 W.
Lai novērstu nejaušu rezistora spailes, kurai ir pieslēgts tīkla spriegums, saskari ar lampas metāla korpusu, tā tika izolēta ar karsti kausētas līmes pilienu. Tas ir ūdensizturīgs un lielisks izolators. Es to bieži izmantoju, lai noblīvētu, izolētu un nostiprinātu elektrības vadus un citas detaļas.
Karsti kausējamā līme ir pieejama stieņu veidā ar diametru 7, 12, 15 un 24 mm dažādās krāsās, no caurspīdīgas līdz melnai. Tas kūst, atkarībā no markas, 80-150° temperatūrā, kas ļauj to izkausēt, izmantojot elektrisko lodāmuru. Pietiek nogriezt stieņa gabalu, novietot to pareizajā vietā un uzsildīt. Karsti kausējamā līme iegūs maija medus konsistenci. Pēc atdzesēšanas tas atkal kļūst ciets. Atkārtoti uzkarsējot, tas atkal kļūst šķidrs.
Pēc rezistoru nomaiņas tika atjaunota abu spuldžu funkcionalitāte. Atliek tikai nostiprināt iespiedshēmas plati un aizsargstiklu lampas korpusā.
Remontējot LED lampas, iespiedshēmu plates un plastmasas detaļu nostiprināšanai izmantoju šķidrās naglas “Mounting”. Līme ir bez smaržas, labi pielīp pie jebkura materiāla virsmām, pēc žāvēšanas paliek plastiska un tai ir pietiekama karstumizturība.
Pietiek paņemt nelielu daudzumu līmes uz skrūvgrieža gala un uzklāt to vietās, kur detaļas saskaras. Pēc 15 minūtēm līme jau turēsies.
Līmējot iespiedshēmas plati, lai negaidītu, turot plāksni vietā, jo vadi to spieda ārā, papildus fiksēju plati vairākos punktos izmantojot karsto līmi.
LED lampiņa sāka mirgot kā stroboskopa gaisma
Man nācās salabot pāris LED lampas ar draiveriem, kas samontēti uz mikroshēmas, kuru darbības traucējums bija gaisma, kas mirgo ar frekvenci apmēram viens hercs, piemēram, stroboskopā.
Viens LED lampas gadījums sāka mirgot uzreiz pēc ieslēgšanas pirmajās sekundēs, un pēc tam lampa sāka normāli spīdēt. Laika gaitā lampas mirgošanas ilgums pēc ieslēgšanas sāka palielināties, un lampa sāka mirgot nepārtraukti. Otrais LED lampas gadījums pēkšņi sāka nepārtraukti mirgot.
Pēc lampu izjaukšanas izrādījās, ka elektrolītiskie kondensatori, kas uzstādīti uzreiz pēc taisngriežu tiltiņiem draiveros, ir sabojājušies. Darbības traucējumu bija viegli noteikt, jo kondensatora korpusi bija pietūkuši. Bet pat tad, ja kondensators izskatās bez ārējiem defektiem, tad LED spuldzes ar stroboskopisku efektu remonts tomēr jāsāk ar tās nomaiņu.
Pēc elektrolītisko kondensatoru nomaiņas pret strādājošiem stroboskopiskais efekts pazuda un lampas sāka normāli spīdēt.
Tiešsaistes kalkulatori rezistoru vērtību noteikšanai
pēc krāsu marķējuma
Remontējot LED lampas, kļūst nepieciešams noteikt rezistora vērtību. Saskaņā ar standartu mūsdienu rezistori tiek marķēti, uzliekot to korpusiem krāsainus gredzenus. Vienkāršiem rezistoriem tiek uzklāti 4 krāsaini gredzeni, bet augstas precizitātes rezistoriem - 5.
Notiek ielāde...