Blant forespørslene til Fenix-servicesenteret, er det første problemet med strømknappen på baksiden av lommelykten. Hvis lyset på lommelykten virker periodisk, lyser LED-en og slår seg av, er det mest sannsynlig at metallringen i strømknappen ikke sitter tett.
For å løse problemet, gjør følgende:
- Skru av bakdelen av lommelykten med knappen.
- Inni vil du se en sølvring med to hull.
- Ta en spesiell skiftenøkkel eller tang.
- Plasser verktøyet i hullene og begynn å skru MOT KLOKKEN. Hvis ringen går tapt, kan det føre til at lommelykten ikke fungerer som den skal.
- VIKTIG: Ikke bruk Loctite (eller lignende) for å feste gummi-O-ringen. For å erstatte knappen i bakdelen av lyset, bør det være mulig å fjerne O-ringen for bedre tilgang.
- Det anbefales å sjekke med jevne mellomrom hvor stram metallringen er for å sikre jevn drift av lommelykten.
MERK: Ikke alle Fenix-lommelykter har en metallring i strømknappen. Hvis lommelykten din har en strømknapp på halen som ser ut som den på bildet, følg instruksjonene ovenfor.
Lommelykten slår seg ikke på
Instruksjonene for å rette problemet gjelder for alle lommelykter med avtagbart hode og hale. Disse lommelyktene inkluderer Fenix PD35, UC35, PD32 og andre. Hvis du for eksempel demonterte lommelykten for å rengjøre den, kan det hende du har blandet bakdelen (med strømknappen) og hodet (med LED-en). Noen mennesker gjør dette ikke ved en feil, men med vilje, for å gjøre plasseringen av klippet mer praktisk. Hvis plasseringen av hale- og hodeseksjonene endres, vil ikke lommelykten fungere.
Feilsøkingsveiledning
Hvis lommelykten slutter å virke, ikke bekymre deg, problemet er sannsynligvis lett å fikse. Nedenfor er et sammendrag av feilsøkingstrinnene.
Sjekk strømforsyningen på nytt
Det første du bør sjekke om lommelykten ikke vil slå seg på, er å dobbeltsjekke strømkilden. Selv om du er sikker på at du bruker nye ladede batterier eller oppladbare batterier, skift dem ut. Dette er et enkelt og enkelt trinn som raskt kan løse problemet.
Rengjøring av kontakter
Det neste trinnet er å rengjøre alle deler av lommelykten som kommer i kontakt med batteriet. Vær spesielt oppmerksom på terminalene. Det er best å bruke alkohol til dette. Den renser de fleste typer forurensninger og fordamper raskt. Ikke glem å rengjøre gjengene i lykten og sjekke tilstedeværelsen og tilstanden til O-ringen. Sørg for å smøre O-ringen med silikonfett. Nedenfor er en videoguide om hvordan du rengjør lykten.
Strømknappdiagnostikk
Hvis lyset ditt har blitt renset og har nye batterier, men det fortsatt ikke fungerer, bør du sjekke strømknappen på halen. For å gjøre dette, fjern halebryteren og kontroller at batteriet er riktig installert (polaritet). Deretter plasserer du en metallgjenstand (som pinsett eller en skrutrekker) slik at den berører både batteripolen og lommelykten samtidig. Hvis lyset tennes, er problemet i bakbryteren, hvis ikke, er problemet med hodedelen av lampen.
Hvis problemet er relatert til bakbryteren (lyset på lommelykten slås på når kontakten til batteripolen er kortsluttet til metallkroppen til lommelykten), er det nødvendig å inspisere den nøye. Først av alt, sørg for at det ikke er fremmedlegemer. Prøv deretter å stramme (hvis den ikke sitter tett) metallringen med hull mot klokken, som beskrevet i begynnelsen av artikkelen. Fest bakbryteren til lyset og sjekk om problemet er løst.
Hvis metodene ovenfor ikke hjelper, kan du alltid returnere lommelykten til service under garantien. De fleste problemer kan løses ganske enkelt ved å bruke metodene beskrevet ovenfor.
Som et siste tips kan du prøve å bytte ut gummiputen i halegiret. Reserveputer følger vanligvis med lommelykten. Erstatningsprosessen er vist i detalj i videoen:
Som du kan se, er ordningen enkel. Hovedelementer: strømbegrensende kondensator, likeretterdiodebro med fire dioder, batteri, bryter, supersterke lysdioder, LED for å indikere batterilading av lommelykt.
Vel, nå, i rekkefølge, om formålet med alle elementene i lommelykten.
Strømbegrensende kondensator. Den er designet for å begrense batteriets ladestrøm. Kapasiteten for hver type lommelykt kan være forskjellig. Det brukes en ikke-polar glimmerkondensator. Driftsspenningen må være minst 250 volt. I kretsen må den omgås, som vist, med en motstand. Den tjener til å lade ut kondensatoren etter at du har fjernet lommelykten fra ladeuttaket. Ellers kan du få elektrisk støt hvis du ved et uhell berører 220 volts strømterminaler på lommelykten. Motstanden til denne motstanden må være minst 500 kOhm.
Likeretterbroen er satt sammen på silisiumdioder med en reversspenning på minst 300 volt.
For å indikere lading av lommelyktbatteriet brukes en enkel rød eller grønn LED. Den er koblet parallelt med en av diodene til likeretterbroen. Riktignok glemte jeg i diagrammet å indikere motstanden koblet i serie med denne LED-en.
Det gir ingen mening å snakke om de andre elementene; alt skal være klart uansett.
Jeg vil gjerne trekke oppmerksomheten din til hovedpunktene ved å reparere en LED-lommelykt. La oss se på hovedfeilene og hvordan vi fikser dem.
1. Lommelykten sluttet å lyse. Det er ikke mange alternativer her. Årsaken kan være svikt i superlyse lysdioder. Dette kan for eksempel skje i følgende tilfelle. Du satte lommelykten på lading og skrudde på bryteren ved et uhell. I dette tilfellet vil det oppstå et kraftig hopp i strøm og en eller flere dioder på likeretterbroen kan bli ødelagt. Og bak dem kan det hende at kondensatoren ikke tåler det og vil kortslutte. Spenningen på batteriet vil øke kraftig og lysdiodene vil svikte. Så, under ingen omstendigheter slå på lommelykten mens du lader med mindre du vil kaste den.
2. Lommelykten slår seg ikke på. Vel, her må du sjekke bryteren.
3. Lommelykten utlades veldig raskt. Hvis lommelykten din er "erfaren", har batteriet mest sannsynlig nådd levetiden. Hvis du aktivt bruker lommelykten, vil batteriet ikke vare lenger etter ett års bruk.
Problem 1: LED-lommelykten slår seg ikke på eller flimrer under arbeid
Som regel er dette årsaken til dårlig kontakt. Den enkleste måten å behandle det på er å stramme alle trådene godt.
Hvis lommelykten ikke fungerer i det hele tatt, start med å sjekke batteriet. Det kan være utladet eller skadet.
Skru av bakdekselet på lommelykten og bruk en skrutrekker for å koble huset til den negative polen på batteriet. Hvis lommelykten lyser, er problemet i modulen med knappen.
90% av knappene på alle LED-lys er laget i henhold til samme skjema:
Knappekroppen er laget av aluminium med gjenger, en gummihette settes inn der, deretter selve knappmodulen og en trykkring for kontakt med kroppen.
Problemet løses oftest med en løs klemring.
For å fikse dette problemet er det bare å finne en rund tang med tynne spisser eller en tynn saks som må settes inn i hullene, som på bildet, og snus med klokken.
Hvis ringen beveger seg, er problemet løst. Hvis ringen forblir på plass, ligger problemet i kontakten mellom knappemodulen og kroppen. Skru løs klemringen mot klokken og trekk knappmodulen ut.
Dårlig kontakt oppstår ofte på grunn av oksidasjon av aluminiumsoverflaten til ringen eller kanten på kretskortet (angitt med piler)
Tørk ganske enkelt av disse overflatene med alkohol og funksjonaliteten vil bli gjenopprettet.
Knappemoduler er forskjellige. Noen har kontakt gjennom kretskortet, andre har kontakt gjennom sidebladene til lommelyktkroppen.
Bare bøy dette kronbladet til siden slik at kontakten blir tettere.
Alternativt kan du lage en loddemetall av tinn slik at overflaten blir tykkere og kontakten presses bedre.
Alle LED-lys er i utgangspunktet like
Plusset går gjennom den positive kontakten til batteriet til midten av LED-modulen.
Negativet går gjennom kroppen og lukkes med en knapp.
Det vil være en god idé å sjekke tettheten til LED-modulen inne i huset. Dette er også et vanlig problem med LED-lys.
Bruk en rundtang eller tang, roter modulen med klokken til den stopper. Vær forsiktig, det er lett å skade LED-en på dette tidspunktet.
Disse handlingene bør være ganske nok til å gjenopprette funksjonaliteten til LED-lommelykten.
Det er verre når lommelykten fungerer og modusene er byttet, men strålen er veldig svak, eller lommelykten virker ikke i det hele tatt og det er en brennende lukt inni.
Problem 2. Lommelykten fungerer fint, men er svak eller virker ikke i det hele tatt og det er en brennende lukt inni
Mest sannsynlig har driveren feilet.
Driveren er en elektronisk krets på transistorer som styrer lommelyktmodusene og er også ansvarlig for et konstant spenningsnivå, uavhengig av batteriutladning.
Du må løsne den brente driveren og lodde inn en ny driver, eller koble LED direkte til batteriet. I dette tilfellet mister du alle modusene og sitter bare igjen med den maksimale.
Noen ganger (mye sjeldnere) svikter LED-en.
Du kan sjekke dette veldig enkelt. Påfør en spenning på 4,2 V/ til kontaktputene til LED-en. Det viktigste er ikke å forvirre polariteten. Hvis LED-en lyser sterkt, har driveren feilet, hvis omvendt, må du bestille en ny LED.
Skru av modulen med LED fra huset.
Moduler varierer, men som regel er de laget av kobber eller messing og
Det svakeste punktet med slike lommelykter er knappen. Kontaktene oksiderer, som et resultat av at lommelykten begynner å lyse svakt, og deretter kan slutte å slå seg på helt.
Det første tegnet er at en lommelykt med normalt batteri lyser svakt, men klikker du på knappen flere ganger, øker lysstyrken.
Den enkleste måten å få en slik lykt til å skinne på er å gjøre følgende:
1. Ta en tynn trådet tråd og klipp av den ene tråden.
2. Vi vikler ledningene på fjæren.
3. Vi bøyer ledningen slik at batteriet ikke bryter den. Ledningen skal stikke litt ut
over den vridende delen av lommelykten.
4. Vri tett. Vi bryter av (riv av) overflødig ledning.
Som et resultat gir ledningen god kontakt med den negative delen av batteriet og lommelykten
vil skinne med riktig lysstyrke. Selvfølgelig er knappen ikke lenger tilgjengelig for slike reparasjoner, så
Slå av og på lommelykten gjøres ved å vri på hodedelen.
Min kinesiske fyr jobbet slik i et par måneder. Hvis du trenger å bytte batteri, bak på lommelykten
bør ikke berøres. Vi snur hodet bort.
GJENOPPRETTING AV KNAPPEN.
I dag bestemte jeg meg for å vekke knappen til live igjen. Knappen er plassert i en plastkasse, som
Den er bare trykket inn i baksiden av lyset. I prinsippet kan den skyves tilbake, men jeg gjorde det litt annerledes:
1. Bruk et 2 mm bor til å lage et par hull til en dybde på 2-3 mm.
2. Nå kan du bruke en pinsett til å skru av huset med knappen.
3. Fjern knappen.
4. Knappen er satt sammen uten lim eller låser, så den kan enkelt demonteres med en brevpapirkniv.
Bildet viser at den bevegelige kontakten har oksidert (en rund ting i midten som ser ut som en knapp).
Du kan rengjøre den med et viskelær eller fint sandpapir og sette knappen sammen igjen, men jeg bestemte meg for å fortinne både denne delen og de faste kontaktene.
1. Rengjør med fint sandpapir.
2. Påfør et tynt lag på områdene merket med rødt. Vi tørker av fluksen med alkohol,
sette sammen knappen.
3. For å øke påliteligheten loddet jeg en fjær til bunnkontakten på knappen.
4. Sette alt sammen igjen.
Etter reparasjon fungerer knappen perfekt. Tinn oksiderer selvfølgelig også, men siden tinn er et ganske mykt metall håper jeg at oksidfilmen blir
lett å bryte ned. Det er ikke for ingenting at den sentrale kontakten på lyspærer er laget av tinn.
FORBEDRE FOKUS.
Min kinesiske venn hadde en veldig vag idé om hva en "hotspot" var, så jeg bestemte meg for å opplyse ham.
Skru av hodedelen.
1. Det er et lite hull i brettet (pil). Bruk en syl til å vri ut fyllet.
Trykk samtidig fingeren lett på glasset fra utsiden. Dette gjør det lettere å skru av.
2. Fjern reflektoren.
3. Ta vanlig kontorpapir og stikk 6-8 hull med en kontorhull.
Diameteren på hullene i hullstansen stemmer perfekt med diameteren på LED.
Klipp ut 6-8 papirskiver.
4. Plasser skivene på LED-en og trykk den med reflektoren.
Her må du eksperimentere med antall skiver. Jeg forbedret fokuseringen av et par lommelykter på denne måten; antall skiver var i området 4-6. Den nåværende pasienten trengte 6 av dem.
ØK LYSSTYRKEN (for de som kan litt om elektronikk).
Kineserne sparer på alt. Et par ekstra detaljer vil øke kostnadene, så de installerer det ikke.
Hoveddelen av diagrammet (merket med grønt) kan være annerledes. På en eller to transistorer eller på en spesialisert mikrokrets (jeg har en krets av to deler:
induktor og en 3-bens IC som ligner på en transistor). Men de sparer på delen merket med rødt. Jeg la til en kondensator og et par 1n4148 dioder parallelt (jeg hadde ingen skudd). Lysstyrken til LED-en økte med 10-15 prosent.
1. Slik ser LED-en ut i lignende kinesiske. Fra siden kan du se at det er tykke og tynne ben inni. Det tynne benet er et pluss. Du må bli veiledet av dette skiltet, fordi fargene på ledningene kan være helt uforutsigbare.
2. Slik ser brettet ut med LED-en loddet til (på baksiden). Grønn farge indikerer folie. Ledningene som kommer fra driveren er loddet til bena på LED-en.
3. Bruk en skarp kniv eller en trekantet fil, skjær folien på den positive siden av lysdioden.
Vi pusser hele brettet for å fjerne lakken.
4. Lodd diodene og kondensatoren. Jeg tok diodene fra en ødelagt datastrømforsyning, og loddet tantalkondensatoren fra en utbrent harddisk.
Den positive ledningen må nå loddes til puten med diodene.
Som et resultat produserer lommelykten (med øyet) 10-12 lumen (se bilde med hotspots),
å dømme etter Phoenix, som produserer 9 lumen i minimumsmodus.
Etter å ha jobbet i omtrent et år begynte LED-hodelykten min XM-L T6 å slå seg på av og til, eller til og med slå seg av uten en kommando. Snart sluttet den å slå seg helt på.
Det første jeg tenkte var at batteriet i batterirommet sviktet.
For å tenne den bakre LED-HEADLYS-indikatoren brukes en vanlig rød SMD-LED. Merket på tavlen som LED. Den lyser opp en plate av hvit plast.
Siden batterirommet er plassert på baksiden av hodet, er denne indikatoren godt synlig om natten.
Det vil selvsagt ikke skade når du sykler og går langs veier.
Gjennom en 100 Ohm motstand kobles den positive terminalen til den røde SMD-LED-en til avløpet til FDS9435A MOSFET-transistoren. Når lommelykten er slått på, tilføres således spenning til både hoved Cree XM-L T6 XLamp LED og laveffekt rød SMD LED.
Vi har sortert ut hoveddetaljene. Nå skal jeg fortelle deg hva som er ødelagt.
Når du trykket på lommelyktens strømknapp, kunne du se at den røde SMD-LED-en begynte å lyse, men veldig svakt. Driften av LED tilsvarte standard driftsmoduser for lommelykten (maksimal lysstyrke, lav lysstyrke og strobe). Det ble klart at kontrollbrikken U1 (FM2819) mest sannsynlig fungerer.
Siden den reagerer normalt på å trykke på en knapp, så ligger kanskje problemet i selve lasten - en kraftig hvit LED. Etter å ha løst ledningene til Cree XM-L T6 LED og koblet den til en hjemmelaget strømforsyning, var jeg overbevist om at den fungerte.
Under målinger viste det seg at i maksimal lysstyrke-modus er dreneringen av FDS9435A-transistoren bare 1,2V. Naturligvis var denne spenningen ikke nok til å drive den kraftige Cree XM-L T6 LED, men den var nok til at den røde SMD LED fikk krystallen til å lyse svakt.
Det ble klart at FDS9435A-transistoren, som brukes i kretsen som elektronisk nøkkel, er defekt.
Jeg valgte ikke noe for å erstatte transistoren, men kjøpte en original P-kanal PowerTrench MOSFET FDS9435A fra Fairchild. Her er utseendet hans.
Som du kan se, har denne transistoren fulle markeringer og det karakteristiske tegnet til Fairchild-selskapet ( F ), som ga ut denne transistoren.
Etter å ha sammenlignet den originale transistoren med den som var installert på brettet, snek tanken seg inn i hodet mitt om at det var installert en falsk eller mindre kraftig transistor i lommelykten. Kanskje til og med ekteskap. Likevel varte lykten ikke engang et år, og kraftelementet hadde allerede "kastet hovene sine."
Pinouten til FDS9435A-transistoren er som følger.
Som du kan se, er det bare én transistor inne i SO-8-dekselet. Pinner 5, 6, 7, 8 er kombinert og er dreneringsstiften ( D regn). Pinner 1, 2, 3 er også koblet sammen og er kilden ( S vår). Den fjerde tappen er porten ( G spiste). Det er til denne signalet kommer fra kontrollbrikken FM2819 (U1).
Som erstatning for FDS9435A-transistoren kan du bruke APM9435, AO9435, SI9435. Disse er alle analoger.
Du kan avlodde transistoren ved å bruke enten konvensjonelle metoder eller mer eksotiske metoder, for eksempel ved å bruke Rose-legering. Du kan også bruke brute force-metoden - kutt ledningene med en kniv, demonter dekselet, og løs deretter de gjenværende ledningene på brettet.
Etter å ha byttet ut FDS9435A-transistoren begynte hodelykten å fungere skikkelig.
Dette avslutter historien om oppussingen. Men hvis jeg ikke var en nysgjerrig radiomekaniker, ville jeg ha latt alt være som det er. Det fungerer fint. Men noen øyeblikk hjemsøkte meg.
Siden jeg i utgangspunktet ikke visste at mikrokretsen merket 819L (24) er FM2819, bevæpnet med et oscilloskop, bestemte jeg meg for å se hvilket signal mikrokretsen leverer til transistorporten under forskjellige driftsmoduser. Det er interessant.
Når den første modusen er slått på, tilføres -3,4...3,8V til porten til FDS9435A-transistoren fra FM2819-brikken, som praktisk talt tilsvarer spenningen på batteriet (3,75...3,8V). Naturligvis påføres en negativ spenning på porten til transistoren, siden den er P-kanal.
I dette tilfellet åpnes transistoren helt og spenningen på Cree XM-L T6 LED når 3,4...3,5V.
I minimum glødemodus (1/4 lysstyrke) kommer omtrent 0,97V til FDS9435A-transistoren fra U1-brikken. Dette er hvis du tar målinger med et vanlig multimeter uten bjeller og fløyter.
Faktisk, i denne modusen kommer et PWM-signal (pulsbreddemodulasjon) til transistoren. Etter å ha koblet oscilloskopprobene mellom "+"-strømforsyningen og portterminalen til FDS9435A-transistoren, så jeg dette bildet.
Bilde av et PWM-signal på oscilloskopskjermen (tid/divisjon - 0,5; V/divisjon - 0,5). Sveipetiden er mS (millisekunder).
Siden en negativ spenning påføres porten, snus "bildet" på oscilloskopskjermen. Det vil si at nå viser bildet i midten av skjermen ikke en impuls, men en pause mellom dem!
Selve pausen varer i omtrent 2,25 millisekunder (mS) (4,5 delinger på 0,5 mS). I dette øyeblikk er transistoren lukket.
Deretter åpner transistoren i 0,75 mS. Samtidig tilføres spenning til XM-L T6 LED. Amplituden til hver puls er 3V. Og, som vi husker, målte jeg bare 0,97V med et multimeter. Dette er ikke overraskende, siden jeg målte konstant spenning med et multimeter.
Dette er øyeblikket på oscilloskopskjermen. Tids-/delingsbryteren ble satt til 0,1 for bedre å bestemme pulsvarigheten. Transistoren er åpen. Ikke glem at lukkeren er merket med et minus "-". Impulsen er snudd.
S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Hvor,
S - driftssyklus (dimensjonsløs verdi);
Τ - repetisjonsperiode (millisekunder, mS). I vårt tilfelle er perioden lik summen av innkobling (0,75 mS) og pause (2,25 mS);
τ - pulsvarighet (millisekunder, mS). For oss er det 0,75 mS.
Du kan også definere driftssyklus(D), som i det engelsktalende miljøet kalles Duty Cycle (finnes ofte i alle slags datablad for elektroniske komponenter). Det er vanligvis angitt som en prosentandel.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). I modus med lav lysstyrke er LED-en slått på i bare en fjerdedel av perioden.
Da jeg gjorde beregningene for første gang, var fyllingsfaktoren min 75 %. Men så, da jeg så en linje i dataarket på FM2819 om 1/4 lysstyrkemodus, skjønte jeg at jeg hadde skrudd opp et sted. Jeg blandet rett og slett sammen pause og pulsvarighet, fordi jeg av vane tok feil av minus "-" på lukkeren for pluss "+". Derfor ble det omvendt.
I "STROBE"-modus kunne jeg ikke se PWM-signalet, siden oscilloskopet er analogt og ganske gammelt. Jeg klarte ikke å synkronisere signalet på skjermen og få et klart bilde av pulsene, selv om tilstedeværelsen var synlig.
Typisk koblingsskjema og pinout for FM2819 mikrokrets. Kanskje noen finner det nyttig.
Noen problemer knyttet til driften av LED-en hjemsøkte meg også. Jeg hadde liksom aldri forholdt meg til LED-lys før, men nå ville jeg finne ut av det.
Da jeg så gjennom dataarket for Cree XM-L T6 LED, som er installert i lommelykten, innså jeg at verdien på den strømbegrensende motstanden var for liten (0,13 Ohm). Ja, og på brettet var ett spor for en motstand ledig.
Da jeg surfet på Internett på jakt etter informasjon om FM2819-mikrokretsen, så jeg bilder av flere trykte kretskort av lignende lommelykter. Noen hadde fire 1 Ohm motstander loddet til seg, og noen hadde til og med en SMD-motstand merket "0" (jumper), som etter min mening generelt er en forbrytelse.
En LED er et ikke-lineært element, og derfor må en strømbegrensende motstand kobles i serie med den.
Hvis du ser på dataarket for Cree XLamp XM-L-seriens LED-er, vil du finne at deres maksimale forsyningsspenning er 3,5V, og den nominelle spenningen er 2,9V. I dette tilfellet kan strømmen gjennom LED-en nå 3A. Her er grafen fra dataarket.
Merkestrømmen for slike lysdioder anses å være en strøm på 700 mA ved en spenning på 2,9V.
Nærmere bestemt, i lommelykten min var strømmen gjennom LED-en 1,2 A ved en spenning på 3,4...3,5V, noe som helt klart er for mye.
For å redusere foroverstrømmen gjennom LED-en, i stedet for de tidligere motstandene, loddet jeg fire nye med en nominell verdi på 2,4 Ohm (størrelse 1206). Jeg fikk en total motstand på 0,6 Ohm (effekttap 0,125W * 4 = 0,5W).
Etter å ha byttet ut motstandene, var foroverstrømmen gjennom LED-en 800 mA ved en spenning på 3,15V. På denne måten vil LED-en operere under et mildere termisk regime, og forhåpentligvis vare lenge.
Siden motstander i størrelse 1206 er utformet for et effekttap på 1/8W (0,125 W), og i maksimal lysstyrkemodus spres omtrent 0,5 W effekt på fire strømbegrensende motstander, er det ønskelig å fjerne overflødig varme fra dem.
For å gjøre dette renset jeg den grønne lakken fra kobberområdet ved siden av motstandene og loddet en dråpe lodde på den. Denne teknikken brukes ofte på trykte kretskort til elektronisk forbrukerutstyr.
Etter å ha ferdigstilt elektronikken til lommelykten, belagte jeg kretskortet med PLASTIK-71-lakk (elektrisk isolerende akryllakk) for å beskytte det mot kondens og fuktighet.
Da jeg beregnet den strømbegrensende motstanden, møtte jeg noen finesser. Spenningen ved avløpet til MOSFET-transistoren bør tas som LED-forsyningsspenning. Faktum er at på den åpne kanalen til MOSFET-transistoren går en del av spenningen tapt på grunn av kanalmotstanden (R (ds)on).
Jo høyere strømmen er, desto mer spenning "legger seg" langs Source-Drain-banen til transistoren. For meg var den ved en strøm på 1,2A 0,33V, og ved 0,8A - 0,08V. Dessuten faller en del av spenningen på tilkoblingsledningene som går fra batteriterminalene til brettet (0,04V). Det virker som en bagatell, men totalt sett blir det 0,12V. Siden under belastning faller spenningen på Li-ion-batteriet til 3,67...3,75V, så er dreneringen på MOSFET allerede 3,55...3,63V.
En annen 0,5...0,52V slukkes av en krets med fire parallelle motstander. Som et resultat mottar LED-en en spenning på rundt 3-odd volt.
Da denne artikkelen ble skrevet, dukket det opp en oppdatert versjon av den gjennomgåtte hodelykten på salg. Den har allerede et innebygd Li-ion batterilading/utladningskontrollkort, og legger også til en optisk sensor som lar deg slå på lommelykten med en håndbevegelse.
Mange mennesker har forskjellige kinesiske lykter som går på ett enkelt batteri. Noe sånt som dette:
Dessverre er de veldig kortvarige. Jeg vil fortelle deg videre om hvordan du får liv i en lommelykt og om noen enkle modifikasjoner som kan forbedre slike lommelykter.
Det svakeste punktet med slike lommelykter er knappen. Kontaktene oksiderer, som et resultat av at lommelykten begynner å lyse svakt, og deretter kan slutte å slå seg på helt.
Det første tegnet er at en lommelykt med normalt batteri lyser svakt, men klikker du på knappen flere ganger, øker lysstyrken.
Den enkleste måten å få en slik lykt til å skinne på er å gjøre følgende: 
1. Ta en tynn trådet tråd og klipp av den ene tråden.
2. Vi vikler ledningene på fjæren.
3. Vi bøyer ledningen slik at batteriet ikke bryter den. Ledningen skal stikke litt ut
over den vridende delen av lommelykten.
4. Vri tett. Vi bryter av (riv av) overflødig ledning.
Som et resultat gir ledningen god kontakt med den negative delen av batteriet og lommelykten
vil skinne med riktig lysstyrke. Selvfølgelig er knappen ikke lenger tilgjengelig for slike reparasjoner, så
Slå av og på lommelykten gjøres ved å vri på hodedelen.
Min kinesiske fyr jobbet slik i et par måneder. Hvis du trenger å bytte batteri, bak på lommelykten
bør ikke berøres. Vi snur hodet bort.
GJENOPPRETTING AV KNAPPEN.
I dag bestemte jeg meg for å vekke knappen til live igjen. Knappen er plassert i en plastkasse, som
Den er bare trykket inn i baksiden av lyset. I prinsippet kan den skyves tilbake, men jeg gjorde det litt annerledes: 
1. Bruk et 2 mm bor til å lage et par hull til en dybde på 2-3 mm.
2. Nå kan du bruke en pinsett til å skru av huset med knappen.
3. Fjern knappen.
4. Knappen er satt sammen uten lim eller låser, så den kan enkelt demonteres med en brevpapirkniv.
Bildet viser at den bevegelige kontakten har oksidert (en rund ting i midten som ser ut som en knapp).
Du kan rengjøre den med et viskelær eller fint sandpapir og sette knappen sammen igjen, men jeg bestemte meg for å fortinne både denne delen og de faste kontaktene. 
1. Rengjør med fint sandpapir.
2. Påfør et tynt lag på områdene merket med rødt. Vi tørker av fluksen med alkohol,
sette sammen knappen.
3. For å øke påliteligheten loddet jeg en fjær til bunnkontakten på knappen.
4. Sette alt sammen igjen.
Etter reparasjon fungerer knappen perfekt. Tinn oksiderer selvfølgelig også, men siden tinn er et ganske mykt metall håper jeg at oksidfilmen blir
lett å bryte ned. Det er ikke for ingenting at den sentrale kontakten på lyspærer er laget av tinn.
FORBEDRE FOKUS.
Min kinesiske venn hadde en veldig vag idé om hva en "hotspot" var, så jeg bestemte meg for å opplyse ham.
Skru av hodedelen. 
1. Det er et lite hull i brettet (pil). Bruk en syl til å vri ut fyllet.
Trykk samtidig fingeren lett på glasset fra utsiden. Dette gjør det lettere å skru av.
2. Fjern reflektoren.
3. Ta vanlig kontorpapir og stikk 6-8 hull med en kontorhull.
Diameteren på hullene i hullstansen stemmer perfekt med diameteren på LED.
Klipp ut 6-8 papirskiver.
4. Plasser skivene på LED-en og trykk den med reflektoren.
Her må du eksperimentere med antall skiver. Jeg forbedret fokuseringen av et par lommelykter på denne måten; antall skiver var i området 4-6. Den nåværende pasienten trengte 6 av dem.
Hva skjedde på slutten: 
Til venstre er vår kinesiske, til høyre er Fenix LD 10 (minimum).
Resultatet er ganske hyggelig. Hotspot ble uttalt og enhetlig.
ØK LYSSTYRKEN (for de som kan litt om elektronikk).
Kineserne sparer på alt. Et par ekstra detaljer vil øke kostnadene, så de installerer det ikke. 
Hoveddelen av diagrammet (merket med grønt) kan være annerledes. På en eller to transistorer eller på en spesialisert mikrokrets (jeg har en krets av to deler:
induktor og en 3-bens IC som ligner på en transistor). Men de sparer penger på den delen som er merket med rødt. Jeg la til en kondensator og et par 1n4148 dioder parallelt (jeg hadde ingen skudd). Lysstyrken til LED-en økte med 10-15 prosent.
1. Slik ser LED-en ut i lignende kinesiske. Fra siden kan du se at det er tykke og tynne ben inni. Det tynne benet er et pluss. Du må bli veiledet av dette skiltet, fordi fargene på ledningene kan være helt uforutsigbare.
2. Slik ser brettet ut med LED-en loddet til (på baksiden). Grønn farge indikerer folie. Ledningene som kommer fra driveren er loddet til bena på LED-en.
3. Bruk en skarp kniv eller en trekantet fil, skjær folien på den positive siden av lysdioden.
Vi pusser hele brettet for å fjerne lakken.
4. Lodd diodene og kondensatoren. Jeg tok diodene fra en ødelagt datastrømforsyning, og loddet tantalkondensatoren fra en utbrent harddisk.
Den positive ledningen må nå loddes til puten med diodene.
Som et resultat produserer lommelykten (med øyet) 10-12 lumen (se bilde med hotspots),
å dømme etter Phoenix, som produserer 9 lumen i minimumsmodus.
Og den siste tingen: fordelen til kineserne fremfor den merkede lommelykten (ja, ikke le)
Merke lommelykter er designet for å bruke batterier, så
Med batteriet utladet til 1 volt, slås ikke Fenix LD 10 på. I det hele tatt.
Jeg tok et dødt alkalisk batteri som hadde gått ut på dato i datamusen. Multimeteret viste at det hadde sunket til 1,12v. Musen fungerte ikke lenger på den, Fenix startet som sagt ikke. Men den kinesiske fungerer! 
Til venstre er kineseren, til høyre er Fenix LD 10 minst (9 lumen). Dessverre er hvitbalansen av.
Føniks har en temperatur på 4200K. Kineseren er blå, men ikke så ille som på bildet.
Bare for moro skyld prøvde jeg å fullføre batteriet. Ved dette lysstyrkenivået (5-6 lumen ved øyet) virket lommelykten i ca. 3 timer. Lysstyrken er ganske nok til å lyse opp føttene dine i en mørk inngang/skog/kjeller. Så i ytterligere 2 timer sank lysstyrken til "ildflue"-nivået. Enig, 3-4 timer med akseptabelt lys kan løse mye.
For dette, la meg ta min permisjon.
Stari4ok.
ZY Artikkelen er ikke en copy-paste. Laget i I, spesielt for "NOT PROPAD"!
En LED-lommelykt, som alle andre elektriske enheter, kan bryte sammen på et tidspunkt. Dette avhenger praktisk talt ikke av produsenten - både en billig "kineser" og et kjent merke kan gå i stykker. Vanligvis oppstår havari under første gangs bruk, så på vår butikkside gir vi 1 års garanti på LED-lys. Ikke vær skremt på forhånd - ifølge statistikken vår er prosentandelen av defekter blant produktene som presenteres ekstremt lav, og i tillegg sjekker vi lanternene to ganger: når de ankommer lageret og før de sendes til kundene. Men hvis det oppstår noen mindre problemer, kan du fikse dem selv (dette gjelder også lommelykter kjøpt andre steder).
Elektrisk er vitenskapen om kontakter. Derfor, fra hele listen over årsaker, kan 90% av tilfellene tilskrives en kontaktfeil i en del av LED-lommelyktkretsen.
Lommelykten slår seg ikke på eller lyser med flimring og tap av lys
Mest sannsynlig er det en dårlig forbindelse et sted. Men hvis lommelykten ikke slår seg på i det hele tatt, start med å sjekke batteriet, det kan være utladet eller skadet.
Sørg også for at alle komponenter i lommelykthuset er skrudd helt inn: hodedelen, kroppen og bakmodulen med strømknappen.
Skru av den bakre hetten på lommelykten, og bruk en metallgjenstand, lukk kretsen mellom den negative polen på batteriet og den utsatte delen av LED-lommelykthuset. Hvis lyset tennes, bør du se etter problemet i knappemodulen.
99 % av knappemodulene er laget på samme måte: en gummihette på utsiden, så er selve knappen loddet til kretskortet og en trykkring som sørger for elektrisk kontakt mellom modulkroppen og kortet med knappen. Som oftest er problemet en utilstrekkelig strammet (løs) klemring. Ta et verktøy som spiss saks eller tynn pinsett, stikk det inn i hullene i trykkringen og prøv å vri det med klokken. Hvis ringen beveger seg, betyr det at den faktisk har blitt løsnet. Hvis ikke, skru ringen helt av (mot klokken) og fjern knappdelene fra hetten.
Tørk av bunnen av klemenden og kontaktringen på kretskortet med alkohol. Vanligvis bør dette være tilstrekkelig for å gjenopprette funksjonaliteten.
Hvis kontakten mellom knappen og veggene ikke er gitt av trykkringen, men av sidebladene, bøy dem litt.
Sjekk også at LED-modulen er skrudd godt inn i LED-lommelykthuset.
Som regel er disse handlingene nok til å gjenopprette lommelyktens funksjon. En vanskeligere situasjon er når lommelykten ikke fungerer som den skal.
Lommelykten slår seg på, bytter modus normalt, men brenner veldig svakt
LED-driveren eller LED-en har sannsynligvis sviktet. Dette er et verre problem, det kan bare håndteres med loddeferdigheter, eller under en garanti fra selgeren.
Skru av hodet på LED-lampen, skru av modulen. Koble kort en strømkilde (ikke mer enn 4,2 V) til putene på LED-kortet (de er merket "+" (rød ledning) og "-" (svart ledning)). Hvis LED-en lyser like svakt, har den sviktet. Hvis LED-en lyser sterkt, har driveren feilet.
I begge tilfeller kreves utskifting av det defekte elementet eller hele LED-modulen. Hvis du har loddeferdigheter, kan du reparere modulen selv.
LED-en (den er alltid loddet til aluminiumsradiatoren og er i ett stykke) kan festes til kapselen på to måter: enten er den tett limt med varmt lim, eller den er skrudd med skruer. Dessverre, i det første tilfellet er det nesten umulig å skille den fra kapselen, så noen ganger er det lettere å erstatte modulen. Og hvis LED-kortet er skrudd på, er det bare å skru av begge skruene, løsne ledningene fra kontaktene og fjerne LED-en, deretter installere en lignende ny (etter å ha påført termisk pasta til radiatoren).
Hvis driveren er defekt, må du kjøpe en ny driver. Det er to kriterier for valg: den ytre diameteren til brettet og den støttede strømmen. For å erstatte driveren, må du løsne ledningene fra LED-en, fjerne loddehopperne mellom driveren og kapselveggene og fjerne driveren. Hvis det er en fjær, løsne den og overføre den til en ny driver. Installer den nye driveren i omvendt rekkefølge.
Laster inn...