Hvis en gammel sovjetisk lampe med lysrør som LB-40, LB-80 er ute av drift, eller du er lei av å bytte starter i den, resirkulere selve lampene (og du kan ikke bare kaste dem i søpla i lang tid), så kan du enkelt konvertere til LED.
Det viktigste er at lysrør og LED-lamper har samme base - G13. I motsetning til andre typer pinnekontakter, kreves ingen modifikasjoner på huset. 
- G- betyr at pinner brukes som kontakter
- 13 er avstanden i millimeter mellom disse pinnene
Fordeler med ombygging
I dette tilfellet vil du motta:
- større belysning
- lavere tap (nesten halvparten av den nyttige energien i lysrør kan gå tapt i choken)
- fravær av vibrasjoner og ubehagelig skranglelyd fra ballastgasspaken
Riktignok bruker mer moderne modeller allerede elektronisk ballast. De har økt effektivitet (90 % eller mer), støy har forsvunnet, men energiforbruk og lysstrøm har holdt seg på samme nivå. 
For eksempel brukes ofte nye modeller av slike LPO og LVO til Armstrong-tak. Her er en grov sammenligning av effektiviteten deres: 
En annen fordel med lysdioder er at det finnes modeller designet for forsyningsspenninger fra 85V til 265V. For fluorescerende trenger du 220V eller nær det. 
For slike lysdioder, selv om nettverksspenningen er lav eller for høy, vil de starte og skinne uten klager.
Armaturer med elektromagnetiske forkoblinger
Hva bør du være oppmerksom på når du konverterer enkle lysrør til LED-lamper? Først av alt, designet. 
Hvis du har en enkel gammel sovjetisk lampe med startere og en vanlig (ikke elektronisk ballast) choke, er det faktisk ikke nødvendig å modernisere noe. 
Bare trekk ut starteren, velg en ny LED-lampe som passer til den totale størrelsen, sett den inn i huset og nyt lysere og mer økonomisk belysning.
Hvis starteren ikke er fjernet fra kretsen, kan det opprettes en kortslutning når du bytter ut LB-lampen med en LED.
Det er ikke nødvendig å demontere gassen. For en LED vil strømforbruket ligge i området 0,12A-0,16A, og for en ballast er driftsstrømmen i slike gamle lamper 0,37A-0,43A, avhengig av effekten. Faktisk vil den fungere som en vanlig hopper. 
Etter alt omarbeidet har du fortsatt den samme lampen. Det er ikke nødvendig å bytte armatur i taket, og du trenger ikke lenger å kaste brente lamper og se etter spesielle beholdere for dem. 
Slike lamper krever ikke separate drivere og strømforsyninger, siden de allerede er innebygd inne i huset. 
Det viktigste er å huske hovedfunksjonen - for lysdioder er to pinnekontakter på basen stivt forbundet med hverandre.
Og med fluorescerende er de forbundet med en filament. Når det blir varmt, antennes kvikksølvdamp. 
I modeller med elektroniske forkoblinger brukes ikke et glødetråd og gapet mellom kontaktene gjennombores av en høyspenningspuls.
De vanligste størrelsene på slike rør er:
- 300 mm (brukes i bordlamper)
- 900mm og 1200mm
Jo lengre de er, desto klarere er gløden. 
Ombygging av en lampe med elektronisk ballast
Hvis du har en mer moderne modell, uten starter, med elektronisk ballastgass (elektronisk ballast), så må du pusle litt med å endre kretsen. 
Hva er inne i lampen før endring:
- Gasspedal
- ledninger
- kontaktblokker-kassetter på sidene av dekselet
Gasspaken er det som må kastes ut først. Uten det vil hele strukturen gå betydelig ned i vekt. Skru løs monteringsskruene eller bor ut nagler, avhengig av festemiddel.
Koble deretter fra strømledningene. For å gjøre dette, kan det hende du trenger en skrutrekker med et smalt blad. 
Du kan bruke disse ledningene og bare spise dem med en tang.
Tilkoblingsskjemaet for de to lampene er forskjellig; med LED-lampen er alt mye enklere: 
Hovedoppgaven som må løses er å levere 220V til forskjellige ender av lampen. Det vil si at fasen er på den ene terminalen (for eksempel den høyre), og nullen er på den andre (venstre). 
Det ble tidligere sagt at en LED-lampe har begge pinnekontaktene inne i basen, koblet til hverandre med en jumper. Derfor er det her umulig, som i en fluorescerende, å levere 220V mellom dem.
For å bekrefte dette, bruk et multimeter. Sett den til motstandsmålingsmodus, og berør de to terminalene med måleprobene og foreta målinger. 
Displayet skal vise de samme verdiene som når probene er koblet til hverandre, dvs. null eller nær det (tar hensyn til motstanden til probene selv).
En fluorescerende lampe, mellom to terminaler på hver side, har en motstandsglødetråd, som etter å ha påført 220V spenning gjennom den, varmes opp og "starter" lampen. 
- uten å demontere patroner
- med demontering og montering av jumpere gjennom kontaktene deres
Uten demontering
Den enkleste måten er uten demontering, men du må kjøpe et par Wago-klemmer.
Generelt, bit ut alle ledningene som passer for kassetten i en avstand på 10-15 mm eller mer. Deretter setter du dem inn i den samme Vago-klemmen. 
Gjør det samme med den andre siden av lampen. Dersom vognklemmen ikke har nok kontakter, må du bruke 2 stk. 
Etter dette gjenstår det bare å mate en fase inn i klemmen på den ene siden og null på den andre.
Nei Vago, bare vri ledningene under PPE-hetten. Med denne metoden trenger du ikke å håndtere den eksisterende kretsen, jumpere, komme inn i kassettkontaktene osv.
Med demontering av patronene og montering av jumpere
Den andre metoden er mer nøye, men krever ingen ekstra kostnader.
Fjern sidedekslene fra lampen. Dette må gjøres forsiktig, fordi... I moderne produkter er låsene laget av sprø og knuselig plast. 
Deretter kan du demontere kontaktkassettene. Inne i dem er det to kontakter som er isolert fra hverandre.
Slike patroner kan være av flere varianter: 
Alle er like egnet for lamper med G13-sokkel. Det kan være fjærer inne i dem. 
Først av alt er de nødvendige ikke for bedre kontakt, men for å sikre at lampen ikke faller ut av den. I tillegg, på grunn av fjærene, er det noe kompensasjon for lengden. Siden det ikke alltid er mulig å produsere identiske lamper med millimeters nøyaktighet.
Hver patron har to strømkabler. Oftest festes de ved å klikke i spesielle kontakter uten skruer. 
Du dreier dem med klokken og mot klokken, og med litt kraft trekker du en av dem ut. 
Som nevnt ovenfor er kontaktene inne i kontakten isolert fra hverandre. Og ved å demontere en av ledningene, etterlater du faktisk bare én kontaktkontakt. 
All strøm vil nå flyte gjennom den andre kontakten. Selvfølgelig vil alt fungere på en, men hvis du lager en lampe for deg selv, er det fornuftig å forbedre designet litt ved å installere en jumper.
Takket være den trenger du ikke å få kontakt ved å snu LED-lampen fra side til side. Den doble kontakten sikrer en pålitelig tilkobling. 
Jumperen kan lages av de ekstra strømledningene til selve lampen, som du garantert vil ha til overs som følge av omarbeidingen.
Ved hjelp av en tester sjekker du at etter at jumperen er installert, er det en krets mellom de tidligere isolerte kontaktene. Gjør det samme med den andre plug-in-kontakten på den andre siden av lampen.
Det viktigste er å sørge for at den gjenværende strømledningen ikke lenger er fase, men null. Du biter av resten.
Lysrør med to, fire eller flere lamper
Hvis du har en to-lamps lampe, er det best å levere spenning til hver kontakt med separate ledere. 
Når du installerer en enkel jumper mellom to eller flere kassetter, vil designet ha en betydelig ulempe.
Den andre lampen lyser bare hvis den første er installert på sin plass. Fjern den, og den andre vil gå ut umiddelbart. 
Tilførselslederne skal konvergere på rekkeklemmen, hvor du vil ha følgende tilkoblet etter tur: 
Jeg ventet på min tur for ombygging og denne taklampen på kjøkkenet. Jeg har nylig byttet energisparelamper til LED på badet, og nå må jeg gjøre om lysekronen på kjøkkenet. Denne lampen har to energilamper med en E27-sokkel, så i stedet for dem må du fylle inn to sett med drivere og lysdioder her. Vanskeligheten er at all denne LED-teknologien rett og slett elsker å varme opp og varme alt rundt seg :-) Og gitt at lampen er takmontert og derfor dårlig ventilert på grunn av glasshalvkulen, er det stor sannsynlighet for at LED-ene overopphetes , fordi lyset på kjøkkenet noen ganger brenner i timevis. Derfor nektet jeg umiddelbart å installere lysdioder på stålbasen til lampen, selv om den er nesten dobbelt så stor som de på badet, men den er veldig tynn, nesten som en ølboks.
Vi skru av energisparelampene, kobler strømledningene fra takterminalen og fjerner bunnen av lampen fra taket ved å skru ut de tre skruene.
For rollen som en passiv radiator bestemte jeg meg for å tilpasse et duraluminark med en tykkelse på omtrent 2,5 mm. Vi kvitter oss med patronene og måler diameteren på lampebasen.
I mitt tilfelle vil diameteren på pannekaken være omtrent 33 cm. Ved hjelp av et kompass slår vi ut en sirkel på et ark av aluminium, hvoretter vi, ved hjelp av en stikksag med en metallfil, kuttet ut det fremtidige området for lysdiodene. Vi renser det sagede nikkel med sandpapir og blir kvitt grader på kantene.
Deretter må vi overføre merkene til den slik at lysdiodene er jevnt installert på sine steder. Slik at varmen blir jevnt fordelt gjennom metallet, og lyset ikke skinner uansett. Til dette brukte jeg en papirsjablon, som jeg poret over i nesten en time. Du kan ignorere dette punktet og lime lysdiodene tilfeldig, så lenge de ikke samler seg på aluminiumsplaten. Ett helvete, all denne skjønnheten vil ikke være synlig bak lampeskjermen.
Jeg bestemte meg for å lette den fremre overflaten av radiatoren. Derfor pakket jeg flere lag med papirtape på pappen, som om jeg la den i en stabel, og så kuttet jeg ut disse runde stykkene med en hjemmelaget punch (et rørstykke med en skjerpet ende) og limte dem til de tidligere laget merker.
Etter å ha malt radiatoren med hvit maling, skrell av de runde tapebitene og avfett de utsatte områdene med noen form for kjemikalier, alkohol, vodka, løsemiddel, aceton, etc.
Radiatoren er klar for liming av lysdioder, men før det sørger vi for å ringe dem med en tester, siden vi noen ganger kommer over ikke-fungerende (defekte). Vi retter også bena på LED-ene, fordi de i utgangspunktet presses nærmere bunnen av LED-en.
Jeg prøvde å lime dem på en slik måte at jeg så kunne koble dem i serie. Senere skal det vise seg at jeg fortsatt skrudde opp med én LED, for jeg limte den på feil side og ledningene til den måtte trekkes i rundkjøring :-)
Etter tørking i en dag fortsetter vi med å lodde alle LED-ene i kretsen. Koblingsskjemaet er det samme som i denne hjemmelagde lampen, bortsett fra at det er to drivere, og det er en lyspære til i hver krets, fordi en av driverne ikke ønsket å starte med 10 lysdioder ().
Så snart vi er ferdige med å veve nettet, kobler vi til driverne og tester på søkelyset. I mitt tilfelle, etter en times kontinuerlig drift, ble platen litt varm. Riktignok er testen ikke helt riktig, siden lysdiodene ser opp, og dessuten er de ikke dekket av en glasskuppel. Men uansett gjør en så stor radiator jobben sin perfekt. Forresten, jeg anbefaler ikke å se på de lyse LED-ene som er slått på uten å beskytte øynene dine med en slags briller, siden lyset er så sterkt at etter det forblir mørke erteflekker i øynene dine i lang tid. Selv kameraer gjør det ikke bra hvis du fokuserer på LED. Jeg mistenker at slikt stress for øynene åpenbart ikke gir skarphet til synet :-)
Etter testene løsner vi driverne og plasserer dem i midten av rampelyset, vi lager merker på radiatoren. Etter det borer vi hull for nylonbåndene, rekkeklemmen og tilførselen av nettverksledningen. Det skader ikke å fjerne avfasningene med et stort bor slik at ingenting gnis eller skjæres gjennom.
Vi kuttet ut en rund isolator fra en slags plast, det ideelle ville være tekstolitt, men av en eller annen grunn kunne jeg ikke finne det hjemme. Vi legger den under blokken, som vi fester med en skrue, og så strammer vi selve sjåførene med løkker. Til slutt lodder vi og klemmer ledningene på plass.
Slik ser all denne skam ut fra motsatt side (bildet nedenfor).
For å feste radiatoren til bunnen av lampen, måtte jeg bore tre hull til rundt omkretsen, og deretter dumt henge den på en ledning (bildet nedenfor). Selv om det ville være mer rimelig å skru den tett gjennom store skiver for å overføre varme til bunnen av lampen.
Faktisk, her er en annen lampe plassert på måleren som venter på at den skal brenne helt ut eller at en eller annen LED skal brenne ut. I utgangspunktet var det to varme energisparelamper på 23 W hver, men nå er det 44 varme lysdioder. Den totale effekten til denne armaturen med to drivere er nå omtrent 27W. Ved øyet merket jeg ingen forskjell i lysstyrke; jeg har ingen fancy lux-målere ennå, men mobiltelefonsensoren fra en avstand på 170 cm viser nesten de samme verdiene, kanskje noen få poeng mindre (bildet over) . Generelt sett er det et stort pluss at disse hjemmelagde lampene skinner sterkt og bruker lite. Men for øyeblikket er jeg ikke mer bekymret for å spare energi, men om hvor lenge disse girlandere vil vare, siden jeg i det siste har ønsket å gradvis gå av denne dyre energisparende nålen :-)
Nedenfor har jeg listet opp noen komponenter fra Ali for montering av en lignende lampe.
Demontering og modifikasjon av kinesiske LED-lamper
Det er nok publikasjoner på nettstedet vårt dedikert til lyskilder. Dette er for det første glødelamper; her har vi funnet en løsning for å beskytte dem mot utbrenthet og forlenge levetiden. Kanskje er de fortsatt den mest utbredte lyskilden, og årsaken her er ikke bare tilgjengelighet, men også at spekteret av deres stråling er mest behagelig for øyet. I tillegg til konvensjonelle lyspærer, er såkalte "energisparende" lamper - kompaktlysrør - populære. Vi har gitt en beskrivelse av reparasjonsmetoder og modifikasjoner som også øker levetiden. Imidlertid bør LED-lyskilder også vurderes ettersom de blir stadig mer populære.
En LED-lampe består av flere LED-er (eller en LED-matrise) med en strømkrets inneholdt i en base. Riktig strømforsyning av lysdioder er en hel vitenskap; heldigvis er det nok av strømdrivere, fra spesialiserte mikrokretser til enkle kretser med to transistorer. Imidlertid drar produsenter svært sjelden nytte av fremskritt innen kretsteknologi og moderne elektronikk, og foretrekker å drive lysdioder ut av vane - gjennom en ballast (quenching) kondensator.
For studien ble tre 3W LED-lamper laget i Kina kjøpt til en pris av 35 rubler per stykke.
Kroppen er laget av plast, diffusoren i form av en halvkule er også av plast, den er festet uten lim, den klikker ganske enkelt på plass. For å demontere en LED-lampe, bare lirke diffusoren i en sirkel og koble den fra lampehuset. Dette frigjør kretskortet med deler.
To av de tre lampene mangler én ledning, ellers er installasjonen mer eller mindre pen. Slokkekondensator merket 824 - 820 nF (0,82 µF), 400 V. 9 lysdioder i en størrelse som ligner på 3528, bare tynnere, koblet i serie. Broen er satt sammen av fire dioder merket M7.
En slik lampe lyser veldig svakt. Med en lampeeffekt på 3W bør lyset kunne sammenlignes med en glødelampe med en effekt på 20-25W. Disse lampene lyser mer svakt, noe som ser ut til å antyde behovet for måling, som vil bli gjort snart, samtidig vil behovet for forbedringer bli avklart - er det en betydelig strømstøt når den er slått på, fungerer LED-ene , som de sier, "overoppheting"?
LED-lampekretsen er enkel. Som allerede nevnt, drives LED-ene gjennom en slukkekondensator.
Simulering viser at en strøm på 32mA flyter gjennom lysdiodene, det totale spenningsfallet over kjeden av ni lysdioder er 26V, så strømforbruket deres er 0,8W, som er tre ganger mindre enn oppgitt.
Disse lampene selges som tre-watts lamper. Selvfølgelig er deres virkelige kraft tre ganger mindre. Hver lampe inneholder 10 2835 lysdioder. Ut fra databladene tillater disse lysdiodene strøm opp til 150mA med god varmespredning. I dette spesielle tilfellet drives det hele gjennom en ballastkondensator med en kapasitet på 0,82 μF og en 100 ohm motstand koblet i serie. Kortslutning av motstanden har ingen signifikant effekt på lysstyrken til gløden. Lampene lyser veldig svakt.
Den kan demonteres ved å vippe den matte diffuseren til siden. LED-platen er festet med silikonlim.
Følgende modifikasjon var planlagt: å øke kapasiteten til ballastkondensatoren for å øke strømmen. For testing ble det installert en kondensator med en kapasitet på 1,5 μF. I dette tilfellet ble aluminiumssubstratet til lysdiodene for varmt. Derfor var modifikasjon av disse lampene umulig.
Følgende lamper er mer ærlige produkter fra onkel Liao. Lampen er designet for 12 volt strømforsyning (halogen strømforsyninger). Dekselet er også en radiator laget av ærlig aluminium.
Lampene er laget på basis av 1-watts lysdioder koblet i serie. Inne i basen er det en ultrakompakt stabilisator av hvem som vet hva, som (oppmerksomhet!) ikke fungerer. Lysstyrken på lampene varierer avhengig av forsyningsspenningen. Og dette til tross for at de berømte MC34063 og XL6001 er gjemt under varmekrympen i en av lampene.
Den kan demonteres ved å skru av topp- og bunndelen.
Mulig endring: konverter til 220 volt og en "menneskelig" base. Dette krever endring av lampedesignet.
Behandling av store liktorner. Selve lampene er enkle å demontere - ved å fjerne plastringen på enden. Den festes ved hjelp av små stenger, hvorav noen kan limes. De vil måtte rives av. Når ringen fjernes, frigjøres en rund plattform med lysdioder. Inne i lampen er det et lite brett med en kondensatorballast, hvor en elektrolytisk kondensator med en kapasitet på 4,7 μF er installert. Denne kapasiteten er tydeligvis ikke nok for den gitte lampestyrken, noe som resulterer i flimring som er usynlig for øyet. Det er en annen, ikke åpenbar ulempe: den lille kapasiteten til denne elektrolytten er en utilstrekkelig belastning for kondensatorballasten i begynnelsen av driften. Som du vet har en utladet kondensator null motstand, og når lampen slås på, oppstår det en spenningsstøt, som godt kan brenne ut noen LED. For å beskytte mot dette ubehagelige fenomenet, bør du installere en kondensator med større kapasitet, som vil gi nødvendig spenningsfall når den er slått på, eller shunt lysdiodene med en zenerdiode. Det andre alternativet er mer komplekst (du må også finne en zenerdiode for en relativt høy spenning) og eliminerer ikke flimring, så den åpenbare modifikasjonen er å installere en elektrolytisk kondensator med større kapasitet.
I første omgang mottas ikke betalingen, pga koblet til lampefoten med korte ledninger. Når vi skyver den ut så langt som mulig, løsner vi ledningene. Det er fullt mulig å gjøre dette. Vi lodder 4,7 µF kondensatoren og installerer en mer kapasitiv i stedet, i dette tilfellet - 68 µF 450V. Plassen inne i lampen gjør at den kan installeres på baksiden av brettet. Vi installerer ikke en zenerdiode ennå - vi kjører lampen slik.
Alt er satt sammen i omvendt rekkefølge. Det bør også huskes at en lampe med en kondensatorballast er galvanisk koblet til nettverket og er farlig. Derfor vil det ikke være overflødig å lime eller tegne de passende symbolene for å unngå å berøre strømførende deler. Faktisk inneholder nesten hele lampen slike deler. Når du installerer eller fjerner den, må du holde den veldig forsiktig ved å bruke plastringen.
Takket være miniatyrstørrelsen på lysdioder har ingeniører lært å lage lamper med en rekke forskjellige design, inkludert å gjenta formen til lysrør og halogenlamper. Rørformede lysrør av typen T8 med G13-sokkel var intet unntak. De kan enkelt erstattes med et lignende formet rør med lysdioder, noe som forbedrer de optiske energiegenskapene til den eksisterende lampen betydelig.
Er det nødvendig å bytte fluorescerende lyspærer til LED-lamper?
I dag kan vi trygt si at LED-lyspærer av enhver formfaktor er overlegne sine fluorescerende kolleger på nesten alle måter. Dessuten fortsetter LED-teknologiene å utvikle seg, noe som betyr at produkter basert på dem vil være enda mer avanserte i fremtiden. For å bekrefte det ovenstående, er en sammenlignende beskrivelse av to typer rørformede lamper gitt nedenfor.
T8 lysrør:
- MTBF er ca. 2000 timer og avhenger av antall starter, men ikke mer enn 2000 sykluser;
- lyset sprer seg i alle retninger, og det er derfor de trenger en reflektor;
- gradvis økning i lysstyrke i øyeblikket du slår på;
- ballasten (ballasten) tjener som en kilde til nettverksinterferens;
- nedbrytning av det beskyttende laget med en reduksjon i lysstrøm med 30%;
- Glasskolben og kvikksølvdampen inne i den krever forsiktig håndtering og avhending.
T8 LED-lamper:
I tillegg har T8 LED-lamper dobbelt så mye lyseffekt med likt energiforbruk, har mindre sannsynlighet for å svikte og har en produsentgaranti. Muligheten til å plassere forskjellige antall lysdioder inne i pæren lar deg oppnå et optimalt belysningsnivå. Dette betyr at du i stedet for en T8-G13-600 mm 18 W lysrør kan installere en 9, 18 eller 24 W LED-lampe av samme lengde.
Forkortelsen T8 indikerer diameteren på glassrøret (8/8 tomme eller 2,54 cm), og G13 er typen hette som indikerer pinneavstanden i mm.
Etter å ha veid alle fordeler og ulemper, kan vi konkludere med at det er helt berettiget å konvertere en lysrør til en LED-pære, både fra et teknisk og økonomisk synspunkt.
Tilkoblingsskjemaer
Før du går videre til å oppgradere lampen ved å erstatte T8-lysrør med LED-lamper, må du først forstå kretsene ordentlig. Alle lysrør er koblet på en av to måter:
I rastertaklamper kobles 4 lysrør til 2 elektroniske forkoblinger som hver gir drift av to lamper, eller til en kombinert forkobling, inkludert 4 startere, 2 choker og 1 kondensator.
Tilkoblingsskjemaet for T8 LED-lampen inneholder ingen tilleggselementer (fig. 3). 
En stabilisert strømforsyning (driver) for lysdioder er allerede bygget inne i kabinettet. Sammen med den, under en glass- eller plastdiffusor, er det et trykt kretskort med lysdioder, montert på en aluminiumsradiator. 220V-forsyningsspenningen kan tilføres driveren gjennom pinnene på basen, enten på den ene siden (vanligvis på ukrainskproduserte produkter) eller på begge sider. I det første tilfellet tjener pinnene på den andre siden som festemidler. I det andre tilfellet kan 1 eller 2 pinner brukes på hver side. Derfor, før du endrer lampen, må du nøye studere koblingsskjemaet vist på LED-lampehuset eller i dokumentasjonen. De vanligste er T8 LED-lamper med fase- og nøytrale forbindelser fra forskjellige sider, så endring av lampen vil bli vurdert basert på dette alternativet.
Hva må endres?
Ved å se nøye på diagrammene, vil selv en uerfaren elektriker forstå hvordan man kobler til en LED-lampe i stedet for en fluorescerende. I en armatur med forkoblinger må du utføre følgende trinn:
- Slå av strømbryteren og sørg for at det ikke er spenning.
- Fjern beskyttelsesdekselet, og få tilgang til kretselementene.
- Fjern kondensatoren, induktoren og starteren fra den elektriske kretsen.
- Separer ledningene som går til patronterminalene og koble dem direkte til fase- og nøytrale ledninger.
- De resterende ledningene kan fjernes eller isoleres.
- Sett inn en T8 G13-lampe med lysdioder og utfør en testkjøring.
Kontaktene i form av pinner for tilkobling av T8 LED-lampen er merket på basen med symbolene "L" og "N".
Å konvertere en lysrør med elektronisk forkobling er enda enklere. For å gjøre dette er det bare å løsne eller kutte med trådkuttere ledningene som går til og fra ballasten. Koble deretter fase- og nøytralledningene til ledningene til venstre og høyre stikkontakt på lampen. Isoler koblingspunktet, sett inn en LED-lampe og sett på forsyningsspenning.
Det er mye enklere å installere og koble til en T8 LED-lampe i Philips-lamper. Det nederlandske selskapet har gjort oppgaven så enkel som mulig for sine forbrukere. For å installere en LED-lampe med en lengde på 600 mm, 900 mm, 1200 mm eller 1500 mm, må du skru av starteren og skru inn pluggen som følger med i settet, på plass. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å demontere lampehuset og fjerne choken.
Når du velger en T8 G13 LED-lampe, bør du være oppmerksom på utformingen av basen. Den kan være roterende eller ha en stiv forbindelse til kroppen. Modeller med roterende base anses å være de mest universelle. De kan skrus inn i hvilken som helst ombygd lysarmatur, med enten vertikale eller horisontale slisser i stikkontakten. Og ved å justere vinkelen på lampen kan du endre retningen på lysstrømmen.
Det er ikke uvanlig å finne negative anmeldelser på Internett at levetiden til T8 LED-lamper er mye mindre enn oppgitt. Som regel blir slike kommentarer lagt igjen av folk som kjøpte et kinesisk "no name" for prisen av en lysstoffrør. Naturligvis vil kvaliteten på lysdiodene og driverne ikke tillate det å fungere selv i ett år.
Les også
På grunn av lavt energiforbruk, teoretisk holdbarhet og lavere priser, erstatter glødelamper og energisparende lamper dem raskt. Men til tross for den deklarerte levetiden på opptil 25 år, brenner de ofte ut uten engang å betjene garantiperioden.
I motsetning til glødelamper, kan 90% av utbrente LED-lamper repareres med egne hender, selv uten spesiell opplæring. Eksemplene som presenteres vil hjelpe deg med å reparere mislykkede LED-lamper.
Før du begynner å reparere en LED-lampe, må du forstå strukturen. Uavhengig av utseende og type LED som brukes, er alle LED-lamper, inkludert glødelamper, utformet likt. Hvis du fjerner veggene til lampehuset, kan du se driveren inni, som er et trykt kretskort med radioelementer installert på det.
Enhver LED-lampe er designet og fungerer som følger. Forsyningsspenningen fra kontaktene til den elektriske patronen leveres til terminalene på basen. To ledninger er loddet til den, gjennom hvilken spenning tilføres driverinngangen. Fra driveren tilføres DC-forsyningsspenningen til kortet som lysdiodene er loddet på.
Driveren er en elektronisk enhet - en strømgenerator som konverterer forsyningsspenningen til strømmen som kreves for å tenne lysdiodene.
Noen ganger, for å spre lys eller beskytte mot menneskelig kontakt med ubeskyttede ledere av et bord med lysdioder, er det dekket med diffuserende beskyttelsesglass.
Om glødelamper
Utseendemessig ligner en glødelampe på en glødelampe. Utformingen av glødelamper skiller seg fra LED-lamper ved at de ikke bruker en tavle med LED som lysgiver, men en forseglet glasskolbe fylt med gass, der en eller flere glødetrådsstaver er plassert. Driveren er plassert i basen.
Filamentstangen er et glass- eller safirrør med en diameter på ca. 2 mm og en lengde på ca. 30 mm, hvorpå 28 miniatyrlysdioder belagt i serie med en fosfor er festet og koblet til. Ett filament bruker omtrent 1 W strøm. Min driftserfaring viser at glødelamper er mye mer pålitelige enn de som er laget på grunnlag av SMD-lysdioder. Jeg tror at de over tid vil erstatte alle andre kunstige lyskilder.
Eksempler på reparasjoner av LED-lamper
Vær oppmerksom på at de elektriske kretsene til LED-lampedriverne er galvanisk koblet til fasen av det elektriske nettverket, og derfor bør det utvises ekstrem forsiktighet. Berøring av en ubeskyttet del av en persons kropp til utsatte deler av en krets koblet til et elektrisk nettverk kan forårsake alvorlig helseskade, inkludert hjertestans.
Reparasjon av LED-lamper
ASD LED-A60, 11 W på SM2082-brikke
For tiden har det dukket opp kraftige LED-lyspærer, hvis drivere er satt sammen på SM2082-chips. En av dem jobbet i mindre enn ett år og endte opp med å bli reparert. Lyset slukket tilfeldig og ble tent igjen. Når du banket på den, svarte den med lys eller slokking. Det ble tydelig at problemet var dårlig kontakt.
For å komme til den elektroniske delen av lampen, må du bruke en kniv for å plukke opp diffusorglasset ved kontaktpunktet med kroppen. Noen ganger er det vanskelig å skille glasset, siden når det sitter, påføres silikon på festeringen.
Etter å ha fjernet det lysspredende glasset, ble tilgang til LED-ene og SM2082-strømgeneratorens mikrokrets tilgjengelig. I denne lampen var den ene delen av driveren montert på et LED-trykt kretskort i aluminium, og den andre på et separat.
En ekstern inspeksjon avdekket ingen defekt lodding eller ødelagte spor. Jeg måtte fjerne brettet med lysdioder. For å gjøre dette ble silikonet først kuttet av og brettet ble lirket av kanten med et skrutrekkerblad.
For å komme til driveren som ligger i lampehuset, måtte jeg løsne den ved å varme opp to kontakter med et loddebolt samtidig og flytte den til høyre.
På den ene siden av driverkretskortet var det kun installert en elektrolytisk kondensator med en kapasitet på 6,8 μF for en spenning på 400 V.
På baksiden av driverkortet ble det installert en diodebro og to seriekoblede motstander med en nominell verdi på 510 kOhm.
For å finne ut hvilke av brettene kontakten manglet, måtte vi koble dem, observere polariteten, ved hjelp av to ledninger. Etter å ha banket på brettene med håndtaket på en skrutrekker, ble det åpenbart at feilen ligger i brettet med kondensatoren eller i kontaktene til ledningene som kommer fra bunnen av LED-lampen.
Siden loddingen ikke vakte noen mistanke, sjekket jeg først påliteligheten til kontakten i den sentrale terminalen til basen. Den kan enkelt fjernes hvis du lirker den over kanten med et knivblad. Men kontakten var pålitelig. I tilfelle fortinnet jeg ledningen med loddetinn.
Det er vanskelig å fjerne skruedelen av basen, så jeg bestemte meg for å bruke en loddebolt for å lodde loddetrådene som kommer fra basen. Da jeg rørte ved en av loddeskjøtene ble ledningen blottlagt. En "kald" loddemetall ble oppdaget. Siden det ikke var noen måte å komme til ledningen for å strippe den, måtte jeg smøre den med FIM active flux og deretter lodde den igjen.
Etter montering sendte LED-lampen konsekvent ut lys, til tross for at den traff den med håndtaket på en skrutrekker. Kontroll av lysfluksen for pulsasjoner viste at de er signifikante med en frekvens på 100 Hz. En slik LED-lampe kan kun installeres i armaturer for generell belysning.
Driver kretsskjema
LED-lampe ASD LED-A60 på SM2082-brikke
Den elektriske kretsen til ASD LED-A60-lampen, takket være bruken av en spesialisert SM2082-mikrokrets i driveren for å stabilisere strømmen, viste seg å være ganske enkel.
Driverkretsen fungerer som følger. AC-forsyningsspenningen tilføres gjennom sikring F til likeretterdiodebroen montert på MB6S-mikroenheten. Elektrolytisk kondensator C1 jevner ut krusninger, og R1 tjener til å utlade den når strømmen er slått av.
Fra den positive terminalen til kondensatoren tilføres forsyningsspenningen direkte til lysdiodene koblet i serie. Fra utgangen til den siste LED-en tilføres spenningen til inngangen (pinne 1) til SM2082-mikrokretsen, strømmen i mikrokretsen stabiliseres og går deretter fra utgangen (pinne 2) til den negative terminalen til kondensator C1.
Resistor R2 setter mengden strøm som flyter gjennom HL-LED-ene. Strømmengden er omvendt proporsjonal med vurderingen. Hvis verdien av motstanden reduseres, vil strømmen øke, hvis verdien økes, vil strømmen reduseres. Mikrokretsen SM2082 lar deg justere strømverdien med en motstand fra 5 til 60 mA.
Reparasjon av LED-lamper
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27
Reparasjonen inkluderte en annen ASD LED-A60 LED-lampe, lik i utseende og med samme tekniske egenskaper som den reparerte ovenfor.
Når den ble slått på, tente lampen et øyeblikk og lyste deretter ikke. Denne oppførselen til LED-lamper er vanligvis forbundet med en driverfeil. Så jeg begynte umiddelbart å demontere lampen.
Det lysspredende glasset ble fjernet med store vanskeligheter, siden langs hele kontaktlinjen med kroppen ble det, til tross for tilstedeværelsen av en holder, sjenerøst smurt med silikon. For å skille glasset måtte jeg lete etter et bøyelig sted langs hele kontaktlinjen med kroppen ved hjelp av en kniv, men likevel var det en sprekk i kroppen.
For å få tilgang til lampedriveren var neste trinn å fjerne LED-kretskortet, som ble presset langs konturen inn i aluminiumsinnsatsen. Til tross for at brettet var av aluminium og kunne fjernes uten frykt for sprekker, var alle forsøk mislykket. Styret holdt tett.
Det var heller ikke mulig å fjerne brettet sammen med aluminiumsinnsatsen, siden den passet tett til kassen og satt med den ytre overflaten på silikon.
Jeg bestemte meg for å prøve å fjerne driverkortet fra basen. For å gjøre dette ble først en kniv lirket ut av basen og den sentrale kontakten ble fjernet. For å fjerne den gjengede delen av basen, var det nødvendig å bøye dens øvre flens litt slik at kjernepunktene ville løsne fra basen.
Driveren ble tilgjengelig og ble fritt forlenget til en bestemt posisjon, men det var ikke mulig å fjerne den helt, selv om lederne fra LED-kortet var forseglet.
LED-tavlen hadde et hull i midten. Jeg bestemte meg for å prøve å fjerne driverbrettet ved å slå enden av den gjennom en metallstang tredd gjennom dette hullet. Brettet beveget seg noen centimeter og traff noe. Etter ytterligere slag sprakk lampekroppen langs ringen og brettet med bunnen av sokkelen adskilt.
Det viste seg at brettet hadde en forlengelse hvis skuldre hviler mot lampehuset. Det ser ut som brettet ble formet på denne måten for å begrense bevegelsen, selv om det ville vært nok å fikse det med en dråpe silikon. Deretter ville sjåføren bli fjernet fra hver side av lampen.
220 V-spenningen fra lampesokkelen tilføres gjennom en motstand - sikring FU til MB6F likeretterbroen og jevnes deretter ut av en elektrolytisk kondensator. Deretter tilføres spenningen til SIC9553-brikken, som stabiliserer strømmen. Parallellkoblede motstander R20 og R80 mellom pinne 1 og 8 MS setter mengden LED-forsyningsstrøm.
Bildet viser et typisk elektrisk kretsskjema levert av produsenten av SIC9553-brikken i det kinesiske dataarket.
Dette bildet viser utseendet til LED-lampedriveren fra installasjonssiden av utgangselementene. Siden plassen tillot, for å redusere pulseringskoeffisienten til lysfluksen, ble kondensatoren ved driverutgangen loddet til 6,8 μF i stedet for 4,7 μF.
Hvis du må fjerne driverne fra kroppen til denne lampemodellen og ikke kan fjerne LED-kortet, kan du bruke en stikksag til å kutte lampekroppen rundt omkretsen rett over skruedelen av sokkelen.
Til slutt viste all min innsats for å fjerne driveren å være nyttig bare for å forstå LED-lampestrukturen. Sjåføren viste seg å være OK.
Lysdiodene blinket i øyeblikket de ble slått på ble forårsaket av et sammenbrudd i krystallen til en av dem som et resultat av en spenningsstigning da driveren ble startet, noe som villedet meg. Det var nødvendig å ringe lysdiodene først.
Et forsøk på å teste lysdiodene med et multimeter var mislykket. LED-ene lyste ikke. Det viste seg at to lysemitterende krystaller koblet i serie er installert i ett tilfelle, og for at LED-en skal begynne å flyte strøm, er det nødvendig å påføre en spenning på 8 V på den.
Et multimeter eller tester slått på i motstandsmålingsmodus produserer en spenning innenfor 3-4 V. Jeg måtte sjekke lysdiodene ved hjelp av en strømforsyning, som forsynte 12 V til hver lysdiode gjennom en 1 kOhm strømbegrensende motstand.
Det var ingen erstatnings-LED tilgjengelig, så putene ble kortsluttet med en dråpe loddemetall i stedet. Dette er trygt for førerdrift, og effekten til LED-lampen vil reduseres med bare 0,7 W, noe som er nesten umerkelig.
Etter reparasjon av den elektriske delen av LED-lampen ble den sprukne kroppen limt med hurtigtørkende Moment superlim, sømmene ble glattet ved å smelte plasten med loddebolt og jevne med sandpapir.
Bare for moro skyld gjorde jeg noen målinger og beregninger. Strømmen som strømmet gjennom lysdiodene var 58 mA, spenningen var 8 V. Derfor var strømmen til en lysdiode 0,46 W. Med 16 lysdioder er resultatet 7,36 W, i stedet for de deklarerte 11 W. Kanskje produsenten har angitt det totale strømforbruket til lampen, tatt i betraktning tap i driveren.
Levetiden til ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 LED-lampe som er deklarert av produsenten, vekker alvorlig tvil i mitt sinn. I det lille volumet av plastlampekroppen, med lav varmeledningsevne, frigjøres betydelig effekt - 11 W. Som et resultat fungerer lysdiodene og driveren ved den maksimalt tillatte temperaturen, noe som fører til akselerert nedbrytning av krystallene deres og som en konsekvens til en kraftig reduksjon i tiden mellom feilene.
Reparasjon av LED-lamper
LED smd B35 827 ERA, 7 W på BP2831A-brikke
En bekjent delte med meg at han kjøpte fem lyspærer som på bildet under, og etter en måned sluttet de å fungere. Han klarte å kaste tre av dem, og på min forespørsel tok han med seg to for reparasjon.
Lyspæren fungerte, men i stedet for sterkt lys sendte den ut et flimrende svakt lys med en frekvens på flere ganger per sekund. Jeg antok umiddelbart at elektrolytkondensatoren hadde hovnet opp; vanligvis, hvis den svikter, begynner lampen å avgi lys som en strobe.
Det lysspredende glasset løsnet lett, det var ikke limt. Den ble festet med et spor på kanten og et fremspring i lampehuset.
Driveren ble festet ved hjelp av to loddemetaller til et kretskort med lysdioder, som i en av lampene beskrevet ovenfor.
En typisk driverkrets på BP2831A-brikken tatt fra dataarket er vist på bildet. Førerkortet ble fjernet og alle enkle radioelementer ble sjekket, de viste seg å være i orden. Jeg måtte begynne å sjekke lysdiodene.
Lysdiodene i lampen var installert av ukjent type med to krystaller i huset og inspeksjon avdekket ingen feil. Ved å koble ledningene til hver LED i serie, identifiserte jeg raskt den defekte og erstattet den med en dråpe loddemetall, som på bildet.
Lyspæren virket i en uke og ble reparert igjen. Kortsluttet neste LED. En uke senere måtte jeg kortslutte en annen LED, og etter den fjerde kastet jeg ut lyspæren fordi jeg var lei av å reparere den.
Årsaken til feilen til lyspærer av denne designen er åpenbar. LED overopphetes på grunn av utilstrekkelig kjøleribbeoverflate, og levetiden reduseres til hundrevis av timer.
Hvorfor er det tillatt å kortslutte terminalene til utbrente LED-er i LED-lamper?
LED-lampedriveren, i motsetning til en strømforsyning med konstant spenning, produserer en stabilisert strømverdi ved utgangen, ikke en spenning. Derfor, uavhengig av belastningsmotstanden innenfor de angitte grensene, vil strømmen alltid være konstant, og derfor vil spenningsfallet over hver av LED-ene forbli det samme.
Derfor, når antallet seriekoblede lysdioder i kretsen minker, vil spenningen ved driverutgangen også reduseres proporsjonalt.
For eksempel, hvis 50 lysdioder er koblet i serie til driveren, og hver av dem faller en spenning på 3 V, så er spenningen ved driverutgangen 150 V, og hvis du kortslutter 5 av dem, vil spenningen falle til 135 V, og strømmen vil ikke endres.
Men effektiviteten til driveren satt sammen i henhold til denne ordningen vil være lav og strømtapet vil være mer enn 50%. For eksempel, for en LED-lyspære MR-16-2835-F27 trenger du en 6,1 kOhm motstand med en effekt på 4 watt. Det viser seg at motstandsdriveren vil forbruke strøm som overstiger strømforbruket til lysdioder, og å plassere den i et lite LED-lampehus vil være uakseptabelt på grunn av frigjøring av mer varme.
Men hvis det ikke er noen annen måte å reparere en LED-lampe på og det er veldig nødvendig, kan motstandsdriveren plasseres i et separat hus; uansett vil strømforbruket til en slik LED-lampe være fire ganger mindre enn glødelamper. Det skal bemerkes at jo flere lysdioder som er koblet i serie i en lyspære, desto høyere blir effektiviteten. Med 80 seriekoblede SMD3528 LED-er trenger du en 800 Ohm motstand med en effekt på kun 0,5 W. Kapasitansen til kondensator C1 må økes til 4,7 µF.
Finner defekte lysdioder
Etter å ha fjernet beskyttelsesglasset, blir det mulig å sjekke lysdiodene uten å skrelle av kretskortet. Først av alt utføres en nøye inspeksjon av hver LED. Hvis selv den minste svarte prikk oppdages, for ikke å nevne sverting av hele overflaten av LED-en, så er det definitivt feil.
Når du inspiserer utseendet til LED-ene, må du nøye undersøke kvaliteten på loddingen til terminalene deres. En av lyspærene som ble reparert viste seg å ha fire lysdioder som var dårlig loddet.
Bildet viser en lyspære som hadde svært små svarte prikker på sine fire LED-er. Jeg merket umiddelbart de defekte lysdiodene med kryss slik at de var godt synlige.
Defekte lysdioder kan ikke ha noen endringer i utseende. Derfor er det nødvendig å sjekke hver LED med et multimeter eller pekertester slått på i motstandsmålingsmodus.
Det er LED-lamper der standard LED-er er installert i utseende, i huset hvor to krystaller koblet i serie er montert på en gang. For eksempel lamper i ASD LED-A60-serien. For å teste slike lysdioder er det nødvendig å påføre en spenning på mer enn 6 V til terminalene, og et hvilket som helst multimeter produserer ikke mer enn 4 V. Derfor kan kontroll av slike lysdioder bare gjøres ved å bruke en spenning på mer enn 6 (anbefalt 9-12) V til dem fra strømkilden gjennom en 1 kOhm motstand .
LED-en sjekkes som en vanlig diode; i en retning skal motstanden være lik titalls megaohm, og hvis du bytter probene (dette endrer polariteten til spenningsforsyningen til LED-en), så skal den være liten, og LED kan lyse svakt.
Ved kontroll og utskifting av lysdioder skal lampen festes. For å gjøre dette kan du bruke en rund krukke i passende størrelse.
Du kan kontrollere brukbarheten til LED-en uten en ekstra DC-kilde. Men denne verifiseringsmetoden er mulig hvis lyspæredriveren fungerer som den skal. For å gjøre dette, er det nødvendig å påføre forsyningsspenning til bunnen av LED-lyspæren og kortslutte terminalene til hver LED i serie med hverandre ved hjelp av en ledningskobling eller for eksempel kjevene til metallpinsett.
Hvis plutselig alle lysdiodene lyser, betyr det at den kortsluttede definitivt er defekt. Denne metoden er egnet hvis bare én LED i kretsen er defekt. Med denne kontrollmetoden er det nødvendig å ta hensyn til at hvis driveren ikke gir galvanisk isolasjon fra det elektriske nettverket, som for eksempel i diagrammene ovenfor, er det usikkert å berøre LED-loddet med hånden.
Hvis en eller flere lysdioder viser seg å være defekte og det ikke er noe å erstatte dem med, kan du ganske enkelt kortslutte kontaktputene som lysdiodene ble loddet til. Lyspæren vil fungere med samme suksess, bare lysstrømmen vil avta litt.
Andre funksjonsfeil på LED-lamper
Hvis kontroll av lysdiodene viste deres brukbarhet, ligger årsaken til at lyspæren ikke fungerer i driveren eller i loddeområdene til de strømførende lederne.
For eksempel, i denne lyspæren ble det funnet en kaldloddeforbindelse på lederen som leverer strøm til kretskortet. Soten som ble frigjort på grunn av dårlig lodding la seg til og med på de ledende banene til kretskortet. Soten ble lett fjernet ved å tørke av med en klut dynket i alkohol. Tråden ble loddet, strippet, fortinnet og på nytt loddet inn i brettet. Jeg var heldig med reparasjonen av denne lyspæren.
Av de ti defekte pærene var det bare én som hadde en defekt driver og en ødelagt diodebro. Driverreparasjonen besto av å erstatte diodebroen med fire IN4007-dioder, designet for en reversspenning på 1000 V og en strøm på 1 A.
Lodding SMD LED
For å erstatte en defekt LED, må den avloddes uten å skade de trykte lederne. LED-en fra donorkortet må også avloddes for utskifting uten skade.
Det er nesten umulig å avlodde SMD LED-er med en enkel loddebolt uten å skade huset. Men hvis du bruker en spesiell spiss for en loddebolt eller setter et vedlegg laget av kobbertråd på en standard spiss, så kan problemet enkelt løses.
Lysdioder har polaritet, og når du skifter ut, må du installere den riktig på kretskortet. Vanligvis følger trykte ledere formen til ledningene på LED-en. Derfor kan en feil bare gjøres hvis du er uoppmerksom. For å forsegle en LED, er det nok å installere den på et trykt kretskort og varme endene med kontaktputene med et 10-15 W loddejern.
Hvis LED-en brenner ut som karbon, og kretskortet under er forkullet, må du rense dette området av kretskortet fra å brenne før du installerer en ny LED, siden det er en strømleder. Ved rengjøring kan du oppleve at LED-loddeputene er brent eller skrellet av.
I dette tilfellet kan LED-en installeres ved å lodde den til tilstøtende LED-er hvis de trykte sporene fører til dem. For å gjøre dette kan du ta et stykke tynn ledning, bøye den i to eller tre ganger, avhengig av avstanden mellom lysdiodene, tinn den og lodde den til dem.
Reparasjon av LED-lampeserie "LL-CORN" (maislampe)
E27 4,6W 36x5050SMD
Utformingen av lampen, som populært kalles en maislampe, vist på bildet nedenfor, er forskjellig fra lampen beskrevet ovenfor, derfor er reparasjonsteknologien annerledes.
Utformingen av LED SMD-lamper av denne typen er veldig praktisk for reparasjon, siden det er tilgang til å teste LED-ene og erstatte dem uten å demontere lampekroppen. Riktignok demonterte jeg fortsatt lyspæren for moro skyld for å studere strukturen.
Å sjekke lysdiodene til en LED-kornlampe er ikke forskjellig fra teknologien beskrevet ovenfor, men vi må ta hensyn til at SMD5050 LED-huset inneholder tre lysdioder samtidig, vanligvis koblet parallelt (tre mørke punkter på krystallene er synlige på den gule sirkel), og under testing skal alle tre lyse.
En defekt LED kan erstattes med en ny eller kortsluttes med en jumper. Dette vil ikke påvirke påliteligheten til lampen, bare lysstrømmen vil avta litt, umerkelig for øyet.
Driveren til denne lampen er satt sammen i henhold til den enkleste kretsen, uten en skilletransformator, så det er uakseptabelt å berøre LED-terminalene når lampen er på. Lamper av denne utformingen må ikke installeres i lamper som kan nås av barn.
Hvis alle lysdiodene fungerer, betyr det at driveren er defekt, og lampen må demonteres for å komme til den.
For å gjøre dette må du fjerne felgen fra siden motsatt basen. Bruk en liten skrutrekker eller et knivblad, prøv i en sirkel for å finne det svake stedet der felgen limes dårligst. Hvis felgen gir etter, og bruker verktøyet som en spak, vil felgen lett løsne rundt hele omkretsen.
Driveren ble satt sammen i henhold til den elektriske kretsen, som MR-16-lampen, bare C1 hadde en kapasitet på 1 µF, og C2 - 4,7 µF. På grunn av det faktum at ledningene som gikk fra driveren til lampebasen var lange, ble driveren lett fjernet fra lampehuset. Etter å ha studert kretsskjemaet, ble driveren satt inn igjen i huset, og rammen ble limt på plass med gjennomsiktig Moment-lim. Den mislykkede LED-en ble erstattet med en fungerende.
Reparasjon av LED-lampe "LL-CORN" (maislampe)
E27 12W 80x5050SMD
Ved reparasjon av en kraftigere lampe, 12 W, var det ingen mislykkede lysdioder av samme design, og for å komme til driverne måtte vi åpne lampen ved hjelp av teknologien beskrevet ovenfor.
Denne lampen ga meg en overraskelse. Ledningene som førte fra driveren til stikkontakten var korte, og det var umulig å fjerne driveren fra lampehuset for reparasjon. Jeg måtte fjerne basen.
Lampefoten var laget av aluminium, kjernet rundt omkretsen og holdt tett. Jeg måtte bore ut festepunktene med et 1,5 mm bor. Etter dette ble basen, lirket av med en kniv, lett fjernet.
Men du kan klare deg uten å bore i basen hvis du bruker kanten på en kniv til å lirke den rundt omkretsen og bøye overkanten litt. Du bør først sette et merke på basen og kroppen slik at basen enkelt kan installeres på plass. For å feste basen sikkert etter å ha reparert lampen, vil det være nok å sette den på lampekroppen på en slik måte at de utstansede punktene på basen faller inn i de gamle stedene. Deretter trykker du på disse punktene med en skarp gjenstand.
To ledninger ble koblet til tråden med en klemme, og de to andre ble presset inn i den sentrale kontakten til basen. Jeg måtte kutte disse ledningene.
Som forventet var det to identiske drivere som matet 43 dioder hver. De ble dekket med krympeslange og teipet sammen. For at driveren skal plasseres tilbake i røret, pleier jeg å kutte den forsiktig langs kretskortet fra siden hvor delene er installert.
Etter reparasjon er sjåføren pakket inn i et rør, som er festet med et plastbånd eller pakket inn med flere omdreininger med tråd.
I den elektriske kretsen til driveren til denne lampen er beskyttelseselementer allerede installert, C1 for beskyttelse mot pulsstøt og R2, R3 for beskyttelse mot strømstøt. Ved kontroll av elementene ble det umiddelbart funnet at motstandene R2 var åpne på begge driverne. Det ser ut til at LED-lampen ble levert med en spenning som oversteg tillatt spenning. Etter å ha byttet ut motstandene, hadde jeg ikke en 10 ohm for hånden, så jeg satte den til 5,1 ohm, og lampen begynte å fungere.
Reparasjon av LED-lampe serien "LLB" LR-EW5N-5
Utseendet til denne typen lyspære inspirerer til tillit. Aluminiumskropp, høykvalitets utførelse, vakkert design.
Utformingen av lyspæren er slik at det er umulig å demontere den uten bruk av betydelig fysisk anstrengelse. Siden reparasjonen av en hvilken som helst LED-lampe begynner med å kontrollere brukbarheten til LED-ene, var det første vi måtte gjøre å fjerne plastbeskyttelsesglasset.
Glasset ble festet uten lim på et spor laget i radiatoren med en krage inni. For å fjerne glasset, må du bruke enden av en skrutrekker, som vil gå mellom ribbene på radiatoren, for å lene deg på enden av radiatoren og, som en spak, løfte glasset opp.
Kontroll av lysdiodene med en tester viste at de fungerer som de skal, derfor er driveren defekt og vi må komme til den. Aluminiumsplaten ble festet med fire skruer, som jeg skrudde ut.
Men mot formodning var det bak brettet et radiatorplan, smurt med varmeledende pasta. Brettet måtte settes tilbake på plass og lampen fortsatte å demonteres fra bunnsiden.
På grunn av det faktum at plastdelen som radiatoren var festet til ble holdt veldig tett, bestemte jeg meg for å gå den velprøvde ruten, fjerne basen og fjerne driveren gjennom det åpnede hullet for reparasjon. Jeg boret ut kjernepunktene, men basen ble ikke fjernet. Det viste seg at den fortsatt var festet til plasten på grunn av gjengeforbindelsen.
Jeg måtte skille plastadapteren fra radiatoren. Det holdt opp akkurat som beskyttelsesglasset. For å gjøre dette ble det laget et kutt med en baufil for metall i krysset mellom plasten og radiatoren, og ved å vri en skrutrekker med et bredt blad ble delene skilt fra hverandre.
Etter å ha løst ledningene fra LED-kretskortet, ble driveren tilgjengelig for reparasjon. Driverkretsen viste seg å være mer kompleks enn tidligere lyspærer, med en isolasjonstransformator og en mikrokrets. En av de 400 V 4,7 µF elektrolytiske kondensatorene var hovent. Jeg måtte erstatte den.
En sjekk av alle halvlederelementer avslørte en defekt Schottky-diode D4 (bildet nedenfor til venstre). Det var en SS110 Schottky-diode på brettet, som ble erstattet med en eksisterende analog 10 BQ100 (100 V, 1 A). Forovermotstanden til Schottky-dioder er to ganger mindre enn for vanlige dioder. LED-lyset kom på. Den andre lyspæren hadde samme problem.
Reparasjon av LED-lampe serien "LLB" LR-EW5N-3
Denne LED-lampen er veldig lik "LLB" LR-EW5N-5 i utseende, men designet er litt annerledes.
Hvis du ser nøye etter, kan du se at i krysset mellom aluminiumsradiatoren og det sfæriske glasset, i motsetning til LR-EW5N-5, er det en ring som glasset er festet i. For å fjerne beskyttelsesglasset, bruk en liten skrutrekker til å lirke det i krysset med ringen.
Tre ni superlyse krystall-LED-er er installert på et trykt kretskort i aluminium. Brettet skrus fast til kjøleribben med tre skruer. Kontroll av lysdiodene viste deres brukbarhet. Derfor må sjåføren repareres. Etter å ha erfaring med å reparere en lignende LED-lampe "LLB" LR-EW5N-5, skrudde jeg ikke ut skruene, men loddet ut de strømførende ledningene som kom fra driveren og fortsatte å demontere lampen fra bunnsiden.
Plastforbindelsesringen mellom sokkelen og radiatoren ble fjernet med store vanskeligheter. Samtidig brast en del av den. Som det viste seg, var den skrudd fast til radiatoren med tre selvskruende skruer. Føreren ble lett fjernet fra lampehuset.
Skruene som fester plastringen til basen er dekket av driveren, og det er vanskelig å se dem, men de er på samme akse med gjengen som overgangsdelen av radiatoren er skrudd til. Derfor kan du nå dem med en tynn stjerneskrutrekker.
Driveren viste seg å være satt sammen i henhold til en transformatorkrets. Kontroll av alle elementer unntatt mikrokretsen avslørte ingen feil. Følgelig er mikrokretsen defekt; Jeg kunne ikke engang finne en omtale av dens type på Internett. LED-lyspæren kunne ikke repareres; den vil være nyttig for reservedeler. Men jeg studerte strukturen.
Reparasjon av LED-lampe serien "LL" GU10-3W
Ved første øyekast viste det seg å være umulig å demontere en utbrent GU10-3W LED-lyspære med beskyttelsesglass. Et forsøk på å fjerne glasset førte til at det ble fliset. Da det ble brukt stor kraft, sprakk glasset.
Forresten, i lampemerkingen betyr bokstaven G at lampen har en pinnebase, bokstaven U betyr at lampen tilhører klassen energisparende lyspærer, og tallet 10 betyr avstanden mellom pinnene i millimeter.
LED-lyspærer med GU10-sokkel har spesielle pinner og er installert i en sokkel med rotasjon. Takket være de ekspanderende pinnene, klemmes LED-lampen fast i sokkelen og holdes sikkert selv når den rister.
For å demontere denne LED-lyspæren, måtte jeg bore et hull med en diameter på 2,5 mm i aluminiumshuset på nivå med overflaten til kretskortet. Borestedet må velges på en slik måte at boret ikke skader lysdioden ved utgang. Hvis du ikke har en drill for hånden, kan du lage et hull med en tykk syl.
Deretter settes en liten skrutrekker inn i hullet, og glasset løftes som en spak. Jeg fjernet glasset fra to lyspærer uten problemer. Hvis kontroll av lysdiodene med en tester viser deres brukbarhet, fjernes kretskortet.
Etter å ha skilt brettet fra lampehuset ble det umiddelbart tydelig at de strømbegrensende motstandene var utbrent i både den ene og den andre lampen. Kalkulatoren bestemte deres nominelle verdi fra stripene, 160 Ohm. Siden motstandene brant ut i LED-pærer av forskjellige partier, er det åpenbart at kraften deres, bedømt etter størrelsen på 0,25 W, ikke tilsvarer kraften som frigjøres når driveren opererer ved maksimal omgivelsestemperatur.
Driverkretskortet var godt fylt med silikon, og jeg koblet det ikke fra kortet med lysdiodene. Jeg kuttet av ledningene til de brente motstandene ved basen og loddet dem til kraftigere motstander som var tilgjengelig. I den ene lampen loddet jeg en 150 Ohm motstand med en effekt på 1 W, i den andre to parallelt med 320 Ohm med en effekt på 0,5 W.
For å forhindre utilsiktet kontakt av motstandsterminalen, som nettspenningen er koblet til, med metallkroppen til lampen, ble den isolert med en dråpe smeltelim. Den er vanntett og en utmerket isolator. Jeg bruker den ofte til å tette, isolere og sikre elektriske ledninger og andre deler.
Smeltlim er tilgjengelig i form av stenger med en diameter på 7, 12, 15 og 24 mm i forskjellige farger, fra transparent til svart. Den smelter, avhengig av merke, ved en temperatur på 80-150°, noe som gjør at den kan smeltes ved hjelp av en elektrisk loddebolt. Det er nok å kutte et stykke av stangen, plassere den på riktig sted og varme den. Smeltlim vil få konsistensen til maihonning. Etter avkjøling blir den hard igjen. Når den varmes opp igjen, blir den flytende igjen.
Etter å ha byttet ut motstandene ble funksjonaliteten til begge pærene gjenopprettet. Det gjenstår bare å sikre kretskortet og beskyttelsesglasset i lampehuset.
Ved reparasjon av LED-lamper brukte jeg flytende spiker "Montering" for å sikre kretskort og plastdeler. Limet er luktfritt, fester seg godt til overflatene til alle materialer, forblir plastisk etter tørking og har tilstrekkelig varmebestandighet.
Det er nok å ta en liten mengde lim på enden av en skrutrekker og påføre den på stedene der delene kommer i kontakt. Etter 15 minutter vil limet allerede holde.
Når jeg limte kretskortet, for ikke å vente, holdt kortet på plass, siden ledningene presset det ut, festet jeg i tillegg platen på flere punkter med varmt lim.
LED-lampen begynte å blinke som et stroboskoplys
Jeg måtte reparere et par LED-lamper med drivere montert på en mikrokrets, hvis funksjonsfeil var at lyset blinket med en frekvens på omtrent en hertz, som i et strobelys.
En forekomst av LED-lampen begynte å blinke umiddelbart etter å ha blitt slått på de første sekundene, og deretter begynte lampen å lyse normalt. Over tid begynte varigheten av lampens blinking etter at den ble slått på å øke, og lampen begynte å blinke kontinuerlig. Den andre forekomsten av LED-lampen begynte plutselig å blinke kontinuerlig.
Etter demontering av lampene viste det seg at elektrolytkondensatorene installert umiddelbart etter at likeretterbroene i driverne hadde sviktet. Det var lett å fastslå feilen, siden kondensatorhusene var hovne. Men selv om kondensatoren ser fri for ytre defekter i utseende, må reparasjonen av en LED-lyspære med en stroboskopisk effekt fortsatt begynne med utskifting.
Etter å ha byttet ut elektrolytkondensatorene med fungerende, forsvant den stroboskopiske effekten og lampene begynte å skinne normalt.
Online kalkulatorer for å bestemme motstandsverdier
ved fargemerking
Ved reparasjon av LED-lamper blir det nødvendig å bestemme motstandsverdien. I henhold til standarden er moderne motstander merket ved å bruke fargede ringer på kroppen. 4 fargede ringer brukes på enkle motstander, og 5 på høypresisjonsmotstander.
Laster inn...