Jeg lette etter en måte å tilberede mine hjemmelagde PCB-er på. En av løsningene som kom til meg var reflow med loddepasta. En annen veldig kul bruk for loddepasta er å reparere messingdeler - som rør, tromboner og tubaer - fordi alt du trenger å gjøre er å varme skjøten med pastaen og ved riktig temperatur vil den binde seg.
Vis 11 bilder til
Hvis du har sett etter loddepasta på Internett, vet du at det koster mye. Jeg lurte på om det var mulig å lage en DIY-loddepasta på inngangsnivå hjemme. Etter å ha sett på flere fora fant jeg en dialog der noen brukte loddespon blandet med fluss og kunne erstatte loddepastaen.
Jeg bestemte meg for å prøve å lage en komposisjon, og i prosessen viste det seg at det var mye enklere enn jeg trodde. Hele poenget er at det blir mye enklere å jobbe med forbehandlede plater og loddetiden reduseres betydelig.
Advarsel: Dette prosjektet inneholder blyspon. Arbeid i et godt ventilert område og bruk maske og hansker. Pass også på at materialer ikke kommer inn i maten.
Hva du trenger:
- Loddelodd - 50-50 eller 60-40. Du kan bruke flussbasert loddemiddel, men ikke syrebasert loddemiddel, da det vil korrodere komponentene dine.
- Fil – fin eller middels. Med mindre vil du måtte bruke mer krefter, men pastaen vil være av bedre kvalitet.
- Loddemasse - Også kalt loddepasta, men må ikke forveksles med faktisk loddepasta. Pass på at pastaen ikke er sur! Skruppelløse butikker selger slike ting.
- Komfyr, brannkilde eller ovn.
Denne instruksjonen inkluderer 12 trinn.
Trinn 1: Forbered loddebiter for smelting
- Skjær loddetinn i strimler eller biter
- Lag en smeltedigel av aluminiumsfolie. Legg folien i flere lag for å forhindre at bly sive gjennom og ødelegge ovnen din.
- Lag en "båt" eller "skål"
Trinn 2: Temperer loddetinn
Du må få et solid loddestykke ned til en stor blob. Jeg brukte ovnen på høyeste varmeinnstilling i 40 minutter.
Du kan også plassere aluminiumsbåten på en stekeplate av metall på toppen av en rist. Advarsel: Ikke plasser beholderen direkte på en varmekilde da dette vil føre til hull i aluminiumet og bly vil lekke ut. Når loddetinn har smeltet, fjern det og avkjøl. Utdataformen spiller ingen rolle.
Trinn 3: Avkjøling og forberedelse
Fjern aluminiumsfolien.
Merk: Pass på at du fjerner alle spor av aluminium slik at det ikke havner i tinnloddepastaen.
Trinn 4: Sliping av en loddebit
Det er enkelt: Bruk en fil til å male blyet til et fint pulver. Merk at hvis du gnir for hardt, blir sanden for grov og loddetinnet begynner å varmes opp, så det kan hende du må snu loddetinn fra tid til annen.
Sørg for å bruke beskyttelsesmaske og hansker!
Trinn 5: Bland pulveret med flussmiddel
Trinn 6: Første test
Etter flere tester på brett bestemte jeg meg for å prøve blandingen i et ekte prosjekt. For dette formålet tok jeg en klassisk grunnleggende forforsterker og bestemte meg for å transplantere den inn i en RCA Varacoustic båndmikrofon; forforsterkeren vil forbedre lyden til mikrofonen, gi den fantomkraft og la den faktisk brukes.
Jeg hadde det travelt med å vise meg frem, så jeg renset dessverre ikke all fotoresisten (blå rester på noen paneler og spor). Loddemetallet vil ikke sitte ordentlig i disse områdene. Neste gang legger jeg brettet i natron i stedet for å rengjøre det raskt.
Trinn 7: Legg til et tynt lag med pasta
Jeg dekket brettet med det som virket som et tynt lag med pasta. Det viser seg senere at jeg burde ha brukt mindre pasta og spredt utover. Det spiller ingen rolle hvor loddetinn er. Når flussen og loddetinn er smeltet, vil loddet magisk belegge kobbersporene.
Tips: For best resultat av etsing, eksponering og fortinning vil det være effektivt å rengjøre brettet med en kjøkkenrens som Comet, det er bedre, sikrere og raskere enn å bruke aceton.
Trinn 8: Varm opp brettet - del 1
Til demonstrasjonen brukte jeg en loddebolt. Hvis hårføneren din varmer opp til 260 grader, kan du bruke reflow-lodde-sveisemetoden.
Trinn 9: Varm opp brettet - del 2
Her tok jeg et bilde av prosessen halvveis, bare for å vise hvordan pastaen flyter langs stiene.
Trinn 10: Nesten ferdig
Etter at loddetinn har spredt seg helt over brettet, vil det være et lag med flussmiddel på toppen som må rengjøres med Comet eller såpe og vann. Du kan bruke slipemidler for å bli kvitt flussen.
Trinn 11: Sluttbrett
Som du ser ble det ganske bra for første forsøk - ingen avbrudd i sporene! Montering av brettet blir veldig enkelt. Du kan feste SMD-deler til brettet på samme måte (jeg prøvde det, det er flere SMD-deler på brettet som enkelt festes).
Trinn 12: Endelig resultat
Resultatet er en økonomisk og arbeidskrevende måte å erstatte kolofonium på, som vil vare lenge.
De enorme vidder av landet og vanskelige klimatiske forhold betyr at noen ganger er det lettere å lage loddemidler selv enn å gå til nærmeste marked eller en spesialbutikk.
Ikke alt kan gjøres hjemme, men i denne forbindelse er det et unntak. Med de rimeligste komponentene er det fullt mulig å lage det selv.
Det er mange anbefalinger fra håndverkere, som hver er basert på deres egen erfaring og evner. Sluttproduktet, etter å ha implementert ethvert råd, må ha grunnleggende kvaliteter, uten hvilke loddepastaen ikke vil kunne utføre de nødvendige funksjonene.
Følgende egenskaper er viktige:
- oksidasjonsmotstand;
- homogen tilstand;
- mangel på tendens til delaminering;
- akseptabel viskositet;
- tilstrekkelig klebrighet;
- enkel fjerning av rester;
- eliminering av sprut under lodding;
- ingen negativ innvirkning på deler;
- god løselighet i tradisjonelt brukte væsker.
Som erfaringen til håndverkere viser, kan loddepasta som oppfyller alle kriteriene ovenfor, lages med egne hender hjemme.
Med vegetabilske oljer
Mange anbefaler å bruke palmekjerneolje til loddeflukspasta. Selve den har allerede en passende konsistens og gir mulighet for den tynneste loddingen når du utfører elektrisk arbeid.
Aktiviteten til slik loddepasta kan økes ved å tilsette ammoniumklorid. Konsentrasjonen av tilsetningsstoffet varierer fra 5 % til 10 %. Noen hjemmehåndverkere anser det som nødvendig å tilsette anilinhydroklorid til loddeblandingen.
Det anbefales å bruke et raffinert produkt. Den er fri for urenheter og vil ikke skumme loddepastaen når temperaturen stiger. Du trenger ytterligere 300 g rent oksefett. Det er bedre å ta smeltet fett som ikke inneholder fiber eller muskelvev.
Hovedkomponenten i hjemmelaget loddepasta er kolofonium. Du trenger 500 g. Alt dette må kombineres i en porselenskopp, blandes forsiktig, varme til det er helt smeltet.
Hell 100 g finmalt ammoniumklorid i en homogen blanding, rør til det er oppløst. Varm DIY loddepasta bør umiddelbart legges i en krukke for senere lagring. Det anbefales ikke å la sammensetningen ligge i koppen.
På mineralolje
Det er praktisk å lodde små deler ved å bruke hjemmelaget flusspasta som består av to komponenter. For å tilberede det selv, bør du ta hvilken som helst mineralolje (et petroleumsprodukt) i mengden 900 g.
Den bør ikke inneholde sure urenheter. Tilsett gradvis 100 g ammoniumklorid i oljen, gni blandingen til den er jevn. Plasser det ferdige produktet umiddelbart i en forseglet beholder.
Noen håndverkere liker viskøse løsninger å jobbe med. For slike situasjoner anbefales det å løse opp ammoniumklorid i spesifisert andel i parafin.
Til fortinning
Når du jobber med bilkarosserier og loddetråder trenger du fortinningspasta. Det er gode ferdige produkter tilgjengelig for salg. Du kan lage en lignende med egne hender.
Det anbefales å ta finmalt tinnpulver uten store partikler, tertiært loddemiddel og fortynne blandingen med glyserin. Ved å blande grundig og justere mengden glyserin, kan du oppnå en pasta-lignende masse med ønsket konsistens.
Noen ganger, i stedet for glyserin og loddemetall, tilsettes ferdig glyserinfluss til pulverisert tinn.
Med ønsket og minimale arbeidsferdigheter kan du uten problemer tilberede brukervennlig loddemateriale.
For å feste elementer ved lodding, er det nødvendig å bruke spesielle materialer som har et lavere smeltepunkt. Mange radioamatører bruker den gamle tilnærmingen - loddetinn. Det er nødvendig å bruke fluss eller syre sammen med det.
Moderne forbindelser kalt pastaer bidrar til å fremskynde loddeprosessen. De inkluderer i utgangspunktet alle nødvendige komponenter og krever ingen tilsetningsstoffer.
Vi vil prøve å finne ut hva egenskapene til dette materialet er og hvordan du bruker loddepasta riktig.
Loddepasta og dens egenskaper
Opprinnelig ble disse komposisjonene brukt i SMT-teknologier. For tiden har distribusjonsomfanget deres utvidet seg betydelig. Pastaen inneholder følgende hovedkomponenter:
- Loddemetall er i pulverform med ulik grad av knusing. Som regel inkluderer legeringer som er valgt, tinn, bly og sølv. Blyfri pasta har blitt spesielt utbredt.
- Flussmiddel for avfetting.
- Nødvendige tilsetningsstoffer for binding. De forenkler installasjon og festing av SMD-komponenter på brett. Større bordstørrelser krever en mer viskøs pasta.
- Aktivatorer og tilleggskomponenter.
Lodding av høy kvalitet sikres dersom lagringsperioden og betingelser er oppfylt. De fleste komponenter har en holdbarhet på ikke mer enn seks måneder. For lagring og transport er det nødvendig å sikre et regime fra +2 til +10 °C.
På bildet av loddepasta kan du se deres typiske modifikasjoner. Når du velger, må du imidlertid være oppmerksom på materialets samsvar med følgende krav:
- høyt nivå av loddearbeid med styrken til de resulterende forbindelsene, forhindrer sprut og dannelse av kuler;
- nødvendige limparametere, takket være hvilke elementene holdes til lodding;
- motstand mot spredning under innledende oppvarming;
- fravær eller minimal mengde lett fjernbar fluss som gjenstår etter arbeid;
- anvendelighet av dispenserings- eller silketrykkteknologi;
- tillatt for langtidslagring.
Varianter
Markedet tilbyr bredt produkter fra de beste produsentene av loddepasta under merkene Qualitek, UNIVERSAL, Felder, HERAEUS, ALPHA, etc. Hele produktlinjen kan deles inn i grupper etter type:
- I henhold til den kjemiske sammensetningen av flussen - halogenholdig og halogenfri.
- I henhold til behovet for hvitvasking - de som krever behandling og de som ikke krever. Pastaer av den første typen kan vaskes med vann (vannløselig) eller spesielle væsker.
- Avhengig av loddetinn - blyholdig og blyfri.
- Etter temperatur - lav, middels og høy temperatur.
Hvis pastaen ikke vaskes av med vann, inneholder den kolofonium. I dette tilfellet må delene vaskes med løsemidler.
Det er viktig å ta hensyn til denne funksjonen - en økning i graden av loddeevne av elementer og SMD-komponenter er ledsaget av en reduksjon i påliteligheten til festing. Og for eksempel forbedrer halogenholdige forbindelser produksjonsevnen, men er preget av noe lav pålitelighet.
Viktige spesifikasjoner
Hvis du er interessert i spørsmålet om hvilken loddepasta du skal velge, må du være oppmerksom på de fysisk-kjemiske egenskapene til blandingen. De avhenger av tilstedeværelsen av bindekomponenter som påvirker konsistensen, limparametrene og vedheftsnivået.
Disse egenskapene inkluderer:
- sammensetning av elementer - tilstedeværelse eller fravær av bly, tilstedeværelse av legerende tilsetningsstoffer;
- størrelsen på loddepartikler i henhold til IliS;
- formen på partiklene, noe som påvirker doseringsmulighetene;
- viskositet, som påvirker applikasjonsteknologi - behovet for en dispenser eller sjablong;
- nivå av loddeevne, bestemt av oksidasjon og forurensning av loddepartikler.
Hvis ikke-rene pastaer ikke forårsaker korrosjon, kan vannvaskbare pastaer forårsake slike prosesser på loddestedet, siden de inneholder noen organiske komponenter.
Lim inn teknologi
Hvis du ikke har brukt denne sammensetningen ennå, vil instruksjonene våre for å jobbe med loddepasta hjelpe deg:
- Først må du rengjøre brettet, avfette og tørke grundig;
- installer brettet horisontalt og fest det i denne posisjonen;
- pastaen påføres jevnt på de angitte koblingspunktene uten hull;
- små og smd elementer er plassert på brettet;
- i noen tilfeller, for større pålitelighet, er det nødvendig å behandle chipbenene med pasta;
- i tilfelle av lavere oppvarming av brettet, er det nødvendig å kjøre en hårføner og varme opp det øvre området med festeelementet med en varm strøm;
- etter at fluksen har fordampet, bør temperaturen økes til loddesmeltenivået;
- lodding må kontrolleres konstant;
- la avkjøles og vask brettet.
For å manipulere mikrokretser, må du bruke en loddebolt ved +250 - +300 Co. Det er tillatt å bruke modellene 20-30 W og 12-36 V.
Loddebolter med koniske spisser bør ikke brukes. Økt effektivitet av manipulasjonen sikres ved bruk av en veldig tynn ledning for å kontakte spissen med pastaen.
Du kan lodde SMD-komponenter slik:
- plasser dem på kontaktputen;
- påfør pastaen på bena;
- under påvirkning av et loddejern ved en gitt temperatur, sprer pastaen seg over kontaktområdet;
- la elementene avkjøles.
Merk! 
For å lodde ledninger påføres loddepasta på ledningene i tilkoblingsområdet. Deretter påføres en loddebolt på pastaen.
Lage hjemme
Ofte er ikke ferdig loddemateriale tilgjengelig, så det er lurt å vite hvordan du lager loddepasta med egne hender. For å gjøre dette, må du forberede en stang av tinn-bly loddetinn og fett for lodding. Hvis du ikke har den andre komponenten, kan vanlig vaselin pluss LTI-120 flux erstatte den.
Loddemetallet må knuses grundig ved hjelp av en fil, en nålefil og et mekanisk feste med en drill. Krummen skal være fin. Det samles i en beholder og vaselin tilsettes i forholdet 1:1, samt litt fluss.
Ingrediensene blandes. For kvalitetsblanding bør blandingen varmes opp i vannbad. Du kan lagre den i en stor medisinsk sprøyte. Ved å bruke den vil pastaen deretter påføres de nødvendige områdene.
Loddelim bilde
Merk! 
Merk! 
Radioamatører har lenge valgt en slik innovasjon som loddepasta. Den ble opprinnelig oppfunnet for lodding av SMD-komponenter under maskinmontering av brett. Men nå bruker mange denne pastaen til vanlig manuell lodding av deler, ledninger, metaller osv. Det er forståelig - alt i ett er for hånden. Tross alt er loddepasta nesten faktisk en blanding av fluss og loddemetall.
Faktisk, for å lage loddepasta for behovene til radioamatører, krever det ikke mye innsats, tid og ingredienser.
For å lage loddepasta trenger vi:
- Medisinsk vaselin. Brukes som fortykningsmiddel;
- Flux LTI-120 eller annen væske.
- Tinn-bly loddetinn stang;
- Lodde fett. Og hvis du finner "aktivt fett", er det helt nydelig.
Hvordan lage loddepasta?
Hele prosessen er utrolig enkel.Vi starter med å slipe loddetinn. Jeg tok et tykt rørformet stykke og begynte å hakke det opp med en fil, en nålefil og et mekanisk borefeste. Hva du bruker er opp til deg. Men jeg er for mekanikere, siden manuelt arbeid er for langt og møysommelig.
Jo mindre smule, jo bedre. Liten mengde nødvendig.
Tilsett deretter vaselin i forholdet 1:1 og litt LTI-fluks (disse to ingrediensene kan erstattes med loddefett).
Bland alt grundig.
For bedre omrøring kan blandingen varmes opp i et vannbad eller med en vanlig loddebolt, og reduserer varmen til 90 grader Celsius.
Deretter, for lagring, overføre den resulterende pastaen til en sprøyte med en tykk spesialkanyle. Eller ingen nål i det hele tatt.
På dette tidspunktet er pastaen klar til bruk.
Loddepasta test
Påfør litt pasta på loddeområdet og lodd med en loddebolt.Hei alle sammen.
Jeg hadde allerede en anmeldelse av det jeg kjøpte. I den samme anmeldelsen ser vi på en hjemmelaget loddepasta eller flussknuser ...
I overskriften er det en lenke til en av komponentene.
Først av alt, hva er dette for...
En slik presse er nyttig, etter min mening og erfaring med bruk, for de som er engasjert i produksjon av kretskort ved bruk av SMD hjemme. Det er praktisk å bruke noen dusin dråper loddepasta på putene eller polygonene og sett deretter brettet i ovnen, bruk hårføner eller loddebolt. Og hvis du lager et par av disse knuserne selv, kan du enkelt bruke fluss... for eksempel alles favoritt RMA-223. :0)
Jeg synes det er litt for mye å bruke en pneumatisk dispenser til disse formålene.
Det er veldig praktisk å bruke en knuser til å reparere brett med SMD-er. Jeg blåste ut en utbrent transistor eller mikrokrets, fjernet overflødig loddemetall, la til en dråpe pasta, installerte en ny del, stakk den med en loddebolt eller kjørte den med en hårføner og du er ferdig, lodding er nesten som den kom fra fabrikken. Praktisk og vakker.
Jeg bestemte meg for å sette sammen en knuser med en 28BYJ-48 trinnmotor. Hvorfor? Fordi det er den vanligste og billigste motoren på eBay og Ali. På grunn av at det rett og slett ikke finnes andre trinnmotorer til normal pris, passende størrelser og strømforsyning på 5 volt (enten fant jeg det ikke, eller så var jeg for lat til å lete)... Det var andre grunner. .. de som er interessert kan se under spoileren på slutten av anmeldelsen.
Så, hva fikk jeg?
Høyde 
Vekt 
Bryst størrelse:) 
La oss spise
(Ikke se på inskripsjonen, ansiktet er ikke endret) 
Kontroll.
Knappkontroll, forover bakover. Midtknappen ble tenkt som en "automatisk", men det ser ut til at det vil forbli en idé, siden det ennå ikke har vært mulig å kvitte seg med luft i loddepastaen.Det er regulatorer for "Speed" og "Recoil Time" (hvor lenge motoren vil snurre tilbake når du slipper "Forover"-knappen for å avlaste trykket). Den tredje regulatoren er ennå ikke aktivert.
Stangslag 6 centimeter
For å installere sprøyten må den kuttes som på bildet.
Men det er ingen avrettingsmasser. Sprøyten settes inn i en klemme for montering av plastrør, diameter 16 mm.
Selve prosessen er på bildet, sett inn sprøyten og snu den. Holder seg kjempebra.
Noen få, bare bilder...
Loddepasta påføringstest.
På samme defekte skjerf.
Dessverre kunne ikke trykkkraften, som den til forfatteren av produktet i forrige anmeldelse, måles. De vil ikke måle vekten, og det er det...
Konklusjoner:
Minuser.
-Det er ikke mulig å bli kvitt "ormen" som trekkes frem når knappen slippes. Men dette er mer sannsynlig på grunn av luften i pastaen enn på knusingen.
-Dimensjonene har økt.
Fordeler.
-Pressen virker, presser pastaen direkte fra kjøleskapet, presser flussen. Hva annet trenger du...
-Dimensjonene har økt. Siden hånden min ikke er liten, var den forrige pressen ganske upraktisk å betjene på grunn av dens lille størrelse. Denne passet akkurat min hånd.
-Prisen er billig, spesielt i forhold til den kjøpte knuseren fra forrige anmeldelse.
-Det fungerer også, det trykker...
Vel, hvis resultatet er det samme, hvorfor betale mer!?
Produksjonsprosessen... for de som er interessert i dette emnet.
Prosessen med å lage en knuser fra skruer og pinner.
På forespørsel fra kameratene som støttet ham.Dispenseren er i prinsippet ikke dårlig og passer nesten alle... bortsett fra prisen, det støtdempende gummistempelet, mangelen på sprøytestopp ved reversering av motoren, den "skjevt" plasserte joysticken, mangelen på evner for å justere tiden/reverseringsvinkelen osv. etc., samt muligheten til å gi en hånd med.
Ideen om selvforbrenning dukket opp parallelt med kjøpet av det ferdige produktet. Det var en idé om at ikke alt var så glatt i det danske riket, og det ville være feil i den kjøpte enheten som ikke ville tillate deg å sove fredelig ...
Å legge til tillit til det positive resultatet av ideen var en lenke som blinket et sted i kommentarene, til en engelskspråklig med et vakkert bilde
Surfing på forumet førte til en nedlastingslenke med filer for å lage noe slikt. Arkivet inneholder diagram, tavle, firmware, filer for å lage rammer for produktet på en 3D-printer, etc...
Jeg så og skjønte... Opplegget passer ikke meg. Jeg vil gjerne kunne justere motorens reverstid for å bli kvitt den sjofele "ormen" så mye som mulig, eller i det minste prøve, kanskje det ordner seg. Jeg vil også ha en automatisk modus. De. Når du trykker på en knapp tar motoren for eksempel tre steg frem, ett tilbake, og vi får en dosert dråpe pasta. Følgelig er ordningen for modernisering.
Tilstedeværelsen av variabler/justeringer i kretsen, snarere enn knapper, skyldes min kjærlighet til analog justering og muligheten for mer fleksibel justering av moduser uten konstante fastvareendringer og konstant re-blinking av MK, noe som er praktisk når du setter opp det første eksemplaret.
I følge ideen min er det mye lettere å justere modusene ved hjelp av justeringsverktøy, og om nødvendig endre fastvaren og justere knappene i den endelige versjonen av enheten.
Mangelen på en 3D-skriver førte til ideen om å lage en støtteramme fra PCB, også kjent som et trykt kretskort, basert på den omtrentlige modellen fra forrige anmeldelse. Og mangelen på en ruter antydet at det måtte gjøres med improviserte midler fra improviserte midler.
Vi skal lage en knuser med en kinesisk "Dremel", en skrutrekker, filer + nålefiler, en baufil for metall, en loddebolt og andre enkle verktøy som de fleste DIY-entusiaster vil ha...
La oss komme i gang
På Ali bestilte jeg den billigste stepperen for en slant og noen kopek, den blinket også på bildet fra Angloforum (den opprinnelige ideen var å trykke på gumboil, lime inn hvis mulig), jeg må trekke den.- $1,22 per stk.
En mikrokrets som består av et sett med kraftige transistorbrytere som stepperkontrollkontrolleren er basert på.
- 0,32 dollar per par.
Mikrokontroller.
- for 1,32 dollar.
Hylse for overgang fra motor til skyver.
- 1,39 dollar.
Skruene er bestilt, la oss gå videre til "pinnene".
I søppelkassene ble det gravd opp: et stykke aluminiumsrør, en M3 hårnål (kjøpt i Leroy, 21 rupees per meter), et stykke glassfiber, en rest av radiator, fotoresist, en maske... og andre nødvendige ting.. .
Mens bestillingene er på vei, endrer vi litt ordningen for å passe våre behov.
Vi skiller først signet (det minner meg om noe:0))
Vi lager ikke brettet ennå, vi venter på at motoren og lyder skal anslå de faktiske dimensjonene til brettet i natura, for ikke å fly forbi.
– Jeg bestilte en gang en WH1602-indikator for et ampere-voltmeter. Jeg saget et vindu til den i henhold til databladet. Indikatoren som kom var 2 mm. allerede:0(.
Mens vi gir skjæringen av radiatoren ønsket form, vil den senere bli installert på sin plass.
Fra utklipp av dobbeltsidig glassfiber loddet i en ovn (2x1,5 mm, dessverre kunne vi ikke finne noen tykkere), ved hjelp av en kinesisk "Dremel" lager vi stempler for pastaskyveren, med og uten tetning.
Med forsegling, for enkle sprøyter med påskruningsnål (Luer-Lok). For de som har byttet fra røyking til vaping, tror jeg det finnes mange forskjellige størrelser av runde gummibånd tilgjengelig for forsegling. For de som er langt fra vaping, et hint: det er for mange gummibånd som dette, velg riktig størrelse.
Uten forsegling, for ferdige sprøyter fylt med pasta eller fluss med stempel.
Stempler er laget enkelt. Vi borer et hull i midten av et stykke PCB av ønsket størrelse, setter inn en skrue, stram den med en mutter på baksiden, setter strukturen inn i en Dremel eller bor, eller Shura... Slå den på og kutt ut det runde stykket med en kutter. Ved hjelp av en fil tilpasser vi den til størrelsen vi trenger, lager/ikke lager et spor. Lodd mutteren.
På ett stempel (på bildet) kan du se flere. hull, loddet andre mutter og liten skrue. Det er som en ventil. Hvis du selv setter stempelet inn i en sprøyte fylt med pasta eller flussmiddel, vil luften ikke ha noe sted å slippe ut og den vil prøve å presse pastaen/fluksen gjennom hullet for nålen. For å bli kvitt unødvendig luft, skru ut skruen, slipp ut luften, trykk stempelet helt inn til pastaen/fluksen kommer ut av hullet og stram skruen. Jeg kunne ikke komme opp med en enklere løsning ved å bruke midlene for hånden.
Uten å kaste bort tid lager vi en pusher for stempelet.
Vi tar et aluminiumsrør, en bit av en pinne, et messingstativ (jeg tror messing vil ha mindre friksjon på jern), elektrisk tape og epoksy.
Vi skrur stativet på en pinne og går over det med en råfil slik at det holder bedre i epoxyen. Vi pakker elektrisk tape rundt pinnen for å sentrere stativet inne i tuben og for å forhindre at limet lekker inn i tuben og ødelegger alt for oss.
Vi setter det hele tett inn i røret og fyller pinnen med epoksy.
Når limet stivner, skjærer vi av den gjengede halen og voila... vi har et rør med en sentrert messingmutter, inni hvilken en skyvestift med et stempel vil løpe og presse pastaen ut av sprøyten.
I mellomtiden kom den etterlengtede trinnmotoren. Du kan begynne å montere og produsere det trykte kretskortet.
På bildet er motoren allerede skrudd fast på skjerfet og ledningene er forkortet, så jeg beklager litt inkonsekvens og ikke veldig detaljert beskrivelse på bildene. Noen ganger glemte jeg å ta bilder.
Kretsskjemaet og utformingen av brettet er allerede klare, det gjenstår bare å godkjenne dimensjonene og gå...
Vi forbereder glassfiberlaminat, påfører fotoresist, fremkaller det, etser det.
Forberedelse av glassfiberlaminat er nødvendig for å fjerne oksider, smuss og fett fra kobberlaget. Renset og avfettet tekstolitt er en garanti (helse:0)) for utmerket vedheft av filmfotoresisten, slik at den ikke faller av under eksponering og etsing, noe som lover oss god kvalitet på det produserte kretskortet. Jeg tilbereder glassfiberlaminat ved hjelp av en enkel svamp og antifettprodukt.
Jeg sprayer det på brettet flere ganger og gnir det med den slipende siden av svampen, uten å være for nidkjær. Så vasker jeg glassfiberen under rennende vann. Svampen fjerner oksider og skitt, og "Anti-grease" avfetter med et smell; etter prosedyren vil vannet ikke forlate brettet i det hele tatt.
I prinsippet bruker jeg ikke sandpapir til forberedelse; kobberet på PCB er allerede tynt.
Jeg prøvde mange vaskemidler og slo meg til ro med denne. Prisen er minimal, kvaliteten på avfettingen er maksimal.
Jeg ruller Alpha 340 fotoresist ved hjelp av en laminator, kjøpt brukt på Avito for 1000 rubler, i fire omganger. Først rifling på den kalde siden på den ene siden, så på den andre siden, og til slutt på den varme siden ved 115-120 grader i den ene retningen og vri brettet 180 grader i den andre retningen. Fester seg godt.
Tenning med negletørker i 30 sekunder. Hold deretter i 10 minutter og legg i en flytende glassløsning for fremkalling. Flytende glass, i våre butikker, er minimalt, i litersflasker.
Løsning... 4 flaskekorker per halv liter vann.
Nedenfor er bilder fra prosessen.
Tavlen er under utvikling og etter etsning. Jeg forgifter med peroksid, sitronsyre og salt. For 100 ml. peroksid, 30 gram sitron og 5 gram salt.
Etter etsing fjerner jeg den unødvendige fotoresisten med en "føflekk", en piperenser. Jeg legger brettet i badekaret, hell en liten "mole" og kokende vann på toppen. Fotoresisten flasser av seg selv, først blekner sannheten til gjennomsiktighet. Jeg prøvde "Krota" væske og tørr (tidligere fortynnet med vann), resultatet var positivt i begge tilfeller.
Tidligere fjernet jeg fotoresist med kaustisk soda, som jeg brukte til å fremkalle den. Eller rettere sagt, hvis du holdt den i brus under fremkallingen, ble fotoresisten fjernet av seg selv uten forvarsel.
Så fjernet jeg fotoresisten med aceton. Som er lang og stinkende. I tillegg gikk butikken der jeg alltid kjøpte den tom for aceton... De narkomane fikk tydeligvis nyss om det...
Ikke se på fargen på brettet og kobberet etter etsning, dette er hva et jævla bilde viste seg å være... :0(
Vi bruker en maske.
Jeg påfører masken gjennom organza strukket over rammen. Maske PSR 4000. Nesten den samme som den vanlige FSR-8000.
Tørk deretter masken. 30 minutter ved 75 grader.
Belysning av masken gjennom en mal i samme negletørker, tid 1 minutt. 30 sekunder. 10 minutter teknisk pause og deretter fremkalling i samme flytende glassløsning.
Etter vask, gå til ovnen for soling. 1 time, ved en temperatur på 157 grader.
Jeg utelater kappingen av PCB-platen; Jeg har ikke mottatt freseren for gjennomgang ennå, så ta en baufil, fil og dra. Ikke noe interessant der.
Selv om…
Jeg kuttet PCB og PCB skjerf med en baufil og en hjemmelaget stikk...
Den er laget av et stykke profilert aluminium, som jeg ikke en gang kjenner fra, et stykke duraluminhjørne, et stykke kryssfiner, et par bolter og tre muttere limt inn i et stykke kryssfiner. For å sikre at boltene klemmer kretskortet og ikke renner bort, lages det et sirkulært spor i dem (vi klemmer bolten inn i skruen, slår den på med en fil...) som en låseskive settes inn i, fra nederst i hjørnet.
Du kan ikke kutte store biter av PCB i den, men små skjerf er fine. Du kan bare ikke holde dem med hendene, men det er praktisk her. Du markerer, setter inn markeringene langs kanten av hjørnet, strammer med bolter og en baufil...
Hvis noen vil lage noe lignende til en kollektivgård, så ta et hjørne laget av jernholdig metall. Dural blir spist opp ganske raskt av en baufil, selv om den er ganske slitesterk, og resultatet er ikke en rett skjærelinje, men en litt halvsirkelformet.
Om nødvendig kan du klippe den med saks.
Jeg har et spesielt ønske om å lage en kutter av en fliseskjærer, men har ikke fått til det ennå.
Deretter tinner vi brettet. Før fortinning belegger jeg den kraftig med loddefluss av aluminium, FTKA. Jeg tar et stykke flette, legger en dråpe lodde på den og bruker en loddebolt for å jevne ut kretskortet. Det blir kjempebra. Uansett, vask brettet før lodding.
Jeg prøvde andre flukser, ingenting var det samme.
Jeg ønsket å lodde alt på en gang i ovnen, men delene som ble bestilt under det kinesiske nyttåret nektet å gå sammen. Så jeg vil lodde og montere knuseren mens jeg går.
Jeg lodder viaene med tynn ledning. Jeg fører én ledning gjennom alle overgangene på en gang. Så går jeg gjennom den ene siden av brettet med en loddebolt, snur den, går gjennom den andre siden, og bruker så sidekuttere for å bite av alt overflødig.
Vel, her er noen bilder under monteringsprosessen...
Vi prøver på motoren, lodder noen av SMD-kontaktene.
Vi lodder de resterende SMD-ene og trimmerne, som vil fungere som variabler. Lage fargede knapper...
Knapper er forresten for å vise frem. Jeg tok mikroknapper med lange skyvere og en kraft på 100 g, jeg kunne ikke finne noe mindre. De presses ganske enkelt og det som er bemerkelsesverdig er at du ikke trenger å trykke direkte ovenfra, men du kan også trykke til siden. Dessuten er det mye mer praktisk å trykke til siden, og de fungerer perfekt.
Montering av pusheren.
Dessverre tok jeg ikke et bilde av hele adapterhylsen, så det første bildet er fra selgeren.
Vi klemmer bøssingen inn i skruen og bruker en fil for å justere den til ønsket diameter slik at bøssingen passer inn i røret. Deretter kutter vi den til ønsket størrelse uten å fjerne den fra shuriken, ved å bruke en baufil for metall.
Vi prøver den på og limer den på favorittepoksyen vår.
Vi setter alt sammen, flasher det, bruker det...
Last ned lenke, krets og kort i Diptrace, fastvare i Arduino
Sønnen min gjorde fastvaren i dette tilfellet, så jeg kan ikke si noe spesifikt om fastvaren.
I kommentarene til forrige anmeldelse uttrykte noen herrer/kamerater sin motvilje mot å bruke loddepasta, en hårføner, og enda mer en ovn for lodding av kretskort hjemme... Jeg ber på forhånd om å ikke stresse forgjeves, siden Jeg respekterer din mening in absentia og vil ikke utfordre den.
Jeg tvinger ingen til å følge i mine fotspor. Alt skrevet ovenfor er min personlige erfaring og min mening hevder ikke å være sann. Jeg planlegger å kjøpe +52 Legg til i favoritter Jeg likte anmeldelsen +136 +216
Laster inn...