Що таке HDR і як працює HDR в камері смартфона? HDR - Зйомка та обробка фотографій

Для когось перші знімки на цифрову камеру було зроблено сім років тому, для когось минулого тижня. Практично всі ми ставили собі питання: чому часто на знімках блакитне небо перетворюється на суцільне біле тло, а на тих фотографіях, де небо все ж таки не було пересвічене, всі предмети на передньому плані зливаються в темну пляму.

Щоб зрозуміти чому це відбувається, проведемо невеликий експеримент. Поставимо камеру у пріоритет діафрагми (AV) і наведемо її на небо у сонячну погоду. Припустимо, камера показала необхідну витримку 1/2000 секунди. Тепер заміряємо необхідну витримку по темній частині мотиву, наприклад одязі людини перед вами. Отримаємо 1/2 секунди. Ця різниця у освітленні приблизно відповідає так званому динамічному діапазону мотиву. Її прийнято обчислювати в щаблях експозиції, і в даному випадкувона дорівнює 10 ступеням. Згадаймо, що один ступінь відповідає зміні експозиції вдвічі. У нашому випадку це зміна часу витримки від 1/2000 до 1/2 секунди.

Очі людини можуть адаптуватися до зміни освітлення до 24 ступенів експозиції, тому ми здатні розрізнити деталі і на світлому небі, і темному одязі. Але матриця фотокамери не може пристосовуватись до світла. У неї є фіксований динамічний діапазон, тобто різниця у освітленні між найяскравішою ділянкою мотиву, який вона може зафіксувати, не перетворивши її на білу пересвічену пляму, і найтемнішою ділянкою, в якій зафіксована інформація не перекривається шумом. Динамічний діапазон матриці більшості цифрових камер дорівнює приблизно 9 щаблям експозиції, що набагато менше як здатності очей людини знімати інформацію, так і здатності чорно-білої плівки з її динамічним діапазономдо 11 ступенів.

При цих обмеженнях цифрової фотографіївона дає можливість маніпулювати знімками на комп'ютері. Тому цілком природним було б зробити кілька кадрів із різною експозицією, поєднавши їх в один, що дало б нам можливість помітно розширити динамічний діапазон знімка. Один з таких способів полягає в роботі з шарами Photoshop і буде описаний пізніше. Про другий спосіб - створення HDR - йтиметься зараз.

Під HDR або, якщо бути точнішими, HDRI (High Dynamic Range Image), мають на увазі зображення з динамічним діапазоном більше, ніж у звичайних знімках. З якого краю починається HDR, є темою для багатьох дискусій. У деяких джерелах кордоном називають 13,3 ступені експозиції, в інших - 9 ступенів, які поміщаються і у звичайний 8-бітовий JPG-файл.

З технічної точки зору HDR можна визначити як файл, в якому яскравості пікселів збережені не в цілісному вигляді, а у форматі з плаваючою комою. Для HDRI найчастіше використовують 32-бітові формати Radiance (.hdr) або OpenEXR (.exr). Оскільки звичайні монітори не можуть відобразити всі значення яскравості в 32-бітному файлі, HDRI необхідно привести до 8- або 16-бітного зображення. Цей процес називається тональним відображенням (tone mapping).

Якщо говорити про те, чим HDR не є, варто згадати, що з 8-бітних фотографій не можна зробити HDR, навіть якщо обробити їх у спеціальних програмах, таких як Photomatix. Також зображення, отримане з одного RAW-файлу з висвітленням тіней і затемненням світлих ділянок, буде просто фотографією, конвертованою з RAW, але не HDR.

2. Зйомка для HDR

Для створення HDR-зображення потрібно зробити кілька знімків з різною експозицією, зафіксувавши деталі як у темних, так і світлих частинах мотиву. Змінювати експозицію, як відомо, можна різними способами, але у разі HDR робити це слід зміною витримки.

Самий вірний спосібзйомки для HDR виглядає так:

Для початку встановимо на камері режим пріоритету діафрагми (AV) та виберемо потрібне діафрагмове число.
Поставимо режим експозаміру за мінімальною ділянкою, яку дозволяє камера. Оптимальним буде точковий або частковий замір, але в крайньому випадкубільшість мотивів підійде і центрально зважений метод.
Виміряємо експозицію на темному і на найсвітлішому ділянках. Для цього ділянка, що цікавить нас, повинна знаходитися в центрі кадру. Запам'ятовуємо ці значення.
Встановимо камеру на штатив, перейдемо в ручний режим (M), поставимо те ж діафрагмове число, при якому проводили вимірювання, і робитимемо знімки, піднімаючи витримку від найменшого значення до найбільшого (або навпаки) з різницею в одну-дві ступені при зйомці JPG-форматі або два-три ступені під час зйомки в RAW .

Якщо місце на вашій карті пам'яті важливе, можна обмежити кількість знімків, перевіряючи гістограму. На найтемнішій фотографії гістограма повинна трохи не доходити до правого кордону, а на найсвітлішій - до лівої. Краще навіть якщо на фотографії з максимальною витримкою гістограма починається в середині шкали. Тоді ми можемо бути впевнені, що в HDR не буде шумів у темних ділянках, якщо ми захочемо їх освітлити.

У тих випадках, коли штатива немає або його не можна використовувати, може допомогти експовилка (AEB) у поєднанні з режимом безперервної зйомки. Установка експовилки на +/– два кроки зазвичай є достатньою для створення якісних HDR. В даному випадку найкраще використовувати матричний замір експозиції. Якщо є можливість, краще притулити до стіни або колони, щоб зменшити різницю в кадрах, зумовлену рухом.

Чутливість при зйомці HDR бажано поставити на мінімальне значення, оскільки більшість HDR-програм не дуже добре справляються з шумом. Якщо ж високих значень чутливості з будь-яких причин не можна уникнути, краще використовувати Photoshop, оскільки ця програма дуже добре справляється з усуненням шуму в HDR.

3. HDR у дії

Розглянемо, як створювати HDRI і робити тональне відображення на прикладі «Фотошопа» та «Фотоматикса» - програм, які найчастіше використовуються для цих цілей.

3.1. Створення HDR та тональне відображення у Photoshop

Створювати HDR у «Фотошопі» можна з JPG-, TIF- або RAW-файлів. Для цього потрібно або вибрати файли через меню File-Automate-Merge to HDR або використовувати опцію Add Open Files, якщо фотографії вже відкриті. Якщо зйомка велася з рук, можна відзначити опцію Attempt to Automatically Align Source Images. Тільки слід врахувати, що вирівнювання зображень займає у «Фотошопі» дуже багато часу, до 45 хвилин для HDR із трьох RAW-файлів. Якщо програма не може знайти EXIF дані, він попросить внести їх вручну.

Після обчислень з'явиться вікно перегляду HDRI. Оскільки звичайні монітори не призначені для перегляду 32-розрядних зображень, буде видно лише частину всього світлового діапазону цього знімка. Праворуч відображена гістограма HDRI, що вийшов. Пересуваючи повзунок, можна змінювати гаму зображення та розглядати частини фотографії з різним освітленням. Залиште значення Bit Depth на 32 та натисніть ОК.

Тепер можна конвертувати HDR у звичайне зображення. Спочатку краще конвертувати в 16 біт, щоб зменшити можливі втрати при подальшій обробці. Для цього вибираємо Image-Mode-16 Bits/Channel. З'явиться вікно із чотирма опціями вгорі. Більшість випадків інтерес представляє лише остання опція Local Adaptation. Крім кривої, яка працює подібно до простих кривих Photoshop, у цьому діалоговому вікні є два параметри: Radius і Threshold. У той час як крива відповідає за зміну глобального розмаїття, ці два параметри визначають локальний контраст, контраст деталей.

Radius визначає, скільки пікселів вважати "локальною" областю при зміні контрасту. Надто низькі значення роблять зображення плоским, занадто високі можуть призвести до появи світлових ореолів, особливо при високих значеннях другого параметра Threshold.

Threshold визначає, наскільки вираженим буде локальний контраст.

Тепер лишилося попрацювати з кривою. Для того щоб дізнатися, де на кривій лежить світлове значення ділянки зображення, слід, як і у звичайних кривих, провести курсором цієї ділянки зображення. У крайньому випадку можна зробити кілька зображень з різними параметрами тонального відображення, потім з'єднати їх з різними режимами перекриття або приховати частини шарів масками. Перед тим, як натиснути OK, краще зберегти установки на кривій, щоб потім за необхідності змінити їх або використовувати для зображень, знятих у тих самих умовах.

Усі питання щодо створення HDR зображень ви можете поставити у розділі «Питання експерту». На наступній сторінці – огляд основних програм для створення HDR.

3.2. HDR та Tone Mapping у Photomatix

Створимо HDR-файл із кількох фотографій. Для цього можна вибрати фотографії через HDR-Generate-Browse або відкрити потрібні знімки, вибрати меню HDR-Generate та відзначити Use Opened Images. Другий варіант не працює для RAW-файлів, оскільки Photomatix з них автоматично створює псевдо-HDRI. Якщо Photomatix не може знайти EXIF-дані, він намагатиметься приблизно обчислити їх. Найчастіше результат дуже непоганий, але на цьому етапі можна підкоригувати дані експозиції. Як і Photoshop, тут краще вказувати правильні дані.

Після вибраного файлу з'явиться наступне вікно. У ньому можна вибрати різні опції створення HDR. Якщо існує ймовірність, що позиція камери була трохи змінена під час зйомки, можна відзначити Align Source Images. Photomatix при виборі опції Attempt to Reduce Ghosting Artifacts спробує мінімізувати відмінності в знімках, пов'язані з об'єктами, що рухаються. Якщо ці об'єкти відносяться до переднього плану, наприклад це люди або гілки, що гойдаються, то краще вибрати Moving Objects/People, в меню Detection вибрати High. Опцію корекції хвиль, на мій досвід, краще не активувати, без неї результати зазвичай виходять краще. У налаштуваннях тональної кривої відгуку (Tonal Response Curve) унизу краще залишати Take Tone Curve Of Color Profile.

Після завершення обчислень зображення можна повернути за допомогою Utilities-Rotate-Clockwise/Counterclockwise. Звичайні монітори не можуть відобразити весь динамічний діапазон створеного HDR-зображення, але його частини можна подивитися за допомогою вікна HDR Viewer. Через View-Default Options-HDR можна конфігурувати, чи буде це вікно з'являтися чи ні. HDR Viewer можна викликати комбінацією клавіш Ctrl+V.

Тепер можна приступати до перетворення HDR на доступний нормальним моніторам вигляд. Вибираємо HDR-Tone Mapping (Ctrl+T). З'явиться вікно з різними налаштуваннями, від яких залежатиме кінцева фотографія, наскільки реалістичною або сюрреалістичною вона буде. У полі Method слід вибрати Details Enhancer. Інший спосіб, Tone Compressor, може давати дуже хороші і наближені до дійсності результати, але пропонує менше опцій контролю тонального відображення.

Розглянемо, що означають різні параметри тонального відображення.

Strength- Контролює вплив на кінцевий результат інших параметрів.

Color Saturation- насиченість кольору отриманого зображення.

Light Smoothing- Відповідає за плавність світлових переходів. Саме вона винна в ореолах, які властиві багатьом HDR-фотографіям. Це значення краще ставити на максимум.

Luminosity- Визначає загальний світловий рівень фотографії. Підвищення цього параметра висвітлює тіні, рівномірніше розподіляючи світлові значення на гістограмі, але в той же час виявляє шуми в тінях.

Micro Contrast- Визначає світловий контраст в деталях.

Micro Smoothing- Зменшує локальний контраст деталей, вплив попереднього параметра. Занадто великі значення роблять фотографію плоскою, зі слабо вираженими локальними світловими значеннями, при зменшенні цього параметра збільшується шум і можуть з'явитися темно-сірі плями в областях середнього освітлення.

White/Black Clip- Визначає значення, після/до якого інформація у світлих/темних тонах обрізається.

Output Depth- для зображень, які ви збираєтеся обробляти в графічному редакторі, краще ставити на 16 біт.

Деякі досить корисні опції були додані у версії 2.5: Color Temperature- Зсуває колірну температуру зображення по відношенню до вихідного HDRI.

Saturation Highlights/Shadows- Зміна насиченості темних/світлих тонів. Ці опції працюють з вихідним HDR-зображенням, з темними/світлими тонами реального мотиву, тому вони не є аналогами Color Balance або Selective Color Photoshop.

Highlights/Shadows Smoothing- контролюють зміну контрасту у темних та світлих тонах.

Shadows Clipping- затемнює темні області, що зазвичай містять HDR багато шуму.

Зазвичай локальний контраст фотографії, що вийшла нижче, ніж тієї, що була в попередньому перегляді. Це відбувається через те, що тональне відображення розраховується з урахуванням розмірів областей локального та глобального контрастів, які різняться залежно від розмірів зображення. Різниця між кінцевим результатомі попереднім переглядом буде тим більше, чим більше різниця між зображенням і його копією у вікні попереднього перегляду.

У цьому випадку або якщо з якихось інших причин вас не влаштовує результат, можна повернутися до HDR-файлу опцією HDR-Undo Tone Mapping.

4. З'єднання експозицій (Exposure Blending)

Крім створення HDR є ще один спосіб збільшення динамічного діапазону фотографій. Цей метод працює для будь-якої кількості фотографій, знятих зі штатива, але для простоти обмежимося двома знімками. У Photoshop обидві фотографії копіюються в один файл у вигляді шарів, а до верхньої додається маска.

У найпростіших випадках, коли світла і темна частини знімка розділені прямою лінією горизонту, достатньо зафарбувати градієнтом маску від білого до чорного, імітуючи сірий градієнтний фільтр, відомий з аналогової фотографії. Якщо утримувати Shift під час створення вертикального градієнта, вийде рівний горизонтальний перехід.

Набагато частіше такими простими методамиобійтися не виходить: темні та світлі частини знімка розділені нерівним кордоном або розкидані по всій фотографії. В цьому випадку маску доведеться підганяти до конкретної нагоди. Для цього шар з темнішою фотографією поміщаємо зверху і додаємо до нього маску. Для початку зробимо грубий малюнок розподілу яскравостей на масці. Це можна зробити кількома способами.

Перший спосіб:

Вибираємо більш контрастний шар та копіюємо його (Ctrl+C).
У списку каналів верхнього шару вибираємо маску.
Копіюємо (Ctrl + V).

Для другого способу маски у верхнього шару спочатку не повинно бути.

Серед RGB-каналів більш контрастного шару вибираємо найконтрастніший канал.
Вибираємо його, клацнувши мишкою, утримуючи Ctrl.
Додаємо маску до верхнього шару. Вона автоматично заповниться інформацією вибраного каналу.

Після створення заготовки маски її контраст можна збільшити кривими або зробити маску, що складається тільки з чорного і білого квітівфільтром Filter-Sketch-Stamp. Щоправда, працює він лише у 8-бітному режимі. Найчастіше після цього потрібно ретельно підправляти маску пензликами, змінюючи прозорість, розмір та розмитість країв пензля.

Декілька методів з'єднання експозицій, що дають іноді дуже непогані результати, пропонує також Photomatix. Для цього слід відкрити фотографії та в меню Combine вибрати один із методів. Найкращі результати дають H&S-Auto та H&S-Adjust. Значення Blending Point у другому випадку можна задати, з яких фотографій краще брати інформацію. Чим вище це значення, тим більше впливатиме на результат світліших знімків. Параметром Radius можна контролювати акуратність перекриття експозицій.

5. Подальша обробка

HDR-зображення після тонального відображення зазвичай слід обробити, щоб додати їм контрасту та скоригувати кольори. Крім того, зображення, отримані в Photomatix, при деяких налаштуваннях мають одну особливість: тіні в них бувають світлішими, ніж у найсвітлішому з вихідних зображень, а світлі області темніші, ніж у темному. Щоб зробити зображення знову наближеним до реальності, слід відкрити його у Photoshop, зверху скопіювати найсвітлішу з вихідних фотографій у режимі Darken та найтемнішу в режимі Lighten. Не виключено, що потрібно буде додати до цих зображень маски та стерти будь-які частини пензликом з м'якими краями та прозорістю 10–30%.

Деякі програми, що працюють з HDR, можуть спотворювати кольори та насиченість кольору при тональному відображенні. Цю проблему в більшості випадків можна виправити у Photoshop: вихідні знімки скопіювати у вигляді шарів на зображення, що вийшло з HDR, і поміняти режим перекриття на Color або Saturation, повернувши тим самим природні кольори. У місцях пересвітів і тіней слід використовувати кольори відповідно з недо- та пересвічених вихідних джерел.

6. Альтернативні програми для роботи з HDR

У цій статті були детально розглянуті Photoshop та Photomatix, але крім них існують інші програми, що дозволяють створювати HDR і робити тональне відображення. На ці альтернативні програми також є сенс звернути увагу.

EasyHDR- програма зі зручним, зрозумілим інтерфейсом та великою кількістю опцій. Більш гнучка ніж Photoshop, результати тонального відображення виглядають більш натуральними, ніж результати Photomatix.

Artizen HDR- графічний редактор, у якому робота з HDR не є основною функцією. Створення HDRI та тональне відображення робить досить якісним.

Picturenaut - безкоштовна програмадля роботи із HDR. Непогано справляється з тональним відображенням, але за дуже великого динамічного діапазону може бути складно знайти відповідні параметри.

Qtpfsgui- пропонує кілька алгоритмів, що різняться за параметрами, результатами та часом розрахунку. Після тонального відображення результати зберігаються у різних вікнах, що дозволяє порівняти і вибрати оптимальні параметри.

Ulead PhotoImpact- Відомий графічний редактор. Управління каретками тонального відображення не дуже зручне, але результати більш-менш задовільні.

HDR View- Невелика програма для перегляду HDRI. Дозволяє збільшувати та зменшувати експозицію, зберігати зображення на вибраній експозиції у форматі bmp.

Технологія HDR допоможе фотографам подолати обмеження динамічного діапазону матриці цифрового фотоапарата. Деякі програми також дозволяють створювати зображення, які більше нагадують сюрреалістичні картини, ніж фотографії. У яких випадках сенс розширювати динамічний діапазон фотографії, наскільки реалістичною буде кінцева фотографія - усе це вирішує кожен сам собі. Робота з HDR дає нам цю чудову можливість вибору.

HDR означає – високий динамічний діапазон, для більш короткого та зручного використання використовується англійська абревіатура, HDRI – високий динамічний діапазон зображення. HDR є одним із видів фотографії, яка дозволяє створювати зображення з більшим динамічним діапазоном, ніж це можливо зазвичай.

Щоб зрозуміти, що це таке і зрозуміти як це використовувати, в першу чергу необхідно зрозуміти, що являє собою динамічний діапазон.

Динамічний діапазон

Динамічний діапазон є мірою спектра освітлення на різних рівнях - від темних чорних відтінків до найяскравіше білих - що може бути відображено на фотокамері. Динамічний діапазон визначає кількість контрасту, який можна зафіксувати або відобразити без втрати деталей.

Динамічний діапазон, який ви можете зафіксувати за допомогою камери, значно вищий за той, що може бути відображений на моніторі.

Чому так важливо?

Деякі сцени можуть бути занадто контрастними через певний тип освітлення. Саме тому фахівці радять уникати зйомок опівдні при яскравому сонячному світлі, оскільки камери не справляються з повним діапазоном світла. При низькому освітленні можуть виникнути інші проблеми - зображення буде занадто тьмяним, не контрастним. В результаті на фотографії будуть м'які тіні, але сам кадр буде трохи непоказним.

Зображення при середніх тонах

Чи існують способи уникнути цього?

При цифровій зйомці ці проблеми вирішувати набагато простіше, оскільки результат зйомки на дисплеї миттєво. Залежно від кадру, що вийшов, ви можете змінити налаштування камери, або змінити ракурс. Ми також можемо використовувати спалах, щоб зменшити контраст у сонячний день та використовувати спеціальний фільтр, щоб збалансувати різницю яскравості між небом та ландшафтом.

Більш того, існують прийоми обробки, які можна використовувати в Photoshop, особливо, якщо зйомка відбувалася в режимі RAW, що дозволяє отримувати знімки, з максимальною деталізацією в темних і світлих областях кадру.

Як працює HDR?

HDR дозволяє використовувати більший діапазон яскравості у зображенні, причому діапазон може бути набагато більшим, ніж у звичайному зображенні. True Image HDR створюється з кількох знімків одного і того ж сюжету, зроблених з дещо різною експозицією.

Кожна експозиція охоплює частину тонального діапазону. Потім вони поєднуються в одне зображення, за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Що мається на увазі?

True Image HDR містить набагато більший діапазон тонів - дуже багато, насправді, для відображення на нормальному моніторі комп'ютера або при роздруківці на папері.

Вони зазвичай зберігаються у вигляді 32-розрядних файлів, які дозволяють передати до 4300000 відтінків кожного колірного каналу. Для порівняння, стандартний файл JPEG дозволяє передати 256 (8 біт) відтінків на кожен канал і RAW файл передає від 4000 (12-біт) до 16000 (16-біт) відтінків на кожен канал.

Отже, що робити з цим дуже великим файлом?

Наступним етапом для більшості зображень HDR є тональне відображення. При цьому програма використовує 32-розрядне HDR зображення для створення зображення з контрастним діапазоном, який може бути переданий під час друку або на моніторі.

Кожне тональне значення буде перераховано за іншого масштабу. У результаті створюється нове зображення, в якому ви можете бачити всі деталі і в яскравих відблисках, і в темних областях тіней. У цьому полягає вся важливість тонального відображення, яке ви можете отримати від HDR.

Як творчо використовувати HDR?

Багато ентузіастів використовують не тільки HDR у поєднанні з програмним забезпеченням, вони пішли далі. Вони ставлять собі завдання не створити реалістичний образ, вони прагнуть створити оригінальний художній образ, який не виглядає реалістично. Отриманий ефект аналогічний тому, що використовується в гіперреалістичному стилі живопису. Комусь це подобається, а комусь ні.

Зображення при найбільш яскравій експозиції

Яке програмне забезпечення потрібне?

Є багато програм, які включають HDR - у тому числі і безкоштовних. Найбільш відомою програмою є Photomatix Pro, але остання версія Photoshop (CS5) має вбудований HDR центр.

Зазвичай у HDR програмах є ціла низка повзунків, які допоможуть вам контролювати тон, і дадуть можливість робити ефект таким, як вам подобається.

Як знімати з HDR?

По суті, процес такий самий як і при брекетингу. Кількість знімків, які вам потрібні, залежить від фактичного тонального діапазону сцени, яку ви знімаєте. Чим більший контраст, тим більше кадрів вам слід зробити.

Зазвичай робиться три фотографії, але в залежності від знімальної ситуації, вам може знадобитися зробити цілих дев'ять знімків, кожен з яких на одну-дві зупинки відрізняється від попереднього. Деякі дзеркальні камери мають AEB (автоматичний брекетинг експозиції), який дозволить вам зробити це без додаткових труднощів.

Зображення при найбільш темній експозиції

Які інші настройки я повинен використовувати?

Послідовність у ваших кадрах має бути максимально близька за змістом один до одного, на стільки, наскільки це можливо (хоча, очевидно, яскравість змінюватиметься). Будь-які зміни, викликані рухом можуть створити ореол, з яким потім доведеться справлятися вашому програмному забезпеченню.

матеріал підготував

Родіон Данилов

Власники останніх моделей смартфонів, напевно, бачили, що вони мають фотододаток з підтримкою HDR (High Dynamic Range - високий динамічний діапазон. ). Більш досвідчені користувачі знають, що таке HDR, але не всі розуміють, як і в яких випадках цю функцію краще використовувати. У рубриці «Інструкція» ми намагатимемося прояснити деяку плутанину і показати, як максимально ефективно використовувати HDR під час зйомки на мобільник.

Як відомо, людське око може бачити набагато «вищий динамічний діапазон» сцени, ніж будь-який фотоапарат, не кажучи вже про камеру мобільного телефону. Ми однаково добре можемо розрізняти дрібні деталі темної будівлі на тлі яскравого неба і, наприклад, літак, що пролітає над ним. Але всі ми знаємо, що буває, якщо сфотографувати будівлю на телефон: вона виявиться занадто темною з погано помітними деталями.

Фото з експозицією по небу

Зрозуміло, ми могли б спробувати усунути цю проблему, встановивши експозицію на самому будинку, виділивши ділянку на екрані. При цьому підході декор будівлі видно непогано, проте небо на фото перетворилося на засвічену, розмиту білу пляму.

Фото з експозицією по будівлі

Наша мета - поєднати найкращі характеристики двох фотографій, створивши одне зображення, в якому і будівля, і хмари виглядали б чудово. Саме це пропонує технологія HDR. Фотографії, зроблені за допомогою HDR, по суті є кілька об'єднаних знімків, знятих з різною експозицією.

Дефолтне додаток iPhone для зйомки фото має вбудований HDR-функціонал. Ви можете увімкнути HDR, натиснувши кнопку опції в «камері». Коли HDR-режим увімкнено, iPhone автоматично зніматиме HDR-фото. Зверніть увагу, що це займає більше часу, ніж за звичайної зйомки.

Однак вбудований додаток iPhone дає досить слабкий результат, і ви зможете робити набагато якісніші знімки при використанні спеціальних програм.

Фото, зроблене за допомогою Pro HDR на iPhone 5
Фото, зроблене за допомогою дефолтної програми на iPhone 5

Одним з найпопулярніших та зручних фотододатків з функцією HDR є Pro HDR(для iOS – 66 руб.; для Android – 61,75 руб.).Проте є його безкоштовні версії з обмеженим функціоналом.

Програма Pro HDR пропонує два режими: автоматичний та мануальний. Якщо ви оберете Auto, програма проаналізує сцену, зробить кадр з темною експозицією (з докладними світлими ділянками, але з меншою деталізованістю в тіні) і світлою експозицією (з докладними ділянками в тіні, але слабкою деталізованістю в яскравих областях) і поєднає два зображення.

Деякі фотографії можуть виглядати природно. Щоб додати знімок реалізм, використовуйте п'ять слайдерів у простій та інтуїтивно зрозумілій панелі налаштувань. Вони дозволяють відрегулювати яскравість, контрастність, насиченість, теплоту та відтінки. Автоматичний режим цілком підійде більшість ситуацій; мануальний режим необхідний лише при зйомці контрастних сцен.

Інтерфейс панелі налаштувань у Pro HDR

Зверніть увагу, що HDR-фотографії не завжди виглядають краще, ніж у стандартному режимі.Намагайтеся зберігати як HDR, так і «нормальні» знімки, щоб потім вибрати найвдаліші з них.

Використовувати HDR-режим недоречно під час зйомок у русі.Через те, що при HDR поєднується кілька експозицій однієї і тієї ж сцени; і якщо ці самі сцени змінюються, у результаті ви отримаєте найнепередбачуваніший результат. Намагайтеся знімати, спершись на щось стійке або використовуючи штатив.

HDR-фото, зняте у русі

Все частіше мене запитують, як я отримую такі HDR-фотографії і чому я маю такий дивний "алгоритм" обробки. Вирішив зробити окрему тему, де постараюся відповісти на ці питання.

1. Теорія

Що таке HDR і навіщо він потрібний?

HDR - High Dynamic Range, або російською Широкий Динамічний Охоплення. Dynamic Rangeвимірюється в " експозиційних щаблях" (EV). Зсув експозиції на 1 EV означає зміну кількості світла, що потрапив на плівку або цифрову матріуц, у 2 рази. Наприклад, якщо обчислені камерою параметри зйомки дорівнюють 1/50 сек (витримка) та f/8 (діафрагма), то експокорекція +1 eV призведе до зйомки з параметрами 1/25 сек і f/8 у режимі пріоритету діафрагми або 1/50 сек та f/5,6 у режимі пріоритету витримки.

Дуже часто я бачу фотографії з вибитими світлами та провальними тінями і майже завжди Автори цих фото стверджують, що " так воно й було". Проблема в тому, що динамічний діапазон ( ДД) людського ока (можливістю бачити одночасно деталі як у світлах, так і тінях) становить (у різних людейпо-різному) приблизно 20 ступенів, що значно перевищує ДД сенсорів цифрових камер.

Як не сумно, але ДД у Canon"ів трохи відстає від Nikon"ов. У принципі це не "смертельно", якщо для HDR"a знімати кілька кадрів, що зазвичай і робиться. Але, маючи камеру з широким ДД можна отримати досить якісний псевдо-HDR з одного кадруі підтвердженням тому можуть стати хоча б пара моїх останніх кадрів із Праги.

Навіщо потрібний HDR?Потім, щоб фото було таким, як зняту сцену бачили очі фотографа, тобто. було видно деталі як у найсвітліших ділянках, і у найтемніших.

У HDR'a є і шанувальники і противники... комусь такі фотографії подобаються, а комусь ні. На мій погляд якісний HDR виглядає шикарно! Trey Ratcliff. До речі, від народження він сліпий на одне око, але йому ніяк не заважає!

HDR чи не HDR - ось у чому питання!Якщо сцена, що знімається, має великий контраст по світлах і тінях, то має сенс зняти кілька фото з різною експозицією для HDR-складання. Таким прикладом може стати нічне місто чи занедбані будинки. Якщо ж динамічний діапазон сцени не великий, HDR можливо буде зайвим.

2. Практика

Що потрібно для створення HDR фото?Необхідно знайти цікаве місцеі прихопити штатив якщо зйомка з рук буде скрутною через довгі витримки. Багато цифрових камер можуть знімати, так званий Брекетинг Експозиції, який дозволить зняти серію кадрів з різною витримкою, перший (залежно від налаштувань камери) з яких буде дуже темним, середній буде нормальним та останній буде дуже світлим.

Я десь читав, що для програм складання HDR-зображень бажано в розпорядження отримати, скажімо, 5 кадрів брекетингу з кроком в один щабель, ніж 3 кадри, але з кроком в 2 ступені. Так як крок експозиції на моїй D800 складає 1EV, я зазвичай знімаю 5 кадрів брекетингу.

Тим, хто знімає на Nikonможливо буде цікаво подивитися відео про те, як налаштувати камеру, яка зніме всю серію брекетингу сама лише натисканням на кнопку спуску. Цей трюк незамінний при зйомці вночі на довгих витримках - навіть якщо знімати зі штатива, то постійний тиск пальця на кнопку спуску при витримках 20-30 секунд може призвести до невеликого зсуву/тремтіння камери та зіпсованого кадру.

Якщо розкид між світлом і тінями великий, то іноді я знімаю по 9 кадрів, щоб "захопити" якомога корисної інформації, як наприклад на наступних двох фото.

3. Обробка

Тим, хто володіє англійською, хочу порадити почитати книгу, я в ній багато цікавого прочитав. Що стосується " Яку програму збирання краще використовувати?- думаю багато хто погодиться з тим, що Photomatix Proє найкращим. Фотоматікс може працювати як самостійно, так і бути плагіном для LightRoom"a і Aperture. Великий плюс цієї програми – можливість використання пресетів, яких є достатня кількість на просторах Інтернету.

Спробую описати процес обробки крок за кроком.

1) Усі RAW"и (якщо хтось ще знімає в JPEG"ах - кидайте цю справу і переходите на RAW"и) імпортую в LightRoom;
2) та виставлення однакового Балансу Білого на всі кадри (іноді є невелика розбіжність ББ);
3) Іноді на деяких кадрах рухаю повзунки Highlights & Shadows;
4) Відправляю всі кадри до Фотоматікс.

Якщо HDR робився з кількох кадрів і там є рушійні об'єкти, контролюю наскільки якісно Фотоматікс придушив привидів (Ghost removal). Там є можливість вручну вказати "проблематичні" ділянки і зазвичай Фотоматікс "тисне примар" дуже добре.

5) Там отримую такий результат, який мене влаштовує, зберігаю. LightRoom автоматично "чіпляє" отриманий результат, який практично відразу "відправляється" у Фотошоп;
6) У Фотошопі чищу різне "сміття", правлю геометрію;
7) Дуже часто застосовую Nik Color Efex Pro -> Tonal Contrastі Darken&Lighten Center;
8) Часто до неба застосовую шумодав Nik Dfine;
9) Зберігаю та повертаюся в LightRoom;
10) "Коригувальні пензлі"LightRoom"e є дуже потужними інструментами локальної корекції. Тому майже завжди кінцеве доведення кадру у мене відбувається в LightRoom'e за допомогою коригувальних пензлів у різних режимах (затемнення, освітлення, Highlights, Shadows, Clarity (як плюс, так і мінус), Sharpness і Noise). Мені з ними набагато простіше працювати, ніж з коригуючими шарами та масками у Фотошопі.
11) Експортую отриманий результат (зазвичай 1400pix по ширині), дивлюся його і періодично знаходжу якісь недоліки, повертаюся в LightRoom або Фотошоп, усуваю їх, експортую ще раз, дивлюся і... і часто такий процес "дивлюся-бачу-доробляю" може затягнутися надовго, доки мене не буде все влаштовувати.
12) Дуже часто чекаю до наступного дня і дуже часто наступного дня щось доробляю.

Ну ось такий у мене процес обробки фотографій;-)

4. Відеоматеріали

Цей розділ буде цікавий тим, хто "дружить" з англійською та тим, хто хоче "поглибити" свої знання в галузі HDR. Дуже рекомендую переглянути все відео.

Всім вдалих експериментів у галузі HDR!!!

Короткий посібник зі створення фотографій з розширеним динамічним діапазоном. У статті розглянуті основні моменти зйомки HDR - вибір сюжету, налаштування фотокамери для зйомки з брекетингом великий оглядпрограм для склеювання HDR, наведено альтернативні методи розширення динамічного діапазону, робота зі світлофільтрами, а також зйомка HDR-панорам та робота у стилі мультиекспозиції. Матеріал розрахований для фотолюбителів-початківців, які вміють користуватися цифровим фотоапаратом і мають навички обробки знімків на комп'ютері.

Що таке HDR?

Кожен фотоаматор, який захоплюється пейзажною зйомкою, стикається з однією і тією ж проблемою - знімки мальовничого місця або міської пам'ятки найчастіше далекі від реальності і виходять пересвіченими, або, навпаки, занадто темними.

У першому випадку на знімку небо з хмарами сильно переекспоновано або відсутнє взагалі, у другому - небо добре опрацьовано, проте всі інші деталі пейзажу настільки темні, що їх практично не видно. Спроби змінити налаштування експозиції жодним чином не змінюють ситуації. Справа в тому, що на відміну від фототехніки, людське око здатне сприймати ширший діапазон градації яскравості.

Відповідь слід шукати в обмеженому динамічному діапазоні сучасних цифрових камер. Експонометр камери вимірює експозицію або за світлими ділянками (небо), або, навпаки, за темними (будівлі, дерева, земля). Тому єдиний вихідіз ситуації, що склалася, — зйомка в режимі брекетингу експозиції з подальшим з'єднанням знімків у графічному редакторі.

Технологія HDR(High Dynamic Range, широкий динамічний діапазон) з'єднує світлі, середні та темні півтони серії зображень в один знімок із розширеним динамічним діапазоном. Найчастіше фотограф це робить за допомогою спеціальної комп'ютерної програми; у деякі фотокамери вбудований подібний функціонал, вони дозволяють отримувати знімки HDR без використання комп'ютера.

Щоб програма коректно з'єднала знімки, дуже важливо, щоб вони були максимально ідентичними та відрізнялися лише параметрами експозиції. При зйомці з рук навіть у яскравий сонячний день із короткою витримкою не завжди вдається тримати камеру нерухомо, що призводить до невеликого зсуву, в результаті якого підсумкове HDR-зображення вийде змащеним. Допоможе зйомка зі штатива - фотограф отримає серію знімків, які, теоретично, повинні ідеально збігатися. Однак на практиці однакові знімки вийдуть тільки в безлюдному місці при повному штилі - вітер колише гілки дерев, в кадр потрапляють перехожі автомобілі, а також птахи та інші об'єкти. У цьому випадку за справу беруться програмні алгоритми, які допомагають боротися зі змащенням, мовою розробників ця технологія називається Ghost Reduction, або «боротьба з привидами».

Якщо штатива з собою немає, або умови зйомки не дозволяють з ним возитися (під час екскурсії, або якщо знімати зі штатива заборонено), можна знімати в режимі брекетингу з рук, якщо знайти хорошу опору і міцно утримувати камеру.

Ще один варіант створення HDR - обробка одного знімка, знятого у форматі RAW, в 2 етапи: спочатку робиться віртуальна копія файлу, потім в одному знімку працюють зі світлом, в іншому - з тінями, після чого два файли склеюються в підсумкове зображення. І на завершення ще одна техніка - створення псевдо-HDR з одного файлу за допомогою обробки в спеціалізованій програмі, наприклад Topaz Adjust.

У будь-якому випадку грамотно склеєні HDR знімки виглядають дуже ефектно і привертають увагу глядачів.

Робити звичайний знімок чи знімати HDR?

Визначити, чи підходить сюжет для HDR, дуже просто - достатньо зробити контрольний знімок пейзажу, що сподобався в творчому режимі, наприклад А, і тут же оцінити результат по екранчику. Пересвічене небо і завалені тіні на знімку, тоді як насправді все навколо виглядає чудово? Можна сміливо знімати HDR, цей сюжет якраз наш випадок.

Як не дивно, дуже красиво виходять штормові хвилі з грозовим небом - незважаючи на те, що три експозиції кардинально відрізнятимуться одна від одної, при склеюванні в Lightroom 6 можна отримати несподівано драматичний цікавий знімок.

Досить складно знімати HDR на заході сонця, особливо якщо на небі красиво підсвічені хмари, часто небо навіть прокреслене променями сонця крізь хмари, - у цьому випадку динамічний діапазон сцени не настільки широкий, техніка HDR тут ні до чого, одиночного кадру RAW цілком достатньо. Краще зосередитись на зйомці та ловити момент, поки сонце не сховалося за обрій!

Однак і на заході сонця, якщо з собою є штатив, завжди має сенс зробити парочку серій, адже можна отримати дуже цікаві знімки, навмисно затемнивши небо і висвітливши об'єкти на передньому плані. До того ж штатив дозволить ретельніше продумати ракурс, а також прикрити діафрагму до значень f/11-16 і цікавіше попрацювати з глибиною різкості.

Сюжети, які не підходять для зйомки у стилі HDR:

Портрет. Є винятки, однак у більшості випадків портрет слід знімати у портретній техніці.
Нічне або вечірнє місто.
Туман. Теоретично спробувати знімати туман у стилі HDR можна, але тільки з вузькою вилкою і як доповнення до звичайних знімків.
Довга експозиціяз трейсерів або дзеркальної води.
Студійна зйомката всілякі предмети.
Репортаж, стріт, хоча стріт - дуже широке та експериментальне напрям, тут можуть бути варіанти.
Динаміка, спорт, ігри дітей, тварин, Закри.
Похмура похмура дощова погодаз «молочним» небом, в даному випадку краще пошукати цікаві ракурси, найчастіше техніка HDR не зробить краєвид цікавішим.
Зимовий краєвид. Сюжет спірний, автор не отримав жодного цікавого зимового HDR, проте так просто здаватися і залишати спроби було б неправильно.

Розширення динамічного діапазону, поза всякими сумнівами, вимагає творчого підходу, досвіду та бажання експериментувати.

Налаштування камери для зйомки HDR

Практично всі цифрові фотокамери дозволяють знімати з брекетингом експозиції, ця функція є не тільки у дзеркальних або бездзеркальних камерах, але й у багатьох компакт-дисках, вона з'явилася навіть у смартфонах. Ми розглянемо налаштування на прикладі дзеркалок Canon та Nikon. Налаштування зйомки з брекетингом дуже відрізняється залежно від виробника камери та її моделі.

У будь-якому випадку камеру треба налаштувати так:

Встановити формат RAW та режим пріоритету діафрагми A або повністю ручний режим М.
Налаштувати експозицію, начебто ми знімаємо один кадр. Наприклад, для пейзажу вдень це будуть чутливість ISO 100 і діафрагма F/11, витримку в режимі A камера виставить сама.
У меню камери вибрати порядок зйомки експозицій (мінус) – (нуль) – (плюс), так простіше потім сортувати серії на комп'ютері.
Налаштувати брекетинг - вибрати кількість експозицій та вилку. Початківцям для початку має сенс спробувати 3 експозиції з вилкою ±2 або ±3EV.
Налаштувати таймер, краще встановити 2 секунди – цього часу цілком достатньо; якщо в камері немає вибору з кількох інтервалів, встановити який є. Якщо з собою є спусковий трос, саме час використовувати його.
Побудувати кадр, виконати автоматичне фокусування (або навести фокус вручну), після чого краще вимкнути автофокус.
Натиснути кнопку спуску затвора, поїхали!

Камери Canon

Дзеркальні камери Canon дозволяють знімати одночасно і швидко, і з брекетингом, і таймером.

Окремої кнопки включення брекетингу немає, потрібно увійти до меню та вибрати експозицію. Далі колесом налаштувати вилку брекетингу та натиснути SET. Увага! Брекетинг включається саме таким чином, тобто в меню немає жодного пункту на кшталт ВКЛ/ВИМК. Камера може запам'ятати цю установку і робитиме кадри з брекетингом, поки фотограф не встановить вилку в нуль.

Таймер вмикається як завжди: натискання кнопки DRIVE і поворот колеса дозволяють вибрати годинник із цифрою 2 або 10. Можна для спуску затвора використовувати трос. Три зображення ілюструють налаштування камери Canon 5D Mark III.

Камери Nikon

У дзеркалках Nikon є кнопка BKT, її потрібно утримувати натиснутою, після чого керуючими коліщатками встановити кількість експозицій та вилку (Крок). Щоб вимкнути брекетинг, потрібно поставити кількість знімків у нуль.

Якщо використовувати автоспуск, то між експозиціями камера відраховуватиме деяку дельту за часом, в результаті динамічні об'єкти можуть зрушити від експозиції до експозиції. Щоб увімкнути автоспуск, потрібно повернути ліве колесо керування на значок з годинником (див. фото нижче).

Щоб зняти всю серію як кулемет, без дельти за часом, треба включити швидкісну зйомку (Ch на нижньому колесі, що управляє, вибору режиму драйву, див. фото нижче). Далі утримувати кнопку спуску натиснутою – серія готова, але при цьому можна запросто зрушити камеру, навіть укріплену на штативі. При цьому не можна використовувати таймер, оскільки швидкісна зйомка вмикається тим самим колесом, що й таймер автоспуску.

Таким чином, знімати з брекетингом одночасно і швидко і з таймером на дзеркальні камери Nikon не вийде. Найімовірніше, у наступних моделях це виправлять. На прикладах вище зображено налаштування Nikon D610.

Знімати зі штатива, чи з рук?

У цьому прикладі показано зйомку міського HDR-пейзажу. Зйомка велася у режимі брекетингу експозиції з кроком ±2 EV у режимі пріоритету діафрагми (А). Щоб досягти хорошої глибини різкості на передньому та задньому плані, було вибрано діафрагму F/10. Для ідеального поєднання знімків був використаний штатив, оскільки витримка мінусової експозиції виявилася занадто тривалою для впевненої зйомки з рук.

-2 EV	0 EV	+2 EV

Арку на подвір'ї будинку на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі було обрано не випадково - на прикладі зйомки цього сюжету можна наочно продемонструвати можливості технології HDR. Оскільки зйомка велася вдень, вулиця була освітлена дуже добре, тоді як простір усередині арки перебував у тіні.

Якщо вести зйомку, вимірюючи експозицію по будинку на задньому плані, на знімку будуть пророблені тільки ділянки, що знаходяться в області денного освітлення, для опрацювання світлих і середніх тонів всередині динамічного діапазону арки камери явно недостатньо.

Щоб розширити динамічний діапазон, було використано режим брекетингу. На Невському проспекті сильний рух, в один з кадрів потрапив автомобіль, що проїжджав повз, до того ж пішоходи не стояли на місці і рухалися. Тому щоб досягти ідеальної склеювання трьох знімків краще вибирати ранковий годинник для зйомки, коли рух на проспекті не настільки активний, або покластися на автоматику при склеюванні HDR, як і було зроблено в цьому прикладі.

Багато штативів, наприклад фірми Manfrotto, оснащені одним або декількома індикаторами рівня - один на корпусі штатива, інший на штативній голівці, що дозволить рівно виставити горизонт.

Звичайно, технологія HDR має на увазі зйомку зі штатива, проте якщо використовувати штатив неможливо, допустимо знімати з рук, тим більше вдень. Тут буде корисний стабілізатор зображень, а також хороший упор, наприклад, колона, перила, власна коліна або інші прийоми. Однак слід уважно стежити за чутливістю ISO і не встановлювати високі значенняТак як при склеюванні трьох «шумних» кадрів нічого хорошого не вийде.

Скільки знімати експозицій?

Початківцям можна сміливо порадити спочатку вибирати класичний варіант HDR з трьома експозиціями і вилкою ±2 EV або ±3 EV залежно від сюжету або ситуації освітлення.

Професійні фотографи, які спеціалізуються на зйомці інтер'єрів, говорять про 9 експозицій, що дозволяє їм опрацювати максимум деталей у світлах, тінях та середніх тонах. Професійні камери легко дозволяють знімати 9 експозицій, до того ж фотограф може зняти серію кадрів у режимі М, просто змінюючи витримку, щоб отримати потрібну йому кількість експозицій. Цей прийом підходить для неспішної зйомки всередині приміщень, коли ніхто не заважає і є достатньо часу. До того ж на відповідальну зйомку фотограф бере з собою комп'ютер, на якому можна перевірити результат склеювання і внести корективи в разі потреби.

Класичний приклад, із трьома експозиціями, тому й класичний, що підійде для більшості ситуацій зйомки:

-2 EV	0 EV	+2 EV

П'ять експозицій створять ще ширший динамічний діапазон, що дозволить цікавіше обробити фотографію при склейці, дуже тонко пропрацювавши деталі у світлах і тінях. Теоретично можна завжди робити 5 експозицій, проте, по-перше, і трьох експозицій найчастіше цілком достатньо, а, по-друге, з трьома працювати швидше і зручніше.

-1,4	-0,7	0	+0,7	+1,4

Сюжет вище знято в Павловську на камеру Sony a7, яка може автоматично знімати в серії 5 експозицій. Склейка у програмі HDR Efex Pro.

Також 5 експозицій можуть бути корисними, якщо є багато деталей у глибоких тінях, у середніх тонах та світлах, як у прикладі з кам'яним містком у лісі. Тут взагалі не видно неба з хмарами, проте літній день був дуже яскравим, а тіні в лісовій частіше глибокими, і склеювання HDR з п'яти кадрів дозволило пропрацювати всі півтони і отримати зображення, дуже схоже на те, як би ми бачили цей сюжет на власні очі.

Цей сюжет знято в парку Сергіївка (Петергоф, передмістя Санкт-Петербурга) на камеру Canon 5D Mark II, яка не вміє автоматично знімати 5 експозицій у серії, тому різні експозиції отримані в режимі М шляхом зміни витримки. У цьому випадку фокусна відстань 17 мм, ISO 100, F/10 та витримка зліва направо: 1/25, 1/13, 1/6, 0,3 та 0,5 секунди. Склейка у Lightroom 6.

Тепер зверніть увагу на зимову фотографію цього ж містка. Зйомка велася в тому ж місці на те саме обладнання, проте зимовий настрій передати не вийшло, знімок не цікавий. Очевидно, що техніка HDR тут ні до чого, можна було зробити просто один кадр у форматі RAW.

-2 EV	0 EV	+2 EV

Як вибрати вилку експозиції?

Насамперед має сенс оцінити контрастність сцени, можливо зробити пару тестових кадрів, щоб візуально оцінити провали у світлах і тінях. Насправді найчастіше доводиться вибирати між ±2 і ±3 EV. Абревіатура EV, до речі, означає Exposure Values, значення експозиції, на жаргоні стопи.

Якщо ми встановили штатив і налаштували камеру, найкраще зробити дві серії - і з вилкою ±2, і ±3 EV, і вже вдома при обробці знімків вибрати найкращий варіант, адже завжди добре, коли є вибір. Цілком може виявитися, що якийсь сюжет краще склеїться з фотографій, знятих з ширшою вилкою, якийсь із серії з вужчою.

Професіонали з фірми HDRsoft рекомендують завжди використовувати мінімальне значення ISO та вилку ±2 EV. З досвіду зйомки HDR можна сказати, що перше твердження сумніву не підлягає, тоді як у разі виделкою можливі різні варіанти і є величезний простір для творчості.

Виделка ±3 EV

-3 EV	0 EV	+3 EV

Максимальну вилку ±3 EV варто вибирати для висококонтрастних сюжетів, щоб добре пропрацювати і дрібні деталі в тінях і світлах. У даному прикладі така широка вилка зовсім зайва, можна було обійтися ±2 EV. Такі налаштування вибрано навмисно для демонстрації опрацювання півтонів.

Виделка ±2 EV

-2 EV	0 EV	+2 EV

Виделку ±2 EV можна сміливо вибирати для зйомки будь-яких пейзажів у будь-яку пору року. У багатьох камерах можна встановити не тільки цілі значення, але й проміжні між 2 і 3, таким чином підібравши ідеальні налаштування для кожного конкретного сюжету, ґрунтуючись на особистому досвіді та інтуїції.

Виделка ±1 EV

-1 EV	0 EV	+1 EV

Виделка ±1 EV у випадку з HDR практично не має сенсу - такого ж ефекту можна легко досягти в графічному редакторі при обробці RAW, тому що в межах ±1 EV можна легко обробляти будь-яку фотографію практично без втрат. Цей варіант стане в нагоді, якщо немає впевненості в точному виборі експопари, а деталі пропрацювати хочеться.

Програми для склеювання знімків HDR

Adobe Ligthroom 6

Інструмент склеювання HDR з'явився тільки в 6-й версії цього чудового RAW-конвертера, користувачі на нього довго і терпляче чекали. Насправді, з появою в Lightroom можливості склеювання панорам та HDR, потреба в Photoshop для обробки фотографій практично зведена нанівець.

Діалогове вікно просте та зрозуміле, нічого зайвого, жодних налаштувань. На виході програма створить файл склеєний у форматі DNG (це сирий формат даних, розроблений компанією Adobe). Файл лежатиме у стрічці мініатюр поряд із вихідними експозиціями.

Коли слід обробляти фото – до склеювання, чи після? Інженери Adobe радять обробляти після склеювання, так як вся інформація з усіх експозицій буде міститися в склеєному DNG, і у нас будуть найширші можливості для тональної обробки будь-якої ділянки фотографії - як у тінях, так і в світлах або середніх тонах. Профіль виправлення оптичних спотворень також можна підключити вже після склеювання, те саме стосується виправлення горизонту та кропу. Зрозуміло, будь-які обробки будуть недеструктивні, можна повернутися до склеєного оригіналу будь-якої миті.

Переваги

Мабуть, найкращий інструмент склеювання HDR на сьогоднішній день.
Простий та зрозумілий інтерфейс, нічого зайвого.
У діалоговому вікні можна подивитися у вигляді маски об'єкти, які будуть оброблені інструментом боротьби із самазом.
Буде простим і зрозумілим для новачків.

Недоліки

Досить складно якось впливати на роботу алгоритму боротьби зі змащенням.
У деяких місцях фотографії з'являються артефакти у вигляді смуг або шуму, найімовірніше, внаслідок роботи цього алгоритму боротьби зі мастилом.

Adobe Photoshop CC

MacOS, Windows, передплата 300 рублів на місяць

Інструмент Merge to HDR програми Photoshop CC, який наведено на екраннику нижче, з'явився давно, у попередніх версіях програми, і довгий час служив вірою та правдою, він і сьогодні працює, проте з виходом Lightroom версії 6 його функціонал сильно програє.

Особливість інструменту в тому, що всі обробки доводиться робити у двох місцях – спочатку в діалоговому вікні склеювання, після чого допрацьовувати фото до перекладу з 16 до 8 біт на канал.

Переваги

Можливість вибору експозиції, на основі якої програма боротиметься зі змащенням, зміни відображаються на картинці в реальному часі.
Прекрасний алгоритм склеювання HDR, що дозволяє отримувати професійний результат.

Недоліки

Мало інструментів тональної обробки у діалоговому вікні програми.
Необхідність додаткової обробки до перекладу з 16 до 8 біт на канал, наприклад за допомогою кривих.
Потрібні навички роботи з кривими Photoshop.

HDR Efex Pro 2

MacOS та Windows, ціна 5490 рублів за комплект програм.

HDR Efex Pro - це плагін, він є одним із кількох плагінів у комплекті, який називається NIK Collection. Розробкою займається компанія NIK Software, ця компанія віднедавна придбана Google.

Переваги

Велика колекція готових пресетів. Імпорт пресетів, створення користувальницьких.
Велика кількістьтональних налаштувань склеювання HDR.
Приємний простий інтерфейс.
Плагін для багатьох програм: Photoshop/Bridge, Lightroom, Apple Aperture.
Робота з «розумними фільтрами» - можна використовувати Smart Filters програми Photoshop.
Локальні коригування.
Прекрасно підійде новачкам для перших кроків у склеюванні HDR.

Недоліки

Невпевнена робота з однотонною ділянкою неба, на якій немає хмар - ця ділянка практично напевно вийде у вигляді темної плями.
Готові пресети часто роблять занадто грубу картинку, надто явно виражений ефект HDR.
Не завжди вдала робота алгоритму боротьби зі змащенням об'єктів при склейці.

Oloneo PhotoEngine

Тільки для Windows, ціна 150 $.

Переваги

Швидка робота, всі коригування робляться практично в реальному часі, ніяких гальм.
Розширена робота із кольором.
Програма працює як плагін для Lightroom, так і як самостійний додаток.
Поряд із традиційним склейкою HDR у програмі є унікальна технологія HDR Re-light, яка дозволяє з'єднати кілька фото, знятих не з різною експозицією, а з різним підсвічуванням.

Недоліки

Гнітюча робота алгоритму боротьби зі змащенням об'єктів при склеюванні, по суті, його в програмі просто немає.
Програма випускається лише для Windows.
Програма досить складна для фотолюбителів-початківців.

Photomatix Pro 5.05

MacOS і Windows, ціна приблизно 100 $

Цю програму можна сміливо назвати піонером у роботі з HDR, адже компанія HDRSoft sari випустила перший комерційний додаток ще 2003 року. До речі, інтерфейс програми майже не змінився з тих пір, він виконаний у стилі ранніх версій Windows і викликає посмішку та ностальгію, проте він дуже зручний і простий. Інша справа – принцип роботи у програмі. Напевно, Photomatix Pro - одна з найглибших програм з точки зору тонких налаштувань користувача, і, незважаючи на простоту інтерфейсу, розібратися в ній непросто. Новачкам потрібно в обов'язковому порядкупереглянути кілька навчальних відео, які представлені на сайті компанії або на YouTube.

Переваги

Величезна кількість налаштувань склеювання, включаючи різні алгоритми та методи.
Налаштування працюють тонко, можна дуже і дуже точно опрацювати потрібний параметр, наприклад, мікроконтраст, деталі в тінях і так далі.
Два алгоритми роботи (Exposure Fusion або HDR Tone Mapping) на вибір.
Програма працює як самостійна програма, а може використовуватися як плагін для Lightroom / Photoshop Elements.
Наявність цікавих готових пресетів.
Можливість пакетної обробки кількох серій.

Недоліки

Алгоритм боротьби зі змащенням об'єктів при склейці працює не завжди вдало.
Програма дуже складна для фотолюбителів-початківців.

HDR Expose 3

MacOS та Windows, ціна приблизно 120 $.

Розробка компанії Unified Color, випускається як у вигляді самостійної програми, так і плагіна для Lightroom, Photoshop і Apple Aperture.

Переваги

Можливість пакетної обробки файлів.
Можливість пакетної склеювання HDR-панорами.
Швидка робота.
Можливо вибрати кадр, на основі якого програма боротиметься зі змащенням.
Відмінний алгоритм боротьби зі змащенням, на всіх тестових кадрах він відпрацював чудово.
Багато регулювань настойки склеювання, двигуни працюють акуратно, дозволяючи тонко налаштувати потрібні параметри.
Наявність версії як Windows, так і MacOS.
Наявність як просунутої версії (HDR Expose), і версії з урізаним функціоналом (HDR Express), різниця становить 40$.
Програму можна порекомендувати новачкам, розібратися в ній не складно.

Недоліки

Не завжди зручний інтерфейс, Крайній мірі, у версії для MacOS - деякі написи налазять один на одного.
Невелика кількість готових пресетів обробки.

Luminance HDR

Linux, MacOS, Windows безкоштовно.

Цю програму варто згадати з тієї причини, що вона, напевно, одна з небагатьох, розроблених для всіх трьох платформ і є найпопулярнішою програмою склеювання HDR операційній системі Linux. Питання вибору операційної системи виходить за межі даного дослідженняОднак на прикладі програми Luminance HDR можна наочно продемонструвати, чому фотографи, та й взагалі творчі людивіддають перевагу MacOS або Windows.

Інтерфейс, функціонал і в цілому принципи роботи в програмі Luminance HDR сильно відрізняються від конкурентів, тут не вийде працювати методом «наукового тику», просто перебираючи різні налаштування на свій смак. У програмі є алгоритми боротьби зі змащенням, які перевірити у справі, однак, не вийшло – програма впала.

Переваги

Найпопулярніша програма для склеювання HDR в операційній системі Linux.
Велика кількість настройок тонової корекції.
Декілька різних алгоритмів склеювання.

Недоліки

Неспішна робота (тест проводиться на офісному ноутбуці середньої цінової категорії, система Ubuntu 15.04). Простіше кажучи, програма гальмує.
Результат зміни параметрів не відображається на фото в реальному часі, потрібно натиснути кнопку Tonemap та чекати.
Покроковий алгоритм роботи. Іншими словами, не вдасться керувати методом боротьби зі змащенням у діалоговому вікні склеювання HDR, цю функцію можна включити лише перед склейкою, на попередньому кроці, на етапі вибору фотографій.
Складні принципи роботи, у яких навіть досвідченим користувачам не розібратися без опису чи інструкції.
Незручний заплутаний інтерфейс.
Початківцям цю програму можна порекомендувати, якщо є завдання працювати виключно під Linux, а також як непогана головоломка.
При спробі включити вирівнювання об'єктів та функцію боротьби зі змащенням програма думала хвилин 15 і впала.

При роботі з програмою Luminance HDR постійно виникало бажання припинити муки та запустити Lightroom 6, в якій ті ж операції можна зробити на порядок швидше, у кілька разів зручніше зручніше та з більш передбачуваним результатом.

DSLR Remote Pro

Говорячи про програми для склеювання HDR, не можна не сказати про програму DSLR Remote Pro, яка дозволяє керувати камерою з комп'ютера. За інших безперечних переваг програма дозволяє автоматично знімати з брекетингом до 15 кадрів у серії. Мало того, вона сумісна зі згаданою вище програмою Photomatix Pro, у зв'язку з якою може автоматично створювати HDR зображення. Зрозуміло, Photomatix Pro необхідно придбати незалежно від DSLR Remote Pro та встановити її на комп'ютер.

В рамках цього дослідження немає сенсу поглиблено розглядати DSLR Remote Pro; кілька років тому я написав великий огляд цієї програми, це дуже цікавий і унікальний у своєму роді продукт. Всім, хто цікавиться, рекомендую відвідати сайт компанії Breeze Systems, з'ясувати сумісність програми зі своєю фотокамерою та спробувати демо-версію у справі.

Обробка одного фото або створення «псевдо-HDR»

Майже всі без винятку програми створення HDR-зображень, поряд зі своєю прямою функцією, пропонують ще й функцію створення так званого «псевдо-HDR» зображення. Суть даного методу в тому, що програма дозволяє користувачу, який не має серії HDR-знімків, створити ефект фото з розширеним динамічним діапазоном з однієї фотографії.

Найпоширеніший приклад - зйомка в сіру похмуру погоду, зйомка з-під арки і таке інше. Небо в такому випадку майже напевно виявиться кольором молока, а передній план темним. Зрозуміло, грамотна зйомка зі штативом серії знімків з наступним склейкою врятувала б ситуацію, проте часто нам просто не вистачає часу, терпіння та посидючості займатися подібними речами. Група туристів йде, друзі кличуть не відставати, шашлик холоне, та й компаньйонів по прогулянці найчастіше сильно дратує супутник, який постійно порається зі своїм штативом, чи не так? Напевно, багато хто відчував подібне на собі, і не раз…

Тут доречно ще раз відзначити, що зйомка у форматі RAW потрібна саме для подальшої обробки знімків. Також має значення розмір і роздільна здатність матриці фотокамери, сучасні повнокадрові матриці видають дуже широкий динамічний діапазон, часто дозволяючи «тягнути» світла і тіні дуже в широких межах.

HDR Efex Pro 2

Ціна 5490 рублів на комплект програм.

Основним призначенням плагіна, звичайно, є склеювання HDR з кількох експозицій, проте можна обробляти і поодиноке фото.

На скріншоті вище показаний приклад відображення на екрані одночасно двох станів фотографії - було / стало, що у разі склеювання традиційного HDR не має сенсу, оскільки стану "було" не існує. Можна вибрати один із готових пресетів та доопрацювати його.

Topaz Adjust 5

MacOS та Windows, ціна 50 $.

Мабуть, найефектніший плагін відомої софтверної компанії. Випускається для Windows і MacOS і може бути придбаний як окремо, так і склад цілого пакету плагінів.

Основна перевага плагіна - безліч готових пресетів, відсортованих за тематикою обробки, можна сказати, на всі випадки життя. Вибравши пресет, можна відразу доопрацювати його дію двигунами-регуляторами. Особливих чудес чекати від плагіна не слід, проте можливості обробки вражають. Недоліком можна назвати той факт, що ефект HDR у більшості готових пресетів занадто сильний, перебільшений, обробка одразу впадає у вічі.

HDR панорама

Ми часто знімаємо і широкі панорами і захоплюючі дух HDR, проте що буде, якщо з'єднати ці дві техніки? Правильно, вийде гарна панорамна фотографія з широким динамічним діапазоном, тобто добре опрацьованими деталями у тінях, середніх тонах та світлах. Знімати такі сюжети складно, тому що потрібно одночасно використовувати свій досвід зйомки у двох різних техніках.

Тут на допомогу прийде класичний підхід - знімати панораму з трьох серій по три експозиції кожного кадру з вилкою ±2 або ±3 EV за ситуацією освітленості сюжету. Можна робити серій і більше, але потім з такою величезною кількістю знімків дуже складно працювати, також миттєво з'їдається місце на жорсткому диску, комп'ютер гальмує, нерви на межі, а результат непередбачуваний.

Другим складним моментом є динамічні об'єкти в кадрі. І якщо знімати панораму з 5 кадрів HDR, кожен з яких склеєний із трьох, то в результаті вийде 15 кадрів, у кожному з яких рухаються гілки дерев, їздять автомобілі, ходять люди. І запросто може виникнути ситуація, при якій один і той же об'єкт може опинитися у всіх п'яти кадрах різних місцях. У цьому випадку можна або покластися на програму склеювання, або акуратно працювати штампом у кожному знімку. У прикладі нижче можна помітити, що людина рухалася і змінювала позу, проте Lightroom 6 впоралася з цим завданням.

У прикладі представлена панорама, що склеєна з 5 HDR фотографій, які у свою чергу склеєні з 3 експозицій кожна. Lightroom 6.

Автоматичні методи зйомки HDR

Багато сучасних камер дозволяють знімати і клеїти HDR автоматично. Камера в цьому режимі зазвичай зробить серію кадрів, після чого сама склеїть фінальний HDR. Здебільшого зйомку потрібно вести у форматі JPEG, і на виході ми також отримаємо готовий JPEG, який «пересклеїти» вже не вийде.

Деякі камери дозволяють разом зі склеєним JPEG записати на карту пам'яті ще й вихідні експозиції, які можна вдома спробувати по-своєму склеїти на комп'ютері. Чи підтримує та чи інша камера цю функцію, потрібно дивитися в інструкції або уважно читати огляди, у специфікаціях зазвичай такі тонкощі не відображені.

Наприклад, камера Pentax k3 робить інакше - вона склеює три експозиції в один файл у форматі RAW (DNG), обсяг якого наближається до 100 мегабайт. Сирий формат і великий обсяг даних дозволить за бажання редагувати знімок у дуже широких межах. Мало того, фірмова утиліта Digital Camera Utility здатна витягти з цього файлу окремі експозиції, після чого фотограф зможе «перескльовувати» їх заново, застосовуючи інші алгоритми, ніж застосовувала фотокамера. Зрозуміло, перевірити у справі цей функціонал, не маючи в руках самої камери, неможливо, залишається повірити на слово.

Активний D-Lightning

Це фішка всіх сучасних дзеркалок Nikon. Особливого драматизму на фото не видно, а при обробці RAW у графічному редакторі можна легко досягти цікавіших результатів. Шість зображень нижче знято на камеру Nikon D610.

ADL AUTO	ADL помірний	ADL нормальний


ADL посилений	ADL надсилений	ADL Вимк.

І ще дивний момент: на сирий файл ця функція не впливає, тільки на JPEG. Точніше, не зовсім так: при відкритті NEF у програмі від Nikon, Capture NX-D, інформація про Активний D-Lightning буде прочитана, і файл з'явиться відповідно до заданих установок цього параметра. Якщо ж працювати з даним NEF у будь-якому іншому редакторі, сенсу користуватися цією функцією немає, краще її відключити, щоб не витрачати даремно енергію.

HDR

У багатьох камерах є автоматичний режим склеювання HDR, він включається в меню і працює тільки під час зйомки в JPEG, - камера сама зніме серію з кількох кадрів і склеює готовий файл. У камерах NikonЩоб камера запам'ятала факт включення цього режиму, потрібно встановити «серія», інакше перед кожним наступним знімком у стилі HDR цю функцію доведеться заново активувати в меню.

Extra High	High	Normal	Low	OFF

Можна налаштувати вилку (в меню це називається "Диффер-я експозиції") і жорсткість обробки (це чомусь називається "Пом'якшення"). Як показує практика, особливих чудес від зйомки в цьому режимі не слід чекати.

Спецефекти

Спеціальний сюжетний режим або спецефект дозволить робити знімки в стилі HDR, проте вони навряд чи можуть бути цікавими, крім як для приколу. Подібний спецефект може називатися на зразок «HDR живопис».

Nikon D5300	Sony a5000

Зйомка в автоматичному режимі допоможе фотографу-початківцю при виборі ракурсу зйомки, а також дозволить швидко прийняти рішення - чи варто взагалі знімати обраний сюжет з брекетингом експозиції. Побачивши цікавий ракурс, можна швидко зняти приклад, глянути на екран, і якщо результат виявиться цікавим, розставити штатив і зробити серію не поспішаючи і вдумливо.

Мультіекспозиція

Ця техніка сягає корінням у плівкові часи, найімовірніше, хтось одного разу забув перевести кадр і отримав цікавий художній результат, коли одне зображення наклалося на інше.

При зйомці на плівку фотограф міг зробити перший кадр в одному місці, після чого не переводити плівку і зробити другий кадр на це місце плівки, перебуваючи в іншому місті хоч через тиждень або місяць, і так потрібне йому число разів. Звичайно, результат можна побачити лише за проявлення цієї плівки.

Більшість сучасних дзеркалок Nikon, наприклад D7200, Df або D610, можуть знімати кадри в стилі мультиекспозиції. Доступно накладення 2 або 3 кадрів (у Nikon DF - до 10 кадрів), при цьому можна знімати у RAW. За замовчуванням максимальний час між експозиціями становить 30 секунд, цей час можна збільшити за допомогою налаштування користувача. Так само, як і HDR, у меню можна виставити Увімк. (серія) або Увімк. (один знімок) - у першому випадку камера зніме одну мультиекспозицію, і можна розпочати зйомку наступної, тоді як у другому випадку після зйомки однієї мультиекспозиції камера сама переведе цю установку в режим Вимк.

Є ще такий параметр, як Автопідсилення. Цей параметр потрібно налаштувати на свій смак, інструкція не дає жодних конкретних рекомендацій щодо цього, за винятком того, що пропонує відключити автопідсилення, якщо фон темний.

Зйомка у стилі мультиекспозиції – непросте творче завдання. Якщо у випадку з HDR можна хоча б приблизно уявити собі, як виглядатиме майбутній кадр (наприклад, подумки затемнити небо і висвітлити тіні на землі), при зйомці Time Lapse можна подумки прискорити рух хмар на небі або перебіг будь-яких подій, то у випадку мультиекспозиції уявити майбутній кадр неймовірно складно.

Всім, хто цікавиться мультиекспозицією, можна порекомендувати вивчити роботи