Серед звернень до сервісного центру Fenix, на першому місці стоїть проблема з кнопкою включення у хвостовій частині ліхтаря. Якщо світло ліхтаря працює з перебоями, світлодіод горить і вимикається, найбільше ймовірно, що металеве кільце в кнопці включення сидить нещільно.
Щоб усунути несправність, виконайте такі дії:
- Відкрутіть хвостову частину ліхтаря із кнопкою.
- Усередині ви побачите сріблясте кільце з двома отворами.
- Візьміть спеціальний гайковий ключ або круглогубці.
- Помістіть інструмент у отвори та почніть закручування ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ СТРІЛКИ. Якщо кільце втрачено, це може призвести до неправильної роботи ліхтаря.
- ВАЖЛИВО: не використовуйте клей Loctite (або його аналоги) для фіксації гумового кільця ущільнювача. Щоб замінити кнопку в хвості ліхтаря, повинна бути можливість видалити кільце ущільнювача для кращого доступу.
- Рекомендується періодично перевіряти, наскільки підтягнуте металеве кільце для безперебійної роботи ліхтаря.
ПРИМІТКА: не у всіх ліхтарях Fenix встановлено металеве кільце на кнопці включення. Якщо у вашому ліхтарі кнопка включення у хвостовій частині виглядає як на фото, дотримуйтесь інструкцій вище.
Ліхтар не вмикається
Інструкція з виправлення проблеми відноситься до всіх ліхтарів зі знімною головною та хвостовою частиною. До таких ліхтарів відносяться Fenix PD35, UC35, PD32 та інші. Якщо ви розбирали ліхтар, наприклад, щоб почистити, то могли переплутати місцями хвостову (з кнопкою включення) і головну (зі світлодіодом) частини. Деякі роблять це не помилково, а навмисно, для більшої зручності розташування кліпси. У разі заміни розташування хвостової та головної частини, ліхтар працювати не буде.
Посібник із усунення несправностей
Якщо ваш ліхтар перестав працювати, не хвилюйтеся, швидше за все, проблему легко вирішити. Нижче наведено короткий опис кроків щодо усунення несправностей.
Перевірте ще раз ваше джерело живлення
Перше, що ви повинні перевірити, якщо ліхтарик не включається, це перевіряти ще раз джерело живлення. Навіть якщо ви впевнені, що використовуєте нові заряджені батареї або акумулятори, замініть їх. Це проста та легка дія, яка може швидко виправити проблему.
Очищення контактів
Наступним кроком буде очищення всіх частин ліхтаря, які контактують із елементом живлення. Особливу увагу приділіть клем. Для цього найкраще використати спирт. Він очищає більшість видів забруднень і швидко випаровується. Не забудьте очистити різьблення у ліхтарі, перевірте наявність та стан кільця ущільнювача. Не забудьте змастити кільце ущільнювача силіконовим мастилом. Нижче наведено відео посібник з очищення ліхтаря.
Діагностика кнопки увімкнення
Якщо ваш ліхтар очищений, у ньому нові елементи живлення, але він все ще не працює, вам слід перевірити кнопку включення у хвостовій частині. Для цього зніміть хвостовий перемикач і переконайтеся у правильному встановленні батареї (полярності). Далі помістіть металевий предмет (наприклад пінцет або викрутку) так, щоб він одночасно торкався полюса батареї і корпусу ліхтаря. Якщо світло спалахне, то проблема в хвостовому перемикачі, якщо ні, то проблема з головною частиною ліхтаря.
Якщо проблема пов'язана з хвостовим перемикачем (світло ліхтаря вмикається при замиканні контакту полюса батареї на металевий корпус ліхтаря), необхідно його уважно оглянути. Насамперед переконайтеся у відсутності сторонніх предметів. Далі спробуйте докрутити (якщо воно не щільно сидить) металеве кільце з отворами проти годинникової стрілки, як це описано на початку статті. Приєднайте хвостовий перемикач до ліхтаря та перевірте, чи вирішена проблема.
Якщо перераховані вище способи не допомогли, ви завжди можете здати ліхтар у сервіс за гарантією. Більшість проблем вирішуються просто, описаними вище способами.
Як остання порада, можна спробувати замінити гумову накладку в хвостовому перемикачі. Запасні накладки, як правило, йдуть у комплекті з ліхтарем. Процес заміни детально показаний на відео:
Як бачимо, схема проста. Основні елементи: струмообмежуючий конденсатор, діодний випрямляючий міст на чотирьох діодах, акумулятор, вимикач, надяскраві світлодіоди, світлодіод індикації зарядки акумулятора ліхтарика.
Ну а тепер по порядку про призначення всіх елементів у ліхтарику.
Струмообмежуючий конденсатор. Він призначений для обмеження струму заряду акумулятора. Його ємність для кожного типу ліхтарика може бути різною. Застосовується неполярний слюдяний конденсатор. Робоча напруга повинна бути не менше ніж 250 вольт. У схемі він повинен обов'язково шунтувати, як показано, резистором. Він служить для розряду конденсатора після того, як ви витягнете ліхтарик із зарядки з розетки. В іншому випадку вас може вдарити струмом, якщо ви випадково доторкнетесь до мережевих висновків ліхтарика 220 вольт. Опір цього резистора має становити щонайменше 500 кОм.
Випрямний міст збирається на кремнієвих діодах із зворотним напруженням не менше 300 вольт.
Для індикації заряджання акумулятора ліхтарика застосовується простий світлодіод червоного або зеленого свічення. Він підключений паралельно до одного з діодів випрямного мосту. Щоправда, у схемі я забув вказати вказати резистор, включений послідовно з цим світлодіодом.
Про інші елементи говорити не має сенсу, то все і так має бути зрозуміло.
Хочеться звернути вашу увагу на основні моменти ремонту світлодіодного ліхтарика. Розглянемо основні несправності та способи їх усунення.
1. Ліхтарик перестав світити. Тут варіантів не так уже й багато. Причиною може бути вихід із ладу надяскравих світлодіодів. Це може статися, наприклад, у такому разі. Ви поставили ліхтарик на зарядку і ненароком увімкнули вимикач. В цьому випадку відбудеться різкий стрибок струму і один або кілька діодів моста випрямляння можуть бути пробиті. А за ними можливо і конденсатор не витримає і замкне. Напруга на акумуляторі різко зросте і світлодіоди вийдуть з ладу. Так що в жодному разі не вмикайте при зарядці ліхтарик, якщо не хочете його викинути.
2. Ліхтарик не вмикається. Ну, тут потрібно перевірити вимикач.
3. Ліхтарик дуже швидко розряджається. Якщо ваш ліхтарик зі стажем, то швидше за все акумулятор відпрацював свій термін служби. Якщо ви активно користуєтеся ліхтарем, після одного року експлуатації акумулятор вже не тримає.
Проблема 1. Не вмикається світлодіодний ліхтарик або мерехтить під час роботи
Як правило, це є причиною поганого контакту. Найпростіший спосіб лікування – щільно закрутити всі різьблення.
Якщо ліхтар не працює, почніть з перевірки акумулятора. Можливо, він розряджений або вийшов з ладу.
Відкрутіть задню кришку ліхтаря і за допомогою викрутки замкніть корпус із мінусовим контактом батареї. Якщо ліхтарик спалахнув, значить проблема в модулі з кнопкою.
90% Кнопок всіх світлодіодних ліхтарів виконано за однією схемою:
Корпус кнопки з алюмінію з різьбленням, туди вставляється ковпачок з гуми, далі сам модуль і притискне кільце для контакту з корпусом.
Проблема найчастіше вирішується у слабко затиснутому притискному кільці.
Для усунення цієї несправності достатньо знайти круглогубці з тонкими жалами або тонкі ножиці, які потрібно вставити в отвори, як на фото, і провернути за годинниковою стрілкою.
Якщо кільце рухається, проблема усунена. Якщо кільце стоїть на місці, то проблема криється в контакті модуля кнопки з корпусом. Викрутіть притискне кільце проти годинникової стрілки та витягніть модуль кнопки назовні.
Часто поганий контакт буває через окислення алюмінієвої поверхні кільця або облямівки на друкованій платі.
Досить просто протерти ці поверхні спиртом та функціонал буде відновлено.
Модулі кнопок бувають різні. Одні, у яких контакт йде через друковану плату, інші, у яких контакт йде через бічні пелюстки на корпус ліхтаря.
Просто відігніть таку пелюстку вбік, щоб контакт був щільнішим.
Як варіант, можна зробити напайку з олова, щоб поверхня була товстіша, і притискався контакт краще.
Усі світлодіодні ліхтарі, в принципі влаштовані однаково
Плюс йде через плюсовий контакт батареї до центру світлодіодного модуля.
Мінус йде через корпус та замикається кнопкою.
Не зайвим буде перевірити густину прилягання модуля світлодіода всередині корпусу. Це також часто проблема світлодіодних ліхтарів.
Круглогубцями або щипцяпи прокрутіть модуль за годинниковою стрілкою до упору. Будьте обережні, в цей момент легко пошкодити світлодіод.
Цих дій має бути цілком достатньо, щоб відновити функціонал світлодіодного ліхтаря.
Гірше, коли ліхтар працює і режими перемикаються, але пучок дуже тьмяний, або ліхтар взагалі не працює і всередині запах гару.
Проблема 2. Ліхтар працює нормально, але тьмяно, або не працює зовсім і всередині запах гару
Швидше за все, вийшов з ладу драйвер.
Драйвер - це електронна схема на транзисторах, яка керує режимами ліхтаря і відповідає за постійний рівень напруги незалежно від розрядки акумулятора.
Вам потрібно випаяти драйвер, що згорів, і впаяти новий драйвер, або з'єднати світлодіод безпосередньо з акумулятором. У цьому випадку ви втрачаєте всі режими і залишаєтеся лише з максимальним.
Іноді (набагато рідше) виходить із ладу світлодіод.
Перевірити це можна просто. піднести до контактних майданчиків світлодіода напругу 4.2 V/. Головне не переплутати полярність. Якщо світлодіод світиться яскраво, то вийшов з ладу драйвер, якщо навпаки, то потрібно замовляти новий світлодіод.
Викрутіть модуль зі світлодіодом із корпусу.
Модулі бувають різні, але як правило, вони виготовлені з міді або латуні та
Найслабше місце у подібних ліхтарів – кнопка. У неї окислюються контакти, в результаті чого ліхтарик починає світити тьмяно, а потім може взагалі перестати включатися.
Перша ознака – ліхтар із нормальною батареєю світить слабо, але якщо кілька разів поклацнути кнопкою, яскравість збільшується.
Найпростіший спосіб змусити такий ліхтар світити - вчинити так:
1. Беремо тонкий багатожильний дріт, відрізаємо одну жилку.
2. Накручуємо проводок на пружину.
3. Вигинаємо провід, щоб батарейка не порвала його. Провід повинен трохи виступати
над частиною ліхтарика, що закручується.
4. Щільно закручуємо. Надлишок дроту обламуємо (відриваємо).
В результаті, провід забезпечує хороший контакт з мінусовою частиною батарейки та ліхтарик
засяє з належною яскравістю. Зрозуміло, кнопка при такому ремонті залишається не придатною, тому
увімкнення — вимкнення ліхтарика здійснюється поворотом головної частини.
Мій китаєць так пропрацював кілька місяців. Якщо потрібно змінити батарейку, задню частину ліхтаря
чіпати не слід. Відвертаємо голову.
ВІДНОВЛЮЄМО РОБОТОЗДАТНІСТЬ КНОПКИ.
Сьогодні я вирішив повернути кнопку життя. Кнопка знаходиться у пластиковому корпусі, який
просто впресований у задню частину ліхтаря. В принципі, її можна виштовхнути назад, але я зробив трохи інакше:
1. Робимо свердлик 2 мм пару отворів на глибину 2-3 мм.
2. Тепер можна пінцетом викрутити корпус із кнопкою.
3. Витягаємо кнопку.
4. Кнопка зібрана без клею та засувок, тому її легко розібрати канцелярським ножем.
На фото видно, що рухливий контакт окислився (кругла фігня у центрі, схожа на кнопку).
Його можна почистити гумкою або дрібною шкіркою і збирати кнопку назад, але я вирішив додатково обдурити і цю частину, і нерухомі контакти.
1. Зачищаємо дрібною шкіркою.
2. Облужуємо тонким шаром місця позначені червоним кольором. Протираємо спиртом від флюсу,
збираємо кнопку.
3. Для збільшення надійності я припаяв пружину до нижнього контакту кнопки.
4. Збираємо все назад.
Після ремонту, кнопка працює чудово. Звичайно, олово теж окислюється, але оскільки олово досить м'який метал, я сподіваюся, що окисна плівка при роботі кнопки буде
легко руйнуватися. Недарма ж на лампочках центральний контакт роблять із олова.
ПОКРАЩУЄМО ФОКУСУВАННЯ.
Що таке «хотспот», мій китаєць уявляв дуже невиразно, тому я вирішив його просвітити.
Відкручуємо головну частину.
1. У платі є невеликий отвір (стрілка). За допомогою шила викручуємо начинку,
при цьому трохи давимо пальцем на скло зовні. Так викручується легше.
2. Знімаємо відбивач.
3. Беремо звичайний офісний папір, пробиваємо офісним діроколом 6-8 отворів.
Діаметр отворів дірокола чудово збігається з діаметром світлодіода.
Вирізаємо 6-8 паперових шайб.
4. Кладемо шайби на світлодіод і притискаємо відбивачем.
Тут доведеться поекспериментувати з кількістю шайб. Я у такий спосіб покращував фокусування у пари ліхтариків, кількість шайб була в діапазоні 4-6. На поточному пацієнті їх знадобилося 6.
ЗБІЛЬШУЄМО ЯРКІСТЬ (для тих, хто трохи розуміється на електроніці).
Китайці заощаджують на всьому. Пара зайвих деталей - збільшення собівартості, тому не ставлять.
Основна частина схеми (позначена зеленим) може бути різною. На одному-двох транзисторах або на спеціалізованій мікросхемці (у мене схема з двох деталей:
дросель і мікросхема з трьома ногами, схожа на транзистор). А ось на частині, позначеній червоним, економлять. Я додав конденсатор та пару діодів 1n4148 паралельно (шотки у мене не знайшлося). Яскравість світлодіода збільшилася на 10-15 відсотків.
1. Так виглядає світлодіод у подібних китайцях. Збоку видно, що всередині товста та тонка ніжки. Тонка ніжка – це плюс. Орієнтуватися потрібно за цією ознакою, тому що кольори дротів можуть бути абсолютно непередбачуваними.
2. Так виглядає плата, до якої припаяний світлодіод (на звороті). Зеленим кольором позначено фольгу. Проводи, що йдуть від драйвера, припаюють до ніжок світлодіода.
3. Гострим ножем або трикутним надфілем розрізаємо фольгу на плюсовій стороні світлодіода.
Всю плату зашкурюємо, для зняття лаку.
4. Припаюємо діоди та конденсатор. Діоди я взяв зі зламаного комп'ютерного блоку живлення, танталовий конденсатор випаяв з якогось вінчестера, що згорів.
Плюсовий провід тепер потрібно припаювати до майданчика з діодами.
В результаті, ліхтарик видає (на око) 10-12 люмен (див. фото з хотспотами),
якщо судити з фенікса, який у мінімальному режимі видає 9 люмен.
Попрацювавши близько року, мій налобний ліхтар LED Headlight XM-L T6 став вмикатися через раз, а то й взагалі вимикатися без команди. Незабаром перестав включатися зовсім.
Насамперед я подумав, що відходить акумулятор у батарейному відсіку.
Для підсвічування тилового індикатора LED HEADLIGHT використовується стандартний SMD-світлодіод червоного кольору свічення. На платі позначено як LED. Він підсвічує пластину із білого пластику.
Так як батарейний відсік знаходиться з тильної частини голови, то в нічний час такий індикатор добре помітний.
Явно не завадить при велопрогулянках та ходьбі вздовж дорожніх трас.
Через резистор у 100 Ом плюсовий висновок червоного SMD-світлодіода підключається до стоку MOSFET-транзистора FDS9435A. Таким чином, при включенні ліхтаря напруга надходить і на основний світлодіод Cree XM-L T6 XLamp, і малопотужний SMD-світлодіод червоного кольору світіння.
З основними деталями розібралися. Тепер розповім, що зламалося.
При натисканні на кнопку ввімкнення ліхтаря було видно, що червоний SMD світлодіод починає світити, але дуже тьмяно. Робота світлодіода відповідала штатним режимам роботи ліхтаря (максимальна яскравість, низька яскравість та стробоскоп). Стало ясно, що керуюча мікросхема U1 (FM2819) швидше за все справна.
Якщо вона штатно реагує на натискання кнопки, то, можливо, проблема криється в самому навантаженні - потужному білому світлодіоді. Відпаявши дроти, що йдуть на світлодіод Cree XM-L T6, і підключивши його до саморобного блоку живлення, я переконався у справності.
При вимірах виявилося, що в режимі максимальної яскравості на стоку транзистора FDS9435A всього 1,2V. Природно, цієї напруги не вистачало для живлення потужного світлодіода Cree XM-L T6, а ось червоному SMD-світлодіоду його було достатньо, щоб кристал почав тьмяно світитися.
Стало ясно, що несправний транзистор FDS9435A, задіяний у схемі як електронний ключ.
На заміну транзистору нічого підбирати не став, а купив оригінальний P-канальний PowerTrench MOSFET FDS9435A фірми Fairchild. Ось його зовнішній вигляд.
Як бачимо, на цьому транзисторі є повне маркування і відмітний знак фірми Fairchild ( F ), що випустила цей транзистор.
Порівнявши оригінальний транзистор з тим, що встановлений на платі, мені на думку закралася думка про те, що у ліхтарі встановлено підробку або менш потужний транзистор. Можливо навіть шлюб. Все-таки ліхтар не встиг відслужити і року, а силовий елемент уже "відкинув копита".
Цоколівка транзистора FDS9435A виглядає так.
Як бачимо, всередині корпусу SO-8 знаходиться лише один транзистор. Висновки 5, 6, 7, 8 об'єднані і є виводом стоку ( D rain). Висновки 1, 2, 3 також з'єднані разом і є джерелом ( S ource). Четвертий висновок - це затвор ( G ate). Саме на нього приходить сигнал із керуючої мікросхеми FM2819 (U1).
Як заміну транзистору FDS9435A можна використовувати APM9435, AO9435, SI9435. Все це аналоги.
Випаяти транзистор можна як звичними методами, і більш екзотичними, наприклад, сплавом Розе. Також можна застосувати метод грубої сили - підрізати ножем висновки, демонтувати корпус, а потім відпаяти висновки, що залишилися на платі.
Після заміни транзистора FDS9435A налобний ліхтар почав працювати справно.
На цьому розповідь про ремонт закінчено. Але, якби я не був цікавим радіомеханіком, то так і залишив би все, як є. Працює і добре. Але мені не давали спокою деякі моменти.
Так як спочатку я не знав, що мікросхема з маркуванням 819L (24) це FM2819, озброївшись осцилографом, я вирішив подивитися, який сигнал подає мікросхема на затвор транзистора при різних режимах роботи. Цікаво ж.
При включенні першого режиму на затвор транзистора FDS9435A з мікросхеми FM2819 подається -3,4...3,8V, що відповідає напругі на акумуляторі (3,75...3,8V). Природно, на затвор транзистора подається негативна напруга, оскільки він P-канальний.
При цьому транзистор повністю відкривається і напруга на світлодіоді Cree XM-L T6 досягає 3,4...3,5V.
У режимі мінімального світіння (1/4 яскравості) транзистор FDS9435A з мікросхеми U1 приходить близько 0,97V. Це якщо проводити виміри рядовим мультиметром без наворотів.
Насправді в цьому режимі на транзистор приходить сигнал ШІМ (широтно-імпульсна модуляція). Підключивши щупи осцилографа між "+" живлення та виведенням затвора транзистора FDS9435A, я побачив ось таку картину.
Картинка ШИМ-сигналу на екрані осцилографа (час/розподіл - 0,5; V/розподіл - 0,5). Час розгортки – mS (мілісекунди).
Так як на затвор надходить негативна напруга, то "картинка" на екрані осцилографа перевертається. Тобто зараз на фото у центрі екрану показано не імпульс, а пауза між ними!
Сама пауза триває близько 2,25 мілісекунд (mS) (4,5 розподілу по 0,5 mS). У цей момент транзистор зачинено.
Потім транзистор відкривається 0,75 mS. При цьому на світлодіод XM-L T6 надходить напруга. Амплітуда кожного імпульсу становить 3V. А, як ми пам'ятаємо, мультиметром я наміряв лише 0,97V. У цьому немає нічого дивного, тому що мультиметром я міряв постійну напругу.
Ось цей момент на екрані осцилографа. Перемикач час/розподіл встановив на 0,1, щоб краще визначити тривалість імпульсу. Транзистор відкрито. Не забуваємо про те, що на затвор приходить мінус "-". Імпульс перевернуто.
S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Де,
S – шпаруватість (безрозмірна величина);
Τ - період прямування (мілісекунди, mS). У нашому випадку період дорівнює сумі включення (0,75 mS) та паузи (2,25 mS);
τ- тривалість імпульсу (мілісекунди, mS). В нас це 0,75mS.
Також можна визначити коефіцієнт заповнення(D), який в англомовному середовищі називають Duty Cycle (часто зустрічається у будь-яких даташитах на електронні компоненти). Зазвичай він зазначається у відсотках %.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Таким чином, у режимі зниженої яскравості світлодіод включений лише на чверть періоду.
Коли робив підрахунки вперше, то коефіцієнт заповнення у мене вийшов 75%. Але потім, побачивши в датасіті на FM2819 рядок про режим 1/4 яскравості, зрозумів, що десь облажався. Я просто переплутав паузу та тривалість імпульсу подекуди, оскільки за звичкою прийняв мінус "-" на затворі за плюс "+". Тому й вийшло навпаки.
У режимі "STROBE" мені не вдалося подивитися ШИМ сигнал, оскільки осцилограф аналоговий і досить старий. Синхронізувати сигнал на екрані та отримати чітке зображення імпульсів мені не вдалося, хоча було видно його наявність.
Типова схема включення та цоколівка мікросхеми FM2819. Може, кому знадобиться.
Не давали мені спокою і деякі моменти, пов'язані із роботою світлодіода. Зі світлодіодними ліхтарями я раніше, якось не мав справи, а тут захотілося розібратися.
Коли я погортав даташит на світлодіод Cree XM-L T6, який встановлений у ліхтарі, то зрозумів, що номінал струмообмежувального резистора замалий (0,13 Ом). Так, і на платі одне посадкове місце під резистор було вільне.
Коли шерстив інтернетами у пошуках інформації про мікросхему FM2819, то бачив фото кількох друкованих плат аналогічних ліхтарів. На одних було запаяно чотири резистори по 1 Ому, а на деяких взагалі SMD-резистор з маркуванням "0" (перемичка), що, на мій погляд, взагалі є злочином.
Світлодіод - це нелінійний елемент, і тому послідовно з ним необхідно включати струмообмежуючий резистор.
Якщо заглянути в даташит на світлодіоди серії Cree XLamp XM-L, то можна виявити, що їхня максимальна напруга живлення становить 3,5V, а номінальна 2,9V. При цьому струм через світлодіод може досягати величини 3А. Ось графік із даташиту.
Номінальним струмом для таких світлодіодів вважається струм 700 mA при напрузі 2,9V.
Саме в моєму ліхтарі струм через світлодіод склав 1,2 A при напрузі на ньому в 3,4...3,5V, що явно забагато.
Щоб зменшити прямий струм через світлодіод я запаяв замість колишніх резисторів чотири нових номіналом у 2,4 Ом (тирозмір 1206). Отримав загальний опір 0,6 Ом (потужність розсіювання 0,125W * 4 = 0,5W).
Після заміни резисторів прямий струм через світлодіод становив 800 mA при напрузі 3,15V. Так світлодіод працюватиме за більш м'якого теплового режиму, і, сподіваюся, прослужить довго.
Оскільки резистори типорозміру 1206 розраховані на потужність розсіювання в 1/8W (0,125 Вт), а в режимі максимальної яскравості на чотирьох струмообмежуючих резистори розсіюється потужність близько 0,5Вт, то від них бажано відвести зайве тепло.
Для цього зачистив від зеленого лаку мідний полігон поряд із резисторами та напаяв на нього краплю припою. Такий прийом часто застосовується на друкованих платах побутової електронної апаратури.
Після доробки електронної начинки ліхтаря покрив друкарську плату лаком PLASTIK-71 (електроізоляційний акриловий лак) для захисту від конденсату та вологи.
При розрахунках струмообмежувального резистора я зіткнувся з деякими тонкощами. За напругу живлення світлодіода варто приймати напругу на стоку транзистора MOSFET. Справа в тому, що на відкритому каналі MOSFET транзистора втрачається частина напруги через опір каналу (R (ds) on).
Чим вищий струм, тим більше напруга "осідає" по дорозі Істок-Сток транзистора. У мене при струмі 1,2А воно склало 0,33V, а при 0,8А - 0,08V. Також частина напруги падає на сполучних дротах, які йдуть з клем акумулятора на плату (0,04V). Здавалося б, така дрібниця, а в сумі набігає 0,12V. Так як під навантаженням напруга на Li-ion акумуляторі просідає до 3,67...3,75V, то на стоку MOSFET вже 3,55...3,63V.
Ще 0,5...0,52V гасить ланцюг із чотирьох паралельних резисторів. У результаті на світлодіод приходить напруга в районі трьох з невеликим вольт.
На момент написання цієї статті у продажу з'явилася оновлена версія розглянутого налобного ліхтаря. У ньому вже вбудовано плату контролю заряду/розряду Li-ion акумулятора, а також додано оптичний датчик, який дозволяє включати ліхтар жестом долоні.
У багатьох є різні китайські ліхтарики, що працюють від однієї батареї. Типу такого:
На жаль, вони дуже недовговічні. Про те, як повернути ліхтарик до життя і про деякі прості доробки, здатні покращити подібні ліхтарі - я розповім далі.
Найслабше місце у подібних ліхтарів – кнопка. У неї окислюються контакти, в результаті чого ліхтарик починає світити тьмяно, а потім може взагалі перестати включатися.
Перша ознака – ліхтар із нормальною батареєю світить слабо, але якщо кілька разів поклацувати кнопкою, яскравість збільшується.
Найпростіший спосіб змусити такий ліхтар світити - вчинити так: 
1. Беремо тонкий багатожильний дріт, відрізаємо одну жилку.
2. Накручуємо проводок на пружину.
3. Вигинаємо провід, щоб батарейка не порвала його. Провід повинен трохи виступати
над частиною ліхтарика, що закручується.
4. Щільно закручуємо. Надлишок дроту обламуємо (відриваємо).
В результаті, провід забезпечує хороший контакт з мінусовою частиною батарейки та ліхтарик
засяє з належною яскравістю. Зрозуміло, кнопка при такому ремонті залишається не придатною, тому
увімкнення - вимикання ліхтарика здійснюється поворотом головної частини.
Мій китаєць так пропрацював кілька місяців. Якщо потрібно змінити батарейку, задню частину ліхтаря
чіпати не слід. Відвертаємо голову.
ВІДНОВЛЮЄМО РОБОТОЗДАТНІСТЬ КНОПКИ.
Сьогодні я вирішив повернути кнопку життя. Кнопка знаходиться у пластиковому корпусі, який
просто впресований у задню частину ліхтаря. В принципі, її можна виштовхнути назад, але я зробив трохи інакше: 
1. Робимо свердлик 2 мм пару отворів на глибину 2-3 мм.
2. Тепер можна пінцетом викрутити корпус із кнопкою.
3. Витягаємо кнопку.
4. Кнопка зібрана без клею та засувок, тому її легко розібрати канцелярським ножем.
На фото видно, що рухливий контакт окислився (кругла фігня у центрі, схожа на кнопку).
Його можна почистити гумкою або дрібною шкіркою і збирати кнопку назад, але я вирішив додатково обдурити і цю частину, і нерухомі контакти. 
1. Зачищаємо дрібною шкіркою.
2. Облужуємо тонким шаром місця позначені червоним кольором. Протираємо спиртом від флюсу,
збираємо кнопку.
3. Для збільшення надійності я припаяв пружину до нижнього контакту кнопки.
4. Збираємо все назад.
Після ремонту, кнопка працює чудово. Звичайно, олово теж окислюється, але оскільки олово – досить м'який метал, я сподіваюся, що окисна плівка під час роботи кнопки буде
легко руйнуватися. Недарма ж на лампочках центральний контакт роблять із олова.
ПОКРАЩУЄМО ФОКУСУВАННЯ.
Що таке «хотспот», мій китаєць уявляв дуже невиразно, тому я вирішив його просвітити.
Відкручуємо головну частину. 
1. У платі є невеликий отвір (стрілка). За допомогою шила викручуємо начинку,
при цьому трохи давимо пальцем на скло зовні. Так викручується легше.
2. Знімаємо відбивач.
3. Беремо звичайний офісний папір, пробиваємо офісним діроколом 6-8 отворів.
Діаметр отворів дірокола чудово збігається з діаметром світлодіода.
Вирізаємо 6-8 паперових шайб.
4. Кладемо шайби на світлодіод і притискаємо відбивачем.
Тут доведеться поекспериментувати з кількістю шайб. Я у такий спосіб покращував фокусування у пари ліхтариків, кількість шайб була в діапазоні 4-6. На поточному пацієнті їх знадобилося 6.
Що вийшло в результаті: 
Зліва – наш китаєць, праворуч – Fenix LD 10 (на мінімумі).
Результат цілком приємний. Хотспот став яскраво вираженим та рівномірним.
ЗБІЛЬШУЄМО ЯРКІСТЬ (для тих, хто трохи розуміється на електроніці).
Китайці заощаджують на всьому. Пара зайвих деталей – збільшення собівартості, тому не ставлять. 
Основна частина схеми (позначена зеленим) може бути різною. На одному-двох транзисторах або на спеціалізованій мікросхемці (у мене схема з двох деталей:
дросель і мікросхема з трьома ногами, схожа на транзистор). А ось на частині, позначеній червоним, економлять. Я додав конденсатор та пару діодів 1n4148 паралельно (шотки у мене не знайшлося). Яскравість світлодіода збільшилася на 10-15 відсотків.
1. Так виглядає світлодіод у подібних китайцях. Збоку видно, що всередині товста та тонка ніжки. Тонка ніжка – це плюс. Орієнтуватися потрібно за цією ознакою, тому що кольори дротів можуть бути абсолютно непередбачуваними.
2. Так виглядає плата, до якої припаяний світлодіод (на звороті). Зеленим кольором позначено фольгу. Проводи, що йдуть від драйвера, припаюють до ніжок світлодіода.
3. Гострим ножем або трикутним надфілем розрізаємо фольгу на плюсовій стороні світлодіода.
Всю плату зашкурюємо, для зняття лаку.
4. Припаюємо діоди та конденсатор. Діоди я взяв зі зламаного комп'ютерного блоку живлення, танталовий конденсатор випаяв з якогось вінчестера, що згорів.
Плюсовий провід тепер потрібно припаювати до майданчика з діодами.
В результаті, ліхтарик видає (на око) 10-12 люмен (див. фото з хотспотами),
якщо судити з фенікса, який у мінімальному режимі видає 9 люмен.
І останнє: перевага китайця над фірмовим ліхтариком (так-так, не смійтеся)
Фірмові ліхтарі розраховані на те, що в них можуть використовуватися акумулятори.
з батареєю розрядженою до 1 вольта, мій Fenix LD 10, просто не вмикається. Зовсім.
Я взяв лужну батарейку, що сіла, яка відпрацювала свій термін в комп'ютерній мишці. Мультиметр показав, що вона сіла до 1.12 ст. Мишка на ній уже не працювала, Fenix, як я і сказав, не запустився. А ось китаєць – працює! 
Зліва – китаєць, праворуч – Fenix LD 10 на мінімумі (9 люмен). На жаль, баланс білого збитий.
У фенікса температура 4200К. Китаєць синить, але не так фігово, як на фото.
Заради інтересу я спробував добити батарейку. На цьому рівні яскравості (на око 5-6 люмен) ліхтар пропрацював близько 3-х годин. Яскравості цілком достатньо, щоб підсвітити собі під ноги в темному під'їзді лісу підвалі. Потім ще години 2 яскравість знижувалася рівня «світлячка». Погодьтеся, 3-4 години з прийнятним світлом можуть багато що вирішити.
За цим дозвольте відклонятися.
Stari4ok.
З.И. Стаття – не копіпаст. Маде ін я, спеціально для «НЕПРОПАДУ»!
Світлодіодний ліхтар, як і будь-який інший електричний прилад, може в певний момент зламатися. Від виробника це практично не залежить – зламатися може і дешевий «китаєць» та іменитий бренд. Зазвичай поломки припадають спочатку використання, тому в нашому магазині сайт ми даємо 1 рік гарантії на світлодіодні ліхтарі . Не лякайтеся заздалегідь – згідно з нашою статистикою, відсоток шлюбу серед представлених товарів вкрай низький, а крім того, ми двічі перевіряємо ліхтарі: під час вступу на склад та перед відправкою клієнтам. Однак якісь дрібні проблеми, якщо вони трапляться, ви можете виправити самостійно (це також стосується і ліхтарів, куплених деінде).
Електрика - наука про контакти. Тому зі всього списку причин 90% випадків можна віднести до порушення контакту в якійсь ділянці ланцюга світлодіодного ліхтаря.
Ліхтар не вмикається, або горить із мерехтінням і пропаданням світла
Швидше за все, поганий контакт де-небудь. Однак, якщо ліхтар не вмикається зовсім - почніть з перевірки батареї, можливо, вона розряджена або зіпсована.
Також переконайтеся, що всі деталі корпусу ліхтаря закручені до кінця: головна частина, тіло і задній модуль з кнопкою включення.
Відкрутіть задній ковпачок ліхтаря та за допомогою металевого предмета замкніть ланцюг між мінусовим контактом батареї та оголеною частиною корпусу світлодіодного ліхтаря. Якщо ліхтар загориться – значить проблему слід шукати у кнопковому модулі.
99% кнопкових модулів зроблено однаково: гумовий ковпачок зовні, потім припаяна на друковану плату сама кнопка та притискне кільце, що забезпечує електричний контакт між корпусом модуля та платою з кнопкою. Найчастіше проблема недостатньо затягнутому (ослаблому) притискному кільці. Візьміть інструмент типу гострих ножиць або тонкого пінцета, вставте його в отвори в притискному кільці і спробуйте повернути за годинниковою стрілкою. Якщо кільце рухається – отже, воно справді було ослаблене. Якщо ні – викрутіть кільце повністю (проти годинникової стрілки) та вийміть деталі кнопки з ковпачка.
Протріть спиртом нижню частину притискного кінця та контактне кільце на друкованій платі. Як правило, цього має бути достатньо для відновлення функціональності.
Якщо контакт між кнопкою та стінками забезпечується не притискним кільцем, а бічними пелюстками, злегка відігніть їх.
Також перевірте, чи добре вкручено світлодіодний модуль у корпус світлодіодного ліхтаря.
Як правило, зазначених дій достатньо, щоб відновити роботу ліхтаря. Складніша ситуація, коли ліхтар працює не так, як треба.
Ліхтар вмикається, нормально перемикає режими, але горить дуже тьмяно
Ймовірно, вийшов з ладу драйвер світлодіода або світлодіод. Це проблема гірша, з нею можна впоратися лише маючи навички паяння або за гарантією у продавця.
Викрутіть головну частину світлодіодного ліхтаря, викрутіть модуль. Короткочасно підключіть джерело живлення (не більше 4,2 В) до контактних майданчиків на платі світлодіода (вони позначені «+» (червоний дріт) та «-» (чорний дріт)). Якщо світлодіод горить так само тьмяно, з ладу вийшов він. Якщо світлодіод світиться яскраво, з ладу вийшов драйвер.
В обох випадках потрібна заміна несправного елемента або всього світлодіодного модуля. Якщо ви маєте навички паяння, то можете полагодити модуль самостійно.
Світлодіод (він завжди припаяний до алюмінієвого радіатора і становить одне ціле) може кріпитися до капсули двома способами: або він приклеєний за допомогою термоклею, або пригвинчений гвинтиками. На жаль, у першому випадку його практично неможливо відокремити від капсули, тому іноді простіше замінити модуль. А якщо плата світлодіода пригвинчена, то достатньо відгвинтити обидва гвинтики, відпаяти дроти від контактів і витягти світлодіод, потім встановити аналогічний новий (попередньо нанісши термопасту на радіатор).
У разі несправності драйвера необхідно придбати новий драйвер. Критеріїв для вибору два: зовнішній діаметр плати і струм, що підтримується. Щоб замінити драйвер, потрібно відпаяти проводки від світлодіода, усунути перемички з припою між драйвером і стінками капсули, витягти драйвер. Якщо є пружина – відпаяти її, перенести на новий драйвер. Встановити новий драйвер у зворотній послідовності.
Loading...