Садівники нерідко стикаються з різними неприємностями, вирощуючи плодові дерева. Ніхто не може повністю бути впевненим, що його саду ніщо не загрожує, адже існує так багато інфекцій і шкідників. Часто садівники питають – чому слива сохне, що робити? Дійсно, причин тому може бути маса і досить важко одразу визначити їх. «Популярно про здоров'я» розповість, що може спровокувати раптове засихання листя на зливі та підкаже можливі шляхи вирішення проблеми.

Чому сохне дерево?

Що взагалі може спричинити засихання сливи? Неправильний догляд чи щось інше? Іноді плодові дерева в'януть і поступово скидають листя через нестачу вологи. Якщо літо видалося спекотним, а полив погано організований, дерево страждає. Слива особливо сильно потребує рясного поливу, коли починає цвісти і утворювати зав'язі.

Інша причина – плодова культура підмерзла взимку. Слива боїться сильних морозівТому краще відразу вибирати морозостійкі сорти дерева, але і в цьому випадку немає гарантії, що гілки не підмерзнуть. Правильний догляд та відповідні умови, Безсумнівно, грають роль, захищаючи сливу від в'янення, але не завжди. У більшості випадків до проблеми причетні шкідники та всілякі інфекції, що вражають культуру. Розглянемо хвороби, через які може початися в'янення дерева.

Сохне слива - які хвороби мають до цього відношення?

Цитоспороз

Цитоспороз – захворювання, спричинене грибком. Поразка починається з кори. На ній можна побачити крапки, що нагадують гусячу шкіру. Далі ці ділянки набувають червоно-бурого відтінку. Дерево сохне частково – насамперед ті гілки, що ростуть на ураженій ділянці ствола. Як тільки інфекція пошириться глибоко у тканини деревини, культура може загинути.

Вертицильозне в'янення (вілт)

Якщо дерево заражене вертицилезним в'яненням, яке вражає кореневу частину, то злив сохне знизу. Це зазвичай відбувається у середині літа. Якщо ви побачили, що листочки на нижній кроні сливи стали скручуватися і опадати, то незабаром хвороба пошириться вище і загубить дерево. Іноді хвороба протікає трохи інакше – листя облітає на окремих гілках, тоді як інші незаймані.

Фітофтороз

Виявляється, фітофтороз також може вразити зливу. У такому разі в'янення починається стрімко і торкається все дерево. Причиною хвороби найчастіше стає пошкодження ділянки кореня, куди проникає інфекція. Грибок розвивається, закупорює судини дерева, воно не отримує поживних речовині гине протягом двох-трьох років.

Моніліальний опік

Ця хвороба також спричинена грибами. Їхні суперечки поширюються з вітром і проникають у дерево через маточки під час цвітіння сливи. Характерна рисазахворювання – злива сохне не вся, а частинами. Деякі гілки починають в'янути, а інші, в які поки що не проникла інфекція, зеленіють.

Куля

Рознощиком цієї хвороби майже завжди є попелиця. Як проявляється кулька? Спочатку ви можете помітити на сливовому листі світлі плями, що нагадують мармурові розлучення. Листочки стають жовто-зеленими, а потім обсипаються. Характерною ознакоюцієї хвороби є кільця та смужки на плодах, після чого відбувається їх деформація та опадіння. Подальший розвиток хвороби призводить до повного засихання дерева.

Слива сохне – які шкідники її атакують?

Різні шкідники здатні буквально висмоктати всі соки з дерева. Вони харчуються соком листя, розмножуються, з'являються нові і нові особини, яким потрібні поживні речовини. Якщо вчасно не виявити їхню присутність, злива почне в'янути. Які шкідники можуть атакувати це дерево? Це попелиця, павутинний кліщ, щитівка.

Що робити зі сливою?

По перше. Необхідно розібратися у причинах, що викликали в'янення. Шкідників найчастіше можна розглянути, наприклад, попелицю. Павутинний кліщ поводиться наявністю легкого пухнастого нальоту з нижньої сторони листя. Доросла особина каліфорнійської щитівки має розмір трохи більше 1 мм, личинки ж її мікроскопічні, розглянути їх навряд чи вдасться. Натомість у результаті діяльності цього шкідника на стовбурі утворюються тріщини, але в плодах сливи – бурі плями. Як урятувати дерево від загибелі?

Необхідно своєчасно проводити обробку сливи інсектицидами та акарицидами. Від сливової попелиці допоможуть позбутися препарати - фуфафон або данадим.

Якщо слива уражена грибковими інфекціями, її обробляють фітоспорином, бордоською рідиною, а також медовмісними препаратами. Підбір препарату здійснюється залежно від встановлених причин хвороби. Важливу роль відіграє профілактика захворювань, адже більшість із них розвиваються через нашестя шкідників або неправильний догляд за деревом. Наприклад, для запобігання цитоспорозу необхідно дбати про цілісність кори, обробляти зрізи та пошкодження садовим варом та мідним купоросом.

Отже, чому сохне слива, ми розібралися, - виною тому можуть стати як інфекції, так і шкідники, а ще до цієї проблеми іноді причетні зимові морозичи неякісний полив дерева. Якщо ви помітили ознаки зів'янення, починайте діяти відразу, інакше ви можете втратити плодове дерево назавжди. Але і це не найстрашніше - бездіяльність садівника призводить до зараження інших мешканців саду.

Часто дачники зрубують дерево, коли завелася попелиця, зав'яли листя або засихають гілки. Плодові дерева та чагарники потребують турботи, і якщо відповідного догляду немає, то вони гинуть, заражаючи хворобами найближчі рослини.

Не завжди зрозуміло, чому почався процес засихання листя, дерево скинуло все листя або повністю засохло. Потрібно розібратися, що робити, коли сохне слива.

Причини

Плодами сливи харчуються не тільки люди, а й різні мікроорганізми, які не так просто виявити.

Сливове дерево страждає від трьох видів інфекцій:

бактерії;
гриби;
віруси.

Неінфекційні причини в'янення:

В основному зараження походить від порушеної екології та занедбаних поблизу ділянок:

Комедіотека – напівпрозорі «слізки» стікають з ушкоджень і застигають, так що злива сама себе лікує, заклеюючи рани. Але це послаблює дерево, збільшує ризик зараження серйозними захворюваннями. Ушкодження на дереві обробляють садовим варом чи мідним купоросом. При рясному ураженні хворі гілки обрізаються.

Випрівання - пошкодження кори в прикореневій зоні, коли сніг у великій кількості випадає на землю, що не встигла замерзнути. Ущільнюючи сніг, притупуючи його біля стовбура, можна запобігти випріванню. Хтось відгрібає сніг від ствола, щоб ґрунт промерз. Потім сніг згрібають назад.
Порушення водного балансу настає через пересихання землі або надмірне намокання ґрунту та коріння. Застій води чи посуха сприяє відмиранню кореня. У сухий сезон слід рясно поливати: у нормі 10 л на 1 кв.м площі всієї крони. Надлишки води потрібно відводити. Зробити це можна за допомогою канавок.
Підмерзлі взимку сливові дерева навесні стрімко усихають. Тут нічого не допомогти. Наступного разу варто вибрати морозостійкий сорт та правильне місце для посадки.
Зараження деревини, ослабленої морозами або порушеним водопостачанням, призводить до засихання спочатку окремих гілок, а потім і всієї рослини. Потрібно відрегулювати водопостачання та вжити заходів до наступної зими, якщо більшість дерева вижила.
З водяними щурами садівники трапляються нечасто, але шкодять гризуни сильно: взимку з'їдають кору у молодих слив, влітку - коріння. Проти гризунів по осені ствол сливи щільно обв'язують ялиновими гілками голками вниз і у відлигу втоптують сніг біля ствола, щоб щури не змогли дістатися.
Від комах-шкідників слід обприскувати хімікатами. Важливо обприскувати правильно, щоб плоди не нагромадили шкідливих елементів - до цвітіння, одразу після відцвітання або до визрівання плодів, а за потребою ще після листопада. Від комах-шкідників відмінно виліковують інсектициди: «карбофос» або «фосфамід», якими потрібно обробляти перед та після цвітіння, а також на початку серпня, коли шкідники відкладають личинки. При поразці заболонником і листовійкою, що виїдають ходи в дереві, препарати безсилі - доведеться гілки обрізати і спалити.

З неінфекційними чинниками усихання сливи боротися легко, необхідно легко усунути недоліки.

Інфекційні захворювання

Якщо не звертати уваги на видозміну листя та плодів сливи, то заразяться інші рослини, а незабаром можна залишитися без саду.

Вірус

На віспу (кульку) хворіють всі кісточкові: алича, абрикос, вишня та ін. Спочатку уражуються листя: на них утворюються світлі кільця і смужки, які жовтіють і засихають. Потім заражаються плоди: змінюють забарвлення, покриваються світлими кільцями, що втиснули, схожими на віспини - звідси і назва. Можуть бути смуги. Плоди деформуються, буріють, рано опадають, на оспінах з'являється прозора камедь. Переносить інфекцію від інших рослин попелиці, а може вірус вже був у купленому саджанці або потрапив через необроблений інструмент.

Хлоротична плямистість (кільцева або мозаїчна) починається з листя, тільки в центрі візерунка, що утворився, утворюється дірка, відпадає відмерла тканина. Листя дрібніє, звужується, стає жорстким, з зморшками. Передається тими самими шляхами, як і віспа, можливе зараження через пилок.

Вірусні хвороби сливи, а також грибкову «Млечний блиск» та бактеріальну «Відьмина мітла», вилікувати препаратом неможливо. Сливу доведеться викорчовувати та знищувати.

Однак обов'язково потрібно вжити профілактичних заходів, щоб захистити сусідні та майбутні дерева: навесні, до появи нирок, необхідно обприскати дерева бордоською рідиною 3% (300 г на 10 л води) та провести повторну процедуру після відцвітання тим самим препаратом, але лише 1%.

Грибок

Гриби широко поширені у густих посадках та у вологому кліматі, але спалах може статися навіть у північних регіонах через дощове літо:

Цитоспороз (висихання інфекційне) призводить до повного усихання сливи. Уражається дерево через пошкодження кори, які призводять до відмирання тканин. Можна помітити під мертвою корою дрібні чорні горбочки - суперечки гриба. Необхідно сприскувати дерево бордоською рідиною 3% (300 г до 10 л води) або фунгіцидами.

Клястероспоріозом (дірчастою плямистістю) уражаються не тільки листя, але і всі надземні частини дерева: на листочках з'являються червоні плями, що переходять у дірки, потім листя засихає. Пагони та кора теж покриваються червоними плямами, на місцях поразки видно камедь. Нирки темніють і опадають, теж із квітками та плодами. Спори грибка швидко поширюються через комах, інструменти чи вітром. Для лікування бордоський розчин розпорошують 1% (100 г до 10 л води) або хлороокис міді (40 г до 5 л води), а також препарат «топсин М». Багато хто обробляють грунт та дерева перед зацвітанням відповідними фунгіцидами.

Моніліоз (сіра гнилизна) порівнюють з опіком, т.к. наслідки схожі. Уражені гілки блискавично зсихаються, але квіти, плоди та листя не опадають. Захворювання легко розпізнати по плодах, що гниють, псуються прямо на гілці. Суперечки легко переносять зиму і навесні «нападають» на вцілілі культури з новою силою. У боротьбі допоможе бордоська рідина 1% або хлороокис міді.

Кишеньки (сумочки) утворюються в результаті зараження плодовими спорами: сливи незвичайної витягнутої форми у вигляді мішечків практично без кісточок. Плоди не зріють, не ростуть і незабаром усихають та опадають. Обприскують бордоською рідиною 3% (300 г до 10 л води) або фунгіцидами.

Коккомікозом уражаються плоди та листя: відрізняють по червоно-фіолетових, а іноді навіть бурих плямах, які незабаром покривають всю сливу. Плоди виростають неправильної форми і не придатні для харчування. Листя в короткий час стає жовтим або бурим, після чого дерево їх скидає. Обробляють мідним купоросом чи бордоським розчином 1%.

Чумацький блиск розрізняють по сріблястому кольору листя і бульбашкам повітря в них, потім листя всихає. На стовбурі та гілках видніються бурі цятки, далі кора сливи темніє і починає смужками відвалюватися. Бувають випадки зараження та через щеплення. Врятувати дерево неможливо, у разі слід лише його викорчувати і спалити. Ґрунт обробити бордоським розчином або медовмісними препаратами, біофунгіцидами.

Кучерявість видно за формою листя: вони гофруються, скручуються, жовтіють або червоніють. Потім з'являється наліт, лист усихає та опадає. Плоди деформуються чи не зав'язуються. Суперечки гриба не витримують морози, і найчастіше захворювання вирує лише один сезон.

Іржа сливи характеризується появою відповідного кольору плям на листі, яке до осені темніє і стає схожим на маленькі подушечки. Відмінно допомагає «цинеб», медовмісні препарати.

Саджистим грибком уражається лист сливи - він ніби покритий сажею, весь чорніє, але це лише наліт, який можна легко стерти або змити. Тому цієї хвороби позбутися найпростіше. Розпорошують мильно-мідний розчин (150 г тертого госп. мила, змішані з 5 г мідного купоросу до 10 л води), хлорокис міді та 1% бордоський розчин.

При вертициллезе всихають окремі гілки, але може загинути все дерево: знизу листя жовтіє і обсипається, а зверху зазвичай залишаються здоровими зеленими, як луб і кора. Захворюють найчастіше молоді сливи. Основна причина – ґрунтовий недосконалий гриб роду Verticillium.

Ефективно борються з багатьма грибковими БІОпрепарати: «фітодоктор», «фітоспорин» та багато інших, менш токсичних стандартних хімічних засобів.

Бактерія

Бактеріальні плями на листочках сливи проявляються у вигляді маленьких округлостей та ліній. Далі відбувається процес засихання та плями жовтіють уздовж облямівки. Плоди також покриті опуклими темними плямами з білою окантовкою та лускатою поверхнею. Дерево стрімко чорніє та всихає.

«Відьміну мітлу» розрізняють по тонких гілках, що розрослися, що з'являються в результаті зараження дерева дрібними мікроорганізмами. Ці гілочки безплідні, але забирають величезну частку харчування. Листя внизу на таких гілках покрите нальотом.

При бактеріальних опіках та хворобах зливу обприскують мідним купоросом 1% (100 г до 10 л води), фунгіцидами 5% «азофоскою» та антибіотиками. Процедуру проводять наприкінці весни та на початку липня, у період цвітіння, 3 рази за сезон, дотримуючись інтервалу 4–6 днів.

Способи профілактики

Для запобігання захворюванням, необхідний своєчасний захист і профілактика всіх садових дерев і чагарників від різноманітних захворювань, особливо бактеріальних і грибкових.

Профілактику слід проводити правильно:

вчасно обрізати гілки в помірній кількості, а зрізи обробляти садовим варом;
не допускати пошкодження кори;
не залишати уражених плодів;
не загущати новими культурами посадки;
купувати саджанці у перевірених постачальників;
дезінфікувати садовий інвентар перед кожною обробкою;
своєчасно обприскувати інсектицидами;
регулярно оглядати дерева на прояв хвороб та, виявивши ознаки зараження, гілки негайно зрізати та спалювати;
восени білити стовбур та гілки;
збирати врожай обережно, не допускаючи пошкоджень плодів;
рити канавки, не допускаючи перезволоження ділянки;
регулярно сіяти сидерати, особливо гірчицю, яку гриби не люблять.

Перед використанням будь-якого препарату краще перевірити його безпеку для листя на окремих гілках. Фунгіциди ефективні, але слабкі, а сильні концентрації заборонені для використання через отруйність.

Ділянка з плодовими кісточковими деревами повинна добре провітрюватися і освітлюватись сонцем, яке обігріває та підсушує дерево.

Тільки завдяки працьовитості можна отримати корисний і смачний урожай!

Людський організм – розумний та досить збалансований механізм.

Серед усіх відомих науці інфекційних захворювань, інфекційному мононуклеозу відводиться особливе місце...

Про захворювання, яке офіційна медицина називає «стенокардією», світу відомо вже досить давно.

Свинкою ( наукова назва – епідемічний паротит) називають інфекційне захворювання.

Печінкова колька є типовим проявом жовчнокам'яної хвороби.

Набряк головного мозку – це наслідки надмірних навантажень організму.

У світі не існує людей, які жодного разу не хворіли на ГРВІ (гострі респіраторні вірусні захворювання).

Здоровий організм людини здатний засвоїти стільки солей, що отримуються з водою та їжею.

Бурсит колінного суглобає широко поширеним захворюванням серед спортсменів.

Саджанець сливи не розпускає нирки

Як оживити неякісні саджанці

Навіть коли в саду є все, що душа забажає, все одно доводиться щось підсаджувати або замінювати на нові деревця. На жаль, саджанці на ринках часто бувають підсушеними, підгнилими або вкриті пліснявою. Зазвичай те, що ви купили на ринку, навряд чи вдасться обміняти. Тому даємо вам рекомендації щодо термінового порятунку посадкового матеріалу.

Якщо ви помітили на стовбурі коричневі сліди чорного раку, то просто обріжте стовбур нижче за згубне місце. Все одно після посадки саджанець треба буде обрізати. Просто ваш саджанець буде обрізаний сильніше. Зате напевно вкорениться і наступного року дасть гарні прирости.

Якщо ви помітили потовщення на корінні дерев – не спишіть кидати їх повністю в багаття. Зріжте потовщення і спалить, а коріння саджанців зануріть у розчин 3% бордоської суміші, після чого добре промийте водою: тепер можна приступати до посадки.

Скривилася кора на гілках дерева – це погано. Але не поспішайте їх обрізати під корінь. Можна спробувати врятувати саджанець, закинувши його з головою у ванну з водою. Там відновлювати водний балансможна дві-три доби. Тільки вода має бути холодною, інакше нирки зіпріють.

Якщо ви помітили нарости та потовщення на саджанцях акації та обліпихи – не поспішайте їх викидати чи обрізати – у цих рослин потовщення передбачені природою – у них знаходяться корисні бульбочкові бактерії.

Якщо у саджанця замість коріння короткі обрубки, то й такий посадковий матеріал можна з успіхом садити. Тільки після посадки коротко обріжте всі гілочки, залишивши невеликі пеньки. Як тільки коріння у саджанця відросте, бадилля з лишком наросте. Якщо ж залишити всю крону, то саджанець, напевно, загине.

Для сильно підсушених саджанців можна приготувати. живу воду». Для цього на 10 л води беруть 1 ст. ложку сечовини + 1 ст. ложку суперфосфату + кілька крапель Корневіна. У такий розчин саджанці поринають на 12-20 годин, після чого їх можна садити. Приживання буде майже 100%.

Якщо у саджанця навесні не розпускаються нирки або вони відразу засихають, то таку рослину треба сильно обрізати. Надходять просто – на 5 см вище за щеплення зрізається все дерево. Зазвичай через кілька днів з пенька, що залишився, з'являються пагони. Залишають один найсильніший – той, що вищий за щеплення. Дику поросль одразу виламують. Щоб нова втеча не відламалася, поруч встромляють опору, до якої її прив'язують.

Сподіваємось, що наші поради допоможуть вам у реанімації некондиційних саджанців.

джерело

zakustom.com

Посадка сливи

Коли садити зливу.

Посадка сливи восени.

Як посадити зливу навесні.

Догляд за сливою

Догляд за зливою навесні.

Догляд за зливою влітку.

Догляд за зливою восени.

Обробка сливи.

Полив сливи.

Підживлення сливи.

Зимівка сливи.

Обрізка сливи

Коли обрізати зливу.

Як обрізати сливу.

Обрізка сливи навесні.

Обрізка сливи влітку.

Обрізка сливи восени.

Розмноження сливи

Як розмножувати сливу.

Розмноження сливи кісточками.

Розмноження сливи щепленням.

Хвороби сливи

Шкідники сливи

Як боротися зі сливою

Сорти сливи

Сорти сливи для Підмосков'я.

Ранні сорти сливи.

Середні сорти сливи.

Пізні сорти сливи.

Властивості сливи

floristics.info

Вирощуючи сливи будемо терплячими

Вирощування сливового дерева потребує знань та уваги на всіх його етапах. Кожен важливий для результату – отримання смачних, приємних погляд садівника, плодів.

Від того, наскільки вміло проведена посадка сливи, залежить приживання, зростання саджанця та врожайність дорослого дерева.

Тому дотримуватись низки правил – необхідно.

Правила посадки

Слива представляє рід кісточкових. Сімейство це любить тепло, як і всі найближчі родичі сливи:

Абрикос;
Алича;
Черешня;
Персик;
Вишневе.

За цим переліком представників сімейства сливових відомо - рослини південні. М'які південні зими дозволяють висаджувати зливу не лише навесні.

Осіння посадка теж вдається, деревце витримує холод і благополучно прокидається навесні.

Посадка саджанців у різні сезони має відмінності, особливості.

Потрібно знати і як виростити сливу у різних регіонах.

Осіння та весняна посадка сливи: вибираємо терміни

Злива переносить посадку по-різному, коли її садити, садівник вирішує, ретельно зваживши «за» та «проти».

Строки сильно залежать від регіону вирощування.

Плюси та мінуси осінньої посадки

Осінь благодатна для посадки Півдні, особливо друга її половина. Саджанці йдуть на період спокою, засипають на зимівлю.

Переваги осінньої посадки:

Мінімальне травмування: нирки у стані спокою, у коренях призупинено рух вологи та поживних середовищ. Молоде дерево менш чутливе до маніпуляцій із ним.
Посаджене під зиму, за місяць - півтора до сильних холодів, деревце встигає осісти в землі. На потрібній глибині грунт щільно облягає скелетне коріння і бічні коріння. Осіння дощова волога та майже відсутнє випаровування виключають наявність порожнин навколо коріння.
Південна зима часто схожа на продовження осені. Саджанцям перезимувати вдається без проблем, прокидаються навесні вони вже як «аборигени», не відчуваючи змін.
На час спекотної погоди, а вона звична для південної весни, саджанець адаптується, не сприйме температурні стрибки як стрес.

Для розташованих на північ від кліматичних зон осіння посадка можлива, але складна і ризикована:

Незміцнілі саджанці можуть підмерзнути, навіть загинути.
Поверхневе розташування корінців, що живлять, вимагатиме утеплення - мульчування, укриття приствольних кіл. Доведеться огрести їх снігом. Стовбури треба білити, попереджаючи розтріскування тонкого поверхневого шару стовбура на морозі. Інакше перепад температур - нагрівання саджанця вдень сонцем, що чергується з морозними ночами, "б'є" кору - вона лопається.
Варіант: обв'язування стволиків щільним папером, це збільшує трудовитрати. Якщо сад не біля будинку, на дачі – доводиться взимку продовжувати сезон роботи на ньому.
Весняні повені можуть занапастити навіть сливу, що благополучно перезимувала. Підтоплення порушує повітрообмін в рослині, що прокидається. Коріння підгниють.

Тому тут посадка сливи доцільна – навесні.

Весняна посадка сливи

«Готуй сани влітку...» – прислів'я універсальне і справедливе для підготовки «місця проживання» садових дерев. Вибирати і готувати ділянку за будь-якого сезону висадки краще – з осені.

Забезпечте дереву:

Захист від вітрів посадіть під прикриття високих дерев, пергол, стін;
Сонячне місце;
Зручне для поливу розташування. Якщо клімат сухий, посадка сливи проводиться з урахуванням можливості поливу, ближче до вододжерела;
Харчування Приготуйте заздалегідь. Восени при перекопуванні ділянки внесіть перегній. А краще і посадкову яму викопати до зими і заправити її тоді.

Йому для посадки викопують з урахуванням будови кореневої системи саджанців та родючості ґрунту.

Хороший, поживний ґрунт дозволить висадити зливу в неглибоку – 60 см – яму діаметром до 80 см.

Якщо ґрунт бідний, яма буде глибшою, ширина її – більше. Достатня величина: метр на метр.

Простежте за вертикальністю стін, інакше можливе нерівномірне осадження землі, перекіс стовбура.

Заглиблювати на метр деревце не доведеться, половину глибини займе змішана з перегноєм земля.

Коренева система сливи містить багато бічних корінців. Вони неглибоко, забезпечують харчування дереву. Поширюються у межах проекції крони.

Цю площу удобрюють органікою (компостом, перегноєм, унавоженою землею). Харчування такого вистачить на перші роки.

Скелетне коріння сягає вглиб, воно тримає дерево, може подавати вологу.

Але живить рослина поверхнева коренева система. У її зоні ґрунт рихлять, удобрюють, зверху – мульчують для збереження вологи.

Глибина залягання скелетного коріння близька до висоти самого дерева.

Посадка сливи, дотримання технології, визначать здоров'я та розвиток дерева значною мірою.

Весною саджанець оглядають, видаляють секатором верхню третину. Це добре стимулює зростання бічних гілок.

Нирки мають бути набряклими, живими. Але ще не розпускаються. Так рослині приживатися легше: пробуджуватиметься вона в нових умовах.

Сортові саджанці одержують, прищеплюючи сортовий матеріал більш витривалий корінь – підщепа.

Місце щеплення легко помітити: воно стовщене. Нижче щеплення переходить кореня в стовбур - коренева шийка.

Розташування її під час посадки не довільно. Знаходитись шийка повинна над поверхнею землі, заглиблення може занапастити дерево.

Кора шийки, що у землі, поступово загниває і руйнується, дерево чахне.

Алгоритм посадки

І навесні, і восени садять сливовий саджанець за одним алгоритмом:

Глибоко вбивають у центр ями високий кілок – опору саджанцю. Перевіряють міцність закріплення: розгойдуватися кілок не повинен.
У підготовлену, заправлену добривою грунтом яму гіркою насипають родючий ґрунт. Гірку роблять вище за краї ями – потім вона осяде. Якщо насипати нижче, після посадки та поливу утворюється поглиблення. Це буде помилкою: застій поливної та дощової води біля стволика призведе до загнивання його.
Оцінюють візуально посадковий матеріал. Пошкоджене коріння, за їх наявності, підрізають до здорових ділянок. Це покращує приживання.
На гірку встановлюють саджанець, коріння має вільно розташовуватися на ґрунті, не притискатися до країв ями. Між центральною нижньою частиною кореня, що прилягає до стовбура, і землею порожнеч залишатися не повинно.
Садити зручніше удвох: за стволик притримує рослина одна людина, зверху на коріння землю насипає – іншу. Так вдається надати стволу сливи вертикальне розташування і акуратно заповнити ґрунтом простір між корінням.
Присипавши коріння невеликим шаром ґрунту, саджанець злегка струшують. Так земля розподіляється між корінцями щільніше.
Насипають шар ґрунту вище рівня землі, після поливу осаду вирівняє поверхню.
Полив проводять акуратно, щоб не оголити коріння. Краще полити по периметру ями, вода вбереться рівномірно.
Добре замульчувати ствольну зону торішнім листом, соломою, підручним матеріалом. Це збереже вологу, зменшивши випаровування, убереже від можливих заморозків коріння.

Якщо викопати та заправити посадкову яму восени можливості не було, навесні готують її двома тижнями раніше запланованої посадки.

Схема посадки

При висадженні кількох дерев або закладанні саду схему посадки вибирають за особливостями сорту.

Високорослі сливи мають у своєму розпорядженні через чотири метри в ряду. Можна зменшити відстань до трьох, орієнтуючись на величину ділянки, кількість дерев.

Між рядами високих слив відстань за стандартною схемою 5 метрів. Можна – 4 метри, за умовами.

Сучасні сорти невисоких слив мають компактніше: на метр ближче, ніж високорослі, і в ряді дерев, і в міжряддя.

Догляд за саджанцями

Період адаптації деревця вимагатиме особливої уваги. Потрібно спостерігати та відзначати:

Чи вчасно рушають нирки на зріст. За цим слідкують незалежно від сезону посадки.
Чи не пересох приствольне коло;
Поява шкідників – першими від них страждають молоді деревця.

В іншому вирощування сливи особливих турбот спочатку не вимагає.

При правильно заправленій органікою посадковій ямі року чотири підживлення не потрібні.

Знадобляться полив, обрізання, розпушування ґрунту. Можливо – мульчування.

Полив та добриво

Всі знають, що основне у догляді – це полив, і для сливи він також потрібний.

Оптимальним буде якісне зволоження до 40 см глибини.

У першій половині літа нормою стане 5 відер на деревці, кількість води збільшують у період плодоношення сливи, але не надмірно, інакше є ризик ураження грибком.

Мінеральні добрива припадуть до речі на третій-четвертий рік з моменту посадки, тому в осіннє перекопування в ґрунт додають калій та фосфор.

Навесні та після цвітіння використовують азотні добрива, а до середини червня вносять настій коров'ячого гною (у прутові кола – для молодих дерев, для дорослих – по всій зоні посадки).

Забезпечити хороше плодоношення та стабільне зростання допомагають азот, калій, магній, тому їх треба використовувати і для кореневої, і для некореневої підгодівлі.

Наприклад, азот у вигляді селітри або сечовини можна наносити на листя обприскуванням, якщо вони бліднуть.

При бурому листі, що закручується, можна додати в грунт гранульовані калій, магній.

Формування крони

Обрізання сливи нескладне. Провідник – центральний стовбур – завжди лідирує, його залишають вище за інші розгалуження.

Конкурентні гілки краще забирати або сильно вкорочувати. Гілку, що вирізається повністю, прибирайте «на нуль», без пенька.

Косточкові схильні до грибкових захворювань. Впроваджуються суперечки грибка саме через ранки на пеньках.

Бічні гілочки вкорочують наприкінці першого або на початку другого сезону. Слива схильна до швидкого зростання, обрізка кінцевих частин змусить її розгалужуватися.

Без обрізки більшість слив «женуть» вертикальні гілки на велику висоту.

Через пару років без догляду (обрізки) ніякі сходи не допоможе дістати плоди, що дозріли на багатометровій висоті.

Вирізаючи зайві гілки, що загущають крону, звільняйте дерево від незручних.

Незручні:

Що ростуть вертикально (дзиги) - вони неврожайні або безплідні;
Ті, що відходять під надмірно гострим кутом від центрального стовбура;
Що ростуть горизонтально або під великим (більше 50 °) кутом;
Спрямовані всередину крони;
Зростаючі у бік доріжок, вони заважатимуть проходити садом.

Скелетні гілки бажано спрямовувати вздовж рядів, це полегшить догляд за сливою.

Щороку в сезон формування приросту «притримуйте» буйне зростання у висоту.

Сильної обрізки не допускайте: чим довше зрізаний фрагмент гілки, тим сильніше розгалуження на частині, що залишилася.

Більше робіт з прорідження – більше травм дереву та втрат часу садівника.

Поросль

Косточкові культури, укорінившись, швидко освоюють нову територію. Бічні коріння активно виганяють поросль.

Якщо це не стримувати, кілька років перетворять сад на непрохідні сливові чагарники.

Садівники борються з небажаним явищем. Якщо сорт кореневласний (без щеплення), зливу можна благополучно розмножувати вегетативним методом.

Поросль викопується, коріння розрізається, проводиться посадка. Цінні сорти реалізуються.

Отримані у розплідниках через щеплення сорту так не розмножиш. Все, що йде від кореня – не сортове.

Тому вирубується чи викопується.

Щоб полегшити трудомістку роботу, порослі не дають розростатися. По периметру приствольного кола в проекції крони вкопують непроникний для коріння матеріал:

Пластик;
Метал;
Шифер;
Гуму.

Підбирають те, що є, підключають фантазію. Залягає коріння неглибоко, перегородити дорогу можна.

Попрацюйте один раз - позбавтеся необхідності викопувати поросль щорічно по всій ділянці.

Матеріал заглиблюйте сантиметрів на тридцять: коріння поверхневе. Вгорі залиште невеликий борт.

Прополка

Прополка мінімальна. Перший рік – ручна. Інструментами можна випадково пошкодити ніжні коріння.

У наступні періоди полоть поверхневий шар, краще плоскорізом. Одночасно ґрунт розпушується, відбувається «закриття вологи».

Термін означає руйнування кірки, сіточки тріщин на ній. Це не дає активно випаровуватися волозі, тримає її біля коріння.

У міжряддях можна пройтися навіть мотоблоком (культиватором). Злива такого роду перенесе без проблем.

Збір врожаю

Слива – плід соковитий. Збирати її треба трохи недозрілою. Інакше вона м'ятиметься, шкірка лопатиметься.

Невисокі деревця обслуговувати набагато легше. Спеціальних пристроїв не треба: цебра, кошики, плодові ящики, та робочі руки садівника.

До цього набору додайте сходи, якщо сорти високорослі.

Зривати плоди слід акуратно, намагаючись не пошкодити шкірку і навіть захисний білуватий наліт на ній.

Тоді злива пролежить довше. Ви встигнете її переробити чи транспортувати без втрат.

Способи розмноження сливи

Насамперед, одразу скажемо, що розмноження цього деревця, незалежно від сорту, відбувається вегетативним шляхом, тобто через живці, кореневі порослі та саджанці слив.

Насіння можна застосовувати тільки, щоб отримати підщепу - дерево, на яке потім виконується щеплення.

Як і для чого виростити підщепу?

Якщо вам потрібна підщепа - займіться підготовкою насіння:

потрібно відібрати найкращі плоди, очистити від м'якоті, під струменем води промити і замочити на 4 дні, змінюючи воду і перемішуючи кісточки;
ретельно висушити майбутнє насіння;
зберігати їх до часу посадки у скляній ємності;
за достатній термін перед посадкою (він становитиме 180 днів) насіння стратифікувати - тримати у зволоженому середовищі, нею може стати пісок або стружка деревини в температурному режимі з -10 до +10С;
висадити в ґрунт або восени або з настанням стійкої весняної погоди (це зазвичай роблять наприкінці квітня);
при посадці витримувати правильні відстані між саджанцями вони повинні становити 10 см, між рядами - 70 см, при глибині посадки в 70 см.

Для того, що щеплення було вдалим, в якості підщепи вам було б краще брати зимостійкі сорти терну або сливи.

Підщепа повинна зростати протягом 1 року, після закінчення цього терміну можна виконувати щеплення.

Щеплення

Щеплення виконується у період, коли рух соку активно протікає, це:

Весна: середина квітня – середина травня;
Літо: середина липня – середина серпня.

Весна більше підходить для щеплення живців, а нирки щеплять влітку.

Коренева поросль

Про порослеве розмноження ми вже говорили. Воно підходить лише як клонове, вегетативне.

Горизонтальне коріння з безліччю маленьких бічних корінців (або навіть без них) приживається майже стовідсотково.

Перевірений хороший сорт можна розмножувати швидко та успішно. Заробити на реалізації або наділити сливами, що полюбилися, всю рідню, сусідів, знайомих.

Метод економічний, невитратний, швидкий. Добре підходить для жовтих слив: вони не підводять смаком, крупністю та красою плоду. Транспортабельні, якщо врожай знято вчасно.

Пізні рожеві сливи порослі дають менше, але розмножуються також успішно.

При подальшому перевезенні саджанців для продажу та можливому зберіганні їх до реалізації – вмочіть коріння, захистивши від випаровування, пересихання – у глиняну бовтанку.

Але навіть загорнуті у вологу тканину «голі», вільні від землі, коріння залишиться життєздатним.

Перевозити саджанці можна в будь-який відповідний ним за кліматом регіон.

Відомі випадки вдалого вкорінення та вирощування жителя півдня – жовтої сливи в Підмосков'ї.

Експериментуйте, дерзайте. Удача сміливим супроводжує.

Якщо сорт щеплений, порослі ознак сорту не передасть, результат садівника розчарує.

Кореневі живці

Також для розмноження можна брати кореневі живці.

Живець видобувають так - корінь викопується на віддаленні метра від стовбура молодої сливи, або півтора метра - від стовбура дорослої; товщина кореня має становити приблизно 1,5 см, а довжина – 15 см.

Він відрубується і зберігається в траншеї, засипаній торфом та річковим піском, змішаними у рівному співвідношенні.

Її глибина повинна становити не менше 0,5 м, але можна використовувати і підвал, де доведеться створити живці відповідні умови за допомогою моху і вологої тирси.

Ці заходи стануть у нагоді, якщо живець відрубується восени, а якщо навесні – тоді можна помістити його в ґрунт, під плівкою, при додаванні до ґрунту торфу у співвідношенні 1:3.

Розташувати живець варто вертикально чи похило.

Живці сливи вимагають дбайливого догляду - при посадці важливо дотримати інтервали в 5 см між одиницями, а ряди витримати в 10 см один від одного.

Глибина покриття ґрунтом складе 5 см, але верхні кінці краще заглибити на пару сантиметрів, замульчувати, тобто присипати їх (підійде торф або тирса).

Потрібно тримати їх у тіні, не давати пересихати до появи пагонів.

Якщо пагонів на одному живці кілька, то залишити треба найсильніший.

Органічні добрива (гноївка, наприклад) будуть корисні, якщо виконати підживлення кілька разів на сезон.

Пора пересадити черенок, що дав втечу, прийде до наступної зими, а в сад йому можна буде вирушити, коли він досягне висоти в 1,5 м.

Але не всі садівники можуть і люблять займатися вирощуванням своїх саджанців і тому іноді простіше відвідати розплідник, вибрати потрібний сорт. Набути бажане, освіжити знання.

І тоді посадка сливи, її вирощування, праці надмірної не становитимуть. А результат буде – очікуваним та обов'язково порадує.

Цвітуть, але не плодоносять

А часом буває і так, сливові дерева рясно цвітуть, потім з'являються зав'язі, які масово опадають, не приносячи плодів. Тому садівники навіть викорчовують здорові дерева. Що робити в цьому випадку?

Розглянемо всі причини неврожаю злив: від вибору сорту до агротехніки та кліматичних умов.

Більшість сортів вимагають запилення, тому що відносяться до самобезплідного вигляду. Для кожного сорту є свій «попутник»: вони мають рости поблизу один одного. Симбіоз двох сортів – «Аннушки» та «Скороплодний» – дасть високий урожай. Коли пара не виявлена селекціонерами, вам доведеться посадити куртину з декількох сортів плодових дерев. Можна кооперуватися із сусідськими деревами, посадивши свої сливи поблизу паркану. Перехресне запилення комахами знижується за холодної чи дощової погоди – врожаю вам не дочекатися.
Явище відоме біологам як фізіологічна падалиця: у дерева не вистачає харчування на всі плоди, що зав'язалися. Частою причиноювважаються дефекти кореневої системи. На жаль, виправити це неможливо, але за рахунок правильного формуваннякрони садівники-аматори таки збільшують урожай.
Бактеріальні хвороби дерев часто можна спостерігати у слив – це результат. недбалого відношеннядо них садівників. Падалицю з-під крони і опалого листя потрібно не тільки прибирати, а й виносити за межі саду. Крону дерев необхідно регулярно обробляти від сірої гнилі та патогенних грибів. Одновідсоткова бордоська рідина, що застосовується триразово, з інтервалом на два тижні, успішно справляється з інфекційними захворюваннями кісточкових.
Шкідники-комахи здатні у рази знизити врожай. Найпоширеніший - сливовий пильщик, плодожерка і гусениця-товстоніжка. Застосовуйте агротехнічні прийоми (розпушування, підгортання), ставте ловчі пояси. Так ви захистите свій садок без хімічних засобів.
Погода та кліматичні умови визначають майбутній урожай. На молодих пагонах після зими можна побачити сліди поразок морозом. Зачистіть ці місця, обробіть садовим варом. А ось боротися зі стерилізацією пилку любителям не під силу. Її спричиняє сильний холодний вітер під час цвітіння. У північних широтах дереву не вистачає тепла, на півдні саджанцям загрожує посуха, середня смуга визнана найкращою для зростання сливи.
Недотримання умов та місця посадки. Саджанці люблять нейтральні ґрунти, сонячні, незатінені великими деревами ділянки саду, де немає «чужого» коріння.

Тепер, коли ви знаєте про причини неврожаю сливи, ви можете зважити свої можливості та бажання, щоб вибрати кілька сливових дерев для нового саду, знаючи їхні особливості.

Закінчуючи статтю, хочу запропонувати вам для перегляду відеоролики про посадку сливи та її обрізання.

До швидкої зустрічі, дорогі читачі!

Мітки: зливу

syperdacha.ru

Слива – посадка та догляд: обрізання та щеплення

Слива (лат. Prunus) – рід деревоподібних рослин сімейства Рожеві, що включає близько 250 видів, що ростуть у Північній півкулі. Слива - природний гібрид аличі та терну. Сливу культивували ще Стародавньому Єгипті, в V-VI століттях до нашої ери. А сирійці задовго до нашої ери вміли готувати із неї чорнослив, яким торгували з іншими країнами. За легендою, до Європи сливу завіз із Дамаска римський полководець Помпей. У Римі найкращими сортами сливи вважалися горіхова та дамаська. А під час хрестових походівдо Європи потрапили інші чудові сорти, зокрема й ренклод, названий так на честь Клод, дочки Людовіка XII. Вид зливу домашня, про яку сьогодні йтиметься, родом із Кавказу.

Слива - дерево висотою до 15 м з яйцеподібною кроною, продуктивний вік якого 10-15 років, але жити воно може до чверті століття. Скороплідні сорти починають плодоносити на другий або третій рік після посадки, пізньоплодові - тільки на шостий або сьомий. Коренева система у сливи стрижнева, більша частина коренів залягає на глибині 20-40 см. Листя сливи просте, короткочерешкове, чергове, зворотнояйцевидної або еліптичної форми, з пилчастим або городчастим краєм, опушене з нижньої частини листової пластини. Довжина листя – від 4 до 10 см, ширина від 2 до 5. Квіткові бруньки дають від однієї до трьох білих квіток діаметром 1,5-2 см. Плід сливи – фіолетова, жовта, світло-зелена, червона, або синювато-чорна з сизим нальотом кістянка зі сплюснутою і загостреною з обох боків кісточкою. Форма плода може бути округлою або подовженою. До роду Слива відносяться також плодові дерева вишня, черешня, черемха, мигдаль, абрикос та персик.

Посадка сливи

Коли садити зливу.

У регіонах із прохолодним кліматом сливу висаджують навесні, у квітні, до того, як почнуть розкриватися нирки. У теплішій місцевості зливу можна посадити і восени, в середині вересня, щоб вона встигла вкоренитися до заморозків. Але якщо ви придбали саджанці сливи пізніше, у жовтні чи листопаді, прикопайте їх у саду до весни і вкрийте від морозів лапником, укладаючи його голками вгору, щоб до саджанців не проникли миші. Коли сніг піде, накидайте на лапник сніговий кучугур. Навесні, як тільки почнуть розпускатися бруньки, відкопайте саджанці та посадіть їх у підготовлену з осені яму.

Посадка сливи восени.

Якщо у вашій місцевості м'які зими, ви можете садити дерева восени, але готувати ділянку під посадку потрібно заздалегідь. Навіть якщо ви придбали саджанець самоплідної сливи, все одно бажано, щоб поряд росла пара слив іншого сорту – таке сусідство сприяє стабільному високому плодоношенню.

Котлован під сливу готується за два тижні до посадки. Слива росте на будь-яких ґрунтах, крім кислих, але ґрунтові води на ділянці повинні залягати не вище, ніж на півтораметровій глибині. Виберіть для сливових дерев сонячне, захищене від протягів та холодного вітру місце південного, південно-західного або західного напрямку. Перекопайте ділянку на глибину багнета і, якщо ґрунт кислий, внесіть під перекопування розкислювач - доломітове борошно або золу з розрахунку 600-800 г на м². Потім викопайте яму глибиною не менше 60 см і діаметром близько 70 см, відкидаючи верхній, родючий шар ґрунту в один бік, а нижній, неродючий – в інший. У дно ями по центру вбийте посадковий кілок такої довжини, щоб він височів над поверхнею ділянки як мінімум на півметра. На дно ями насипте горбок родючого ґрунту, змішаного в рівних частинах з перегноєм або торфом.

Тепер поговоримо про вимоги до саджанців. Хорошим вважається саджанець зі свіжою, не пересушеною кореневою системою. Якщо коріння злегка обвітрено, замочіть їх перед посадкою на кілька годин у воді. Кора сливи має бути без пошкоджень, а штамб – у відмінному стані. Стовбур сливи не повинен мати роздвоєння.

Посадка сливи восени здійснюється так: однорічний саджанець встановлюють на земляний горбок, насипаний навколо кілочка, обережно розправляють його коріння та засипають землею з верхнього шару ґрунту, змішаного з органічними добривами таким чином, щоб не залишалося порожнеч. Коренева шийка саджанця при посадці повинна виявитися вищою за рівень поверхні на 3-4 см. Після посадки полийте саджанець двома-трьома відрами води, а коли вона вбереться, ґрунт осяде і коренева шийка опиниться на рівні поверхні ділянки, замульчуйте приствольне коло торфом.

Як посадити зливу навесні.

Посадка сливи навесні відрізняється від осінньої тільки тим, що, крім органіки, необхідно додавати в родючу посадкову суміш весь набір мінеральних добрив, включаючи азотні, які при осінній посадці в грунт не вносять. Родючий шар ґрунту перемішують у співвідношенні 1:1 з перегноєм або компостом, додають до нього 200-300 г суперфосфату, 40-60 г калійної солі та 300-400г деревної золи, ретельно перемішують і засипають цією посадковою сумішшю. Садять сливи з відривом 3-4 метрів друг від друга. Найкраще посадити відразу два сливові дерева таких сортів, які цвітуть приблизно в один і той же час. Якщо поблизу росте алича, її як запилювача буде достатньо. Як ми вже писали, здійснюють весняну посадку перед початком руху соку.

Догляд за сливою

Як правильно доглядати сливу? Посадка та догляд за сливою не здадуться складними, якщо ви точно знаєте, що і коли потрібно робити: як удобрювати зливу навесні, влітку та восени, як прищеплювати сливу на кореневий відросток, ніж обробити зливу, яка захворіла. Для зручності сприйняття інформації ми поділили розділ «Вирощування сливи» на сезони.

Догляд за зливою навесні.

На самому початку весни для залучення в сад птахів, які допоможуть вам боротися зі шкідливими комахами, розвішайте по деревах шпаківні. У середині березня можна розпочати обрізання сливи. У квітні ґрунт у пріствольних колах і міжряддях перекопують з азотними добривами з розрахунку 100-200 г кальцієвої селітри або сечовини для молодих дерев старше одного року та 300-400 г для злив, що вступили в плодоношення. При перекопуванні намагайтеся не пошкодити коріння дерева: навколо самого штамба копайте не глибше, ніж на 5-10 см. Злива навесні потребує профілактичної обробки від шкідників та хвороботворних мікроорганізмів, що перезимували в корі дерев або в грунті. Якщо температура знизиться до 1 ºC, доведеться ночами палити димові купи, припиняючи димлення лише через дві години після сходу сонця. Сухий навесні сливи поливають із розрахунку 3-6 відер на одне дерево. Наприкінці травня дерева підгодовують органікою, а після цього мульчують ділянку тирсою або торфом. Пристовбурні кола містять у чистоті, регулярно видаляючи кореневу поросль.

Догляд за зливою влітку.

Зливи влітку, після цвітіння, потребують підживлення органічними та мінеральними добривами в тих же пропорціях, що й навесні. У посушливу погоду проводять поливи. Наприкінці літа слива починає плодоносити, тож будьте готові знімати та переробляти врожай.

Догляд за зливою восени.

У вересні триває збирання слив, а після цього як підготовка дерев до зимівлі проводять вологозарядковий полив. Якщо ви тримаєте грунт на ділянці під чорною парою, необхідно перекопати її в пріствольних колах і в міжряддях, одночасно прибираючи і спалюючи опале листя. Чим підгодувати сливу, після збирання врожаю, щоб вона могла відновити свої сили і підготуватися до зими та плодоношення наступного року? Під перекопування вносять під кожне дерево органічні та мінеральні добрива, здійснюючи останню в поточного рокупідживлення. З чого вона складається, читайте у відповідному розділі. Штамби та основи скелетних гілок очищають від відмерлої кори, лишайників і моху, зачищають виявлені рани, обробляють їх розчином мідного чи залізного купоросу, а потім садовим варом. Штамби та основи гілок білять розчином вапна з додаванням мідного купоросу, після чого готують сливи до зимівлі.

Обробка сливи.

Першу профілактичну обробку сливи проводять навесні, до початку руху соку - наприкінці березня або на початку квітня. Сливи обробляють розчином 700 г сечовини 10 л води. В результаті знищуються шкідники і збудники захворювань, що вижили після зими, а рослини отримують перше в поточному році азотне підживлення. Але якщо ви не встигнете обробити дерева сечовиною до розпускання бруньок, то доведеться використовувати Фітоверм, Агравертін, Акарін, Іскру-біо або інші препарати подібної дії. Після цієї обробки обприскуйте дерева розчином Екоберину або Циркону, щоб підвищити стійкість рослин до перепадів погоди та хвороб. Такі ж профілактичні обробки проводять у жовтні перед підготовкою сливи до зимівлі.

Полив сливи.

Достатнім вважається такий полив сливи, при якому ґрунт зволожується на глибину до 40 см. За період вегетації залежно від кількості опадів ґрунт навколо слив зволожують від 3 до 5 разів, виливаючи під молоді дерева від 4 до 6, а під плодоносні до 10 відер води за один поливу. Восени обов'язково проводять підзимовий полив, що заряджає вологою ґрунт до весни і підвищує морозостійкість дерев.

Підживлення сливи.

Внесення добрив поєднують із розпушуванням ґрунту навколо дерев. Органічні добрива вносять один раз на три-чотири роки з розрахунку 10-12 кг на м², а мінеральні – раз на 2-3 роки, причому азотні лише навесні, а фосфорні та калійні краще вносити восени. У перший і четвертий рік після посадки на м ділянки під перекопування вносять по 120-180 г суперфосфату, 40-50 г калійної солі і 60-90 г аміачної селітри. На 5-8 роки цю норму подвоюють.

Зимівка сливи.

Як і будь-які інші садові дерева, доросла злива зимує без укриття. Необхідно тільки замульчувати ствол коло торфом або перегноєм. Молоді дерева на зиму потрібно обв'язати лапником, або укутати мішковиною. Не використовуйте для загортання штучний покривний матеріал, тому що під ним саджанці пріють.

Обрізка сливи

Коли обрізати зливу.

Формування сливи обрізанням проводять найчастіше навесні, до початку руху соку. Популярною є розріджено-ярусна форма крони на штамбі заввишки не менше 40 см. Обрізання починають проводити з другого після посадки року, оскільки злива інтенсивно зростає саме в перші роки життя. Крону формують упродовж п'яти років.

Як обрізати сливу.

У рік посадки сливу не обрізають, а наступної весни на ній формують нижній ярус з 5-7 скелетних гілок на рівній відстані одна від одної, спрямованих у різні боки з кутом відходження від ствола 45 º. Починають формувати ярус, відступивши вгору по штамбу від поверхні ділянки 45-50 см, а гілки, що ростуть нижче від цієї позначки, видаляють. Гілки вище штамба, які знаходяться під кутом менше 40º, теж залишати не можна – вони можуть відламатися під час плодоношення. Скелетні гілки вкорочують на третину довжини, інші вирізують на кільце, не залишаючи пеньків. Провідник укорочують так, щоб висота однорічного дерева була 15-18 см.

На третій рік провідник укорочують на 30-40 см вище верхньої гілки – цей захід необхідний для того, щоб провідник ріс прямим. Прирости продовження гілок, що витягнулися більш ніж на 60 см, обрізають на третину або чверть довжини, а бічні пагони до 15 см на нирку, орієнтовану вниз. Скелетні гілки другого порядку формують з відривом 50 див від стовбура, відстань між скелетними гілками другого порядку, розташованими на скелетної гілки першого порядку, має бути щонайменше 30 див.

На четвертий рік провідник обрізають таким чином, щоб він був довшим за скелетні гілки на 6 нирок. Обрізання провідника проводять доти, доки він не досягне висоти 2,5 м, після цього лише щорічно видаляють новий приріст. Відповідально поставтеся до формування верхівки, вчасно видаляючи всі пагони, що неправильно ростуть: крона сливи повинна мати пірамідальну форму, тому з вступом у плодоношення провідник обрізають за рівнем верхньої бічної скелетної гілки. Минулорічні прирости вкорочують, щоб стимулювати розвиток нових приростів наступного року.

Після чотирьох років, коли крона в цілому сформована, обрізання стимулюють відростання нових плодових гілок, що дають основну масу врожаю. Плоди одержують на молодій плодовій деревині двох-трирічного віку. Чотирирічні гілки, що дали торік урожай, обрізають. Якщо це робити систематично, то тотальне обрізання, що омолоджує, старіючого дерева робити не доведеться.

Обрізання здійснюють гострими інструментами, всі зрізи обробляють садовим варом.

Обрізка сливи навесні.

Весна – найкращий час для обрізки сливи, та оптимальний термін– кінець березня чи початок квітня. Саме навесні роблять санітарну обрізку поламаних та обморожених за зиму гілок та формують крону сливи. Формування ярусів передбачає такий захід, як відгинання гілок: скелетна гілка сливи обв'язується шпагатом і відтягується вниз від ствола під кутом 50-60º таким чином, щоб вона при відхиленні не утворювала дугу. Нижній кінець шпагату закріплюють біля основи штамба. Під кріплення шпагату до гілки або ствола підкладають гуму, щоб не травмувати кору дерева. Відгинання гілок сливи дозволяє прискорити вступ дерева до плодоношення на 2-3 роки. Якщо провести процедуру пізніше, ніж у квітні, то її результат позначиться лише наступного року.

Обрізка сливи влітку.

Оскільки молода злива росте інтенсивно і схильна до загущення крони, її формування поводяться при необхідності протягом усього періоду вегетації. Найкращий час для літньої обрізки – кінець червня. Бічні пагони наймолодших дерев коротшають на 20 см, передчасні пагони – на 15 см. Центральний провідник влітку не обрізають. Цієї пори вже добре видно гілки, обморожені взимку – їх обрізають до здорової тканини. Видаляють і пагони, що загущають крону.

Обрізка сливи восени.

Осіннє санітарне обрізання проводять після того, як опаде листя – приблизно з середини вересня. Видаляють сухі, хворі та зламані гілки, вкорочують центральний провідникякщо він занадто витягнувся за період вегетації. Потім вирізують пагони, що швидко ростуть, і пагони-конкуренти, що загущають крону. Обрізані гілки та пагони необхідно спалювати. Ця обрізка актуальна для районів з теплими, м'якими зимами, в більш прохолодних районах краще перенести обрізку на весну.

Розмноження сливи

Як розмножувати сливу.

Слива розмножується кісточками, поростями, зеленими або кореневими живцями і щепленням, але вегетативні способи розмноження набагато простіше і надійніше за насіннєве. Ми розповімо вам, як виростити сливу з черешка та з кісточки, як використовувати для розмноження сливи кореневі відростки, а також познайомимо з усіма способами щеплення сливи – ниркою, окулюванням, живцями, на розщеп та за кору.

Розмноження сливи кореневими нащадками.

Це найшвидший і найпростіший спосіб розмноження культури, яка дає багату кореневу поросль. Оскільки вам все одно доведеться видаляти кореневі нащадки, що засмічують стволове коло дерева, чому б не спробувати виростити з них нове дерево? Виберіть на відстані від сливи розвинений син, розкопайте його корінь і відрубайте його від материнської рослини на відстані 20 см від стволика. Викопайте відросток, а щоб не внести інфекцію, обробіть зріз кореня садовим варом та висадіть відросток на постійне місце. Якщо великих, розвинених нащадків у сливи поки немає, і ви викопали тонку гілочку, посадіть її на рік до школи на дорощування.

Розмноження сливи кісточками.

Цей спосіб може вам стати в нагоді, щоб виростити підщепу для сортового щеплення. Кісточку загортають у марлю чи тканину і кладуть у холодильник із середини осені до початку березня на стратифікацію. У березні кісточку садять у горщик. Коли вона проросте, її доглядають, як зазвичай доглядають розсаду – поливають і підгодовують. Восени, коли сіянець підросте, його висаджують на дорощування в парник або в школку, а через рік він буде готовий для посадки на постійне місце і для щеплення сортової сливи.

Розмноження сливи зеленими живцями.

Цей спосіб розмноження останнім часом стає все більш популярним серед садівників-аматорів, оскільки дає швидкі результати та відрізняється високим показником приживання молодих рослин. Однак далеко не всі сорти сливи здатні укорінюватися, і вибирати для живцювання потрібно ті з них, які схильні утворювати рясні кореневі порослі. Живцювання проводять у червні, в період активного зростання пагонів. Живці довжиною 30-40 см беруть у похмурий день з молодих рослин, ставлять їх у воду, гострим інструментом підрівнюють нижню частину втечі, видаляючи також нижній лист і залишаючи від нього лише половину черешка, а верхній зріз на живці роблять відразу над третім листом. Після цього живці зв'язують і опускають на ніч нижні кінці на 1,5 см в розчин Гетероауксину. Оскільки вкорінення має відбуватися в тепличних умовах, зробіть для живців міні-парник. Помістіть в ємність суміш торфу навпіл з піском, насипте зверху шар піску завтовшки 1 см, полийте субстрат і злегка ущільніть. Живці заглиблюють до черешка віддаленого листа під кутом в 45 º на відстані 5-7 см один від одного, проміжок між рядами зберігають в межах 5 см. Висаджені живці накривають прозорим куполом і ставлять у світле місце, притіняючи при необхідності від прямих сонячних променів. Поливають живці через розсікач, через місяць після висадки проводять підживлення розчином 30 г азотного добрива в 10 л води або слабким розчиномгноївки. Як тільки живці укоріняться, купол знімають. Щоб зберегти живці до весни, їх викопують наприкінці вересня, обкладають їх коріння вологим мохом, загортають у плівку і відправляють на зберігання в сарай або укладають у траншею, вириту в саду, а зверху прикривають тирсою, мохом або опалим листям. Навесні живці висаджують у ґрунт і дорощують протягом двох років перед тим, як посадити на постійне місце.

Розмноження сливи кореневими черешками.

Нарізають кореневі живці навесні або восени від порослі, що знаходиться на відстані не менше метра від материнського дерева. Спочатку викопують відростки разом з корінням, а потім відрізають від них живці довжиною до 15 см і діаметром близько 1,5 см. Якщо на дворі осінь складіть живці в ящик, пересипте їх піском і зберігайте при температурі 0-2 ºC до весни. Висаджують кореневі живці на початку травня за тією ж схемою, що й зелені: під нахилом, на відстані до 10 см один від одного та під прозорим ковпаком. Всі подальші дії здійснюють так само і тоді, як при розмноженні сливи зеленими живцями.

Розмноження сливи щепленням.

Для здійснення розмноження сливи способом щеплення необхідні дві складові - щеплення і підщепа. Підщепа можна виростити самому з кісточки, а можна використовувати в цій якості кореневий син дорослої сливи, який відкопують, відокремлюють від материнської рослини і відсаджують. Як сировина для підщепи можна використовувати кореневу поросль таких сортів сливи, як Скороспелка червона, Московська, Колгоспний Ренклод, Угорка, Євразія 21 - вони досить зимостійкі. Можна щепити сортові щепи на підщепу аличі, терносливу, терену або повстяної вишні.

Щеплення ниркою. Підщепу рясно поливають, щоб посилити рух соку, який дозволить з легкістю відокремити кору від деревини. Штамбик протирають вологою ганчіркою або губкою, а з щепи видаляють все листя, залишаючи тільки залишки черешків довжиною в півсантиметра. На підщепі на 4 см вище кореневої шийки окулювальним ножем роблять Т-подібний надріз, відгинають кору, що розрізає. З сортового щепи зрізають нирку зі смужкою кори довжиною 3 см і шириною в півсантиметра, вставляють її в Т-подібний розріз деревиною до деревини, щільно притискають кору і обв'язують місце щеплення плівкою окулювальної, скотчем або шматком поліетилену, не закриваючи плівкою нирку.

Окулювання, наприклад. Якщо стоїть суха погода і кора погано відгинається, використовують метод окулювання у приклад. На підщепі роблять надріз кори довжиною 7 см із захопленням тонкого шару деревини. У черешка роблять косий нижній зріз такої ж довжини, як на підщепі, але з уступом відразу під ниркою, який вставляють під кору підщепи деревиною до деревини, після чого обв'язують місце щеплення плівкою окулювальної або поліетиленом таким чином, щоб нирка щепи залишилася відкритою. Через три тижні плівку знімають, а верхню частинупідщепи ранньою весною спилюють або зрізають, залишаючи над ниркою шип довжиною близько 15 см. Можна провести окулювання двома нирками, розташувавши одну на висоті 4 см над поверхнею ділянки, а другу на 7 см вище за першу.

Щеплення живцями. Влітку або навесні проводять щеплення сливи живцями. Зробіть на підщепі косий заріз довжиною 2,5 і глибиною 1,5 см, захоплюючи деревину. На свіжому сортовому живці зробіть косий зріз такої ж довжини і вставте його в заріз на підщепі зрізом до частини розщепу, що відходить. Оберніть місце щеплення плівкою окулювальної і стежте за станом черешка: коли будете впевнені, щоб він прижився, можете зняти плівку.

Щеплення у розщеп. Спиліть стовбур підщепи, зробіть по центру зрізу розщеп глибиною 3 см, на живці зробіть два нижні зрізи, щоб вийшов клин, вставте цей клин в розщеп підщепи і оберніть місце щеплення плівкою та поліетиленом.

Щеплення за кору. У період активного руху соку, коли кора добре відстає від деревини, від спила стовбура підщепи роблять зверху вниз два-три зарізи кори, відгинають в цих місцях кору і вставляють в кожен розщеп зрізаний навскіс сортовий черешок з трьома нирками зрізом до деревини підщепи, щеплення фіксують плівкою, скотчем чи ізолентою.

Спосіб «в розщеп» і «за кору» передбачає можливість щеплення на одному підщепі кількох прищеп – кількість сортованих живців, що прищеплюються, залежить від товщини підщепи. Плівку знімають за місяць.

Хвороби сливи

Хвороб, які можуть вразити сливове дерево, на жаль, багато. Деякі захворювання є спільними для всіх кісточкових дерев, а на деякі частіше хворіють саме сливи. Слива в саду уражається клястероспоріозом або дірчастою плямистістю, моніліозом або сірою гниллю, гоммозом або камедетеченням, іржею, плодовою гниллю, коккомікозом, сажистим грибком, кореневим раком, сумчастою хворобою та молочним блиском.

Клястероспоріоз – грибкове захворювання, яке може вразити листя та гілки, а квітуча слива ризикує нирками та квітками. Починається хвороба з появи на листі сливи бурих плям з темнішою облямівкою, що перетворюється спочатку на виразки, а потім на дірки. Плоди уражаються до самої кісточки і стають потворними. Прогресує захворювання у дощову погоду.

Заходи боротьби. Регулярно прорізуйте крону, не допускаючи її загущення. Восени, після листопада, видаляйте і спалюйте все листя, а ґрунт на ділянці перекопуйте. Усі уражені частини рослини видаляйте та знищуйте. Через 2-3 тижні після цвітіння обробіть зливу одновідсотковим розчином бордоської рідини або розчином хлорокису міді з розрахунку 30-40 г на 10 л води.

Моніліоз - теж грибкове захворювання, що вражає квіти, плоди, листя, зав'язі та гілки плодових дерев. Плоди стають бурими та м'якими, на них утворюються подушки сірого кольору зі спорами грибка. Активізується хвороба навесні, особливо швидко розвивається вона у дощову погоду.

Заходи боротьби. Збирайте та знищуйте всі уражені плоди, видаляйте загиблі гілки. Перед цвітінням обробіть дерева Нітрафеном, залізним або мідним купоросом або однопроцентною бордоською рідиною. Відразу після цвітіння проведіть другу обробку бордоською рідиною або розчином таких препаратів як Фталан, Купрозан, Каптан, хлорокис міді або інших фунгіцидів.

Гоммоз (камедетечение) може з'явитися на будь-якому кісточковому дереві. Уражена рослина починає виділяти безбарвну або жовту підсихаючу смолу з ран на корі. Гілки, що спливають камеддю, сохнуть і гинуть. Виникає це явище від сонячних опіків, пошкодження кори та деревини, а також від надлишку вологи та азоту у ґрунті. Найнебезпечніше камедетечение в холодну пору року, і частіше їм уражаються ослаблені надмірним обрізанням або шкідниками дерева. Кора, просочена камеддю, стає сприятливим середовищем для розвитку бактерій, викликають ракстовбура та гілок. При сильному камедетечі слива сохне і гине.

Заходи боротьби. Не допускайте механічних пошкоджень стовбура та гілок сливи, а якщо вони з'явилися, негайно зачистіть рану і продезінфікуйте її одновідсотковим розчином мідного купоросу, після чого обробіть петралатумом. Сильно уражені гілки краще спиляти. Мертву кору на стовбурі зчищають, а рану під нею натирають тричі з інтервалом у 10 хвилин листям кінського щавлю, після чого замазують садовим варом.

Іржа – теж грибкове захворювання. Воно вражає листя сливи і особливо активно у липні: на верхній стороні листової пластини виникають опуклі плямирудого або бурого кольору, що поступово збільшуються в розмірах. Хворі дерева стають слабкими, знижується їхня зимостійкість, а листя раніше опадає.

Заходи боротьби. Своєчасно видаляйте з ділянки опале листя, до початку цвітіння обробіть сливу розчином 40 г хлорокису міді в 5 л води, витрачаючи по 3 л на кожне дерево. Після збирання врожаю уражену сливу обробляють одновідсотковою бордоською рідиною.

Плодова гнилизна вражає як кісточкові, так і насіння дерева - вишню, черешню, абрикос, айву, персик, яблуню, грушу та інші. Перші ознаки захворювання можна побачити в середині липня, в період наливу плодів: спочатку на них з'являються бурі плями, які поступово збільшуються, потім на плодах з'являються сіруваті подушечки зі спорами грибка, що розташовуються концентричними колами.

Заходи боротьби. Уражені плоди збирають і знищують, проте намагайтеся не торкатися при цьому здорових плодів, щоб не перенести на них збудників хвороби. Обробіть зливу одновідсотковою бордоською рідиною.

Коккомікоз - одне з найнебезпечніших грибкових захворювань, що вражають не тільки листя, але іноді плоди та молоді пагони. В середині літа можна виявити на поверхні листя червоно-коричневі або пурпурно-фіолетові цятки, які з часом ростуть, зливаючись один з одним. На нижній стороні хворих листків утворюється світло-рожевий наліт із спор грибка. В результаті захворювання у сливи знижується холодостійкість, листя жовтіє, буріє і опадає, а плоди перестають розвиватися, стають водянистими, а потім засихають.

Заходи боротьби. Знищуйте опале листя, перекопуйте восени ґрунт, після збирання врожаю обробіть зливу розчином 30-40 г хлорокису міді в 10 л води або одновідсотковою бордоською рідиною.

Сажастий грибок проявляється чорним нальотом на листі сливи. Його можна легко стерти. Цей наліт ускладнює доступ світла і кисню до клітин рослини, що ускладнює процес фотосинтезу.

Заходи боротьби. З'ясуйте причину почорніння. Нею може бути надмірна вологість ґрунту або загущеність крони. Усуньте причину, і лише після цього обробіть сливу мідно-мильним розчином (5 г мідного купоросу та 150 г мила в 10 л води). Мідний купорос можна замінити на бордоську рідину або хлорокис міді.

Сумчаста хвороба також викликається грибком. Виявляється вона після цвітіння сливи, вражаючи і спотворюючи її плоди: вони розростаються, не утворюють кісточки, покриваються борошнисто-вісковим нальотом, що містить суперечки грибка.

Заходи боротьби. Вчасно вирізайте уражені грибком гілки, щоб хвороба не поширювалася на здорові частини сливи. Хворі плоди зберіть та спалить. У період придбання бутонами сливи рожевого відтінку і відразу після цвітіння обробіть дерево одновідсотковою бордоською рідиною.

Кореневий рак проявляється наростами на коренях і кореневій шийці сливи, викликаними бактеріями, що живуть в грунті, проникли в коріння через тріщини і ранки. Доросла слива перестає рости, саджанці не приживаються та гинуть. Прогресує захворювання в посуху, особливо в нейтральному та слаболужному грунті.

Заходи боротьби. Не висаджуйте саджанці на тих місцях, де раніше були виявлені уражені раком рослини. Садовий інструмент обробляйте розчином формаліну або хлораміну. При виявленні наростів на коренях видаліть їх, а кореневу системупродезінфікуйте одновідсотковим розчином мідного купоросу.

Чумацький блиск – поширене небезпечне захворювання, що вражає багато плодових культур і призводить до загибелі дерев. Листя ураженої рослини стає сріблясто-білим, у них утворюються отвори, тканина листя відмирає, кора дерева темніє. Найчастіше захворювання губить молоді дерева, підморожені взимку.

Заходи боротьби. При підготовці саду до зими обробіть розчином вапна штамби та основи скелетних гілок. Провесною проведіть профілактичну обробку дерев від грибкових хвороб сечовиною - це одночасно посилить імунітет сливи до захворювань і підживить рослину азотом. Уражені гілки та пагони видаліть та спалить.

Крім описаних захворювань зливу може постраждати від бурої плямистості, відьомої мітли, грибного опіку, карликовості, мозаїчної хвороби, віспи та відмирання гілок.

Шкідники сливи

Ворогів серед комах у сливових дерев також достатньо. Найактивніші серед них глід, вишнева пабігова моль, вишневий слизовий обпилювальник, златогузка, сливова і яблонна плодожерки, кільчастий шовкопряд, сливова запилена попелиця і яблонна кома щитівка.

Яблонна кома щитівка розповзається по корі дерев, присмоктується до пагонів і молодих гілок і завмирає, покриваючись щитком. Окуповані щитівками дерева виснажуються та гинуть.

Заходи боротьби. У період сплячих бруньок обробіть дерева і ґрунт у пріствольних колах Нітрафеном (200-300 г на 10 л води), а відразу після цвітіння повинна бути обробка сливи десятивідсотковим розчином Карбофосу.

Зливова запилена попелиця дуже поширена в садах. Вона пошкоджує тернину, персик, мигдаль, абрикос і сливу, живе величезними колоніями, покриваючи товстим шаром нижню сторону листя, чому вони згортаються і сохнуть, а уражені плоди починають гнити. Крім того, екскременти попелиці є сприятливим середовищем для сажистого грибка.

Заходи боротьби. Лікування сливи від попелиці цього виду таке: провесною обробляють дерева Нітрафеном, а в момент розкриття нирок і після цвітіння - десятипоцентним розчином Карбофосу або Бензофосфату. Слідкуйте за тим, щоб навколо дерева не розростався кореневий поросток.

Яблонна плодожерка. Гусениці цього метелика харчуються плодами, виїдаючи насіння, а виконані ходи маскує відходами їжі, склеєними павутинням.

Заходи боротьби. Збирайте і знищуйте плоди, що передчасно опали, очищайте і дезінфікуйте кору, через два тижні після цвітіння проведіть обробку дерева двовідсотковим розчином Хлорофосу або тривідсотковим розчином Карбофосу.

Глід - великий метелик з розмахом крил близько 7 см. Її вкритий густими волосками гусениця досягає в довжину 45 см і прикрашений по спині двома жовто-бурими смужками, що виділяються на чорному тлі. Вона живиться верхньою стороною листя сливи, а також її бутонами та квітками, оголюючи гілки, а іноді й дерево повністю.

Заходи боротьби. Знімайте з дерев і знищуйте гнізда глоду, збирайте та знищуйте гусениць. Наприкінці квітня або на початку травня, коли гусениці виходять з гнізд, і влітку після цвітіння обробіть зливу одновідсотковим розчином Актелліка, Корсара або Амбуша.

Вишнева втеча міль пошкоджує кісточкові культури. Її гусениця виїдає бруньки сливи, бутони та розетки листя, прокладає ходи у зелених пагонах.

Заходи боротьби. Регулярно розпушуйте і перекопуйте ґрунт на ділянці. До початку руху соку обробіть дерева і грунт під ними дво-тривідсотковим розчином Нітрафена, а в період набухання нирок обприскуйте зливу десятивідсотковим розчином Карбофосу.

Вишневий слизовий обпилювач - широко поширений шкідник, що ушкоджує такі дерева, як вишня, черешня, айва, груша, зливу і глід. Небезпечні личинки пильщика, що гризуть листя з верхнього боку.

Заходи боротьби. Необхідно розпушувати і перекопувати ґрунт на ділянці, а у разі масової окупації сливи пильщиками найкраще обробити її десятивідсотковим розчином Карбофосу або Трихлорметафосу-3.

Зливова плодожерка небезпечна не тільки для сливи, але і для персика, абрикоса, терну та аличі. Один метелик відкладає до 40 яєць у зелені плоди, а гусениці, що з'явилися з них, виїдають м'якоть плодів, виходять з них і повзають у місця зимівлі. На зіпсованих плодах з'являються краплі камеді, вони набувають фіолетового відтінку і опадають.

Заходи боротьби. Гусениць потрібно збирати вручну, а сливу в період появи гусениць, а потім ще через два тижні обробляють десятивідсотковим розчином Бензофосфату або Карбофосу.

Кільчастий шовкопряд нічний метелик. Його гусениця поїдає листя і бруньки дерев, сплітаючи в розвилках гілок павутинні гнізда.

Заходи боротьби. Зніміть зі сливи всі зимові гнізда, знищіть яйцекладки, а дерево в період розпускання бруньок і в момент появи гусениць обробіть настоями аптечної ромашки, тютюну або полину. З біологічних препаратів хороші результати дає обробка дерев Антобактеріном або Дендробацелін відповідно до інструкції.

Златогузка - білий метелик з розмахом крил до 5 см. Її зелені гусениці живляться м'якоттю листя з верхнього боку пластини і за допомогою павутиння звивають із залишків листя гнізда, в яких і зимують.

Заходи боротьби. Зимові гнізда знищують, а дерева на початок цвітіння обробляють тривідсотковим розчином Карбофосу.

Крім описаних шкідників, час від часу сливу доводиться рятувати від яблонно-подорожникової попелиці, яблонної склянки, чорного сливового пильщика, фруктової смугастої молі, сливового галового кліща, п'ядениці обдирало, пухового шовкопряда, підкорової листовертки, яблонного кліща, казарки, зимової п'ядениці, західного непарного короїда, заболонника, грушевого трубковерта, східної плодожерки та бурого плодового кліща. Перед тим, як обробляти сливу від шкідників, постарайтеся визначити, з якою саме комахою ви маєте справу.

Як боротися зі сливою

Поросль - прагнення дерева самозберегтися, що цілком природно для будь-якого живого організму. Найчастіше зростання порослі активізується при травмах – ушкодженнях кори чи рубанні гілок. Ще однією причиною рясного росту прикореневої порослі може бути невідповідність підщепи та щепи. У будь-якому випадку інтенсивне зростання кореневих відростків є ознакою захворювання сливи. Поросль псує естетику саду, послаблює дерево та знижує його здатність давати високий урожай, тому його необхідно видаляти. Визначте та усуньте причину появи відростків, інакше зростання порослі не припиниться.

Найпростіше вирізати відростки секатором, але перед тим, як обрізати відросток, його потрібно розкопати до самого кореня і відрізати там, де він відходить від кореня материнської рослини, після чого ямку слід засипати землею і притоптати її.

Садівники іноді дуже забобонні, і ось яку рекомендацію ми виявили на одному форумі: щоб коренева поросль більше ніколи не відростала, знищувати її потрібно тільки в такі дні: 3 квітня, 22 червня та 30 липня. Скористайтеся цією рекомендацією та поділіться з нами результатами.

Сорти сливи

У наших садах ростуть сорти та гібриди чотирьох видів сливи – сливи домашньої, сливи колючої (тернини), сливи американської (у тому числі і канадської) та сливи китайської. Але найчастіше садівники віддають перевагу сортам сливи домашньої, які теж розділені на чотири підвиди: тернослива, ренклоди, мірабелі та угорки.

За термінами дозрівання сорти сливи діляться на ранні, середньостиглі та пізні. Розрізняють серед сортів також зимостійкі та незимостійкі сорти, посухостійкі та вологолюбні, самоплідні та самобезплідні.

Сорти сливи для Підмосков'я.

Сортів сливи існує стільки, що завжди можна вибрати для кожного регіону кілька найвдаліших та адаптованих. У районах з м'якими теплими зимами рясно і довго плодоносить зливу явище цілком звичайне, але для клімату Московської області вимоги до плодових дерев особливі. Головна проблема при виборі сортів для середньої смуги- Низька зимостійкість плодових культур. Але завдяки невтомній роботі селекціонерів сьогодні існують сорти сливи, які можна безбоязно вирощувати у Підмосков'ї та навіть у північних районах. Отже, найкраща злива для Підмосков'я:

– Угорка Корнєєвська – стійкий до посух сорт, здатний із шестирічного віку давати стабільно високі врожаї – по сорок-п'ятдесят кілограмів з одного дерева. Рясне плодоношення триває близько двадцяти років. Плоди цього сорту фіолетово-бурі з восковим нальотом, середньо-великого розміру, з соковитою солодкою м'якоттю жовтого кольору. Єдиним недоліком цього сорту можна вважати те, що гілки під вагою плодів можуть ламатися;
- Яхонтова - врожайна посухостійка злива висотою до 5 м з компактною кулястою кроною, несприйнятлива до грибкових хвороб і мужньо переносить заморозки, від яких часто гинуть квіткові нирки нехолодостійких сортів. Яскраво-жовті плоди яхонтової сливи кисло-солодкого смаку досягають вагою 35 р. Вони вкриті легким восковим нальотом. З одного дерева можна одержати до 50 кг злив щорічно;
– Ренклод колгоспний – морозостійкий та стабільно врожайний ранньостиглий самобезплідний сорт із зеленувато-жовтими плодами середнього розміру з кисло-солодкою соковитою м'якоттю тонкого смаку. Сорт виведений шляхом схрещування Ренклоду зеленого з терносливою. У плодоношення зливу цього сорту вступає третій рік. Ренклод колгоспний є чудовим запилювачем для інших сортів сливи;
- Смолинка - ранньостиглий самобезплідний урожайний сорт з великими темно-фіолетовими плодами дуже правильної яйцевидно-овальної форми, до 35 г вагою, десертного смаку з жовтою м'якоттю і кісточкою, що добре відокремлюється. Смолинка – гібрид між сортами Ренклод Уллеса та Очаківська жовта. Як запилювачі для Смолінки підходять сорти Надрання, Опал, Синій дар;
– Пам'яті Тімірязєва – пізній зимостійкий самоплідний сорт, що не вимагає присутності на ділянці інших сливових дерев. Жовті плоди яйцеподібної форми з червоним нерівним рум'янцем важать до 22 г, м'якоть у них теж жовта, не дуже щільна, але напрочуд ароматна. Однак плодоношення цього сорту може бути періодичним.

Крім описаних сортів чудово ростуть і плодоносять на території Московської області такі сорти сливи: Дашенька, Пересвіт, Євразія-43, Загорськ, Кантемирівська, Жовта велика, Пам'яті Фінаєва, Велика нова, ЕЛСЕ-Р, Скороспілка нова, Тульська чорна, Сеянець Волгограда , Рання жовта, Волзька красуня, Ніжка, Червона куля, Яєчна синя та інші.

Ранні сорти сливи.

До ранніх сортів відносяться сливи, що дозрівають з кінця липня до кінця першої декади серпня. Їх представляють:

– Липнева троянда – ранньостиглий, зимостійкий, стійкий до хвороб, частково самоплідний сорт із яйцеподібними жовтими плодами до 35 г вагою з малосоковою м'якоттю середньої цукристості. Кісточка у плодах цього сорту відокремлюється від м'якоті не повністю;
– Ода – скороплідний, урожайний, зимостійкий сорт української селекції, стійкий до грибкових хвороб, із великими овальними плодами фіолетово-бурого кольору з ніжною жовтою м'якоттю кисло-солодкого пряного смаку. Кісточка маленька, добре відокремлюється. Найкращими запилювачами для Оди є сорти Венгерка, Кірке, Катерина;
– Опал – самоплідний високоврожайний сухофруктовий сорт із округлими червоними плодами з темно-оранжевою щільною, соковитою та солодкою м'якоттю. Кісточка відокремлюється не повністю;
– Рекорд – цілком зимостійкий, високоврожайний, частково самоплідний сорт з овально-подовженими синьо-фіолетовими плодами вагою до 30 г із жовтувато-зеленою соковитою, щільною та ароматною м'якоттю. За смаковими якостями це один із самих кращих сортівсливи. Придатні запилювачі для Рекорду Скороспілка червона та Угорщина;
– Оленка – самобезплідна, стійка до захворювань, досить зимостійка злива, здатна переносити холод до -25 ºC. Плоди вагою до 35 г округлої форми, темно-червоного кольору. М'якуш помаранчевий, соковитий, хрумкий. Кісточка не відокремлюється;
– Ренклод Карбишева – самобезплідний сорт української селекції, отриманий від сортів Персикова та Джефферсон, запилювачами для якого можуть бути дерева сортів Венгерка донецька, Венгерка донецька рання, Ренклод ранній. Плоди масою до 50 г округлі, пурпурові з сизим нальотом, м'якуш темно-жовтого кольору, ароматна, соковита, солодка з незначною кислинкою.

Інтерес для садівників можуть представляти такі ранні сорти сливи, як Ренклод ранній, Кубанська рання, Червона куля, Золота куля, Угорщина липнева, Угорщина Вангенгейма, Монфор, Рання, Сапа, Скороспілка червона, Тернослив літній, Климан, Надія, Зарічна рання, Скороплідна Киргизька чудова, Шарова, Кубанська комета, Рання рожева, Ранок та інші.

Середні сорти сливи.

Середньостиглі сорти слив дозрівають у період з 10 серпня по 10 вересня. До цих сортів належать:

– Велетенська – самоплідний посухостійкий сорт американської селекції. Плоди великі, темно-фіолетові, видовжені. Зеленувато-жовта м'якуш соковитий, на смак кисло-солодкий;
– Сувенір Сходу – врожайний, але недостатньо зимостійкий сорт із великими темно-бордовими плодами серцеподібної форми із щільною, солодкою м'якоттю пряного медового смаку;
– Угорка ажанська – французький перспективний високоврожайний сорт, стійкий до грибкових хвороб, вологолюбний та частково самоплідний. Плоди середнього розміру, яйцеподібної форми, фіолетові із сильним восковим нальотом. М'якуш солодкий, з кислинкою, ніжний. Кісточка відокремлюється добре;
– Ромен – незвичайний сорт сливи з червоним листям та червоною м'якоттю бордового кольору плодів серцеподібної форми. Має легкий мигдальний присмак;
– Каліфорнійська – стійкий до хлорозу високоврожайний, частково самоплідний сорт американської селекції. Плоди із соковитою, смачною м'якоттю середньої щільності. Кісточки відокремлюються не повністю.

Популярністю користуються такі середньостиглі сорти, як Пам'ять Вавилову, Дюче, Краса Орловщини, Кубанська легенда, Угорщина донецька, Угорська білоруська, Богатирська, Парус, Світлана Приморська, Волошка та інші.

Пізні сорти сливи.

З пізньостиглих сортів, що дозрівають з другої декади вересня, найбільш затребуваними в аматорському садівництві вважаються:

– Стенлі – зимостійкий урожайний сорт із темно-фіолетовими плодами з сильним восковим нальотом та явно вираженим швом. М'якуш жовтий, щільний, середньої соковитості. Кісточка відокремлюється добре;
– Жигулі – стійкий до попелиці та плодожерки зимостійкий самобезплідний сорт, який вступає у плодоношення на п'ятий рік. Плоди великі – до 31 г вагою, округло-овальні, сині з нальотом. М'якуш жовтувато-зелений, соковитий і ніжний, з кислувато-солодким смаком;
– Вікана – сорт естонської селекції, виведений із сорту Вікторія та сливи американської. Плоди до 24 г вагою, бордового кольору із сильним восковим нальотом, овальні. М'якуш світлого жовтого кольору, кислувато-солодкий. Кісточка легко відокремлюється;
– Тульська чорна – досить зимостійкий, стійкий до плодової гнилі самобезплідний сорт, що вимагає присутності на ділянці запилювачів сортів Ренклод колгоспний, Ренклод тіньківський, Тернослив дубівський або Тернослив тамбовський. Плоди цього сорту яйцеподібної форми, дуже темного синього кольору, майже чорні, зі слабким нальотом. М'якуш маслянистий, світло-жовтий, кисло-солодкий. Кісточка відокремлюється добре;
- Угорка італійська - всесвітньо відомий сорт, на жаль, що уражається плодожерками, пильщиками і попелицями, проте у його великих, овальних темно-синіх, майже чорних плодів з сизим нальотом і зеленою соковитою м'якоттю відмінний солодкий смак з легкою кислинкою. Крім того, кісточка від м'якоті відокремлюється легко;
- Угорка велика пізня - самоплідний врожайний зимостійкий і посухостійкий сорт, що рідко уражається грибковими захворюваннями, з овальними червонувато-фіолетовими плодами з восковим нальотом вагою до 40 г. М'якуш соковитий, кислувато-солодкий, смачний.

Крім описаних сортів, популярністю користуються такі сливи пізнього дозрівання: Віжен, Приморська рясна, Світлана, Червоном'яса, Канадський візій, Угорщина пулківська, Валор, Пам'яті Тімірязєва, Золота крапля, Чорнослив 4-39 ТСХА, Ренклод мічурінський, Анна Шпет біла, Угорщина московська, Тернослив осінній, Угорщина жовтнева, Тернослив тамбовський, Тернослив дубовський, Пам'ять Фінаєва, Терн великоплідний та інші.

Що стосується таких понять, як самоплідність або самобезплідність, то вони достатньо умовні і непостійні, оскільки один і той же сорт сливи в залежності від агрокліматичної зони та умов вирощування може бути і самоплідним, і самобезплідним, і частково самобезплідним. Мало того, те саме дерево може бути в поточному році самоплідним, а наступного року для його плодоношення можуть знадобитися запилювачі. Частково самобезплідні сорти – ті, які можуть плодоносити і самостійно, проте за наявності на ділянці запилювачів їхня врожайність значно підвищується.

Властивості сливи

Крім чудових смакових якостей, плоди сливи мають цілющі властивості. Вони насичені вітамінами, мінералами та іншими необхідними людському організму речовинами. До складу м'якоті входять білки, вуглеводи, харчові волокна, вільні органічні кислоти, калій, натрій, кальцій, магній, фтор, провітамін A, вітаміни B1, B2, B6, PP, C та E.

Свіжі та сушені плоди сливи мають м'яку проносну дію, тому рекомендуються лікарями при атонії кишечника та запорах. Слива, що вживається при хворобах нирок та гіпертонії, очищає організм від холестерину. З'єднання калію, що містяться в плодах, мають сечогінну дію, позбавляючи організм від набряків та сольових відкладень. Корисна злива при ревматизмі, порушення обміну речовин, подагрі, ураженнях нирок, хворобах серця. Крім того, її плоди сприяють підвищенню апетиту та налагоджують секрецію шлункового соку.

Слива, як і інші плодові культури, піддається ризику зараження шкідниками та хворобами.

Грибні та вірусні інфекції, пошкодження комахами можуть призвести до втрати врожаю та навіть загибелі дерев.

Буває так, що слива сохне, листя сливи скручується, а зрозуміти, чому це відбувається, важко. І причин такого стану дерев маса, адже хвороб та шкідників у сливи багато.

Але, якщо придивитися, ознаки ураження дерев та перебіг захворювання бувають різними. Щоб знайти джерело проблеми, потрібно визначити «винуватця» – шкідника чи інфекцію, що вразили зливу.

Слива: шкідники та хвороби

Причиною того, що слива сохне, можуть бути захворювання, що вражають усі або багато пород плодових дерев або властиві тільки цій культурі хвороби. В основі усихання можуть бути неінфекційні фізіологічні чинники.

Хвороби

З інфекційним усиханням кісточкових садівники зіткнулися на початку ХХ століття. Що його причиною? В основному це грибні та вірусні інфекції.

Цитоспороз

Цитоспороз – поширене грибне захворювання плодових дерев: спочатку засихають ділянки кори, потім у цьому місці гинуть гілки. Хвороба небезпечна для життя дерева. Зараження цитоспорозом найчастіше загрожує ослабленим рослинам із пошкодженою корою. «Цитоспорозні» ділянки червоніють. У ураженій корі формуються численні темні пікніди гриба (гусяча шкіра), безладно розкидані по ураженій поверхні.

Цитоспороз

Мірою профілактики є правильна агротехніка. Обов'язково потрібно замазувати зрізи гілок садовим варом, прибирати та спалювати всі сухі гілки та засохлі плоди.

Лікувати дерево від цитоспорозу можна тільки на початкових стадіяххвороби, поки гриб не вразив глибокі тканини рослини. Гостро нагостреним ножем видаляють пошкоджені ділянки, захоплюючи на два сантиметри здорову деревину. З метою дезінфекції рани обробляють мідним купоросом (2% розчин) і замазують садовим варом.

Вертицильне в'янення, або вілт, або чернь деревини

Ґрунтовий гриб, що потрапляє в рослину через коріння. Зараженню схильні багато видів рослин (близько чотирьохсот).

Перший прояв вілта - в'янення листя в середині або наприкінці літа. Процес починається знизу гілок, поступово піднімаючись та захоплюючи молоді пагони. Листя сливи починає скручуватися і сохнути. Передчасний листопад до перших днів серпня може оголити дерева повністю. Часто листя облітає з окремих гілок або частини крони. Тільки на верхівках однорічних пагонів видніються молоді листочки. Є гостра та хронічна форми.

На листі гриб формує мікросклероції, які зберігають життєздатність у ґрунті до 8 років. На спилі гілок помітно темне кільце судин, що відмерли.

Вілт

Фітофтороз

Фітофтороз, виявляється, хворіють не лише овочі, а й дерева. При поразці цим грибом усихає все дерево, тоді як вертициллез зазвичай викликає загибель окремих гілок.

Фітофтора (коренева гнилизна)

Умови розвитку:

Підвищена вологість ґрунту;

Наявність ран на корінні;

Сприйнятливі підщепи;

Теплі зими.

Гриб зберігається у ґрунті. Навесні він заражає коріння рослин. Міцелій повільно розвивається в корінні сливи, вбиваючи їх токсинами і викликаючи закупорку судин. Дерево гине за два-три роки.

Моніліоз

Може спричинити засихання окремих гілок. При сильному зараженні дерево гине. Є дві форми моніліозу: моніліальний опік та плодова гниль.

Моніліальний опік лютує навесні у фазу цвітіння. Інфекція проникає в тканини рослин через маточки квіток. Потім поширюється гілками, викликаючи їх усихання. Листя і молоді пагони чорніють і відмирають, стаючи схожими на обгорілі та обвуглені.

Для поширення моніліозу під час цвітіння сприятливі умови підвищеної вологості за зниженої температури.

Заходи боротьби.

Агротехнічні:

- До набухання нирок - видалення, обрізання загиблих гілок; збирання та утилізація мертвих зав'язей та плодів.

— У фазу цвітіння – обрізання та утилізація заражених гілок із захопленням 10–15 см здорової тканини.

— До збирання врожаю - збирання та знищення падалиці.

Хімічні:

— Від набухання нирок до початку цвітіння – обробки 1% бордоською сумішшю або абіга-пік 8,5–9,6 кг/га.

- Під час цвітіння застосовують хорус 0,2-0,35 кг/га.

— При збереженні вологої погоди після цвітіння обприскують хорусом 0,2 кг/га або 0,2 л/га.

Від прояву моніліозу на плодах (плодова гнилизна) при виявленні ознак хвороби обприскують незабаром 0,2 л/га або абіга-пік 4,8 кг/га. Обробки проводять на початку дозрівання.

Віспа сливи (куля)

Виражається появою на листі блідих плямрізноманітної форми. При розвитку хвороби листя стає мармуровим, жовто-зеленим. На плодах виступають темно-зелені смуги та кільця. Плоди деформуються та опадають. Листя всихає. Спостерігається передчасний листопад. Наступний етап захворювання – усихання гілок, далі – всього дерева.

Хвороба розноситься з посадковим та прищепним матеріалом. Рознощиком інфекції є попелиця.

Віспа здатна знищити цілий сад. Є карантинним захворюванням. Дієвих способів боротьби з кулькою немає.

Шкідники

Попелиця сливова

Зимує у фазі яєць, які розташовуються біля основи нирок, у тріщинах кори. Під час розпускання бруньок на початку квітня відроджуються личинки, які присмоктуються до перших молодих листочків. У першому поколінні личинок небагато, і колонії виявляються після закінчення цвітіння сливи з появою личинок другого покоління. Шкідник завдає помітної шкоди листям, квіткам та плодам. Пошкоджене листя жовтіє вздовж жилок, квітки засихають, плоди опадають, через це врожай може бути суттєво знижений.

Заходи боротьби.

Агротехнічні:

- При проведенні обрізки слід вирізати пагони, заселені зимуючими яйцями попелиць, і видаляти прикореневу поросль.

Хімічні:

— У ранньовесняний період проводиться обприскування препаратом №30.

- За наявності шкідника перед цвітінням або відразу після нього слід проводити обробку фуфаноном, КЕ 1 л/га, або золоном з нормою витрати 2 л/га, або данадимом, КЕ 2 л/га.

Кліщ звичайний павутинний

Зимують самки під опалим листям, корою, що відшарувалася. Весною під час цвітіння переміщаються на листя, де розмножуються, утворюючи великі колонії на верхній і нижній стороні листка. При збільшенні чисельності густо покривають павутинням листя. Кліщ висмоктує клітинний сік із рослини.

Після обсипання значної кількості листя дерево може загинути. Кліщ дуже дрібний, овальної форми. Забарвлення мінливе і залежить від пори року: на початку літа тіло сірувато-зелене з крапками з боків, з останніх днівліта до весни набуває оранжево-червоного кольору.

Заходи боротьби.

Агротехнічні:

— Знищення бур'янів, очищення штамбів від старої кори, що відмерла, і побілка їх вапном восени.

Хімічні:

— У ранньовесняний період до початку розпускання нирок за наявності порога шкідливості слід провести обробку препаратом №30.

— Після закінчення цвітіння під час початку дозрівання плодів дерева сливи обприскують золоном, або данадимом, або бітоксибациліном.

До усихання та скручування листя сливи може призвести також сильне заселення дерев іншими комахами, наприклад, щитівкою.

Щитівка

Каліфорнійська щитівка

Карантинний шкідник. Жовта мікроскопічна комаха від 0,1 мм (личинки) до 1,2 мм (доросла самка). Тіло щитівки захищене щитком (від 0,2 до 2,2 мм), що має колір кори.

Комаха проколює тканини рослини хоботком і харчується вмістом її клітин: кори, плодів, листя. Понад сто щитівок розміщуються на одному квадратному сантиметрі.

В результаті їх шкідливої діяльності кора тріскається, усихають окремі гілки або верхівка дерева, на плодах проявляються червоні або фіолетові плями.

Заходи боротьби.

Обприскування до розпускання бруньок препаратом № 30,

Під час вегетації – одним із інсектицидів: фуфанон, кеміфос, іскра М, актеллік.

Але не тільки шкідники та хвороби можуть стати причиною засихання та скручування листя на сливі. Дерева всихають через механічні пошкодження кори, її подопреваніе в зимовий період. Нестача мікроелементів (наприклад, бору та міді) може спричинити таке явище, як суховершинність.

При близькому заляганні ґрунтових вод зливу також може страждати від цього захворювання.

Буває, що воно виникає "раптово". Це означає, що коріння дерева досягло ґрунтових вод. Особливо усихання маківок сливи проявляється, якщо води засолені.

Кожен працьовитий садівник завжди чекає на прекрасний урожай фруктів у своєму саду. Для того, щоб урожай був різноманітним, а палітра смаків незвичайною, садівники намагаються садити різні види. фруктових дерев, Серед яких особливе місце посідає зливу.

Різні кулінарні рецепти і консервація, скоростиглість, хороша врожайність - ось тільки деякі чудові властивості такого смачного фрукта, як зливу. Але іноді все ж таки виникає ситуація, коли начебто садівник правильно обрізав сливу, вносив підгодівлю, поливав, а врожаю так і не дочекався. І після такої невдачі садівник починає шукати причину того, що злива не порадувала врожаєм.

Щоб убезпечити всіх садівників від таких розчарувань, ми в цій статті постараємося максимально докладно розповісти про ті причини та фактори, через які не плодоносить зливу, а також дамо рекомендації щодо того, як зібрати добрий урожай цього смачного фрукту.

Причини неврожаю

Як правило, якщо садівник не дочекався врожаю сливи, то це може означати тільки одне: були допущені помилки в процесі догляду за фруктовим деревом.

Серед причин виникнення такої ситуації можна виділити такі основні моменти:

1. Неправильно підібрано тип ґрунту.
2. Саджанець сливи посаджений невірно.
3. Неправильно підібрано сорт сливи для певного регіону.
4. Полив здійснювався нерегулярно.
5. Недостатнє внесення добрив.
6. Погана зав'язь під час цвітіння.
7. Дерево пошкоджено шкідниками, а боротьба із нею погано здійснювалася.
8. Старе дерево погано почало плодоносити.
9. Термін плодоношення не настав.

Який ґрунт підходить

Помічено, що для сливи підходять ті види ґрунту, на яких мало що росте!

Це твердження цілком має сенс тому, що для зростання сливи найбільш оптимально підходять наступні видиґрунтів:

глинисті;
середньоглинисті;
піщані;
із підвищеним рівнем вологості.

Інакше кажучи, слива добре росте на важких та вологих ґрунтах. Тому, якщо дерево сливи посаджено інших видів грунтів, то цілком можливо, що врожай може бути зовсім незначним.

Однак важливим є той факт, що злив дуже важко переносить кислі грунти. Для того щоб знівелювати цей фактор, в ґрунт можна внести суміш із деревної золи, крейди та вапна, співвідношення яких становить 1:3:1.

Неправильна посадка саджанця

Одним із факторів, що впливає на плодоношення сливи, є правильна посадка саджанця. При здійсненні цієї операції садівники досить часто припускаються такі види помилок:

1. Поглиблена посадка сливи.Для того щоб у майбутньому не припускатися подібних помилок, варто знати те, що злива погано переносить занадто заглиблену посадку.

Для довідки:коренева шийка – ця та частина саджанця, де закінчуються коріння, і починається стовбур.

2. Неправильне внесення добрив у лунку.Помилка багатьох садівників полягає в тому, що намагаючись внести багато добрив у лунку для гарного зростаннясливи, насправді лише шкодять саджанцю.

Тому, при внесенні добрив, намагайтеся дотримуватися наступних порад:

не варто вносити свіжий гній;
найбільш оптимальним складом поживних речовин для саджанця сливи буде суміш 4-5 кг перепрілого перегною, 6-8 кг торфу, 1 кг деревної золи, 0,3 кг суперфосфату і 0,1 кг сірчанокислого калію.

3. Неправильний вибір місця посадки.Оманою є те, що зливу достатньо лише посадити на освітленому місці. Але сонячного світламоже вистачати на зростання гілок, а ось на плодоношення його не діставатиме. Тому варто дотримуватися наступних рекомендацій щодо вибору місця посадки сливи:

ділянка посадки має бути рівною;
небажано проводити посадку поблизу великих дерев;
освітленість ділянки має бути стабільною протягом усього світлового дня;
місце посадки має бути добре захищене від різких поривів вітру.

Скільки і коли потрібно поливати дерево

Поливати зливу необхідно в такі періоди:

відразу після появи квіток на дереві;
при утворенні зав'язі (через 15-20 днів після першого поливу);
для формування кісточки;
останній полив здійснюється наприкінці вересня з метою, щоб убезпечити кореневу систему від вимерзання.

Норми води, необхідні для поливу, полягають у наступних пропорціях:

для саджанця норма одноразового поливу становить 40-70 літрів;
для сливи від 3 до 5 років – 50–100 л;
для дерева віком від 6 до 10 років – 130–190 літрів.

Поливаючи сливи у вказані терміни необхідною кількістю води, ви гарантовано будете забезпечені добрим урожаєм.

У які терміни проводити підживлення

На плодоношення сливи істотно впливає правильне підживлення ґрунту. Тому внесення добрив має проводитися таким чином:

перед цвітінням зливу варто підгодувати сечовиною із розрахунку 25 г на 1 м2. Оптимальним варіантом у цей період також буде внесення органічних добрив у вигляді гною, що перепрів, або настою пташиного посліду;
під час наливу плодів підживлення (орієнтовно – місяць липень) вноситься у ґрунт у вигляді органічних добрив;
після збирання врожаю підживлення має складатися з калійних та фосфорних добрив, концентрація яких відповідно повинна становити 30 г на 1 м2 та 75 г на 1 м2.

Варто пам'ятати:органічні добрива до сливового саду потрібно вносити 1 раз на 2 роки, при цьому норма внесення повинна становити 400 кг на 10 соток.

Ушкодження дерева хворобами та шкідниками

Поразка сливи хворобами і шкідниками є загрозливим чинником як для плодоношення, але й зростання дерева загалом. Серед основних хвороб сливи можна назвати такі важливі моменти:

1. Коккомікоз сливи характеризується появою на листі червоних плям.Уражене листя з часом починає сохнути і опадати. Основними заходами боротьби з цим захворюванням є прибирання та спалювання опалого листя, а також обробка крони дерева розчином хлорокису меду, концентрація якого має становити 40 г на 10 л води.

2. Гомоз сливи проявляється на пошкоджених ділянках кори та на обморожених гілках. Симптомом хвороби є виникнення крапель камеді на пошкоджених ділянках дерева. Профілактика боротьби полягає в обробці дерева 1% розчином мідного купоросу, а також уражені ділянки можна замазати садовим варом.

3. Плодова гниль сливи або моніліоз є дуже поширеним захворюванням, яке характеризується появою дрібним сірих наростів і подальшим загниванням сливи, причому швидко переходить на плоди, що знаходяться поруч. Основним заходом боротьби з цим захворюванням є обробка дерева хлорокисом міді або 1% розчином бордоської рідини.

5. Зливова плодожерка характеризується ушкодженням чи повним знищенням плодів. Для боротьби з цією комахою застосовується обприскування дерева 10% розчином бензофосфату.

6. Зливова попелиця характеризується тим, що осідає на внутрішній частині листя, яке згодом скручується і гине, тим самим слабшає дерево. Знищення цього виду комах відбувається за допомогою обприскування дерева 25% розчином ровікурта або 10% розчином бензофосфату.

Пропонуємо Вам переглянути відео про те, як боротися зі шкідниками Сливи:

Чому не зберігається зав'язь після цвітіння

На погане плодоношення сливи може впливати також той фактор, що не зберігається зав'язь сливи після цвітіння. Причинами виникнення такої ситуації є такі моменти:

1. Природна падалиця зав'язі, насамперед, пов'язана з тим, що тепла та сонячна погода сприяє утворенню великої кількості квіток. Але дерево, ніби «відчуваючи», що зможе забезпечити плоди достатньою кількістю поживних речовин, починає скидати зав'язь. Негативним моментом цієї ситуації є те, що немає ефективних заходів збереження зав'язі сливи.

2. Самобезплідність сорту є ще одним фактором того, що плодоношення сливи зведено до нуля. Причиною виникнення такої ситуації є те, що більшість сортів сливи є самобезплідними. Інакше висловлюючись, сливу потрібно висаджувати поруч із тими деревами, які мають період цвітіння збігається з нею. Багато садівників також радять правильно підбирати самоплідні сорти сливи, до яких можна віднести Стенлі, Ніагара, Херман та інші види.

Загущення крони

Однією з причин поганого плодоношення сливи є нерегулярне обрізання гілок, внаслідок чого крона дерева сильно загусає.

Результатом цього є уповільнення процесу фотосинтезу, що, своєю чергою, негативно б'є по освіті зав'язі плодів.

Районовані сорти

Слива «Тульська Чорна»

Обов'язково варто пам'ятати, що не кожен сорт сливи може підійти для вирощування у тому чи іншому регіоні. Тому варто уважно поставитися до вибору сливи для свого регіону. Для прикладу наведемо найсприятливіші сорти для деяких регіонів:

для холодних регіонів оптимально підходять сорти «Тульська чорна» та «Угорська московська»;
для середніх регіонів – «Скороплодна», «Яхонтова», «Олексій» та інші;
для південних регіонівпідходить більшість сортів сливи.

Рано чи вже неможливо

Усі сорти слив входять у фазу плодоношення з різними термінами: одні починають давати врожай на 4-5-й рік, інші – лише через 6-8 років. Тому купуючи саджанець, уточнюйте назву сорту та час настання стабільного плодоношення. Щоб прискорити цей процес, рекомендується щепити дерева. У щеплених слив ця фаза настає на 2-3 роки раніше.

Ще одна причина, через яку ви не бачите повноцінного врожаю, полягає у віці дерева. Якщо ви купуєте будинок з ділянкою чи садом, не забудьте поцікавитися віком кісточкових культур. У середньому період плодоношення становить 15-18 років, що обчислюється з моменту закінчення росту і початку часу плодоношення. Тому наперед готуйте заміну старим деревам.

У цій статті ми спробували докладно розповісти про причини того, що злива погано плодоносить.
Сподіваємося, що скориставшись порадами та рекомендаціями, викладеними в цій статті, ви зберете прекрасний та багатий урожай слив зі свого саду.

Нижче, ми пропонуємо Вам переглянути відео про те, чому не плодоносить слива: