На землі чимало цікавих місць, в які з різних причин прагнуть мандрівники. В одні міста їдуть через їхню красу, в інші - через смачну їжу чи музеї. А до міста мертвих Варанасі (Індія) туристи їдуть, щоби жахнутися. Про нього розповідають безліч страшних історій, але потік приїжджих сюди лише зростає. Чому? Розкажемо про те, чому Варанасі – місто мертвих в Індії – користується такою популярністю у туристів, що в розповідях про це місце правда, а що вигадка.
Географічне положення
Розташований Варанасі, так зване місто мертвих, в Індії, на західному березірічки Ганг. Ця річка дивовижна вже тим, що на відміну від річок Північної півкулі Землі, вона тече не з півночі на південь, а навпаки, з півдня на північ. Можливо, тому індуси вважають її священною. Ганг входить до 20 найбільших водних артерій світу, і його басейн є найбільш густонаселеним у світі. Річка зрошує поля, дає воду 400 мільйонам людей, нею індуси сплавляються, її водою миються тощо. буд. Місто розмістилося північному сході країни, майже 800 кілометрів від столиці держави - Делі. Добиратися сюди найзручніше літаком, хоча з іншими регіонами місто пов'язує залізничне та автомобільне сполучення.
Назва
Ім'я міста Варанасі, на думку фахівців, походить від назв двох річок: Ассі та Варуна. Обидві річки впадають у Ганг - одна вище, інша нижче за течією. Але це поселення має ще кілька імен. Місцеві жителі називають його Бенарес (стародавня назва), Авімуктака ("місто, яке не можна покинути"), Анандаканана, Махасмасана, Сурандхана, Брахма Вардха, Сударшана, Рам'я та Каші ("сяюче місто"). Індуси вважають, що він створений Шивою, і іноді звертаються до божества як до Вищого Владики Сяючого Міста. Місцеві жителі найчастіше називають його Кашою. І вони вважають, що Варанасі - це центр простору та часу, стоїть він на тризубі Шиви і розташований між небом та землею.
Історія
Варанасі з'явився в давнину, як і багато стародавніх міст Індії. Пагорб мертвих, на якому виросло місто, було заселено ще як мінімум 5 тисяч років тому. Точна дата заснування поселення невідома. Але у Ведах другого тисячоліття до зв. е. місто згадується як місце, звідки почався світ, як центр Всесвіту. Здавна він був центром індуїзму, священним містом. Крім того, Варанасі був центром торгівлі, великим релігійним та освітнім центром. Місто процвітало, хоча не раз піддавалося нападкам мусульман і не раз руйнувалося майже вщент. Але його не даремно вважають вічним, адже він воскресав знову і знову.
Але в 11-му столітті мусульманські набіги привели місто до занепаду, який посилився з 13-го по 17-е століття, коли Варанасі знаходився під владою спочатку Делійського султанату, а потім Монгольської імперії. У 17-му столітті починається посилення Маратхської імперії та поступове відродження міста. Він стає столицею самостійної держави Каші. Наприкінці 18 століття ця країна пішла під управління Британською. Ост-Індської компанії. Британське правління тривало до середини 20 століття. Цей час був досить благополучним для Варанасі. Сюди провели залізницю, електрику, відкрили безліч торгових та виробничих підприємств, тут з'явився університет та кілька інститутів. При цьому місто залишалося центром індуїзму та культури. В епоху незалежності Варанасі посилює свої позиції як освітній та економічний центр регіону. Наприкінці 20 століття тут трапилося кілька конфліктів на релігійному грунті, але поступово все владналося. Сьогодні у місті є храми кількох релігій, активно розвивається туризм, зростає промислове виробництво, відкриваються нові культурні та навчальні заклади. Але для всього світу все ж таки місто залишається найважливішим центром індуїзму.
Священне місто
Яке місто є ровесником Вавилона, яке місце вважають одним із найбільш заразних на Землі, куди приїжджають, щоб померти? Це все про Варанасі – місто мертвих в Індії. Фото з вулиць та набережних цього міста не рекомендується дивитися слабонервним, воду тут пити з річки можуть лише місцеві жителі, а туристам краще взагалі нічого не чіпати руками. Все це пов'язано з тим, що в індуїзмі Варанасі - це місто, в якому найкраще вмирати. За місцевою легендою, Каші – місто Шиви. Тому варто тільки захотіти сюди приїхати, і з твоєї карми спишуться гріхи трьох життів, якщо людина пішла у Варанасі, то їй уготоване гарне переродження, а якщо вона вже прийшла до Каші, то їй практично гарантовано мокшу. Той, хто помре в Варанасі, назавжди звільняється від мук перероджень. Навіть якщо людина померла десь в іншому місці, але була кремована в Каші, це позитивно позначиться на її кармі. Тому будь-який справжній індус мріє бути тут похованим. Щоб кремувати людину, необхідно близько 400 кілограмів дров та 4 години часу. Тому людям доводиться довго нудитися в черзі поряд із трупами.
А ще сюди прямують індуси, які мріють розлучитися з життям у Священному місті. Ось вони й сидять на березі Гангу або блукають містом і чекають на смерть. Але, крім поховання, до Варанасі ще їдуть за тим, щоб зробити обмивання у священних водах річки Ганг.
Культові споруди
Будь-яке священне місцесвіту зазвичай відомо своїми церквами та культовими спорудами, а от місць, відомих своїми крематоріями, немає ніде. Ніде, крім Варанасі - це найунікальніше місто в Індії. Спалюють мертвих у спеціальних храмах, які називають гхатами, але тут також здійснюють і ритуальні обмивання. Всього таких закладів у місті 84. Спалювати тіла сьогодні можна лише на двох майданчиках: у найзнаменитішому ґхаті – Манікарника, в якому багаття не згасають уже кілька тисяч років, та у Харищандра. Сюди стоять величезні черги людей, які привезли своїх близьких для поховання. На кожному майданчику щодня спалюють від 400 до 600 тел. Але окрім ґхатів, у Варанасі є кілька де люди медитують, моляться. Найзнаменитіший з них – Каші Вішванатх, храм Владики сущого, або Шиви. Кожен індуїст мріє хоч раз побувати в цьому храмі, оскільки цей візит у сумі з обмиванням у Ганзі дарує мокшу. Є в місті кілька буддистських храмів і знаменита ступа Дхамек.
Обряди та ритуали
Багато хто знає, що Варанасі - місто в Індії, де спалюють мертвих. Але кремація – це ще відносно нешкідливий ритуал. Адже є ще традиція просто відпускати трупи річкою Ганг. А також індуїсти їдуть до Варанасі, щоб зробити обмивання в Ганзі. Ці три основні ритуали привертають до міста велика кількістьпрочан. І перетворюють це місце на щось подібне до хаосу. Кожен обряд має сувору послідовність дій, свої молитви, але відбуваються вони у тих самих місцях - березі річки. Тому тут можна побачити пропливаючі по річці мертвітіла або прибиті до берега вже напіврозкладені трупи, поруч попіл від тіл, у якому видно обгорілі руки, ноги, голови. А поряд, у цій же річці, зі щасливим виразом обличчя люди миються... Видовище справді для людей із міцними нервами.
Міфи і правда про Місто мертвих
Варанасі (Індія) обріс за своє унікальне життя різними легендами та чутками. Якщо вірити всім цим оповіданням, то місто постає самим жахливим місцемна землі. Але насправді все не зовсім відповідає стереотипним уявленням. Розберемося з основними з них.
Вважається, що у Варанасі всюди палять трупи, і мерці там скрізь. Це не зовсім так. Палять тіла лише у двох місцях на набережній, в іншому місті покійників не видно.
Є думка, що Ганг - найбрудніша річка у світі, тому що по ній плавають трупи. І це справді так. Трупи пливуть річкою, опускаються на дно, лежать уздовж берега. За підрахунками фахівців, на дні Гангу щорічно залишається близько 45 тисяч не кремованих тіл. Крім того, попіл від спалених людей теж змивається у річку. Так що у воді Гангу можна знайти будь-які інфекції, а тому краще від неї триматися подалі. Хоча самі індуси в ній не тільки миються, а й навіть п'ють цю воду і спокійно живуть далі.
Ще люди думають, що в Варанасі нема чого більше дивитися, крім обрядів кремації. Це зовсім негаразд. Місто повне різними культурними та спортивними подіями, тут є ресторани, дискотеки, магазини. Все, як у будь-якому великому місті.
Визначні пам'ятки
Варанасі – місто мертвих в Індії, але не тільки. Це ще й велике місто, в якому, крім релігійних обрядів, вирує життя, зокрема культурне. Туристам, окрім ґхатів, рекомендується подивитися на будівлю університету – це чудовий зразок колоніальної архітектури. Варто побачити червоний храм богині Дурги. У ньому живуть зграї мавп, тому іноді він називається Мавпячим храмом. Ще одна визначна пам'ятка – храм Бхарат Мата, в якому проходила церемонія інавгурації М. Ганді. Також у місті є кілька музеїв та виставкових залів, в яких можна ознайомитись з місцевою історією та культурою.
Життя міста
Місто мертвих Варанасі (Індія) - це велике населений пункт, у ньому проживає понад 1,5 мільйона осіб, густота населення становить майже 1000 осіб на квадратний кілометр. Крім того, тут багато паломників та туристів, тому на вулицях дуже галасливо та людно. Транспорт зазвичай переповнений, водії їздять за тільки ними правилами. Так що це місто не дозволяє розслабитися та відпочити.
Варанасі є великим економічним центром, тому тут багато магазинів та ринків. Основна промисловість пов'язана з виготовленням шовку Бенарес, кращого в Індії. З нього шиють розкішні сарі, які коштують дуже дорого, але й виглядають ці вбрання як справжні витвори мистецтва. Також у Варанасі працює безліч ремісничих майстерень: різьбярів по кістці та дереву, гончарів, шкіряників, ковалів. Їхня продукція - відмінні сувеніри.
Інструкція по застосуванню
Є особливі правила, яких потрібно дотримуватись, приїхавши до міста мертвих в Індії. Фото людей та обрядів у Варанасі робити можна лише за гроші. Якщо турист починає фотографувати кремацію або людей на березі, то з нього одразу вимагають гроші або дозвіл, який теж можна купити. Якщо ж турист відмовляється платити, то у нього можуть відібрати камеру чи телефон і навіть побити його. Ще одна небезпека – це мавпи. Їх тут дуже багато, і вони тягнуть усе, що тільки бачать. Тому двері та вікна в готелі потрібно зачиняти, ніде нічого не залишати без нагляду. Пересуватися містом краще на таксі та з місцевим гідом. Так як одиночних туристів відразу оточує натовп жебраків та шахраїв.
Привіт друзі! Я продовжую обробляти свої численні дорожні нотатки. Особливо багато їх накопичилося з (я тоді вів паперовий щоденник). І сьогодні на черзі древнє Варанасі — місто мертвих, де вулиці старші за Біблію, а Ганг священніший за всіх святинь світу. Приїхали ми сюди з Непалу, поїздом від станції Наутанва, куди в 1950 році прибула експедиція Морріса Ерцога, першої людини, що зійшла на восьмитисячник.
Фото 1. Варанасі, гхати вздовж Гангу
Перше, що кинулося у вічі — це скупченість і метушливість. Тут, як і скрізь в Індії, все дуже метушні і шалено. На заповзятливому рикші ми їдемо шукати житло до набережної Гангу, яка називається тут ґхати чи ґати. Говорячи простою мовою, Гхат - це місце спуску до річки, вимощене сходами. Подібна нехитра архітектура зустрічається в багатьох містах Індії, але мало де вона має таке саме сакральне значенняяк у Варанасі. Саме на ґхатах, яких тут аж 84 штуки, протягом 5000 років горять похоронні багаття.
Я був присутній на кремації в 2012 році, тому видами обгорілих трупів і запахом смаженого мене не здивувати. Однак у спогляданні цього процесу я знайшов дуже глибоке значення. Вогонь повільно розщеплює тлінне тіло, від якого після церемонії не залишається нічого, окрім попелу. Це чудове нагадування про раптовість нашого земного шляхуі про справжність наших зусиль у низці нескінченних днів.
Неоднозначний заклик, бо незрозуміло, що під саваном
Однак, як мені здалося, багато хто їде сюди тупо заради невиразної трупофілії, позивати як горять людські останки і як трупи, що розкладаються, йдуть самосплавом у небуття. Це все підхопили заповзятливі індуси, які, як усі дрібні шахраї, намагаються розвести жалісливих європеоїдів на монетку то на користь тих, хто вмирає в хоспісі, то на пожертвування храму, то на кремацію безрідних бідняків. Не дивлячись на сумнівність всіх викладених заходів, іноді буває корисно дати 200 рупій молодому індусику не заради хитрозадуманої ним схеми, а просто екскурсії. Там справді дуже цікаво послухати легенди, щоб почати глибше розуміти деякі культурно-соціальні процеси.
Фото 2. Харичандра-гхат, похоронні багаття
Гхатов з похоронними вогнищами всього 2 - Манікарника (Manikarnika - ghat) і Харічандра (Harichandra - ghat). Перший — це взагалі суцільний цвинтар із закопченими стінами, а другий — невеликий п'ятачок із двома-трьома багаттями, над якими чорними очницями височить електричний крематорій. У ньому спалюють самогубців, недоторканних та інших маргіналів, бо вважається, що вони недостойні бути спаленими на березі священної річки.
Інші ж гхати часто використовуються йогами, заклинателями змій, молоддю і всяким різношерсним людом для прогулянок і щодо чесних способів відлучення грошей у туристів. На ґхаті Дасасвамед щовечора о 19-00 проводиться пуджа, Ганга-араті, гарна релігійна церемонія на честь богині Ганги, що збирає туристів та релігійних індусів воєдино.
Фото 3. Пуджа Ганга-араті
Житло у Варанасі
Головне осередок житла - уздовж ґхатів. Особливо багато його біля Шивала-ґхата. Щоправда, звідти тупотіти до головного крематорію — близько 40 хвилин. Зате спокійніше.
Сарнатх та інші визначні пам'ятки Варанасі
Варанасі (він же: Каші, Банарасі або Бенарес) згадувався ще в найдавнішій книзіРигведи, як центр освіти та вченості. Тому на території міста та в його околицях розташована велика кількість різних університетів. Однак центральне місце в житті міста завжди займало духовне життя.
Наприклад, храм Каші Вішванатх!
До безтями святе місце, захований у лабіринтах вузьких вуличок старого Варанасі, куди пробратися це цілий ребус. А пройти всередину, до головної святині — то взагалі рідкісний успіх. Справа в тому, що в 2002 році в цьому храмі терористи підірвали бомбу, що стало причиною досить запеклих релігійних конфліктів, через що між храмом Вішванатх і мечеттю, що знаходиться поруч, звели височенну стіну з колючим дротом. І хто в цьому божевілля від когось реально захищається — зрозуміти важко.
Я намагався пройти всередину Вішванатха, пробрався через кордони військових та поліції, і зупинився у невеликого індусика, який зупинив мене простим питанням: «навіщо тобі всередину»? Я зрозумів, що справді нема чого. Мене стискав величезний натовп, і я повільно пішов назад...
Справа в тому, що головною святинею цього храму є джотир-лінгам, або самопроявлений лінгам світла, яких по всій Індії всього 4. Зрозуміло, що бажаючих доторкнутися до святині — величезна кількість, і білих, що цікавлять, там шанують не сильно. Хоча й кажуть, що при належному спілкуванні та закосі під індуїста тебе пропускають. Однак обманювати інших і себе мені не захотілося, тому розгорнувся я дуже і дуже легко...
Благо в окрузі є спокійніші місця. Наприклад:
Сарнатх, місце першої проповіді Будди
Якщо в , на території Непалу, Будда народився і жив, то в Сарнатху, в оленячому парку він дав першу проповідь 10 відданим учням. Говорячи мовою буддистів, саме тут він уперше повернув колесо Дхарми. Географічно місце відзначено ступою Дамек (Damekh) та оточене досить симпатичним парком, на території якого розташувалися невеликий звіринець, руїни монастиря і навіть нащадок легендарного дерева Бодхі, під яким Будда знайшов просвітлення. Територіально воно знаходиться в м. Бодхгайя, за 4-5 годин їзди від Варанасі.
Фото 4. Ступа Дамекх на місці проповіді Будди
Дістатися Сарнатх з Варанасі виявилося досить нудно. Прямого автобуса чи електрички немає. Але є рикші. Ми знайшли хитрого бородатого індуса, який погодився везти нас за 400 рупій. Однак, після повернення, він відчайдушно почав клянчити більше і намагався за наш же рахунок поласувати свіжим соком. Як дитя, їй богу... На провокацію не піддалися. Віддали рівно стільки, скільки домовлялися.
Подібні моменти в Індії – явище поширене.Засмучуватися через них перестаєш дуже швидко. Тому і наш шлях ніяк не був затьмарений. Нам треба було вибиратися в Делі... і ми розпочали вирішення нового завдання.
Як дістатися до Делі з Варанасі
Не дивлячись на розвинену мережу автошляхів в Індії, прямого автобуса ми не знайшли. Літак здавався невиправдано дорогим. Ми зупинилися на поїзді. Але з поїздами до Індії теж безліч проблем. Часто квитків на них не буває на кілька тижнів уперед, проте для іноземців іноді можна придбати квитки у спеціальних туристичних касах за квотою. На жаль, такі каси можна знайти далеко не у кожному місті. Загалом нам пощастило і ми сіли на поїзд сліппер-класу (подібність нашого плацкарту).
Індійські залізниці – це, звичайно, треш. Це позначається на стані вагонів і на розкладі поїздів, для яких запізнитися на 3-5 годин — цілком нормальна картина. Наш спізнився у Делі на 4 години. Ми вивантажилися в пітьму і бруд Мейн-базару тільки до 2 години ночі (добре, що там пішки 15 хвилин йти) і насилу розштовхали мирно сплячого менеджера в улюбленому мною готелі.
Як висновок
Загалом, після коротких 3-х днів у цьому дивному місті, зрозумів, що незважаючи на весь навколишній сюр, я хочу повернутися сюди знову. Бажання це не гаряче і не пекуче. Наприклад, той самий Катманду викликає у мені глибші почуття. Але сама атмосфера Варанасі, прозваного за одну зі своїх іпостасей «містом мертвих», насправді — дуже життєствердна. Можливо, саме «жахи» картин смерті тому є головною умовою...
Можливо, в одну з прийдешніх поїздок я осяду тут, розкладу на балкончику ноутбук і продовжу працювати над черговим проектом під аромати пахощів і далекий дим похоронних багать.
А на закуску – дуже атмосферне відео!
Немає схожих статей
Наша планета сповнена чудовими сюрпризами від природи та давніх цивілізацій, сповнена красою та пам'ятками, ну а ще на ній можна зустріти досить незвичайні, дивні, похмурі традиції та ритуали. Хоча треба зауважити, це для нас вони дивні та страшні, а для деяких — це їхнє звичайне життя, це їхня культура.
Варанасі - місто мертвих
Варанасі є важливим релігійним місцем у світі індуїзму, центром паломництва індусів з усього світу, так само древнім як Вавилон або Фіви. Тут сильніше, ніж будь-де, виявляються протиріччя людського існування: життя і смерті, надії та страждання, молодості та старості, радості та розпачу, блиску та злиднів. Це місто, в якому так багато смерті та життя одночасно. Це місто, в якому співіснують вічність та буття. Це найкраще місцедля розуміння того, що являє собою Індія, її релігія і культура.
У релігійної географіїІндуїзм, Варанасі є центром Всесвіту. Одне з найсвященніших міст для індусів служить свого роду гранню між фізичною реальністю та вічністю життя. Тут боги спускаються на землю, а простий смертний сягає блаженства. Це святе місце, щоб жити, і благословенне місце, щоб померти. Це найкраще місце для того, щоб досягти блаженства
Популярність Варанасі в індуїстській міфології не має собі рівних. Згідно з легендою, місто було засноване індуським Богом Шивою кілька тисяч років тому, що зробило його одним із найважливіших місць паломництва в країні. Це одне із семи священних міст індусів. У багатьох відношеннях він втілює найкращі та найгірші сторони Індії, що іноді приводять іноземних туристів у жах. Тим не менш, сцени паломників, що вимовляють у променях сонця, що сходитьмолитву біля річки Ганга, на тлі індуїстських храмів є однією з найбільш вражаючих пам'яток у світі. Подорожуючи північною Індією, постарайтеся не обминути це стародавнє місто.
Заснований за тисячу років до Різдва Христового, Варанасі є одним із найстаріших міст у світі. Його назвали багатьма епітетами — «місто храмів», «священне місто Індії», «релігійна столиця Індії», «місто вогнів», «місто освіти» — і тільки зовсім недавно було відновлено його офіційну назву, яка вперше згадувалась ще в джатакі – стародавній розповіді індусської літератури. Але багато хто досі продовжує використовувати англійську назву Бенарес, а паломники називають її не інакше як Каші – саме так назвали місто три тисячі років.
Індус справді вірить у мандри душі, яка після смерті переселяється в інші живі істоти. І відноситься до смерті начебто і особливо, але в той же час буденно. Для індуїста смерть — лише один із етапів сансари, або нескінченної гри народжень та смертей. А ще прихильник індуїзму мріє одного разу не народитися. Він прагне мокші — завершення того самого циклу перероджень, разом з яким — до звільнення та позбавлення від тягарів світу матеріального. Мокша — майже синонім буддистської нірвани: вищий стан, мета людських прагнень, абсолют.
Протягом тисячоліть Варанасі був центром філософії та теософії, медицини та освіти. Англійський письменник Марк Твен, приголомшений відвідуванням Варанасі, написав: «Бенарес (стара назва) старший за історію, старший за традиції, навіть старший, ніж легенди і виглядає вдвічі старший за них усіх разом узятих». Багато відомих і найбільш шанованих індійських філософів, поетів, письменників і музикантів проживали в Варанасі. У цьому славному місті жив класик літератури хінді Кабір, співає і письменник Тулсідас написав епічну поему Рамачаритаманаса, що стала однією з найзнаменитіших творів літератури мовою хінді, а Будда виголосив свою першу проповідь у Сарнатсі, всього за кілька кілометрів від Варанасі. Оспіваний міфами та легендами, освячений релігією, він завжди приваблював велику кількість паломників та віруючих з незапам'ятних часів.
Варанасі розташований між Делі та Калькуттою на західному березі Ганги. Кожна індійська дитина, яка слухала розповіді своїх батьків, знає, що Ганга є найбільшою та найсвятішою з усіх річок в Індії. Головна причинавідвідування Варанасі, це, звичайно ж, побачити річку Ганга. Значення річки для індусів не піддається опису. Вона входить до числа 20 найбільших річоксвіту. Басейн річки Ганга є найбільш густонаселеним у світі, з населенням більш ніж 400 мільйонів людей. Ганга є важливим джерелом зрошення та комунікації для мільйонів індійців, що живуть уздовж русла річки. З давніх-давен їй поклонялися як богині Ганга. Історично склалося так, що низка столиць колишніх князівств розташовувалися на її берегах.
Найбільший гхат у місті, що використовується для кремації – це Манікарника. Тут кремують близько 200 тіл на день, а похоронні вогнища горять і вдень, і вночі. Сім'ї привозять сюди покійників, які померли природною смертю.
Набережна Ганга - саме тусовочне місце у Варанасі. Ось виснажені в сажі самітники садху: справжні — моляться і медитують, туристичні — чіпляються з пропозиціями сфотографуватися за гроші. Гидливі європейки намагаються не вступити в нечистоти, товсті американки знімають себе на тлі всього, перелякані японці ходять у марлевих пов'язках на обличчях — від інфекцій рятуються. Тут повно розтаманів з дредами, фриків, просвітлених і псевдопросвітлених, шизиків і жебраків, масажистів і гашиш-дилерів, художників та інших на світі мастей люду. Ні з чим не можна порівняти строкатість натовпу.
Незважаючи на велику кількість приїжджих, назвати це місто туристичною мовою не повертається. У Варанасі все-таки своє життя, і туристи тут абсолютно ні до чого. Ось Гангою пливе труп, поруч мужик стирає і відбиває об камінь білизну, хтось чистить зуби. Багато купаються зі щасливими обличчями. «Ганг – наша мама. Вам, туристам, не збагнути. Ви смієтеся, що ми п'ємо воду. Але для нас вона є священною», — пояснюють індуси. І справді — п'ють і не хворіють. Рідна мікрофлора. Хоча канал Discovery, коли знімав фільм про Варанасі, здав спроби цієї води на дослідження. Вердикт лабораторії страшний — одна крапля коня якщо не вб'є, то точно підкосить. Гадості у тій краплі більше, ніж у списку потенційно небезпечних інфекційкраїни. Але про все це забуваєш, потрапивши на берег палаючих людей.
Це Манікарника Гхат – головний крематорій міста. Всюди тіла, тіла та ще раз тіла. Чекають на свою чергу в багаття, яких — десятки. Гар, дим, тріск дров, хор стурбованих голосів і фраза, що нескінченно дзвенить у повітрі: «Рам нам сагаге». Ось з вогнища висунулась рука, показалася нога, а тепер покотилася голова. Спітнілі і щурящиеся від жару робочі бамбуковими палицями перевертають частини тіла, що є з вогню. Відчуття таке, що потрапив на зйомки якогось «жахливість». Реальність виходить з-під ніг.
З балконів «козирних» готелів видно Ганг, а разом із ним і дим похоронних багать. Цілодобово відчувати цей дивний запах не хотілося, і я заліз у менш фешенебельний район, та від трупів подалі. «Друг, гарна камера! Хочеш зняти, як спалюють людей?» - Рідко, але чуються пропозиції від чіплявся. Немає жодного закону, який забороняє знімати похоронні обряди. Але водночас немає жодного шансу скористатися відсутністю заборони. Продаж псевдодозволів на зйомку – бізнес для касти, яка контролює кремацію. П'ять-десять доларів за одне клацання затвором, причому дубль — у ту саму ціну.
Схитрувати неможливо. Доводилося спостерігати, як туристи через незнання хоча б просто спрямовували камеру у бік вогню і потрапляли під жорстокий пресинг натовпу. То були вже не торги, а рекет. Для журналістів тарифи є особливими. Підхід до кожного індивідуальний, але за дозвіл на роботу в зоні — до 2000 євро, а за одну фотокартку — до сотні доларів. Вуличні посередники завжди уточнювали мою професію і лише потім розпочинали торги. А хто я? Студент-фотоаматор! Краєвиди, квіточки та метелики. Скажеш таке - і ціна відразу божа, 200 доларів. Ось тільки немає гарантії, що з «фількіною грамотою» не відправлять куди подалі. Продовжую пошуки та незабаром виходжу на головного. "Бі-і-і-г бос", - називають його на набережній.
Звати Сурес. З великим животом, у шкіряному жилеті він гордо походжає між багаттями — контролює персонал, продаж деревини, збирання виручки. Йому я теж представляюся фотолюбителем-початківцем. "Добре, з тебе 200 доларів, і знімай тиждень", - порадував Сурес, попросив 100 доларів передоплати і показав зразок "пермишина" - листок А4 з написом а-ля "Дозволяю. Бос». Клаптик паперу за дві сотні зелених знову не захотів купувати. "У мерію Варанасі", - сказав я водієві тук-туку. Комплекс двоповерхових будиночків дуже скидався на санаторій радянських часів. Люди метушаться з паперами та стоять у чергах.
А дрібні чиновники міськадміністрації, як і у нас, неквапливі — довго пораються з кожним листочком. Я вбив півдня, зібрав колекцію автографів великих шишок Варанасі та поїхав до поліцейського управління. Правоохоронці запропонували чекати боса та пригощали чаєм. З глиняних горщиків, наче з лави «український сувенір». Випивши чай, поліцейський розбиває «глечик» об підлогу. Виявляється, пластмаса – це дорого та неекологічно. А ось глини в Ганзі багато та безкоштовно. У вуличній забігайлівці така склянка разом із чаєм обходилася навіть мені в 5 рупій. Індусу — і того дешевше. За кілька годин відбулася аудієнція у шефа поліції міста. Вирішив використати зустріч максимум і попросив у того візитівку. "У мене тільки на хінді!" - сміявся чоловік. «Пропоную обмін. Ви мені — на хінді, я вам — українською», — вигадую я. Тепер у мене в руках цілий стос дозвільних документів і козир — візитівка головного у Варанасі людини у погонах.
Приїжджі злякано дивляться на багаття здалеку. До них підходять доброзичливці і нібито безкорисливо посвячують історію похоронних традицій Індії. «На багаття йде 400 кілограмів дров. Один кілограм – 400-500 рупій (1 долар США – 50 індійських рупій. – Прим. авт.). Допоможи сім'ї померлого, пожертвуй грошей бодай на кілька кілограмів. Люди все життя збирають гроші на останнє багаття» — стандартно завершується екскурсія. Звучить переконливо, іноземці дістають гаманці. І, сам того не підозрюючи, оплачують півкостри. Адже реальна цінадеревини - від 4 рупій за кіло. Увечері приходжу на Манікарнику. Буквально за хвилину вдається чоловік і вимагає пояснити, як смію оголювати об'єктив у священному місці.
Коли бачить документи — шанобливо складає руки біля грудей, схиляє голову і вимовляє: Ласкаво просимо! Ти наш друг. Звертайся за допомогою». Це 43-річний Каші Баба із найвищої касти брахманів. Він уже 17 років займається тут процесом кремації. Каже, робота дає шалену енергію. Індуси і справді люблять це місце - вечорами мужики розсідають на сходах і годинами дивляться на багаття. "Ми всі мріємо померти в Варанасі і кремувати тут тіла", - приблизно так міркують вони. Ми з Каші Баба теж сідаємо поряд. Виявляється, тіла почали спалювати саме тут ще 3500 років тому. Відколи тут не запалився вогонь бога Шиви. Він горить і зараз, за ним цілодобово нагляд, від нього підпалюється кожне ритуальне багаття. Сьогодні тут щодня перетворюють на попіл від 200 до 400 тіл. Причому не лише з усієї Індії. Згоріти у Варанасі — остання воля багатьох індусів-іммігрантів та навіть деяких іноземців. Нещодавно, наприклад, кремували літнього американця.
Всупереч туристичним байкам кремація не дуже дорога. Щоб спалити тіло, потрібно 300-400 кілограмів деревини та до чотирьох годин часу. Кілограм дров – від 4 рупій. Вся жалобна церемонія може стартувати вже від 3-4 тисяч рупій, або 60-80 доларів. А ось максимальної планки немає. Люди багатші для запаху додають до багаття сандалове дерево, кілограм якого дотягує до 160 доларів. Коли в Варанасі помер махараджа, його син замовив багаття повністю із сандалового дерева, а довкола розкидав смарагди та рубіни. Усі вони по праву дісталися працівникам Манікарники — людям із касти будинок-раджа.
Це нижчий стан людей, так звані недоторканні. Їхня доля — нечисті види робіт, до якої відносять і спалювання трупів. На відміну від інших недоторканних каста будинок-раджа має гроші, на що натякає навіть елемент «раджа» в назві.
Щодня ці люди чистять територію, просіюють і промивають через сито золу, вугілля та прогорілий ґрунт. Завдання - знайти коштовності. Родичі не мають права знімати їх із померлого. Навпаки, повідомляють хлопцям будинок-раджа, що у покійного, скажімо, Золотий ланцюжок, кільце з діамантом і три золоті зуби. Все це робітники знайдуть та продадуть. Вночі над Гангом заграва від багаття. Найкраще дивитись на нього з даху центральної будівлі Манікарника Гхат. «Якщо впадеш — одразу в багаття. Зручно», — міркує Каші, поки я стою на козирку та знімаю панораму. Усередині цієї будівлі — порожнеча, темрява та прокопчені десятиліттями стіни.
Скажу відверто – моторошно. Прямо на підлозі, у розі на другому поверсі сидить зморщена бабуся. Це Дайя Май. Точного свого віку вона не пам'ятає – каже, приблизно 103 роки. Останні 45 з них Дайя провела у цьому самому кутку, у будівлі біля берега кремації. Чекає на смерть. Хоче померти саме у Варанасі. Вперше ця жінка з Біхара потрапила сюди, коли її чоловік помер. А незабаром втратила сина і теж вирішила вмирати. Я був у Варанасі десять днів, майже кожен із яких зустрічав Дайю Май. Спираючись на паличку, вранці вона вибиралася на вулицю, походжала між стосами дров, підходила до Ганга і знову поверталася у свій кут. І так 46 рік поспіль.
Палити чи не палити? Манікарника – не єдине у місті місце для кремації. Тут спалюють померлих природною смертю. А кілометром раніше, на Харі Чандра Гхат, надаються вогню вбиті самогубці, жертви аварій. Поруч електрокрематорій, де спалюють жебраків, які не зібрали грошей на дрова. Хоча зазвичай у Варанасі проблем із похороном немає навіть у найбідніших. Дерево, яке не догоріло на попередніх багаттях, безкоштовно віддають сім'ям, у яких не вистачило дров. У Варанасі завжди можна зібрати гроші серед місцевих мешканців та туристів. Адже допомагати сім'ї покійного – для карми добре. А ось у бідних селах із кремацією проблеми. Допомогти нема кому. І тіло, що символічно обгоріло і викинуте в Ганг, — не рідкість.
У місцях, де у священній річці утворюються запруди, навіть існує професія — збирач трупів. Чоловіки плавають на човні та збирають тіла, за потребою навіть пірнаючи у воду. Поруч вантажать у човен прив'язане до великої кам'яної плити тіло. Виявляється, далеко не всі тіла можна спалити. Забороняється кремувати садху, адже ті відмовилися від роботи, сім'ї, сексу та цивілізації, присвятивши життя медитаціям. Не спалюють дітей віком до 13 років, адже вважається, що їхні тіла, як квіти. Відповідно заборонено зраджувати вогню та вагітних жінок, адже всередині — діти. Не вийде кремувати хворого на лепру. Всі ці категорії покійних прив'язують до каменю та топлять у Ганзі.
Заборонено кремувати вбитих укусом кобри, що в Індії не рідкість. Вважається, що після укусу цієї змії настає смерть, а кома. Тому з бананового дерева роблять човен, куди кладуть обгорнуте в плівку тіло. До нього кріплять табличку з ім'ям та домашньою адресою. І пускають у плавання Гангом. Такі тіла, які медитують на березі садху, намагаються виловити і медитаціями спробувати повернути до життя.
Кажуть, успішні результати – не рідкість. «Чотири роки тому за 300 метрів від Манікарника самітник спіймав і оживив тіло. Сім'я була така щаслива, що хотіла озолотити садху. Але той відмовився, адже якщо візьме хоч одну рупію – втратить усю свою міць», – розповів мені Каші Баба. Ще не спалюють тварин, адже вони символи богів. Але що потрясло мене найбільше, так це моторошний звичай, що існував до порівняно недавнього часу — саті. Спалення вдів. Вмирає чоловік - дружина зобов'язана горіти в тому ж таки вогні. Це не міф та не легенда. За словами Каші Баба, це явище було поширене ще якихось 90 років тому.
За інформацією підручників, спалення вдів заборонили 1929-го. Але епізоди саті трапляються і сьогодні. Жінки багато плачуть, тож їм заборонено перебувати біля багаття. Але буквально на початку 2009 року для вдови з Агри зробили виняток. Вона хотіла востаннє попрощатися з чоловіком і попросила підійти до вогню. Туди і стрибнула, причому коли багаття палало вже на повну силу. Жінку дістали, але вона сильно обгоріла та померла до приїзду лікарів. Кремували в тому ж багатті, що і її нареченого.
На іншому від галасливого Варанасі березі Ганга — пустельні простори. Туристам не рекомендують там з'являтися, адже іноді сільська шантрапа виявляє агресію. На протилежному боці Ганга стирають білизну селяни, туди привозять купатися паломників. Серед пісків впадає у вічі самотня хатина з гілок та соломи. Там живе самітник садху з божественним ім'ям Ганеш. Чоловік років 50 перебрався сюди з джунглів 16 місяців тому, щоб проводити ритуал пуджа — спалювати в багатті продукти. Як жертва богам. Він із приводу і без приводу любить сказати: «Мені не потрібні гроші — мені потрібна моя пуджа». За рік і чотири місяці він спалив 1 100 000 кокосових горіхів та вражаючу кількість олії, фруктів та інших продуктів.
Він проводить у себе в курені курси медитації, чим і заробляє на свою пуджу. Як для людини з куреня, який п'є воду з Гангу, він добре знає англійську, чудово знайому з продукцією каналу National Geographic і пропонує мені записати номер свого мобільного. Раніше у Ганеша була нормальне життя, він досі зрідка передзвонюється з дорослою дочкою і колишньою дружиною: «Я якось зрозумів, що більше не хочу жити в місті, і сім'я мені не потрібна. Тепер я в джунглях, у лісі, у горах чи на березі річки.
Мені не потрібні гроші - мені потрібна моя пуджа». Всупереч рекомендаціям для приїжджих, я часто перепливав на інший берег Ганга, щоб відпочити від нескінченного шуму та настирливих натовпів. Ганеш впізнавав мене здалеку, махав рукою і кричав: «Дімо!» Але й тут, на пустельному березі іншої сторони Гангу, можна раптом здригнутися. Наприклад, побачивши собак, що розривають на частини людське тіловинесені на берег хвилями. Побачити, здригнутися і згадати – це Варанасі, «місто смерті».
Якщо людина померла у Варанасі, її спалюють годинника через 5-7 після смерті. Причина поспіху – спека. Тіло миють, роблять масаж сумішшю з меду, йогурту та різних маселта читають мантри. Все це для того, щоб відкрити сім чакр. Потім загортають у велике біле простирадло і декоративну тканину. Кладають на ноші з семи бамбукових поперечок - також за кількістю чакр.
Члени сім'ї несуть тіло до Ганга і співають мантру: «Рам нам сагаге» — заклик до того, щоб у наступному житті цієї людини все було добре. Ноші занурюють у Ганг. Потім покійному відкривають обличчя і родичі руками по п'ять разів поливають його водою. Один із чоловіків сімейства голиться наголо і одягається в білий одяг. Якщо помер батько - це робить старший син, якщо мати - молодший синякщо дружина - чоловік. Підпалює від священного вогню гілки та обходить із ними навколо тіла п'ять разів. Тому тіло сягає п'яти стихій: воду, землю, вогонь, повітря, небеса.
Розпалювати багаття можна тільки природним способом. Якщо померла жінка – повністю не спалюють її таз, якщо чоловік – ребро. Цю обгорілу частину тіла поголений чоловік пускає до Гангу і через ліве плечез відра гасить вугілля, що тліє.
Свого часу Варанасі був академічним центром, а також релігійним. У місті було зведено безліч храмів, працювали університети та відкрили чудові бібліотеки з текстами ще ведичних часів. Проте, багато було знищено мусульманами. Сотні храмів виявилися зруйнованими, багаття з безцінними манускриптами палали день і ніч, були знищені і люди – носії безцінної. давньої культурита знань. Проте дух Вічного Міста перемогти не вдалося. Його можна відчути і зараз, прогулявшись вузькими вуличками старого Варанасі і спустившись до ґхатів (кам'яних сходів) на річці Ганг. Гхати є однією з візитівок Варанасі (як і будь-якого священного для індуїстів міста), а також важливим сакральним місцем для мільйонів віруючих. Служать вони як ритуального обмивання, так спалювання покійних. Взагалі ж гхати – найпопулярніше місце для жителів Варанасі – на цих щаблях спалюють трупи, сміються, моляться, вмирають, гуляють, знайомляться, балакають телефоном або просто сидять.
Це місто справляє найсильніше враження на мандрівників Індією, незважаючи на те, що на свято для туриста Варанасі зовсім не схоже. Життя в цьому священному місті напрочуд щільно переплелося зі смертю; Вважається, що померти у Варанасі, на березі річки Ганг, дуже почесно. А тому хворі та старі індуїсти тисячами прагнуть у Варанасі з усіх куточків країни зустріти тут свою смерть та звільнитися від суєти життя.
Неподалік Варанасі розташований Сарнатх — місце, де проповідував Будда. Кажуть, що дерево, що росте в цьому місці, посаджено з насіння дерева Бодхі, того самого, під яким Будда отримав самореалізацію.
Набережна річки сама собою є своєрідним величезним храмом, служба в якому не затихає ніколи — одні моляться, інші медитують, треті займаються йогою. Трупи померлих спалюють тут же. Примітно, що спалювання зазнають лише тіла тих, кому потрібно ритуальне очищення вогнем; тому тіла священних тварин (корів), ченців, вагітних жінок вважаються вже очищеними стражданнями та його, не кремуючи, скидають у Ганг. У цьому і є головне призначення стародавнього міста Варанасі – дати людям можливість звільнитися від тлінного.
І все-таки, незважаючи на незрозумілу, і вже тим більше невеселе для неіндуїстів місію, це місто цілком реальне місто з мільйонним населенням. У тісних та вузьких вуличках чуються голоси людей, звучить музика, лунають крики торговців. Всюди відкриті лавочки, в яких можна купити сувеніри від стародавніх судин до сарі, розшитих сріблом та золотом.
Місто, хоча його і не можна назвати чистим, все ж не так страждає від бруду та перенаселеності, як інші індійські великі міста— Бомбей чи Калькутта. Втім, для європейців та американців вулиця будь-якого індійського міста нагадує гігантський мурашник — довкола стоїть какофонія з клаксонів, велосипедних дзвінків та криків, і навіть на велорикші протискатися вузькими, хоч і центральними вулицями, виявляється дуже складно.
Померлих дітей віком до 10 років, тіла вагітних жінок та хворих на віспу не кремують. До тіла їх прив'язують камінь і кидають із човна на середину річки Ганга. Така ж доля чекає на тих, чиї родичі не можуть дозволити купити собі достатньо деревини. Кремація на багатті коштує чималих грошей і далеко не всі можуть це дозволити. Іноді купленої деревини не завжди достатньо для кремації, і тоді останки тіла, що обгоріли, тіла скидають у річку. Цілком звичайне явищепобачити обвуглені останки тіл померлих, що пливуть у річці. За оцінками, у місті щорічно ховають на дні річки близько 45 000 не кремованих тіл, підвищуючи токсичність і так сильно забрудненої води. Що шокує приїжджих західних туристів, здається цілком природним для індусів. На відміну від Європи, де все відбувається за зачиненими дверима, в Індії кожен аспект життя видно на вулицях, кремація, прання білизни, купання або приготування їжі.
Річка Ганга якимось чудовим чином могла очищати себе сама протягом багатьох століть. Ще 100 років тому мікроби, такі як холера, не могли вижити в її священних водах. На жаль, сьогодні Ганга входить до п'яти найбільш забруднених річок світу. Насамперед, через токсичні речовини, що скидаються промисловими підприємствами вздовж русла річки. Рівень забруднення деякими мікробами перевищує допустимі показники у сотні разів. Приїжджим туристам у вічі впадає повна відсутність гігієни. Прах мертвих, стоки каналізації та пожертвування пливуть повз віруючих, коли вони купаються і проводять у воді церемонію очищення. З медичної точки зору купання у воді, в якій розкладаються трупи, несуть ризик інфекцій з численними хворобами, включаючи гепатит. Це якесь диво, що так багато людей щодня поринають і п'ють воду і не відчувають на собі шкоди. До прочан навіть приєднуються деякі туристи.
У забруднення річки свій внесок також вносять численні міста, розташовані на Ганзі. За підсумками доповіді Центрального управління нагляду за забрудненням довкілляслід, що міста Індії переробляють лише близько 30% всіх своїх нечистот. Нині Ганг, як і багато інших річок Індії, надзвичайно засмічений. У ньому міститься нечистот більше, ніж свіжої води. А на його берегах скупчуються промислові відходи та останки кремованих.
Так, Перше Місто на Землі (як називають Варанасі в Індії) справляє дивний і неймовірно сильний, незабутній вплив на туристів – порівняти його неможливо ні з чим, як не можна порівнювати релігії, народи та культури.
Вибачте, якщо що, як дуже непривабливо вийшло.
А закінчити тут свій життєвий шлях і тим самим розірвати колесо Сансари та завершити низку перероджень мрій кожного віруючого! Варанасі він же Бенарес і Каші - місто світла вважається найдавнішим містом, що живе на землі. Згідно з легендами, він був створений Шивою понад 5000 років тому, а виходячи з наукових даних 3000 років. Але не дивлячись на все вище написане, для не підготовленого мандрівника місто може викликати стан замішання або навіть шоку, напевно більше, ніж якесь індійське місто. Найбільше враження справляють процеси кремації покійних на березі Гангу.
Варанасі є найдавнішим містом на землі, що стоїть на берегах священної річки Ганг. Колись він був ровесником Луксора, Вавилону та Ніневії. Тепер від тих великих Метрополією залишилися тільки руїни, а Варанасі стоїть і вважається найдавнішим містом, що живе на Землі.
Може він і насправді охороняється великим Шивою, який його створив.
Для Індусів важко переоцінити значення цього міста, кожен віруючий має побувати тут і поринути у священну Гангу, хоч раз у житті. А померти у святому місті межа всіх бажань для правовірного індуса. Не дивно, що багато хто з них вважає його центром всесвіту.
Ще одна назва у Бенареса – місто похоронних багать. Коли англійці вперше потрапили до Бенареса, вони були просто шоковані тим, що відбувається. На гхатах уздовж усієї набережної міста горіли багаття, що спалювали трупи. На місце скинутих до Гангу обгорілих голівок, тут же підносили нових померлих. Кострові палицями, перемішували недогорілі людські рештки з тліючим вугіллям. Запах паленого м'яса та волосся стояв над усім містом. Це був нереальний, величезний крематорій, життям якого мешкало все місто. Після побаченого англійці, вирішили все привести до цивілізованого з огляду на своє розуміння цього слова. Вони захотіли перенести все подалі від міста, але зустріли відчайдушний опір та обурення людей. Боячись повстання, вони відмовилися від своєї витівки і залишили все як є. І до сьогоднішнього дня в Варанасі, хай і не в таких масштабах, відбуваються кремації на березі Гангу. Зараз основним місцем кремації є Манікарніа гхат. Похоронні багаття там горять не зупиняючись, а вздовж вузьких вуличок до цих багать постійно підносять носилки з померлими. Для багатьох усі, що відбуваються, може здатися сюжетом з фільму жахів, коли заважають палицею багаття з померлим, у трупа може відвалитися рука або голова. Можна побачити собаку, яка гризе людську кістку. Або плаваючи на човні по Гангу на ткнутися на роздутий труп. Згідно з індуїстськими поняттями, незайманок, ченців і немовлят не кремують, а так "ховають" у Ганзі.
Звичайно Варанасі, не однозначне місто і не кожному воно буде зрозумілим. Але дехто повертається сюди знову і знову. Я перебуваючи там відчув не зрозумілий спокій і умиротворення. А ще дотик до вічності.
Варанасі старше історії, старше традицій,
старше навіть легенд а виглядає вдвічі старше,
чим усі вони разом узяті.
Марк Твен
Варанасі ціни
Ціни на харчування:Омлет з 2 яєць 30-50 рупій, блюдо з курки в середньому 150 рупій, кава з молоком або чай 15-30 рупій, коржик з сиром 35 рупій, рис з тушкованою картоплею зі спеціями 90 рупій, пляшка води 2 лі .
У середньому на харчування в день коштуватиме 300-350 рупій.
Ціни на проживання:ліжко у хостелі приблизно 100 рупій, ціни на кімнату у хостелі на березі Гангу від 150 рупій. Далі ціни будуть вищими в залежності від рівня готелю. Але не завжди те, що дорожче краще, я особисто з цим зіткнувся і переїхав з більш дорогого і менш зручного готелю, який знаходився в 1 км від Ганга, дешевше на самому березі річки.
Майте на увазі, що ціна на готель може бути вищою, якщо вас туди привезе велорикша або таксист, оскільки він отримає комісію за це. Оптимальний варіантне переплачувати за проживання за рахунок комісії, домовиться з власником готелю, в якому збираєтеся жити, щоб зустрів вас на вокзалі.
Ціни на транспорт:вело рикші від 50 рупій відстань від залізничного вокзалу до старого міста. Ця ж відстань може коштувати і 250 рупій залежно від часу та обставин.
У середньому вартість 1 дня проживання у Варанасі приблизно буде 350(харчування)+200(проживання)=550 рупій – це без урахування транспорту.
Фото подорожі Варанасі
Варанасі день перший
Вулиці Варанасі
Практично всі центральні вулиці міста заповнені людьми, велорикшами, тук-туками, машинами та автобусами і все це рухається в одній колоні, з шумом та гамом. Таке скупчення людей, транспорту та звуків, не підготовленої людини, просто шокує.
На центральних вулицях Варанасі майже весь час відбувається рух. Навколо тебе ціла купа людей, машин, тварин, квітів та звуків. Може, когось такий колорит приваблює, але мені його вистачало на 15 хвилин.
Я був очевидцем, коли два автобуси ледве не розчавили людину, що пролазила між ними. Перше бажання, яке я мав, це оглянути все, що планував швидше і звалити з цього шалмана.
Але коли я оселився в гестхаусі на самому березі Ганги з видом на саму річку, похоронні дрова і всю околицю. Мене відвідало незрозуміле спокій і умиротворення з відчуттям дотику до вічності. І я впіймав себе на думці, що бажання покинути місто зовсім зникло.
З бокового вікна мого гестхауса був вид на дахи стародавнього Бенареса. Ось адреса цього геста: Kashi guest house top restaurant with Ganga view ck9/5, Manikarnika (Burring) Ghat, Varanasi e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. У вас має бути включений JavaScript для перегляду.Вартість номера у 2012 році була 150 рупій. tel:9305144163 9648993739. Можна зателефонувати і за вами приїдуть. І навіть краще так зробити, бо місцеві таксисти люблять привозити в інші гести, щоб отримати комісію за вас, а ви отримаєте ціну за житло з урахуванням цієї комісії.
У гестхаусі було кафе на вигляд не примарне, але з видом на Ганг та стародавні храми. І до того ж з гарною кухнею. На той момент там була приємна компанія молодих французів, які курили анашу, слухали реггі та споглядали навколишні краєвиди великого міста або просто валялися на тапчани. Була також молода англійка, яка так само курила і після кількох затяжок бралася за спицю і щось в'язала.
Храм на березі Гангу
Перші колоритні персонажі зустрінуті мною на шляху до ґхатів та до священної Ганги. Загалом у Варанасі багато всяких цікавих особистостей. Деякі їх справжні аскети чи служителі свого бога. А багато хто вбирається, щоб заробити на фото з туристами.
На берегах Гангу індуси миються, стирають речі, моляться, а в саму річку скидають кремовані трупи. З певного часу тут можна заробити на туристах. Багатьом ця річка все життя.
Вічне місто - Варанасі (Бенарес, Каші) та його хмарочоси.
Щаблі на вулицях старого міста.
Пілігрим
Молитва нового дня.
Велике прання.
Похоронні дрова на березі Ганги на Манікарника гхат. Manikarnika Ghat, вважається одним із найсвященніших гхатів (гатів). Процеси кремації відбуваються, завжди. Обвуглені останки скидають у річку.
Наставник та учень.
Човняр.
Гхати Варанасі.
Ось добігає кінця ще один день у вічному місті.
Захід сонця у Варанасі.
Вірний слуга панове.
А це дуже шановний баба. Навколо нього стояло багато людей, які ставили йому безліч запитань. На них він відповідав із дуже важливим виглядом.
Вечорами у Варанасі на ґхаті Дашашвамедх, відбувається чарівне видовище. Індуїстські священики – брахмани, проводять араті. Араті це ритуал із запаленими свічками в процесія, якого підносять підношення у вигляді квітів, фруктів та цукерок. Священний ритуал висловлює поклоніння Шиве, матері Ганзі, Сур'є (сонцю), Агні (вогню), і всесвіту.
Ритуальні чаші.
Ритуал Араті, дуже видовищний, його відвідують безліч людей, як самих індійців, так і туристів. Багато хто займає заздалегідь зручні місця, щоб зробити найбільш вдалі та красиві фотографії.
Другий день у Варанасі
Гхати в Варанасі на березі Гангу, найбільш відвідуване туристами місце. Але не дивлячись на це життя тут йде своєю чергою. Хтось миється, хтось молиться, хтось стирається, а хтось розгладжує сарі, як у даному випадку. Індія тим і хороша, що незважаючи на суворі життєві правила, для туристів майже скрізь вільний доступ. І виходить так, ніби ти сам занурюєшся в цей світ і живеш одним життям з людьми, що оточують тебе, а не спостерігаєш за всім з вікна туристичного автобуса.
Гхати Варанасі. У багатьох жителів священного міста на Ганзі проходить все життя. Тут вони народжуються, живуть і обов'язково звідси треба вирушити в останню путь.
Індійський факір, заклинач змій.
А тут кобра вирішила "наплювати" на магію і заклинання факіра і поповзти в потрібному напрямі. Але не тут було! Змія важлива частина, що сприяє заробітку для цього індуса.
Ну а як же священне місто без священних тварин.
Похоронні дрова.
Тут добре видно, як відбувається зважування похоронних дров і очевидно обговорення ціни них. У багатьох не вистачає грошей, щоб оплатити кількість дров, необхідну для повного спалення покійного. І тоді в Ганг скидають усе, що встигло згоріти.
Терези для похоронних дров.
Значна частина найближчих до Манікарника гхату вуличок заставлена дровами для кремацій.
вулиці старого міста.
Справа один із найбільш шанованих для поклоніння в Індії символів лінгам (чоловічий статевий орган) та йоні ( жіночий орган). Поєднання цих двох символів означає, що чоловіча та жіноча основи - вічна та незмінна суть людського буття.
Втомлений старий.
Місцеві
Скромний побут мешканців Бенаресу. Праворуч на стіні видно свастику. Свастика в Індії – символ життя, світла, щедрості та достатку.
Ось такі двері мають будинки у старому місті.
І такі старовинні вікна в павутинні не рідкість.
На стародавніх дверях навіть можна розглянути табличку з адресою.
Човни у Варанасі мають величезне значення. Це не лише спосіб переправи, а й спосіб заробітку для місцевих жителів, на них катають туристів Гангом. Вартість за годину приблизно 150 рупій у 2012 році.
Дашашвамедх гхат
Ритуальні обмивання.
Не лише туристи плавають на човнах Гангом, а й самі індуси люблять це робити.
Опустилася ніч на Бенарес.
Нічний вид на Варанасі зі східного берега Гангу. На східному березі немає і вважається, що ніколи не було жодних будівель. Він вважається тим світом куди Шива переправляє душі померлих. Вважається, що комусь пощастило померти тут завершує цикл перероджень та смертей. Для правовірного індуса це найвище благо. Багато хто відчуваючи наближення смерті, спеціально приїжджають сюди. Для таких людей у Варанасі є призначені для цього притулки.
Манікарника гхат вважається основним гхатом для кремацій. На людей з фотоапаратом там косо поглядають, не кажучи вже про те, щоб вільно робити фото. Фотографувати можна лише за спеціальною домовленістю та за немалу плату. Тому мені довелося робити фотографії вночі з протилежного східного берега Гангу.
Панорама великого міста Варанасі, Бенарес, Каші. Міста життя, смерті та світла, створеного Шивою понад 5000 років тому.
"Моя експедиція, проїхавши Делі, Раджастхан, побувавши в індійських циган і мумбайських повій, померзнувши цілу ніч на нічному вокзалі Агри, до нового, 2015 року в'їхала в місто-герой Варанасі", - ексклюзивно для Бігпікчі розповідає Петро Ловигін.
(Всього 32 фото)
1. Варанасі - місто для індійців особливе. Не кожен мріє в ньому жити, не кожен устигає в ньому померти, але бути спаленим на берегах Варанасі і випасти попелом у Гангу мріє кожен індієць. Варанасі для них – місто особливого похоронного призначення. Але я не індієць. Я вибрав Варанасі для зустрічі нового 2015 року. Це не біда, що 1 січня в місті раптом відключилися водопостачання та каналізація, а в нашій кімнаті у грудневі морози не було скла у вікні. Ми його заклали картою Індії у рамі, що зняли зі стіни. Безсовісно протікав дах, бо перший день нового року лило з неба цілий день. Але незважаючи на це Варанасі – Велике місто.
2. Ганга – це вена міста. Не було б Ганги – не було б і Варанасі. Їй місто завдячує всім. Набережна Ганги – це своєрідна площа міста. Щовечора тут настає час Пуджі, індуїстського ритуалу, коли десяток молодих людей при великому скупченні народу на суші та незліченній кількості човнів на воді підносять своїм божествам їжу, вогонь та інші подарунки. Тут же цирульники стрижуть людей, проводяться індуїстські збори, йоги гнуть собі кінцівки на благо Всесвіту.
3. Гати (спуски до води) Ганги – це ще й публічна лазня під просто неба. Літрами з їх сходинок ллється у воду Pantene Pro-V. Товстопузі мужики занурюються у води. З води стирчать голови святих старців з довжелезними бородами, і незрозуміло, як вони знаходять серед усієї цієї білої порослі рота, коли хочуть їсти.
5. В одній красивій книзі зі шелестящими на вітрі сторінками я читав, що індійці давно вже поєднали у Ганги один кінець з іншим. І тече вона тепер по колу. Потім збудували священну електростанцію з вічним двигуном.
6. Стирається білизна. Миється худоба.
7. Сушиться білизна на таких брудних поверхнях, що сенсу в пранні особливого немає. Воно відразу стає таким, як і раніше. У цьому є специфіка всіх індійських пралень: постійна зайнятість! Пив - поклав сушитися - забруднилося - знову почав прати - виправ - поклав сушити - і так далі ...
8. Небо над Гангою зайняте війною повітряних зміїв. Ліски від них простяглися з одного берега Ганги на другий так, що всі ці гори білизни, що стираються в його водах, можна сушити і поперек течії. А поки жінки в сарі до цього не додумалися і просто розкладають ці сорочки та сорочки, труси та кілометрові простирадла на сонці так, що з супутника можна прочитати магічний символОм.
9. А один старий узяв і з коров'ячих коржів спорудив нову автодорогу від Варанасі до Аллахабада.
10. Але головна пам'ятка Варанасі – два гати, на яких спалюють тіла померлих. Знімати тут категорично заборонено. Ці кадри зроблені на мій страх і ризик, благо моя камера може залишатися непоміченою. Черга із дров'яних запасів починається ще задовго до підходу до води.
11. Щоб спалити людину, потрібно кілька годин та близько 400 кілограмів дров. Підпалювати індійцям виходить погано. У мене ось є друг, який у будь-який дощ, з одного сірника… до 70% шкірного покриву. І звичайно, крім дров, самий популярний товартут - засіб для розпалювання.
12. Камера не дозволяє наблизитись до трупа. Але, проходячи повз, на відстані півметра, можна побачити, що труп далеко не свіжий. Скажімо так, що «полежав». І вочевидь не тиждень, а більше. Як у циган у Молдавії – покійник лежить по кілька тижнів і ніхто не поспішає його ховати.
13. Всі індійці по можливості стежать за тим, щоб фотографування не проводилося. На виході з головного гата я був спійманий за руку з проханням показати останні кадри: мовляв, ми бачили, як ви щойно знімали (насправді нічого вони не бачили, просто вирішили, раз із камерою – значить знімав). З веселими вигуками: Шухер! Сміття! Линяємо!» ми прискорили крок вузькими варанасійськими вуличками. На заклик індійця, який проявив пильність, покарати залітних жоден з його співвітчизників не відгукнувся.
14. Одночасно на кожному із двох гатів згоряє від трьох до шести тіл. Процедура цілком звичайна, хоч і збирає натовп роззяв - як індійців, так і іноземців.
15. Звичайно, тішить і ставлення індійців до похоронних справ. Процесії з трупом йдуть прямо вулицями міста до гатів, вони легко помітні по а) несомому на ношах тілу, б) великою кількістюрадіють людей. Вони б'ють у барабани, танці танцюють і веселяться, наче Індія щойно виграла черговий матч у крикет.
16. У мій перший приїзд сюди у мене був чудовий човняр, що катав нас Гангою. Паркуючись біля берега, він бився кормою об голову трупа, що лежить у воді. Поруч у багатті догорав ще один. Обгорілі ноги стирчали серед дров з одного боку, з другого дотлювала голова.
17. І знову за п'ять метрів від мене і цього «крематорію на воді» група індійців виконує залихватські танці. І здається, що ще трохи - і настане свято Івана Купали, знайдуть папороть і почнуться стрибки через це багаття.
19. А є й ті, хто сам чи його бідні родичі не здатні знайти гроші на дрова. І тоді труп скидається до Ганги просто так.
20. Він пристане до її берегів трохи нижче за течією. Стане кормом для бродячих собак.
21. Смугасті набережні Варанасі.
22. Багато місцевих ходять набережною з невичерпним завданням «кого б ще спалити». Як тільки побачать безхазяйне тіло - починають гальмувати його і заглядати в зіниці. Тіло прокидається. «Жива! Туди її в гойдалку…» - журяться індійці.
23.27. І в глибині вуличок, у напівтемряві, і ось у таких open-air-забігайлівках, де замурзані хлопці посадять тебе з твоїм підносом талі в центр столу, почнуть щось розпитувати про Росію, і, як завжди, їх знання обмежаться ім'ям Vladimir Putin, а кухар потім покладе тобі добавки прямо власною рукоюі невідомо, що він до цього нею робив. Прийом їжі в Індії - це завжди ходіння мінним полем.
28. У тій найкрасивішій книзі з шелестящими на вітрі сторінками написано також, що в Індії всі давно вже вийшли в астрал. Рідко когось на вулиці зустрінеш, та й ті японські туристи. Тепер індійці переводять в астрал корів. До чемпіонату світу в Росії переведення корів в астрал обіцяли повністю завершити.
32. І все-таки Варанасі - місто казкове. Місто з обличчям. І не біда навіть, що весь перший день нового року безперервно лив дощ і наказала довго жити уся каналізація та водопостачання, а у вікно нестримно дуло. Нам на це нема чого дивитися. Аби похоронна справа Варанасі жила і процвітала.
Loading...