Перше, що радять фотографу-початківцю - дотримуватися денного годинника для проведення фотозйомки. Коли зйомка ведеться у світлий час, завжди простіше зрозуміти, як працюють основні принципи у фотографії. При цьому не варто порушувати правила, перевірені роками, де виросло не одне покоління досвідчених фотографів. Одна з рекомендацій говорить: знімати в «золоту годину», коли сонце знаходиться невисоко над горизонтом і світло, що виходить, дає найбільш м'яке освітлення і утворює найкрасивіші з всіляких тіней. Але є ще час, коли світло чудове і незвичайне.
Якщо вас наздогнали думки про те, що час робити наступний крок, або просто хочеться спробувати щось нове, ми пропонуємо зайнятися фотографуванням у вечірній та нічний час. Нижче наведено кілька здорових порад зі зйомки у темний час доби, які допоможуть осягнути нове на творчому шляху.
- Ідеально, якщо у вашому арсеналі з'явиться . Сьогодні компанії-виробники випускають на ринок безліч моделей триподів. Кожна призначена для своїх цілей. Звичайно ж, краще купувати аксесуар надійного виробника, який відповідає всім вимогам.
Докладно про те, на які особливості при виборі штатива потрібно звертати увагу насамперед ми вже писали у матеріалі: Для початківця освоювати премудрості фоторемесла користувача переважно зупинити свій вибір на стійкій, але не важкій моделі штатива, яку легко встановлювати та переносити з місця на місце.
В умовах низького освітлення наявність трипода дозволить використовувати тривалі витримки і отримувати при цьому чітке, не змащене зображення. Користувачеві не потрібно «не дихати» при натисканні на спуск затвора камери. Розміщення фотоапарата на штативі дозволить насолоджуватися зйомкою навіть у несприятливих світлових умовах.
- Спалах не знадобиться. Для зйомки вечірніх пейзажів вона, слід сказати, буде абсолютно марною. Саме тому сміливо вимикайте її. Ті ж, хто вже впевнено використовує у своїй творчості і почувається при цьому просунутим фотографом (що взагалі-то, недалеко від істини), може сміливо полегшити свій похідний фоторюкзак і забути фотоспалах будинку.
Контроль над кінцевим зображенням доведеться здійснювати вручну. Якщо ви відчуваєте труднощі в мануальному налаштуванні фотокамери, використовуйте творчі режими: пріоритет витримки або діафрагми. З їхньою допомогою доведеться міняти якийсь один із параметрів, другий автоматично коректно виставить сама система.
Якщо з якоїсь причини ви все ще сумніваєтеся, чи йти фотографувати вечірні пейзажі, згадайте відомий виразпро те, що, перш ніж сказати «ні», спочатку потрібно спробувати.
Запам'ятайте, особливо якщо ви новачок цифрової фотографії, коли виходить вперше потрібно пробувати другий і третій. Корпіте і потійте над своїми вечірніми знімками, тоді досягнете результату. Рано чи пізно. Вам що карти пам'яті шкода? Тренуйтеся!
Не за горами безсонні літні ночі, а це означає...
Фотографувати у темряві досить непросто. Справа в тому, що з настанням сутінків освітлення поступово слабшає і навколишній світпочинає здаватися монохромним. Плюс до всього, і небо набуває майже чорного відтінку. Але тут, щоправда, слід зауважити, що півтони та відтінки навколишнього світу нікуди не зникають. Причина цього полягає в тому, що наше око просто не може вловити ці півтони. А ось матриці цифрового фотоапарата або фотоплівки це цілком доступно і під силу. Тільки їм для цього потрібен певний час для експонування. І якщо правильно знімати у темряві, то цілком можливо отримати чудові кадри, на яких відображені картини природи, освітлені тьмяним світлом нічного неба.
Звичайно ж зрозуміло, що в ясну ніч при повні рівень освітленості буде більш значним, ніж в ніч безмісячну або похмуру. Поява на небі нічного світила робить на експозицію такий самий вплив, як і світло сонця вдень. Можна навіть сказати, що різниця у освітленні між днем і вночі немає практично ніякої, хіба що в інтенсивності освітлення. І якщо ви при зйомці виставите на апараті правильне значеннявитримки та діафрагми, то часом неможливо буде відрізнити кадр, зроблений вдень від кадру, зробленого вночі. Єдиними, мабуть, ознаками нічного кадру можуть стати розмиті внаслідок вітру крони дерев та витягнуті сліди від руху зірок на небосхилі, викликаного обертанням Землі.
В основному при нічній зйомці на природі удачі можна досягти шляхом спроб і помилок. Можна, наприклад, застосовувати різні режими зйомки, які передбачені конструкцією вашого фотоапарата, а можна й самому змінювати експозицію, вручну встановлювати витримку та діафрагму. Деякі дзеркальні фотоапарати можуть працювати на тривалій витримці, що дозволить вам робити вночі дуже хороші знімки. На багатьох камерах є спеціальний режимнічної зйомки, можна знімати та використовуючи його. А якщо вас не влаштує нічого з вищепереліченого, встановіть на апараті ручну витримку «В» і тоді ви можете відкривати затвор хоч на годину… Якщо безмісячної ночі з витримкою 1 година, при діафрагмі f/8 і значенні ISO 100 одиниць сфотографувати пейзаж - він виглядатиме просто чудово. А при повні в цих умовах освітлення збільшується в 2-4 і більше разів, значить і експозицію треба підбирати відповідну. Діафрагму, наприклад, можна буде прикрити до f/11 або навіть до f/16. Звичайно, ці рекомендації треба вважати лише зразковими, це як би відправна точка, з якої можна починати розуміння нічної зйомки на довгих витримках. Навряд чи ви все вийде з першого разу. Ви повинні бути готові повернутися до зйомки наступної ночі. А можна і цієї ж ночі продовжити зйомку з різними параметрами і в різних режимах. І взагалі, робіть завжди якнайбільше дублів! Можна провести брекетинг, змінюючи, наприклад, значення діафрагми, а витримку залишайте незмінною. Або навпаки.
Вночі можна знімати будь-який краєвид. Наприклад, особливо добре виходять на нічних фотографіях ландшафти з великою кількістю води. Довга витримка перетворює воду, що рухається в річці або озері, в блискучий і красивий шовк, в м'який сніг. На нічному знімку будуть цікаві й гілки дерев або трава, які через вітерець перебувають у постійному коливальному русі.
На нічну зйомку на натурі потрібно приїжджати заздалегідь, і при денному світліяк слід вивчити пейзаж, який ви маєте намір сфотографувати. Поки не стемніло і поки зображення ще можна розглянути у видошукач, потрібно приблизно побудувати композицію майбутнього кадру, визначити його межі, перевірити, чи не буде нахилений обрій, налаштувати різкість. Адже вночі, у темряві, зробити це буде набагато складніше. При собі добре мати ліхтарик, бажано досить сильний. З його допомогою ви зможете розглядати різні кнопки керування на вашому фотоапараті. А ще ліхтарик допоможе елементарно орієнтуватися в темряві і після закінчення зйомки знайти дорогу додому. І благополучно додому дістатися.
Всім привіт. Це мій перший пост у ЖЖ і присвячений моєму улюбленому жанру зйомки - нічний пейзаж. З раннього дитинствамене вабило зоряне небо. Я міг довгий часпросто сидіти і спостерігати за зірками, що падають метеоритами, супутниками, що пролітають.
Нічна зйомка на довгих витримках це медитація, єднання з природою. Знімаючи зірки, відключаєшся від зовнішнього світу і усвідомлюєш велич Всесвіту, розумієш наскільки наша планета мала піщинка в цьому величезному та нескінченному світі, але все одно не можеш до кінця усвідомити глибину та масштаб. Більшість фото було знято в Криму, переважно в Байдарській Долині.
Наскільки вони вдалі чи невдалі судити Вам!
«Правда, гарні зірки… я давно перестав їх помічати, але все ж таки вони прекрасні…» (с) Агент Кей
.
1. Байдарська Долина (Крим). Село Кизилове, недалеко від Фороса.
Nikon D90, Tokina 12-24, 12mm, f/4, 74 сек, ISO 640
Заголовна фотографія моя перша вдала, на мою думку, спроба зняти зоряне небо. Зняв цей кадр випадково. Були сутінки. Вирішив чекати повної темряви. І заради інтересу почав фоткати. Те, що побачив на екранчику фотоапарата мені сподобалося. Зробив кілька дублів та вийшло те, що Ви бачите. Якщо вірити вікіпедії, гуглу, енциклопедіям це астрономічний сутінки - час, коли сонце опустилося за горизонт, але при цьому ще висвітлює небо. У даному випадкувоно підсвітило небо, а населені пункти- Хмари. І вийшов такий ось трохи марсіанський пейзаж. Хоча шановні жителі сузір'я Кассіопеї, напевно, поправлять мене, мовляв, це неправильно, що це знято на їх планеті, а не на Марсі, і що я вводжу людей в оману...
Ця фотографія та 4 наступні були зняті через 3 роки на тому самому місці.
2. Байдарська Долина.
Canon 5D Mark II, Canon 17-40, 21мм, f/4, 59 сек, ISO 500.
3. Байдарська долина.
Canon 5D Mark II, Canon 17-40, 19мм, f/5.6, 30 сек, ISO 200.
4. Байдарська Долина.
5. Байдарська Долина.
Canon 5D Mark II, Canon 15мм 2.8, f/2.8, 30 sec, iso 400.
7. Цієї ночі був майже повний Місяць, який підсвітив хмари. Байдарська Долина.
Canon 5D Mark II, Canon 15мм 2.8, f/2.8, 60 сек, ISO 250.
Ідея зняти наступні 3 знімки у мене з'явилася після того, як побачив фотографії Антона Янкова. Так багато світла виникає через довгу витримку, тому створюється відчуття, що знято вдень.
8. Ніч, схід повного Місяця, Байдарська Долина.
Canon 5D Mark II, Canon 15мм 2.8, f/4, 37 сек, ISO 800.
Наступні 4 фото було знято у маленькому курортному смт Мелекіне (Азовське море, біля екологічно чистого м. Маріуполя). Хотілося б написати кілька рядків про це село.
Це місце привабливо низькими цінами, днем великою кількістю матусь з маленькими дітьми і величезною кількістюсміття на пляжі та в морі. А вночі астрономічно великою кількістю п'яного бидла у чорних окулярах на тонованих суперкарах Ваз 2110 та 15-16 літніх, м'яко кажучи, не дуже інтелігентних. світських левиць, які прагнуть соїтія з перерахованими кавалерами. Але оскільки це місце оспівав великий хіп-хап Майстер ШеFF «Мелекіно, кохання моє — це Донбас, а не Каліфорнія!», то гріх не побувати і не поринути у чудову атмосферу культурної столиці Азовського узбережжя!
Це був певний відступ. А тепер, власне, про фотографію. Декілька ночей поспіль було нецікаве небо, зняти щось більш-менш привабливе не виходило. В останній день вирішили просто посидіти на березі із гарячим чаєм. І буквально за короткий часнебо затягнулося гарними хмарами.
11. Мелекіно. Хмари зліва підсвічує Маріуполь.
Canon 5D Mark II, Canon 15мм 2.8, f/2.8, 10 сек, ISO 400.
12. Виходимо на зв'язок із прибульцями. Або у пошуках Аркілійського Крейсера. Мелекіне.
«Півтори тисячі років тому, всі знали, що Земля була центром всесвіту. П'ятсот років тому, всі знали, що Земля плоска, а п'ятнадцять хвилин тому, ти знав, що люди були єдиними на цій планеті. Уяви, що ти знатимеш завтра.» (c) Агент Кей
13. Людина-метеорит або Наступ комети Діонісія.
Canon 5D Mark II, Canon 15мм 2.8, f/3.2, 30 sec, ISO 3200.
— Боже, що це було?
- Цукор.
— Ніколи не бачила, щоби цукор робив таке!
(с) Мен ін Блек
П.С. задум не моя, сюжет із ліхтариком підглянутий з однієї відомої нічної фотографії National Geographic.
14. Повний місяць.Canon 5D Mark II + Canon 15мм 2.8. ISO 320, f/2.8, 30 sec.
Наступні 5 фото було знято спонтанно. Їхали ми з другом з Байдарської Долини вночі до Ялти і тут він випадково висовується з вікна автомобіля і каже, що небо просто чудове (мій друг-сусід звичайно ж вимовив інші слова, і я хотів було написати, що він сказав насправді на споконвічно -російською мовою, але оскільки тут культурне суспільство, і ЖЖ читають як дорослі, діти, старі, а й нормальні люди, то я одумався і не став писати всякі лайки). Вирішили знімати зірки з кішки. Так як я просто на маніакальному рівні не можу запам'ятовувати дорогу і що і де знаходитись, ми почали шукати цю гору. У результаті поки що знайшли потрібне місцеі з'їзд, ми обламали кайф третім парам, що займаються, а точніше намагалися займатися зляганням у цих місцях!
Художник з самого дитинства любив море, створюючи поетичний образ, передавав дихання та рухи. водної стихії. Щоразу, підходячи до мольберту, він давав волю своїй уяві, оскільки завдяки своєму методу, писав картини з пам'яті.
Море було натхненням Айвазовського. Найчастіше на його картинах можна побачити нічні морські краєвиди, людей, що любуються. чудовою природою. Художник створює на полотні глибокі та колоритні поєднання, які можуть вразити своєю пишністю.
Буря на морі місячної ночі.
Буря вночі. Айвазовський
Художник створював образи нічної природи у всій її нескінченній мінливості: то у вигляді спокійної гладіні, то в образі бурхливої водної стихії. Він умів зображати всі ефекти місячного світлаз ілюзіоністкою точністю. Саме на місяць варто звернути увагу насамперед. На відміну від місяця на півночі, де він – маленька, майже невидима пляма, у Криму вона світить так, що громоносні хмари незабаром втратить свою силу.
p align="justify"> Робота Айвазовського "" була створена в 1849 році. Вона пронизана сонячними променями, сповнена світла та повітря, і має оптимістичний характер, незважаючи на всю драматичність образу. Колірна гама картини – це відтінки рожевого, лілового та жовтого квітівпоєднанні зі смарагдовим у небі, темно-синім, фіолетовим та зеленим у воді. Зважаючи на те, що корабель зображений без вітрил, вітер не збирається набирати повної сили, і хвилі не поглинуть судно в морську глибину. Ми можемо спостерігати, що місяць висвітлює шлях мандрівникам, не даючи їм померкнути в непроглядній темряві.
Величезна хвиля, пронизана світлом місяця, показує всю прозорість смарагдової води з гранями, що наносять відблиски, і гребнями, що піняться. Світлом місяця вони вириваються з темної прірви, тим самим сердито показуючи, що перед нами – стихія.
Опис картини Айвазовського Одеса вночі
Проживши все життя біля моря, художник не міг не перейнятися його височиною та витонченістю, і не оспівати цю красу у своїх роботах. Картина «Одеса вночі» була написана, як і практично всі інші, за пам'яттю, власним способом передачі всієї пишності морської стихії.
Праворуч зображення йде ряд будинків, слабо освітлених місячним світлом, яке поступово розчиняється в морі. Незвичайне яскраво-жовте світло місяця осяює поряд зображені предмети, дозволяючи глядачеві побачити все, що розташоване навколо. Багато критиків писали, що раніше ніхто не міг передати світло і воду настільки реалістично і живо.
На полотні ми можемо побачити самотній військовий корабель, який переживає рідкісні миті краси, які швидше за все більше ніколи не побачить. Труднощі і битву провіщають зловісні та грізні хмари, що повисли над ним.
Опис картини Айвазовського Ніч у Криму
Один із найромантичніших творів Айвазовського – Ніч у Криму. Картина була написана художником у 1859 році.
Піднімаючись над горою Аю-Дагом, місяць заповнює навколишній краєвид чарівним золотистим світлом. Золотяться і схили Ведмідь-гори.
Айвазовський любить зображати морську стихію у грізному і бурхливому образі, проте, на цьому полотні, що зображує дивовижну кримську ніч, ніщо не віщує біди. Художник написав романтичний пейзаж, зображуючи повний місяцьнад чорноморським узбережжям. Під золотистим місячним світлом, у бухті, ледве видно маленькі силуети кораблів.
Інші картини на нічну тему
Для мікростоків нічний міський пейзаж — дуже затребувана тема. А якщо так, то початківцю — фотографу важливо знати, як фотографувати вночі. На допомогу йому докладний опистехнології нічного міського пейзажу та пояснення всіх необхідних у цьому випадку налаштувань фотоапарата я і присвятив цю свою статтю.
Дві ноги добре, але три ноги краще
Фотографувати вночі насправді не так складно, як здається. Щоправда, для цього обов'язково знадобиться штатив.
Штатив надійно закріплює камеру в одному положенні, завдяки чому з'являється можливість робити знімки на довгій витримці. За ті кілька секунд (замість звичайних десятих і навіть сотих часток секунди), які буде відкритий затвор, на світлочутливу матрицю навіть у нічній темряві встигне потрапити достатньо світла для того, щоб вийшов цілком нормально секспонований кадр. При зйомці з рук ми були б змушені обмежитися такими значеннями витримки, при яких тремтіння камери компенсувалося б короткочасністю відкриття затвора. Зазвичай таке граничне значення обчислюється виходячи з фокусної відстані (інакше його ще називають величиною зуму), помноженого на так званий кроп-фактор: відношення розміру повнокадрової матриці до розміру матриці фотоапарата.
статті фотографії, а також безліч
інших можна купити, перейшовши в
Моє портфоліо на Shutterstock
Наприклад, на більшості неповнокадрових дзеркалок Canon кроп-фактор дорівнює 1,6. Відповідно для того, щоб розрахувати величину найдовшої витримки, на якій можна стабільно робити з рук різкий кадр, потрібна фокусна відстань (його можна подивитися за позначкою на об'єктиві) помножити на 1,6. Скажімо, при фокусній відстані 50 витримка повинна бути не довшою за 1/80 секунди (тобто 1/100 - встановлювати можна, а 1/50 - вже не можна). Докладніше про те, як отримати різкий кадр, ви можете прочитати у статті Різка фотографія: як зробити
Зауважимо, що навіть під час зйомки легким фотоапаратом бажано використовувати якісний штатив «для важких камер». Тільки такі штативи дають змогу надійно фіксувати фотоапарат.
Багато шуму ISO нічого
Дрібне зерно, яке добре помітне на 100-відсотковому
розмір кадру - це і є шум (фото зроблено на ISO 3200
фотоапаратом Fujifilm X-E1, шуми штучно збільшені
при обробці за рахунок значного посилення
у Photoshop яскравості експозиції)
Але по-перше у цьому випадку підвищується небезпека виникнення шумів (лише сучасні повнокадрові дзеркалки). високого рівнядозволяють знімати придатні для мікростоків фотографії при значеннях ISO вище 1600). А по-друге, нам потрібно буде отримати ефект розмиття руху. Який можливий лише за довгих витримок.
Спалах праворуч, спалах ліворуч
Не варто використовувати для нічної пейзажної або міської зйомки спалах: ні вбудований, ні камерний. Я чесно спробував уявити собі ситуації, коли її використання у цьому жанрі припустимо. І справді придумав. Але ці випадки (не зараз вдаватимуся в подробиці) лише підтверджують загальне правило. Спалах дозволяє висвітлити лише невелику ділянку сцени (зазвичай на передньому плані). Пейзаж має на увазі якісне експонування всієї фотографії.
Налаштування камери під час зйомки нічного міського пейзажу
Без надмірностей
Одне з найголовніших завдань під час зйомки нічного пейзажу для мікростоків — правильно секспонувати кадр (тобто зробити його таким яскравим, як треба). Тут доводиться враховувати такі вимоги. Перше - бажано, щоб на знімку не було засвітів, які на жаль так і норовлять виповзти на місці ліхтарів, рекламних щитів, фар автомобілів. Тому нерідко досягти того, щоб їх взагалі не було — не виходить. Занадто великий контраст між нічним фоном та світлом електрики. Але все-таки бажано кількість пересвіту на фотографії мінімізувати. Поява заствет виправдано лише на місці яскравих джерел світла.
З іншого боку, краще, якщо не буде й повністю темних ділянок. Одним словом, бажано дотримуватись золотої середини.
При цьому відразу постає питання — як оцінити експозицію? Питання не таке просте, як здається, оскільки якість моніторів багатьох, навіть сучасних, фотоапаратів найчастіше не дозволяє візуально визначити її. Тому я рекомендував би використовувати технологію пробних знімків. Про яку розповім пізніше.
Одне з трьох
Налаштування експозиції здійснюється зміною трьох параметрів-витримки, діафрагми та ISO. При цьому досягти необхідної яскравості знімка, як правило, вдається зміщенням навіть одного з них. Проте параметрів три. Навіщо? А річ у тому, що кожен із них впливає на щось ще, окрім яскравості. І через це вільно встановлювати кожен із них зазвичай не виходить.
Витримка
Витримка затвора, як говорилося, впливає можливість при зйомці з рук уникати змаза. При використанні штатива значення цього параметра начебто перестає бути значним. Однак саме при зйомці нічних міських пейзажів для мікростоків спрацьовує ще один параметр, який суттєво обмежує діапазон установок витримки. Справа в тому, що в багатьох випадках завданням стає отримати красиві світлові стрічки від фар автомобілів, що проїжджають повз. Домогтися цього можна лише за деяких значень витримки, що коливаються десь у районі 1 секунди. точний результатзалежно від швидкості потоку та того, наскільки сильне розмиття ми хочемо отримати.
Діафрагма
Ось ще приклад знімка з маленьким ГРІП. Другий параметр - діафрагма - є одним з напрямів, що впливають на ГРІП - глибину різко зображуваного простору. Ніколи не бачили портрети, у яких різкими залишаються очі, що уважно дивляться на глядача? Так ось таке розмиття більшої частини кадру крім маленького його шматочка, на який і падає фокус, досягається навіть за рахунок правильного налаштуваннядіафрагми. Правило таке — за інших рівних глибина різкості тим менше, чим менше числове значеннядіафрагми. Описаний ефект розмиття портрета досягається зазвичай установкою діафрагми десь у діапазоні від 1,4 до 2,8. Не всі об'єктиви дозволяють робити такі настройки. Та вони й ні до чого під час зйомки нічного міського пейзажу. Тут ціль найчастіше буває прямо протилежною — потрібно зробити різким як можна більшу частинупростору, що відображається.
А значить і діафрагму не має сенсу робити «маленькою» — найкраще, якщо її значення буде не нижче 4. Причому тут доводиться мати на увазі і ще один момент — лише якісні і зазвичай дорогі об'єктиви вміють робити хороші знімки на «маленькій» ( по розумному її називають "відкритою") діафрагмі. Те, що об'єктив конструктивно дозволяє фотографувати при діафрагмі 2,8, ще зовсім не означає, що на такій діафрагмі можна робити знімки для мікростоків, інспектори яких зазвичай бувають дуже вимогливими до різкості фотографії. Бюджетні ж об'єктиви зазвичай відверто «милять» на крайніх значеннях. Саме ж Краща якістьвони показують при налаштуваннях починаючи з 4. Причому кожен об'єктив має свою власну діафрагму, при якій фотографія виходить найякіснішою. Це значення зазвичай визначається експертами досвідченим шляхом (виробники стверджуватимуть, що «ви отримаєте неодмінно чудовий результат на всьому діапазоні налаштувань»). Має сенс поритися в інтернеті, подивитися тести саме вашого об'єктиву і намагатися потім знімати саме з таким оптимальним значенням діафрагми. Так що й другий параметр теж по-хорошому не виходить міняти так, як захочеться.
ISO
Залишається одне ISO. Але з ним так важко. Для отримання світлішого кадру ISO треба збільшувати. Однак при зростанні ISO відразу виповзають шуми. Боротися з якими дуже важко — усі відомі мені механізми призводять до зменшення різкості кадру та зниження деталізації. Шумні фотографії мікростоки не приймають. Як і недостатньо різкі. Межа того, наскільки високим може бути ISO при зйомці фотобанків — індивідуальний залежно від особливостей фотоапарата. Найменше шумить повний кадр, особливо дзеркальні камери останнього поколіннявід провідних виробників. Трохи гірше — дзеркалки (знову ж таки останні їх моделі), і деякі сучасні (від кінця 12 року випуску) системні та компактні камери, що мають матриці, аналогічні тим, що використовуються на «напівпрофесійних» дзеркалках. Ну а далі - чим менший фізичний розмір матриці фотоапарата і чим старіша його модель - тим з меншим ISO можна знімати. У будь-якому випадку – 1600 це багато практично для будь-якої фотоапарати. Особливо при нічній зйомці, оскільки шуми в першу чергу виникають на темних однотонних ділянках зображень. Яких на нічних краєвидах мабуть-невидимо.
Геній компромісу або секрети налаштування фотоапарата
Виходить – витримку міняти не можна, діафрагму – не можна, з ISO теж далеко не розбіжишся. Ну і куди, скажіть, після цього бідному селянинові податися? Отож! Хороший фотограф повинен бути просто генієм компромісу для того, щоб щоразу вибирати варіант налаштувань фотоапарата, при якому втрати будуть мінімальними, а переваги — максимальними.
Давайте подумаємо, які робити параметри під час зйомки нічного пейзажу для мікростоків.
Я би почав з ISO. Тому що сильний шум у підсумковому зображенні перемогти буде неможливо. Отже, варто спочатку встановити те значення ISO, при якому на 100-відсотковому перегляді зображення, зменшеного до розміру 3000х2000 (це мінімальний розмір, що приймається відразу всіма основними мікростоками) гарантовано не буде шумів. Це значення має сенс визначити у своєму фотоапараті досвідченим шляхом. Запам'ятати. І під час зйомки для мікростоків ніколи не встановлювати більше. На різних камерах стеля може бути дуже різною. Наприклад на своєму Fujifilm я безбоязно можу встановлювати 400, та й на 800 виходять хороші фотографії. Приблизно такі ж налаштування дозволяв Canon 5D Mark II. А ось на його попереднику Canon 40D - фотоапараті, який всього 4-5 років тому вважався оптимальною камерою репортажного фотографа, робити налаштування вище 200 при нічній зйомці я б остерігся.
Далі я б встановив діафрагму на те саме оптимальне значення, коли ваш об'єктив дає найкращий результат. Якщо вам воно не відомо - встановіть діафрагму рівною 4. На більшості об'єктивів така діафрагма дає якщо не кращий, то, Крайній мірі, близький на краще для цього об'єктива результат.
Після чого остаточне регулювання експозиції постарайтеся добити за допомогою витримки.
Я спробував би почати зі значення порядку 1/4 секунди. І подивився б, що в цьому випадку станеться із зображенням. Тут доречно буде поговорити про те, як можна на фотоапараті оцінити експозицію. На багатьох сучасних камерах певною мірою оцінити яскравість можна за допомогою екрана (У цьому випадку налаштування його власної, екранної, яскравості має бути максимальною). Крім того, у будь-якому випадку бажано включити режим «Виділення переекспонованих зон» (або якийсь подібний до цього — на різних камерах він може називатися по різному). У цьому режимі ті точки на знімку, які матимуть максимальну або мінімальну яскравість, виділяються або кольоровим, або чорним миготінням (як саме це треба дивитися в інструкції - можливі варіанти). Відповідно, ваше завдання підібрати таку експозицію, при якій або взагалі не буде ні засвітів, ні відходів у тінь (що при нічній зйомці практично неможливо), або домогтися того, щоб засвіти з'являлися лише на яскравих джерелах світла. Робиться це так. Фотографуєте. Дивіться. Якщо засвітів немає, збільшуєте яскравість на щабель. Доки засвітів не стане надмірно. Тоді повертаєтеся на один-два кроки, і знімаєте з тією експозицією, яка вийшла.
Ще зручніше всі ці операції робити, спираючись на гістограму. Але це вже зовсім професійний підхід. Докладніше про те, що таке гістограма та з чим її їдять, читайте у статті Як правильно користуватися гістограмою зображення?
При цьому на багатьох сучасних камерах екрани не дають точної інформації про яскравість знімка. І тоді орієнтуватися варто на 2 останні механізми.
Крім налаштування експозиції, під час зйомки нічного пейзажу варто звернути увагу на низку важливих моментів.
Автофокус бажано наводити на найближчий об'єкт. Пам'ятайте, що перед точкою фокусування глибина різкого простору на кадрі значно менша, ніж після фокусування. Тому все, що знаходиться ближче за той предмет, на який Ви навелися, швидше за все виявиться нерізким.
Багато камер у темряві починають відчувати проблеми з автоматичним наведенням на різкість. І тут можна діяти двома способами. По перше, знайти яскравий об'єкт, розташований приблизно на тій самій відстані від об'єктива, що і той, на який ви фокусуєтеся. Сфокусуватися на нього, розгорнувши відповідним чином голівку штативу (але не сам штатив). Після чого, залишивши наполовину натиснутою кнопку затвора, повернутися у вихідне положення, закріпити голівку штатива і тільки після цього зробити знімок; або ж - відключити автофокус, відпустити кнопку спуску і спокійно перевести фотоапарат у вихідне положення. Інший спосіб — вимкнути автофокус відразу. І наводитись вручну. Але це не самий кращий варіант. Більшість сучасних об'єктивів заточено під автофокус, і наводитись на них вручну незручно. У будь-якому випадку, фокусуватися вручну можна тільки на фотоапаратах, що дозволяють в момент фокусування показувати частину зображення на 100% збільшення.
Далі. При зйомці зі штатива зазвичай бажано відключати стабілізатор. Бувають винятки, але загалом стабілізатор погано реагує на абсолютну нерухомість камери. І може замість того, щоб покращити кадр, зробити його неприємно мильним. ( 1
голосів, рейтинг: 5,00
із 5)
Loading...