Я шукав якийсь спосіб підготовки моїх саморобних друкованих плат. Одне з рішень, що спало мені на думку — це оплавлення паяльною пастою. Інше дуже круте використання паяльної пасти – це ремонт латунних деталей – таких як труби, тромбони та туби, тому що все, що потрібно зробити, це розігріти з'єднання з намазаною пастою, і за правильної температури воно склеюється.
Показати ще 11 зображень
Якщо ви шукали паяльну пасту в інтернеті, то знаєте, що вона коштує чимало. Мені було цікаво, чи можна зробити паяльну пасту своїми руками початкового рівня в домашніх умовах. Подивившись кілька форумів, я знайшов діалог, у якому хтось використав стружку з припою змішаного з флюсом і йому вдалося замінити припійну пасту.
Я вирішив спробувати зробити склад і в процесі з'ясувалося, що це набагато простіше, ніж я думав. Вся суть у тому, що робота із попередньо обробленими платами стає набагато простішою, і час паяння значно скорочується.
Попередження: цей проект містить роботу зі свинцевою стружкою. Працюйте в добре вентильованій зоні і надягайте маску та рукавички. Також переконайтеся, що матеріали не потрапляють у їжу.
Що вам знадобиться:
- Твердий припій - 50-50 або 60-40. Ви можете використовувати припій з флюсом, але не на кислотній основі, оскільки вона роз'їдатиме ваші компоненти.
- Напилок - дрібний або середній. З дрібнішим доведеться витратити більше зусиль, але паста буде якіснішою.
- Флюс для припою також називається паяльною пастою, але не плутайте з реальною паяльною пастою. Переконайтеся, що основою пасти є кислота! Несумлінні магазини продають такі речі.
- Пекти, джерело вогню або духовка.
Ця інструкція включає 12 кроків.
Крок 1: Підготуйте шматки припою для плавки
- Розріжте припій на смужки чи шматочки
- Зробіть ємність для плавлення із алюмінієвої фольги. Складіть фольгу в кілька шарів, щоб свинець не проник і не зіпсував вашу піч.
- Зробіть «човник» або «миску»
Крок 2: Піддавайте припій температурній обробці
Вам потрібно довести твердий шматок припою до великої краплі. Я використав пекти на найвищому рівні спека протягом 40 хвилин.
Ви можете також помістити алюмінієвий човен на металеве деко поверх решітки. Попередження: не кладіть ємність прямо на джерело тепла, тому що в алюмінії з'явиться дірка та свинець витече. Після того як припій розплавиться, вийміть його та остудіть. Форма на виході не має значення.
Крок 3: Охолодження та попередня підготовка
Заберіть алюмінієву фольгу.
Примітка: переконайтеся, що ви повністю видалили сліди алюмінію, щоб він не потрапив у пасту для паяння оловом.
Крок 4: Подрібнення шматка припою
Це просто: за допомогою напилка подрібніть свинець на дрібний порошок. Зверніть увагу, що якщо ви третє занадто сильно, пісок буде занадто великим і припій почне нагріватися, тому час від часу припій потрібно повертати.
Обов'язково одягніть захисну маску та рукавички!
Крок 5: Змішайте порошок із флюсом
Крок 6: Перший тест
Після кількох тестів на платах я вирішив спробувати суміш у реальному проекті. З цією метою я взяв класичний базовий підсилювач і вирішив пересадити його у стрічковий мікрофон RCA Varacoustic; підсилювач покращить звук мікрофона, дасть йому фантомне живлення та його можна буде реально використовувати.
Я поспішав, щоб похвалитися, тому, на жаль, не очистив весь фоторезист (синій осад на деяких панелях та доріжках). У цих місцях припій не сяде належним чином. Наступного разу я вимочу плату в харчовій соді, замість швидко очистити її.
Крок 7: Додаємо тонкий шар пасти
Я накрив плату, як мені здавалося, тонким шаром пасти. Пізніше з'ясується, що я мав покласти менше пасти та розмазати. Не так важливо, де знаходиться припій. Як тільки флюс та припій розплавляться, припій чарівним чином покриє мідні доріжки.
Порада: для кращих результатів травлення, експонування та лудіння ефективно буде очистити плату за допомогою кухонного засобу типу Comet, це краще, безпечніше і швидше, ніж використання ацетону.
Крок 8: Нагріваємо плату - частина 1
Для демонстрації я використав паяльний фен. Якщо ваш фен нагрівається до 260 градусів, Ви можете використовувати метод паяння-зварювання з оплавленням.
Крок 9: Нагріваємо плату - частина 2
Тут я сфотографував процес на півдорозі — просто щоб показати, як паста тече доріжками.
Крок 10: Майже готове
Після того як припій повністю розтік по платі, зверху залишиться шар флюсу, який потрібно буде очистити використовуючи Comet або мило з водою. Ви можете використовувати абразиви, щоб позбутися флюсу.
Крок 11: Фінальна версія плати
Як ви бачите, для першої спроби вийшло непогано – жодних перебоїв у доріжках! Складання плати стає дуже простим. Ви можете таким же чином кріпити деталі SMD до плати (я спробував, на платі є кілька елементів SMD, які легко прикріпилися).
Крок 12: Кінцевий результат
В результаті вийшов економний та нетрудомісткий спосіб замінити каніфоль, якої вистачить надовго.
Неосяжні простори країни та складні кліматичні умови призводять до того, що іноді витратні матеріали для паяння простіше виготовити самостійно, ніж потрапити на найближчий ринок або спеціалізований магазин.
У домашніх умовах можна зробити не все, але в цьому плані є винятком. Маючи найдоступніші компоненти, її цілком вдасться виготовити своїми руками.
Існує безліч рекомендацій від умільців, кожен з яких спирається на власний досвід та можливості. Кінцевий продукт після реалізації будь-якої поради повинен мати основні якості, без яких паста для паяння не зможе виконати потрібні функції.
Важливими є такі властивості:
- стійкість до окиснення;
- гомогенне стан;
- відсутність схильності до розшаровування;
- прийнятна в'язкість;
- достатня клейкість;
- легкість видалення залишків;
- виключення розбризкування при паянні;
- відсутність негативного впливу деталі;
- хороша розчинність у традиційно застосовуваних рідинах.
Як показує досвід майстрів паяльну пасту, що відповідає всім наведеним критеріям, можна виготовити своїми руками в домашніх умовах.
На рослинних оліях
Багато хто рекомендує застосовувати для паяльної пасти-флюсу олію з ядер пальми. Воно саме по собі вже має відповідну консистенцію, дозволяє виконувати найтоншу пайку під час проведення електротехнічних робіт.
Збільшити активність такої паяльної пасти можна додаванням хлориду амонію. Концентрацію добавки варіюють від 5 до 10%. Деякі домашні умільці вважають за необхідне ввести в паяльну суміш ще солянокислий анілін.
Бажано використати рафінований продукт. Він очищений від домішок, не спінюватиме паяльну пасту при підвищенні температури. Знадобиться ще 300 г чистого яловичого жиру. Краще взяти перетоплений жир, що не містять домішок волокон та м'язових тканин.
Основний компонент саморобної паяльної пасти каніфоль. Її знадобиться 500 г. Все це потрібно з'єднати у фарфоровій чашці, акуратно перемішати, нагріваючи до повного розплавлення.
У однорідну суміш потрібно всипати 100 г тонкоподрібненого хлориду амонію, перемішуючи до розчинення. Гарячу паяльну пасту, зроблену своїми руками, слід відразу помістити в банку для подальшого зберігання. Залишати склад у чашці не рекомендується.
На мінеральній олії
Дрібні деталі зручно паяти за допомогою саморобної флюсової пасти із двох компонентів. Для її приготування своїми руками слід взяти будь-яку мінеральну олію (продукт переробки нафти) у кількості 900 г.
Воно має містити домішок кислотного характеру. У олію потрібно поступово ввести 100 г хлориду амонію, розтираючи суміш до однорідного стану. Готовий продукт відразу помістіть в ємність, що закривається.
Деяким майстрам подобаються у роботі в'язкі розчини. Для таких ситуацій рекомендується хлористий амоній у зазначеній пропорції розчинити у гасі.
Для лудіння
Працюючи з кузовами автомобілів, при паянні проводів потрібна паста для лудіння. Є у продажу добрі готові кошти. Можна приготувати подобу своїми руками.
Рекомендується взяти дрібноподрібнений порошок олова без будь-яких великих частинок, припій-третин і розбавити суміш гліцерином. Ретельно перемішуючи та регулюючи кількість гліцерину, можна отримати пастоподібну масу необхідної консистенції.
Іноді замість гліцерину та припою до пилоподібного олову додають готовий гліцериновий флюс.
Маючи бажання та мінімальні навички роботи можна без жодних проблем приготувати зручний у використанні паяльний матеріал.
Щоб здійснити кріплення елементів методом паяння, необхідно використовувати спеціальні матеріали, які мають нижчу температуру початку плавлення. Багато радіоаматорів використовують старий підхід – припій. Разом із ним необхідно застосовувати флюс чи кислоту.
Прискорити процес паяння допомагають сучасні склади – пасти. Вони спочатку включають всі необхідні компоненти і не вимагають будь-яких добавок.
Які особливості цього матеріалу та як правильно наносити паяльну пасту, ми спробуємо розібратися.
Паяльна паста та її властивості
Спочатку ці склади використовувалися в технологіях типу SMT. Нині їх сфера поширення значно розширилася. Паста включає такі основні компоненти:
- Припій у вигляді порошку з різним ступенем дроблення. Як правило, вибираються сплави, що включають олово, свинець, срібло. Особливого поширення набули безсвинцеві пасти.
- Флюс для знежирення.
- Потрібні добавки для зв'язування. Вони спрощують монтаж та кріплення smd-компонентів на платах. Для більших розмірів плати потрібно в'язкіша паста.
- Активатори та додаткові компоненти.
Якісне паяння забезпечується в тому випадку, якщо дотримано терміну та умов зберігання. Більшість компонентів термін придатності вбирається у півроку. Для зберігання та перевезення необхідно забезпечити режим від +2 до +10оС.
На фото паяльної пасти можна побачити типові їх модифікації. Однак при виборі слід звертати увагу на відповідність матеріалу таким вимогам:
- високий рівень проведення паяльних робіт з міцністю одержуваних сполук, недопущенням розбризкування та утворення кульок;
- необхідні клеючі параметри, завдяки яким елементи утримуються до проведення паяння;
- стійкість до розтікання під час початкового нагрівання;
- відсутність або мінімальна кількість флюсу, що залишається після робіт легко видаляється;
- застосування технології дозування або друку трафаретного типу;
- допустимість до зберігання тривалий час.
Різновиди
На ринку широко представлена продукція найкращих виробників паяльної пасти під брендами Qualitek, UNIVERSAL, Felder, HERAEUS, ALPHA і т.д. Вся асортиментна лінійка може ділитися на групи за видами:
- За хімічним складом флюсу - галогеновмісні і без галогенів.
- За потребою у відмиванні – які вимагають обробки і потребують. Пасти першого виду можуть відмиватись водою (водорозчинні) або спеціальними рідинами.
- Залежно від припою – свинець, що містять, і безсвинцеві.
- За температурою – низько, середньо та високотемпературні.
Якщо паста не змивається водою, то в її складі є каніфоль. У такому разі промивати деталі треба за допомогою розчинників.
Важливо враховувати таку особливість – підвищення ступеня паяння елементів та компонентів smd супроводжується падінням надійності кріплення. А, наприклад, склади, що містять галоген, покращують параметр технологічності, але характеризуються дещо низькою надійністю.
Важливі технічні характеристики
Якщо вас цікавить питання, яку паяльну пасту вибрати, необхідно звернути увагу на фізико-хімічні властивості суміші. Вони залежать від наявності сполучних компонентів, що впливають на консистенцію, параметри, що клеять, рівень адгезії.
До таких властивостей відносять:
- склад елементів – наявність чи відсутність свинцю, наявність легуючих добавок;
- величина припойних частинок IliS;
- форма частинок, що впливає можливості дозування;
- в'язкість, що впливає на технологію нанесення – потреба в дозаторі чи трафареті;
- рівень паяності, що визначається окисленістю та забрудненістю припойних частинок.
Якщо безвідмивальні пасти не викликають корозії, то водозмивні здатні викликати такі процеси на місці паяння, оскільки включають деякі органічні компоненти.
Технологія використання пасти
Якщо ви ще не користувалися цим складом, то вам допоможе наша інструкція для роботи з паяльною пастою:
- спочатку треба вичистити плату, знежирити та ретельно просушити;
- встановити плату горизонтально та зафіксувати в такому положенні;
- у заданих сполучних точках рівномірно наноситься паста без перепусток;
- дрібні та smd елементи ставляться на плату;
- у деяких випадках для більшої надійності потрібна обробка пастою ніжок мікросхем;
- у разі нижнього підігріву плати необхідно запустити фен і теплим потоком прогріти верхню ділянку з елементом, що кріпиться;
- після випаровування флюсу слід збільшити температуру рівня плавки припою;
- паяти треба постійно контролюючи процес;
- дати охолонути і промити плату.
Для маніпуляцій із мікросхемами потрібно використовувати паяльник на +250 - +300 С. Допускається застосування моделі 20-30 Вт та 12-36 В.
Не слід купувати паяльники з конусними насадками. Підвищення ефективності маніпуляцій забезпечується застосуванням дуже тонкого дроту контакту жала з пастою.
Припаяти SMD-компоненти можна так:
- помістіть їх на контактний майданчик;
- нанесіть пасту на ніжки;
- під впливом паяльника із заданою температурою паста розтікається контактною ділянкою;
- залиште елементи для остигання.
Зверніть увагу! 
Щоб припаяти дроти, паяльну масу наносять на дроти в області з'єднання. Потім до пасти прикладається паяльник.
Виготовлення в домашніх умовах
Часто готовий паяльний матеріал не виявляється під рукою, тому доцільно знати, як зробити паяльну пасту своїми руками. Для цього потрібно підготувати прутик олов'яно-свинцевого припою та жир для паяння. Якщо другого компонента у вас немає, замінити його зможуть звичайний вазелін плюс флюс ЛТІ-120.
Припій потрібно ретельно подрібнити за допомогою напилка, надфілю та механічної насадки з дрилем. Крихта повинна вийти дрібною. Її збирають у ємність та додають вазелін у співвідношенні 1:1, а також трохи флюсу.
Інгредієнти перемішуються. Для якісного змішування суміш слід підігріти на водяній бані. Зберігати її можна у великому медичному шприці. За допомогою нього потім паста і наноситиметься на необхідні ділянки.
Фото паяльної пасти
Зверніть увагу! 
Зверніть увагу! 
Радіоаматори давно облюбували таку новацію як паяльна паста. Спочатку вона була придумана для паяння SMD компонентів при машинному складанні плат. Але зараз таку пасту багато хто застосовують для звичайного ручного паяння деталей, проводів, металів тощо. Воно й зрозуміло – все в одному під рукою. Адже майже фактично паяльна паста – це суміш флюсу із припоєм.
Насправді, щоб зробити паяльну пасту для потреб радіоаматорів, потрібно не так багато сил, часу та інгредієнтів.
Для виготовлення паяльної пасти нам знадобиться:
- Вазелін медичний. Використовується як загусник;
- Флюс ЛТІ-120 або інший рідкий.
- пруток олов'яно-свинцевого припою;
- Паяльний жир. А якщо знайдете «активний жир» то взагалі краса.
Як зробити паяльну пасту?
Весь процес надзвичайно простий.Починаємо ми з подрібнення припою. Я взяв товстий трубчастий шматок і почав його подрібнювати напилком, надфілем та механічною насадкою на дриль. Що використовуватимете ви – вирішувати вам. Але я за механіку, тому що ручна праця надто довга і копітка.
Чим менше крихта – тим краще. Потрібна невелика кількість.
Потім додаємо вазелін у пропорції 1:1 і трохи флюсу ЛТІ (ці два інгредієнти можна замінити паяльним жиром).
Все ретельно перемішуємо.
Для кращого розмішування суміш можна нагріти на водяній бані або звичайним паяльником, зменшивши його до 90 градусів Цельсія.
Далі для зберігання перекладаємо пасту в шприц з товстою спеціалізованою голкою. Або взагалі без голки.
На цьому паста готова до використання.
Випробування пасти пайкою
Нанесемо трохи пасти на місце паяння і припаяємо паяльником.Усіх вітаю.
У мене вже був огляд купленого. У цьому ж огляді розглянемо саморобний тиск паяльної пасти або флюсу.
У шапці посилання на одну з комплектуючих.
Спочатку, навіщо це потрібно…
Така тиск нагоді, на мій погляд і досвід використання, для тих, хто займається вдома виготовленням штучних друкованих плат з використанням SMD. А якщо ви самі зробите таких тиснення пару, то можете не напружуючись наносити і флюс ... наприклад, усіма улюблений RMA-223. :0)
Використовувати пневматичний дозатор для цих цілей думаю жирно.
Дуже зручно використовувати тиск у ремонті плат з SMD-шками. Здув згорілий транзистор або мікросхему, видалив зайвий припій, капнув пасти, встановив нову детальку, тицьнув паяльником або пройшовся феном і готово, пайка майже як із заводу. Зручно та красиво.
Вирішив зібрати тиск на кроковому двигуні 28BYJ-48. Чому? По тому, що це найпоширеніший і найдешевший на просторах ебей і алі двигун. По тому, що інших крокових двигунів за нормальною ціною, відповідних розмірів і живленням в 5 вольт просто немає (або я не знайшов, або шукати було ліньки) ... Були і ще причини ... кому цікаво, може заглянути під спойлер в кінці огляду.
Отже, що в мене вийшло.
Зріст 
Вага 
Розмір у грудях:) 
Їжмо
(На написи не дивитися, фейс не перероблено) 
Управління.
Управління кнопками вперед назад. Середня кнопка замислювалася як «автомат», але схоже задумом і залишиться, оскільки не вдається поки позбутися повітря в паяльній пасті.Є регулятори «Швидкість», «Час відкату» (який час двигун крутитися назад при відпусканні кнопки «Вперед» для скидання тиску). Третій регулятор поки що не задіяний.
Хід штока 6 сантиметрів
Для того щоб встановити шприц, його потрібно обрізати як на картинці.
Зате немає жодних стяжок. Шприц вставляється у хомут для монтажу пластикових труб, діаметр 16 мм.
Сам процес на фото, вставляємо цприц і провертаємо. Тримається чудово.
Кілька, просто фото.
Тест нанесення паяльної пасти.
На тій же бракованій хустці.
На жаль, силу тиску, як у автора виробу в минулому огляді, виміряти не вдалося. Не хочуть ваги міряти і все тут.
Висновки:
Мінуси.
-Не вдається позбутися «черв'ячка», що тягнеться при відпусканні кнопки вперед. Але це скоріше до повітря в пасті, ніж до натискання.
-Збільшилися габарити.
Плюси.
-Давилка працює, тисне пасту прямо з холодильника, тисне флюс. Чого ще треба...
-Збільшилися габарити. Так як у мене рука не маленька, минулим тиском досить незручно керуватися через маленькі розміри. Ця ж припала точно по руці.
-Ціна копійна, особливо в порівнянні з покупною тисненням з минулого огляду.
-Працює також, тисне…
Ну а якщо результат однаковий, навіщо платити більше!
Процес виготовлення... для тих, кому ця тема є цікавою.
Процес виготовлення тиснення з шурушків та палиць.
На прохання і товаришів, які його підтримали.Диспенсер , в принципі непоганий і практично всім влаштовує ... за винятком ціни, гумового поршня, що амортизує, відсутністю упору шприца при реверсі двигуна, «кривувато» розташованого джойстика, відсутністю можливості регулювання часу / кута реверсу і т.д. і т.п., а також можливості прикласти руки.
Задумка самопалити виникла паралельно з покупкою готового виробу. Була думка, що не все так гладко в Датському королівстві і косяки, які не дають спокійно спати, у покупному пристрої будуть…
Додала впевненості в позитивному результаті задуму посилання, що промайнуло десь у коментарях, на англомовний з красивою картинкою
Серфінг за форумом привів до посилання на завантаження з файлами для виготовлення подібної штуковини. В архіві схема, плата, прошивка, файли для виготовлення на 3D принтері рами під виріб та ін.
Подивився, прикинув… Схема не влаштовує. Хотілося б мати можливість регулювання часу реверсу двигуна, щоб максимально позбутися від підлого «черв'ячка», ну або хоча б постаратися, раптом вийде. Також хотілося б отримати автоматичний режим. Тобто. при натисканні будь-якої кнопки двигун робить, наприклад, три кроки вперед, один назад і ми отримуємо дозовану краплю пасти. Відповідно схему під модернізацію.
Наявність у схемі змінників/підстроєчників, а не кнопок, обумовлена моєю любов'ю до аналогового регулювання та можливості більш гнучкого підстроювання режимів без постійних змін прошивки та постійних перепрошивок МК, що зручно при налагодженні першого екземпляра.
На мою думку, набагато простіше підігнати режими підстроювальниками, а при необхідності змінити прошивку і впендюрити кнопки в остаточному варіанті пристрою.
Відсутність 3D принтера призвела до думки виготовити несучу раму з текстоліту, вона ж друкована плата, за зразком з минулого огляду. А відсутність фрезера підказала, робити доведеться підручними засобами із підручних коштів.
Виготовляти тиснення будемо за допомогою китайського «дремеля», шуруповерта, напильників+надфілів, ножівки по металу, паяльника та інших нехитрих інструментів, які знайдуться у більшості любителів помоделити…
Приступимо
На алі був замовлений найдешевший кроковик за долар з копійками, він же майнув на фото з англофоруму (спочатку задум був все ж таки тиснути флюс, пасту якщо вийде), повинен потягнути.- $ 1.22 за штуку.
Мікросхема, що складається з набору потужних транзисторних ключів, на якій базується контролер керування кроковиком.
- 0,32 долара за пару.
Мікроконтролер.
- За 1,32 долара.
Втулка для переходу з движка на штовхач.
- 1,39 долара.
Шурушки замовлені, переходимо до «палиці».
У засіках були нариті: шматок алюмінієвої трубки, шпилька М3 (куплена в Леруа, 21 руп за метр), шматок склотекстоліту, обрізок радіатора, фоторезист, маска… та інші потрібні штучки…
Поки замовлення в дорозі, переробляємо трохи під свої потреби, схему
Попередньо розводимо печатку (щось вона нагадує:0))
Плату поки не робимо, чекаємо двигун і шурушки, щоб прикинути реальні розміри плати в натурі, щоб не пролетіти.
- Замовляв одного разу індикатор WH1602 під ампервольтметр. Пропилив під нього вікно по датасіту. Індикатор, що приїхав, виявився на 2 мм. вже:0(.
Поки надаємо обрізку радіатора потрібну форму, згодом він буде встановлений на місце.
З обрізків, спаяного в печі, двостороннього склотекстоліту (2х1,5 мм., товщі на жаль не знайшлося), за допомогою китайського дремеля виготовляємо поршні для штовхача пасти, з ущільнювачем і без.
З ущільнювачем, для простих шприців з голкою, що нагвинчується (Luer-Lok). У тих, хто перейшов з куріння на ширяння, думаю багато в наявності всяких розмірів круглих гумок для ущільнювача. Тим хто далекий від ширяння підказка, таких гумок з надлишком, вибирайте під розмір.
Без ущільнювача для заповнених пастою або флюсом готових шприців з поршнем.
Поршні виготовляються просто. Свердлимо отвір у центрі обрізка текстоліту потрібного розміру, вставляємо гвинт, затягуємо зі зворотного боку гайкою, заправляємо конструкцію в дремель або дриль, або шурик ... Включаємо і різцем вирізаємо кругляш. Напилком підганяємо під потрібний нам розмір, робимо/не робимо паз. Припаюємо гайку.
На одному поршні (на фото) видно дод. отвір, припаяна друга гайка та маленький гвинтик. Це подібність клапана. Якщо вставляти поршень у самостійно заповнений пастою або флюсом шприц, повітря нікуди виходитиме і він спробує видавити пасту/флюс через отвір під голку. Щоб позбутися непотрібного нам повітря, викручуємо гвинт, випускаємо повітря, натискаючи поршень до упору, поки паста/флюс не полізе з отвору і закручуємо гвинт. Простіше рішення, з підручних коштів я не придумав.
Не гаючи часу виготовляємо штовхач для поршня.
Беремо алюмінієву трубку, відрізок шпильки, латунну стійку (думаю у латуні по залізу буде менше тертя), ізоленту та епоксидку.
Накручуємо стійку на шпильку і проходимося по ній драчовим напилком, щоб вона в епоксидці краще трималася. Намотуємо на шпильку ізоленту, для центрування стійки всередині трубки і щоб клей не протік усередину трубки і нам все не споганив.
Щільно вставляємо всю цю справу в трубку і заливаємо шпильку епоксидкою.
Коли затвердіє клей, зрізаємо хвостик з різьбленням і вуаля ... у нас трубка з відцентрованою латунною гайкою, всередині якої бігатиме шпилька-штовхач з поршнем і видавлювати нам пасту зі шприца.
Тим часом під'їхав довгоочікуваний кроковий двигун. Можна приступати до приміряння та виготовлення друкованої плати.
На фото двигун вже прикручений до хустки і в нього вкорочені висновки, тому вибачаюсь за деяку непослідовність і не дуже докладний виклад у фотках. Іноді забував фотографувати.
Схема та розведення плати вже готові, залишилося затвердити розміри і в дорогу.
Готуємо склотекстоліт, наносимо фоторезист, виявляємо, труїмо.
Підготовка склотекстоліту необхідна для видалення з мідного шару оксидів, бруду та жиру. Зачищений і знежирений текстоліт, запорука (здоров'я: 0)) відмінної адгезії плівкового фоторезиста, щоб не відвалився він під час засвічення та травлення, що обіцяє нам непогану якість виготовленої друкованої плати. Склотекстоліт готую за допомогою простої губки та засобу «Антижир».
Пшикаю кілька разів на плату і тру абразивною стороною губки, сильно не стараючись. Потім промиваю склотекстоліт під проточною водою. Губка знімає окисли та бруд, а «Антижир» знежирює на ура, вода після процедури взагалі не бажає залишати плату.
Наждачку для підготовки не використовую в принципі, мідь на текстоліті тонка.
Багато миючих засобів перепробував, зупинився на цьому. Ціна мінімальна, якість знежирення максимальна.
Фоторезист Alpha 340 накочую ламінатором, купленим на авіто за 1000руб., в чотири проходи. Спершу накочування на холодну з одного боку, потім другу сторону, і нарешті на гарячу при 115-120 градусів в один бік і розгорнувши плату на 180 градусів, в інший бік. Прилипає намертво.
Засвічування нігтесушаркою, протягом 30 секунд. Потім 10 хвилин витримка і розчин рідкого скла на проявку. Рідке скло, у нас у магазинах мінімально, у літрових пляшках.
Розчин… 4 ковпачки від пляшки на півлітра води.
Далі фото із процесу.
Плата у прояві та після травлення. Травлю перекисом з лимонною кислотою та сіллю. на 100 мл. перекису, 30 грам лимонки та 5 грам солі.
Після травлення, непотрібний фоторезист вже знімаю «кротом», засобом для прочищення труб. Кладу плату у ванну, заливаю трохи «крота» і зверху окропу. Фоторезист сам злазить, спершу правда блідне до прозорості. «Крота» пробував рідкого та сухого (попередньо розводив водою), результат позитивний в обох випадках.
Раніше знімав фоторезист каустичною содою, якою і виявляв. Точніше, якщо перетримати в соді під час прояву, то фоторезист знімався сам без попередження.
Знімав фоторезист ацетоном. Що довго і смердюче. До того ж ацетон скінчився в магазині, де я постійно його купував... Мабуть, наркомани прочухали...
На колір плати та міді після травлення не дивитися, така вийшла млинець фотка… :0(
Наносимо маску.
Маску наношу через органу, натягнуту на рамку. Маска PSR 4000. Майже теж, що і поширена FSR-8000.
Далі маску в сушіння. 30 хвилин за температури 75 градусів.
Засвічування маски через шаблон у тій же нігті сушарці, час 1 хв. 30 секунд. 10 хвилин технічна пауза і далі прояв у тому ж розчині рідкого скла.
Після промивання, піч на дублення. 1:00, при температурі 157 градусів.
Вирізку плати з текстоліту опущу, Фрезера на огляд ще не отримав, так що ножівка, напильник і дорога. Нічого цікавого.
Хоча…
Ріжу текстоліт та хустки з текстоліту за допомогою ножівки по металу та самопальної пристосування.
Виготовлена зі шматка профільованого алюмінію, від чого і сам не знаю, відрізка алюмінієвого куточка, відрізка фанери, пари болтів та трійки гайок вклеєних у відрізок фанери. Щоб болти затискали текстоліт, а не тікали, в них зроблений круговий паз (затискаємо болт у шурик, вмикаємо і надфілем...) у який вставлена стопорна шайба, знизу куточка.
Великі шматки текстоліту в ній не поріжеш, а ось дрібні хустки цілком. Просто руками їх не стримати, а тут зручно. Розмічаєш, вставляєш розміткою по краю куточка, болтами затискаєш і ножівочкою.
Якщо у когось з'явиться бажання сколгоспити щось подібне, то беріть куточок із чорного металу. Дюраль досить швидко з'їдається ножівкою, хоча досить міцна, і виходить не пряма лінія різання, а трохи напівкругла.
На крайняк можна відрізати ножицями.
Є особливе бажання зробити різак із плиткорізу, але поки що руки не дійшли.
Далі лудимо плату. Перед лудіння мажу жирно флюсом для паяння алюмінію, «ФТКА». Беру шматок обплетення, на неї краплю припою та паяльником юлозію по платі. Лудиться чудово. Все одно плату перед паянням на промивання.
Пробував інші флюси, все не те.
Хотів спаяти все відразу в грубці, та детальки замовлені в період китайського нового року чогось купно їхати відмовляються. Так що паятиму і збиратиму тиснення по ходу.
Перехідні отвори паяють тонким проводком. Протягую один проводок відразу через усі переходи. Потім паяльником проходжу з одного боку плати, перевертаю, проходжу з іншого, потім бокорізами обкушую все зайве.
Ну і далі фотки по ходу збирання.
Приміряємо двигун, розпаюємо частину SMD-шек.
Розпаюємо інші SMD-шки та підрядники, які виступатимуть у ролі змінників. Ліпимо кольорові кнопки.
Кнопки до речі для понтів. Мікрокнопки взяв із довгими штовхачами та зусиллям у 100 гр., менше не знайшов. Натискаються вони досить легко і, що примітно, тиснути потрібно не прямо зверху, а можна і в бік. Причому натискати в бік набагато зручніше і спрацьовують вони чудово.
Збираємо штовхач.
На жаль не сфотал перехідну втулку цілком, тож перше фото від продавця.
Затискаємо втулку в шурик і згинаємо напилком під потрібний діаметр, щоб втулка влізла в трубку. Потім відрізаємо під потрібний розмір, не виймаючи з шурика, ножівкою по металу.
Приміряємо, клеїмо на улюблену епоксидку.
Збираємо все в купку, прошиваємо, користуємось…
Посилання на скачування, схема та плата в Diptrace, прошивка в ардуїні
Прошивкою займався син, в даному випадку, так що нічого конкретного сказати про прошивку не зможу.
У коментарях до минулого огляду деякі панове/товариші висловили неприязнь до використання паяльної пасти, фена, а тим більше печі для паяння плат вдома… Заздалегідь прошу заздалегідь не напружуватися, тому що я заочно поважаю Вашу думку і заперечувати її не буду.
Нікого не примушую слідувати моїми стопами. Все що написано вище, мій особистий досвід і моя думка, що не претендує на істину. Планую купити +52 Додати в обране Огляд сподобався +136 +216
Loading...