Ножування в господарстві один із найголовніших інструментів. Щось відпиляти, торцяти або вкоротити часто буває потрібно, а ножівка не завжди є під рукою.
Сьогоднішня саморобка є певним різновидом електроінструменту, призначеного для розпилювання дрібних дерев'яних деталей. В основі – широке полотно від ножівки по металі. Аналогічні існують і з великим зубом, для швидшого пиляння.

Збираємо матеріали та інструмент

Для роботи нам знадобиться:

Дерев'яний брусок 30х7 см завтовшки близько 2 см;
Полотно для ножівки по металу широке;
Невеликий відрізок м'якої листової сталі;
Двигун постійного струмудля моделювання;
Дерев'яна рейка для тяги та підкладки:
Шестерня з посадковим отвором 3 мм;
Кнопковий вимикач;
Гніздо під роз'єм адаптера;
Адаптер на 12;
Суперклей та столярний (ПВА);
Шматок старої камери з велосипеда;
Декілька проводів, болти з гайками і одна віконна ручка.

Інструменти:

Дриль із корончатим свердлом під діаметр корпусу двигуна;
Турбінка або електронаждак для сточування зубів полотна;
Гарячий клей;
Паяльник з припоєм та флюсом;
Гайкові ключі;
Ніж, викрутки, плоскогубці.

Збираємо електроножовку

Дерев'яний брусок служитиме рукояттю для нашої електроножовки, тому його необхідно підготувати. Це не просто шматок необробленої дошки. Бажано, щоб він був рівно виструганий, з однаковою шириною ребер і площин.

Беремо дриль і робимо в ньому отвір корончастою фрезою під двигун.

Тепер готуємо ножівкове полотно. У нього необхідно зточити зуби буквально до середини. Зробити це треба з обох боків, застосувавши турбінку з абразивною насадкою або електронаждак.

Далі працюємо з відрізком сталі, який необхідно вигнути на кшталт піхв з країв. Саме в таких «ніжнах» і рухатиметься стічена частина полотна ножівки. Розмічаємо відрізок сталі та згинаємо його плоскогубцями.

Щоб полотно не надто прилягало до руків'я, необхідно закріпити його через прокладку. Її робимо із тонкої дерев'яної планки, яку відрізаємо за розміром залізних напрямних для полотна. Цей відрізок планки садимо на столярний клей або ПВА.

Приставляємо напрямні і розміщуємо кілька кріпильних отворів маркером. Потрібно буде просвердлити їх дрилем.

Прикручуємо напрямні двома саморізами, і покриваємо ручку з усіх боків фарбою-аерозолем. Незабутній також фарбувати і тягу, зроблену з залишку дерев'яної планки.

Настала черга закріпити двигун. Отвір під нього зроблено із запасом, тому щоб він тримався міцно, використовуємо як прокладку відрізок старої велосипедної камери. Зайві шматки гуми, що випирають з обох боків, відрізаємо ножем.

Для роботи тяги нам потрібно буде закріпити маленьку пластмасову шестерню на валу двигуна. Використовуємо для цього суперклей.

З'єднання шестерні та тяги будемо ставити на болти. Для цього закріплюємо провідний болт у підставі полотна, і підтискаємо його гайкою та контргайкою, щоб не розкрутився.

У шестірні робимо отвір дрібним свердлом під наступний сполучний болт. Вставляємо його в шестірню і також підтискаємо гайками.

Розмічаємо планку-тягу згідно з мінімальним розміром між двома болтами, і просвердлюємо в ній отвір під них.

Закріплюємо тягу аналогічно на гайки, але так, щоб вона вільно рухалася на маятниковому ходу.

На верхньому ребрі рукоятки закріплюємо ручку для зручності роботи інструментом.

Незважаючи на різноманітність електроінструменту для обробки дерева, ручні ножівкияк і раніше, популярні серед домашніх майстрів. Переваги очевидні – невисока вартість, компактні розміри та миттєва готовність до роботи (особливо якщо немає джерела електроенергії).

Будь-який різальний та пиляючий інструмент має бути гострим, від цього залежить не тільки ефективність роботи, а й безпека. Докладаючи великих зусиль під час роботи тупим інструментом, ви можете втратити контроль і завдати травми. До того ж, якість зрізу, зробленого гострою ножівкою, буде вищою.

Щоб зрозуміти, як правильно наточити ножівку по дереву, розберемо пристрій найпопулярнішого інструменту:

Здавалося б, що простіше – сталева смуга з нарізаними зубами. Однак кожна конструкція розробляється індивідуально, форма та розташування ріжучих елементів залежать від типу дерева.

Важливо! Загальний принципдля всіх типів ножівок – ширина різу має бути більшою, ніж товщина полотна.

Якщо не дотримуватись цього правила – інструмент заклинюватиме в розрізі в міру поглиблення в матеріал. Значить, як мінімум, необхідно розвести зуби у ножівки. Ріжуча кромка також має особливості – причому це залежить від твердості дерева і способу розпилу.

Класифікація ножівок

1. Довжина полотна. Від цієї величини залежить комфортність роботи (ви робите меншу кількість зворотно-поступальних рухів), і зуби на довгій ножівці забиваються не так інтенсивно. Загальне правило – полотно для ножівки по дереву має бути вдвічі довшим за розмір заготовки.

1. Розмір зубів. Від цього параметра залежить швидкість та якість розпилу. Причому критерії взаємовиключні. Ножівка з дрібним зубом дає якісний та чистий різ, проте швидкість нижча та зусиль додається більше. Великий зуб пиляє швидше і легше, але краї зрізу будуть «рваними» та шорсткими. У параметрах розмір зуба вказаний у "TPI", цифра означає кількість кромок на 1 дюйм. Чим вище значення – тим дрібніші зуби

1. Форма зуба. Цей параметр визначає напрям різу (вздовж або поперек волокон), тип деревини, і вектор зусилля, що додається (від себе або на себе). Зрозуміло, є універсальні полотна. Правильне заточування ножівки виконується відповідно до форми зуба

Тип сталі полотна. Класифікація матеріалу – це окрема тема, нас цікавить спосіб обробки. Полотно може бути розжареним, не розжареним і комбінованим. В останньому випадку гартуються тільки зуби. Це можна визначити по відтінку металу - гартована сталь темніша.

Важливо! Заточування ножівки з розжареними зубами неможливе.

Цей «недолік» компенсується повільним процесомзатуплення. Якщо вам не трапиться цвях або твердий сучок - гартоване полотно прослужить довго. Щоправда, і ціна відповідна.

Заточення ножівки по дереву своїми руками

Увага! Заточування ножівки починається з розведення зубів.

Якщо в інструкції до полотна не вказані точні параметри, розведення робиться по загальним правилам:
Виліт ріжучої кромки шириною повинен становити 1,5 – 2 товщини полотна. Більш широке розведення роблять для мокрої деревини, або у разі розпилу вздовж волокон. Якщо при обробці такої деревини ширина зубів буде невеликою, полотно заклинить у розрізі.

Цей інструмент має бути в арсеналі кожного чоловіка, поряд з молотком та викруткою, незалежно від роду його занять та столярних навичок. Йдеться про звичайну ножівку. Втім, навіть звичайний інструмент виробники вже давно пристосували для різних цілей - в магазинах вам зустрінеться не тільки ножівка по дереву і по металу, але і спеціалізовані інструменти для гіпсокартону та пінобетону.

Ножівка по дереву – вибираємо розмір зуба

Навіть якщо у вас у господарстві вже є ножівка, цілком можливо, що для ваших цілей вона не підійде, тому рано чи пізно може виникнути потреба вирушити за новою пилкою. У виборі цього інструменту вам знадобляться знання про його будову та особливості. Якщо пила має зуби прямої форми, їй найлегше буде розпилювати деревину поперек, для розпилювання деревини вздовж волокон потрібен буде інструмент із нахиленими зубами. Відповідно до їх нахилу пила-ножовка буде поперечною або поздовжньою. Якщо ви часто майструєте, вам знадобляться обидва варіанти.

Найшвидше пиляє ножівка з великими зубами, проте з нею ви не досягнете рівного краю розпилу.Для роботи в саду або швидкого розпилу грубих дощок така пилка вам цілком підійде. Для більш чистого краю розпилу використовують інструмент із дрібним зубом, але працювати такою ножівкою виходить повільніше – з розпилу складніше видаляється тирса.

Для розпилювання великоволокнистої деревини поперек волокон найкраще підійде пила з великими зубами, для звичайних потреб пиляння вибирайте середній зуб, а якщо потрібна точна робота- Підберіть ножівку з дрібним зубом.

З дуже дрібним зубом столярна ножівка використовується столярами-професіоналами, у господарстві вона навряд чи стане в нагоді. Існує також механічна ножівка - це невеликий верстат з механічно рухомим лезом, такі використовують на виробництвах для розпилювання металевих труб та інших елементів з металу, в домашній майстерні замінить її ножівка по металу.

Пила-ножовка: крок зуба та довжина полотна

Крок зуба – ще одна характеристика, яка впливає на якість та зручність розпилу. Вимірюють його у міліметрах, позначає це поняття відстань між вершинами сусідніх зубів. Довжина полотна пили пропорційно залежить від розміру та кроку зуба – чим більші ці параметри, тим довшим має бути інструмент. Довжина дрібної ножівки зазвичай не перевищує 350 мм, середня пилка досягає 550 мм, а інструмент із великим зубом має бути не менше 600 мм.

При покупці поцікавтеся заточуванням пили – якщо йдеться про потрійне заточування зуба, то працювати їй буде зручно при будь-якому розташуванні волокон, як при прямому, так і зворотному ходах. До того ж, при потрійному заточенні такий прийом, як розведення зубів, можна не застосовувати - ножівка буде ефективна і без нього.

Загартована пила – чим характерна така ножівка?

Сталь, з якої виготовляється полотно інструменту, має бути пружною та міцною. Викривлення полотна при заклиниванні, швидке затуплення зубів свідчать про низьку якість сталі. Щоб зберігати гостроту інструменту якомога довше, при цьому не порушуючи пружності полотна, виробники вдаються до невеликої хитрості – проводять загартування лише зубів. У такому разі вони набувають синьо-чорного кольору, за яким дуже легко відрізнити загартований інструмент від звичайного. Такі пили особливо зручні при розпилюванні. штучних матеріалів, таких як фанера, пластик, гіпсоліт. Однак її потрібно берегти від попадання на цвяхи, інакше, зіпсувавши такі зуби, відновити їхню колишню гостроту вже не вийде.

Якщо у вас вдома в майстерні ще старі батьківські інструменти, викидати їх не потрібно, просто потрібно знати деякі особливості догляду за ними. Наприклад, щоб полотно ножівки не заклинювало при розпилюванні, необхідно регулярно розводити зуби і проводити їх заточування.

Як заточити ножівку по дереву – крок за кроком

Якщо ви задалися питанням, як зробити ножівку ідеально гострою, не поспішайте хапатися за напильник - поспіх тільки все посилить. Заточення зубів – окремий процес, що має кілька етапів. Для початку перевірте, чи є у вас відповідний інструмент – при заточуванні поперечних ножівок не обійтися без тригранного напилка з дрібною насічкою та кутом 60°, для поздовжнього інструменту знадобиться напилок ромбічної форми.

Як заточити ножівку по дереву – покрокова схема

Крок 1: Рівняємо зуби по висоті

Щоб визначити, який зуб відстає по висоті, візьміть дрібніший напилок і проведіть їм зверху по зубах. Недоторкані вістря вкажуть нам дефекти пили. У такому випадку решту зубчиків необхідно підпиляти напилком до рівня найнижчих. Щоб не поранити руки, ви можете вирізати в бруску дерева гніздо для напилка, закріпити його в ньому і потім сміливо вирівняти зубці.

Крок 2: Пропилювання полотна

Перевірте зубці на їхнє співвідношення один з одним. Короткі елементи ускладнюють розпилювання, особливо після кількох заточок. У такому разі в самому полотні робляться пропили, що подовжують зуби. Затискаємо полотно інструменту в лещатах, виставляючи зубці на однаковий із краями лещат рівень, щоб не допустити надто глибокого розрізу. Вам знадобиться ножівка по металу - з її допомогою пропиляти полотно до потрібної висоти зубчика. Найкраще пила працюватиме, якщо ширина зубців буде у півтора рази меншою, ніж їх висота.

Крок 3: Розводимо зубці

Саме час підійти до розведення пилки. Якщо робити розведення звичайними плоскогубцями, то рівномірне, вивірене розлучення в сторони у вас ніколи не вийде - пила в результаті почне рвати дерево, утворюючи багато відходів і формуючи неохайний зріз. Тому підготуйте заздалегідь простий інструмент, який ви можете зробити самі - пропиляйте в планці з нетовстого металу паз, в який легко увійде зубчик, і просвердліть в ній під закріплення обмежувача кілька отворів. Обмежувач можна вирізати ножицями по металу, надаючи потрібний для розведення кут.

Кріпимо обмежувач до планки і випробовуємо його у справі, за необхідності збільшуючи або зменшуючи кут загину. За допомогою такого інструменту розведення вийде абсолютно однакова. Робити її необхідно не часто, один раз на два-три заточення. Очевидно, що зубці потрібно розводити в різні сторони, дотримуючись послідовності. При розведенні слід не перегинати палицю з відстанню, на яку відгинається вершина кожного зубчика – надто маленька відстань нічого не дасть, надто велике ускладнить процес розпилу та переведе велика кількістьматеріалу в тирсу.

Крок 4: Заточення

Тепер ми прийшли безпосередньо до того, як заточити ножівку по дереву. Найзручніше закріпити полотно на краю робочого столу, підклавши під ножівку дощечку, щоб полотно не упиралося на ручку. Дотримуйтесь того самого кута заточення, що був раніше. Спочатку пройдіться по одній стороні всіх зубців, рухаючи напилком від полотна ножівки назустріч вістря, потім повторіть процес, заточуючи інший бік. Перевернувши саме полотно, у такому порядку пройдіться ще раз напилком по зубцях.

Будьте обережні, щоб не вкоротити їх внаслідок занадто завзятого заточування. Усього на процес у вас піде від півгодини до години, залежно від того, наскільки ви вже попрактикувалися у цій справі. Цей час з лишком окупиться під час роботи з ножівкою.

Щоб зробити розлучення на ножівці вам знадобляться плоскогубці, напилок та трохи терпіння. Зубці на ножівці повинні бути через один у різні боки і заточувати їх потрібно з різних боків. Плоскогубці знадобляться для того, щоб відігнути кожен зубець у різні боки.

Саме на запитання «як» можна відповісти таким чином: за допомогою плоскогубців, за допомогою спеціальної розвідної гребінця, за допомогою зубила або іншим своїм способом.

Навіщо потрібне розлучення:

Розлучення зубів в різні боки дає можливість уникнути застрягання полотна пили в деревині, що частково полегшує роботу, але не завжди прискорює, однак, у разі пропилу товстої колоди, набагато ширше пили, розлучення відмінно рятує ситуацію і позбавляє тих моментів, коли пилу ніяк колоди не дістати, бо її там заклинило.

Заклинити пилкуможе через те, що залізо має властивість розширюватися і нагріватися в момент напруженої роботи, розширення робить просування тугим, а гарячий метал оплавляє смолу і перетворює її на клейстер, які ще більше уповільнює рух пили.

Щоб пилу не клинило, вона не прилипала до деревини, робиться розлучення. Однак розлучення має бути відповідним щільності деревини. Широка борозенка зручна в деревині малої густини, вузька розводка потрібна в деревині великої густини.

Розлучення необхідне для того, щоб забезпечити ширший зазор між полотном пили та деревиною.

Розлучення плоскогубцями згубне для зубів пили, вони швидко відламуються, загин не рівний, плоскогубці часто з'їжджають.

Розведення зубів спеціальною гребінцем зручне для використання, не ламає зубів, але кут розлучення різний, зуби стирчать у сторони не рівномірно, а таке положення не прискорює, а уповільнює роботу, відбуватимуться постійні застрягання полотна пили в деревині. Особливо погано відбивається кривий розлучення на щільній деревині, пила не може зробити борозенку, ривками вона рухається від одного заїду до наступного. У м'якій деревині теж відбувається заїдання, але ривком полотно пили висмикнути з колоди легше, проте при ривку можна пропиляти не тільки колоду, а й частину себе, тому що пилка зривається з борозенки при різкому русі і випаде з неї без контролю.

Найкраще здійснювати розведення пилки зубилом. Його вставляють між зубів і потихеньку постукують молотком зверху, поступово рухаючись лінією всіх зубів. Кут зубила спрямований то в один бік, то в інший, змінювати напрямок необхідно після кожного проходження лінії зубів, також змінюють і кут відведення зубів за допомогою зубила. Цей метод підходить для робочої пилки, де первинні розлучення вже було і його необхідно розширити, на новій пилці цей варіант не підходить.

Визначають ширину пропилу згідно з формулою

Заточення ручних пилок

Особливості заточування ручної пилки по дереву

Найпопулярнішим інструментом при обробці деревини, напевно, є пилка. Ножування по дереву застосовується при пилянні брусків, ДВП та ДСП, а дворучною пилкою можна «розробити» на плашки навіть колоду.

Цей інструмент виготовляється із спеціальної сталі. Однак, незважаючи на м'якість матеріалу, що обробляється (дерева), необхідно регулярно проводити заточування ручної пили. Головне – знати, як це робити правильно. З бензопилоюНеобхідно також проводити аналогічні процедури.

За відсутності спеціальних пристроїв заточити ручну пилку можна за допомогою тригранного або ромбоподібного напильника. Якщо ножівка має невеликі розміри, її можна затиснути в лещатах, заточування ручної пили по дереву здійснюється в результаті поступального руху полотна напилка.

При цьому не варто докладати надто великих зусиль. Достатньо досягти появи «свіжої» смуги на головній задній поверхні зуба.

Загартовані зубці заточування не потребують

У слюсарних лещатах можна зробити і розлучення ручної пилки, адже якщо зубці будуть розташовані на одній лінії, процес різання буде неможливим. Причина – ймовірне заклинювання, і «винуватцями» тут є тирса, яка не видаляється з вузького прорізу.

Якщо зуби ножівки термооброблені (загартовані), то питання «як наточити пилку» відпадає саме собою, такий інструмент практично вічний і не вимагає заточування. Важливо лише оберігати ріжучі кромки і самі зуби від зовнішніх впливів(Динамічних ударів). Загартований матеріал поряд з твердістю має недолік - він тендітний.

Серед професіоналів та любителів найбільш поширені ножівки із «сирим» зубом, тому кожен господар повинен знати, як точити ручну пилку. Для спрощення процесу заточування можна виготовити нескладний пристрій із двох дощок, розташованих один до одного під певним кутом (оптимально 37 градусів).

Ножування кріпиться за допомогою двох або трьох планок до верхньої дошки. Саме заточування виробляється тригранним напилком паралельно землі рухом «від себе». Тільки так можна досягти правильного кута різання. Перевернувши пилку, проводиться заточування ручної пилки по дереву з іншого боку. Важливо досягти правильної геометрії зуба, в ідеалі він повинен бути рівностороннім трикутником.

Розведення зубів ручної пилки за допомогою пластини

У процесі роботи зубці не лише затуплюються, вони ще й деформуються. Тому регулярне розведення пили по дереву (вигин сусідніх зубів у різні боки) – дуже потрібна процедура. Процес розведення здійснюється за допомогою спеціальної пластини з прорізом, ширина якої повинна відповідати товщині ножівки.

Для універсальності можна прорізати болгаркою кілька прорізів. Тоді можна здійснювати розлучення ручної пилки будь-якої товщини. Ножування затискається в лещатах за допомогою двох планок, на зуб «нанизують» пластину з прорізом. Відгинають лише верхню частинузуба (близько однієї третини).

Заточення ручних пилок сама по собі не складна, потрібно лише навик. Достатньо один раз спробувати. Не становить труднощів і розлучення ручної пилки. Правильно заточена ножівка дозволить заощадити і сили, і час під час пиляння.

Інструменти

Дерево - фантастичний матеріал, оскільки може приймати після простих маніпуляцій будь-який вид, який обмежується виключно уявою людини. І саме одним із інструментів, який призначається для цієї справи, виступає ножівка по дереву. Вона не менш популярна, ніж відомі всім нам електричні та бензинові ланцюгові пилки, електролобзики та шабельні пилки. В арсеналі домашніх інструментів має бути така ножівка, і кожному чоловікові корисно знати, як заточити ножівку по дереву своїми руками.

Призначення ножівки по металу

Існує безліч видів і форм ножівок по металу. Ножування по металу бувають дворучними та одноручними. Дворучні пилки з появою та розповсюдженням бензо- та електропил сьогодні використовуються досить рідко, а ось одноручні пилки є майже в кожному будинку.

Полотно одноручної пилки виконується у вигляді ножа з безліччю зубів. Воно характеризується достатньою жорсткістю, пружністю та міцністю для збереження своєї форми без різних натяжних пристроїв. Подібна ножівка по металу має рукоятку, за яку триматися однією рукою під час розпилювання матеріалу. Рухаючи пилку вперед і назад по предмету, що розпилюється, зубці в нього вводять все глибше. За кожен рух зубця ножівки матеріал прорізають на кілька міліметрів.

Ножування по дереву використовується для розпилювання деревини, дощок, колод, ДСП та інших деревних матеріалів, при встановленні дерев'яних конструкцій та столярних роботах, для обрізання гілок дерев та інших роботах, що пов'язані з різкою різних порід. Ножівка по дереву також вам знадобиться, якщо ви плануєте працювати з ламінатом.

Зуби полотен таких ножівок бувають трьох видів – великі, дрібні та середні, вимірюються вони кількістю різців, які припадають на один дюйм. Чим більше на 1 дюйм буде зубів, тим якісніше вийде різ. Кількість зубів на 1 дюйм на полотні ножівки по дереву позначається маркуванням TPI. Запам'ятайте, що для швидкого та грубого різання вам знадобиться ножівка з довгим полотном та великим зубом. А якщо якість різу дуже важлива для вас, то тоді краще взяти ножівку з дрібним зубом.

Пилки з великими зубами (на дюйм 3-6 штук) і міжзубовим кроком приблизно в 4-8 міліметра найкорисніше використовувати при розпилюванні колод і товстих брусків, а ножівкою, в якій міжзубова відстань доходить до 3-3,5 міліметрів, пилять дошки. розміру. При роботі з дрібними дерев'яними виробами працювати найпростіше пилкою з проміжком між різцями 2-2,5 міліметра.

У тому випадку, якщо ножівка має прямі зубці, інструмент призначатиметься тільки для поперечного розпилу деревини, якщо вам доведеться розпиляти дерево вздовж, оптимальним варіантомстане ножівка із нахиленими вперед зубами. А найкраще у себе мати кілька ножівок, а не одну ножівку, різних видівроботи з дерева.

Необхідність заточування пилки-ножовки

Будь-який різальний інструмент добре працюватиме за однієї умови – якщо він буде гострим. Ножування в цьому випадку не є винятком. У ручній пилці різальним елементом є зубці, які нарізані на полотні у вигляді клинів. Під час роботи затуплюються саме ці зубці, тобто йде закруглення ріжучих бічних та передніх кромок, через це стає хід ножівки важким, і тому на неї потрібно сильно натискати.

Пилати тупою ножівкою - одна мука. Потрібно витрачати багато сил та часу, такою пилкою складно зробити розпил під прямим кутом. Неправильно заточена пилка йде від лінії пропилу убік, її затискає та клинить у розпилі. Визначити гостроту пили можна за звуком роботи та блиску ріжучих кромок. Щоб відновити ріжучі здібності зубів, роблять заточування ножівки по дереву, надаючи їм гостроту і зберігаючи їх параметри: величину кутів, висоту і крок.

Однак пам'ятайте, що не всі ножівки можна заточувати. Ножування з розжареними зубами не підлягають заточенню. Щоб ідентифікувати гартований зуб, необхідно придивитися до його кольору. Якщо зуб гартований, він має чорний колір з характерним блакитним відливом. Щоб провести заточування не розжарених зубів, слід використовувати напилок з дрібним насіканням.

Розведення зубів ножівки

Перед заточуванням ножівки по дереву слід перевірити розведення зубів. Для вільного руху пили в матеріалі та уникнення затискання інструменту в пропилі, її зубці розводять у міру поглиблення, тобто їх по черзі відгинають на одну величину в різні боки. Ширина пропилу в результаті стає більшою за товщину зубчастого полотна ножівки, а по обидва боки виникають вільні зазори.

В результаті цього пила здійснюватиме рухи взад-вперед, практично своїм полотном не стикаючись з поверхнею пропилу, ріжучі кромки поступово зніматимуть матеріал шар за шаром. При розведенні пили слід пам'ятати, що чим ширшим буде розведення зубів, тим і пропил вийде ширше і, відповідно, менші шанси заклинювання ножівки. Однак надмірно велика величина розлучення зубів провокує занадто широкий рваний пропил і вимагає просування ножівки в деревині значних зусиль.

Величина розводки для ножівки по дереву повинна бути приблизно в 1,5 - 2 рази більша за товщину полотна пили, що зазвичай становить 1,5 - 2 міліметри. Тому прийнято відгинати зуби пил на 0,25-0,5 міліметра в кожну сторону, якщо такою ножівкою розпилюватиме сухе дерево твердих порід, і приблизно на 0,5-1 міліметр для сирої деревини або м'яких порід дерев.

Щоб відігнути на однакову величину зуби пили, використовують спеціальний пристрій під назвою розводка, що являє собою металеву пластинку з пропиленою в ній щілиною, яка більша за шириною, ніж товщина полотна ножівки. Найчастіше конструкція розведення дозволяє робити вибір величини розведення зубів на один бік за допомогою регулювального гвинта, завдяки цьому забезпечується однакова величина відгину зубів.

Для розведення, як правило, полотно пили затискають у лещата таким способом, щоб зуби з нього виступали лише злегка, а сам пристрій закріплюють на робочому столі. Відгинають зуби розведенням по черзі в протилежні сторони по лінії відведення, що знаходиться приблизно на половині їхньої висоти. Пам'ятайте, що не можна відгинати зуб повністю, тому що в цьому випадку біля основи він зламається.

Після таких маніпуляцій рекомендується перевірити правильність здійснення розведення, адже може статися, що деякі зуби при відгині на бік більше виступають, ніж інші, вони гальмуватимуть при пилянні, знижуватимуть якість пропилу і швидко затуплять. Подивіться по лінії зубів світ, і якщо побачите, що якийсь зуб занадто сильно чи недостатньо відігнутий убік, його потрібно поправити.

Правила заточування ножівки по дереву

Заточування полотна пили-ножовки є в якомусь сенсі мистецтвом, яке потребує уваги, гарного окоміру та вірності рук. Цій справі навчитися не складно, головне під час роботи дотримуватися наступних правил:

Надійна фіксація. Полотно потрібно міцно закріпити в спеціальному пристрої, зробленому з дерева, яке слід також стійко встановити в добре освітленому робочому місці, як показано на відео про заточування ножівки по дереву. Заточення зубів на колінах або на табуретках не дає позитивного результату!
Використання якісного інструменту. Користуватися слід своїм особистим напилком з подальшою зачисткою заточених граней зубів надфілем або напилком з дрібним оксамитовим насіканням. Звичайно, потрібно, щоб напилок був гострий і новий. Також можна застосовувати і старий, але він повинен бути почищений сталевою щіткою і бути натертим деревним вугіллям, щоб напилок не тупився і не забивався.
Зняття шару металу. Напильник при заточенні зуба повинен у його метал чіплятися та знімати потрібний шар металу залежно від потужності натиску. А якщо він зненацька ковзає по зубу, при цьому не знімаючи металу, це означає, що напильник стертий або зубці ножівки пережарені. У такому випадку потрібно повторно заточити іншим напилком. Якщо і після зміни напилка він ковзає по зубу, слід брати іншу ножівку.
Натискаємо на зуби. Рукоятка напилка затискається правою рукою, а його кінець дотримується лівою рукою і прямує напильник на зуби пили. На зубці натиск напилка має бути рівномірним, плавним і, звичайно, в один бік. Напильник при поверненні у вихідне положення не повинен торкатися зубів.
Правильне поводження з напилком. Намагайтеся метал сточувати з граней зубів приблизно однакової товщини, водячи напилок однакове число разів з однаковим тиском, що дозволяє зберегти крок, висоту та величину кутів зубів після заточування.
Видалення задирок. Задири утворюються на гранях зуба ножівки з боку виходу, вони знижують гостроту зуба, і якщо ви їх не приберете, під час роботи пили вони будуть фарбуватися, і після цього зуби значно затупляються. Щоб прибрати задирки, грані зубів доточують за допомогою напилка з оксамитовим насіканням, а також прибирають з бічних граней полотна мокрим осолом.
Перевірка якості роботи. Після заточування зубів потрібно обов'язково перевірити їхню гостроту. Подивіться на край леза бритви та вістря голки: вони не блищать на світлі, якщо гострозаточені. А якщо вони затупилися, то на кромці леза і на кінчику голки з'являються, звичайно, закруглені поверхні, що відбивають світло і добре блискучі. Перевірка заточування якості зубів ножівки побудована на цьому. Для такої мети її перед очима ставлять, розглядаючи вздовж полотна її зуби. Якщо їх ріжучі вершини та кромки не блищать, це говорить про те, що зуби пили нагострені. А якщо раптом деякі із зубів блищать (буває таке часто), то саме їх потрібно підточити за допомогою напилка з оксамитовою насічкою, тобто зняти задирки і перевірити віддзеркалення світла над їх вершинами і кромками.

Заточення ножівки своїми руками

При заточенні певного видуножівки по дереву варто звертати увагу на деякі особливості цієї процедури. Давайте розберемося, як наточити ножівку по дереву кожного різновиду.

Поперечні пилки

Для заточування зубів поперечних ножівок використовують тригранний напилок з досить дрібним насіканням і кутом близько 60 градусів. Для заточування зубів затисніть ножівку в спеціальний пристрій, який дозволяє її полотно встановлювати під кутом 45-50 градусів до робочого столу. Напильник ведіть під кутом 60-75 градусів до полотна паралельно до робочого столу і таким чином заточуйте в першому зубі ліву грань.

У кілька прийомів точать зуби пили. Напилком спочатку пройдіть по лівих краях непарних зубків, які знаходяться в дальньому ряду, налаштовуючи ваші руки на однакові рухи. Далі напилком проходять по правих гранях цих же непарних зубів, тим самим завершуючи заточування ріжучих кромок гострими вершинами.

Після того, як заточили непарні зуби полотна вашої пилки, перевертаємо в заточному пристрої полотно ножівки для заточування парних зубів, які опинилися в дальньому ряду. Необхідно при заточенні зубків поперечних пилок ретельно стежити, щоб у кожному зубі виходили гострі ріжучі кромки з кутом 60-75 градусів, тобто гостра вершина і коротка ріжуча кромка.

Поздовжні пили

Для заточування зубів поздовжніх пилокз кутом менше 60 градусів використовують надфілі з більш грубою або ромбічні напилки з дрібною насічкою, а тригранні напилки з кутом 60 градусів при вершині не підходять для заточування.
Щоб уточнити зуби полотна поздовжньої ножівки, його встановлюють у затискному пристрої вертикально, після цього пристрій закріплюють на робочому столі. Далі розповімо вам про два способи заточування зубів поздовжньої пили, які відрізняються між собою величиною кута заточування.

Першим способом є прямий, коли надфіль або напилок під кутом 90 градусів направляють горизонтально до полотна і при цьому знімають невеликий шар металу з задньої та передньої граней зуба для загострення ріжучої кромки. У такий спосіб заточують усі зуби, що у дальньому ряду. Після цього в затискному пристрої полотно перевертають і зубці іншого ряду, що опинилися в дальньому ряду, заточують. Багато сучасних столярів та любителів користуються цим способом при заточуванні зубів таких поздовжніх ножівок.

Другим способом є косою і відрізняється він від першого лише напрямком самого інструменту по відношенню до полотна ножівки - кутом заточування в межах 80 градусів. Також заточують задні та передні грані зубів, для початку одного ряду, а потім і іншого. При такому способі заточування зубів ви отримаєте бічні кромки, які застосовуються при заточенні лучкової пилки.

Пилки для змішаного пиляння

Якщо ви вирішили купити ножівку по дереву змішаного пиляння, вам варто дізнатися, як правильно заточити її. Для відновлення якості ріжучих зубів заточують їх, використовуючи надфілі з грубим насіканням або ромбічні напилки з дрібним насіканням. Також як і при заточуванні поздовжньої пилки, відомо два способи - косий і прямий і вони відрізняються між собою величиною кута заточування (90 і 75-80 градусів).

Пристосування для заточування пилки-ножовки

Полотно ножівки для заточування зубів встановлюють у спеціальний затискний пристрій, який потім закріплюється на робочому столі. Давайте розглянемо схему затискного пристрою, що використовується при заточуванні зубів ножівок по дереву і дає можливість встановлювати їх під кутом близько 45-90 градусів по відношенню до робочого столу.

Такий пристрій складається з основи, виконаної з фанери розмірами 550 на 200 мм і товщиною приблизно 20 мм. На основі проводиться установка двох напрямних прямокутних трикутників (з рівними катетами), які виготовлені із сталевої смуги з перетином 20×30 міліметрів. Для встановлення в основі пристрою напрямних трикутників, передбачені 4 шпильки, які загвинчені на клеї ПВА.

Далі до напрямних трикутників за допомогою болтів з барашковими гайками встановлюють опорні та притискні планки, які з'єднані між собою за допомогою петель (розміром 400 на 150 міліметрів), виготовлені з фанери, товщина якої 15 міліметрів. Для заточування пилки закладають зубами вгору між планками.

Перед тим, як зайнятися заточуванням ножівки по дереву самостійно, її полотно встановлюють таким чином, щоб зуби виступали над притискною планкою приблизно на 15-20 міліметрів. Такий затискний пристрій дає можливість встановлювати заточувані ножівки під кутом 45 градусів і 90 градусів. При заточенні зубів змішаних і поздовжніх пилок встановлюють під кутом 90 градусів, а при заточуванні зубів поперечних інструментів - під кутом 45 градусів. Якщо пристосування встановлено в положення планок під кутом 90 градусів, його використовують для вирівнювання висоти зубків, а також для їх розлучення.

Давайте також розглянемо затискний пристрій для заточування великогабаритних ножівок та дворучних пилок. Цей пристрій складається з двох поперечних планок довжиною близько 550 міліметрів і перетином 40 на 30 міліметрів, двох стійок довжиною 1100 міліметрів і перетином 60 на 40 міліметрів, а також двох затискних планок розмірами 450 на 150 міліметрів, які зроблені з фан. Поперечина та стійки між собою з'єднані шурупами.

Пристрій збирається в наступній послідовності: від підлоги на невеликій висоті пригвинчують нижню поперечину до стійк, далі на неї кладуть праву ногу і після цього місце кріплення другої поперечини відзначають так, щоб у другу поперечину упиралося коліно правої ноги.

Через це забезпечується жорсткість стійки, яка притулена до верстата або столу. Для заточування ножівки по дереву встановлюють між затискними планками вгору зубами і далі затискають болтами з гайками. Після закінчення заточування з одного боку, не витягуючи пилки із затискачів, проводять перевертання пристрою і продовжують з іншого боку заточування.

Тепер ви знаєте, як ув'язнити ножівку по дереву в домашніх умовах. Уважно дотримуйтесь інструкцій та дотримуйтесь описаних вище правил, а також не забувайте стежити за ножівкою та визначати, коли вона затупилась. Обов'язково перед процедурою заточування пили-ножовки визначте, з яким матеріалом ви зазвичай працюватимете, а також проведіть процедуру розведення та вирівнювання зубів полотна ножівки.

Заточення та розведення пилки

Основний ріжучий елемент будь-якої ручної пили - ряд зубів, нарізаних на полотні і різці у вигляді клинів. Деревину, при виготовленні з неї всіляких виробів, розпилюють уздовж, поперек і під кутом Θ до її волокон, у зв'язку з цим розрізняють поперечне, поздовжнє пиляння і пиляння під кутом до її волокон і при кожному випадку використовують відповідний тип пили, що відрізняється від інших форм зубів.

При поперечному пилянні застосовують поперечні пилки, ріжучі кромки зубів яких при русі в деревині перерізують її волокна як ножем і утворюють пропил. Поздовжнє пиляння відрізняється від поперечного тим, що напрямок руху пили паралельно волокнам деревини. Передні кромки зубів поздовжніх пилок стругають деревину, як ножі в рубанках, і, заглиблюючись, утворюють пропил. При розпилюванні деревини під кутом Θ до її волокон застосовують універсальні (змішані) пилки із зубами, що є проміжною формою зубів поперечних і поздовжніх пилок.

Заточення пили

Заточення зубів пив - у своєму роді мистецтво, що вимагає вірності рук, гарного окоміра, уваги. Навчитися цій справі неважко, необхідно мати бажання і чітко дотримуватись таких правил:

Полотно пили необхідно жорстко закріпити у спеціальному пристрої, виконаному з дерева, яке також стійко встановити на добре освітленому робочому столі. Заточення зубів пилок на табуретках або на колінах не дає задовільного результату.
Слід користуватися особистим напилком з наступним зачищенням заточених граней зубів оксамитовим (з дрібним насіканням) або надфілем. Бажано, щоб напильник був новий, гострий і з насадженою рукояткою. Якщо в потрібний момент не виявилося такого, то можна використовувати і старий, але обов'язково почищений сталевою щіткою і натертий деревним вугіллям, щоб напилок не забивався і не тупився. При заточенні зуба напилок повинен чіплятися в його метал і знімати його шар залежно від сили тиску. А якщо він ковзає по зубу, не знімаючи металу, то зуби пили пережарені або напильник стертий. У цьому випадку необхідно повторити заточування новим напилком. Якщо і в цьому випадку він ковзає по зубу, залишається брати іншу пилку.
Правою рукою затискається ручка напилка, а лівою рукою дотримується його кінець і напилок прямує на зуби пили. Про роботу напилком залежно від типу пили розповідається нижче.
Натиск напилка на зуби має бути плавним і рівномірним і лише в один бік від себе. При поверненні напилка у вихідне положення він не повинен торкатися зубів.
Треба намагатися сточувати метал з граней зубів мінімально однакової товщини, водячи напилок те саме кількість разів з однаковим тиском, що дозволяє зберегти величини кутів, крок і висоту зубів після заточування.
На гранях зуба з боку виходу напилка утворюються задирки, які знижують гостроту зуба, а якщо їх не прибирати, то в процесі роботи пили вони вифарбовуються, і зуби значно затупляються. Для видалення задирок грані зубів доточують напилком з оксамитовою насічкою і знімають задирки з бокових граней мокрим осолом.
Після заточування зубів необхідно перевіряти їхню гостроту. Подивіться на вістря голки і край леза бритви: вони, гострозаточені, не блищать на світлі. А якщо їх затупити, то на кінчику голки та на кромці леза з'являються закруглені поверхні, що відбиваючи світло, добре блищать. На цьому принципі побудовано перевірку якості заточування зубів пилок. Для цього пилку ставлять перед очима та розглядають її зуби вздовж полотна. Якщо їх ріжучі кромки і вершини не блищать, то зуби пили наточені задовільно, а якщо деякі із зубів із блиском (часто так буває), то їх треба підточити напилком з оксамитовим насіканням, зняти задирки і знову перевірити відображення світла їх кромками і вершинами.

Поперечні пилки. Зуби поперечних пилок заточують, застосовуючи тригранний напилок з дрібною насічкою з кутом при вершині 60°.

Для заточування зубів пилку затискають у спеціальний пристрій, що дозволяє встановити її полотно під кутом 45-50 ° до площини робочого столу. Напилок ведуть паралельно робочому столу під кутом 60-75° до полотна пили і таким чином у першому зубі заточують ліву грань А1А2В2В1.

Точать зубці пили в кілька прийомів. Спочатку напилком проходять по лівих гранях непарних зубів, розташованих у дальньому ряду, налаштовуючи руки на те саме рух. Потім проходять напилком по правих гранях тих же непарних зубів, завершуючи заточування головних ріжучих кромок дуже гострими вершинами. Після завершення заточування непарних зубів полотно пили в заточному пристрої перевертають і таким чином точать парні зуби, що опинилися в дальньому ряду. При заточуванні зубів поперечних пилок необхідно ретельно стежити, щоб у кожному зубі виходили гострі головні ріжучі кромки з двогранним кутом φ = 60-75°, коротка ріжуча кромка і гостра вершина.

Для заточування зубів полотно пили встановлюють вертикально в затискному пристрої, яке, своєю чергою, закріплюють на робочому столі. Нижче наводиться два способи заточування зубів поздовжніх пилок, що відрізняються один від одного тільки величиною кута заточування φ, тобто напрямками напилка по відношенню до полотна пилки.

Перший спосіб - прямий, при якому напилок або надфіль направляють горизонтально під кутом φ = 90 ° до полотна пили і знімають незначний шар металу з передньої та задньої граней зуба, загострюючи ріжучі кромки.

Таким чином, заточують усі зуби, розташовані в дальньому ряду. Потім полотно пили в затискному пристрої перевертають і заточують зуби іншого ряду, що опинилися в дальньому рядку. Цим способом користується більшість сучасних столярів та любителів при заточуванні зубів поздовжніх пилок.

Другий спосіб — косий, який відрізняється від першого напрямком тільки напилка по відношенню до полотна пили, тобто кутом заточування, який вибирають в межах φ = 75-80°.

Також заточують передні та задні грані зубів, спочатку одного ряду, а потім іншого. При цьому способі заточування зубів виходять бічні кромки, і він застосовується столярами-червонодеревниками при заточуванні лучкових розмашних пилок.

Пилки для змішаного пиляння. Щоб відновити ріжучі якості зубів, їх заточують, як зуби поздовжніх пилок, застосовуючи ромбічні напилки з дрібною або надфілі з більш грубою насічкою. Як і при заточуванні поздовжніх пилок, застосовують два способи: прямий і косий, що відрізняються один від одного величиною кута заточування φ, які дорівнюють 90° і 75-80°.

Кут заточування φ = 75-80° застосовують столяри-червонодеревники при заточуванні зубів шипової та дрібнозубою лучкових пилок. Після заточування зубів знімають задирки з ріжучих кромок і перевіряють гостроту зубів на світлі.

Пристосування для заточування пилки. Для заточування зубів полотно пили встановлюють у затискному пристрої, яке, своєю чергою, закріплюють на робочому столі. На малюнку нижче наведено затискний пристрій, що застосовується при заточуванні зубів лучкових пилок і ножівок і дозволяє встановлювати їх під кутом 45 ° і 90 ° по відношенню до робочого столу.

Пристрій складається з основи розмірами 550х200 мм, виготовленої з фанери завтовшки близько 20 мм. На основі встановлюють два напрямні прямокутний трикутникз рівними катетами, зварені із сталевої смуги перетином 20х3 мм. Для встановлення напрямних трикутників в основі пристрою передбачені чотири шпильки М6, загвинчені на клею ПВА. У свою чергу, до напрямних трикутників за допомогою болтів М6 з баранчиковими гайками, кріплять опорну та притискну планки, з'єднані між собою на петлях розмірами 400х150 мм, виконані з фанери завтовшки 15 мм. Пилку для заточування закладають між планками зубами нагору. Її полотно виставляють так, щоб зубці виступали над притискною планкою на 15-20 мм. Цей затискний пристрій дозволяє встановлювати пили, що заточуються, під кутом 45° (на малюнку показано таке положення) і під кутом 90°. Для цього необхідно змінити положення напрямних трикутників на основі пристрою, що добре видно на малюнку. При заточуванні зубів поперечних пилок опорно-притискні планки встановлюють під кутом 45°, а при заточуванні зубів поздовжніх і змішаних пилок — під кутом 90°.

Пристосування у положенні планок під кутом 90° можна використовувати і для вирівнювання висоти зубів, і для їхнього розлучення.

На малюнку нижче наведено затискний пристрій для заточування зубів дворучних пилок і великогабаритних ножівок.

Пристосування складається з двох стійок довжиною 1100 мм перетином 60х40 мм, двох поперечних планок довжиною близько 550 мм перетином 40х30 мм та двох затискних планок розмірами 450х150 мм, виконаних із фанери завтовшки 15 мм. Стійки та поперечина з'єднані між собою на шурупах. Складання пристрою виконують у наступній послідовності: нижню поперечину пригвинчують до стійок на невеликій висоті від підлоги, потім на неї ставлять праву ногу і відзначають місце кріплення другої поперечини так, щоб коліно правої ноги упиралося у другу поперечину. Завдяки цьому забезпечується жорсткість стійки, прихиленої до столу або верстата. Пилки для заточування закладають між затискними планками зубами нагору і затискають болтами М8 з баранчиковими гайками. Закінчивши заточування з одного боку, не виймаючи пилки із затискних планок, перевертають пристрій і продовжують заточування з іншого боку.

Розведення пили

Чим ширше розлучення зубів, тим ширше пропив і, відповідно, менше ймовірностізаклинювання пилки в ньому. Однак надто широке пропил через велику величину розлучення зубів вимагає великих зусиль для просування пили в деревині.

При користуванні нерозведеною або малорозведеною пилкою, що трапляється після її ремонту або довгої роботи, коли розлучення зубів сильно зменшується, ширина пропилу виходить близькою до товщини її полотна, і тертя, що виникає між стінками пропилу і полотном, викликає його нагрівання та розширення і, в кінцевому підсумку рахунку, заїдання пили в пропилі, для просування якої знадобиться неймовірне зусилля. Напевно, кожен із нас зазнавав цієї неприємності при розпилюванні сирої деревини малорозведеною пилкою. І ще, якщо в пропилі немає вільного зазору для полотна пили, то нею важко керувати і відводить її в бік від наміченого напрямку.

Розведення зубів пилок виконують за допомогою особливого інструменту, званого розведенням. Деякі її конструкції дозволяють вибирати величину розлучення на один бік за допомогою регулювального гвинта, завдяки чому забезпечується однаковий відгин зубів.

Розведення зубів пилок виконують у спеціальному дерев'яному затискному пристрої, в якому полотно пилки встановлюють так, щоб з нього злегка виступали тільки зуби, а сам пристрій кріплять на робочому столі. Розлучення зубів утворюють шляхом почергового їх відгину в різні боки по лінії відведення, що знаходиться приблизно на половині їх висот, а цілком зуб відводити не можна - він зламається біля основи. Може виявитися, що при відгині деякі зуби виступають на бік більше, ніж інші, і вони при пилянні гальмуватимуть, знижуватимуть якість поверхні пропилу і швидко затуплять. Щоб уникнути цього зубця, вирівнюють протягуванням між губками ручних лещат, розкритих на величину розлучення. В результаті всі зубці вирівнюються, і їхнє розлучення стає рівномірним.

Величина розлучення зубів пилок визначається пружним відновленням деревини в пропилі, яке тим більше, чим м'якше і вологіше вона. Тому для такої деревини розлучення має бути більше, ніж для твердої та сухої. Величину розлучення зубів на один бік і величину пропилу в деревині визначають за формулами:

де a – товщина полотна пили (мм), k – коефіцієнт, що залежить від стану деревини, k = 0,25-0,4 – для твердої та сухої та k

приклад. Визначити величину розлучення на один бік для лучкової пили та ножівки з товщинами полотен 0,6 та 0,9. Деревина, що розпилюється: суха і тверда для лучкової пили і волога — для ножівки. Вибираємо коефіцієнт для лучкової пилки k=0,35 та k=0,5 для ножівки. Тоді для лучкової пилки величина розлучення на один бік і величина пропилу дорівнюють:

Δ=0,35 0,6 ≈0,2;
b = 0,6 +2 0,2 = 1 мм;
і, відповідно, для ножівки:
Δ=0,5 0,6=0,3;
b = 0,9 +2 0,3 = 1,5 мм.

Не варто вибирати для зубів пилок будь-яку величину розлучення, не враховуючи стан деревини, що розпилюється, так як це відбивається на якості пропилу і зусилля просування пили. Пилою з великою величиноюрозлучення важко пиляти тверду деревину - виходить широкий, нерівний рваний пропил низької якості, хід пили важкий, доводиться сильно тиснути на неї, і в результаті її зуби швидко затупляються. Тому майстер повинен мати у своєму господарстві кілька пилок з різними величинами розлучення: для сухої та вологої деревини. А якщо в нього одна пилка з невеликим розлученням і потрібно розпиляти вздовж волокон вологу деревну породу, то в цьому випадку в процесі розпилювання в пропил вставляють дерев'яний клин, який просувають за пилкою, щоб її не затискало, і додатково змащують її поверхню господарським милом.

Пристосування для розведення пилки. Розведення пилок виконують за допомогою особливого інструменту, званого розведенням. На малюнку наведено загальні видипростий розведення та розведення з упором.

Просте розведення виготовляється у вигляді невеликої сталевої плашки довільної форми з дерев'яною або металевою рукояткою. У плашці виконано кілька прорізів різної ширини.

Використання такої розведення дуже просте: вибирають у розводці проріз, що відповідає товщині полотна пили, і, захопивши нею половину зуба пили, обережно відгинають його в той чи інший бік. При відгинанні зубів треба прагнути до того, щоб їх нахил був по всій довжині пили однаковим.

Значно полегшує процес розведення зубів пилок застосування розведення з упором, який забезпечує однаковий відгин зубів. Перед початком роботи інструмент налаштовують на певну величину розлучення, а потім упор закріплюють у потрібному положенні гайкою і гвинтом. Розведення зубів пили виконують у дерев'яних (столярних) та слюсарних лещатах або у спеціальних затискних пристроях, в яких заточують зуби. При застосуванні слюсарних лещат між губками прокладають планки з фанери, що відповідають розмірам полотна пили. Пилу в лещатах затискають так, щоб її зуби виявилися дуже близькими до їхніх губок.

Вирівнювання зубів по висоті

Форма зубів пилки

Кожен зуб можна уявити як гострокутний ніж з кутом при вершині β, заточений з боків одностороннім гостренням з кутом заточування φ = 60-75° (заточення заштрихована), і з них містить дві передні і дві бічні грані.

Наприклад, у намальованому зубі передні грані - А 1 В 1 В 2 А 2 і А 1 В 3 В 4 А 2, бічні - А 1 В 1 В 3 і А 2 В 2 В 4 . Ребра А 1 В 1 і А 1 В 3 - головні ріжучі кромки, а ребро А 1 А 2, що виходить в результаті заточування двох передніх граней, називається короткою ріжучою кромкою. Кожен зуб, що має вищезгадані ріжучі кромки, пиляє деревину при русі його в обидві сторони, тобто від себе і на себе. Наприклад, у намальованому зубі ріжуча кромка А 1 В 1 перерізує волокна деревини при русі пилки вліво, а ріжуча кромка А 1 В 3 - при русі пили вправо, а коротка ріжуча кромка А 1 А 2 розшаровує перерізані волокна що вийшла пропила.

Зуби поперечних пилок, що являють собою рівнобедрені трикутники, характеризуються кутом загострення β, переднім кутом γ, кутом різання δ кроком t і висотою h. Точки А1, А4, А5 є вершинами зубів. Кут загострення β характеризує здатність пилки розпилювати ту чи іншу деревину. Зазвичай у поперечних пилах для м'якої та сирої деревини кут β беруть рівним 40 °, а для сухої та твердої деревини - 50-60 °. Кути в трикутнику зуба знаходяться між собою залежно від:

Поздовжні пили. У поздовжніх пилок, зуби являють собою різці у вигляді нахилених клинів. На малюнку нижче показані два види зубів, перший - найбільш поширений у пилках, а другий - з поглибленою западиною, що застосовується в пилках для розпилювання м'яких порід дерев (липа, осика, вільха), які рясно виділяють тирсу.

Ребра А 1 А 2, А 3 А 4 - головні ріжучі кромки, а ребра А 1 В 1, А 2 В 2, А 3 В 3, А 4 В 4 - бічні ріжучі кромки. Зуби в поздовжніх пилках, як різці на стругальних верстатах, розпилюють деревину при русі тільки у бік нахилу зубів, при якому головні ріжучі кромки, виконуючи різання, формують дно пропила, а бічні кромки - його стінки, а при зворотному русі вони здійснюють холостий хід ковзаючи по пропилу і не розпилюючи деревину.

Положення ріжучих кромок зуба між собою утворюють кути: - задній кут, що утворюється між задньою гранню і площиною різання; β - кут загострення між передньою та задньою гранями; γ - передній кут між передньою гранню та перпендикуляром до площини різання; δ - Кут різання; π - кут між передньою та задньою гранями сусідніх зубів. Розглядаючи трикутник зуба поздовжньої пилки, знаходимо залежності між кутами:

α + β + γ = 90 °; α + β = δ; π

Якість поверхні пропилу та показники процесу пиляння залежать від правильного виборукутових величин різального зуба пилки. Найбільш важливий з усіх кутів - це кут загострення β, при малому його значенні пиляння деревини відбувається з меншим зусиллям, але міцність зуба знижується, він фарбується, швидко затуплюється, і його часто доводиться заточувати. При великому значенніцього кута міцність зуба зростає, але збільшується зусилля пиляння. Зазвичай кут загострення має бути не менше 20 °.

Зі збільшенням кута різання δ підвищується якість поверхні пропилу, але зростає зусилля пиляння, кут різання можна зменшити за рахунок заднього кута, але при цьому зростає тертя між зубом та деревиною і зуб зайво нагрівається, відпускається, і його міцність знижується, тому кут різання δ приймають в межах 40-75 °.

Кут γ визначає нахил зуба, його величину приймають у межах 10-20°.

Таким чином, значення кутів α, β, γ для зубів поздовжніх пилок взаємопов'язані, і вони визначені практикою — наприклад, зуби лучкових поздовжніх (розмашних) пилок визначаються кутами α=20-30°, β=50-60°, γ=8- 10°, а зуби ножівок поздовжнього пиляння - кутами α=20-40°, β= 40-50°, γ=10-20°.

Пилки для змішаного пиляння. У ручних пилах широко застосовують конструкції зубів, якими можна користуватися як для поздовжнього, так і поперечного розпилювання деревини. На малюнку нижче показані деякі форми зубів, які застосовуються в пилах змішаного пиляння.

Якщо зуби поздовжніх пилок можна охарактеризувати як гострокутні клини, то зуби пилок для змішаного пиляння можна представити як прямокутні або тупокутні клини з кутом різання δ=90°+γ . Кут γ - передній, дорівнює нулю або негативній величині в межах 10-15 °. Розпилюють цими пилками деревину так само, як поздовжніми, при русі тільки від себе, а при русі на себе вони роблять холостий хід.

Ребра А 1 А 2, А 3 А 4 - головні ріжучі кромки, а ребра А 1 В 1, А 2 В 2, А 3 В 3, А 4 В 4 - бічні ріжучі кромки. При розпилюванні деревини вздовж волокон головні ріжучі кромки формують дно пропилу, а бічні кромки - його стінку, а при розпилюванні деревини поперек волокон бічні кромки А 2 В 2 , А 3 В 3 , А 6 В 6 підрізають з бічних сторін пропилу волокна головні ріжучі кромки А 1 А 2 А 3 А 4 розшаровують перерізані волокна і видаляють їх у вигляді тирси з пропилу.

Зуби пилок для змішаного пиляння визначаються кутом загострення β, кутом різання δ і переднім кутом γ. Кути δ і γ пов'язані залежністю δ= 90°+γ. Якість поверхні пропилу та показники процесу пиляння залежать від правильного вибору кутових величин зубів. На практиці вибирають такі величини кутів: у лучкових пилах β=60°, γ=-10°, ножівках β=45-50°, γ=0° або -(10-15°). Пилки із зубами з переднім кутом γ=-10° широко застосовуються в лучкових пилах (шипових, викружних) як універсальні для пиляння деревини в будь-якому напрямку.