Jika lampu Soviet lama dengan lampu neon tipe LB-40, LB-80 rusak, atau Anda lelah mengganti starter di dalamnya, buang lampu itu sendiri (dan tidak mungkin membuangnya begitu saja ke sampah untuk waktu yang lama), maka Anda dapat dengan mudah mengkonversi ke LED.
Yang paling penting, lampu neon dan LED memiliki basis yang sama - G13. Tidak seperti jenis pin lainnya, tidak diperlukan peningkatan perumahan. 
- G- berarti pin digunakan sebagai kontak
- 13 adalah jarak dalam milimeter antara pin ini
Manfaat pengerjaan ulang
Dengan melakukannya, Anda akan menerima:
- iluminasi yang bagus
- kerugian yang lebih rendah (hampir setengah dari energi yang dapat digunakan pada lampu fluorescent dapat hilang karena tersedak)
- tidak ada getaran dan suara gemeretak yang tidak menyenangkan dari ballast throttle
Benar, dalam model yang lebih modern, pemberat elektronik sudah digunakan. Di dalamnya, efisiensi meningkat (90% atau lebih), kebisingan menghilang, tetapi konsumsi energi dan fluks bercahaya tetap pada tingkat yang sama. 
Misalnya, model-model baru dari PUT dan PUT tersebut sering digunakan untuk plafon Armstrong. Berikut perbandingan kasar efektivitasnya: 
Keuntungan lain dari LED adalah ada model yang dirancang untuk tegangan suplai dari 85V hingga 265V. Untuk fluorescent, Anda membutuhkan 220V atau mendekati itu. 
Untuk Led seperti itu, bahkan jika tegangan listrik Anda lemah atau terlalu tinggi, mereka akan menyala dan bersinar dengan sempurna.
Luminer dengan ballast elektromagnetik
Apa yang harus Anda perhatikan saat mengubah lampu neon sederhana menjadi lampu LED? Pertama-tama, pada desainnya. 
Jika Anda memiliki lampu gaya Soviet lama yang sederhana dengan starter dan choke biasa (bukan ballast elektronik), maka sebenarnya tidak ada yang perlu ditingkatkan. 
Cukup cabut starter, pasang lampu LED baru agar sesuai dengan ukuran keseluruhan, masukkan ke dalam housing dan nikmati pencahayaan yang lebih terang dan lebih hemat.
Jika starter tidak dilepas dari sirkuit, maka saat mengganti lampu LU dengan lampu LED, Anda dapat membuat korsleting.
Tidak perlu membongkar throttle. Untuk LED, konsumsi arus akan berada dalam kisaran 0,12A-0,16A, dan untuk ballast, arus operasi pada lampu lama tersebut adalah 0,37A-0,43A, tergantung pada daya. Bahkan, itu akan bertindak sebagai pelompat biasa. 
Setelah semua perubahan, lampu tetap sama. Tidak perlu mengganti dudukan di langit-langit, dan lampu yang terbakar tidak lagi harus dibuang dan mencari wadah khusus untuknya. 
Untuk lampu seperti itu, driver dan catu daya terpisah tidak diperlukan, karena sudah terpasang di dalam kasing. 
Hal utama adalah mengingat fitur utama - untuk LED, dua kontak pin di pangkalan terhubung secara kaku satu sama lain.
Dan di luminescent mereka dihubungkan oleh filamen. Ketika menjadi panas, uap merkuri dinyalakan. 
Dalam model dengan ballast elektronik, filamen tidak digunakan dan celah antara kontak ditusuk oleh pulsa tegangan tinggi.
Ukuran paling umum dari tabung ini adalah:
- 300mm (digunakan dalam lampu meja)
- 900mm dan 1200mm
Semakin lama mereka, semakin terang cahayanya. 
Perubahan luminer dengan ballast elektronik
Jika Anda memiliki model yang lebih modern, tanpa starter, dengan ballast elektronik (ballast elektronik), maka Anda harus sedikit mengotak-atik dengan mengubah sirkuit. 
Apa yang ada di dalam luminer sebelum pengerjaan ulang:
- mencekik
- kabel
- blok terminal-kartrid di sisi kasing
Tersedak adalah hal pertama yang harus dibuang. Tanpa itu, seluruh struktur akan secara signifikan menurunkan berat badan. Buka sekrup pengencang atau bor paku keling, tergantung pada pengencang.
Kemudian lepaskan kabel suplai. Ini mungkin memerlukan obeng bermata sempit. 
Anda dapat memiliki kabel ini dan hanya menggigit dengan tang.
Diagram koneksi kedua lampu berbeda, pada LED semuanya dilakukan lebih mudah: 
Tugas utama yang perlu diselesaikan adalah memasok 220V ke berbagai ujung lampu. Artinya, fase ke satu output (misalnya, kanan), dan nol ke yang lain (kiri). 
Sebelumnya dikatakan bahwa untuk lampu LED, kedua pin di dalam alas dihubungkan oleh jumper. Oleh karena itu, di sini tidak mungkin, seperti pada luminescent, untuk menerapkan 220V di antara mereka.
Gunakan multimeter untuk memverifikasi ini. Atur ke mode pengukuran resistansi, dan sentuh kedua kabel dengan probe pengukur, lakukan pengukuran. 
Layar harus menunjukkan nilai yang sama seperti saat probe ditutup bersama, mis. nol atau mendekatinya (dengan mempertimbangkan resistansi probe itu sendiri).
Lampu neon, di antara dua terminal di setiap sisi, memiliki resistansi terhadap filamen, yang, setelah menerapkan tegangan 220V melaluinya, memanas dan "menyalakan" lampu. 
- tanpa membongkar kartrid
- dengan pembongkaran dan pemasangan jumper melalui kontak mereka
Tanpa membongkar
Cara termudah adalah tanpa membongkar, tetapi Anda harus membeli beberapa klem Wago.
Secara umum, gigit semua kabel yang cocok untuk kartrid pada jarak 10-15mm atau lebih. Selanjutnya, gulung ke dalam penjepit Vago yang sama. 
Lakukan hal yang sama dengan sisi lain lampu. Jika blok terminal wago tidak memiliki kontak yang cukup, Anda harus menggunakan 2 pcs. 
Setelah itu, yang tersisa hanyalah memasukkan fase ke dalam penjepit di satu sisi, dan nol di sisi lain.
Tidak Vago, cukup putar kabel di bawah tutup APD. Dengan metode ini, Anda tidak perlu berurusan dengan sirkuit yang ada, dengan jumper, naik ke kontak kartrid, dll.
Melepaskan kartrid dan memasang jumper
Metode lain lebih teliti, tetapi tidak memerlukan biaya tambahan.
Lepaskan penutup samping dari lampu. Ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena dalam produk modern, kait terbuat dari plastik yang rapuh dan rapuh. 
Setelah itu, Anda dapat membongkar kartrid kontak. Ada dua kontak di dalamnya, yang terisolasi satu sama lain.
Kartrid semacam itu dapat terdiri dari beberapa varietas: 
Semuanya sama-sama cocok untuk lampu G13. Mungkin ada mata air di dalamnya. 
Pertama-tama, mereka diperlukan bukan untuk kontak yang lebih baik, tetapi agar lampu tidak jatuh darinya. Plus, karena pegas, ada beberapa kompensasi untuk ukuran panjangnya. Karena dengan akurasi hingga satu milimeter, tidak selalu mungkin untuk membuat lampu yang sama.
Setiap soket memiliki dua kabel daya. Paling sering, mereka diikat dengan menjentikkan ke kontak non-sekrup khusus. 
Putar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, dan dengan paksa, tarik salah satunya. 
Seperti disebutkan di atas, pin di dalam konektor diisolasi satu sama lain. Dan dengan membongkar salah satu kabel, Anda sebenarnya tidak meninggalkan bagian dari satu soket kontak. 
Semua arus sekarang akan mengalir melalui kontak lainnya. Tentu saja, semuanya akan berfungsi pada satu, tetapi jika Anda membuat lampu sendiri, masuk akal untuk sedikit meningkatkan desain dengan memasang jumper.
Berkat itu, Anda tidak perlu menangkap kontak dengan memutar lampu LED di samping. Konektor ganda akan memberikan koneksi yang andal. 
Jumper dapat dibuat dari kabel daya tambahan dari lampu itu sendiri, yang pasti akan Anda miliki sebagai hasil dari perubahan.
Dengan tester, periksa apakah setelah memasang jumper, ada sirkuit di antara konektor yang sebelumnya diisolasi. Lakukan hal yang sama dengan kontak plug-in kedua di sisi lain luminer.
Hal utama adalah memastikan bahwa kabel daya yang tersisa tidak lagi fase, tetapi nol. Anda menggigit sisanya.
Lampu neon untuk dua, empat atau lebih lampu
Jika Anda memiliki luminer dua lampu, yang terbaik adalah menerapkan tegangan ke setiap konektor dengan konduktor terpisah. 
Saat memasang jumper sederhana antara dua atau lebih kartrid, desainnya akan memiliki kelemahan yang signifikan.
Lampu kedua hanya akan menyala jika yang pertama dipasang di tempatnya. Hapus, dan yang lainnya akan segera keluar. 
Konduktor suplai harus bertemu di blok terminal, di mana Anda akan terhubung satu per satu: 
Saya menunggu giliran saya untuk pengerjaan ulang dan lampu langit-langit dapur ini. Baru-baru ini, saya mengubah lampu hemat energi menjadi LED di kamar mandi, dan sekarang lampu gantung perlu direnovasi di dapur. Luminer ini memiliki dua lampu energi dengan alas E27, jadi alih-alih lampu ini, Anda harus memasukkan dua set driver dan LED ke sini. Kesulitannya adalah bahwa semua teknologi LED ini hanya suka menghangatkan dan menghangatkan segala sesuatu di sekitarnya :-) Dan mengingat bahwa lampu dipasang di langit-langit dan karenanya berventilasi buruk karena belahan kaca, kemungkinan besar LED akan terlalu panas, karena lampu di dapur terkadang menyala berjam-jam. Oleh karena itu, saya segera menolak memasang LED di dasar baja lampu, meskipun hampir dua kali lebih besar dari yang ada di kamar mandi, tetapi sangat tipis, hampir seperti kaleng bir.
Kami melepaskan lampu hemat energi, lepaskan kabel listrik dari terminal langit-langit dan lepaskan dasar lampu dari langit-langit dengan membuka tiga sekrup self-tapping.
Untuk peran radiator pasif, saya memutuskan untuk mengadaptasi selembar duralumin dengan ketebalan sekitar 2,5 mm. Kami menyingkirkan kartrid dan mengukur diameter dasar lampu.
Dalam kasus saya, diameter pancake akan menjadi sekitar 33cm. Kami mengalahkan lingkaran pada selembar aluminium dengan kompas, setelah itu, dengan gergaji ukir dengan file logam, kami memotong platform masa depan untuk LED. Kami membersihkan sen gergajian dengan amplas dan menghilangkan gerinda di tepinya.
Selanjutnya, kita perlu mentransfer label ke sana, untuk pemasangan LED yang seragam di tempatnya. Sehingga panas merata di atas logam, tetapi cahayanya tidak bersinar. Saya menggunakan stensil kertas untuk ini, di mana saya meneliti selama hampir satu jam. Anda dapat menilai pada titik ini dan merekatkan LED secara acak, asalkan tidak menggumpal pada lembaran aluminium. Astaga, semua keindahan ini tidak akan terlihat di balik kap lampu.
Saya memutuskan untuk meringankan permukaan depan radiator. Oleh karena itu, saya melilitkan beberapa lapis pita kertas pada kotak kardus, seolah-olah melipatnya menjadi tumpukan, dan kemudian memotong putaran ini dengan pukulan buatan sendiri (sepotong pipa dengan ujung yang tajam) dan menempelkannya pada tanda yang diterapkan sebelumnya.
Setelah mengecat radiator dengan cat putih, lepaskan selotip dan degrease area yang terbuka dengan beberapa jenis bahan kimia, alkohol, vodka, pelarut, aseton, dll.
Radiator siap untuk menempelkan LED, tetapi sebelum itu kita harus memanggilnya dengan penguji, karena terkadang kita menemukan yang tidak berfungsi (rusak). Kami juga meluruskan kaki-kaki LED, karena awalnya ditekan lebih dekat ke sol LED.
Saya mencoba merekatkannya sehingga saya akan menghubungkannya secara seri. Nanti akan terlihat bahwa saya masih mengacaukan dengan satu LED, karena saya menempelkannya di sisi yang salah dan saya harus menarik kabel ke sana secara tidak langsung :-)
Setelah pengeringan setiap hari, kami melanjutkan untuk menyolder semua LED di sirkuit. Diagram pengkabelan sama seperti pada lampu buatan sendiri ini, kecuali ada dua driver, dan ada satu bohlam lagi di setiap sirkuit, karena salah satu driver tidak ingin memulai dengan 10 LED ().
Segera setelah kami selesai menenun web, kami menghubungkan driver dan membuat sakelar uji pada sorotan kami. Dalam kasus saya, setelah satu jam bekerja terus menerus, piring menjadi sedikit hangat. Benar, tes ini tidak sepenuhnya benar, karena LED melihat ke atas, dan selain itu, mereka tidak ditutupi dengan kubah kaca. Tetapi bagaimanapun juga, radiator sebesar itu melakukan tugasnya dengan sempurna. Ngomong-ngomong, saya tidak menyarankan melihat LED terang yang menyala tanpa melindungi mata Anda dengan kacamata apa pun, karena cahayanya sangat terang sehingga setelah itu, bintik-bintik gelap kacang polong tetap ada di mata untuk waktu yang lama. Bahkan kamera tidak berfungsi dengan baik saat memfokuskan pada LED. Saya menduga bahwa stres seperti itu untuk mata, ketajaman visual jelas tidak menambah :-)
Setelah pengujian, kami melepas driver dan menempatkannya di tengah lampu sorot, membuat tanda pada radiator. Setelah itu, kami mengebor lubang untuk ikatan nilon, blok terminal dan pasokan kabel listrik. Tidak ada salahnya untuk talang dengan bor besar sehingga tidak ada yang robek dan terpotong.
Kami memotong isolator bundar dari semacam plastik, textolite akan ideal, tetapi entah bagaimana saya tidak menemukannya di dalam diri saya. Kami meletakkannya di bawah blok, yang kami kencangkan dengan sekrup, dan kemudian kami menarik driver itu sendiri dengan jerat. Akhirnya, kami menyolder dan menjepit kabel ke tempatnya.
Entah bagaimana semua aib ini terlihat dari sisi yang berlawanan (foto di bawah).
Untuk memasang radiator ke dasar luminer, saya harus mengebor tiga lubang lagi di sekelilingnya, dan kemudian dengan bodohnya menggantungnya di kawat (foto di bawah). Meskipun akan lebih bijaksana untuk mengencangkannya melalui ring besar untuk mengeluarkan panas ke dasar lampu juga.
Sebenarnya, inilah lampu lain yang dipasang pada meteran, untuk mengantisipasi burnout total atau burnout beberapa LED. Awalnya, ia memiliki dua lampu hemat energi hangat masing-masing 23W, tetapi sekarang ada 44 LED cahaya hangat. Total watt luminer ini dengan dua driver sekarang sekitar 27W. Secara mata, saya tidak melihat perbedaan kecerahan, saya belum memiliki luxometer yang pintar, tetapi sensor ponsel dari jarak 170 cm menunjukkan nilai yang hampir sama, mungkin beberapa poin lebih sedikit (foto di atas). Secara umum, fakta bahwa lampu buatan sendiri ini bersinar terang dan mengkonsumsi sedikit tentu saja merupakan nilai tambah yang besar. Tapi saat ini, saya tidak lebih khawatir tentang penghematan energi, tetapi berapa lama karangan bunga ini akan bertahan, karena akhir-akhir ini saya ingin secara bertahap melepaskan jarum hemat energi yang mahal ini :-)
Di bawah ini saya telah mendaftarkan beberapa komponen dengan Ali, untuk perakitan lampu serupa.
Pembongkaran dan revisi lampu LED Cina
Ada cukup banyak publikasi di situs kami yang didedikasikan untuk sumber cahaya. Ini adalah, pertama-tama, lampu pijar; di sini kami telah menemukan solusi bagaimana melindungi mereka dari kelelahan dan memperpanjang umur layanan mereka. Mungkin mereka masih tetap menjadi sumber cahaya yang paling masif, dan alasannya bukan hanya ketersediaan, tetapi juga karena spektrum radiasinya paling enak dipandang. Selain bola lampu biasa, yang disebut "hemat energi" - lampu neon kompak sangat populer. Kami telah memberikan deskripsi tentang metode perbaikan dan modifikasi, yang juga meningkatkan masa pakai. Namun, sumber cahaya LED juga harus dipertimbangkan untuk mendapatkan popularitas.
Lampu LED terdiri dari beberapa LED (atau matriks LED) dengan sirkuit daya tertutup di dasar. Catu daya LED yang benar adalah seluruh ilmu, karena ada banyak driver catu daya, dari sirkuit mikro khusus hingga sirkuit sederhana pada dua transistor. Namun, pabrikan sangat jarang menggunakan pencapaian sirkuit dan elektronik modern, lebih suka menyalakan LED karena kebiasaan - melalui kapasitor pemberat (pendingin).
Untuk penelitian, tiga lampu LED 3W buatan Cina dibeli dengan harga 35 rubel per buah.
Bodinya terbuat dari plastik, diffuser yang berbentuk belahan juga dari plastik, dipasang tanpa lem, tinggal pasang saja. Untuk membongkar lampu LED, cukup dengan mencongkel diffuser dalam lingkaran dan melepaskannya dari badan lampu. Ini membebaskan papan sirkuit tercetak dengan bagian-bagiannya.
Dalam dua dari tiga lampu ada satu kabel yang tidak disolder, jika tidak, pemasangannya kurang lebih akurat. Kapasitor pendinginan bertanda 824 berada pada 820nF (0,82μF), 400V. 9 LED dengan ukuran yang sama dengan 3528, hanya lebih tipis, dihubungkan secara seri. Jembatan dirakit dari empat dioda bertanda M7.
Salah satu lampu tersebut bersinar sangat lemah. Dengan daya lampu 3W, cahayanya harus sebanding dengan lampu pijar dengan daya 20-25W. Lampu-lampu ini bersinar redup, yang, seolah-olah, mengisyaratkan kepada kita bahwa kita perlu mengukur, yang akan segera dilakukan, pada saat yang sama kebutuhan untuk revisi akan diklarifikasi - apakah ada lonjakan arus yang signifikan ketika dihidupkan, lakukan LED berfungsi, seperti yang mereka katakan, "dengan panas berlebih"?
Rangkaian lampu LED sederhana. Seperti yang telah disebutkan, LED ditenagai melalui kapasitor pendinginan.
Simulasi menunjukkan bahwa arus 32mA mengalir melalui LED, penurunan tegangan total pada rantai sembilan LED adalah 26V, sehingga konsumsi dayanya adalah 0,8W, yang tiga kali lebih kecil dari yang dinyatakan.
Lampu ini dipasarkan sebagai bohlam tiga watt. Tentu saja, kekuatan mereka yang sebenarnya tiga kali lebih sedikit. Setiap lampu memiliki 10 LED 2835. Dilihat dari lembar data, LED ini memungkinkan arus hingga 150mA dengan pembuangan panas yang baik. Dalam kasus khusus ini, semuanya ditenagai melalui kapasitor pemberat dengan kapasitas 0,82 F dan resistor 100 Ohm yang terhubung seri. Korslet resistor tidak berpengaruh signifikan pada kecerahan cahaya. Lampu sangat redup.
Itu dapat dibongkar hanya dengan memiringkan diffuser matte ke samping. Papan LED diamankan dengan lem silikon.
Perubahan berikut direncanakan: untuk meningkatkan kapasitas kapasitor ballast untuk meningkatkan arus. Untuk pengujian, kapasitor 1,5μF dipasang. Pada saat yang sama, substrat aluminium LED menjadi sangat panas. Oleh karena itu, modifikasi lampu ini tidak mungkin dilakukan.
Lampu berikut adalah produk Paman Liao yang lebih jujur. Lampu dirancang untuk disuplai dengan tegangan 12 volt (power supply halogen). Kasingnya sekaligus radiator yang terbuat dari aluminium yang jujur.
Lampu dibuat berdasarkan LED 1 watt yang dihubungkan secara seri. Di dalam pangkalan ada stabilizer ultra-kompak dari beberapa alasan yang tidak diketahui, yang (perhatian!) Tidak berfungsi. Kecerahan lampu berubah tergantung pada tegangan suplai. Dan ini terlepas dari kenyataan bahwa MC34063 dan XL6001 yang terkenal di sisi lain disembunyikan di bawah susut panas di salah satu lampu.
Itu dapat dibongkar dengan membuka bagian atas dan bawah.
Kemungkinan perubahan: remake untuk 220 volt dan basis "manusia". Ini membutuhkan desain ulang desain lampu.
Penyempurnaan jagung besar. Lampu itu sendiri dapat dibongkar hanya dengan melepas cincin plastik di ujungnya. Itu diperbaiki dengan batang kecil, beberapa di antaranya dapat direkatkan. Mereka harus dirobek. Saat cincin dilepas, area bundar dengan LED akan dilepaskan. Di dalam lampu ada papan kecil dengan ballast kapasitor, di mana kapasitor elektrolitik dengan kapasitas 4,7 F dipasang. Kapasitas ini jelas tidak cukup untuk daya lampu yang diberikan, yang menghasilkan kedipan yang tidak terlihat oleh mata. Ada kelemahan lain yang tidak jelas: kapasitas kecil elektrolit ini adalah beban yang tidak mencukupi untuk ballast kapasitor pada awal operasi. Seperti yang Anda ketahui, kapasitor yang kosong memiliki resistansi nol dan ketika lampu dinyalakan, terjadi lonjakan tegangan, yang mungkin membakar beberapa jenis LED. Untuk melindungi dari fenomena yang tidak menyenangkan ini, kapasitor yang lebih besar harus dipasang, yang akan memberikan penurunan tegangan yang diperlukan saat dihidupkan, atau memotong LED dengan dioda zener. Opsi kedua lebih rumit (Anda masih perlu menemukan dioda zener untuk tegangan yang relatif tinggi) dan tidak menghilangkan kedipan, oleh karena itu peningkatan yang jelas adalah pemasangan kapasitor elektrolit yang lebih besar.
Awalnya, biaya tidak diterima, karena dihubungkan dengan kabel pendek ke dasar lampu. Mendorongnya keluar sebanyak mungkin, kami menyolder kabelnya. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan. Kami menyolder kapasitor 4,7 uF dan memasang yang lebih luas sebagai gantinya, dalam hal ini - 68 uF 450V. Ruang di dalam lampu memungkinkan Anda untuk memasangnya di bagian belakang papan. Kami belum memasang dioda zener - kami menggerakkan lampu seperti ini.
Semuanya dirakit dalam urutan terbalik. Juga harus diingat bahwa lampu dengan ballast kapasitor terhubung secara galvanis ke listrik dan berbahaya. Oleh karena itu, tidak akan berlebihan untuk merekatkan atau menggambar tanda yang sesuai untuk menghindari menyentuh bagian aktif. Sebenarnya, hampir seluruh lampu - dan ada bagian seperti itu. Saat memasang atau melepasnya, Anda harus memegangnya dengan sangat hati-hati, dengan cincin plastik.
Berkat ukuran miniatur LED, para insinyur telah belajar membuat luminer dengan berbagai desain, termasuk mengulangi bentuk lampu fluoresen dan halogen. Lampu fluorescent tubular T8 dengan basis G13 tidak terkecuali. Mereka dapat dengan mudah diganti dengan tabung berbentuk serupa dengan LED, yang secara signifikan meningkatkan karakteristik optik dan energi dari luminer yang ada.
Apakah saya perlu mengganti lampu neon ke lampu LED?
Hari ini kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa bohlam LED dari faktor bentuk apa pun lebih unggul daripada rekan luminescent mereka di hampir semua hal. Selain itu, teknologi LED terus berkembang, yang berarti bahwa produk yang didasarkan pada mereka akan lebih maju di masa depan. Untuk mendukung hal di atas, karakteristik komparatif dari dua jenis lampu tabung diberikan di bawah ini.
Lampu neon T8:
- MTBF adalah sekitar 2000 jam dan tergantung pada jumlah mulai, tetapi tidak lebih dari 2000 siklus;
- cahaya menyebar ke segala arah, dan karena itu mereka membutuhkan reflektor;
- peningkatan kecerahan secara bertahap pada saat dinyalakan;
- pemberat (ballast) adalah sumber gangguan jaringan;
- degradasi lapisan pelindung dengan penurunan fluks bercahaya sebesar 30%;
- termos kaca dan uap merkuri di dalamnya memerlukan penanganan dan pembuangan yang hati-hati.
Lampu LED T8:
Selain itu, lampu LED T8 memiliki efisiensi cahaya dua kali lipat dengan konsumsi daya yang sama, lebih kecil kemungkinannya untuk gagal, dan memiliki garansi pabrik. Kemungkinan menempatkan jumlah LED yang berbeda di dalam bohlam memungkinkan Anda mencapai tingkat pencahayaan yang optimal. Ini berarti bahwa alih-alih lampu neon T8-G13-600 mm pada 18 W, Anda dapat memasang lampu LED dengan panjang yang sama pada 9, 18 atau 24 W.
Singkatan T8 menunjukkan diameter tabung gelas (8/8 ”atau 2,54 cm), dan G13 adalah jenis tutup yang menunjukkan jarak antar pin dalam mm.
Setelah mempertimbangkan semua pro dan kontra, kita dapat menyimpulkan bahwa penggantian lampu neon untuk bola lampu LED sepenuhnya dibenarkan, baik dari sudut pandang teknis maupun ekonomi.
Diagram koneksi
Sebelum melanjutkan ke modernisasi luminer dengan penggantian lampu neon T8 dengan lampu LED, Anda harus terlebih dahulu memahami sirkuit dengan benar. Semua lampu neon dihubungkan dengan salah satu dari dua cara berikut:
Dalam luminer langit-langit raster, 4 tabung fluoresen dihubungkan ke 2 ballast elektronik, yang masing-masing memastikan pengoperasian dua lampu atau ke ballast gabungan, yang mencakup 4 starter, 2 choke, dan 1 kapasitor.
Diagram koneksi lampu LED T8 tidak mengandung elemen tambahan (Gbr. 3). 
Unit catu daya (driver) yang stabil untuk LED sudah terintegrasi di dalam kasing. Bersamaan dengan itu, di bawah diffuser kaca atau plastik, ada papan sirkuit tercetak dengan LED yang dipasang pada heatsink aluminium. Tegangan suplai 220V dapat disuplai ke pengemudi melalui pin alas, baik dari satu sisi (biasanya pada produk buatan Ukraina), dan dari kedua sisi. Dalam kasus pertama, pin yang terletak di sisi lain berfungsi sebagai pengikat. Dalam kasus kedua, 1 atau 2 pin dapat digunakan di setiap sisi. Oleh karena itu, sebelum memodifikasi luminer, Anda perlu mempelajari dengan cermat diagram sambungan yang ditunjukkan pada rumah lampu LED atau dalam dokumentasinya. Yang paling umum adalah lampu LED T8 dengan fase dan koneksi nol dari sisi yang berbeda, oleh karena itu, perubahan luminer akan dipertimbangkan dengan tepat pada opsi ini.
Apa yang perlu diulang?
Setelah melihat diagram dengan cermat, bahkan seorang ahli listrik yang tidak berpengalaman akan memahami cara menghubungkan lampu LED alih-alih lampu neon. Dalam luminer dengan pemberat, Anda perlu melakukan hal berikut:
- Matikan pemutus sirkuit dan periksa apakah tidak ada tegangan.
- Lepaskan penutup pelindung untuk mendapatkan akses ke elemen sirkuit.
- Kecualikan kapasitor, choke, starter dari sirkuit listrik.
- Pisahkan kabel yang menuju ke terminal kartrid dan sambungkan langsung ke kabel fase dan netral.
- Sisa kabel dapat dilepas atau diisolasi.
- Masukkan lampu T8 G13 dengan LED dan uji.
Kontak dalam bentuk pin untuk menghubungkan lampu LED T8 ditandai di alasnya dengan simbol "L" dan "N".
Mengubah lampu fluorescent dengan ballast elektronik bahkan lebih mudah. Untuk melakukan ini, cukup menguap atau menggigit dengan pemotong kawat kabel yang menuju pemberat dan keluar darinya. Kemudian sambungkan kabel fase dan netral ke kabel dudukan luminer kiri dan kanan. Isolasi titik koneksi, masukkan lampu LED dan berikan tegangan suplai.
Pemasangan dan penyambungan lampu LED T8 di luminer bermerek Philips jauh lebih mudah. Perusahaan Belanda telah membuat tugas semudah mungkin bagi konsumennya. Untuk memasang lampu LED dengan panjang 600 mm, 900 mm, 1200 mm atau 1500 mm, Anda harus membuka starter, dan sebagai gantinya, sekrup di steker yang disediakan. Dalam hal ini, tidak perlu membongkar bodi luminer dan membongkar choke.
Saat memilih lampu LED T8 G13, Anda harus memperhatikan desain alasnya. Itu dapat diputar atau dihubungkan secara kaku ke tubuh. Yang paling serbaguna dianggap sebagai model dengan alas putar. Mereka dapat disekrup ke luminer yang dikonversi, baik dengan slot vertikal dan horizontal di dudukannya. Dan juga, dengan menyesuaikan sudut kemiringan lampu, Anda dapat mengubah arah fluks cahaya.
Tidak jarang menemukan ulasan negatif di Internet bahwa masa pakai lampu LED T8 jauh lebih sedikit dari yang dinyatakan. Sebagai aturan, komentar seperti itu ditinggalkan oleh orang-orang yang membeli "tanpa nama" Cina dengan harga lampu neon. Secara alami, kualitas LED dan driver tidak akan membiarkannya bekerja bahkan selama satu tahun.
Baca sama
Karena konsumsi daya yang rendah, ketahanan teoretis, dan pengurangan harga, lampu pijar dan hemat energi diganti dengan cepat. Tetapi, meskipun masa pakainya dinyatakan hingga 25 tahun, mereka sering terbakar bahkan tanpa menjalani masa garansi.
Tidak seperti bohlam pijar, 90% bohlam LED yang terbakar dapat diperbaiki dengan tangan Anda sendiri, bahkan tanpa pelatihan khusus. Contoh yang diberikan akan membantu Anda memperbaiki lampu LED yang rusak.
Sebelum melakukan perbaikan lampu LED, Anda harus menunjukkan perangkatnya. Terlepas dari penampilan dan jenis LED yang digunakan, semua lampu LED, termasuk bohlam filamen, memiliki struktur yang sama. Jika Anda melepas dinding rumah lampu, maka di dalamnya Anda dapat melihat driver, yang merupakan papan sirkuit tercetak dengan elemen radio yang terpasang di dalamnya.
Setiap lampu LED dirancang dan berfungsi sebagai berikut. Tegangan suplai dari kontak kartrid listrik diterapkan ke terminal pangkalan. Dua kabel disolder ke sana, di mana tegangan diterapkan ke input driver. Dari driver, tegangan suplai DC disuplai ke papan tempat LED disolder.
Pengemudi adalah unit elektronik - generator arus yang mengubah tegangan suplai menjadi arus yang diperlukan agar LED menyala.
Kadang-kadang, untuk menyebarkan cahaya atau melindungi dari kontak manusia dengan konduktor papan yang tidak terlindungi dengan LED, itu ditutupi dengan kaca pelindung yang menyebar.
Tentang lampu filamen
Secara tampilan, lampu filamen mirip dengan lampu pijar. Perangkat lampu filamen berbeda dari lampu LED karena mereka tidak menggunakan papan dengan LED sebagai pemancar cahaya, tetapi bohlam berisi gas tertutup kaca di mana satu atau lebih batang filamen ditempatkan. Pengemudi terletak di pangkalan.
Batang filamen adalah tabung kaca atau safir dengan diameter sekitar 2 mm dan panjang sekitar 30 mm, di mana 28 LED mini dilapisi dengan fosfor dipasang dan dihubungkan secara seri. Satu filamen mengkonsumsi daya sekitar 1 W. Pengalaman pengoperasian saya menunjukkan bahwa lampu filamen jauh lebih andal daripada yang dibuat dengan LED SMD. Saya kira seiring waktu mereka akan mengganti semua sumber cahaya buatan lainnya.
Contoh perbaikan lampu LED
Perhatian, sirkuit listrik driver lampu LED terhubung secara galvanis ke fase listrik dan oleh karena itu harus sangat berhati-hati. Menyentuh bagian tubuh manusia yang tidak terlindungi ke bagian sirkuit yang terhubung ke jaringan listrik dapat menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan, hingga dan termasuk serangan jantung.
Perbaikan lampu LED
ASD LED-A60, 11 W pada chip SM2082
Saat ini, bohlam LED yang kuat telah muncul, yang drivernya dipasang pada sirkuit mikro seperti SM2082. Salah satunya bekerja kurang dari setahun dan diperbaiki untuk saya. Lampu padam secara acak dan menyala lagi. Saat diketuk, itu merespons dengan cahaya atau pemadaman. Ternyata masalahnya adalah koneksi yang buruk.
Untuk sampai ke bagian elektronik lampu, Anda perlu mengambil kaca yang menyebar dengan pisau pada titik kontak dengan tubuh. Terkadang sulit untuk memisahkan kaca, karena silikon diterapkan pada cincin pemasangan saat dipasang.
Setelah melepas kaca hamburan cahaya, akses ke LED dan sirkuit mikro - generator arus SM2082 dibuka. Pada lampu ini, satu bagian driver dipasang pada PCB LED aluminium, dan yang lainnya pada yang terpisah.
Pemeriksaan eksternal tidak mengungkapkan ransum yang rusak atau jeda trek. Saya harus melepas papan dengan LED. Untuk melakukan ini, silikon pertama-tama dipotong dan papan dicungkil di tepinya dengan bilah obeng.
Untuk sampai ke pengemudi yang terletak di rumah lampu, perlu untuk melepas soldernya, menghangatkan dua kontak dengan besi solder secara bersamaan dan memindahkannya ke kanan.
Di satu sisi PCB driver, hanya kapasitor elektrolitik 6,8 F 400 V yang dipasang.
Di sisi sebaliknya dari papan driver, jembatan dioda dan dua resistor yang terhubung seri dengan nilai nominal 510 kOhm dipasang.
Untuk mengetahui papan mana yang kontaknya hilang, mereka harus dihubungkan, mengamati polaritasnya, menggunakan dua kabel. Setelah mengetuk papan dengan gagang obeng, menjadi jelas bahwa kerusakan terletak pada papan dengan kapasitor atau pada kontak kabel yang berasal dari dasar lampu LED.
Karena penyolderan tidak mencurigakan, saya pertama-tama memeriksa keandalan kontak di outlet pusat pangkalan. Ini dapat dengan mudah dilepas jika Anda mencungkil tepinya dengan pisau. Tapi kontaknya bisa diandalkan. Untuk jaga-jaga, saya melapisi kawat dengan solder.
Sulit untuk melepas bagian sekrup alas, jadi saya memutuskan untuk menyolder kabel solder dari alas dengan besi solder. Saat menyentuh salah satu ransum, kawatnya terbuka. Ada penyolderan "dingin". Karena tidak mungkin mendapatkan kabel untuk melepaskannya, kami harus melumasinya dengan fluks FIM aktif dan kemudian menyoldernya kembali.
Setelah dirakit, lampu LED memancarkan cahaya dengan stabil meskipun terkena gagang obeng. Memeriksa fluks bercahaya untuk pulsasi menunjukkan bahwa mereka signifikan pada frekuensi 100 Hz. Lampu LED semacam itu hanya dapat dipasang di luminer untuk penerangan umum.
Diagram pengkabelan driver
Lampu LED ASD LED-A60 pada chip SM2082
Sirkuit listrik lampu ASD LED-A60, berkat penggunaan sirkuit mikro khusus SM2082 pada driver untuk menstabilkan arus, ternyata cukup sederhana.
Rangkaian driver bekerja sebagai berikut. Tegangan suplai AC diumpankan melalui sekering F ke jembatan dioda penyearah yang dipasang pada mikroassembly MB6S. Kapasitor elektrolit C1 menghaluskan riak, dan R1 berfungsi untuk melepaskannya ketika daya dimatikan.
Dari terminal positif kapasitor, tegangan suplai diterapkan langsung ke LED yang terhubung seri. Dari output LED terakhir, tegangan disuplai ke input (pin 1) dari sirkuit mikro SM2082, arus dalam sirkuit mikro distabilkan dan kemudian dari outputnya (pin 2) diumpankan ke terminal negatif kapasitor C1.
Resistor R2 mengatur jumlah arus yang mengalir melalui LED HL. Besarnya arus berbanding terbalik dengan ratingnya. Jika nilai resistor dikurangi, maka arus akan meningkat, jika nilainya dinaikkan, maka arus akan berkurang. Microcircuit SM2082 memungkinkan resistor untuk menyesuaikan nilai arus dari 5 hingga 60 mA.
Perbaikan lampu LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
Lampu LED ASD LED-A60 lainnya, dengan penampilan yang serupa dan dengan karakteristik teknis yang sama dengan yang diperbaiki, masuk ke dalam perbaikan.
Saat dinyalakan, lampu menyala sesaat dan tidak bersinar lebih jauh. Perilaku lampu LED ini biasanya dikaitkan dengan kerusakan driver. Karena itu, saya segera melanjutkan untuk membongkar lampu.
Kaca hamburan cahaya dihilangkan dengan susah payah, karena di sepanjang garis kontak dengan tubuh, meskipun ada penahan, itu dilumasi dengan silikon. Untuk memisahkan kaca, saya harus mencari tempat yang lentur di sepanjang garis kontak dengan tubuh dengan pisau, tapi tetap saja ada retakan di tubuh.
Untuk mendapatkan akses ke driver lampu, langkah selanjutnya adalah melepas papan sirkuit cetak LED, yang ditekan sepanjang kontur ke sisipan aluminium. Terlepas dari kenyataan bahwa papan itu adalah aluminium, dan dimungkinkan untuk melepasnya tanpa takut retak, semua upaya tidak berhasil. Papan itu tetap rapat.
Itu juga tidak berhasil untuk melepaskan papan bersama dengan sisipan aluminium, karena pas dengan kasing dan duduk dengan permukaan luar pada silikon.
Saya memutuskan untuk mencoba mengeluarkan papan pengemudi dari sisi pangkalan. Untuk melakukan ini, pertama-tama, sebuah pisau dicabut dari alasnya dengan pisau, dan kontak pusat dilepas. Untuk melepaskan bagian berulir dari alas, perlu sedikit menekuk flensa atasnya sehingga titik-titik pukulan terlepas dari alasnya.
Pengemudi menjadi tersedia dan dengan bebas pindah ke posisi tertentu, tetapi tidak mungkin untuk melepasnya sepenuhnya, meskipun konduktor dari papan LED ditutup.
Ada lubang di tengah papan LED. Saya memutuskan untuk mencoba melepaskan papan driver dengan memukul ujungnya melalui batang logam yang diulir melalui lubang ini. Papan telah maju beberapa sentimeter dan menabrak sesuatu. Setelah pukulan lebih lanjut, badan lampu retak pada cincin dan papan dengan alas alas terlepas.
Ternyata, papan itu memiliki perpanjangan, yang dengan bahu bersandar pada badan lampu. Sepertinya papan itu dibentuk untuk membatasi gerakan, meskipun cukup untuk memperbaikinya dengan setetes silikon. Kemudian pengemudi akan dipindahkan dari kedua sisi lampu.
Tegangan 220 V dari dasar lampu melalui resistor - sekering FU diumpankan ke jembatan penyearah MB6F dan setelah itu dihaluskan oleh kapasitor elektrolitik. Selanjutnya, tegangan diumpankan ke sirkuit mikro SIC9553, yang menstabilkan arus. Resistor terhubung paralel R20 dan R80 antara pin 1 dan 8 dari MS mengatur nilai arus suplai LED.
Foto menunjukkan diagram skema listrik khas yang diberikan oleh produsen chip SIC9553 dalam lembar data Cina.
Foto ini menunjukkan tampilan driver lampu LED dari sisi pemasangan elemen output. Karena ruang diperbolehkan, untuk mengurangi faktor riak fluks bercahaya, kapasitor pada output driver disolder ke 6,8 uF, bukan 4,7 uF.
Jika Anda harus melepas driver dari bodi model lampu ini dan Anda tidak dapat melepas papan LED, Anda dapat menggunakan gergaji ukir untuk memotong bodi lampu di sekeliling keliling tepat di atas bagian sekrup alasnya.
Pada akhirnya, semua upaya saya untuk mengekstrak driver ternyata hanya berguna untuk pengetahuan tentang desain lampu LED. Sopir ditemukan bekerja dengan baik.
Kilatan LED pada saat penyalaan disebabkan oleh kerusakan pada kristal salah satunya sebagai akibat dari lonjakan tegangan saat pengemudi dihidupkan, yang menyesatkan saya. Pertama-tama, perlu untuk membunyikan LED.
Upaya untuk menguji LED dengan multimeter tidak berhasil. LED mati. Ternyata dua kristal pemancar cahaya yang terhubung secara seri dipasang dalam satu kasing, dan agar LED mulai mengalirkan arus, perlu untuk memasok tegangan 8 V.
Multimeter atau tester, termasuk dalam mode pengukuran resistansi, menghasilkan tegangan dalam 3-4 V. Saya harus memeriksa LED menggunakan catu daya, memasok 12 V ke setiap LED melalui resistor pembatas arus 1 kOhm.
Tidak ada LED pengganti yang tersedia, jadi bantalannya korsleting dengan setetes solder. Pengemudi aman untuk bekerja, dan daya lampu LED hanya akan berkurang 0,7 W, yang hampir tidak terlihat.
Setelah memperbaiki bagian listrik lampu LED, bodi yang retak direkatkan dengan lem super "Moment" yang cepat kering, jahitannya dihaluskan dengan melelehkan plastik dengan besi solder dan dihaluskan dengan amplas.
Untuk kepentingan, saya melakukan beberapa pengukuran dan perhitungan. Arus yang mengalir melalui LED adalah 58 mA, tegangan adalah 8 V. Oleh karena itu, daya yang disuplai ke satu LED adalah 0,46 W. Dengan 16 LED, ternyata 7,36 watt, bukan 11 watt yang dinyatakan. Mungkin pabrikan menunjukkan konsumsi daya total lampu, dengan mempertimbangkan kerugian pada pengemudi.
Masa pakai lampu LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, yang dinyatakan oleh pabrikan, menimbulkan keraguan saya. Dalam volume kecil badan lampu plastik, dengan konduktivitas termal rendah, daya yang signifikan dilepaskan - 11 watt. Akibatnya, LED dan driver beroperasi pada suhu maksimum yang diizinkan, yang mengarah pada percepatan degradasi kristal mereka dan, sebagai akibatnya, penurunan tajam dalam MTBF mereka.
Perbaikan lampu LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W pada chip BP2831A
Seorang kenalan menceritakan kepada saya bahwa dia membeli lima bohlam seperti pada foto di bawah ini, dan semuanya berhenti bekerja setelah sebulan. Dia berhasil membuang tiga dari mereka, dan dia membawa dua, atas permintaan saya, untuk diperbaiki.
Cahaya itu bekerja, tetapi bukannya cahaya terang, cahaya itu memancarkan cahaya redup yang berkedip-kedip dengan frekuensi beberapa kali per detik. Saya langsung berasumsi bahwa kapasitor elektrolit telah membengkak, biasanya jika gagal, maka lampu mulai memancarkan cahaya, seperti stroboscope.
Kaca hamburan cahaya dilepas dengan mudah, tidak dilem. Itu diperbaiki melalui slot di peleknya dan tonjolan di badan lampu.
Pengemudi diperbaiki dengan dua solder ke PCB dengan LED, seperti pada salah satu lampu yang dijelaskan di atas.
Sirkuit driver khas pada sirkuit mikro BP2831A yang diambil dari lembar data ditunjukkan pada foto. Papan driver dilepas dan semua elemen radio sederhana diperiksa, semuanya ternyata dalam keadaan baik. Saya harus mulai memeriksa LED.
LED di lampu dipasang dari jenis yang tidak diketahui dengan dua kristal dalam kasing dan inspeksi tidak mengungkapkan cacat apa pun. Dengan menggunakan metode menghubungkan kabel masing-masing LED secara serial, saya dengan cepat mengidentifikasi yang salah dan menggantinya dengan setetes solder, seperti pada foto.
Bola lampu bekerja selama seminggu dan diperbaiki lagi. Korsleting LED berikutnya. Seminggu kemudian, saya harus membuat hubungan pendek LED lain, dan setelah yang keempat saya membuang bola lampu, karena saya lelah memperbaikinya.
Alasan kegagalan bohlam desain ini jelas. LED terlalu panas karena permukaan heat sink yang tidak mencukupi, dan sumber dayanya berkurang hingga ratusan jam.
Mengapa diperbolehkan untuk melakukan hubungan pendek pada kabel LED yang terbakar pada lampu LED
Pengemudi lampu LED, tidak seperti catu daya tegangan konstan, menghasilkan nilai arus yang stabil pada output, bukan tegangan. Oleh karena itu, terlepas dari resistansi beban dalam batas yang ditentukan, arus akan selalu konstan dan, oleh karena itu, penurunan tegangan pada masing-masing LED akan tetap sama.
Oleh karena itu, dengan penurunan jumlah LED yang terhubung seri di sirkuit, tegangan pada output driver juga akan berkurang secara proporsional.
Misalnya, jika 50 LED dihubungkan secara seri ke driver, dan tegangan masing-masing turun 3 V, maka tegangan pada output driver adalah 150 V, dan jika 5 di antaranya dihubung pendek, tegangan akan turun menjadi 135 V, dan arus tidak akan berubah.
Tetapi efisiensi (efisiensi) driver yang dirakit sesuai dengan skema seperti itu akan rendah dan kehilangan daya akan lebih dari 50%. Misalnya, untuk bola lampu LED MR-16-2835-F27, Anda memerlukan resistor 6,1 kΩ dengan daya 4 watt. Ternyata driver pada resistor akan mengkonsumsi daya melebihi konsumsi daya LED dan tidak dapat diterima untuk menempatkannya dalam wadah kecil lampu LED, karena pelepasan lebih banyak panas.
Tetapi jika tidak ada cara lain untuk memperbaiki lampu LED dan itu sangat diperlukan, maka driver pada resistor dapat ditempatkan di kasing terpisah, sama saja, konsumsi daya lampu LED seperti itu akan empat kali lebih sedikit dari yang dari lampu pijar. Perlu dicatat bahwa semakin banyak LED yang terhubung secara seri di bohlam, semakin tinggi efisiensinya. Dengan 80 LED SMD3528 yang terhubung seri, Anda memerlukan resistor 800 Ohm dengan daya hanya 0,5 W. Kapasitansi C1 perlu ditingkatkan menjadi 4,7 F.
Menemukan LED yang rusak
Setelah melepas kaca pelindung, menjadi mungkin untuk memeriksa LED, tanpa mengelupas papan sirkuit tercetak. Pertama-tama, pemeriksaan yang cermat terhadap setiap LED dilakukan. Jika bahkan titik hitam terkecil ditemukan, belum lagi menghitamnya seluruh permukaan LED, maka itu pasti salah.
Saat memeriksa penampilan LED, Anda perlu hati-hati memeriksa kualitas jatah kesimpulannya. Di salah satu bohlam yang sedang diperbaiki, ada empat LED yang disolder dengan buruk sekaligus.
Foto menunjukkan bola lampu yang memiliki titik-titik hitam yang sangat kecil di keempat LED-nya. Saya segera menandai LED yang rusak dengan tanda silang sehingga dapat terlihat dengan jelas.
LED yang rusak mungkin memiliki perubahan tampilan atau tidak. Oleh karena itu, perlu untuk memeriksa setiap LED dengan multimeter atau pointer tester, termasuk dalam mode pengukuran resistansi.
Ada lampu LED, di mana LED standar dipasang dalam penampilan, dalam hal dua kristal yang terhubung secara seri dipasang sekaligus. Misalnya, lampu seri ASD LED-A60. Untuk kontinuitas LED tersebut, perlu untuk menerapkan tegangan lebih dari 6 V ke terminalnya, dan setiap multimeter menghasilkan tidak lebih dari 4 V. Oleh karena itu, LED tersebut hanya dapat diperiksa dengan menerapkan tegangan lebih dari 6 (disarankan 9-12) V ke mereka dari sumber daya melalui resistor 1 kΩ ...
LED diperiksa, seperti dioda biasa, dalam satu arah resistansi harus sama dengan puluhan megohm, dan jika Anda menukar probe (ini mengubah polaritas suplai tegangan ke LED), maka kecil, sedangkan LED mungkin bersinar redup.
Saat memeriksa dan mengganti LED, lampu harus diperbaiki. Anda dapat menggunakan toples bundar berukuran cocok untuk ini.
Dimungkinkan untuk memeriksa kesehatan LED tanpa sumber arus konstan tambahan. Tetapi metode verifikasi ini dimungkinkan jika driver bohlam berfungsi dengan baik. Untuk melakukan ini, perlu untuk menerapkan tegangan suplai ke dasar bola lampu LED dan terminal masing-masing LED harus dihubung pendek secara berurutan bersama-sama dengan jumper dari kawat atau, misalnya, dengan rahang pinset logam.
Jika tiba-tiba semua LED menyala, berarti yang korsleting pasti rusak. Metode ini cocok jika hanya salah satu LED di sirkuit yang rusak. Dengan metode verifikasi ini, harus diperhitungkan bahwa jika pengemudi tidak memberikan isolasi galvanik dari listrik, seperti, misalnya, pada diagram di atas, maka tidak aman untuk menyentuh solder LED dengan tangan Anda.
Jika satu atau bahkan beberapa LED ternyata rusak dan tidak ada yang bisa menggantikannya, maka Anda cukup melakukan hubungan pendek pada bantalan kontak tempat LED disolder. Bola lampu akan bekerja dengan sukses yang sama, hanya fluks bercahaya yang akan sedikit berkurang.
Kerusakan lain dari lampu LED
Jika pemeriksaan LED menunjukkan kemampuan servisnya, maka alasan tidak berfungsinya bola lampu ada di driver atau di titik solder konduktor pembawa arus.
Misalnya, konduktor solder dingin ditemukan di bola lampu ini, memasok daya ke papan sirkuit tercetak. Jelaga yang dilepaskan dari penyolderan yang buruk bahkan mengendap di jalur konduktif papan sirkuit tercetak. Jelaga mudah dihilangkan dengan menyeka dengan kain yang dibasahi alkohol. Kawat disolder, dilucuti, dikalengkan, dan disolder ulang ke papan. Kami beruntung dengan perbaikan bola lampu ini.
Dari sepuluh bohlam yang gagal, hanya satu yang memiliki driver yang salah, jembatan dioda runtuh. Perbaikan driver terdiri dari penggantian jembatan dioda dengan empat dioda IN4007, dirancang untuk tegangan balik 1000 V dan arus 1 A.
Solder SMD LED
Untuk mengganti LED yang rusak, LED harus diuapkan tanpa merusak konduktor yang dicetak. Anda juga perlu melepas LED pengganti dari papan donor tanpa kerusakan.
Hampir tidak mungkin untuk menyolder LED SMD dengan besi solder sederhana tanpa merusak casingnya. Tetapi jika Anda menggunakan ujung khusus untuk besi solder atau memasang nosel yang terbuat dari kawat tembaga pada ujung standar, maka masalahnya mudah diselesaikan.
LED terpolarisasi dan harus dipasang dengan benar pada PCB saat mengganti. Biasanya, konduktor yang dicetak mengikuti bentuk kabel LED. Karena itu, Anda hanya bisa membuat kesalahan dengan kecerobohan. Untuk menyegel LED, cukup memasangnya pada papan sirkuit tercetak dan menghangatkannya dengan besi solder 10-15 W dengan ujungnya dengan bantalan kontak.
Jika LED terbakar menjadi arang, dan papan sirkuit tercetak di bawahnya hangus, maka sebelum memasang LED baru, sangat penting untuk membersihkan tempat papan sirkuit tercetak ini dari pembakaran, karena merupakan konduktor arus. Saat membersihkan, Anda mungkin menemukan bahwa bantalan solder untuk LED terbakar atau terkelupas.
Dalam hal ini, LED dapat dipasang dengan menyoldernya ke LED yang berdekatan jika jalur yang dicetak mengarah ke sana. Untuk melakukan ini, Anda dapat mengambil sepotong kawat tipis, menekuknya menjadi dua atau tiga, tergantung pada jarak antara LED, timah dan solder ke sana.
Perbaikan lampu LED seri "LL-CORN" (lampu jagung)
E27 4.6W 36x5050SMD
Perangkat lampu, yang populer disebut lampu jagung, yang ditunjukkan pada foto di bawah ini berbeda dari lampu yang dijelaskan di atas, oleh karena itu teknologi perbaikannya berbeda.
Desain lampu pada LED SMD jenis ini sangat nyaman untuk diperbaiki, karena ada akses untuk kontinuitas LED dan penggantiannya tanpa membongkar badan lampu. Benar, saya tetap membongkar bola lampu untuk kepentingan, untuk mempelajari strukturnya.
Memeriksa LED lampu jagung LED tidak berbeda dari teknologi yang dijelaskan di atas, tetapi harus diperhitungkan bahwa tiga LED terletak di kasing LED SMD5050, biasanya terhubung secara paralel (tiga titik kristal gelap terlihat pada kuning lingkaran), dan ketiganya akan menyala selama pemeriksaan.
LED yang rusak dapat diganti dengan yang baru atau dengan jumper. Ini tidak akan mempengaruhi keandalan lampu, hanya secara kasat mata, fluks bercahaya akan sedikit berkurang.
Pengemudi lampu ini dirakit sesuai dengan skema paling sederhana, tanpa transformator isolasi, oleh karena itu, menyentuh terminal LED dengan lampu menyala tidak dapat diterima. Lampu desain ini tidak boleh dipasang di luminer yang dapat diakses oleh anak-anak.
Jika semua LED berfungsi dengan baik, maka drivernya salah, dan untuk mencapainya, lampu harus dibongkar.
Untuk melakukan ini, Anda harus melepas bezel dari sisi yang berlawanan dengan alas. Dengan obeng kecil atau bilah pisau, Anda perlu mencoba melingkar untuk menemukan titik lemah di mana pelek paling buruk direkatkan. Jika bezel menyerah, kemudian bekerja dengan alat, seperti tuas, bezel akan dengan mudah bergerak di sekeliling keseluruhan.
Pengemudi dirakit sesuai dengan rangkaian listrik, untuk lampu MR-16, hanya C1 adalah 1 F, dan C2 adalah 4,7 F. Karena fakta bahwa kabel yang mengarah dari pengemudi ke dasar lampu panjang, pengemudi dapat dengan mudah ditarik keluar dari rumah lampu. Setelah mempelajari sirkuitnya, pengemudi dimasukkan kembali ke kasing, dan bezel direkatkan dengan lem transparan "Moment". LED yang gagal diganti dengan yang bagus.
Perbaikan lampu LED "LL-CORN" (lampu jagung)
E27 12W 80x5050SMD
Saat memperbaiki lampu yang lebih kuat, 12 W, desain LED gagal yang sama tidak ditemukan, dan untuk mencapai driver, saya harus membuka lampu menggunakan teknologi yang dijelaskan di atas.
Lampu ini memberi saya kejutan. Kabel yang mengarah dari pengemudi ke pangkalan ternyata pendek, dan tidak mungkin untuk melepas pengemudi dari rumah lampu untuk diperbaiki. Saya harus menghapus dasarnya.
Dasar lampu terbuat dari aluminium, digigit di sekelilingnya dan dipegang dengan kuat. Saya harus mengebor titik lampiran dengan bor 1,5 mm. Setelah itu, alasnya, yang telah didorong dengan pisau, dengan mudah dilepas.
Tetapi Anda dapat melakukannya tanpa mengebor alasnya jika Anda mencongkel dan sedikit menekuk tepi atasnya dengan tepi pisau di sekelilingnya. Sebelumnya, tanda harus dibuat pada alas dan selubung sehingga alas dapat dipasang dengan mudah di tempatnya. Untuk memperbaiki alas dengan aman setelah memperbaiki lampu, itu akan cukup untuk meletakkannya di badan lampu sedemikian rupa sehingga titik-titik yang dilubangi pada alas jatuh ke tempat-tempat lama. Kemudian dorong melalui titik-titik ini dengan benda tajam.
Dua kabel dihubungkan ke ulir dengan penjepit, dan dua lainnya ditekan ke kontak pusat alas. Saya harus makan kabel ini.
Seperti yang diharapkan, drivernya adalah dua identik, masing-masing memasok 43 dioda. Mereka ditutup dengan tabung panas-menyusut dan direkatkan. Agar driver masuk kembali ke dalam tabung, saya biasanya memotongnya dengan rapi di sepanjang PCB di sisi tempat bagian-bagian itu akan dipasang.
Setelah diperbaiki, driver dibungkus dalam tabung, yang diperbaiki dengan dasi plastik atau dibungkus dengan beberapa putaran benang.
Di sirkuit listrik pengemudi lampu ini, elemen perlindungan sudah dipasang, C1 untuk perlindungan terhadap lonjakan impuls dan R2, R3 untuk perlindungan terhadap lonjakan arus. Saat memeriksa elemen, resistor R2 segera ditemukan pada kedua driver di sirkuit terbuka. Sepertinya tegangan berlebih diterapkan pada lampu LED. Setelah mengganti resistor, tidak ada 10 Ohm di tangan, dan saya mengaturnya ke 5,1 Ohm, lampu berfungsi.
Perbaikan lampu LED seri "LLB" LR-EW5N-5
Penampilan bohlam jenis ini membangkitkan rasa percaya diri. Tubuh aluminium, pengerjaan berkualitas tinggi, desain yang indah.
Desain bola lampu sedemikian rupa sehingga pembongkaran tanpa upaya fisik yang signifikan tidak mungkin dilakukan. Karena perbaikan setiap lampu LED dimulai dengan memeriksa kesehatan LED, hal pertama yang harus dilakukan adalah melepas kaca pelindung plastik.
Kaca dipasang tanpa lem pada alur yang dibuat di radiator dengan manik-manik di dalamnya. Untuk melepas kaca, Anda perlu menggunakan ujung obeng yang akan melewati antara sirip radiator, bersandar di ujung radiator dan, seperti tuas, angkat kaca ke atas.
Memeriksa LED dengan penguji menunjukkan kemampuan servisnya, oleh karena itu, drivernya salah, dan Anda harus melakukannya. Papan aluminium diamankan dengan empat sekrup, yang saya buka.
Tapi bertentangan dengan harapan, di belakang papan adalah pesawat heatsink, diolesi dengan pasta penghantar panas. Papan harus dikembalikan ke tempatnya dan terus membongkar lampu dari sisi dasar.
Karena kenyataan bahwa bagian plastik, tempat radiator dipasang, dipegang dengan sangat erat, saya memutuskan untuk pergi ke cara yang terbukti, melepas alas dan melepas driver melalui lubang yang terbuka untuk diperbaiki. Saya mengebor tempat meninju, tetapi alasnya tidak dilepas. Ternyata dia masih berpegangan pada plastik karena sambungan berulir.
Saya harus memisahkan adaptor plastik dari radiator. Dia bertahan, seperti kaca pelindung. Untuk ini, dicuci dengan gergaji besi untuk logam di persimpangan plastik dengan radiator dan dengan memutar obeng dengan bilah lebar, bagian-bagiannya dipisahkan satu sama lain.
Setelah mematri timah dari papan sirkuit cetak LED, driver tersedia untuk diperbaiki. Sirkuit driver ternyata lebih kompleks daripada bohlam sebelumnya, dengan transformator isolasi dan sirkuit mikro. Salah satu kapasitor elektrolitik 400 V 4,7 F membengkak. Aku harus menggantikannya.
Memeriksa semua elemen semikonduktor mengungkapkan dioda D4 Schottky yang rusak (gambar di bawah, kiri). Di papan ada dioda Schottky SS110, digantikan oleh analog yang ada 10 BQ100 (100 V, 1 A). Resistansi maju dioda Schottky adalah setengah dari dioda biasa. Lampu LED menyala. Bola lampu kedua memiliki kerusakan yang sama.
Perbaikan lampu LED seri "LLB" LR-EW5N-3
Tampilan lampu LED ini sangat mirip dengan "LLB" LR-EW5N-5, namun desainnya sedikit berbeda.
Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa di persimpangan antara radiator aluminium dan kaca bulat, tidak seperti LR-EW5N-5, ada cincin di mana kaca dipasang. Untuk melepas kaca pelindung, cukup mengambilnya dengan obeng kecil di persimpangan dengan cincin.
PCB aluminium berisi tiga sembilan kristal LED super terang. Papan disekrup ke heatsink dengan tiga sekrup. Memeriksa LED menunjukkan kemudahan servisnya. Oleh karena itu, pengemudi perlu diperbaiki. Memiliki pengalaman dalam memperbaiki lampu LED serupa "LLB" LR-EW5N-5, saya tidak membuka sekrup, tetapi melepaskan solder kabel timah yang berasal dari pengemudi dan terus membongkar lampu dari sisi dasar.
Cincin penghubung plastik antara alas / alas dan radiator dilepas dengan susah payah. Pada saat yang sama, sebagian terputus. Ternyata, itu disekrup ke radiator dengan tiga sekrup self-tapping. Pengemudi dengan mudah dilepas dari rumah lampu.
Sekrup self-tapping yang mengencangkan cincin plastik dari alas menutupi driver, dan sulit untuk melihatnya, tetapi mereka berada pada sumbu yang sama dengan ulir tempat bagian transisi radiator disekrup. Karena itu, Anda bisa mendapatkannya dengan obeng Phillips tipis.
Pengemudi dirakit sesuai dengan sirkuit transformator. Memeriksa semua elemen, kecuali untuk sirkuit mikro, tidak mengungkapkan yang gagal. Oleh karena itu, sirkuit mikro rusak, saya bahkan tidak menemukan penyebutan jenisnya di Internet. Bola lampu LED tidak dapat diperbaiki, itu akan berguna untuk suku cadang. Tapi saya mempelajari perangkatnya.
Perbaikan lampu LED seri "LL" GU10-3W
Pada pandangan pertama, ternyata tidak mungkin untuk membongkar bohlam LED GU10-3W yang terbakar dengan kaca pelindung. Upaya untuk melepaskan kaca menyebabkannya terkelupas. Ketika diterapkan dengan susah payah, kaca retak.
Omong-omong, dalam penandaan lampu, huruf G berarti lampu memiliki alas peniti, huruf U, bahwa lampu termasuk dalam kelas bola lampu hemat energi, dan angka 10 adalah jarak antar pin. dalam milimeter.
Bohlam LED dengan dasar GU10 memiliki pin khusus dan dipasang di soket dengan memutar. Berkat pin yang melebar, lampu LED terjepit di dudukannya dan dipegang dengan aman bahkan saat diguncang.
Untuk membongkar bola lampu LED ini, lubang dengan diameter 2,5 mm harus dibor dalam kotak aluminiumnya setinggi permukaan papan sirkuit tercetak. Tempat pengeboran harus dipilih sedemikian rupa sehingga bor tidak merusak LED saat keluar. Jika Anda tidak memiliki bor, maka lubang dapat dibuat dengan penusuk tebal.
Selanjutnya, obeng kecil dimasukkan ke dalam lubang dan, bertindak seperti tuas, kaca diangkat. Saya melepas kaca dari dua bohlam tanpa masalah. Jika pengujian LED dengan penguji menunjukkan kemampuan servisnya, maka papan sirkuit tercetak dilepas.
Setelah memisahkan papan dari badan lampu, segera menjadi jelas bahwa baik di satu dan di lampu lainnya, resistor pembatas arus padam. Kalkulator menentukan nilai nominalnya dengan pita, 160 ohm. Karena resistor terbakar dalam bohlam LED dari batch yang berbeda, jelas bahwa kekuatannya, dilihat dari ukuran 0,25 W, tidak sesuai dengan daya yang dilepaskan ketika pengemudi beroperasi pada suhu lingkungan maksimum.
PCB pengemudi disegel dengan kuat dengan silikon, dan saya tidak melepaskannya dari papan LED. Saya memotong ujung resistor yang terbakar di pangkalan dan menyolder resistor yang lebih kuat ke mereka, yang ada di tangan. Dalam satu lampu, resistor 150 Ohm dengan daya 1 W disolder, di dua kedua paralel 320 Ohm dengan daya 0,5 W.
Untuk mengecualikan sentuhan yang tidak disengaja dari terminal resistor, di mana tegangan listrik dengan rumah lampu logam cocok, itu diisolasi dengan setetes lem panas meleleh. Ini tahan air, isolator yang sangat baik. Saya sering menggunakannya untuk menyegel, mengisolasi dan mengamankan kabel listrik dan bagian lainnya.
Lem panas meleleh tersedia dalam bentuk batang dengan diameter 7, 12, 15 dan 24 mm dalam berbagai warna, dari transparan hingga hitam. Itu meleleh, tergantung pada mereknya, pada suhu 80-150 °, yang memungkinkannya dicairkan menggunakan besi solder listrik. Cukup dengan memotong sepotong batang, letakkan di tempat yang tepat dan panaskan. Lem panas meleleh akan mendapatkan konsistensi madu di bulan Mei. Setelah dingin menjadi padat kembali. Saat dipanaskan kembali menjadi cair.
Setelah mengganti resistor, kinerja kedua bohlam dipulihkan. Tetap hanya untuk memperbaiki PCB dan kaca pelindung di rumah lampu.
Saat memperbaiki bohlam LED, saya menggunakan paku cair "Montage" untuk mengamankan PCB dan komponen plastik pada tempatnya. Lem tidak berbau, melekat dengan baik pada permukaan bahan apa pun, tetap plastik setelah dikeringkan, memiliki ketahanan panas yang cukup.
Cukup dengan mengambil sedikit lem di ujung obeng dan mengoleskannya ke titik kontak bagian-bagiannya. Setelah 15 menit, lem akan menempel.
Saat menempelkan papan sirkuit tercetak, agar tidak menunggu, memegang papan di tempatnya, karena kabel mendorongnya keluar, saya memperbaiki papan tambahan di beberapa titik dengan lem panas.
Lampu LED mulai berkedip seperti strobo
Saya harus memperbaiki beberapa lampu LED dengan driver yang dipasang di sirkuit mikro, yang malfungsinya adalah kedipan cahaya dengan frekuensi sekitar satu hertz, seperti di stroboskop.
Satu salinan lampu LED mulai berkedip segera setelah dinyalakan selama beberapa detik pertama dan kemudian lampu mulai bersinar secara normal. Seiring waktu, durasi lampu berkedip setelah dinyalakan mulai meningkat, dan lampu mulai berkedip terus menerus. Salinan kedua dari lampu LED mulai berkedip terus menerus secara tiba-tiba.
Setelah membongkar lampu, ternyata kapasitor elektrolit dipasang segera setelah jembatan penyearah pada driver rusak. Mudah untuk mengidentifikasi kesalahan karena rumah kapasitor membengkak. Tetapi bahkan jika dalam penampilan kapasitor terlihat tanpa cacat eksternal, maka tetap saja, perbaikan bola lampu LED dengan efek stroboskopik harus dimulai dengan penggantiannya.
Setelah mengganti kapasitor elektrolitik dengan yang dapat diservis, efek stroboskopik menghilang dan lampu mulai bersinar secara normal.
Kalkulator online untuk menentukan nilai resistor
dengan kode warna
Saat memperbaiki lampu LED, perlu untuk menentukan nilai resistor. Menurut standar, penandaan resistor modern dibuat dengan menerapkan cincin berwarna ke kasingnya. 4 cincin berwarna diterapkan pada resistor sederhana, dan 5 pada resistor presisi tinggi.
Memuat ...