მიცვალებულთა ქალაქი ინდოეთში. ვარანასი მიცვალებულთა ქალაქია. მითების განადგურება

დედამიწაზე ბევრი საინტერესო ადგილია, რომლებზეც მოგზაურები მიდრეკილნი არიან სხვადასხვა მიზეზის გამო. ხალხი ზოგ ქალაქში დადის მათი სილამაზის გამო, ზოგში გემრიელი საკვების ან მუზეუმებისთვის. ტურისტები კი საშინლად მიდიან გარდაცვლილთა ქალაქ ვარანასში (ინდოეთი). მის შესახებ ბევრ საშინელ ამბავს ყვებიან, მაგრამ ვიზიტორების ნაკადი აქ მხოლოდ იზრდება. რატომ? მოდით ვისაუბროთ იმაზე, თუ რატომ არის ვარანასი - ინდოეთის მიცვალებულთა ქალაქი - ასე პოპულარული ტურისტებში, რომ სიუჟეტები ამ ადგილის შესახებ მართალია და რა არის ფიქცია.

გეოგრაფიული მდებარეობა

ვარანასი, ეგრეთ წოდებული მიცვალებულთა ქალაქი, ინდოეთში, მდინარე განგის დასავლეთ ნაპირზე მდებარეობს. ეს მდინარე უკვე გასაკვირია იმით, რომ დედამიწის ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ყველა მდინარისგან განსხვავებით, ის ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ კი არ მიედინება, არამედ პირიქით, სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ. ალბათ ამიტომაც თვლიან ინდუსები მას წმინდად. განგი ერთ-ერთია მსოფლიოში 20 უმსხვილეს წყალსადენიდან და მისი აუზი მსოფლიოში ყველაზე ხალხმრავალია. მდინარე რწყავს მინდვრებს, წყალს აწვდის 400 მილიონ ადამიანს, მის გასწვრივ ინდიელები ცურავდნენ, წყლით იბანენ თავს და ა.შ. ქალაქი მდებარეობს ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, შტატის დედაქალაქ დელიდან თითქმის 800 კმ-ში. აქ მისასვლელად ყველაზე მოსახერხებელია თვითმფრინავი, თუმცა ქალაქი სხვა რეგიონებთან არის დაკავშირებული სარკინიგზო და საავტომობილო გზით.

სახელი

ქალაქ ვარანასის სახელწოდება, ექსპერტების აზრით, ორი მდინარის: ასისა და ვარუნას სახელებიდან მოდის. ორივე მდინარე ჩაედინება განგში - ერთი ზემოთ, მეორე ქვემოთ. მაგრამ ამ დასახლებას კიდევ რამდენიმე სახელი აქვს. ადგილობრივები მას უწოდებენ ბენარესს (ძველ სახელს), ავიმუქტაკას ("ქალაქი, რომლის დატოვება შეუძლებელია"), ანანდაკანანა, მაჰასმასანა, სურანდანა, ბრაჰმა ვარდა, სუდარშანა, რამია და კაში ("მნათობი ქალაქი"). ინდუსებს სჯერათ, რომ ის შეიქმნა შივას მიერ და ზოგჯერ მოიხსენიებენ ღვთაებას, როგორც ბრწყინვალე ქალაქის უზენაეს მბრძანებელს. ადგილობრივები მას ყველაზე ხშირად კაშის ეძახიან. და მათ სჯერათ, რომ ვარანასი არის სივრცისა და დროის ცენტრი, ის დგას შივას სამკუთხედზე და მდებარეობს ცასა და დედამიწას შორის.

ისტორია

ვარანასი გაჩნდა ძველ დროში, ისევე როგორც ინდოეთის მრავალი უძველესი ქალაქი. მიცვალებულთა ბორცვი, რომელზეც ქალაქი გაიზარდა, სულ მცირე 5 ათასი წლის წინ იყო დასახლებული. დასახლების დაარსების ზუსტი თარიღი უცნობია. მაგრამ ძვ.წ II ათასწლეულის ვედებში. NS. ქალაქი მოიხსენიება, როგორც ადგილი, სადაც სამყარო დაიწყო, როგორც სამყაროს ცენტრი. ის დიდი ხანია იყო ინდუიზმის ცენტრი, წმინდა ქალაქი. გარდა ამისა, ვარანასი იყო ვაჭრობის ცენტრი, მთავარი რელიგიური და საგანმანათლებლო ცენტრი. ქალაქი აყვავდა, თუმცა არაერთხელ მას თავს დაესხნენ მუსლიმები და არაერთხელ განადგურდა თითქმის მიწაზე. მაგრამ ტყუილად არ ითვლება ის მარადიულად, რადგან კვლავ და ისევ აღდგა.

მაგრამ მე-11 საუკუნეში მუსლიმთა თავდასხმებმა ქალაქი დაკნინებამდე მიიყვანა, რაც გაძლიერდა მე-13-დან მე-17 საუკუნემდე, როდესაც ვარანასს ჯერ დელის სასულთნო მართავდა, შემდეგ კი მონღოლთა იმპერია. მე-17 საუკუნეში დაიწყო მარათას იმპერიის გაძლიერება და ქალაქის თანდათანობითი აღორძინება. ის ხდება კაშის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს დედაქალაქი. მე-18 საუკუნის ბოლოს ეს ქვეყანა ბრიტანეთის აღმოსავლეთ ინდოეთის კომპანიის კონტროლის ქვეშ მოექცა. ბრიტანეთის მმართველობა გაგრძელდა მე-20 საუკუნის შუა ხანებამდე. ვარანასისთვის ეს დრო საკმაოდ ხელსაყრელი იყო. აქ დამონტაჟდა რკინიგზა, ელექტროენერგია, გაიხსნა მრავალი სავაჭრო და სამრეწველო საწარმო, გაჩნდა უნივერსიტეტი და რამდენიმე ინსტიტუტი. ამავე დროს, ქალაქი დარჩა ინდუიზმისა და კულტურის ცენტრად. დამოუკიდებლობის ეპოქაში ვარანასმა გააძლიერა თავისი პოზიცია, როგორც რეგიონის საგანმანათლებლო და ეკონომიკური ცენტრი. მე-20 საუკუნის ბოლოს რელიგიურ ნიადაგზე რამდენიმე კონფლიქტი იყო, მაგრამ თანდათან ყველაფერი მოგვარდა. დღეს ქალაქში რამდენიმე რელიგიის ტაძარია, აქტიურად ვითარდება ტურიზმი, იზრდება სამრეწველო წარმოება, იხსნება ახალი კულტურული და საგანმანათლებლო დაწესებულებები. მაგრამ მთელი მსოფლიოსთვის ქალაქი რჩება ინდუიზმის ყველაზე მნიშვნელოვან ცენტრად.

წმინდა ქალაქი

რომელი ქალაქია ბაბილონის ასაკისა, რომელი ადგილი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ინფექციურ ადგილად დედამიწაზე, სად მოდიან ისინი დასაღუპავად? ეს ყველაფერი ვარანასიზეა - ინდოეთის მიცვალებულთა ქალაქი. ამ ქალაქის ქუჩებიდან და სანაპიროებიდან ფოტოების გადაღება არ არის რეკომენდირებული გულის დაღლილებისთვის, აქ მდინარიდან წყლის დალევა მხოლოდ ადგილობრივებს შეუძლიათ, ტურისტებს კი ჯობია საერთოდ არაფერი შეეხოს. ეს ყველაფერი განპირობებულია იმით, რომ ინდუიზმში ვარანასი არის ქალაქი, რომელშიც საუკეთესოა სიკვდილი. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, კაში არის ქალაქი შივა. მაშასადამე, აქ უნდა მოინდომო და სამი სიცოცხლის ცოდვა ჩამოეწერება შენს კარმას, თუ ადამიანი ვარანასში წავიდა, მაშინ მისთვის კარგი აღორძინებაა განზრახული და თუ ის უკვე კაშიშია, მაშინ მას პრაქტიკულად გარანტირებული აქვს მოქშა. ვინც ვარანასში კვდება, სამუდამოდ თავისუფლდება აღორძინების ტანჯვისგან. მაშინაც კი, თუ ადამიანი სხვაგან გარდაიცვალა, მაგრამ კრემაცია მოახდინეს კაშიში, ეს დადებითად იმოქმედებს მის კარმაზე. ამიტომ, ნებისმიერი ნამდვილი ინდუისტი ოცნებობს აქ დაკრძალვაზე. ადამიანის კრემაციას დაახლოებით 400 კილოგრამი შეშა და 4 საათი სჭირდება. ამიტომ ადამიანებს გვამების გვერდით დიდხანს უწევთ რიგში დგომა.

და ასევე აქ ჩქარობენ ინდუსები, რომლებიც ოცნებობენ წმიდა ქალაქში სიცოცხლის დაკარგვაზე. ამიტომ ისინი სხედან განგის ნაპირებზე ან დახეტიალობენ ქალაქში და ელიან სიკვდილს. მაგრამ, გარდა დაკრძალვისა, ხალხი ვარანასშიც მიდის მდინარე განგის წმინდა წყლებში დასაბანად.

რელიგიური შენობები

მსოფლიოს ნებისმიერი წმინდა ადგილი, როგორც წესი, ცნობილია თავისი ეკლესიებითა და თაყვანისმცემლობის ადგილებით, მაგრამ არსად არ არის კრემატორიუმებით ცნობილი ადგილები. ვარანასის გარდა არსად არის ინდოეთის ყველაზე უნიკალური ქალაქი. მიცვალებულებს წვავენ სპეციალურ ტაძრებში, რომლებსაც ღატები ჰქვია, მაგრამ აქ რიტუალური აბლატაციაც ხდება. ქალაქში 84 ასეთი დაწესებულებაა.დღეს ცხედრების დაწვა მხოლოდ ორ ადგილზეა შესაძლებელი: ყველაზე ცნობილ ღატში - მანიკარნიკაში, რომელშიც ხანძარი რამდენიმე ათასი წელია არ ჩამქრალია და ჰარიშჩანდრაში. ხალხის უზარმაზარი რიგებია, ვინც ახლობლები დაკრძალვის მიზნით მიიყვანეს. თითოეულ ადგილზე ყოველდღიურად 400-დან 600-მდე ცხედარი იწვება. მაგრამ ღატების გარდა, ვარანასში არის რამდენიმე, სადაც ადამიანები მედიტირებენ, ლოცულობენ. მათგან ყველაზე ცნობილია კაში ვიშვანათი, არსებობის უფლის ტაძარი, ანუ შივა. ყოველი ინდუისტი ოცნებობს ამ ტაძრის ერთხელ მაინც მონახულებაზე, რადგან ეს ვიზიტი განგში ბანაობასთან ერთად მოქშას ანიჭებს. ქალაქში არის რამდენიმე ბუდისტური ტაძარი და ცნობილი Dhamek stupa.

რიტუალები და რიტუალები

ბევრმა იცის, რომ ვარანასი არის ქალაქი ინდოეთში, სადაც მიცვალებულებს წვავენ. მაგრამ კრემაცია მაინც შედარებით უვნებელი რიტუალია. ყოველივე ამის შემდეგ, ასევე არსებობს ტრადიცია, რომ უბრალოდ გაათავისუფლონ ცხედრები მდინარე განგის გასწვრივ. და ასევე ინდუსები მიდიან ვარანასში, რათა დაიბანონ განგში. ეს სამი ძირითადი რიტუალი იზიდავს უამრავ მომლოცველს ქალაქში. და ისინი აქცევენ ამ ადგილს რაღაც ქაოსად. თითოეულ ცერემონიას აქვს მოქმედებების მკაცრი თანმიმდევრობა, საკუთარი ლოცვები, მაგრამ ისინი ყველა შესრულებულია ერთსა და იმავე ადგილებში - მდინარის ნაპირებზე. მაშასადამე, აქ შეგიძლიათ იხილოთ მდინარეზე მცურავი ცხედრები ან უკვე ნახევრად გახრწნილი გვამები ნაპირზე მიკრული, სხეულების ფერფლის გვერდით, რომლებშიც ჩანს დამწვარი ხელები, ფეხები და თავები. და იქვე, იმავე მდინარეში, ხალხი ბედნიერი გამომეტყველებით ირეცხება... სპექტაკლი მართლაც ძლიერი ნერვების მქონე ადამიანებისთვისაა.

მითები და ჭეშმარიტებები მიცვალებულთა ქალაქის შესახებ

ვარანასი (ინდოეთი) თავისი უნიკალური ცხოვრების განმავლობაში გადაიზარდა სხვადასხვა ლეგენდებითა და ჭორებით. თუ ყველა ამ ამბავს გჯერათ, ქალაქი, როგორც ჩანს, ყველაზე საშინელი ადგილია დედამიწაზე. მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი მთლად არ შეესაბამება სტერეოტიპულ იდეებს. მოდით გაუმკლავდეთ მთავარს.

ვარაუდობენ, რომ ვარანასში ყველგან გვამებს წვავენ, მიცვალებულები კი ყველგან არიან. ეს მთლად სიმართლეს არ შეესაბამება. ცხედრებს ნაპირზე მხოლოდ ორ ადგილას წვავენ, დანარჩენ ქალაქში მიცვალებულები არ ჩანს.

ითვლება, რომ განგი არის ყველაზე ჭუჭყიანი მდინარე მსოფლიოში, რადგან მასზე ცურავს გვამები. და მართლაც ასეა. გვამები მდინარის გასწვრივ ცურავდნენ, იძირებიან ფსკერზე, წევენ ნაპირზე. ექსპერტების აზრით, ყოველწლიურად დაახლოებით 45 ათასი არაკრემირებული ცხედარი რჩება განგის ფსკერზე. გარდა ამისა, დამწვარი ხალხის ფერფლიც მდინარეში ირეცხება. ასე რომ, ნებისმიერი ინფექცია შეიძლება აღმოჩნდეს განგის წყალში და ამიტომ უმჯობესია მისგან თავი შორს დაიჭიროთ. თუმცა თავად ინდიელები მასში არა მხოლოდ იბანენ, არამედ სვამენ ამ წყალს და მშვიდად ცხოვრობენ.

ხალხი ასევე ფიქრობს, რომ ვარანასში საყურებელი მეტი არაფერია, გარდა კრემაციის რიტუალებისა. სულაც არ არის ასე. ქალაქი სავსეა სხვადასხვა კულტურული და სპორტული ღონისძიებებით, არის რესტორნები, დისკოთეკები, მაღაზიები. ყველაფერი ისეა, როგორც ნებისმიერ დიდ ქალაქში.

ღირსშესანიშნაობები

ვარანასი არის მიცვალებულთა ქალაქი ინდოეთში, მაგრამ არა მხოლოდ. ის ასევე დიდი ქალაქია, რომელშიც რელიგიური რიტუალების გარდა, ცხოვრება გაჩაღდა, მათ შორის კულტურული ცხოვრებაც. გარდა ღატებისა, ტურისტებს ურჩევენ უნივერსიტეტის შენობასაც დაათვალიერონ - ეს კოლონიური არქიტექტურის შესანიშნავი მაგალითია. ღირს ქალღმერთ დურგას წითელი ტაძრის ნახვა. დასახლებულია მაიმუნების ფარებით, რის გამოც მას ზოგჯერ მაიმუნების ტაძარსაც უწოდებენ. კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობაა ბჰარატ მატას ტაძარი, რომელიც მასპინძლობდა მ. განდის ინაუგურაციის ცერემონიას. ქალაქში ასევე არის რამდენიმე მუზეუმი და საგამოფენო დარბაზი, სადაც შეგიძლიათ გაეცნოთ ადგილობრივ ისტორიას და კულტურას.

Ქალაქის ცხოვრება

გარდაცვლილთა ქალაქი ვარანასი (ინდოეთი) არის დიდი დასახლება, სადაც 1,5 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, მოსახლეობის სიმჭიდროვე თითქმის 1000 ადამიანია კვადრატულ კილომეტრზე. გარდა ამისა, აქ ბევრი მომლოცველი და ტურისტია, ამიტომ ქუჩები ძალიან ხმაურიანი და ხალხმრავალია. ტრანსპორტი, როგორც წესი, გადატვირთულია, მძღოლები მოძრაობენ მხოლოდ მათთვის ცნობილი წესების მიხედვით. ასე რომ, ეს ქალაქი არ გაძლევს მოდუნების და განტვირთვის საშუალებას.

ვარანასი დიდი ეკონომიკური ცენტრია, ამიტომ ბევრი მაღაზია და ბაზრობაა. ძირითადი ინდუსტრია დაკავშირებულია ბენარესის აბრეშუმის წარმოებასთან, რომელიც საუკეთესოა ინდოეთში. მისგან იკერება ძვირადღირებული სარფები, რომლებიც ძალიან ძვირია, მაგრამ ეს სამოსიც ხელოვნების ნამდვილ ნიმუშს ჰგავს. ასევე ვარანასში არის მრავალი ხელოსნობის სახელოსნო: ძვლისა და ხის კვეთის, მეთუნეების, მთრიმლავების, მჭედლების. მათი პროდუქტები შესანიშნავი სუვენირებია.

Ინსტრუქცია გამოსაყენებლად

ინდოეთის მიცვალებულთა ქალაქში ჩასვლისას სპეციალური წესები არსებობს. ვარანასში ადამიანების ფოტოები და რიტუალები მხოლოდ ფულის გამო შეიძლება. თუ ტურისტი ნაპირზე კრემაციის ან ხალხის გადაღებას იწყებს, მაშინვე ითხოვს ფულს ან ნებართვას, რომლის ყიდვაც შესაძლებელია. თუ ტურისტი უარს იტყვის გადახდაზე, შეიძლება მას კამერა ან ტელეფონი წაართვან და ცემაც კი. კიდევ ერთი საფრთხე მაიმუნებია. აქ ბევრია და ყველაფერს ათრევენ, რასაც ხედავენ. ამიტომ სასტუმროში კარ-ფანჯარა უნდა დაიხუროს, არსად არაფერი დარჩეს უყურადღებოდ. ჯობია ქალაქში ტაქსით და ადგილობრივი გიდით გადახვიდეთ. ვინაიდან მარტოხელა ტურისტებს მაშინვე ახვევენ მათხოვრებისა და თაღლითების ბრბო.

გამარჯობა მეგობრებო! მე ვაგრძელებ ჩემი მრავალი სამოგზაურო ჩანაწერის დამუშავებას. განსაკუთრებით ბევრი მათგანი დაგროვდა მას შემდეგ (მაშინ ვიცავდი ქაღალდის დღიურს). დღეს კი შემდეგი რიგია უძველესი ვარანასი - მიცვალებულთა ქალაქი, სადაც ქუჩები უფრო ძველია ვიდრე ბიბლია, ხოლო განგი ყველაზე წმინდაა მსოფლიოს ყველა სალოცავს შორის. აქ ჩამოვედით ნეპალიდან, მატარებლით ნაუტანვას სადგურიდან, სადაც 1950 წელს მორის ერზოგის ექსპედიცია ჩამოვიდა, პირველი ადამიანი, ვინც რვა ათასიანზე ავიდა.

ფოტო 1. ვარანასი, ღატები განგის გასწვრივ

პირველი, რაც თვალში მომხვდა, იყო ხალხმრავლობა და აურზაური. აქ, ისევე როგორც სხვაგან ინდოეთში, ყველაფერი ძალიან მღელვარე და გიჟურია. სამეწარმეო რიქშოზე, ჩვენ მივდივართ საცხოვრებლის მოსაძებნად განგის სანაპიროზე, რომელსაც აქ უწოდებენ ღატს ან გატს. მარტივი სიტყვებით რომ ვთქვათ, გათი არის ადგილი, სადაც ჩადიხარ მდინარეზე, საფეხურებით მოპირკეთებული. ასეთი მარტივი არქიტექტურა გვხვდება ინდოეთის ბევრ ქალაქში, მაგრამ რამდენიმე ადგილას მას ისეთივე წმინდა მნიშვნელობა აქვს, როგორც ვარანასიში. სწორედ ღატებზე, რომელთაგან უკვე 84 ცალია, სამგლოვიარო ცეცხლი 5000 წელია იწვის.

კრემაციაზე 2012 წელს ვიყავი, ამიტომ ნახშირის ცხედრების ხედები და შემწვარი სუნი არ მიკვირს. თუმცა ამ პროცესის ფიქრისას ძალიან ღრმა აზრი ვიპოვე. ცეცხლი ნელ-ნელა ანადგურებს მოკვდავ სხეულს, საიდანაც ცერემონიის შემდეგ ფერფლის გარდა არაფერი რჩება. ეს არის დიდი შეხსენება ჩვენი მიწიერი გზის სისწრაფისა და ჩვენი ძალისხმევის ავთენტურობის შესახებ უსასრულო დღეებში.

ორაზროვანი მიმართვა, რადგან გაუგებარია რა არის სამოსის ქვეშ

თუმცა, მეჩვენებოდა, რომ ბევრი აქ სულელურად მოდის გაურკვეველი კორპსეოფილიის გულისთვის, რათა შეარყიოს, როგორ იწვის ადამიანთა ნაშთები და როგორ მიდიან დაშლილი ცხედრები საკუთარი შენადნობის დავიწყებაში. ეს ყველაფერი აირჩიეს მეწარმე ინდუსებმა, რომლებიც, ისევე როგორც ყველა წვრილმანი თაღლითები, ცდილობენ მოტყუებას მოწყალე კავკასიელები მონეტისთვის ან ჰოსპისში სიკვდილის სასარგებლოდ, ან ტაძრისთვის შემოწირულობებით, ან ძირფესვიანი ღარიბების კრემაციისთვის. მიუხედავად ყველა ჩამოთვლილი აქტივობის საეჭვოობისა, ზოგჯერ სასარგებლოა ახალგაზრდა ინდუსისთვის 200 მანეთის მიცემა, არა მზაკვრული სქემის გულისთვის, არამედ უბრალოდ ექსკურსიისთვის. მართლაც ძალიან საინტერესოა იქ ლეგენდების მოსმენა, რათა უფრო ღრმად დაიწყოს ზოგიერთი კულტურული და სოციალური პროცესი.

ფოტო 2. Harichandra Ghat, დაკრძალვის pyres

არის მხოლოდ 2 გათი სამგლოვიარო ბუჩქებით - მანიკარნიკა - გათი და ჰარიჩანდრა - გათი. პირველი არის ზოგადად მყარი სასაფლაო, შებოლილი კედლებით, ხოლო მეორე არის პატარა ნაჭერი 2 ან 3 კოცონით, რომლის ზემოთ დგას ელექტრო კრემატორიუმი შავი თვალის ბუდეებით. ის წვავს თვითმკვლელებს, ხელშეუხებლებს და სხვა გარიყულებს, რადგან თვლიან, რომ ისინი უღირსნი არიან დაწვეს წმინდა მდინარის ნაპირებზე.

დანარჩენ ღატებს ხშირად იყენებენ იოგები, გველების მომხიბვლელები, ახალგაზრდები და ყველანაირი ჭრელი ხალხი სასეირნოდ და ტურისტებისგან ფულის აღების შედარებით გულწრფელ გზებს. Dasasvamed ghat-ზე, ყოველ საღამოს პუჯას 19-00 საათზე, განგა-არატი, მშვენიერი რელიგიური ცერემონიაა ქალღმერთ განგას პატივსაცემად, რომელიც აერთიანებს ტურისტებს და რელიგიურ ინდუსებს.

ფოტო 3. პუჯა განგა-არატი

განთავსება ვარანასში

საცხოვრებლის ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია ღატების გასწვრივ. განსაკუთრებით ბევრია შივალა-ღატას ირგვლივ. მართალია, იქიდან მთავარ კრემატორიუმამდე ფეხით ჩასვლას დაახლოებით 40 წუთი სჭირდება. მაგრამ უფრო მშვიდი.

სარნათი და ვარანასის სხვა ატრაქციონები

ვარანასი (aka: Kashi, Banarasi ან Benares) ნახსენები იყო რიგ ვედას უძველეს წიგნში, როგორც განათლებისა და მეცნიერების ცენტრი. აქედან გამომდინარე, ქალაქის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში განთავსებულია სხვადასხვა უნივერსიტეტების დიდი რაოდენობა. თუმცა ქალაქის ცხოვრებაში ცენტრალური ადგილი ყოველთვის სულიერ ცხოვრებას ეკავა.

მაგალითად, კაში ვიშვანათის ტაძარი!

წარმოუდგენლად წმინდა ადგილი, ჩაფლული ძველი ვარანასის ვიწრო ქუჩების ლაბირინთებში, სადაც მისასვლელად არის მთელი რებუსი. და შიგნით, მთავარ სალოცავში შესვლა, ზოგადად, იშვიათი წარმატებაა. ფაქტია, რომ 2002 წელს ამ ტაძარში ტერორისტებმა ააფეთქეს ბომბი, რამაც საკმაოდ სასტიკი რელიგიური კონფლიქტები გამოიწვია, რის გამოც ვიშვანათის ტაძარსა და მიმდებარე მეჩეთს შორის მავთულხლართებით მაღალი კედელი აღმართეს. და ვინ ნამდვილად იცავს თავს ამ სიგიჟეში, ვის წინააღმდეგაც ძნელი გასაგებია.

ვცადე ვისვანათაში შესვლა, სამხედრო და პოლიციის კორდონები გავუყევი და პატარა ინდუსთან გავჩერდი, რომელმაც შემაჩერა მარტივი კითხვით: "რატომ გჭირდებათ შიგნით შესვლა"?? მივხვდი, რომ ნამდვილად არ არის საჭირო. უზარმაზარმა ხალხმა შემიპყრო და ნელა დავბრუნდი უკან...

ფაქტია, რომ ამ ტაძრის მთავარი სალოცავი არის ჯიოტირ ლინგამი, ანუ თვითგამოვლენილი სინათლის ლინგამი, რომელთაგან მხოლოდ 4 არის მთელ ინდოეთში. ცხადია, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც სურს სალოცავთან შეხება. , და ცნობისმოყვარე თეთრკანიანებს იქ არ მიესალმებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ამბობენ, რომ სათანადო კომუნიკაციით და ინდუის დაცვით, თქვენ უფლება გაქვთ ჩააბაროთ. თუმცა, არ მინდოდა სხვების და საკუთარი თავის მოტყუება, ამიტომ ძალიან, ძალიან მარტივად მოვტრიალდი...

საბედნიეროდ, რაიონში უფრო მშვიდი ადგილებია. Მაგალითად:

სარნათი, ბუდას პირველი ქადაგების ადგილი

თუ ნეპალის ტერიტორიაზე დაიბადა და ცხოვრობდა ბუდა, მაშინ სარნათში, ირმის პარკში, მან პირველი ქადაგება მისცა 10 ერთგულ მოწაფეს. ბუდისტური თვალსაზრისით, სწორედ აქ შეატრიალა მან პირველად დჰარმას ბორბალი. გეოგრაფიულად, ადგილი გამოირჩევა დამეხის სტუპათი და გარშემორტყმულია ლამაზი პარკით, რომლის ტერიტორიაზე არის პატარა მენაჟე, მონასტრის ნანგრევები და ლეგენდარული ბოდჰის ხის შთამომავალიც კი, რომლის ქვეშაც ბუდამ იპოვა განმანათლებლობა. გეოგრაფიულად ის მდებარეობს ბოდჰგაიაში, ვარანასიდან 4-5 საათის სავალზე.

ფოტო 4. დამეხ სტუპა ბუდას ქადაგების ადგილზე

ვარანასიდან სარნათში ჩასვლა საკმაოდ შრომატევადი აღმოჩნდა. პირდაპირი ავტობუსი ან მატარებელი არ არის. მაგრამ, არსებობს რიქშოები. ჩვენ ვიპოვეთ ცბიერი წვერიანი ინდიელი, რომელიც დაგვთანხმდა 400 მანეთად წაგვეყვანა. თუმცა, დაბრუნებისთანავე მან სასოწარკვეთილმა დაიწყო მეტის ხვეწნა და ცდილობდა, ახლად გამოწურული წვენით ჩვენი ხარჯით მიირთვათ. ბავშვობაში ვფიცავ... პროვოკაციას არ დამორჩილებულან. ზუსტად იმდენი მივეცით, რამდენიც შევთანხმდით.

მსგავსი მომენტები ხშირია ინდოეთში.თქვენ ძალიან სწრაფად შეწყვეტთ მათზე გაღიზიანებას. ამიტომ ჩვენი გზა არანაირად არ დაბნელებულა. ჩვენ უნდა წავსულიყავით დელიში ... და შევუდექით ახალი პრობლემის გადაჭრას.

როგორ მივიდეთ დელიში ვარანასიდან

ინდოეთში განვითარებული საგზაო ქსელის მიუხედავად, პირდაპირი ავტობუსი ვერ ვიპოვეთ. თვითმფრინავი უსაფუძვლოდ ძვირი ჩანდა. მატარებელთან გავჩერდით. მაგრამ ასევე ბევრი პრობლემაა მატარებლებთან დაკავშირებით ინდოეთში. ხშირად მათთვის ბილეთები რამდენიმე კვირით ადრე არ არის ხელმისაწვდომი, თუმცა უცხოელებისთვის ზოგჯერ შესაძლებელია ბილეთების ყიდვა სპეციალურ ტურისტულ ბილეთების ოფისებში კვოტის მიხედვით. სამწუხაროდ, ასეთი სალაროები ყველა ქალაქში ვერ მოიძებნება. ზოგადად, გაგვიმართლა და ჩუსტების კლასის მატარებელში ჩავსხედით (ჩვენი დაჯავშნილი ადგილის მსგავსი).

ინდოეთის რკინიგზა, რა თქმა უნდა, ნაგავია. ეს მოქმედებს როგორც ვაგონების მდგომარეობაზე, ასევე მატარებლის განრიგზე, რისთვისაც 3-5 საათით დაგვიანება საკმაოდ ნორმალური სურათია. ჩვენმა დელიში 4 საათით დააგვიანა. მთავარი ბაზრის სიბნელესა და ჭუჭყში მხოლოდ ღამის 2 საათზე განვტვირთეთ (კარგია, რომ 15 წუთით ვსეირნობთ) და გაჭირვებით მივაშურეთ ჩემს საყვარელ სასტუმროში მშვიდად მძინარე მენეჯერს.

როგორც დასკვნა

ზოგადად, ამ უცნაურ ქალაქში 3 დღის შემდეგ მივხვდი, რომ მიუხედავად ყველა გარშემორტყმული სურნელისა, მინდა ისევ აქ დავბრუნდე. სურვილი არც ცხელია და არც მწველი. მაგალითად, იგივე კატმანდუ ჩემში უფრო ღრმა გრძნობებს აღძრავს. მაგრამ ვარანასის ატმოსფერო, რომელსაც მეტსახელად მის ერთ-ერთ ჰიპოსტასს ეძახიან „მკვდრების ქალაქი“, რეალურად ძალიან სიცოცხლისუნარიანია. ალბათ, სიკვდილის სურათების "საშინელებანი" არის მთავარი პირობა ...

შესაძლოა, ერთ-ერთ მომავალ მოგზაურობაზე აქ დავსახლდე, ლეპტოპს აივანზე გავშალო და საკმევლის სურნელებისა და სამგლოვიარო ბუჩქების შორეული კვამლის ქვეშ გავაგრძელო სხვა პროექტზე მუშაობა.

და საჭმლისთვის - ძალიან ატმოსფერული ვიდეო!

არ არის დაკავშირებული სტატიები

ჩვენი პლანეტა სავსეა ბუნებისა და უძველესი ცივილიზაციების საოცარი სიურპრიზებით, სავსეა ლამაზმანებითა და ღირსშესანიშნაობებით, მაგრამ მასზე ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ საკმაოდ უჩვეულო, უცნაური, ბნელი ტრადიციები და რიტუალები. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენთვის ისინი უცნაური და საშინელია, ზოგისთვის კი ეს მათი ყოველდღიური ცხოვრებაა, ეს არის მათი კულტურა.

ვარანასი - მიცვალებულთა ქალაქი

ვარანასი არის მნიშვნელოვანი რელიგიური ადგილი ინდუიზმის სამყაროში, მომლოცველთა ცენტრი მთელი მსოფლიოდან ინდუსებისთვის, ისეთივე უძველესი, როგორც ბაბილონი ან თება. აქ, უფრო მეტად, ვიდრე სხვაგან, ვლინდება ადამიანის არსებობის წინააღმდეგობები: სიცოცხლე და სიკვდილი, იმედი და ტანჯვა, ახალგაზრდობა და სიბერე, სიხარული და სასოწარკვეთა, ბრწყინვალება და სიღარიბე. ეს ის ქალაქია, რომელშიც იმდენი სიკვდილი და სიცოცხლეა ერთდროულად. ეს არის ქალაქი, სადაც მარადიულობა და ყოფა თანაარსებობენ. ეს საუკეთესო ადგილია იმის გასაგებად, თუ რა არის ინდოეთი, მისი რელიგია და კულტურა.

ინდუიზმის რელიგიურ გეოგრაფიაში ვარანასი არის სამყაროს ცენტრი. ინდუსებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა ქალაქი ფიზიკურ რეალობასა და სიცოცხლის მარადისობას შორის ერთგვარ ხაზს წარმოადგენს. აქ ღმერთები ჩამოდიან დედამიწაზე და უბრალო მოკვდავი აღწევს ნეტარებას. ეს არის წმინდა ადგილი საცხოვრებლად და კურთხეული ადგილი სიკვდილისთვის. ეს საუკეთესო ადგილია ნეტარების მისაღწევად.

ვარანასის გამორჩეულობა ინდუისტურ მითოლოგიაში შეუდარებელია. ლეგენდის თანახმად, ქალაქი დააარსა ინდუისტურმა ღმერთმა შივამ რამდენიმე ათასი წლის წინ, რაც მას ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პილიგრიმულ ადგილად აქცევს. ეს არის ინდუსთა შვიდი წმინდა ქალაქიდან ერთ-ერთი. მრავალი თვალსაზრისით, ის განასახიერებს ინდოეთის საუკეთესო და უარეს მხარეებს, ზოგჯერ საშინლად უცხოელ ტურისტებს. მიუხედავად ამისა, მომლოცველების სცენები, რომლებიც მდინარე განგის პირას ამომავალი მზის სხივებში ლოცულობენ, ინდუისტური ტაძრების ფონზე, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სანახაობაა. ჩრდილოეთ ინდოეთში მოგზაურობისას, ეცადეთ, არ გვერდი აუაროთ ამ უძველეს ქალაქს.

ქრისტეს დაბადებამდე ათასი წლით ადრე დაარსებული ვარანასი მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია. მას მრავალი ეპითეტით ეწოდა - "ტაძრების ქალაქი", "ინდოეთის წმინდა ქალაქი", "ინდოეთის რელიგიური დედაქალაქი", "ცეცხლების ქალაქი", "განმანათლებლობის ქალაქი" - და მხოლოდ ახლახან მისი ოფიციალური სახელი. აღადგინეს, რომელიც პირველად იხსენიება ჯატაკაში - უძველესი ამბავი ინდუისტურ ლიტერატურაში. მაგრამ ბევრი მაინც აგრძელებს ინგლისურ სახელს ბენარესის გამოყენებას და მომლოცველები მას კაშის გარდა არაფერს ეძახიან - ასე ერქვა ქალაქს სამი ათასი წლის განმავლობაში.

ინდუსს ნამდვილად სჯერა სულის ხეტიალის, რომელიც სიკვდილის შემდეგ სხვა ცოცხალ არსებებში გადადის. და ეს ეხება სიკვდილს, როგორც და განსაკუთრებით, მაგრამ ამავე დროს, ჩვეულებრივ. ინდუისთვის სიკვდილი სამსარას, ანუ დაბადებისა და სიკვდილის გაუთავებელი თამაშია მხოლოდ ერთ-ერთი ეტაპი. და ინდუიზმის მიმდევარი ოცნებობს ერთ დღეს არ დაიბადოს. ის მიისწრაფვის მოქშასკენ - აღორძინების სწორედ იმ ციკლის დასრულებას, რომელთან ერთადაც - მატერიალური სამყაროს ტვირთისგან განთავისუფლებისა და განთავისუფლებისკენ. მოქშა პრაქტიკულად ბუდისტური ნირვანას სინონიმია: უმაღლესი მდგომარეობა, ადამიანის მისწრაფებების მიზანი, გარკვეული აბსოლუტური.

ათასწლეულების მანძილზე ვარანასი იყო ფილოსოფიისა და თეოსოფიის, მედიცინისა და განათლების ცენტრი. ვარანასში ვიზიტით შოკირებული ინგლისელი მწერალი მარკ ტვენი წერდა: „ბენარესი (ძველი სახელი) ისტორიაზე ძველია, ტრადიციაზე ძველი, ლეგენდებზეც კი ძველია და გამოიყურება ორჯერ უფრო ძველი ვიდრე ყველა მათგანი ერთად“. ვარანასიში ბევრი ცნობილი და ყველაზე პატივცემული ინდოელი ფილოსოფოსი, პოეტი, მწერალი და მუსიკოსი ცხოვრობდა. ამ დიდებულ ქალაქში ცხოვრობდა ჰინდი ლიტერატურის კლასიკოსი კაბირი, მღეროდა და მწერალმა ტულსიდასმა დაწერა ეპიკური პოემა Ramacharitamanas, რომელიც გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლიტერატურის ნაწარმოები ჰინდი ენაზე და ბუდამ პირველი ქადაგება წარმოთქვა სარნათში, სულ რამდენიმე კილომეტრში. ვარანასიდან. მითებითა და ლეგენდებით განდიდებული, რელიგიით განწმენდილი, იგი უხსოვარი დროიდან ყოველთვის იზიდავდა უამრავ მომლოცველს და მორწმუნეს.

ვარანასი მდებარეობს დელისა და კოლკატას შორის, განგის დასავლეთ სანაპიროზე. ყველა ინდოელმა ბავშვმა, ვინც მოისმინა მშობლების ისტორიები, იცის, რომ განგი არის ყველაზე დიდი და წმინდა მდინარე ინდოეთში. ვარანასის მონახულების მთავარი მიზეზი, რა თქმა უნდა, მდინარე განგის ნახვაა. მდინარის მნიშვნელობა ინდუსებისთვის აღწერილობის მიღმაა. ეს არის მსოფლიოს 20 უდიდესი მდინარედან ერთ-ერთი. მდინარე განგის აუზი ყველაზე ხალხმრავალია მსოფლიოში, 400 მილიონზე მეტი მოსახლეობით. განგი არის სარწყავი და კომუნიკაციის მნიშვნელოვანი წყარო მდინარის გასწვრივ მცხოვრები მილიონობით ინდიელისთვის. უხსოვარი დროიდან მას თაყვანს სცემდნენ როგორც ქალღმერთ განგეს. ისტორიულად მის ნაპირებზე მდებარეობდა ყოფილი სამთავროების არაერთი კაპიტალი.

ქალაქში ყველაზე დიდი გათი, რომელიც გამოიყენება კრემაციისთვის არის მანიკარნიკა. აქ დღეში 200-მდე ცხედარი კრემირებულია, დაკრძალვის ბუშტებს დღე და ღამე წვავენ. ოჯახებს აქ ბუნებრივი სიკვდილით გარდაცვლილები მოჰყავთ.

განგის სანაპირო ყველაზე პოპულარული ადგილია ვარანასში. აი, ჭვარტლი სადჰუსით გაჟღენთილი ჰერმიტები: ნამდვილები ლოცულობენ და მედიტირებენ, ტურისტები აწუხებენ შეთავაზებებს, რომ გადაიღონ ფულისთვის. საზიზღარი ევროპელები ცდილობენ არ შევიდნენ კანალიზაციაში, მსუქანი ამერიკელი ქალები ყველაფრის ფონზე საკუთარ თავს იღებენ, შეშინებულ იაპონელებს სახეზე გაზის სახვევები აცვიათ - ინფექციებისგან იხსნიან. ის სავსეა რასტამანებით დრედლოკებით, ფრიკებით, განმანათლებლებით და ფსევდო-განმანათლებლებით, შიზოებითა და მათხოვრებით, მასაჟისტებითა და ჰაშიშის გამყიდველებით, ხელოვანებით და სხვა ყველანაირი ადამიანის ნივთებით. ბრბოს შეუდარებელი მრავალფეროვნება.

მიუხედავად ვიზიტორთა სიმრავლისა, ამ ქალაქს ტურისტულ ენას არ ეძახიან. ვარანასს ჯერ კიდევ აქვს თავისი ცხოვრება და ტურისტებს აბსოლუტურად არაფერი აქვთ საერთო. აქ არის გვამი, რომელიც მიცურავს განგის გასწვრივ, მის გვერდით კაცი რეცხავს და თეთრეულს ურტყამს ქვას, ვიღაც კბილებს იხეხავს. თითქმის ყველა ბედნიერი სახეებით ბანაობს. „განგი ჩვენი დედაა. თქვენ ტურისტებს არ ესმით. იცინი, რომ ამ წყალს ვსვამთ. მაგრამ ჩვენთვის ეს წმინდაა, ”- განმარტავენ ინდუსები. და მართლაც - სვამენ და არ ავადდებიან. მშობლიური მიკროფლორა. მიუხედავად იმისა, რომ Discovery Channel-მა ვარანასის შესახებ ფილმის გადაღებისას ამ წყლის ნიმუშები კვლევისთვის გადასცა. ლაბორატორიის განაჩენი საშინელია - თუ ერთი წვეთი არ მოკლავს ცხენს, ის აუცილებლად ჩამოაგდებს მას. ამ ვარდნაში უფრო საზიზღარი რამ არის, ვიდრე ქვეყანაში პოტენციურად საშიში ინფექციების სიაში. მაგრამ შენ დაივიწყებ ამ ყველაფერს, ხალხის დამწვრობის ნაპირზე შეჯახებას.

ეს არის Manikarnika Ghat - ქალაქის მთავარი კრემატორიუმი. სხეულები, სხეულები და მეტი სხეული ყველგან არის. ელოდება თავის რიგს ხანძარში, რომელთაგან ათობითაა. კვამლი, კვამლი, ხრაშუნა შეშა, შეშფოთებული ხმების გუნდი და უსასრულოდ რეკვა ჰაერში: „რამ ნამ საჯი“. ცეცხლიდან ამოვარდნილი ხელი, ფეხი გაჩნდა და ახლა თავი ატრიალდა. სიცხისგან გაოფლიანებულები და თვალისმომჭრელნი მუშები ბამბუკის ჯოხებით აბრუნებენ ცეცხლიდან გამოსულ სხეულის ნაწილებს. ისეთი შეგრძნებაა, რომ რაღაც „საშინელებათა“ გადაღებამდე მივედი. რეალობა ფეხქვეშ გვივარდა.

„ტრამპის“ სასტუმროების აივნებიდან განგეს ხედავთ და მასთან ერთად დაკრძალვის ბუშტების კვამლიც. არ მინდოდა ეს უცნაური სუნი მეგრძნო მთელი საათის განმავლობაში და ავედი ნაკლებად მოდურ ადგილას, გვამებისგან მოშორებით. „მეგობარო, კარგი კამერა! გსურთ გადაიღოთ როგორ იწვებიან ადამიანები? - იშვიათად, მაგრამ მოძალადეების წინადადებები ისმის. არ არსებობს არც ერთი კანონი, რომელიც კრძალავს დაკრძალვის რიტუალების გადაღებას. მაგრამ ამავე დროს, არ არის ერთი შანსი, ისარგებლოს აკრძალვის არარსებობით. გადაღების ნებართვების გაყიდვა არის ბიზნესი კასტისთვის, რომელიც აკონტროლებს კრემაციას. ხუთიდან ათამდე დოლარი ჩამკეტის ერთი დაწკაპუნებისთვის, ორმაგი კი იმავე ფასად.

მოტყუება შეუძლებელია. მომიწია დაკვირვება, თუ როგორ გაუცნობიერებლად ტურისტებმა, სულ მცირე, უბრალოდ მიანიშნეს კამერა ცეცხლის მიმართულებით და მოექცნენ ბრბოს ყველაზე მძიმე ზეწოლას. ეს აღარ იყო ტენდერი, არამედ რეკეტი. ტარიფები განსაკუთრებულია ჟურნალისტებისთვის. მიდგომა ყველას მიმართ ინდივიდუალურია, მაგრამ სამუშაო ნებართვისთვის „ზონაში“ – 2000 ევრომდე, ხოლო ერთ ფოტოზე – ასეულ დოლარამდე. ქუჩის შუამავლები ყოველთვის აზუსტებდნენ ჩემს პროფესიას და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყეს ვაჭრობა. და ვინ ვარ მე? მოყვარული ფოტოგრაფიის სტუდენტი! პეიზაჟები, ყვავილები და პეპლები. თქვენ ამას ამბობთ - და ფასი მაშინვე ღვთაებრივია, 200 დოლარი. მაგრამ არავითარი გარანტია არ არსებობს, რომ ბოლოს და ბოლოს „ყალბი წერილით“ ჯოჯოხეთში არ გადაიყვანენ. ვაგრძელებ ძებნას და მალე გამოვდივარ მთავარზე. „ბი-და-გ ბოსი“ - ეძახიან სანაპიროზე.

დაურეკეთ სურებს. დიდი მუცლით, ტყავის ჟილეტით, ამაყად დადის ცეცხლებს შორის - აკონტროლებს პერსონალს, ხე-ტყის გაყიდვას, შემოსავლის შეგროვებას. მეც მას ვაცნობ, როგორც დამწყებ მოყვარულ ფოტოგრაფს. ”კარგი, 200 დოლარი შენგან და აიღე ერთი კვირა,” გაიხარა სურესმა, სთხოვა 100 დოლარის წინასწარ გადახდა და აჩვენა ”პერმიშინის” ნიმუში - A4 ფურცელი წარწერით a la ”Allow”. ბოსი“. ისევ არ მინდოდა ორასი მწვანილის ქაღალდის ყიდვა. - ვარანასის მერიაში, - ვუთხარი ტუკ-ტუკის მძღოლს. ორსართულიანი სახლების კომპლექსი ძალიან მოგაგონებდათ საბჭოთა პერიოდის სანატორიუმს. ხალხი საბუთებით ტრიალებს და რიგში დგანან.

ქალაქის ადმინისტრაციის პატარ-პატარა მოხელეები კი, როგორც ჩვენები, დუნეები არიან - თითო ფოთოლზე კარგა ხანს ატარებენ. ნახევარი დღე მოვკალი, ავტოგრაფების კოლექცია შევაგროვე ვარანასელი დიდძალებისგან და მივედი პოლიციის განყოფილებაში. სამართალდამცველებმა უფროსს დალოდება შესთავაზეს და ჩაი გაუმასპინძლდნენ. თიხის ქოთნებიდან, თითქოს "უკრაინული სუვენირების" მაღაზიიდან. ჩაის დალევის შემდეგ პოლიციელი „გლეჩიკს“ იატაკზე ამტვრევს. გამოდის, რომ პლასტმასი ძვირია და არა ეკოლოგიურად სუფთა. მაგრამ განგში ბევრი თიხაა და ის უფასოა. ქუჩის სასადილოში ასეთი ჭიქა ჩაისთან ერთად 5 მანეთიც კი დამიჯდა. ინდუსური - და კიდევ უფრო იაფი. რამდენიმე საათის შემდეგ გაიმართა აუდიენცია ქალაქის პოლიციის უფროსთან. გადავწყვიტე შეხვედრიდან მაქსიმალურად გამომეყენებინა და სავიზიტო ბარათი ვთხოვე. "მე მხოლოდ ჰინდი ვლაპარაკობ!" - გაეცინა კაცს. „მე ვთავაზობ გაცვლას. შენ მეუბნები - ჰინდიზე, მე შენთვის - უკრაინულად, ”ვფიქრობ. ახლა ხელში მაქვს ნებართვების მთელი დასტა და კოზირი - ვარანასში მთავარი კაცის სავიზიტო ბარათი ფორმაში.

ახალმოსულები შორიდან შეშინებული უყურებენ ცეცხლებს. კეთილისმყოფელები მიდიან მათთან და, სავარაუდოდ, უინტერესოდ უთმობენ მათ ინდოეთის დაკრძალვის ტრადიციების ისტორიას. „ცეცხლს 400 კილოგრამი შეშა სჭირდება. ერთი კილოგრამი - 400-500 მანეთი (1 აშშ დოლარი - 50 ინდური რუპია. - ავტორის შენიშვნა). დაეხმარეთ გარდაცვლილის ოჯახს, შემოწირეთ მინიმუმ ორი კილოგრამი ფული. ხალხი მთელი ცხოვრება აგროვებს ფულს ბოლო ხანძრისთვის“ - ექსკურსია სრულდება სტანდარტულად. დამაჯერებლად ჟღერს, უცხოელები იღებენ საფულეებს. და, ამის ცოდნის გარეშე, ისინი იხდიან ნახევარკუნძულს. ხის რეალური ფასი კი კილოდან 4 მანეთია. საღამოს მოვდივარ მანიკარნიკაში. ფაქტიურად ერთი წუთის შემდეგ, კაცი მირბის და ითხოვს ახსნას, როგორ გავბედო ლინზის გაშიშვლება წმინდა ადგილას.

საბუთებს რომ ხედავს, პატივისცემით მიკრავს მკლავებს მკერდთან, თავს იყრის და ამბობს: „მოგესალმებით! შენ ჩვენი მეგობარი ხარ. ითხოვეთ დახმარება. ” ეს არის 43 წლის კაში ბაბა ბრაჰმანის უმაღლესი კასტიდან. ის აქ კრემაციის პროცესს 17 წელია ხელმძღვანელობს. ამბობს, რომ მუშაობა გიჟურ ენერგიას იძლევა. ინდუსებს ძალიან უყვართ ეს ადგილი - საღამოობით კაცები კიბეებზე სხედან და საათობით უყურებენ ცეცხლს. „ჩვენ ყველა ვოცნებობთ ვარანასში სიკვდილზე და აქ სხეულების კრემაციაზე“, - მსჯელობენ ისინი. მე და კაში ბაბაც ერთმანეთის გვერდით ვსხედვართ. ირკვევა, რომ სხეულების დაწვა ამ ადგილას 3500 წლის წინ დაიწყო. ვინაიდან ღმერთი შივას ცეცხლი აქ არ ანთებულა. ახლაც იწვის, მთელი საათის მეთვალყურეობის ქვეშაა, მისგან ყველა რიტუალურ კოცონს უკიდებენ. დღეისათვის ყოველდღიურად 200-დან 400-მდე ცხედარი ფერფლად იქცევა. და არა მხოლოდ მთელი ინდოეთიდან. ვარანასში დაწვა მრავალი ინდუის ემიგრანტის და თუნდაც ზოგიერთი უცხოელის უკანასკნელი ნებაა. ახლახან, მაგალითად, მოხუც ამერიკელს კრემაცია გაუკეთეს.

ტურისტული ზღაპრების საწინააღმდეგოდ, კრემაცია არც თუ ისე ძვირია. სხეულის დაწვას დასჭირდება 300-400 კილოგრამი შეშა და ოთხ საათამდე. კილოგრამი შეშა - 4 რუპიიდან. მთელი დაკრძალვის ცერემონია შეიძლება დაიწყოს 3-4 ათასი რუპიიდან, ანუ 60-80 დოლარიდან. მაგრამ მაქსიმალური ბარი არ არის. უფრო მდიდრები ცეცხლს უმატებენ სანდლის ხეს სუნისთვის, რომლის კილოგრამი 160 დოლარს აღწევს. როდესაც მაჰარაჯა ვარანასიში გარდაიცვალა, მისმა შვილმა უბრძანა ცეცხლი მთლიანად სანდლის ხისგან და ირგვლივ მიმოფანტა ზურმუხტები და ლალები. ყველა მათგანი სამართლიანად წავიდა მანიკარნიკის მუშებთან - დომ-რაჯას კასტის წარმომადგენლებთან.

ეს არის დაბალი კლასის ადამიანები, ე.წ. მათი ბედი უწმინდური სამუშაოებია, რაც გვამების დაწვას მოიცავს. სხვა ხელშეუხებლებისგან განსხვავებით, დომ რაჯას კასტას აქვს ფული, რაზეც სახელში „რაჯა“ ელემენტიც კი მიანიშნებს.

ეს ადამიანები ყოველდღიურად ასუფთავებენ ტერიტორიას, ასველებენ და რეცხავენ ნაცარს, ნახშირს და დამწვარ მიწას საცრით. ამოცანაა იპოვოთ სამკაულები. ნათესავებს არ აქვთ უფლება გარდაცვლილისაგან ჩამოაცილონ ისინი. პირიქით, სახლ-რაჟას ბავშვებს ეუბნებიან, რომ გარდაცვლილს აქვს, ვთქვათ, ოქროს ჯაჭვი, ბრილიანტის ბეჭედი და სამი ოქროს კბილი. ამ ყველაფერს მუშები იპოვიან და გაყიდიან. ღამით განგის თავზე, ხანძრის შუქი. ის საუკეთესოდ ჩანს Manikarnika Ghat-ის ცენტრალური შენობის სახურავიდან. „თუ დაეცემი, პირდაპირ ცეცხლში შედი. მოსახერხებელია, ”- ამბობს კაში, სანამ მე ვიზორზე ვდგავარ და პანორამას ვიღებ. ამ შენობის შიგნით - სიცარიელე, სიბნელე და ათწლეულების განმავლობაში შებოლილი კედლები.

გულწრფელად - შემზარავი. გახეხილი ბებია ზის ზუსტად იატაკზე, მეორე სართულის კუთხეში. ეს არის დაია მაი. ზუსტი ასაკი არ ახსოვს - ამბობს, რომ დაახლოებით 103 წლისაა. დაიამ ბოლო 45 მათგანი სწორედ ამ კუთხეში გაატარა, კრემაციის ნაპირთან მდებარე შენობაში. სიკვდილის მოლოდინში. მას სურს სიკვდილი ვარანასში. ეს ქალი ბიჰარიდან პირველად მოვიდა აქ, როცა მისი ქმარი გარდაიცვალა. და მალე მან დაკარგა შვილი და ასევე გადაწყვიტა სიკვდილი. ვარანასში ათი დღე ვიყავი, რომელთაგან თითქმის ყველა შეხვდა დაია მაის. ჯოხზე მიყრდნობილი, დილით ქუჩაში გამოვიდა, შეშის გროვებს შორის გაიარა, განგეს ავიდა და ისევ თავის კუთხეში დაბრუნდა. და ასე იყო ზედიზედ 46 წელი.

დაწვა თუ არ დაწვა? მანიკარნიკა არ არის ერთადერთი ადგილი ქალაქში კრემაციისთვის. აქ მიცვალებულებს ბუნებრივი სიკვდილით წვავენ. ერთი კილომეტრით ადრე კი, ჰარი ჩანდრა ღატზე, ცეცხლზე მიმაგრებულია გარდაცვლილები, თვითმკვლელები, უბედური შემთხვევების მსხვერპლი. იქვე არის ელექტროკრემატორიუმი, სადაც იწვებიან მათხოვრები, რომლებსაც შეშისთვის ფული არ აქვთ შეგროვებული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვეულებრივ ვარანასში, ყველაზე ღარიბებსაც კი არ აქვთ პრობლემები დაკრძალვასთან დაკავშირებით. ხე, რომელიც წინა ხანძრის დროს არ დაიწვა, უფასოდ გადაეცემათ ოჯახებს, რომლებსაც არ ჰქონდათ საკმარისი შეშა. ვარანასში ყოველთვის შეგიძლიათ ფულის შეგროვება ადგილობრივებისა და ტურისტებისგან. გარდაცვლილის ოჯახის დახმარება ხომ კარგია კარმასთვის. მაგრამ ღარიბ სოფლებში კრემაციის პრობლემაა. დამხმარე არავინაა. სიმბოლურად დამწვარი სხეული და განგში ჩაგდება იშვიათი არაა.

იმ ადგილებში, სადაც კაშხლები ყალიბდება წმინდა მდინარეში, არის პროფესიაც კი - გვამების შემგროვებელი. კაცები ნავში ბანაობენ და სხეულებს აგროვებენ, საჭიროების შემთხვევაში წყალშიც კი ჩაყვინთვიან. იქვე, დიდ ქვის ფილაზე მიბმული სხეული ნავში იტვირთება. გამოდის, რომ ყველა სხეულის დაწვა არ შეიძლება. აკრძალულია სადჰუსების კრემაცია, რადგან მათ უარი თქვეს სამუშაოზე, ოჯახზე, სექსზე და ცივილიზაციაზე, თავიანთი სიცოცხლე მედიტაციას უთმობენ. 13 წლამდე ბავშვები არ იწვებიან, რადგან ითვლება, რომ მათი სხეული ყვავილებს ჰგავს. შესაბამისად, აკრძალულია ორსული ქალების ცეცხლის წაკიდება, რადგან შიგნით ბავშვები არიან. კეთროვანი პაციენტის კრემაცია არ შეიძლება. მიცვალებულთა ყველა ეს კატეგორია ქვაზეა მიბმული და დაიხრჩო განგში.

აკრძალულია კობრას ნაკბენით დაღუპულთა კრემაცია, რაც ინდოეთში იშვიათი არაა. ითვლება, რომ ამ გველის ნაკბენის შემდეგ ხდება არა სიკვდილი, არამედ კომა. მაშასადამე, ბანანის ხისგან ნავი მზადდება, სადაც ფილმში გახვეული სხეულია განთავსებული. მას ერთვის ნიშანი სახელით და სახლის მისამართით. და მათ ნებადართული აქვთ ცურვა განგის გასწვრივ. სადჰუსები, რომლებიც ნაპირზე მედიტაციას ახდენენ, ცდილობენ აითვისონ ასეთი სხეულები და მედიტაციებით ცდილობენ მათ სიცოცხლეში დაბრუნებას.

ისინი ამბობენ, რომ წარმატებული შედეგები იშვიათი არ არის. „ოთხი წლის წინ, მანიკარნიკიდან 300 მეტრში, მოღუშულმა დაიჭირა და გააცოცხლა ცხედარი. ოჯახი იმდენად ბედნიერი იყო, რომ სადჰუს გამდიდრება სურდათ. მაგრამ მან უარი თქვა, რადგან თუ აიღო ერთი რუპი მაინც, დაკარგავს მთელ ძალას, ”- მითხრა კაში ბაბამ. ცხოველები ჯერ არ დაწვეს, რადგან ისინი ღმერთების სიმბოლოები არიან. მაგრამ ყველაზე მეტად შოკში ჩამაგდო სატის მაკაბური ჩვეულება, რომელიც შედარებით ცოტა ხნის წინ არსებობდა. იწვის ქვრივები. ქმარი კვდება - ცოლი ვალდებულია იმავე ცეცხლში დაწვას. ეს არ არის მითი ან ლეგენდა. კაში ბაბას თქმით, ეს ფენომენი ფართოდ იყო გავრცელებული დაახლოებით 90 წლის წინ.

სახელმძღვანელოების მიხედვით, ქვრივების დაწვა 1929 წელს აიკრძალა. მაგრამ სატის ეპიზოდები დღესაც ხდება. ქალები ბევრს ტირიან, ამიტომ ცეცხლთან ყოფნა ეკრძალებათ. მაგრამ ფაქტიურად 2009 წლის დასაწყისში გამონაკლისი გაკეთდა ქვრივი აგრადან. ქმარს ბოლოჯერ უნდოდა დამშვიდობება და ცეცხლთან მისვლა სთხოვა. იქვე გადავხტი და როცა ცეცხლი უკვე ძალით და მთავარი ენთო. ქალი გამოიყვანეს, მაგრამ მძიმედ დაიწვა და ექიმების მოსვლამდე გარდაიცვალა. ისინი იმავე ცეცხლში დაიწვნენ, როგორც მისი რძალი.

განგის მეორე ნაპირზე ხმაურიანი ვარანასიდან არის მიტოვებული სივრცეები. ტურისტებს არ ურჩევენ იქ გამოსვლას, რადგან ზოგჯერ სოფლის შანტრაფა აგრესიას იჩენს. განგის მოპირდაპირე მხარეს სოფლის მცხოვრებლები რეცხავენ ტანსაცმელს და მომლოცველები მოჰყავთ იქ დასაბანად. ქვიშებს შორის თვალშისაცემია ტოტებითა და ჩალისგან დამზადებული მარტოხელა ქოხი. იქ ცხოვრობს ჰერმიტი სადჰუ ღვთაებრივი სახელით განეში. 16 თვის წინ ჯუნგლებიდან აქ გადავიდა 50 წლის მამაკაცი, რათა ჩაეტარებინა პუჯას რიტუალი - ცეცხლში საჭმელი დაწვა. ღმერთების მსხვერპლად. მას უყვარს გონივრული და უმიზეზოდ თქმა: „მე არ მჭირდება ფული - მე მჭირდება ჩემი პუჯა“. წელიწადსა და ოთხ თვეში მან დაწვა 1 100 000 ქოქოსი და შთამბეჭდავი რაოდენობით ზეთი, ხილი და სხვა პროდუქტები.

ის ატარებს მედიტაციის კურსებს თავის ქოხში, რომელსაც შოულობს თავისი პუჯასთვის. რაც შეეხება ქოხიდან კაცს, რომელიც განგის წყალს სვამს, მან მშვენივრად იცის ინგლისური, კარგად იცნობს National Geographic-ის არხის პროდუქტებს და მეპატიჟება ჩემი მობილურის ნომრის ჩასაწერად. ადრე განეშს ნორმალური ცხოვრება ჰქონდა, ის ჯერ კიდევ ხანდახან ურეკავს თავის ზრდასრულ ქალიშვილს და ყოფილ მეუღლეს: ”ერთხელ მივხვდი, რომ აღარ მინდა ქალაქში ცხოვრება და არც ოჯახი მჭირდება. ახლა ჯუნგლებში ვარ, ტყეში, მთებში თუ მდინარის ნაპირებზე.

მე არ მჭირდება ფული - მე მჭირდება ჩემი პუჯა. ” მნახველებისთვის მიცემული რეკომენდაციების საწინააღმდეგოდ, ხშირად ვცურავდი განგის მეორე მხარეს, რათა დავისვენო გაუთავებელი ხმაურისა და შემაშფოთებელი ხალხმრავლობისგან. განეშმა შორიდან მიცნო, ხელი აიქნია და დაიყვირა: დიმა! მაგრამ აქაც კი, განგის გაღმა უკაცრიელ ნაპირზე, შეიძლება უცებ აკანკალდეს. მაგალითად, ძაღლების დანახვა, რომლებიც ტალღებით ნაპირზე ამოღებულ ადამიანის სხეულს ანადგურებენ. სანახავად, დაიხსომეთ და გაიხსენეთ - ეს არის ვარანასი, "სიკვდილის ქალაქი".

თუ ადამიანი ვარანასში კვდება, სიკვდილიდან 5-7 საათის შემდეგ წვავენ. აჩქარების მიზეზი სიცხეა. სხეულს იბანენ, მასაჟებენ თაფლის, იოგურტისა და სხვადასხვა ზეთების ნარევით და კითხულობენ მანტრებს. ეს ყველაფერი 7 ჩაკრას გასახსნელად. შემდეგ მას ახვევენ დიდ თეთრ ფურცელში და დეკორატიულ ქსოვილში. ისინი მოთავსებულია შვიდი ბამბუკის ჯვარედინი საკაცეზე - ასევე ჩაკრების რაოდენობის მიხედვით.

ოჯახის წევრები გვამს მიჰყავთ განგეში და მღერიან მანტრას: "Ram nam Sage" - მოწოდება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველაფერი კარგად იქნება ამ ადამიანის შემდეგ ცხოვრებაში. საკაცე განგშია ჩაძირული. შემდეგ მიცვალებულს სახე უხსნის და ახლობლები მას ხელებით ხუთჯერ ასხამენ წყალს. ოჯახის ერთ-ერთი მამაკაცი მელოტს იპარსავს და თეთრ ტანსაცმელს ატარებს. თუ მამა გარდაიცვალა, ამას აკეთებს უფროსი ვაჟი, თუ დედა უმცროსი ვაჟია, თუ ცოლი ქმარია. წმინდა ცეცხლიდან ტოტებს ცეცხლს უკიდებს და მათთან ერთად ხუთჯერ ტრიალებს სხეულს. ამრიგად, სხეული გადადის ხუთ ელემენტად: წყალი, მიწა, ცეცხლი, ჰაერი, ზეცა.

ცეცხლის დანთება მხოლოდ ბუნებრივი გზით შეგიძლიათ. თუ ქალი მოკვდება, მისი მენჯი მთლიანად არ არის დამწვარი, თუ მამაკაცი ნეკნია. გაპარსული მამაკაცი სხეულის ამ დანახშირებულ ნაწილს განგში უშვებს და მარცხენა მხარზე მდებარე ვედროს ქარს აქრობს.

ერთ დროს ვარანასი აკადემიური ცენტრი იყო, ასევე რელიგიური. ქალაქში აშენდა მრავალი ტაძარი, მუშაობდნენ უნივერსიტეტები და გაიხსნა ბრწყინვალე ბიბლიოთეკები ვედური დროის ტექსტებით. თუმცა ბევრი რამ გაანადგურეს მუსლიმებმა. ასობით ტაძარი განადგურდა, დღედაღამ იწვოდა კოცონი ფასდაუდებელი ხელნაწერებით, ასევე განადგურდა ხალხი - ფასდაუდებელი უძველესი კულტურისა და ცოდნის მატარებლები. თუმცა მარადიული ქალაქის სული ვერ დამარცხდა. ახლაც შეგიძლიათ იგრძნოთ ეს, სეირნობთ ძველი ვარანასის ვიწრო ქუჩებში და ეშვებით მდინარე განგის ღატებამდე (ქვის კიბეებზე). გატები ვარანასის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია (ისევე როგორც ინდუსებისთვის ნებისმიერი წმინდა ქალაქი), ასევე მნიშვნელოვანი წმინდა ადგილი მილიონობით მორწმუნესთვის. ისინი ემსახურებიან როგორც რიტუალურ განწმენდას, ასევე მიცვალებულის დაწვას. ზოგადად, ღატები ვარანასის მაცხოვრებლებისთვის ყველაზე პოპულარული ადგილია - ამ საფეხურებზე გვამებს წვავენ, იცინიან, ლოცულობენ, კვდებიან, დადიან, ხვდებიან, ტელეფონზე საუბრობენ ან უბრალოდ სხედან.

ეს ქალაქი ყველაზე ძლიერ შთაბეჭდილებას ახდენს ინდოეთში მოგზაურებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ვარანასი სულაც არ ჰგავს „ტურისტის დღესასწაულს“. სიცოცხლე ამ წმინდა ქალაქში საოცრად მჭიდროდ არის გადაჯაჭვული სიკვდილთან; ითვლება, რომ ვარანასში, მდინარე განგის ნაპირზე სიკვდილი ძალიან საპატიოა. ამიტომაა, რომ ათასობით ავადმყოფი და მოხუცი ინდუსები მთელი ქვეყნიდან ვარანასში იბრძვიან, რომ აქ შეხვდნენ სიკვდილს და განთავისუფლდნენ ცხოვრების აურზაურისგან.

ვარანასიდან არც თუ ისე შორს არის სარნათი - ადგილი, სადაც ბუდა ქადაგებდა. ამბობენ, რომ ამ ადგილას მზარდი ხე დარგეს ბოდჰის ხის თესლიდან, სწორედ ის, რომლის ქვეშაც ბუდამ მიიღო თვითრეალიზაცია.

თავად მდინარის სანაპირო არის ერთგვარი უზარმაზარი ტაძარი, მსახურება, რომელშიც არასოდეს ჩერდება - ზოგი ლოცულობს, ზოგი მედიტაციას აკეთებს, ზოგი კი იოგას. აქ დაწვეს გარდაცვლილთა ცხედრები. საგულისხმოა, რომ იწვას მხოლოდ მათი სხეულები, ვინც ცეცხლით რიტუალურ განწმენდას მოითხოვს; და ამიტომ წმინდა ცხოველების (ძროხების), ბერების, ორსული ქალების სხეულები უკვე განწმენდილნი ითვლებიან ტანჯვით და მათ კრემაციის გარეშე აგდებენ განგში. ეს არის უძველესი ქალაქის ვარანასის მთავარი დანიშნულება - მისცეს ადამიანებს საშუალება განთავისუფლდნენ ყველაფრისგან წარმავალი.

და მაინც, მიუხედავად გაუგებარი და კიდევ უფრო სამწუხარო არაინდუსური მისიისთვის, ეს ქალაქი ძალიან რეალური ქალაქია, მილიონი ადამიანით. ვიწრო და ვიწრო ქუჩებში ისმის ხალხის ხმა, ისმის მუსიკა, ისმის ვაჭრების ყვირილი. ყველგან ღიაა მაღაზიები, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ სუვენირები უძველესი ჭურჭლიდან დაწყებული ვერცხლითა და ოქროთი ნაქარგი სარისით.

ქალაქი, თუმცა მას არ შეიძლება ეწოდოს სუფთა, მაგრამ მაინც არ განიცდის ჭუჭყს და გადატვირთულობას ისე, როგორც ინდოეთის სხვა დიდი ქალაქები - ბომბეი ან კალკუტა. თუმცა, ევროპელებისთვის და ამერიკელებისთვის, ნებისმიერი ინდოეთის ქალაქის ქუჩა გიგანტურ ჭიანჭველას ჰგავს - ირგვლივ არის რქების, ველოსიპედის ზარების და ყვირილის კაკოფონია, ხოლო პედიკაბიზეც კი ძალიან რთულია ვიწრო, თუმცა ცენტრალური ქუჩების გაჭიმვა.

10 წლამდე გარდაცვლილი ბავშვები, ორსული ქალების ცხედრები და ჩუტყვავილით დაავადებული პაციენტები არ კრემირებულია. მათ სხეულზე ქვას აკრავენ და ნავიდან მდინარე განგის შუაში აგდებენ. იგივე ბედი ელის მათ, ვისი ნათესავებიც ვერ ახერხებენ საკმარის ხის შეძენას. კოცონზე კრემაცია ძვირი ჯდება და ყველას არ შეუძლია ამის საშუალება. ზოგჯერ შეძენილი ხე ყოველთვის არ არის საკმარისი კრემაციისთვის, შემდეგ კი სხეულის ნახევრად დამწვარ ნარჩენებს მდინარეში ყრიან. საკმაოდ ხშირია მდინარეში მცურავი მიცვალებულთა ცხედრების ნახშირის დანახვა. დადგენილია, რომ დაახლოებით 45 000 არაკრემირებული ცხედარი ყოველწლიურად იმარხება ქალაქში მდინარის ფსკერზე, რაც ზრდის ისედაც ძლიერ დაბინძურებული წყლის ტოქსიკურობას. ის, რაც დასავლელ ტურისტებს სტუმრობს, ინდუსებისთვის სრულიად ბუნებრივია. ევროპისგან განსხვავებით, სადაც ყველაფერი დახურულ კარს მიღმა ხდება, ინდოეთში ცხოვრების ყველა ასპექტი ჩანს ქუჩებში, იქნება ეს კრემაცია, ტანსაცმლის რეცხვა, ბანაობა თუ სამზარეულო.

მდინარე განგს როგორღაც სასწაულებრივად ახერხებდა თავის განწმენდა მრავალი საუკუნის განმავლობაში. ჯერ კიდევ 100 წლის წინ, ქოლერას მსგავსი მიკრობები ვერ გადარჩებოდნენ მის წმინდა წყლებში. სამწუხაროდ, დღეს განგი მსოფლიოს ხუთ ყველაზე დაბინძურებულ მდინარეს შორისაა. უპირველეს ყოვლისა, მდინარის კალაპოტის გასწვრივ სამრეწველო საწარმოების მიერ გამოშვებული ტოქსიკური ნივთიერებების გამო. ზოგიერთი მიკრობით დაბინძურების დონე ასჯერ აჭარბებს დასაშვებ დონეს. სტუმრად ჩამოსულ ტურისტებს ჰიგიენის სრული დაუცველობა აღელვებთ. მიცვალებულთა ფერფლი, კანალიზაცია და შემოწირულობები მიცურავს მორწმუნეებს, როდესაც ისინი ბანაობენ და ასრულებენ განწმენდის ცერემონიას წყალში. სამედიცინო თვალსაზრისით, წყალში ბანაობა, რომელიც გვამებს ანადგურებს, შეიცავს მრავალი დაავადებით, მათ შორის ჰეპატიტის, ინფექციების რისკს. საოცრებაა, რომ ამდენი ადამიანი ყოველდღიურად სვამს წყალს და არ გრძნობს ზიანს. ზოგიერთი ტურისტიც კი უერთდება მომლოცველებს.

მდინარის დაბინძურებას ასევე უწყობს ხელს განგზე მდებარე მრავალი ქალაქი. გარემოს დაბინძურების ცენტრალური ორგანოს ანგარიშის თანახმად, ინდოეთის ქალაქები ამუშავებენ კანალიზაციის მხოლოდ 30%-ს. დღეს განგი, ისევე როგორც მრავალი სხვა მდინარე ინდოეთში, უკიდურესად გადაკეტილია. ის შეიცავს უფრო მეტ კანალიზაციას, ვიდრე სუფთა წყალს. მის ნაპირებთან კი სამრეწველო ნარჩენები და კრემირებული ადამიანების ნარჩენები გროვდება

ასე რომ, დედამიწაზე პირველი ქალაქი (როგორც ვარანასს უწოდებენ ინდოეთში) აწარმოებს უცნაურ და წარმოუდგენლად ძლიერ, წარუშლელ ეფექტს ტურისტებზე - შეუძლებელია მისი შედარება არაფერთან, ისევე როგორც შეუძლებელია შედარება რელიგიები, ხალხები და კულტურები.

უკაცრავად, თუ რამე, ძალიან უსიამოვნო აღმოჩნდა.

და დაასრულო შენი ცხოვრება აქ და ამით დაარღვიო სამსარას ბორბალი და დაასრულო აღორძინებების სერია, ეს არის ყველა მორწმუნის ოცნება! ვარანასი, იგივე ბენარესი და კაში - სინათლის ქალაქი ითვლება ყველაზე ძველ ცოცხალ ქალაქად დედამიწაზე. ლეგენდების თანახმად, ის შივამ შექმნა 5000 წელზე მეტი ხნის წინ და მეცნიერულ მონაცემებზე დაყრდნობით 3000 წლის იყო. მაგრამ ყოველივე ზემოთქმულის მიუხედავად, მოუმზადებელი მოგზაურისთვის, ქალაქმა შეიძლება გამოიწვიოს დაბნეულობა ან თუნდაც შოკი, ალბათ უფრო მეტად, ვიდრე ინდოეთის ნებისმიერ სხვა ქალაქს. ყველაზე შთამბეჭდავია განგის ნაპირზე მიცვალებულთა კრემაციის პროცესები.

ვარანასი არის უძველესი ქალაქი დედამიწაზე, რომელიც დგას წმინდა მდინარე განგის ნაპირებზე. ის ოდესღაც იმავე ასაკის იყო, როგორც ლუქსორი, ბაბილონი და ნინევია. ახლა ამ დიდი მეტროპოლიიდან მხოლოდ ნანგრევებია და ვარანასი დგას და ითვლება უძველეს ცოცხალ ქალაქად დედამიწაზე.

შესაძლოა, მას რეალურად იცავს დიდი შივა, რომელმაც შექმნა იგი.

ინდუსებისთვის ძნელია ამ ქალაქის მნიშვნელობის გადაჭარბება, ყველა მორწმუნე უნდა ეწვიოს აქ და ჩაიძიროს წმინდა განგში, ცხოვრებაში ერთხელ მაინც. და წმინდა ქალაქში სიკვდილი არის ღვთისმოსავი ინდუის ყველა სურვილის ზღვარი. გასაკვირი არ არის, რომ ბევრი მათგანი მას სამყაროს ცენტრად მიიჩნევს.

ბენარესის კიდევ ერთი სახელია დაკრძალვის ბუშტების ქალაქი. როდესაც ბრიტანელები პირველად მივიდნენ ბენარესში, ისინი უბრალოდ შოკირებული იყვნენ იმით, რაც ხდებოდა. ქალაქის მთელ სანაპიროზე მდებარე ღატებზე კოცონი ენთო, ცხედრები იწვოდა. განგეში ჩაყრილი დამწვარი ქარვის ნაცვლად, სასწრაფოდ მოიყვანეს ახალი მიცვალებულები. ჯოხებით ცეცხლმოკიდებულებმა ადამიანის დაუწვარი ნაშთები აანთეს ნახშირს. დამწვარი ხორცისა და თმის სუნი მთელ ქალაქს მოედო. ეს იყო არარეალური, უზარმაზარი კრემატორიუმი, რომელშიც მთელი ქალაქი ცხოვრობდა. იმის შემდეგ, რაც დაინახეს, ბრიტანელებმა გადაწყვიტეს ყველაფერი ცივილიზებულ ხედვამდე მიეყვანათ, სიტყვის გაგებით. მათ სურდათ ყველაფრის ქალაქიდან გადატანა, მაგრამ სასოწარკვეთილი წინააღმდეგობა და ხალხის აღშფოთება შეხვდნენ. აჯანყების შიშით მიატოვეს თავიანთი იდეა და ყველაფერი ისე დატოვეს, როგორც არის. და დღემდე ვარანასში, თუმცა არა ასეთი მასშტაბის, კრემაცია ტარდება განგის ნაპირებზე. ახლა მთავარი კრემაციის ადგილია მანიკარნია გათი. დაკრძალვის ხანძარი იქ გაუჩერებლად იწვის და ვიწრო ქუჩების გასწვრივ მიცვალებულებთან გამუდმებით მიჰყავთ საკაცეები. ბევრისთვის ყველაფერი, რაც ხდება, შეიძლება საშინელებათა ფილმის შეთქმულებას ჰგავდეს, როცა გარდაცვლილთან ხანძარს ჯოხი ერევა, ცხედრიდან შეიძლება ხელი ან თავი ჩამოვარდეს. ხედავთ ძაღლს, რომელიც ადამიანის ძვალს ღრღნის. ან გემით ცურვა განგის გასწვრივ, რომ წააწყდეთ გაბერილ გვამს, რომელიც გაჩნდა. ინდუისტური ცნებების თანახმად, ქალწულებს, ბერებს და ჩვილებს არ კრემაციას უკეთებენ, არამედ განგებში „დაკრძალავენ“.
რა თქმა უნდა, ვარანასი არ არის ცალსახა ქალაქი და ამას ყველა ვერ გაიგებს. მაგრამ ზოგი ისევ და ისევ აქ ბრუნდება. იქ ყოფნისას ვიგრძენი აუხსნელი სიმშვიდე და სიმშვიდე. და ასევე მარადისობის შეხება.

ვარანასი ისტორიაზე ძველია, ტრადიციებზე ძველი,
უფრო ძველი ვიდრე ლეგენდები და გამოიყურება ორჯერ უფრო ძველი,
ვიდრე ყველა მათგანი ერთად.
მარკ ტვენი

ვარანასის ფასები

საკვების ფასები: 2 კვერცხის ომლეტი 30-50 მანეთი, ქათმის კერძი საშუალოდ 150 რუპია, ყავა რძით ან ჩაი 15-30 რუპია, ტორტილა ყველით 35 რუპია, ბრინჯი სანელებლებით კარტოფილით 90 მანეთი, 2 ლიტრიანი ბოთლი წყალი მაღაზიაში 25 მანეთი .. .
საშუალოდ, საკვები დღეში 300-350 რუპი ეღირება.

საცხოვრებლის ფასები:ჰოსტელში საწოლი დაახლოებით 100 მანეთია, განგის ნაპირებზე ჰოსტელში ოთახების ფასები 150 რუპიიდან არის. შემდგომი ფასები უფრო მაღალი იქნება სასტუმროს დონის მიხედვით. მაგრამ ყოველთვის არ არის უკეთესი, რაც უფრო ძვირია, მე პირადად შევხვდი ამას და გადავედი უფრო ძვირი და ნაკლებად კომფორტული სასტუმროდან, რომელიც განგიდან 1 კილომეტრში მდებარეობდა, უფრო იაფში მდინარის ნაპირზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სასტუმროს ფასი შეიძლება იყოს უფრო მაღალი, თუ თქვენ მიგიყვანთ რიქშოს ან ტაქსის მძღოლის მიერ, რადგან ის მიიღებს საკომისიოს ამისთვის. საუკეთესო ვარიანტია საკომისიოს ხარჯზე არ გადაიხადოთ საცხოვრებლის ზედმეტად გადახდა, დაეთანხმეთ იმ სასტუმროს მფლობელს, რომელშიც აპირებთ ცხოვრებას, რომელიც დაგხვდებათ სადგურზე.

ტრანსპორტირების ფასები:რკინიგზის სადგურიდან ძველ ქალაქამდე 50 მანძილის მანძილიდან რიქშოები დაძვრა. იგივე მანძილი შეიძლება ღირდეს 250 რუბლი დროისა და გარემოებების მიხედვით.

ვარანასში საშუალოდ 1 დღის ცხოვრების ღირებულება იქნება დაახლოებით 350 (კვება) +200 (განთავსება) = 550 მანეთი - ეს ტრანსპორტის გამოკლებით.

მოგზაურობის ფოტოები ვარანასში

ვარანასის პირველი დღე

ვარანასის ქუჩები

ქალაქის თითქმის ყველა ცენტრალური ქუჩა სავსეა ხალხით, ველოსიპედით რიქშოებით, ტუკ-ტუკებით, მანქანებითა და ავტობუსებით და ეს ყველაფერი ერთ სვეტში მოძრაობს, ხმაურითა და გუგუნით. ხალხის ასეთი ბრბო, მანქანები და ხმები, მოუმზადებელი ადამიანი უბრალოდ შოკისმომგვრელია.

ვარანასის ცენტრალურ ქუჩებზე თითქმის მუდმივად მოძრაობაა. შენს გარშემო არის ხალხის, მანქანების, ცხოველების, ფერების და ხმების მთელი თაიგული. შეიძლება ვინმეს იზიდავს ასეთი არომატი, მაგრამ ეს საკმარისი იყო ჩემთვის 15 წუთის განმავლობაში.

მე ვიყავი თვითმხილველი, როდესაც ორმა ავტობუსმა კინაღამ გაანადგურა მამაკაცი, რომელიც მათ შორის ცოცავდა. პირველი სურვილი, რაც გამიჩნდა, იყო, სწრაფად გადამემოწმებინა ყველაფერი, რისი გაკეთებასაც ვგეგმავდი და ამ შალმანიდან გასვლა.

მაგრამ როცა განგის ნაპირზე მდებარე საოჯახო სასტუმროში დავსახლდი, მდინარის, სამგლოვიარო ხის და მთელი უბნის ხედით. მარადისობის შეხების გრძნობით გაუგებარი სიმშვიდე და დამშვიდება მესტუმრა. და მე დავიჭირე ჩემი ფიქრი, რომ ქალაქიდან წასვლის სურვილი მთლიანად გაქრა.

ჩემი სასტუმრო სახლის გვერდითი ფანჯრიდან ძველი ბენარესის სახურავების ხედი იშლებოდა. აქ არის ამ სასტუმრო სახლის მისამართი: Kashi Guest House top რესტორანი Ganga ხედით ck9 / 5, Manikarnika (Burring) Ghat, Varanasi e-mail: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამბოტებისგან. მის სანახავად საჭიროა JavaScript-ის ჩართვა. 2012 წელს ოთახის ღირებულება 150 რუბლს შეადგენს. ტელ: 9305144163 9648993739 შეგიძლიათ დარეკოთ და მოვლენ. და კიდევ უკეთესია ამის გაკეთება, თორემ ადგილობრივ ტაქსის მძღოლებს მოსწონთ სხვა სასტუმრო სახლებში მიყვანა, რომ საკომისიო აიღოთ და თქვენ მიიღებთ საცხოვრებლის ფასს ამ საკომისიოს გათვალისწინებით.

საოჯახო სასტუმროში იყო კაფე, რომელიც კაცს არ ჰგავდა, მაგრამ განგისა და უძველესი ტაძრების ხედით. და გარდა ამისა, არცთუ ცუდი საკვებით. იმ დროს იყო ახალგაზრდა ფრანგების სასიამოვნო საზოგადოება, რომლებიც ეწეოდნენ მარიხუანას, უსმენდნენ რეგის მუსიკას და უყურებდნენ დიდი ქალაქის მიმდებარე ხედებს, ან უბრალოდ საწოლზე იწვნენ. ასევე იყო ახალგაზრდა ინგლისელი ქალი, რომელიც ასევე ეწეოდა და რამდენიმე შებერვის შემდეგ აიღო ქსოვის ნემსი და რაღაც მოქსოვა.

ტაძარი განგის ნაპირზე

პირველი ფერადი გმირები, რომლებიც გავიცანი ღატებისა და წმინდა განგესკენ მიმავალ გზაზე. ზოგადად, ვარანასში ბევრი საინტერესო პიროვნებაა. ზოგიერთი მათგანი ნამდვილი ასკეტი ან თავისი ღმერთის მსახურია. და ბევრი იცვამს, რათა ფული გამოიმუშაოს ტურისტებთან ფოტოებზე.

განგის ნაპირებზე ინდუსები რეცხავენ, რეცხავენ ტანსაცმელს, ლოცულობენ და კრემირებულ გვამებს თავად მდინარეში ყრიან. გარკვეული დროიდან აქ შეგიძლიათ ფულის გამომუშავება ტურისტებზე. ბევრისთვის ეს მდინარე მთელი ცხოვრებაა.

მარადიული ქალაქი - ვარანასი (ბენარესი, კაში) და მისი ცათამბჯენები.

ნაბიჯები ძველი ქალაქის ქუჩებში.

პილიგრიმი

ლოცვა ახალი დღისთვის.

დიდი სარეცხი.

სამარხი ხე განგის ნაპირზე მანიკარნიკა გათში. Manikarnika Ghat ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე წმინდა გატად (გატები). კრემაციის პროცესები თითქმის მუდმივად მიმდინარეობს. ნახშირბადის ნაშთები მდინარეში ყრიან.

მენტორი და მოწაფე.

კატარღა.

ვარანასის ღატები.

მარადიულ ქალაქში კიდევ ერთი დღე დასასრულს უახლოვდება.

მზის ჩასვლა ვარანასში.

უფლის ერთგული მსახური.

და ეს ძალიან პატივსაცემი ქალია. მის ირგვლივ უამრავი ადამიანი იყო, ვინც მას ბევრ კითხვას უსვამდა. ძალიან მნიშვნელოვანი ჰაერით უპასუხა მათ.

საღამოობით ვარანასში, დაშაშვამედჰ გათზე, მომხიბლავი სანახაობა ხდება. ინდუისტური მღვდლები - ბრაჰმანები, ასრულებენ არატის. არათი არის სანთლის შუქის რიტუალი, რომელიც წარმოდგენილია ყვავილების, ხილისა და ტკბილეულის სახით. წმინდა რიტუალი გამოხატავს შივას, დედა განგეს, სურიას (მზე), აგნის (ცეცხლს) და მთელი სამყაროს თაყვანისცემას.

რიტუალური თასები.

არატის რიტუალი ძალიან სანახაობრივია, მას უამრავი ადამიანი ესწრება, როგორც თავად ინდოელები, ასევე ტურისტები. ბევრი ადამიანი წინასწარ იკავებს მოსახერხებელ ადგილებს ყველაზე წარმატებული და ლამაზი ფოტოების გადასაღებად.

მეორე დღე ვარანასში

ღატები ვარანასში განგის ნაპირზე, ტურისტების ყველაზე მონახულებული ადგილი. მაგრამ ამის მიუხედავად, აქ ცხოვრება ჩვეულებრივად გრძელდება. ვიღაც რეცხავს, ​​ვიღაც ლოცულობს, ვიღაც ირეცხება, ვიღაც კი სარს ასწორებს, როგორც ამ შემთხვევაში. ინდოეთი კარგია, რადგან ცხოვრების მკაცრი წესების მიუხედავად, ტურისტებისთვის თითქმის ყველგან არის თავისუფალი წვდომა. და ისე გამოდის, თითქოს შენ თვითონ ჩაეფლო ამ სამყაროში და იცხოვრებ ერთ ცხოვრებით გარშემომყოფებთან ერთად და არ უყურებ ყველაფერს ტურისტული ავტობუსის ფანჯრიდან.

ვარანასის ღატები. განგზე მდებარე წმინდა ქალაქის ბევრ მცხოვრებს სიცოცხლე აქვს. აქ იბადებიან, ცხოვრობენ და აუცილებლად წავლენ ბოლო მოგზაურობას აქედან.

ინდოელი ფაკირი, გველების მომხიბვლელი.

და აი, კობრამ გადაწყვიტა "დაეწყო" ფაკირის ჯადოსნობა და შელოცვები და გასცლოდა იმ მიმართულებით, რაც მას სჭირდებოდა. მაგრამ იქ არ იყო! გველი ამ ინდიელისთვის საარსებო წყაროს მნიშვნელოვანი ნაწილია.

მაგრამ რაც შეეხება წმინდა ქალაქს წმინდა ცხოველების გარეშე.

სამარხი ხე.

აქ ძალიან ნათლად ხედავთ, როგორ იწონება სამგლოვიარო შეშა და, დიდი ალბათობით, მათ ფასზეა საუბარი. ბევრს არ აქვს საკმარისი თანხა, რომ გადაიხადოს მიცვალებულის სრულად დასაწვავად საჭირო შეშა. შემდეგ კი განგში აგდებენ ყველაფერს, რისი დაწვაც მოახერხეს.

სასწორები დაკრძალვის შეშისთვის.

Manikarnika Ghat-თან ყველაზე ახლოს მდებარე ქუჩების მნიშვნელოვანი ნაწილი სავსეა შეშით კრემაციისთვის.

ძველი ქალაქის ქუჩები.

მარჯვნივ არის ინდოეთში თაყვანისცემის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სიმბოლო, ლინგამი (მამაკაცის სასქესო ორგანო) და იონი (ქალის ორგანო). ამ ორი სიმბოლოს ერთობლიობა ნიშნავს, რომ მამაკაცური და ქალური საფუძვლები არის ადამიანის არსებობის მარადიული და უცვლელი არსი.

დაღლილი მოხუცი.

ადგილობრივი

ბენარესის მკვიდრთა მოკრძალებული ცხოვრება. კედლის მარჯვენა მხარეს ჩანს სვასტიკა. სვასტიკა ინდოეთში არის სიცოცხლის, სინათლის, კეთილშობილების და სიუხვის სიმბოლო.

ეს არის კარები, რომლებიც ძველ ქალაქში სახლებს აქვთ.

და ასეთი ძველი ფანჯრები არ არის იშვიათი.

უძველეს კარზე, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მისამართის ნიშანიც კი.

ნავები ვარანასში უაღრესად მნიშვნელოვანია. ეს არ არის მხოლოდ გადაკვეთის გზა, არამედ ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის ფულის შოვნის საშუალებაც, ტურისტები მათ განგის გასწვრივ მიდიან. საათის ღირებულება დაახლოებით 150 რუპია 2012 წელს.

დაშაშვამედჰ გათ

რიტუალური აღება.

არა მხოლოდ ტურისტები ცურავდნენ გემებით განგზე, არამედ თავად ინდიელებსაც უყვართ ამის გაკეთება.

ბენარესს ღამე დაეცა.

ვარანასის ღამის ხედი განგის აღმოსავლეთ სანაპიროდან. აღმოსავლეთ სანაპიროზე არავინ არის და ითვლება, რომ არასოდეს ყოფილა შენობები. ეს ითვლება სამყაროდ, სადაც შივა გარდაცვლილთა სულებს გადააქვს. ითვლება, რომ მათ, ვინც იღბლიანი აქ მოკვდება, ასრულებს აღორძინებისა და სიკვდილის ციკლს. ერთგული ინდუისთვის ეს არის უმაღლესი კურთხევა. ბევრი, გრძნობს სიკვდილის მოახლოებას, სპეციალურად აქ მოდის. ვარანასში ასეთი ადამიანების თავშესაფრებია.

Manikarnika ghat ითვლება კრემაციის მთავარ ღატად. ისინი კამერით უყურებენ ადამიანებს, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ ფაქტზე, რომ მათ თავისუფლად შეეძლოთ ფოტოების გადაღება. სურათების გადაღება შეგიძლიათ მხოლოდ სპეციალური შეთანხმებით და დიდი საფასურით. ამიტომ, ღამით მომიწია ფოტოების გადაღება განგის მოპირდაპირე აღმოსავლეთ სანაპიროდან.

დიდი ქალაქ ვარანასის, ბენარესის, კაშის პანორამა. სიცოცხლის, სიკვდილისა და სინათლის ქალაქები, შექმნილი შივას მიერ 5000 წელზე მეტი ხნის წინ.

„ჩემი ექსპედიცია, რომელმაც გაიარა დელი, რაჯასტანი, მოინახულა ინდოელი ბოშები და მუმბაის მეძავები, მთელი ღამე იყინებოდა აგრის ღამის სადგურზე, ახალი 2015 წლისთვის, შევიდა გმირ ქალაქ ვარანასში“, - ამბობს ექსკლუზიურად ბიგპიქჩისთვის. პიტერ ლოვიგინი.

(სულ 32 ფოტო)

1. ვარანასი ინდიელებისთვის განსაკუთრებული ქალაქია. ყველა არ ოცნებობს მასში ცხოვრებაზე, ყველას არ აქვს მასში სიკვდილის დრო, მაგრამ ყველა ინდოელი ოცნებობს დაწვეს ვარანასის ნაპირებზე და ფერფლი ჩავარდეს განგეში. ვარანასი მათთვის განსაკუთრებული დაკრძალვის ქალაქია. მაგრამ მე არ ვარ ინდოელი. ახალი 2015 წლის აღსანიშნავად ვარანასი ავირჩიე. არა უშავს, რომ 1 იანვარს ქალაქში მოულოდნელად გაწყდა წყალმომარაგება და კანალიზაცია, ჩვენს ოთახში კი დეკემბრის ყინვების დროს ფანჯარაში მინა არ იყო. ჩვენ ის ინდოეთის რუკასთან ერთად დავყარეთ ჩარჩოში, რომელიც კედლიდან ამოიღეთ. სახურავი ურცხვად ჟონავდა, რადგან ახალი წლის პირველი დღე ციდან მთელი დღე იღვრებოდა. მაგრამ ამის მიუხედავად ვარანასი დიდი ქალაქია.

2. განგი არის ქალაქის ვენა. განგე რომ არ ყოფილიყო, არ იქნებოდა ვარანასი. ქალაქი მას ყველაფრის ვალი აქვს. განგის სანაპირო ერთგვარი ქალაქის მოედანია. ყოველ საღამოს აქ მოდის პუჯას დრო, ინდუისტური რიტუალი, როდესაც ათეული ახალგაზრდა, ხალხის დიდი ბრბოთი ხმელეთზე და უამრავი ნავი წყალზე, სთავაზობს საკვებს, ცეცხლს და სხვა საჩუქრებს თავიანთ ღვთაებებს. იქვე დალაქები ჭრიან ხალხს, იმართება ინდუისტური შეხვედრები, იოგები კიდურებს ახვევენ სამყაროს სასიკეთოდ.

3. გატები (წყალზე დაშვება) განგი ასევე არის საზოგადოებრივი აბანო ღია ცის ქვეშ. Pantene Pro-V წყალში ჩაედინება ლიტრებში მათი ნაბიჯებიდან. მსუქანი მუცელი კაცები წყალში იძირებიან. წმიდა უხუცესთა თავები გრძელი წვერებით ამოიჭრება წყლიდან და გაუგებარია, როგორ პოულობენ პირს ამ თოვლივით თეთრ ნაზარდს შორის, როცა ჭამის სურვილი აქვთ.

5. მშვენიერ წიგნში, რომელსაც გვერდები ქარში შრიალებდა, წავიკითხე, რომ ინდიელებმა დიდი ხნის წინ დააკავშირეს ერთი ბოლო მეორესთან განგესთან. ახლა კი წრეში მიედინება. შემდეგ მათ ააშენეს წმინდა ელექტროსადგური მუდმივი მოძრაობის მანქანით.

6. სამრეცხაო გარეცხილია. პირუტყვი გარეცხილია.

7. სარეცხს აშრობენ ისეთ ჭუჭყიან ზედაპირზე, რომ რეცხვას აზრი არ აქვს. ის მაშინვე ხდება იგივე, რაც ადრე. ეს არის ყველა ინდური სამრეცხაოს სპეციფიკა: არის მუდმივი დასაქმება! გარეცხილი - გასაშრობად - დაბინძურდა - ხელახლა დაიწყო რეცხვა - გარეცხილი - გასაშრობად - და ასე შემდეგ...

8. განგეს ცა კეიტთა ომს უკავია. მათგან ხაზები გადაჭიმული იყო განგის ერთი ნაპირიდან მეორეზე, რათა მის წყლებში გარეცხილი თეთრეულის მთელი მთები გაშრეს ნაკადის გასწვრივ. ამასობაში სარიელ ქალებს ეს აქამდე არ უფიქრიათ და უბრალოდ მზეზე აფენენ ამ პერანგებს და პერანგებს, ტრუსებს და კილომეტრიან ფურცლებს, რათა სატელიტიდან ჯადოსნური სიმბოლო Om ამოიკითხოს.

9. და ერთმა მოხუცმა აიღო და ძროხის ნამცხვრებიდან ააგო ახალი გზატკეცილი ვარანასიდან ალაჰაბადამდე.

10. მაგრამ ვარანასის მთავარი ღირსშესანიშნაობა არის ორი გატა, სადაც მიცვალებულთა ცხედრები იწვება. აქ გადაღება კატეგორიულად აკრძალულია. ეს კადრები ჩემი საფრთხისა და რისკის ქვეშაა გადაღებული, რადგან ჩემს კამერას აქვს უნარი შეუმჩნეველი დარჩეს. ხის მარაგების რიგი იწყება წყალთან მიახლოებამდე დიდი ხნით ადრე.

11. ადამიანის დაწვას რამდენიმე საათი და დაახლოებით 400 კილოგრამი შეშა სჭირდება. ინდიელებისთვის ცეცხლის წაკიდება ცუდია. მე მყავს მეგობარი, რომელიც ნებისმიერ წვიმაში, ერთი ასანთიდან... კანის 70%-მდე. და, რა თქმა უნდა, შეშის გარდა, აქ ყველაზე პოპულარული საქონელი გამაღვიძებელი საშუალებაა.

12. კამერა არ იძლევა გვამთან მიახლოების საშუალებას. მაგრამ, გავლისას, ნახევარი მეტრის მანძილზე, ხედავთ, რომ გვამი შორს არის სუფთა. ვთქვათ, "დაწოლა". და აშკარად არა ერთი კვირა, არამედ მეტი. როგორც ბოშები მოლდოვაში - გარდაცვლილი რამდენიმე კვირა იტყუება და მის დაკრძალვას არავინ ჩქარობს.

13. ყველა ინდოელი, შეძლებისდაგვარად, დარწმუნდება, რომ არ არის გადაღებული. მთავარი ჭიშკრის გასასვლელში ხელში მომიჭირა ბოლო კადრების ჩვენების თხოვნით: ამბობენ, ვნახეთ, როგორ გადაიღეთ (ფაქტობრივად, ვერაფერი დაინახეს, უბრალოდ გადაწყვიტეს, რადგან ა. კამერა, ეს ნიშნავს გადაღებას). მხიარული შეძახილებით: „ნიქს! ნაგავი! დაღვრა!" ვიწრო ვარანასის ქუჩებში ავუჩქარეთ ნაბიჯი. მისი არც ერთი თანამემამულე არ გამოეხმაურა ინდიელის მოწოდებას, რომელმაც სიფხიზლე გამოიჩინა უცნობი ადამიანების დასასჯელად.

14. ერთდროულად, თითოეულ ორ ღატზე, სამიდან ექვს ცხედარს იწვის. პროცედურა სრულიად ჩვეულებრივია, თუმცა ის იზიდავს დამთვალიერებელთა ბრბოს - როგორც ინდოელებს, ასევე უცხოელებს.

15. რა თქმა უნდა, გამამხნევებელია ინდიელების დამოკიდებულება დაკრძალვის საკითხებთან დაკავშირებით. მიცვალებულთან მსვლელობა პირდაპირ ქალაქის ქუჩებში მიდის ღატებში, ისინი ადვილად გამოირჩევიან ა) საკაცით გადატანილი სხეულით, ბ) გახარებული ხალხის დიდი რაოდენობით. ისინი ურტყამდნენ დასარტყამს, ცეკვავენ, ცეკვავენ და მხიარულობენ, თითქოს ინდოეთმა მოიგო კიდევ ერთი კრიკეტის მატჩი.

16. ჩემი პირველი ვიზიტისას აქ მყავდა მშვენიერი გემიანი, რომელმაც განგის გასწვრივ წაგვიყვანა. ნაპირთან გაჩერებისას ის ურტყამდა თავის კვერს წყალში მწოლიარე ვიღაცის ცხედრის თავს. იქვე, ცეცხლში კიდევ ერთი იწვა. დამწვარი ფეხები ცალ მხარეს ხეებს შორის იყო გაშლილი, მეორე მხარეს თავი აწვებოდა.

17. და ისევ, ჩემგან და ამ „წყალზე კრემატორიუმიდან ხუთ მეტრში“ ინდიელების ჯგუფი ასრულებენ აზარტულ ცეკვებს. და როგორც ჩანს, ცოტა მეტი - და მოვა ივან კუპალას დღესასწაული, ისინი იპოვიან გვიმრას და დაიწყება ამ ცეცხლზე გადახტომა.

19. და არიან ისეთებიც, ვინც თვითონ ან მათი ღარიბი ნათესავები ვერ იპოვიან ფულს შეშისთვის. შემდეგ კი გვამს სწორედ ასე ყრიან განგში.

20. ის მიეყრდნობა მის ნაპირებს მხოლოდ დინების ქვემოთ. საკვები იქნება მაწანწალა ძაღლებისთვის.

21. ვარანასის ზოლიანი სანაპიროები.

22. ბევრი ადგილობრივი მცხოვრები სანაპიროს გასწვრივ დადის ამოუწურავი ამოცანებით "სხვა ვინ დაწვა". როგორც კი დაინახავენ ობოლი სხეულს, იწყებენ მის კანკალს და მოსწავლეებს უყურებენ. სხეული იღვიძებს. „ცოცხალი! წაიყვანეთ იგი საქანელაზე ... ”- წუხან ინდიელები.

23.27. და ქუჩების სიღრმეში, ბინდიში და ამ ღია ცის ქვეშ სასადილოებში, სადაც ჭუჭყიანი ბიჭები დაგაყენებენ მაგიდის ცენტრში თქვენი ამწე უჯრით, დაიწყებენ რაღაცის კითხვას რუსეთზე და, როგორც ყოველთვის, მათ. ცოდნა შემოიფარგლება მხოლოდ სახელით ვლადიმირ პუტინი, შემდეგ კი შეფ-მზარეული პირდაპირ საკუთარი ხელით დაგიყენებთ დანამატებს და არ არის ცნობილი, რა გააკეთა მანამდე. ინდოეთში საკვების ჭამა ყოველთვის არის ნაღმზე სიარული.

28. იმ ძალიან ლამაზ წიგნში ქარში ჟრიამული გვერდებით ისიც წერია, რომ ინდოეთში ყველა დიდი ხანია ასტრალურ სიბრტყეში შევიდა. ქუჩაში იშვიათად შეხვდებით ვინმეს და თუნდაც იმ იაპონელ ტურისტებს. ახლა ინდიელები დაკავებულნი არიან ძროხების ასტრალურ სიბრტყეში გადათარგმნით. რუსეთში მსოფლიო თასისთვის მათ დაპირდნენ, რომ დაასრულებდნენ ძროხების ასტრალურ თვითმფრინავში გადაყვანას.

32. და მაინც ვარანასი ზღაპრული ქალაქია. ქალაქი სახეებით. და არა უშავს, რომ ახალი წლის მთელი პირველი დღე გადაუღებლად წვიმდა და მთელი საკანალიზაციო სისტემა და წყალმომარაგება კარგა ხანს ავალდებულებდა ცხოვრებას, მაგრამ უკონტროლოდ უბერავდა ფანჯარაში. ჩვენ არაფერი გვაქვს საყურებელი. თუ მხოლოდ ვარანასის დაკრძალვის ბიზნესი ცხოვრობდა და აყვავდა.