Vi foreslår å lage et elektronisk USB-mikroskop med middels oppløsning hjemme for tilkobling til en datamaskin via en USB-kabel. Du har kanskje allerede delene som trengs for å fullføre dette prosjektet, ellers må du kjøpe dem.
Nødvendige deler for å sette sammen et hjemmelaget mikroskop med egne hender:
- En hvit LED.
- Ledning med tverrsnitt 0,05 mm2.
- Krympeslange eller isolasjonstape.
- Limpistol (eller annet passende lim).
Trinn 1: Endre enheten
Lommemikroskopet har en innebygd glødelampe for belysning, som drives av to AAA 1,5 V-batterier. Fjern lampen og batteriene fra huset og installer en hvit LED, som forlenger ledningene fra den inne i huset til toppen av mikroskop.
Bruk varmekrympeslange eller elektrisk tape for å isolere kontaktene.
Kontroller driften av LED ved hjelp av et batteri og merk hvilken ledning som er anoden og hvilken katoden.
Det er en liten, men forbannet lys oransje LED på kamerakortet. Fjern den forsiktig og lodd ledningene fra den hvite LED-en på plass. LED-en er under programvarekontroll, USB vil gi strøm til kameraet og LED-en. Pass på at det ikke er spenning på ledningene.
Bruk smeltelim til å lime den hvite LED-en inne i huset. Plasser lysdioden slik at den lyser opp området der linsen peker.
Trinn 2: Fjern plasthuset fra kameraet
Du trenger ikke å fjerne etuiet, men det er bedre å fjerne det likevel.
Under den skinnende logoen på dekselet er det en enkelt festeskrue.
Trinn 3: Vi monterer
Sett sammen kroppen.
Fjern den lille gummiringen fra okularet og sett kameraet inn i okularet.
Påfør litt lim rundt krysset mellom kameralinsen og mikroskopokularet.
Trinn 4: Lage basen
Det ferdige USB-mikroskopet er ganske lett, så det må monteres i vertikal stilling. Lim et par neodymmagneter til bunnen av mikroskopet. Lag deretter en trebase med en liten metallplate limt til den.
Tanken er at et mikroskop, magnetisert til en metallplate, kan gli fritt langs det når det flyttes for hånd og forblir ubevegelig hvis det ikke berøres.
Trinn 5: Ta mikrobilder
Ovenfor er flere fotografier tatt med dette mikroskopet. Du kan se hvordan mikroskopet forstørrer forskjellige objekter.
Se hvordan en del av minnekjernen fra den gamle CDC-6600-datamaskinen ser ut når den er zoomet inn.
Det venstre bildet viser selve brettet, og det høyre bildet viser et nærbilde av toroidene og trådnettet som utgjør minnecellene.
Siden kameraet har en oppløsning på 2 megapiksler, har det ganske god bildekvalitet. ZEISS-kameralinsen har et elektromekanisk hus og gjennom programvare tilpasser seg brennvidden du og jeg har laget for den.
I artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du lager et mikroskop med egne hender med en forstørrelse på x200, trinn-for-trinn instruksjon og resultatene av eksperimenter: løkskinn, blod, blad.
Hallo! alle sammen, har du noen gang drømt om å utforske den mikroskopiske verdenen? Jeg vedder på at de fleste av dere vil si JA! Men verktøyene som kreves er veldig dyre. Men det er en løsning som gir anstendige resultater som bare vil koste noen få dollar. Mikroskoper bruker linser med høy effekt for å produsere bilder med høy forstørrelse. Det er bare det at hvis vi har en kraftig linse kan vi gjøre det. I konvensjonelle mikroskoper er bildet fokusert rett foran øynene våre. Dette krever en svært kompleks linsedesign. Ved å bruke en smarttelefon og en kraftig linse kan vi gjøre dette veldig på en enkel måte. Du trenger bare å holde linsen foran smarttelefonkameraet mens du berører hverandre. Du kan da se et sterkt forstørret bilde gjennom kameraet. Men for å hele tiden kunne observere mønsteret, må vi lage et oppsett. Så la oss komme i gang!
Klargjøring av objektivet
I dette prosjektet bruker vi linser med høy effekt, disse linsene er veldig dyre i markedet. Men vi kan finne dem i hodet på DVD/CD-leseren. Faktisk har de høye forstørrelsesmuligheter for å lese registrerte data i mikroskala.
Som vist på bildene, fjern objektivet trygt fra leseren. Selv en liten ripe vil ødelegge den.
Materialer og verktøy
I dette prosjektet skal vi bruke et høyeffektsobjektiv som kan finnes i en DVD/CD-leser med et smarttelefonkamera for å få et sterkt forstørret bilde. I listen over materialer nevnte jeg et kobberbrett; det vil være nødvendig for et smarttelefonstativ. Ethvert materiale kan brukes.
Materialer:
1. 1/2 tommers PVC-rør (ca. 20 cm)
2. Glassplate - ca 25 cm x 16 cm
3. 2 mm diameter 1'1/2" lang mutter og bolt
4. Kobberplate eller akryl
5. Objektiv fra DVD/CD-leser
6. Akryllim
Verktøy:
1. Hacksag
2. Bor 2 mm
3. Varm limpistol
Telefonplattform
For å få et klart bilde av prøven trenger vi at hele oppsettet er stabilt. Til dette bruker vi kobberark for å matche smarttelefonen. Dimensjonene til arket vil være bare 2 mm større enn en smarttelefon i lengde og bredde
Nå har vi en plattform som passer for smarttelefonen vår. Neste trinn er å lage hull til linsen og fire skruer. Før det bør jeg fortelle deg noe om designet. Telefonholderen krever en mekanisme for å la oppsettet være perfekt fokusert på den observerte prøven. For å gjøre dette vil jeg bruke fire skruer som lar meg endre avstanden mellom linsen og prøven. Disse skruene plasseres i de fire hjørnene av holderbrettet. Når du borer hullet for kameraet, ta deg tid til å markere stedet der kameraet er plassert.
Etter å ha boret hullene, er det på tide å plassere de fire boltmutrene i hjørnene. Bruk sterkt lim for å plassere dem perfekt på linje. Vær forsiktig så du ikke søler lim på skruegjengene.
Etter å ha installert de fire mutterne, er det på tide å plassere linsen. Før du installerer linsen, ryd opp i de grove kantene på det borede hullet. Sett deretter linsen på boret hull. 2 mm-hullet passer perfekt til objektivet og faller ikke av. Lim deretter linsen med en liten mengde lim. Dette er den veldig vanskelige delen. Vær forsiktig, enhver liten forskyvning kan føre til et falskt resultat. Telefonstativet er klart!
Lage et mikroskopstativ
Frem til dette punktet har vi fullført holderen. Så nå trenger vi et prøvepodium. Jeg valgte en glassplate til dette formålet. Dette gjør at prøven kan plasseres direkte på podiet. Mens smarttelefonen kan bevege seg fritt og observere hvilken som helst del av prøven. Det kan være litt forvirrende for deg, men det vil være tydelig på bildene.
For å se gjennom dette mikroskopet trenger vi lys. For å få plass til belysning hevet jeg scenen ved hjelp av fire PVC-rør kuttet til like lengder på ca 5 cm.Vi monterer så belysningsmetoden under glassscenen. I mitt tilfelle bruker jeg telefonens lommelykt. Det er enkelt og perfekt for dette prosjektet. Jeg prøvde mange lyskilder, men en smarttelefonlommelykt ga de beste resultatene.
Sjekker vårt hjemmelagde mikroskop
Nå har vi et ferdig mikroskop. La oss se hvordan vi jobber med dette. Først av alt må vi balansere telefonplattformen. For å gjøre dette, ved å skru på de fire skruene, kan du endre høyden på telefonholderen. Hold høyden på ca. 2-3 mm. Ok, nå må du plassere telefonens kamera perfekt på linje med linsen på telefonens plattform. Dette kan gjøres ved å slå på kameraappen og justere den til du får det perfekte bildet.
Etter det trenger vi en prøve å observere. Som du kan se på bildet, plasserte jeg 2 pære stoffer. Siden vi har nok plass, er det mulig å plassere mer enn én prøve. Slå deretter på blitsen. Du kan nå skyve telefonplattformen på glasset til kamerabildet viser et fokusert bilde av stoffet. Fokusering kan gjøres med de to skruene som er nærmest kameraet.
Resultater av eksperimenter under et hjemmelaget mikroskop
Du vil ikke tro resultatene av dette mikroskopet. Det er vanskelig å tro at det er mulig å få slike resultater med dette enkle DIY-mikroskopet. Den omtrentlige forstørrelsen er rundt 200x. Nedenfor er resultatene under dette hjemmelagde mikroskopet.
Løkskall under et mikroskop
cellevegger og nukleoler er godt synlige.
Øvre lag av bladepidermis under et mikroskop
DIY blodcelle under et mikroskop
Blodceller ser røde ut når de klumper seg sammen. Når de distribueres, kan de være synlige som små bobler eller fiskeegg.
Hvordan lage et enkelt Leeuwenhoek-mikroskop
Først vil vi lære å lage små linser - glasskuler med en diameter på 1,5 - 3 mm.Ta et glassrør som er minst 15 - 20 cm langt og 4 - 6 mm i diameter. Varm det i midten over bål til glasset mykner, husk å snu det rundt aksen hele tiden. Føler at røret har blitt plastikk i midten, flytt skarpt de to endene fra hverandre. Du vil ende opp med to rør med tynne, lange spisser i den ene enden.
Varm spissen over flammen til en alkohollampe eller gassbrenner slik at overflatespenningskrefter danner en glasskule i enden.
Plasser glasskulen i fordypningen med en pinsett. Plasser den andre platen på toppen og stram dem sammen med skruer og muttere. (Vi laget spesielt et sammenleggbart design for å eksperimentere med kuler med forskjellige diametre). Hodene til skruene skal være på siden av fremspringet til visningshullet, fordi når du ser på mikroskopet berører huden i ansiktet.
Bruk nå selvklebende tape (tape), og fest dekkglasset fra skolemikroskopet langs konturen til kobberplaten på motsatt side av visningshullet. (Hvis du ikke har en, vil en klar plastbit kuttet fra en plastflaske fungere).
Plasser gjenstanden du vil se gjennom mikroskopet på motsatt side av visningshullet og dekk den med et ekstra dekkglass. Men du ser på bildet at objektet for observasjon er en enkel tråd.
Mikroskopet må bringes til selve øyet og se gjennom det på en lyskilde. Dette kan være et vindu på en lys solskinnsdag eller en bordlampe. Etter dette vil en fantastisk mikroverden åpne seg for deg. En tråd, for eksempel, vil se ut som et enormt tau med ødelagte kabler som stikker ut. Bein vanlig flue ligner heller et elefantbein, tungt dekket med bust.
Det er ikke mindre interessant å vurdere forskjellige væsker. Hvis du ser på akvarellmaling veldig fortynnet i vann, kan du se den berømte Brownske bevegelsen til malingspartikler i vann. Melken vil dukke opp foran deg i form av enorme flytende øyer med fettdråper. Vann fra en sølepytt i nærheten skjuler en usynlig verden av mikroorganismer som ikke engang mistenker at du følger dem nøye.
Froskeblod ser helt fantastisk ut når det sees under et mikroskop.
På grunn av i et vanvittig tempo Med utviklingen av radioteknikk og elektronikk mot miniatyrisering, må vi oftere og oftere ved reparasjon av utstyr forholde oss til SMD-radiokomponenter, som uten forstørrelse noen ganger er umulige å se, for ikke å nevne nøye installasjon og demontering.
Så livet tvang meg til å søke på Internett etter en enhet, for eksempel et mikroskop, som jeg kunne lage selv. Valget falt på USB-mikroskoper, som det er mange hjemmelagde produkter av, men alle kan ikke brukes til lodding, fordi... har veldig kort brennvidde.
Jeg bestemte meg for å eksperimentere med optikk og lage et USB-mikroskop som ville passe mine behov.
Her er bildet hans:
Designet viste seg å være ganske komplekst, så det gir ingen mening å beskrive hvert produksjonstrinn i detalj, fordi dette vil gjøre artikkelen veldig rotete. Jeg vil beskrive hovedkomponentene og deres trinnvise produksjon.
Så, "uten å la tankene våre løpe løpsk," la oss begynne:
1. Jeg tok det billigste A4Tech-webkameraet, for å være ærlig, de ga det bare til meg på grunn av den dårlige bildekvaliteten, som jeg egentlig ikke brydde meg om, så lenge den fungerte. Selvfølgelig, hvis jeg hadde tatt et høyere kvalitet og, naturligvis, dyrt webkamera, ville mikroskopet ha vist seg å være beste kvalitet bilder, men jeg, som Samodelkin, handler i henhold til regelen - "I fravær av en hushjelp "elsker" de en vaktmester," og dessuten tilfredsstilte bildekvaliteten til USB-mikroskopet mitt for lodding meg.
Jeg tok den nye optikken fra noen barns optiske syn.
For å montere optikken i bronsegjennomføringen boret jeg to ø 1,5 mm hull i den (bøssingen) og kuttet en M2 gjenge.
Jeg skrudde M2-bolter inn i de resulterende gjengede hullene, på endene av hvilke jeg limte perler for å lette å skru av og stramme for å endre posisjonen til optikken i forhold til pikselmatrisen for å øke eller redusere brennvidden til USB-en min. mikroskop.
Deretter tenkte jeg på belysningen.
Selvfølgelig var det mulig å lage en LED-bakgrunnsbelysning, for eksempel fra en gasslighter med lommelykt, som koster en krone, eller fra noe annet med en autonom strømforsyning, men jeg bestemte meg for å ikke rote designet og bruke strømmen av webkameraet, som leveres via en USB-kabel fra datamaskinen .
For å drive fremtidig bakgrunnsbelysning, fra USB-kabelen som kobler webkameraet til datamaskinen, tok jeg ut to ledninger med en minikontakt (hann) - "+5v, fra den røde ledningen til USB-kabelen" og "-5v, fra den svarte ledningen."
For å minimere bakgrunnsbelysningsdesignet bestemte jeg meg for å bruke LED-er, som jeg fjernet fra en LED-bakgrunnsbelysningsstripe fra en ødelagt bærbar matrise; heldigvis hadde en slik stripe vært i oppbevaringen min i lang tid.
Etter å ha laget en ring ved hjelp av saks, en passende drill og fil riktig størrelse fra dobbeltsidig foliefiberglass og, etter å ha kuttet ut spor for lodding av lysdioder og slukke SMD-motstander med en nominell verdi på 150 ohm på den ene siden av ringen, (en 150 ohm motstand ble plassert i gapet i den positive strømledningen til hver LED) vi loddet bakgrunnsbelysningen vår. For å koble til strøm loddet jeg en mini-kontakt (hun) på innsiden av ringen.
For å koble bakgrunnsbelysningen til linsen brukte jeg (ikke brukt til å feste linsebriller) en rund gjenget mutter, som jeg loddet til innsiden baklysringer (det er derfor jeg tok dobbeltsidig glassfiber).
Så den elektron-optiske delen av USB-mikroskopet er klar.
Nå må du tenke på en bevegelig mekanisme for å finjustere skarpheten, et bevegelig stativ, en base og et arbeidsbord.
Generelt gjenstår det bare å komme opp med og lage den mekaniske delen av vårt hjemmelagde produkt.
Gå…
2. Som en bevegelig mekanisme for å finjustere skarpheten, bestemte jeg meg for å ta en utdatert mekanisme for å lese disketter (populært kalt en "floppstasjon").
For de som ikke så dette "teknologiens mirakel", ser det slik ut:
Kort sagt, etter å ha demontert denne mekanismen fullstendig, tok jeg delen som var ansvarlig for bevegelsen av lesehodet, og etter mekanisk modifikasjon (trimming, saging og filing) skjedde dette:
For å flytte hodet i floppdrevet ble det brukt en mikromotor, som jeg demonterte og tok bare akselen fra den, og festet den tilbake til den bevegelige mekanismen. For å gjøre det lettere å rotere akselen, satte jeg en rulle fra rullen til en gammel datamus på enden, som var inne i motorhuset.
Alt ble som jeg ønsket, bevegelsen til mekanismen var jevn og presis (uten tilbakeslag). Mekanismens slag var 17 mm, noe som er ideelt for å finjustere mikroskopets skarphet ved enhver brennvidde av optikken.
Ved å bruke to M2-bolter festet jeg den elektron-optiske delen av USB-mikroskopet til den bevegelige mekanismen for å finjustere skarpheten.
Å lage et bevegelig stativ utgjorde ingen spesielle vanskeligheter for meg.
3. Siden Sovjetunionens tid har jeg hatt en UPA-63M forstørrer liggende i låven min, som jeg bestemte meg for å bruke deler av. Til stativstativet tok jeg denne ferdige stangen med feste, som fulgte med forstørreren. Denne stangen er laget av aluminiumsrør med ytre ø 12 mm og indre ø 9,8 mm. For å feste den til basen tok jeg en M10-bolt, skrudde den til en dybde på 20 mm (med kraft) inn i stangen, og lot resten av gjengen kutte av boltehodet.
Festet måtte modifiseres litt for å koble det til mikroskopdelene forberedt i trinn 2. For å gjøre dette bøyde jeg enden av festet (på bildet) i rett vinkel og boret et ø 5,0 mm hull i den bøyde delen.
Da er alt enkelt - ved hjelp av en M5-bolt 45 mm lang gjennomgående muttere, kobler vi den forhåndsmonterte delen til festet og setter den på stativet, og fester den med en låseskrue.
Nå basen og bordet.
4. I lang tid hadde jeg et stykke gjennomskinnelig lysebrun plastikk liggende. Først trodde jeg det var plexiglass, men etter behandlingen innså jeg at det ikke var det. Vel, vel, jeg bestemte meg for å bruke den til basen og bordet til USB-mikroskopet mitt.
Basert på dimensjonene til det tidligere oppnådde designet, og ønsket om å lage et stort bord for pålitelig festing av brett ved lodding, kuttet jeg ut et rektangel som måler 250x160 mm fra eksisterende plast, boret et hull ø 8,5 mm i det og kuttet en M10 gjenger for å feste stangen, samt hull for å feste bordfoten.
Jeg limte bena til bunnen av basen, som jeg kuttet ut fra sålene på gamle støvler med en hjemmelaget drill.
5. Bordet ble snudd på en dreiebenk (på min tidligere bedrift, jeg har selvfølgelig ikke en dreiebenk, selv om det er en dreiebenk i 5. klasse) som måler 160 mm.
Som base for bordet tok jeg et standpunkt for å jevne møblene i forhold til gulvet, det passet perfekt i størrelse og ser presentabelt ut, dessuten ble det gitt til meg av en bekjent som hadde disse beslagene "som en tulle."
Vil du observere, uten å kjøpe et komplekst mikroskop? mest interessante liv de enkleste alger og andre usynlige innbyggere i en dråpe stillestående vann, trenge med blikket inn i plantecellenes hemmeligheter _skjelne de røde blodcellene? Vil du se hvordan de fantastiske skjellene til en sommerfugls vinger ser ut? pollen ved høy forstørrelse? Hvis du liker å gjøre alt selv, vil det ikke være vanskelig for deg å lage et 200-500x mikroskop. Originalt mikroskop - uten et eneste glass linse(den vanlige har flere). Hjem optisk del den serveres av en tinnplate med et lite hull på 0,3-2,5 mm, hvori en dråpe vann eller, enda bedre, glyserin er plassert, holdt av kapillær tiltrekning. Hvis hullet er godt behandlet, får dråpen form av en vanlig, sterkt konveks linse. Gjennom denne enkle, men veldig sterke "linsen", ses en gjennomsiktig eller ganske liten gjenstand i transmittert lys, som er plassert i en avstand på 0,2-3 mm fra linsen, avhengig av forstørrelsen. Blikkplaten med fall holdes av den øverste treklossen, som kan heves og senkes med en skrue. Blokken er hengslet på stativet. På en annen, som ligger rett under den faste blokken, er det et rør limt sammen av papir, hvori et annet bevegelig rør er satt inn, festet med en skrue. Et rundt stasjonært plastbord med et 6-8 mm hull er limt til dette røret på toppen, langs hvilket et annet bevegelig firkantet plastbord beveger seg i to horisontale retninger ved hjelp av skruer og en fjær. En metallbrakett hindrer den i å løfte seg og hoppe av. Hullet i dette bordet er gjort større. En rund plate, også med et bredt hull, er limt på toppen av det firkantede flyttbare bordet. Et glassglass er plassert på den. Diameteren på bordene og platene bør ikke overstige 50 mm. For å beskytte væskelinsen mot støv og deformasjon, er den beskyttet med et stykke ren celluloidfilm, som er limt til en liten plastskive. For enkelhets skyld er en rund, 30 mm i diameter, okularskjold med et hull for øyet festet til den øvre bevegelige blokken. Skjermen kan flyttes til siden ved utskifting av linsen. Objektet belyses nedenfra av et bevegelig speil gjennom en membran utstyrt med hull fra 2 til 15 mm, noe som gir en betydelig forbedring av bildekvaliteten dersom membranen ikke plasseres nærmere enn 100 mm fra objektet. Den sentrale stolpen er festet urørlig i stativet. Gjenstanden som skal undersøkes legges på glass som ikke går utover bordet. For å få et godt bilde, er det spesielt viktig å behandle hullet for dråpen i platen nøye, siden selv en liten uregelmessighet i hullet, en umerkelig blokkering eller grader vil forvrenge dråpen og ødelegge bildet. Derfor, når du borer og behandler et hull, må kvaliteten konstant kontrolleres med et sterkt forstørrelsesglass. For å hindre at dråpen sprer seg, smøres platen med vaselin og tørkes deretter nesten tørr. Platen og glyserin må være ulastelig rene: det minste rusk i glyserin vil legge seg til bunnen eller flyte til toppen av dråpen og bli til et tåkete sted midt i synsfeltet. Til høyere forstørrelse hull med mindre diameter må brukes. Det er bedre å lage et sett med plater med hull fra 0,3 til 2,5 mm. Med dyktig håndtering kan mikroskopet gi forstørrelse opptil 700 ganger. Det kan enhver tinker en kort tid lag en slik enhet av små trebiter, plast, en blikkboks og noen få skruer.
"Technology of Youth", 1960, nr. 1, Grebennikov V.S.
Her er tegninger av et veldig enkelt lommemikroskop, som er praktisk å bruke på tur. For å lage det trenger du ikke noen knappe deler, ikke engang linser. Den er erstattet av... en dråpe vann. I en trekloss (40x70x20 mm) borer (snu) du et gjennomgående hull med en diameter på 8 mm og maler det fra innsiden med svart gouachemaling. Dette er et mikroskoprør. Den må være plassert nøyaktig i forhold til senterlinjene til stangen. Klipp deretter ut to skiver fra tinn (fra en blikkboks), en for blenderåpninger, den andre for linser. Når du klinker membranskiven til braketten, husk: 1) at den skal presses så tett mot den at det ikke er sidebelysning inn i røret, og 2) at rørets senterlinje skal falle sammen med hullene i membranene . Fokuseringsstangen er festet til blokken (bunnen av mikroskopet) også med streng overholdelse av den aksiale justeringen av sentre av linsene med midten av røret. Vær spesielt forsiktig når du lager objektivskiven: kvaliteten på mikroskopets operasjon avhenger av renheten til hullene som er laget. Etter å ha merket disken i henhold til tegningen, stikk hull i den og brett dem ut med en syl. Slip de resulterende gratene på en bryne. Hullene må ha riktig form og ønsket diameter og, viktigst av alt, må ha en skråkant (fasing) som er nødvendig for å danne en dråpekule. Boringen til hullene er rettet utover. Objektivskiven er festet til fokuseringsstangen med en nagle og skive. Før du bruker mikroskopet, tørk forsiktig av objektivskiven med en klut, og smør kantene på hullene beregnet for vannlinser lett med en slags fett, da vil vanndråpene ikke spre seg. Skjær ut glassglass (15x70 mm) fra fotografisk plate. Plasser den aktuelle gjenstanden mellom dem og skyv begge brillene inn i fatningen på blokken slik at den aktuelle gjenstanden er motsatt synslinsen. Deretter, bruk den spisse enden av en fyrstikk, ring rent vann og berør begge hullene på objektivskiven. En gang i hullene vil dråpene ta form bikonvekse linser. Dette vil gi deg flytende mikroskopobjektiver. Ikke la dråper spre seg over overflaten av platen. Ta med det ferdige mikroskopet til øyet med en flytende linse og pek røret mot lyskilden. Lysstråler, som passerer gjennom hullet i skiven og gjennom det aktuelle objektet, kommer inn i øyet. Ved å rotere bolten kan du flytte objektivskiven nærmere eller lenger fra det aktuelle motivet og dermed oppnå best bildeskarphet. Graden av forstørrelse kan endres ved å vri på objektivhjulet og først plassere den ene eller den andre linsen mot det aktuelle objektet. Beste forstørrelse vil gi en dråpelinse plassert i et hull med mindre diameter. Blendervelgeren gjør justeringer enkle og gir det aktuelle motivet lysstyrke og klarhet. I vinden, på varme dager, fordamper vanndråper raskt, så nye vanndråper må slippes ut i hullene fra tid til annen. Vann kan erstattes med ren glyserin.
S. Vetsrumb
og. Ung tekniker 1962, nr. 8, s. 74-75.
Laster inn...