Kui kasutad jalgratast pendel- ja töölt, kuidas muuta sõit mugavaks ja mitte alustada kontoris tööd pooletunnise õhupuudusega, näost higihelmeid pühkides, kolleegidele selgitades, et tulid rattaga üle. järsk tõus.
Väljapääs on olemas, peate muutma oma ratta e-rattaks - see lahendab probleemi, kui peate kiiresti ja mugavalt sihtkohta jõudma ning samal ajal säilib võimalus pedaale keerata, et säilitada sportlik vorm
Ja kuna kuidas muuta tavaline jalgratas e-rattaks, siis mida selleks vaja on?
Selle küsimuse esitas mu sõber Aleksander, pärast netis istumist selgus, et lihtsaim lahendus tavalisest jalgrattast elektrijalgrattaks muuta on lisada ainult akult töötav elektrimootor.
Revisjonikomplekt sisaldas: elektrimootorit, aku, laadijat, juhtseadet (kontroller) ja kiiruse regulaatorit ("gaasihoob").
Fotol on ketiga elektriajam ratta raami külge kinnitatud üsna lihtsalt, mootori võimsus on 1,2 kW
2. foto.
Töö ajal mootor soojeneb, et eemaldada soojust, kasutatakse jahutusradiaatoreid ning on ette nähtud elektrooniline mootorikaitse, mis lülitab selle välja, kui kuumeneb üle 70 kraadi.
Aku eluiga on olenevalt töötingimustest 5-7 aastat.
Aku kaotab aastaga umbes 2% oma mahust.
Kaal 4,5 kg, laadimine 1,5-2 tundi.
Ühe laadimisega saab läbida umbes 30-40 km, kuid vahemaa sõltub paljudest teguritest:
Maastik (pokatuski koht, liumägede arv ja kaldenurk).
Elektriratta kiirus (mida vaiksemalt lähed - seda kaugemale jõuad).
Tuule olemasolu, kiirus ja suund (tuul võib segada ja aidata).
Pooltühjad rehvid. Kaod on väga suured. Jälgige rehvirõhku.
Jalgratturi ja pagasi (veetava kauba) kaal.
Foto 5. Aku ja kontroller
Foto 6. Aku laetuse indikaator
Foto 7. Gaasihoovad elektrimootori pöörlemiskiiruse reguleerimiseks.
Õnnelik elektrijalgratta omanik
Kiisu tundis kurbust, kui kuulis 40 000-rublase komplekti hinda. nii palju maksis kogu rõõm koos kohaletoimetamisega.
Shl
Sõitsin ka imerattaga ja mulle meeldis, isegi mõtlesin, et mis on parem osta mopeed või elektriratas?
Varem või hiljem muutub iga jalgrattur lühikeseks ajaks "korrumpeeruvaks" ja, olles päevas mitukümmend kilomeetrit haavanud, hakkab unistama tavalise jalgratta "väikese mehhaniseerimise" vahenditest. Pärast puhkamist need tagasihoidlikud soovid aga tavaliselt mööduvad ja jalgrattast saab taas ihaldusobjekt. Sellegipoolest on idee oma kätega elektrijalgratta valmistamisest väga populaarne ja levib iga aastaga üha laiemalt. Me räägime teile lähemalt, kuidas seda teha.
Unistuste valdkonnast:
Fotol ekstreemne kuueklovatine ratas, mis areneb paigalt 60 km/h kiirusest kolme sekundiga. Tippvool on liitium-raud-fosfaat-akudel 100 amprit ... Tootjate nõudmisel hoiab see 40 km jooksul kiirust umbes 60 km / h. Mustkunstnikud elavad siin: http://www.voltbikes.ru/blog/projects/E-bike-3000W-6000W-lifepo4/
Meie ülesanded on palju tagasihoidlikumad. Kohe piirdume sellega, et me ei pea silmas elektrijalgratta tootmist "nullist", vaid ütleme teile, kuidas valida ja paigaldada oma lemmikrattale muutmiseks spetsiaalne komplekt. Pärast seda muudatust saab elektrijalgratas teid keerulises olukorras aidata.
Milleks seda vaja on?
Kõigepealt tuleb mõelda, milleks ratast kasutama hakatakse, mis on saanud varustuse elektrimootori näol. See muutub raskemaks, sellega ei saa murdmaad ja allamäge sõita, sest süsteemi raskuskese tõuseb, kaal suureneb ja pealegi ei tohiks sellise ratta peale kukkuda. See võib mootorit kahjustada ja vajada väljavahetamist.
Tavaliselt nõutakse järgmiste toimingute jaoks:
- jõuvaru "igaks juhuks", väsimuse korral varuks. See on väga hea lahendus vanematele jalgratturitele, samuti inimestele, kes põevad südame-veresoonkonna haigusi, ülekaalulisust. See võimaldab teil teha vaikseid jalutuskäike, ilma et oleks oht tagasiteel kurnata, kui te ei suuda neid õigesti arvutada;
- pidev kasutamine mäest üles ronimiseks, ühenduse kujul marsruudi rasketel lõikudel. Selleks peab elektriratas suutma liikuda korraga kahel energiaallikal: lihasjõul ja mootoril.
Elektrijalgratast on parem mitte kasutada ebatasasel maastikul. Tema saatus on maateed, asfaltkate. Samuti ei meeldi e-rattale hüppamine.
Võimsuse määramine
Enne veebipoest komplekti tellimist tuleb otsustada, kui kaugele soovid ühe akulaadimisega läbida, millise keskmise kiirusega, millistele liumägedele saab ronida, kui palju ratta ümberehitamine maksma läheb.
Peamised tegurid on järgmised:
- rattarummu ümber paikneva mootori võimsus (sellest sõltuvad elektrijalgratta kiirus ja veoomadused);
- aku mahutavus. Sellest sõltub autonoomne sõiduaeg ja lisavarustuse kaal, mis tavaliselt ei ületa 10 kilogrammi.
Loomulikult saab hindamisnimekirja lisada täiendavaid andmeid, näiteks aku laadimiste arv (ressurss), täislaadimisel kulutatud aeg ja palju muid näitajaid.
Palju oleneb sõitja kaalust. 50 kg kaaluv teismeline ja 125 kg kaaluv ülekaaluline mees vajavad ilmselt erinevaid komplekte.
Tulevikule mõeldes
Samuti on oluline kaaluda, kas teie valitud mudelit saab teie rattale paigaldada. On kahju, kui teil ei õnnestu ratast ümber teha ja peate ostma uue.
Kas saate selle tööga ise hakkama või tuleb otsida kvalifitseeritud rattamehaanik, kellel on elektrotehnikaalased teadmised, millest on väga suur puudus?
Määrake täpselt, kuhu aku asetatakse, hinnake selle mõõtmeid, et isetehtud e-ratas oleks mugav.
Mis on kaasas
Jalgratta muutmiseks vajate järgmisi põhikomponente (need on igas komplektis):
- ratta mootor. See on elektriratta süda, elektrimootor. Vahetad lihtsalt ühe ratta teise vastu;
- akupatarei;
- akukinnitused, juhtmed;
- juhtpaneel või konsool.
Et pettumus ei oleks lõputu, tuleb teada, et piisavalt kiire ja pikk sõit on võimalik vaid ca 1000 W ehk 1 kW võimsusega. Kui otsustate hinna üle, tuleb kilovattmootoriga rattamootori eest maksta keskmiselt 20 tuhat rubla.
Elektrijalgratta saab teha suurema või väiksema akuga. Niisiis, aku mahutavusega 18 Ah maksab 30 tuhat rubla.
Ideaalne, kuid kallis variant on 2000-vatine mootor.
Autoakudel töötavat kolmerattalist kaubaautot võib pidada üsna huvitavaks ja "eelarveliseks" variandiks. Teatavasti on ühe sellise aku võimsus 55 Ah ja see võib anda väga häid tulemusi. Sellise elektriratta valmistamine oma kätega pole keeruline, palju keerulisem on leida usaldusväärset kaubaratast koos käruga akude paigutamiseks. Lisaks võib rohkem kui kahe ratta toega jalgratas olla mugavam kalapüügiks, rattaturismi jaoks väljalaskeava "käeulatuses".
Kuid juba on loodud laadijad, mis saavad seda toita päikesepaneelidest, laadides seda laskumise ajal ja laadida ka peatustes, kasutades miniatuurseid auruturbiini generaatoreid, mis töötavad tuleenergial.
Elektrijalgrattad on tänapäeval moes. Isegi tuntud autofirmad ei, ei ja esitlevad futuristliku tulevikujalgratta mudelit, mille töö põhineb puhtal odaval energial. Noh, ka isetegemise armastajad ei jäta seda teemat tähelepanuta. Lisaks on sellistele seadmetele varuosade hankimine lihtsam kui kunagi varem.
Kas soovite näha, milline näeb välja üks odavamaid e-jalgrattaid? Selles artiklis me mitte ainult ei näita seda, vaid räägime teile ka, kuidas see töötab ja isegi kui palju saate selle tehnoloogia ime jaoks varuosi osta.
See elektrijalgratta mudel on nii lihtne, et igaüks, isegi algaja meister, saab selle kokku panna. See on suurepärane võimalus panna oma jõud proovile loovuses ja meisterdamises. Noh, auhinnaks on täiesti funktsionaalne ja praktiline tavalisel sportrattal põhinev elektriratas.
Materjalide loetelu
- Spordiratas või tavaline jalgratas;
- Käru või mobiilse varustuse ratas, saate selle täielikult ise valmistada;
- Plii aku 12 V / 12 A - 2 tk .;
- Lülitusnupp;
- Riistvara, juhtmestik ja mõned metallosad.
Alustame e-jalgratta kokkupanemisega
Nende jalgrataste eripäraks on tagumise jalgpiduri puudumine. Need pakuvad tagaratta käsitsi pidurdamist kummipatjade ja kahe kaarekujulise mitmesuunalise hoova abil. Nende kokkusurumine toimub juhtraua käepideme külge toodud terastrossi tõmbamisel. Juhtmooduli põhimõte põhineb pöördemomendi ülekandmisel mootorilt jalgrattarattale läbi kummikattega abiratta.Mootori ettevalmistus
Mootor on korrapärase silindrilise kujuga, mille korpuse külge on keevitatud kaks metallist kinnitusnurka. Mootori võllile on vaja kinnitada ratas, mis rehviga kokkupuutel pöördemomenti edasi annab.Suuruse järgi ei tohiks see ületada mootori kere läbimõõtu, et mitte seda töötamise ajal üle koormata. See võib olla kummeeritud ratas kärudele, seadmetele või isegi.
Mootori paigaldamine rattale
Kasutades aukudega plaate ja väikest lauatükki, kinnitame mootori poltidega rattaraami külge. Tsentreerime selle nii, et abiratas puutuks rehviga ühtlaselt kokku.
Mustuse ja tolmu eest kaitsmiseks on jalgrattad varustatud poritiibaga, mis meie puhul on metallist. Jätame selle oma kohale, tehes seadme ratta jaoks veskiga augu.
Elektrik
Varustavateks akudeks valis autor odavad järjestikku ühendatud 12 V pliiakud, soovitades võimalusena panna need vanasse sülearvutikotti. Selle saab kinnitada sadula taha, meie seadme küljele.
Eemaldame akudelt juhtmed, ühendame need järjestikku mootoriga ja viime need roolil oleva lülituslülitini. Kiiruse regulaatorid puuduvad, vajutasin nuppu - mootorile sai täispinge 24 V akudest.Kõige lihtsama lüliti saab kinnitada suvalisse kohta, mis on roolil mugavas kohas.
Meie e-jalgratta sõidumehhanismi kaitsmiseks saate raami mõlemale küljele kinnitada metallplaadid.
Oma kätega e-ratta valmistamine on üsna keeruline protsess, mis eeldab heade oskuste omamist. Protsessi olemuse mõistmise puudumisel on ühikut lihtsam osta. Treipingi taga olevast töövoost aru saades, kui teie arsenalis on õiged tööriistad, saate monteerida.
Vajaliku varustuse komplekt
Et paljastada küsimuse olemus: kuidas teha tavalisest jalgrattast soovitud elektrijalgratas, valmistume kõigepealt tööks. Peate kasutama:
- keevitusmasin;
- peamine tööriistakomplekt (see tähendab rauasaagi või tange);
- treipink;
- suurem nihik;
- puurmasin ja puuride komplekt;
- lihvimis masin;
- keti tõmbaja;
- mutrivõti põrkmehhanismi demonteerimiseks;
- metallilõikamisesemeid (sobivad hüdraulilised käärid, lubatud kasutada atsetüleen-hapniklõikust, kasutada plasmalõikamismasinat);
- rattaga remonditööde põhiarsenal.
Samuti vajate abi:
- V-struktuuri plokk;
- lõikurid;
- kraanid ja stantsid;
- pinna lihvimismasin.
See peaks töötama järgmiste materjalidega:
- metallist nurk;
- ANSI # 40 hammasratas 9 hambaga;
- kaks laagrit;
- ümmargune terasvarras, mille ümbermõõt on 0,5–1 tolli;
- 4-tollised ja 1-tollised kiilrihmarattad;
- Kiilrihm.
Kuidas muuta tavaline jalgratas soovitud e-rattaks
See, kuidas e-jalgratast kokku panna, teeb muret paljudele jalgratturitele. Ökonoomse kokkupanemise eesmärgil tuleks otsida sõpru, kes saaksid akuga mootori ja jalgratta tasuta muretseda. Soovitav on leida ratas, millel on maksimaalne arv käike. See on suurema kiirenduse ja suuremate elektriliste tolerantside jaoks.
Vana elektrimootoriga tooli otsimisel aitab internet, kus sageli pakutakse kasutatud mootoreid koos akudega. Soovitatav on pöörduda ratastooli remondi- ja müügiosakonna poole, sest siin veab kindlasti. Vaevalt et tehniline personal väikese summa eest abist keeldub.
Valmistame välimise laagrirõnga
Ratta välisrõnga puudumisel valmistame selle ise. Niiti pole vaja teha, saate ilma selleta hakkama. Rõngas on kinnitatud isetehtud e-jalgratta vankri sees olevate kruvidega.
Teeme vahevõlli
Keskmise augu suurusega suur rull, laagrid ja ketirattad sobivad terasest toorikule, mille suurus peaks olema 5/8 tähe ümbermõõdust. Läheneme treipingile, lihvime tooriku ühe serva ühe tolli ja läbimõõduga, mis on tähe ümbermõõdust pooleks. Ülejäänud töödeldav detail on samuti lihvitud. Keskosa on 5/8 ketiratta ringist, et vahevõll ei libiseks.
Puurime poltide jaoks augud, olles eelnevalt võlli V-kujulise plokiga kinnitanud. Poldiaugud peavad olema tasased. Poltide suurus on vastavalt võlli ja muude osade mõõtmetele.
Tähtede muutmine
Liiga laia tärni muutmine. Tärni töödeldakse treipingil lõikeriistaga, kuni detaili laius on 0,1 tolli. Pärast seda jätkame lõikekelgu paigaldamist, eeldatavasti 10 kraadi võrra, muudame hammaste nurka, kuni mõlemast servast saadakse samad näitajad.
Töötamine peaajami rihmarattaga
Kui mootoris on auk, puurige tooriku sisse tolline auk, mis on identne võlli suurusega. Tuleb jälgida suurustele vastavust. Pärast seda lihvime masina abil ühe külje alla 0,5 tolli, vastavalt eelnevalt töödeldud rulli mõõtmetele.
Vahevõlli kokkupanemisest
Olles eelnevalt ostnud kruvidega silindrilised tihvtid, paneme võlli kokku. Kui osad on täpselt pööratud, ei tekita kokkupanek probleeme.
Kettajami kokku panemine
Tõmburi abil jätkame keti lahtivõtmist. Panime keti tagasi, keerates mehhanismi läbi taga asuva kiiruslüliti. Haaksime keti kasseti keskmise ketiratta külge. Kontrollime tagumise käiguvaheti õiget asendit. Keti vajaliku pikkuse saamiseks asetage selle otsad kõrvuti. Ühendage voldi mehhanism lahti.
Tähtis! Keti lahtiühendamisel peate veenduma, et tihvt on selle otsa kinnitatud. Vastasel juhul on mehhanismi ühendamisel probleeme.
Töö kontrollimine ilma koormuseta
Tagumise ratta vabaks pöörlemiseks keerame omatehtud elektrijalgratta ratastega ülespoole. Mõõduka käiguga hakkame kontrollima. Jalgrattaketi pinge säilitamiseks hoidke mootorit tugevalt kiilrihma vastas olevas allosas. Ühendame vaba käega mootori juhtmed aku külge.
Keti rikkeid mõjutavad järgmised tegurid:
- tähe laius on vähe kulunud;
- rihma libisemise korral mõjutab liiga kõrge käik või selle nõrk pinge;
- halvasti joondatud tähed.
Mootori kinnituse paigutuse kohta
Raha kokkuhoiu mõttes on paigutus tehtud papist, mitte metallist. Papist tooriku muutmine mis tahes kujuliseks on palju lihtsam kui metallist. Võimalusel saab mootori paigaldada istmeposti taha. Siis on pöörlevad elemendid jalgadest suuremal kaugusel.
Mootorieelse kinnituse kohta
Lõikasime kartongi paigutusele välja metallist kinnituse, kinnitades originaali triikraua külge ja ringledes selle värvipliiatsidega. Metallmudeli lõikamiseks vajate suuri hüdrokääre, mis võimaldavad teil kõiki kontuure täpselt korrata. Ülejäänud tööriistad nõuavad teatud oskusi.
Mootori paigaldamine
Võtame mittevõrdkülgse nurga ja alustame sellest, et teeme U-poltide jaoks augud ja seejärel paigaldame need. See on vajalik poltide libisemise vältimiseks. Papppaigutusega on märgistamine lihtne. Kandke see plaadile, märgistades pesa ühe otsa keskmise stantsiga, seejärel teise. Mõlemal küljel peaks olema kaks auku, kokku neli.
Avad peavad mutrite pingutamiseks ja poltide läbistamiseks olema normaalsed. Seega eeldatakse, et 3/8 "poltide jaoks on 0,4" auk.
Pilude tegemiseks on kõige parem kasutada otsafreesi. Plasmalõikuse puhul lõigatakse raudnurka korralikud augud poltide jaoks.
Ebavõrdse nurga paigaldamine
Mõned mootorid ei vaja seda paigaldust. Võimalusel paigaldame mittevõrdkülgse nurga, tänu millele on mootor kindlamalt fikseeritud. Teise võimalusena kasutage U-polte.
Kinnitame adapteri kronsteini mootori külge. Klambri libistamine säilitab rihma piisava pinge. Valmistame plaadi ja kruvime selle mootori esiosa külge. Plaat viitab mõningasele nihkele. Mootoriga paralleelne väike ristkülik kinnitatakse poltidega otse peamise kinnitusplaadi külge.
Alustame mootorikinnituse keevitamist
Eelnevalt teostame põhjaliku liivapritsi ja metallharjaga väikese puhastuse. Täägid peavad olema puhtad. Järjepidevus on keevitamisel oluline. Pärast ühe serva keevitamist peate ootama, kuni metall jahtub, ja seejärel jätkama teise osaga.
Põhisoojuse suuname peamiselt plaadile, valime madalama keevitustemperatuuri, kuid lehtede keevitamiseks saadaval. Kahe metalllehe paremaks sidumiseks võite sulametalli tilgutada.
Rihmülekande kokkupanek
Siin on kõik äärmiselt lihtne. Panime rihma rihmaratastele, pingutage hästi ja pingutage poltidega. Kuna ratta kasutamine toob kaasa rihma järkjärgulise venimise, siis kontrollime perioodiliselt pingeastet ja vajadusel reguleerime.
Kontrollime uuesti ilma koormata
Madalaima käiguga käivitame mootori maksimaalselt. Piisava kinnitusega suurendame järk-järgult jõuülekannet. Rattaarvuti taha paigaldamise korral jälgime selle toimivust. Eesmine rattakompuuter ei näita midagi. Samuti ei tohiks rihm libiseda.
Aku kinnituse kohta
Pärast akude ja laadija eelneva sobivuse kontrollimist paigaldame aku. Valmistame patareidest papist tooriku, kuna seda on lihtsam teisaldada. Akude paigaldamiseks parima koha valimine. Soovitatav asukoht on maapinnale lähemal, sadulast eemal. Selline paigutus on tingitud võimalusest suurendada tagaratta rehvi haardumist ja langetada ratta raskuskeset.
Võtame rauast nurgad, teeme neist kaubaaluse akude järgnevaks kinnitamiseks sidemete või elastsete nööridega. Keevitame kaubaaluse ratta raami külge. Keevisõmblus peab olema kvaliteetne, kuna sellele avaldatakse märkimisväärset koormust.
Joonisel on elektrijalgratta visuaalne skeem. Kuna jalgratas on juba varustatud käiguvahetusega, piisab mootori juhtimiseks tavalise käiguvaheti rakendamisest. Mittevajalikust raadiojaamast on lubatud paigaldada ühepooluseline kolmepositsiooniline kümneamprine lüliti. Tööasendid on tähistatud kahe lüliti ja ühe lülitiga. Esitatud diagramm näitab ühe aku tööd 12-voldise pinge all, kui esimene lüliti on seadistatud. Teine lüliti eeldab kahe 24-voldise pingega aku tööd, mis võimaldab teil mootorit täisvõimsusel kasutada ja vajadusel kiirust vähendada.
See on illustreeriv näide kolme akuga vooluringist. Igal elektriahelal on oma plussid ja miinused.
Jalgratta testimine, probleemide otsimine ja parandamine
Kui olete oma e-ratta kokkupanemise lõpetanud, on aeg see proovile panna. Saate kutsuda sõpru oma leiutist tutvustama ja neile e-jalgratast ehitada. Kaitske oma pead kindlasti kiivriga, et vältida vigastusi viivaid ettenägematuid asjaolusid. Võimalik, et esimene leiutis ei vasta ootustele, seega tuleb selliseks pöördeks vaimselt valmis olla. Võimalike rikete levinumate põhjuste hulgas on halb juhtmekontakt, vale ülekandearvu arvutamine.
Unikaalse leiutise testimisel peaksite kaasa võtma tööriistad, mida vajate järgmistel juhtudel:
- juhtmed on lahti ühendatud;
- ületatud ülekandearvu korral;
- aku rike.
Need probleemid takistavad rattaga sõitmist.
E-jalgratta diagnostika
Arvatavate probleemide diagnoosimiseks lülitage omatehtud e-jalgratas sisse, tagaratas üleval. Rehvi pöörlemine on ülemäärase ülekandearvu tõttu vastuvõetamatu. Soovitatav on kasutada vahevõlli rihmaratta suurendamist või mootori rihmaratta vähendamist. See on vajalik ülekandearvu vähendamiseks ja pöördemomendi suurendamiseks. Selle tulemusena hakkab ratas käima.
Kui rehv ei pöörle, on juhtmed lahti ühendatud või akud on kasutuskõlbmatud. Seejärel laadime akud täis ja kontrollime nende pinget multimeetri abil. Optimaalne täislaadimispinge on tavaliselt 27 volti.
Kontrollime elektriahela terviklikkust sama multimeetriga. Ühendame mootori külge paigaldatud juhtmed lahti, ühendame need seadmega ja lülitame seejärel lüliti sisse. Eeldusel, et laetud akude ekraanil kuvatakse ainult nullid, diagnoositakse juhtmete enda või lüliti probleem.
Aeglane rattasõit on tavaliselt tingitud valest ülekandearvust. Selle probleemi diagnoosimiseks vaadake üles tõstetud tagaratta pöörlemisastet. Kiirendatud pöörlemise korral diagnoositakse ülekandearvu suurenemine. Sel juhul vähendame seda, suurendades langetusratta suurust või vähendades mootori rihmaratta suurust.
Kui rehvi pöörlemist iseloomustab sama kiirus nii koormaga kui ka ilma, teeme vastupidi. Suurendame ülekandearvu või vähendame langetusratta suurust. Saate suurendada mootori rihmaratta suurust.
Tulles asja teadmisega elektrimopeedi kokkupanemise teooria juurde, võite proovida seda ise valmistada.
Tarbimise ökoloogia Mootor: koguhuvi elektritranspordi vastu on viimasel ajal alles hoogu kogunud – igas vanuses ja elukutsega inimesed on üha enam hämmingus oma elektrijalgratta "leiutamise" pärast.
Totaalne huvi elektritranspordi vastu on viimasel ajal alles hoogu kogumas – igas vanuses ja ametiga inimesed on üha enam hämmingus oma elektrijalgratta "leiutamise" ees. Mõnikord osutuvad kuumades peades sündinud ideed elu karmi reaalsusega kokkusobimatuks, üsna sageli kannab "kulibini" mentaliteet vilja ning tulemus on selle looja uhkust igati väärt.
Paljud tootjad pole globaalsetest trendidest kõrvale jäänud ja täna on e-jalgrataste komponentide turul üsna levinud nn vaalakomplektide pakkumine e-ratta iseloomeks olemasoleva ratta baasil. Selleks, et jalgratas ilma teie abita läheks, vajate vähemalt elektrimootorit, akut ja kontrollerit, mis vastutab kahe esimese üksuse õige töö eest - kõik see ja palju muud sisaldub komplekt jalgratta elektrifitseerimiseks. Kuid selleks, et äsja valmistatud seade vääriks jalgrattahübriidi kõrget positsiooni, soovitame kasutada järgmisi näpunäiteid.
Elektrijalgratta disain: komponendid ja koostud
Nagu teater algab riidepuuga ja tants algab pliidiga, nii algab oma kätega elektrijalgratta loomine annetaja valimisest. Selle probleemi õige lahendus sõltub ennekõike eesmärkidest ja eesmärkidest, mille tulevane jalgrattahübriidi omanik kavandatavale sõidukile seab.
Kõige parem on juba eelnevalt arvestada vältimatute suurte koormuste riskidega ja võtta konstruktsiooni aluseks kahe vedrustuse summutusega allamäge terasraam. See valik on teistele eelistatum, kui kavatsete paigaldada võimsa mootoriratta - alates kilovatist või rohkem. Otseajamiga elektrimootor nimivõimsusega 1000 vatti võimaldab kiirust 40-55 km / h. Arvestades mootori suurt pöördemomenti ja omakaalu, asetatakse selline ajam tagarattasse, samas kui silla kinnitusklambrite tugevdamine ei ole üleliigne, eriti kui raam on alumiiniumist.
Valmis aku valimisel või oma aku loomisel tuleb arvestada selliste parameetritega nagu kaal, mõõtmed, mahutavus ja töövool. Nimitööpinge võib olla erinev (36 V, 48 V või 72 V) – kõrgem pinge ja suurem vool võimaldavad kiirendada suure kiiruseni. Kui vajate töökindlust ja pikka kasutusiga, valige suure mahutavusega LiFePo4 aku. Kui soovite kaalu ja kulude pealt kokku hoida - võtke Li-Ion. Võimsusest 10 amprit / tunnis piisab umbes 20–40 km läbimiseks - läbisõit sõltub laadimise säästlikkusest ja paljude jaoks ei sobi see parameeter kuidagi kokku gaasihoova olemasoluga.
Kui rattahübriidi kerge kaal on Sulle olulisem ja sa ei aja taga suuri kiirusi - parim valik on mootor-ratas nimivõimsusega 250-350W. Need mootorid on kerged ja neil on reeglina sisseehitatud planetaarkäigukast, mis aitab kaasa rattahübriidi normaalsele veeremisele pedaalidel sõites. Väikese võimsusega jalgrattahübriidide "ristluskiirus" jääb vahemikku 25-30 km/h. Elektrimootorid
väike võimsus on paigaldatud nii esi- kui tagaratastele, sellel pole suurt tähtsust, välja arvatud see, et see on kasulik masside ühtlasemaks jaotamiseks. Samal eesmärgil on eelistatav paigutada aku raami keskossa – rattahübriidil on parem juhitavus ja stabiilsus. Teine võimalus elektrimootori paigutamiseks - keskne (vankri piirkonda) - pole meie laiuskraadidel veel laialdaselt kasutust leidnud, kuid paljudel juhtivatel elektrijalgrataste komplektide tootjatel on selliseid ettepanekuid sortimendis.
Odavate komplektide komplektide standardkontrollerid on tootjate poolt ühendatud ja need ei näe ette tööparameetrite muutmise võimalust. Kui te seda ei vaja, saate lihtsalt sõitu nautida. Kui soovite oma konfiguratsiooni jaoks optimaalsete parameetrite häälestamise ja valimisega tegeleda, võtke komplekt programmeeritava kontrolleriga, näiteks Infineon. Erilist tähelepanu tuleks pöörata elektriseadmete lülitamisele ja paigaldamisele - kvaliteetne juhtmestik, mis on mõeldud teatud voolude korral töötamiseks, usaldusväärsed pistikud, kontrolleri piisav jahutus, mis kuumeneb pikaajalisel tööl ja tõsistel koormustel.
Turvalisuse küsimused
Jalgrattahübriidid on suhteliselt uut tüüpi sõidukid, millel on üsna lai valik võimalusi. Paljudes maailma riikides võrdsustab seadusandlus need jalgratastega, kui mootori võimsus ei ületa 350-500 vatti. Võimsam elektrijalgratas on hoopis teine lugu, millel on oma tööomadused. Seetõttu tuleb ohutusküsimustele mõnikord isegi rohkem tähelepanu pöörata kui rolleri või mootorrattaga sõites. Ärge unustage nii kaitsevarustust kui ka lisavarustust. Ka need, kes just allamäge radadel küpsetama ei hakka, vaid plaanivad lihtsalt rahulikul matkal ümbritsevat ilu nautida - igal juhul tasub kasutada rattakiivrit, kindaid ja muid kaitseelemente, mis võivad ratturit vigastuste eest kaitsta. hädaolukorras.
Esituli, tagatuli, lisahelkurid, tahavaatepeeglid, vali helisignaal – see kõik tuleb Sulle teel olles kasuks ja aitab ka teistel liiklejatel Sind õigel ajal märgata. Erilist tähelepanu tuleb pöörata piduritele – need peavad olema kvaliteetsed ja suutma su rattahübriidi igal ajal peatada, kuna pidurite tavapärane käitumine suurel kiirusel muutub. Ja see pole sugugi vajalik, et see oleks teile ebameeldiv üllatus. Eriti arvestades ratta suurenenud kaalu – elektriajami komponendid "tõmbavad" lisaks 12-14 kilogrammi. Ja kui huvi rattahübriidide vastu pärast 250-vatise mootoriga stardikomplekti ostmist ei kao, siis võib eeldada, et peagi on sul soliidsem ja raskem kaherattaline sõber.
Üldiselt sama palju inimesi, kui on jalgrattaid. Keegi eelistab kulusid, keegi - usaldusväärsust, teised on huvitatud kaalust või välistest andmetest. Tänapäeval suudavad valmislahendused rahuldada suurema osa taotlustest – pakutavate mudelite hulgast saate valida täpselt teie vajadustele vastava rattahübriidi. avaldanud
Laadimine ...