Геродот – житель Древней Греции, «отец истории». Грек стал автором первого дожившего до наших дней трактата «История», в котором подробно описал обычаи народов, существовавших в пятом веке до нашей эры, а также ход греко-персидских войн. Труды Геродота сыграли важную роль в развитии античной культуры.
До нас дошли два ключевых источника информации о жизненном пути Геродота: энциклопедия «Суда», созданная во второй половине десятого века в Византии, и тексты самого историка. Некоторые данные в этих источниках противоречивы.
Бюст Геродота
Общепризнанной считается версия о том, что Геродот родился в Галикарнасе в 484 году до нашей эры. Этот древний город располагался на территории исторической области «Кария», на побережье Средиземного моря в Малой Азии. Город Галикарнас был основан дорийцами, поблизости располагалось поселение карийцев (и дорийцы, и карийцы являются представителями основных древнегреческих племен).
Будущий древнегреческий историк родился во влиятельной и обеспеченной семье Ликса. В молодости Геродот участвовал в политической жизни народа. Он примкнул к партии, поставившей целью низвергнуть тиранического правителя Лигдамида, был изгнан, некоторое время жил на острове Самос.
Затем Геродот отправился в продолжительные и многочисленные путешествия. Он побывал в Египте, Вавилоне, Малой Азии, Ассирии, Северном Причерноморье, Геллеспонте, а также объездил Балканский полуостров от Македонии до Пелопоннеса. Во время путешествий историк делал наброски для своего последующего творения.
В сорокалетнем возрасте Геродот поселился в Афинах. В то время он уже читал представителям высших слоев городского общества отрывки из своей «Истории», что и дало исследователям возможность сделать вывод о том, что наброски были написаны еще во время путешествий. В Афинах историк познакомился и сблизился со сторонниками Перикла – полководца и оратора, которого считают одним из основателей демократии в Афинах. В 444 году до нашей эры, когда на месте разрушенного города Сибариса была основана греческая колония Фурии, он принимал участие в восстановлении поселения из руин.
Наука
Благодаря Геродоту наука обогатилась фундаментальным сочинением «История». Эта книга не может быть названа историческим исследованием. Она представляет собой интересное повествование любознательного, общительного, одаренного человека, который побывал во многих местах и располагал обширными знаниями о современниках. В «Истории» Геродота сочетаются сразу несколько компонентов:
- Этнографические данные. Историк собрал внушительный объем информации о традициях, обычаях, особенностях быта различных племен и народов.
- Географическая информация. Благодаря «Истории» стало возможным восстановление очертаний древних государств по состоянию на пятое столетие до нашей эры.
- Естественно-исторические материалы. Геродот включил в книгу данные об исторических событиях, свидетелем которых ему удалось стать.
- Литературный компонент. Автор был одаренным писателем, которому удалось создать интересное и увлекательное повествование.
Книга "История" Геродота В общей сложности сочинение Геродота включает в себя девять книг. При этом сочинение принято делить на две части:
- В первой части автор рассказывает о Скифии, Ассирии, Ливии, Египте, Вавилонии и ряде других государств того времени, а также о возвышении Персидского царства. Поскольку во второй половине труда автор предполагал повести рассказ о многочисленных греко-персидских войнах, в первой части он стремился проследить вехи исторической борьбы между эллинами и варварами. Из-за стремления к подобному единству, взаимосвязанности изложения Геродот не включил в произведение все материалы, которые запомнились ему из путешествий, а обошелся ограниченным их количеством. В своем труде он нередко высказывает субъективную точку зрения на те или иные исторические реалии.
- Вторая часть труда Геродота – это хронологический рассказ о военном противостоянии между персами и греками. Повествование завершается 479 годом до нашей эры, когда афинские войска осадили и взяли персидский город Сеста.
При написании своей книги Геродот уделял внимание прихотям судьбы и зависти божественных сил по отношению к счастью людей. Автор верил в то, что боги постоянно вмешиваются в естественный ход исторических событий. Он признавал и тот факт, что личные качества политических деятелей также являются залогом их успеха.
Геродот осуждал правителей Персии за их дерзость, за стремление нарушить существовавший порядок устройства мира, в соответствии с которым персы должны жить в Азии, а эллины – на территории Европы. В 500 году до нашей эры состоялось ионийское восстание, из-за которого Древняя Греция и была вовлечена в кровопролитную войну. Это событие автор характеризует как проявление гордыни и крайней неосмотрительности.
Структура «Истории» Геродота
- Книга первая – «Клио». В ней рассказывается о начале раздора между варварами и эллинами, приводится история древней страны Лидии, рассказ об афинском политике и мудреце Солоне, тиране Писистрате, история Мидии и Спарты. В этой книге Геродот упоминает и о скифах в контексте противостояния с киммерийцами, а также рассказывает о войне между массагетами и персами.
- Книга вторая – «Эвтерпа». В этой части труда историк решил рассказать об истории Ливии и Египта, о пигмеях и насамонах, о древних египетских фараонах. Здесь Геродот изложил легенду о том, как Псамметих I определил, что древнейшим народом в мире являются фригийцы.
- Книга третья – «Талия». В ней приводятся сведения об Аравии и Индии, о греческом тиране Поликрате, а также рассказывается о завоевании Египта персидским царем Камбисом, о восстании магов, заговоре семи и антиперсидском восстании, произошедшем в Вавилоне.
Фрагмент страницы из книги "Истории" Геродота - Книга четвертая – «Мельпомена». Здесь автор описал народы Скифии, Фракии, Ливии и Азии, а также изложил известную ему информацию о походе персидского царя Дария против скифов Причерноморья.
- Книга пятая – «Терпсихора». В этой книге упор делается уже на события греко-персидских войн. Если в предыдущих томах автор отводил немало страниц под описание этнографических особенностей народов, то здесь он рассказывает о персах в Македонии, об Ионийском восстании, о пришествии персидского наместника Аристагора в Афины и афинских войнах.
- Книга шестая – «Эрато». Ключевые события из описанных – морское сражение «Битва при Ладе», взятие карийского древнегреческого города Милета, поход персидского полководца Мардония, поход персидских военачальников Артафрена и Датиса.
Геродот. Барельеф в Лувре, Париж - Книга седьмая – «Полигимния». В ней речь идет о гибели Дария и восшествии Ксеркса (Дарий и Ксеркс были персидскими царями), о попытках Ксеркса завоевать Азию и Европу, а также о знаковом сражении персов и греков в ущелье Фермопилы.
- Книга восьмая – «Урания». Этот материал описывает морское сражение при Артемиссии, морскую битву при Саламине, бегство Ксеркса и приход Александра в Афины.
- Книга девятая – «Каллиопа». В завершительной части монументального труда автор решил рассказать о подготовке и ходе битвы при Платеях (одного из крупнейших сражений греко-персидских войн, проходившего на суше), битве при Меркале, в результате которой персидскому войску было нанесено сокрушительное поражение, и об осаде Сеста.
«История» данного древнегреческого мыслителя также носит название «Музы», поскольку каждую из ее девяти частей александрийские ученые решили назвать именем одной из муз.
Девять муз дали названия томам "Истории" Геродота В процессе работы Геродот использовал не только свои воспоминания и собственное отношение к событиям, но и руководствовался воспоминаниями очевидцев, записями оракулов, материалами надписей. Чтобы реконструировать каждое сражение максимально точно, он специально посещал места битв. Будучи сторонником Перикла, он часто воспевает заслуги его рода.
Несмотря на веру в божественное вмешательство, субъективный подход и ограниченность средств для получения информации в древности, автор не свел весь свой труд к тому, чтобы воспеть сражение греков за свою свободу. Он также старался определить причины и последствия, к которым приводили их победы или поражения. «История» Геродота стала важной вехой в развитии мировой историографии.
Успех произведения историка обусловлен не только тем, что в одном произведении он собрал множество фактов о народах и событиях своего времени. Он также продемонстрировал высокое искусство рассказчика, приблизив свою «Историю» к эпосу и сделав ее захватывающим чтивом как для современников, так и для людей Нового Времени. Большинство фактов, изложенных им в книге, впоследствии были доказаны в ходе археологических раскопок.
Личная жизнь
Биография Геродота дошла до наших дней лишь в виде обрывочной информации, в которой невозможно найти данные о собственной семье ученого, о том, была ли у него жена и дети. Известно лишь, что историк был любознательным и общительным человеком, легко сходился с людьми и умел проявлять поразительную настойчивость в поиске исторически достоверных фактов.
Смерть
Геродот предположительно скончался в 425 году до нашей эры. Место его захоронения неизвестно.
«Туристическая спираль»
Туризм на Галапагосских островах напоминает спираль, раскручивающуюся из центра, с острова Санта Круз. Санта Круз находится в центре архипелага и является туристической столицей островов (в отличие от Сан-Кристобаля – административной столицы). В центре все бурлит – каждый день сюда прилетают и отсюда улетают туристы, здесь сосредоточены большинство турагентств и пришвартовано большинство яхт. Более того, Санта Круз является и местным транспортным узлом – попасть с острова на остров можно только через пересадку на Санта Крузе. Например, вам надо переехать с острова Сан-Кристобаля на остров Изабелла. Маршрут будет выглядеть так: утренним, 7-ми часовым катером вы добираетесь с Сан-Кристобаля до Санта Круза, а дневным 2-х часовым – с Санта Круза уже до Изабеллы (рейсовые катера между островами действительно курсируют всего дважды в день – в 7.00 и 14.00). В итоге на дорогу уйдет практически целый день – жаль этого потерянного времени, но таковы особенности архипелага.
По этому же принципу построены и туры: самые короткие 4-х – 5-ти дневные – это ближайшие к центру кольца спирали – как правило, 2-3 острова: Изабелла, сам Санта Круз, Флориана. 7-ми – 8-ми дневные – захватывают более отдаленные – например, Сан-Кристобаль, Сантьяго. В больших круизах (10 и больше дней) – уже действительно можно посмотреть весь архипелаг.
Очень заметно, как по мере удаления от центра резко уменьшается количество туристов. И одновременно с этим увеличивается количество встречаемых птиц и животных. Постфактум могу сказать, что самое большое количество животных я встретила именно на Сан-Кристобале, хотя это достаточно большое по меркам островов поселение и кроме этого – еще и столица. Но, к счастью, не туристическая.
Пешая экскурсия по окрестностям Сан-Кристобаля
(первые проведенные на Галапагосах выходные и первые «туры»…)
Нельзя не сказать, что почти вся туриндустрия Галапагосов безнадежно хитрит – очень часто половина всего осмотра достопримечательностей какого-либо острова – это обычная пешая прогулка к той или иной красивой бухте или лагуне. При этом вас, конечно же, сопровождает экскурсовод, основная задача которого на самом деле – не дать туристам окончательно «ошалеть» от невероятной близости природы и удержать время в более-менее приемлемых рамках. Поэтому по факту вы имеете достаточно динамичную прогулку и короткую вводную об особенностях местной флоры и фауны.
В этом смысле мне невероятно повезло – вся вновь прибывшая волонтерская компания в субботу отправилась вместе смотреть окрестности. В качестве гида компанию возглавил Том, американский студент, волонтерствующий на Jatun Sacha уже почти 2 месяца. Надо сказать, что Том – конечно, удивительный типаж (его голливудскую внешность и отбеленную белозубую улыбку я в расчет даже не беру). Если вы читали Элизабет Гилберт «The last American man» («Последний романтик» - в русском переводе) – то это как раз то. Не могу сказать, что я много общалась с американскими студентами (если честно, то не общалась вообще – все представление о них в основном из их же кино), но, по крайней мере, от знакомых мне российских студентов это явление отличается сильно. В первую очередь – степенью осознанной ответственности за процесс. Еще до старта Том разобрался, у всех ли есть экипировка для snorkeling (попросту трубка-маска-ласты – наиважнейшее оборудование на Галапагосах!); для тех, у кого нет – нашел прокат и лично сторговался на «волонтерскую скидку» (итоговая цена – 2 доллара за день); всю дорогу четко контролировал отстающих и терпеливо объяснял «почему ты не прав, если мы идем группой» (я была не права раза три, зависая с фотоаппаратом у очередной игуаны и отставая от остальных). При этом его ничуть не смущала разница в возрасте (раза примерно в два) и необходимость настойчиво и в то же время очень терпеливо что-то объяснять в ситуациях, когда он чувствовал, что действует правильно. Кстати, уже через неделю, когда мы поехали группой из 5-ти человек в тур, аналогичную манеру поведения демонстрировал уже другой американский студент – Сэм. Так что, видимо, это все-таки тенденция, а Гилберт по поводу “the last” явно была не права.
Итак, лучший пеший маршрут на Сан-Кристобале это:
Вправо (если стоять лицом к океану) по набережной до конца. Вся набережная – полноправная территория морских львов, которых здесь просто невероятное количество. Причем, что сильно отличает Сан-Кристобаль от остальных мест – здесь львы ведут крайне бурную деятельность. По дороге нам встретилась горка (как в аква-парке), на которую как раз лез львенок, чтобы скатиться с нее вниз, в воду. Самое смешное, что рядом с горкой стояла табличка – «разрешено только для детей». Мне сразу подумалось: как же так? – ведь, кажется, они не умеют читать…
Если двигаться дальше вправо, то буквально минут через 10-15 можно попасть на очень красивый небольшой пляж, который называется Playa Mann. Я бы его выбрала визитной карточкой города – здесь, на фоне красивейшей панорамы, кипит настоящая жизнь. Плотность людей и львов с одной стороны просто феноменальная, с другой стороны – каждая частичка этого пляжа живет своей жизнью: кто-то выходит из воды, а кто-то как раз идет купаться…
кто-то играет в волейбол и веселится, а кто-то как всегда спит…
И все равно, нет никаких сомнений в том, кто же здесь на самом деле главный.
<смотри первую фотографию>
После пляжа мы начинаем подниматься по вымощенной дорожке вверх – к Interpretation Center. Это небольшой здание, в котором размещена экспозиция, рассказывающая о том, что же это все-таки такое - Галапагосские острова: их история, яркие детали из жизни осевших здесь по разным поводам людей, описание уникальной экосистемы, ее враги и ее будущее. Вход абсолютно свободный, а отличные тексты легко заменяют экскурсовода (того самого, который будет вас всегда торопить).
Дальше – дорожка начинает подниматься все выше и выше, и в итоге, минут через 20 приводит к местечку, которое называется Cerro Las Tijeretas (по-английски Tijeretas Hill). Это большая скала, облюбованная фрегатами. Птица фрегат – визитная карточка Сан-Кристобаля (вообще, странно, что не лев!), по-испански ее название звучит как Tijereta. Фрегатов, высоко в небе, можно увидеть повсюду, но вот чтобы близко… Здесь же все происходит удивительным образом – поднимаешься на самый верх скалы, подходишь к площадке на ее краю и оказываешься на уровне с верхушкой растущего на склоне дерева. С верхних веток на тебя в упор, глаза в глаза, удивленно смотрят сидящие на нем огромные черные птицы. Кстати, фрегатов по-другому называют пиратами – из-за очень больших крыльев они не могут сесть на воду (вернее сесть то могут, а вот обратно взлететь…), поэтому добывать рыбу они вынуждены атакуя в полете голубоногих олуш и подбирая выроненную ими на лету добычу.
…
Вокруг скалы есть несколько смотровых площадок, а внизу – голубая закрытая со всех сторон лагуна. Отличное место для снорклинга, куда мы собственно изначально и шли. Вообще, говорят, что снорклинг и дайвинг на Галапагосах очень сравнимы с Красным морем, только все особи раза в три больше. На скалах, расположенных в открытом океане – да. Здесь же, это было похоже на небольшой, но очень уютный аквариум. Яркие стаи рыб, резвящиеся в воде морские львята и медленно проплывающие мимо большие морские черепахи.
Вылезая из воды, на деле испробовали правило из галапагосской инструкции в отношении диких животных: «если животное лежит у вас на дороге, то просто перешагните через него и идите дальше». На ступеньках лестницы, ведущей в воду – лежала парочка греющихся на солнце львят. Лежала так, что обойти было невозможно – пришлось как раз перешагивать. Ничего. Насколько помню, даже глаза не открыли.
Накупавшись и нафотографировавшись здесь, мы спускаемся в еще одну бухту, которая называется Playa Punta Carola. Строго говоря, это вторая близко расположенная к городу бухта после Playa Mann, но людей здесь значительно меньше. Пляж как обычно занят морскими львами, а вот в конце, на каменном мысу – живут морские игуаны. Большие, красно-черные, с красивыми гребнями и мечтательно полуприкрытыми глазами…
Каменный мыс заканчивается маяком и… моими любимыми птицами – голубоногими олушами. Вообще, честно говоря, если бы не наша компания, я бы побоялась так далеко лезть по этим каменным валунам, а то, что птицы сидят на краю мыса – с пляжа совсем не видно… Но в итоге карабкаться по камням оказалось не так уж и страшно, а через пару дней – просто вошло в привычку. И все равно трудно поверить, что ты все это видишь не со страницы журнала, а на самом деле…
Вот такой получился мини экскурс в мир самых знаменитых представителей галапагосской фауны - львов, фрегатов, игуан и голубоногих олуш. А ведь всего лишь простая, 5-ти километровая пешая прогулка…
...
О том, как хорошо утро
Вот уже третий месяц, как я учусь в фотошколе на курсе пейзажной фотографии. В отличие от обычной фотографии здесь приветствуется «режимное время» - два часа до захода солнца и два часа после восхода, когда свет, висящий в воздухе, попеременно становится сначала красным, потом желтым, и потом голубым. И только где-то к 9-ти часам утра становится обычным – т.е. бесцветно-прозрачным. На экваторе снимать в режимное время удивительно удобно – закат в 6 часов, восход – тоже в 6 (не надо вставать, как в Самаре в три-четыре утра). Удобно, если бы не одно «но». Это «но» - часто висящая над островами облачность, в результате чего ты никогда не можешь угадать, будет ли сегодня красивый закат или солнце уйдет «в облака». А так жалко пропустить эту красоту, которую в следующий раз ты неизвестно когда сможешь увидеть. Именно поэтому у меня на островах выработалась привычка – ходить на ВСЕ закаты и на ВСЕ восходы. Как на работу.
Раннее утро - это удивительное время! Время, когда природа настолько тиха и спокойна, что, кажется, ты просто растворяешься в ней. Я думаю, что именно эта тишина позволяет почувствовать первозданность островов. А без этого – очень легко, даже в таком природном оазисе как Галапагосы, потеряться в туристической суете и недобрать таких нужных человеку эмоций. Вставайте пораньше!
…На следующее утро я снова пришла к «скале фрегатов»…
Сан Кристобаль был моим последним островом, с которого я улетала обратно на материк. И, как заметили многие путешественники, он представляет собой нечто среднее между Санта Крузом и Исабелой.
Puerto Baquerizo Moreno — вполне себе город с кучей машин и мотобайков, с гостиницами, ресторанами, барами и тур. агентствами. Но суеты здесь все же поменьше, чем в Пуэрто Айора. Люди мне, правда, не понравились совершенно так же, как в Пуэрто Айора. Какие-то они уж больно зажравшиеся. Но та часть острова, которую я видела, очень красива, и на Сан Кристобале, как и на Исабеле, есть разные интересности, которые можно увидеть бесплатно/недорого. Так что после Исабелы это второй мой любимый обитаемый остров.
Проживание
:
Жилье в Пуэрто Бакеризо Морено начинается от 10 долларов с человека, но за эти 10 долларов предстоит жить в ночлежке на набережной – мне предлагали комнаты без окон и пахнущие свежей краской. В основном в гостиницах номера стоят 20-30 долларов с человека. За первые 2 часа на острове я и немка, с которой мы плыли на катере с Санта Круз, обошли, наверное, штук 10 местных отелей, в каждом из которых было что-то не то. В итоге поселились в чистый и тихий отельчик Residential Wilmar сразу за парком и волейбольной площадкой, где сначала хотели 20$ с человека за номер, но легко уступили за 15$ (номер с кондиционером, эпизодической горячей водой и ежедневной уборкой). Гостиничкой владеет очень милая и совершенно ненапряжная семья.
Питание
: выбор едален огромен, пообедать/поужинать можно за 3+ долларов. Я обедала в ресторанчике Barracuda (3$ за суп, второе и вкусный сок, столько же за ужин, но без супа), а ужинала в приятном открытом ресторане Rosita (4,5$ за суп, второе и сок).
Что посмотреть :
Прямо в столице Сан Кристобаля на пляже и на красивой набережной живет огромная колония морских львов, так что чтобы наблюдать живность во всем ее великолепии, даже не надо куда-то идти.
Есть дневной снорклинг-тур к Isla Lobos и Leon Dormido, прогулки через информационный центр к 4 смотровым площадкам с потрясающим видом, закрытая от волн бухта Las Tijeretas с прозрачной водой и живущими в ней морскими черепахами и морскими львами, красивый безлюдный пляжик с лавовыми ящерицами, морскими львами и морскими черепахами, к которому от холма Las Tijeretas ведет сложная тропа через огромные вулканические камни, каменистый пляж La Loberia с морскими львами, огромными волнами и серферами, скалы Las Negritas чуть дальше, на которых живут гнездящиеся птицы, и где я видела своего единственного красноклювого фаэтона (или tropic bird), и лагуна El Junko в кратере вулкана (до которой я так и не доехала).
Я провела на Сан Кристобале 5 дней, и мне вполне хватило. В последний день я проснулась с ощущением, что все уже видела, и ничего нового меня не ждет. К лагуне El Junko ехать было лень, поэтому я сходила пешком в аэропорт, поменяла дату вылета на сегодня, вернулась в отель за вещами и через несколько часов улетела.
Но 5 дней были очень приятными. Почти каждый вечер я встречала закат на одной из чудесных смотровых площадок
(бесплатно), к которым ведут дощатые дорожки от информационного центра. С них открывалась панорама на бескрайний океан и плывущих вдоль скал морских львов, на выныривающих из воды морских черепах, на причаливающие к острову круизные кораблики, на бросающихся камнем в воду голубоногих олушей и на парящих рядом с краснеющими на фоне закатами скалами фрегатов. И с них был чудесно виден скалистый островок Leon Dormido, который часто изображают на открытках.
Дневной
снорклинг-тур к Isla Lobos и Leon Dormido
(45$, 9.30-15.30)
был очень хорош! Сначала катер медленно прошел вдоль скалистых берегов у бухты Las Tijeretas. Я была удивлена, ибо до нее за полчаса можно легко пешком добраться из города, и я уже несколько раз все в ней видела. Но, судя по всему, никто из остальных пассажиров там никогда не был. Потом мы пронеслись вдоль западного побережья о. Сан Кристобаль с потрясающе красивыми белоснежными пляжами и видом на покрытые зеленью и ветряками горы (на Сан Кристобале 50% используемой электроэнергии вырабатывают ветряки, на Флореане – 60%, на Санта Круз и Исабеле по 25%). Первая остановка на снорклинг была у островка Isla Lobos. Lobos – это, собственно, по-испански морской лев. В морских львах на острове недостатка точно не было. Помимо них были голубоногие олуши и пеликаны, а на самом Сан Кристобале прямо напротив Isla Lobos на деревьях сидело несколько фрегатов с надутыми красными «мешками» на груди. Так что тут они тоже гнездятся, но видно их далеко и плохо, так что поездку на Северный Сеймур это не заменяет.
Группа у нас подобралась странная. Была эквадорская пара, дама в которой вообще не умела плавать, поэтому у Isla Lobos наш гид 15 минут тащил ее за собой на спасательном круге, но потом, к счастью, то ли дама замерзла, то ли гид понял, что это не дело. Эквадорско-немецкая пара проводила в воде совсем немного времени и без фанатизма. Зато с нами, к счастью, были 2 австралийца, такие же, как и я, любители подводного мира. И гид у нас был чудесный, ибо это был мой единственный дэй-трип на Галапагосах, когда нас никто никуда не торопил, можно было плавать хоть до посинения, что мы и делали, проведя оба раза в воде не меньше часа и успев основательно замерзнуть.
Хитом у Isla Lobos были, конечно, морские львы. Здесь была куча игривых львят, которые не меньше получаса носились вокруг нас. Кажется, им очень понравилось мое лицо, ибо я каждые полминуты видела в 10- 20 см. от своей маски хитрую большеглазую морду, которая, посмотрев на меня пару секунд, резким зигзагом уходила в сторону. Я была крайне удивлена, что за все это время мы ни разу не столкнулись, ибо львята были от меня нереально близко. Какие же это прекрасные маленькие чуды! Совершенно невозможно от них устать, и каждый раз плаванье с ними — это сплошное удовольствие и восторг!
Были там и взрослые морские львы, в том числе огромные самцы больше двух метров в длину и, наверное, почти столько же в обхвате. Вид у них под водой (да и на суше) довольно устрашающий, и оказаться к такому самцу ближе чем на два метра я бы не хотела. Наш гид, каждый раз видя приближение такой туши, высовывался из воды и начинал испуганно кричать «мачо, мачо, будьте осторожны, опасно!» Так я узнала точный перевод слова «мачо» Впрочем, взрослые морские львы к людям никакого интереса не проявляют и близко не подплывают, следуя куда-то по своим взрослым морским львиным делам.
Потом мы доскакали по волнам на катере до красивых скал Leon Dormido, и гид скомандовал боевую готовность. К Leon Dormido ездят, чтобы увидеть крупняк: галапагосских акул и, если повезет, рыб-молот (тоже акул с головой в виде молотка. Здесь глубина около 20 метров, и дна не видно. Первую пару минут было жутковато – глазу не за что зацепиться, кругом сплошная синева. Потом я разглядела очертания рыбок. И жутко порадовалась болтавшемуся на волнах морскому льву – они уже стали как родные. Потом была черепаха и стайка из семи парящих под водой скатов-орляков. Мы заплыли в проход между скалами шириной метров 7 – именно в нем обычно видят акул, которые, видимо, прячутся в тени скал от прямых солнечных лучей. Приглядевшись, я увидела на глубине десятки галапагосских акул. Жутковато, но радостно. Конечно, очень хотелось увидеть хаммерхеда, но, к сожалению, не удалось. Их почти всегда видят дайверы, ибо эти акулы предпочитают глубину, и увидеть их с поверхности было слишком оптимистичным желанием. Ну, хоть на пару десятков галапагосских акул посмотрела, пара из которых была всего в нескольких метрах от меня. Потом мы с гидом и двумя австралийцами еще полчаса плавали вокруг скал снаружи, каждую минуту видя новую морскую черепаху. Тут они не такие огромные, как рядом с Исабелой – то ли вид другой, то ли не доросли еще.
А потом нас привезли на один из белоснежных пляжей Сан Кристобаля – пляж Манглесито, где я с огромным удовольствием отогрелась после пары часов в холодной воде. Сочетание белоснежного песка и голубой воды было нереально красивым. Над пляжем кружили фрегаты, а на черных скалах сидели огромные морские игуаны.
На Сан Кристобале можно бесплатно поплавать с маской и трубкой в бухте у Las Tijeretas (бесплатно). Там прозрачная вода и практически гарантированны морские черепахи и морские львы, некоторые из которых будут лежать на ступенях и мешать пройти к воде
Больше, правда, ничего интересного я там не заметила, но, может, это потому, что времени в бухту я инвестировала очень много – уже накупалась, да и вода стала намного холодней.
В один из дней я сходила на уединенный пляжик в часе ходьбы от холма Las Tijeretas
(бесплатно). Пляжик чудесный: на белом песочке греются морские львы, на камнях множество лавовых ящерок, там же я видела единственную на Галапагосах змею, а в океане всего в паре метров от берега множество морских черепах. Тропа, правда, не особо приятная – большую часть времени приходится идти через огромные вулканические камни, благо, направление движения размечено полосатыми столбиками, или через заросли агрессивного растения, куски которого намертво прирастают к носкам и штанам.
Сразу за городом есть хороший информационный центр
(бесплатно), где прекрасно рассказывается об истории Галапагосов. Собственно, первые страницы моего письма – это оттуда! Отличное место для жарких полуденных часов. От информационного центра уходят дощатые дорожки на пару пляжиков, к четырем смотровым площадкам, описанным мной выше, и к памятнику Чарльзу Дарвину.
За аэропортом есть пляж под названием La Loberia (бесплатно). К нему от города за полчаса можно дойти по асфальтовой дороге, к сожалению, лишенной тени. Морских львов вопреки названию там не особо много, но они совсем-совсем дикие и живут своей дикой жизнью на огромных прибрежных камнях или дрыхнут на пляже.
Если пройти через пляж и идти дальше по тропинке, вдоль которой будут огромные морские игуаны, то дальше будут красивые скалы, о которых я прочитала всего лишь в одном отчете и которых нет ни на одной карте (из отчета следовало название Las Negritas
) – на них гнездятся чайки, и там я неожиданно и радостно увидела единственного красноклювого фаэтона (зовущегося по-английски tropic bird), красивую преимущественно белую птицу с красным клювом и длиннющим пером в хвосте.
И еще на Сан Кристобале достопримечательна красивая набережная и городской пляж
– и то, и другое завалено десятками, сотнями морских львов, в том числе скамейки и ступеньки для спуска в лодки.
Есть еще несколько интересных мест внутри острова (лагуна в кратере вулкана и центр по разведению черепах), но ехать туда в последние дни мне стало как-то жутко лень.
Двадцати дней на Галапагосах мне было как раз, а вот двух недель было бы мало! И все равно грустно было уезжать, и до сих пор не верится, что все это было со мной, что я была в том прекрасном месте, о котором мечтала, и что оно оправдало все мои ожидания.
Помимо природы и животных Галапагосы порадовали меня интересными знакомствами и общением. На островах какая-то очень располагающая к знакомствам и общению атмосфера, разговориться с незнакомыми людьми очень просто, и почти каждый мой день был наполнен интересными разговорами. На Санта Круз мне встретилась веселая компания из Новосибирска, на Исабеле одесская пара, уже 20 лет живущая в Израиле. Я по несколько дней общалась с милой немецко-итальянской парой, с японкой Юко, которая уже 2.5 года путешествует вокруг света, с французом, живущим в Чили, с немецкими мамой и сыном, пересекшимися в Эквадоре в рамках своих отдельных длительных путешествий. Были и другие приятные знакомства и душевные ужины веселыми компаниями.
И были люди, которым позавидовала даже я, имея в запасе кучу времени и грандиозные планы. В порту каждого острова были пришвартованы парусники. Среди прочих я видела датские, шведские и французские флаги. На Исабеле я встретила семью с двумя детьми: 5,5 и 3 лет. Они уже 5 лет путешествуют на паруснике вокруг света. Их сынишка родился в этом путешествии. И путешествовать осталось еще год, видимо, пока дочке не нужно будет идти в школу. На Сан Кристобале я познакомилась с французской парой, которая путешествует вокруг светя, стопя на парусниках. Они только прибыли из Панамы, проведя 17 дней в открытом море. И после Галапагосов собираются на Таити.
Но самой массовой была категория людей, которым я нисколько не завидовала — круизные туристы. Всегда вместе, всегда с гидом, всегда по расписанию и всегда бегом. Большая часть из которых прилетела на Галапагосы на 4-7 дней. Для меня это было бы ничтожно мало, чтобы увидеть все, что я хотела, и понять все, что я смогла!
Я буду скучать по каменистым островам и бирюзовому океану, по парящим в небе фрегатам и бросающимся камнем в воду голубоногим олушам, по высовывающим головы из воды морским черепахам и будто летящим по воде скатам, по «высмаркивающим» соль черным игуанам и «улыбающимся» наземным игуанам, по тырящим на рыбном рынке рыбу неуклюжим пеликанам и разбегающимся из-под ног лавовым ящерицам, по самым розовым из всех розовых фламинго и многообразию прибрежных птиц, по крошечным галапагосским пингвинам и гигантским галапагосским черепахам и, конечно, по звездам Галапагосов – забавным и игривым морским львятам! Мысль о том, что, возможно, я никогда больше не вернусь на Галапагосы, вызывает у меня ужас. Поэтому я не прощаюсь, а говорю Галапагосам «до свидания»… Когда-нибудь я обязательно сюда вернусь!
Морской переход с Изабеллы на Сан-Кристобаль с пересадкой на острове Санта-Крус занял несколько часов. Погода выдалась штилевая, и мне удалось поспать пару часов на катере.
Наконец, мы вошли в гавань Пуэрто-Бакерисо-Морено. Первое, что бросилось в глаза, это большое количество морских львов. Они были всюду: на скамейках, на ступеньках причальной лестницы,
на пришвартованных к пирсу лодках, на песке и камнях.
Беспечные, наглые, довольные жизнью. Их было непривычно много даже для Галапагос. Порой львы лежали прямо посреди пешеходных дорожек, и тогда людям приходилось обходить их стороной. С первых минут стало ясно, кто является реальными хозяевами острова.
Пуэрто-Бакерисо-Морено - это столица провинции Галапагос. Не туристический, а скорее провинциальный портовый латиноамериканский городок. В таком вполне могли бы снимать «Человека-амфибию».
Мы брели с чемоданами и рюкзаками по набережной. Официанты протирали столики в пустых ресторанчиках. На песке у воды отдыхали и ворчали десятки морских львов.
Устроившись в уютном хостеле с расписной стеной, мы отправились купаться со львами. Лучшее место - это пляж в конце набережной. Здесь взрослые львы, как гигантские сардельки, валяются на чёрных скалах и иногда сползают в воду.
Они быстро проносятся мимо, осматривая тебя инопланетными глазищами, и растворяются в зелёной толще воды.
Мы с Катей работали в команде. Я наблюдал, в каком месте лев погружался в воду и указывал направление Кате, а она делала подводную фото или видеосъёмку на фотоаппарат Canon M5 в аквабоксе. Вообще, плавание с морскими животными - это ни с чем не сравнимое удовольствие.
Кроме взрослых особей, в колонии на берегу много малышей и подросших, но продолжающих сосать молоко бутузов.
А на мелководье львы устроили целый детский сад.
Детёныши плавают в лягушатнике, резвятся, гоняются друг за другом, а среди них заботливо и грозно рыча и похрюкивая, плавает толстый лев.
Львы совсем не боятся людей, а малыши, увидев двуногое существо с фотоаппаратом, и вовсе метутся навстречу, пытаясь ткнуться носом в объектив.
Галапагосскими морскими львами берег усыпан вдоль всей набережной. Мы провели целый день, гуляя по набережной и переходя от одной группы к другой. На закате атмосфера городка стала совсем идиллической.
Гавань погружалась в сумерки.
С пляжа возвращались сёрферы.
В воздухе парили птицы-фрегаты.
Львы жмурились на закатное солнце.
Пуэрто-Бакерисо-Морено - удивительно уютный город.
Вечером я поделился с хозяйкой хостела, что хочу отправиться вглубь острова в деревушку Эль Прогресо (El Progreso). Хозяйка же неожиданно рассказала нам историю своей семьи, связанную с этим местом.
Итак, в конце 19-го века дедушка и бабушка по отцовской линии Пьедад (так зовут хозяйку) прибыли на остров Сан-Кристобаль из горного района Эквадора. Дедушка устроился завхозом к сеньору Мануэлю Хулиану Кобосу, владельцу плантации сахарного тростника и фабрики по производству сахара в посёлке Эль Прогресо.
Кобос - крайний слева.
Здесь трудились присылаемые с континента заключенные. Кобос отличался злобным и деспотичным нравом, он издевался над своими работниками, дурил их, и даже расплачивался с ними созданными им самим деньгами - кобо.
Утопия продолжалась долгие годы, пока однажды в 1904 году рабочие не восстали против хозяина и не убили его мачете. Бунт длился три дня. Озверевшие мужчины рыскали по посёлку, грабили, мародёрствовали и насиловали женщин. Дедушка, предвидя это, приказал бабушке спасаться бегством с шестимесячным сыном, будущим отцом Пьедад. День она провела под мостом возле посёлка, слыша, как кричат опьяневшие от крови и насилия рабочие. А ночью убежала в горы, на север острова.
На третий день воставшие сели в лодку и отправились на материк, а дедушка пустился на поиски бабушки. Его, несмотря на занимаемую им должность, работники не тронули, так как он сразу, без лишних разговоров открыл им все двери в конторе и на фабрике.
Попытки сына Кобоса, не отличавшегося добрым нравом, руководить фабрикой и плантацией не увенчались успехом. Работники пригрозили, что если он не исправится, то закончит так же, как и его папаша, и тот вскоре сбежал в Европу, а потом, вернувшись, продал землю.
После этого плантация перепродавалась ещё несколько раз. Один из её владельцев решил выращивать кофе. Но кофейная плантация просуществовала недолго, так как работникам платили мало, да и полного цикла обработки продукта не было: на острове кофе только собирали и сушили, а обжаривать отправляли на материк.
В наше время заниматься сельским хозяйством на острове некому. Островная молодёжь не хочет работать в поле и стремится получить квалифицированные профессии, а крестьяне с материковой части Эквадора не могут переехать сюда, потому что на Галапагосах по современным законам имеют право работать только островитяне.
Слушая рассказ Пьедад, я будто погружался в мир Маркеса. Любовь, убийства, война, восстания, расставания, побег и одиночество. За полчаса нам рассказали историю латиноамериканской семьи на протяжении более чем ста лет.
Вот родители Пьедад встретились и поженились. Её матери на тот момент исполнилось всего пятнадцать лет. Уже через год на свет появилась Пьедад, а ещё через год её брат. Казалось, жизнь налаживалась. Но в возрасте 19 лет мать умирает, упав с дерева, а дед по материнской линии погибает на войне между Перу и Эквадором в 41-м году. Пьедад берёт на воспитание бабушка со стороны матери, а брата - бабушка и дедушка по линии отца.
Пьедад проработала учителем 47 лет и вырастила семерых детей - пятерых сыновей и двух дочек. Когда дети выросли и разъехались - дом опустел, и Пьедад решила открыть хостел. Теперь сюда как по часам приходят внуки на обед и поиграть в телефон. А вот и наша героиня на фоне стены, расписанной в лучших традициях галапагосского маринизма.
В Эль Прогресо я вышел на рассвете. Планировал пройти пять километров неспешно с остановками для фотографирования часа за полтора. Но на полдороге рядом остановился попутный пикап, и пожилая негритянская пара предложила подвезти меня в кузове. В общем, въехал я в сонный посёлок, восседая на мешке фасоли среди клеток с курами и веток бананов.
На улицах не было ни души. Только музыка и тихий говор из открытых окон и дверей.
Всё вокруг - дома, магазинчики, машины, площадь - выглядело патриархально и провинциально.
Казалось, время тут остановилось, а эпоха исторических потрясений и народных волнений осталась далеко позади.
Потомки Мануэля Кобоса и работников, его убивших, продолжают жить в посёлке, встречаться друг с другом на улицах и проходить мимо развалин фабрики по производству тростникового сахара.
Я прогулялся до известного дома на дереве, где за 20 долларов с носа можно переночевать,
а потом доехал до пресной лагуны Эль Хунко (El Junco) на высоте 700 метров, откуда открывается вид на южную часть острова.
На обратном пути в Эль Прогресо я зашел в местную таверну. Время от времени туда забегали дети из школы через дорогу напротив купить мороженое, заходили редкие местные жители. В тот день подавали суп с кукурузой и свиными ножками, а на второе рис, жареные бананы, тушеную курицу и сок.
Солнце припекало немилосердно. После еды глаза просто слипались. В саду у дороги между деревьями были натянуты гамаки, сделанные из рыбацких сетей. Я прилёг в один из них, подложив под голову рюкзак, и задремал. Вскоре появился хозяин. Я спросил у него, можно ли побыть здесь ещё, и он, одобрительно махнув рукой, скрылся в зелени. Такие они, Галапагосские острова - расслабленные, дружелюбные, экваториальные, с неизменной сиестой после сытного обеда.
Наше время пребывания на островах подходило к концу, но пока мы ещё так и не увидели самого главного обитателя прибрежных вод, одного из символов Галапагос - акулу-молот. Чтобы исправит ситуацию, отправились к скалам Спящий Лев (Leon Dormido) у западного берега острова. Здесь из-за разности температур и сильных течений обитает много всякой живности, и порой можно увидеть сразу несколько акул-молотов.
Нырнули с катера в гидрокостюмах. Это совсем не снорклинг возле берега, где в воде светло и тепло. Здесь человек погружается в царство холода, бездонной синевы и неизвестности. Сначала вокруг кружились только стайки мелких рыбёшек, да внизу проплывали морские черепахи. Я попытался догнать одну, но безрезультатно - она поддала ходу и ушла на глубину. Один раз с видом усатого пловца-пенсионера мимо прогрёб морской лев, держа мордочку на поверхности. Наконец, в мелком туннеле я заметил нескольких рифовых акул, которые несмотря на сильное течение, оставались на одном месте, лишь немного работая хвостом. Но вся эта живность по большому счёту не интересовала меня, как грибника, который, не обращая внимания на россыпь всяких так сыроежек и лисичек, бродит по лесу, выискивая глазами боровики.
Наконец, из толщи воды показалась она. Акула-молот медленно кружила подо мной, незаметно дрейфуя по течению.
Наше свидание длилось несколько минут, или, может быть, мне так показалось.
В тот день я увидел четыре акулы-молот, но из-за того, что у меня не было акваланга, наблюдать мог за ними только сверху.
Ну что ж, на этом мой рассказ про Сан-Кристобаль подходит к концу. Этот остров мне запомнился больше всего. В последний день перед отъездом мы пошли посмотреть на сёрферские пляжи Эль Каньон (El Canon) и Тонго Риф (Tongo Reef), на которые надо идти через территорию военно-морской базы по дорожке вдоль побережья. Морские львы, военные корабли, крабы...
И тут мы увидели одинокого детёныша морского льва, которого можно смело назвать самым грустным на свете львёнком. Вот он, знакомьтесь.
Поглядев в объектив, он уснул.
и назад в хостел. Следующий день обещал быть загруженным и немного сумасшедшим с морским переходом от острова Сан-Кристобаль к Санта-Крус, переездом по острову Санта-Крус из юга на север, перелетом с архипелага на континент и ещё одним переездом. В общем, надо было как следует выспаться.
Loading...