एलईडी हेडलैंप काम नहीं करता है कि कैसे चेक किया जाए। टॉर्च-स्टन गन - अंदर क्या है। एलईडी रिचार्जेबल टॉर्च "फोटॉन" के विद्युत सर्किट आरेख को अंतिम रूप देना

फेनिक्स सर्विस सेंटर पर कॉल के बीच, सबसे पहले टॉर्च की पूंछ में पावर बटन के साथ समस्या है। यदि टॉर्च की रोशनी रुक-रुक कर काम करती है, एलईडी चालू और बंद हो जाती है, तो सबसे अधिक संभावना है कि पावर बटन में धातु की अंगूठी कसकर नहीं बैठी है।

समस्या को ठीक करने के लिए, निम्न कार्य करें:

1. बटन के साथ टॉर्च की पूंछ को खोलना।
2. अंदर आपको दो छेद वाली चांदी की अंगूठी दिखाई देगी।
3. एक विशेष रिंच या गोल नाक सरौता लें।
4. उपकरण को छेदों में रखें और पेंच करना शुरू करें काउंटरक्लॉक-वार... यदि अंगूठी खो जाती है, तो यह टॉर्च के खराब होने का कारण बन सकता है।
5. जरूरी: रबर ओ-रिंग को ठीक करने के लिए Loctite ग्लू (या समान) का उपयोग न करें। लालटेन की पूंछ में बटन को बदलने के लिए, बेहतर पहुंच के लिए ओ-रिंग को हटाना संभव होना चाहिए।
6. फ्लैशलाइट के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर यह जांचने की सिफारिश की जाती है कि धातु की अंगूठी कितनी तंग है।

ध्यान दें: सभी फेनिक्स हेडलाइट्स में पावर बटन में मेटल रिंग नहीं होती है। अगर आपकी फ्लैशलाइट में टेल सेक्शन में पावर बटन फोटो में दिखता है, तो ऊपर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

टॉर्च चालू नहीं होती

समस्या निवारण मार्गदर्शिका सभी हेड और टेल लाइट्स पर लागू होती है। इन लाइट्स में Fenix ​​PD35, UC35, PD32 और अन्य शामिल हैं। यदि आपने फ्लैशलाइट को अलग किया है, उदाहरण के लिए, इसे साफ करने के लिए, आपने स्थानों में पूंछ (पावर बटन के साथ) और सिर (एलईडी के साथ) भागों को भ्रमित कर दिया होगा। कुछ लोग इसे गलती से नहीं, बल्कि जानबूझकर, क्लिप के स्थान में अधिक सुविधा के लिए करते हैं। यदि आप पूंछ और सिर का स्थान बदलते हैं, तो टॉर्च काम नहीं करेगी।

समस्या निवारण सूचना पुस्तक

यदि आपकी टॉर्च काम करना बंद कर देती है, तो चिंता न करें, समस्या आसानी से ठीक होने की संभावना है। नीचे समस्या निवारण चरणों का सारांश दिया गया है।

अपनी बिजली की आपूर्ति दोबारा जांचें

पहली चीज जो आपको जांचनी चाहिए कि क्या टॉर्च चालू नहीं होगी, वह है बिजली के स्रोत की फिर से जाँच करना। यहां तक ​​​​कि अगर आप सुनिश्चित हैं कि आप नई चार्ज की गई बैटरी या संचायक का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें बदल दें। यह एक सरल और आसान कदम है और समस्या को जल्दी ठीक कर सकता है।

संपर्क साफ़ करना

अगला कदम बैटरी के संपर्क में आने वाले टॉर्च के सभी हिस्सों को साफ करना है। टर्मिनलों पर विशेष ध्यान दें। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है रबिंग अल्कोहल का इस्तेमाल करना। यह अधिकांश प्रकार की गंदगी को साफ करता है और जल्दी से वाष्पित हो जाता है। लालटेन में धागों को साफ करना याद रखें, ओ-रिंग की उपस्थिति और स्थिति की जांच करें। ओ-रिंग को सिलिकॉन ग्रीस से लुब्रिकेट करना याद रखें। नीचे टॉर्च की सफाई के लिए एक वीडियो गाइड है।

पावर बटन निदान

अगर आपकी फ्लैशलाइट साफ है और उसमें नई बैटरियां हैं, लेकिन फिर भी वह काम नहीं करती है, तो आपको टेल सेक्शन में पावर बटन की जांच करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए, टेल स्विच को हटा दें और सुनिश्चित करें कि बैटरी सही ढंग से डाली गई है (ध्रुवीयता)। इसके बाद, एक धातु की वस्तु (उदाहरण के लिए, चिमटी या एक पेचकश) रखें ताकि यह एक ही समय में बैटरी के खंभे और लैंप बॉडी दोनों को छू सके। यदि प्रकाश आता है, तो समस्या टेल स्विच में है, यदि नहीं, तो समस्या टॉर्च के सिर के हिस्से के साथ है।

यदि समस्या टेल स्विच से संबंधित है (टॉर्च की रोशनी तब चालू होती है जब बैटरी पोल का संपर्क टॉर्च के धातु के शरीर से बंद हो जाता है), तो इसका सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना आवश्यक है। सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि कोई विदेशी वस्तु नहीं है। इसके बाद, लेख की शुरुआत में वर्णित अनुसार, धातु की अंगूठी को वामावर्त छेद के साथ कसने का प्रयास करें (यदि यह कसकर फिट नहीं होता है)। टेल स्विच को लालटेन से जोड़ दें और जांच लें कि क्या समस्या हल हो गई है।

यदि उपरोक्त विधियों ने मदद नहीं की, तो आप हमेशा वारंटी के तहत टॉर्च को सेवा में वापस कर सकते हैं। अधिकांश समस्याओं को ऊपर वर्णित विधियों द्वारा ही हल किया जा सकता है।

अंतिम टिप के रूप में, आप टेल स्विच में रबर पैड को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। अतिरिक्त पैड आमतौर पर टॉर्च के साथ शामिल होते हैं। प्रतिस्थापन प्रक्रिया को वीडियो में विस्तार से दिखाया गया है:

आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि एलईडी चीनी पॉकेट टॉर्च को अपने आप कैसे ठीक किया जाए। हम दृश्य फ़ोटो और वीडियो के साथ अपने हाथों से एलईडी रोशनी की मरम्मत के निर्देशों पर भी विचार करेंगे

जैसा कि आप देख सकते हैं, योजना सरल है। मुख्य तत्व: एक करंट-लिमिटिंग कैपेसिटर, चार डायोड पर एक रेक्टिफायर डायोड ब्रिज, एक बैटरी, एक स्विच, सुपर-ब्राइट एलईडी, एक टॉर्च बैटरी चार्जिंग इंडिकेशन एलईडी।

खैर, अब, टॉर्च में सभी तत्वों के उद्देश्य के बारे में।

वर्तमान सीमित संधारित्र। इसे बैटरी के चार्जिंग करंट को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक प्रकार की टॉर्च के लिए इसकी क्षमता भिन्न हो सकती है। एक गैर-ध्रुवीय अभ्रक संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज कम से कम 250 वोल्ट होना चाहिए। सर्किट में, इसे एक रोकनेवाला के साथ दिखाया जाना चाहिए, जैसा कि दिखाया गया है। चार्जिंग सॉकेट से टॉर्च निकालने के बाद यह कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का काम करता है। अन्यथा, यदि आप गलती से टॉर्च के 220 वोल्ट के मेन टर्मिनलों को छू लेते हैं, तो आपको बिजली का झटका लग सकता है। इस रोकनेवाला का प्रतिरोध कम से कम 500 kOhm होना चाहिए।

रेक्टिफायर ब्रिज को सिलिकॉन डायोड पर कम से कम 300 वोल्ट के रिवर्स वोल्टेज के साथ इकट्ठा किया जाता है।

एक साधारण लाल या हरे रंग की एलईडी का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि टॉर्च की बैटरी चार्ज हो रही है। यह रेक्टिफायर ब्रिज डायोड में से एक के समानांतर जुड़ा हुआ है। सच है, आरेख में, मैं इस एलईडी के साथ श्रृंखला में जुड़े अवरोधक को इंगित करना भूल गया था।

बाकी तत्वों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वैसे भी सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए।

मैं आपका ध्यान एक एलईडी टॉर्च की मरम्मत के मुख्य बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मुख्य खराबी पर विचार करें और उन्हें कैसे ठीक करें।

1. टॉर्च चमकना बंद कर दिया। यहां इतने सारे विकल्प नहीं हैं। इसका कारण सुपर-उज्ज्वल एलईडी की विफलता हो सकती है। यह निम्नलिखित मामले में उदाहरण के लिए हो सकता है। आपने टॉर्च को चार्ज पर लगा दिया और गलती से स्विच ऑन कर दिया। इस मामले में, एक तेज करंट उछाल आएगा और रेक्टिफायर ब्रिज के एक या अधिक डायोड पंचर हो सकते हैं। और उनके पीछे, संधारित्र इसे झेलने में सक्षम नहीं हो सकता है और बंद हो जाएगा। बैटरी वोल्टेज तेजी से बढ़ेगा और एलईडी विफल हो जाएगी। इसलिए, किसी भी मामले में, चार्ज करते समय टॉर्च चालू न करें, अगर आप इसे फेंकना नहीं चाहते हैं।

2. टॉर्च चालू नहीं होती है। खैर, यहां आपको स्विच की जांच करने की आवश्यकता है।

3. टॉर्च बहुत जल्दी बिजली से बाहर निकलती है। यदि आपकी टॉर्च "अनुभवी" है, तो सबसे अधिक संभावना है कि बैटरी ने अपने सेवा जीवन को पूरा कर लिया है। यदि आप सक्रिय रूप से टॉर्च का उपयोग करते हैं, तो ऑपरेशन के एक वर्ष के बाद, बैटरी अब नहीं रहती है।

समस्या 1. ऑपरेशन के दौरान एलईडी टॉर्च चालू या झिलमिलाहट नहीं करता है

यह आमतौर पर खराब संपर्क का कारण होता है। सबसे आसान उपचार सभी धागों को कसकर कसना है।
अगर टॉर्च बिल्कुल भी काम नहीं करती है, तो बैटरी की जांच करके शुरू करें। शायद यह छुट्टी दे दी गई है या क्रम से बाहर है।

दीपक के पिछले कवर को खोल दें और बैटरी के नकारात्मक संपर्क के लिए आवास को बंद करने के लिए एक पेचकश का उपयोग करें। यदि टॉर्च जलती है, तो समस्या बटन के साथ मॉड्यूल में है।

सभी एलईडी लाइटों के 90% बटन एक ही योजना के अनुसार बनाए जाते हैं:
बटन बॉडी एक धागे के साथ एल्यूमीनियम से बनी होती है, वहां एक रबर कैप डाली जाती है, फिर बटन मॉड्यूल और शरीर के संपर्क के लिए एक प्रेशर रिंग।

समस्या को अक्सर ढीले दबदबे वाले दबाव की अंगूठी में हल किया जाता है।
इस खराबी को खत्म करने के लिए, पतले डंक या पतली कैंची के साथ गोल-नाक वाले सरौता को खोजने के लिए पर्याप्त है, जिसे छेद में डालने की आवश्यकता होती है, जैसा कि फोटो में है, और दक्षिणावर्त घुमाया गया है।

अगर अंगूठी चलती है, तो समस्या ठीक हो गई है। यदि अंगूठी जगह में है, तो समस्या शरीर के साथ बटन मॉड्यूल के संपर्क में है। रिटेनिंग रिंग को वामावर्त खोल दें और बटन मॉड्यूल को बाहर की ओर खींचें।
मुद्रित सर्किट बोर्ड (तीरों द्वारा इंगित) पर रिंग या रिम की एल्यूमीनियम सतह के ऑक्सीकरण के कारण अक्सर खराब संपर्क होता है।

यह इन सतहों को शराब से पोंछने के लिए पर्याप्त है और कार्यक्षमता बहाल हो जाएगी।

बटन मॉड्यूल अलग हैं। कुछ जिसमें संपर्क मुद्रित सर्किट बोर्ड के माध्यम से जाता है, अन्य जिसमें संपर्क पार्श्व लोब के माध्यम से लालटेन के शरीर तक जाता है।
बस ऐसी पंखुड़ी को किनारे की ओर मोड़ें ताकि संपर्क कड़ा हो।
वैकल्पिक रूप से, आप सतह को मोटा बनाने के लिए टिन मिलाप कर सकते हैं और संपर्क को बेहतर ढंग से दबा सकते हैं।
सभी एलईडी लाइट मूल रूप से समान हैं।

प्लस बैटरी के सकारात्मक टर्मिनल के माध्यम से एलईडी मॉड्यूल के केंद्र में जाता है।
माइनस शरीर के माध्यम से जाता है और एक बटन के साथ बंद हो जाता है।

मामले के अंदर एलईडी मॉड्यूल की जकड़न की जांच करना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा। एलईडी लाइट्स के साथ भी यह एक आम समस्या है।

गोल नाक सरौता या सरौता का उपयोग करते हुए, मॉड्यूल को तब तक दक्षिणावर्त घुमाएं जब तक कि यह बंद न हो जाए। सावधान रहें, इस बिंदु पर एलईडी को नुकसान पहुंचाना आसान है।
एलईडी टॉर्च की कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए ये क्रियाएं पर्याप्त होनी चाहिए।

यह तब और भी बुरा होता है जब टॉर्च काम करती है और मोड स्विच हो जाते हैं, लेकिन बीम बहुत मंद होती है, या टॉर्च बिल्कुल भी काम नहीं करती है और अंदर एक जलती हुई गंध होती है।

समस्या 2। टॉर्च ठीक काम करती है, लेकिन मंद है, या बिल्कुल भी काम नहीं करती है और अंदर एक जलती हुई गंध है

सबसे अधिक संभावना है कि ड्राइवर क्रम से बाहर है।
ड्राइवर एक ट्रांजिस्टरकृत इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो टॉर्च मोड को नियंत्रित करता है और बैटरी के डिस्चार्ज की परवाह किए बिना एक निरंतर वोल्टेज स्तर के लिए भी जिम्मेदार होता है।

आपको बर्न-आउट ड्राइवर को अनसोल्ड करना होगा और एक नए ड्राइवर को मिलाप करना होगा, या एलईडी को सीधे बैटरी से कनेक्ट करना होगा। इस मामले में, आप सभी मोड खो देते हैं और केवल अधिकतम के साथ ही रहते हैं।

कभी-कभी (बहुत कम बार) एलईडी विफल हो जाती है।
इसे बहुत सरलता से सत्यापित किया जा सकता है। एलईडी के संपर्क पैड में 4.2 वी / का वोल्टेज लाएं। मुख्य बात ध्रुवीयता को मिलाना नहीं है। यदि एलईडी उज्ज्वल है, तो चालक क्रम से बाहर है, यदि इसके विपरीत है, तो आपको एक नई एलईडी ऑर्डर करने की आवश्यकता है।

आवास से एलईडी मॉड्यूल को हटा दें।
मॉड्यूल अलग हैं, लेकिन आमतौर पर वे तांबे या पीतल के बने होते हैं और

ऐसी रोशनी का सबसे कमजोर बिंदु बटन होता है। इसके संपर्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप टॉर्च मंद चमकने लगती है, और फिर यह पूरी तरह से बंद हो सकती है।
पहला संकेत यह है कि सामान्य बैटरी वाली फ्लैशलाइट कमजोर रूप से चमकती है, लेकिन यदि आप बटन को कई बार क्लिक करते हैं, तो चमक बढ़ जाती है।

इस तरह की लालटेन को चमकदार बनाने का सबसे आसान तरीका निम्नलिखित करना है:

1. एक पतला तार लें, एक नस काट लें।
2. हम वसंत पर तारों को हवा देते हैं।
3. तार को मोड़ें ताकि बैटरी टूटे नहीं। तार थोड़ा बाहर निकल जाना चाहिए
टॉर्च के घूमने वाले हिस्से के ऊपर।
4. कसकर कस लें। हम अतिरिक्त तार को तोड़ देते हैं (फाड़ देते हैं)।
नतीजतन, तार बैटरी के नकारात्मक हिस्से और टॉर्च के साथ अच्छा संपर्क प्रदान करता है।
उचित चमक के साथ चमकेगा। बेशक, ऐसी मरम्मत वाला बटन बहुत अधिक नहीं है, इसलिए
चालू करें - सिर के हिस्से को मोड़कर टॉर्च बंद करें।
मेरे चीनी आदमी ने कुछ महीनों तक ऐसे ही काम किया। अगर आपको बैटरी बदलने की ज़रूरत है, तो टॉर्च के पीछे
छुआ नहीं जाना चाहिए। हम अपना सिर घुमाते हैं।

बटन के प्रदर्शन को बहाल करना।

आज मैंने बटन को फिर से जीवंत करने का फैसला किया। बटन एक प्लास्टिक के मामले में है, जो
बस लालटेन के पीछे दबाया। सिद्धांत रूप में, इसे पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से किया:

1. 2 मिमी ड्रिल बिट के साथ 2-3 मिमी की गहराई तक छेदों की एक जोड़ी बनाएं।
2. अब आप चिमटी के साथ बटन के साथ आवास को हटा सकते हैं।
3. हम बटन निकालते हैं।
4. बटन को गोंद और कुंडी के बिना इकट्ठा किया जाता है, इसलिए स्टेशनरी चाकू से जुदा करना आसान होता है।
फोटो से पता चलता है कि जंगम संपर्क ऑक्सीकरण हो गया है (केंद्र में गोल बकवास, एक बटन की तरह)।
आप इसे इरेज़र या महीन सैंडपेपर से साफ कर सकते हैं और बटन को वापस एक साथ रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस हिस्से और निश्चित संपर्कों को अतिरिक्त रूप से विकिरणित करने का निर्णय लिया।

1. हम महीन सैंडपेपर से साफ करते हैं।
2. हम लाल रंग में चिह्नित स्थानों को एक पतली परत के साथ परोसते हैं। हम शराब से प्रवाह को मिटा देते हैं,
बटन इकट्ठा करना।
3. विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, मैंने बटन के निचले संपर्क में एक स्प्रिंग मिलाप किया।
4. सब कुछ वापस लाना।
नवीनीकरण के बाद, बटन ठीक काम करता है। बेशक, टिन भी ऑक्सीकरण करता है, लेकिन चूंकि टिन काफी नरम धातु है, मुझे उम्मीद है कि ऑक्साइड फिल्म होगी
टूटना आसान। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बल्बों पर केंद्रीय संपर्क टिन से बना होता है।

फोकसिंग में सुधार।

एक "हॉटस्पॉट" क्या है, मेरा चीनी व्यक्ति बहुत अस्पष्ट था, इसलिए मैंने उसे प्रबुद्ध करने का फैसला किया।
हमने सिर के हिस्से को हटा दिया।

1. बोर्ड में एक छोटा सा छेद (तीर) होता है। एक अवल की मदद से हमने फिलिंग को खोल दिया,
उसी समय, कांच पर अपनी उंगली को बाहर से हल्के से दबाएं। इससे बाहर निकलना आसान हो जाता है।
2. परावर्तक निकालें।
3. हम साधारण ऑफिस पेपर लेते हैं, ऑफिस पंच से 6-8 छेद करते हैं।
होल पंच का होल व्यास एलईडी के व्यास से पूरी तरह मेल खाता है।
6-8 पेपर वाशर काट लें।
4. वाशर को एलईडी पर रखें और परावर्तक के साथ दबाएं।
यहां आपको पक की संख्या के साथ प्रयोग करना है। इस तरह, मैंने फ्लैशलाइट की एक जोड़ी के साथ ध्यान केंद्रित करने में सुधार किया, वाशर की संख्या 4-6 की सीमा में थी। इनमें से 6 को मौजूदा मरीज पर लग गया।

चमक बढ़ाएं (उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं)।

चीनी सब कुछ बचाते हैं। कुछ अनावश्यक विवरण - लागत मूल्य में वृद्धि, इसलिए वे इसे नहीं डालते हैं।

आरेख का मुख्य भाग (हरे रंग में चिह्नित) भिन्न हो सकता है। एक या दो ट्रांजिस्टर पर या एक विशेष माइक्रोक्रिकिट पर (मेरे पास दो भागों का एक सर्किट है:
एक ट्रांजिस्टर के समान 3 पैरों के साथ चोक और माइक्रोक्रिकिट)। लेकिन लाल रंग में चिह्नित भाग पर - वे बचाते हैं। मैंने समानांतर में एक संधारित्र और 1n4148 डायोड की एक जोड़ी जोड़ी (मुझे एक Schottky नहीं मिला)। LED की ब्राइटनेस 10-15 फीसदी तक बढ़ गई है.

1. इसी तरह चीनी में एलईडी दिखता है। साइड से आप देख सकते हैं कि अंदर मोटे और पतले पैर हैं। एक पतला पैर एक प्लस है। आपको इस चिन्ह से नेविगेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि तारों के रंग पूरी तरह से अप्रत्याशित हो सकते हैं।
2. यह बोर्ड जैसा दिखता है, जिससे एलईडी (पीछे की तरफ) मिलाया जाता है। पन्नी हरे रंग में चिह्नित है। चालक से तारों को एलईडी पैरों में मिलाया जाता है।
3. एलईडी के प्लस साइड पर एक तेज चाकू या त्रिकोणीय फ़ाइल के साथ पन्नी को काटें।
हम वार्निश को हटाने के लिए पूरे बोर्ड को रेत देते हैं।
4. सोल्डर डायोड और कैपेसिटर। मैंने टूटे हुए कंप्यूटर बिजली की आपूर्ति से डायोड लिया, टैंटलम कैपेसिटर कुछ जले हुए हार्ड ड्राइव से बाहर निकल गया।
सकारात्मक तार को अब डायोड के साथ पैड में मिलाप करने की आवश्यकता है।

नतीजतन, टॉर्च (आंख से) 10-12 लुमेन देता है (हॉटस्पॉट के साथ तस्वीरें देखें),
फीनिक्स को देखते हुए, जो न्यूनतम मोड में 9 लुमेन का उत्पादन करता है।

लगभग एक साल तक काम करने के बाद, मेरी एलईडी हेडलाइट XM-L T6 हेडलैंप हर बार चालू होने लगी, या यहां तक ​​कि बिना किसी आदेश के पूरी तरह से बंद हो गई। जल्द ही यह पूरी तरह से चालू होना बंद हो गया।

पहली चीज जो मैंने सोचा वह बैटरी डिब्बे में बैटरी थी।

रियर एलईडी हेडलाइट संकेतक को रोशन करने के लिए, एक पारंपरिक लाल एसएमडी एलईडी का उपयोग किया जाता है। इसे बोर्ड पर एलईडी के रूप में चिह्नित किया गया है। यह एक सफेद प्लास्टिक प्लेट को रोशन करता है।

चूंकि बैटरी कंपार्टमेंट सिर के पीछे स्थित होता है, इसलिए ऐसा संकेतक रात में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

जाहिर है कि साइकिल चलाने और सड़क पर चलने पर यह चोट नहीं पहुंचाएगा।

एक 100 ओम रोकनेवाला के माध्यम से, लाल एसएमडी एलईडी की सकारात्मक लीड FDS9435A MOSFET की नाली से जुड़ी होती है। इस प्रकार, जब टॉर्च चालू होती है, तो मुख्य क्री एक्सएम-एल टी 6 एक्सलैम्प एलईडी और कम-शक्ति वाली लाल एसएमडी एलईडी दोनों को वोल्टेज की आपूर्ति की जाती है।

हमने मुख्य विवरण का पता लगाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या टूट गया।

जब मैंने टॉर्च चालू करने के लिए बटन दबाया, तो मैं देख सकता था कि लाल एसएमडी एलईडी चमकने लगती है, लेकिन यह बहुत मंद है। एलईडी का संचालन टॉर्च के मानक ऑपरेटिंग मोड (अधिकतम चमक, कम चमक और स्ट्रोब) के अनुरूप है। यह स्पष्ट हो गया कि नियंत्रण चिप U1 (FM2819) के ठीक से काम करने की सबसे अधिक संभावना है।

चूंकि यह नियमित रूप से एक बटन दबाने पर प्रतिक्रिया करता है, तो, शायद, समस्या लोड में ही है - एक शक्तिशाली सफेद एलईडी। क्री एक्सएम-एल टी6 एलईडी में जाने वाले तारों को अनसोल्ड करने और इसे घर की बिजली की आपूर्ति से जोड़ने के बाद, मैंने सुनिश्चित किया कि यह ठीक से काम कर रहा था।

मापते समय, यह पता चला कि अधिकतम चमक मोड में, FDS9435A ट्रांजिस्टर की नाली केवल 1.2V है। स्वाभाविक रूप से, यह वोल्टेज शक्तिशाली क्री एक्सएम-एल टी 6 एलईडी को शक्ति देने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन लाल एसएमडी एलईडी इसकी क्रिस्टल चमक को कम करने के लिए पर्याप्त थी।

यह स्पष्ट हो गया कि FDS9435A ट्रांजिस्टर, जो सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक कुंजी के रूप में उपयोग किया जाता है, दोषपूर्ण है।

ट्रांजिस्टर के बदले में, मैंने कुछ भी नहीं चुना, लेकिन फेयरचाइल्ड से मूल पी-चैनल पॉवरट्रेंच MOSFET FDS9435A खरीदा। यहाँ इसकी उपस्थिति है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ट्रांजिस्टर में पूर्ण चिह्न और फेयरचाइल्ड ट्रेडमार्क है ( एफ ) जिसने इस ट्रांजिस्टर का उत्पादन किया।

मूल ट्रांजिस्टर की तुलना बोर्ड पर स्थापित ट्रांजिस्टर से करने पर, मेरे दिमाग में यह विचार आया कि लालटेन में नकली या कम शक्तिशाली ट्रांजिस्टर लगाया गया था। शायद शादी भी। फिर भी, लालटेन के पास एक वर्ष भी सेवा करने का समय नहीं था, और शक्ति तत्व ने पहले ही "अपने खुरों को वापस फेंक दिया था।"

FDS9435A ट्रांजिस्टर का पिनआउट इस प्रकार है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, SO-8 केस के अंदर केवल एक ट्रांजिस्टर है। निष्कर्ष 5, 6, 7, 8 संयुक्त हैं और नाली के निकास हैं ( डीवर्षा)। पिन 1, 2, 3 भी एक साथ जुड़े हुए हैं और स्रोत हैं ( एसहमारा)। चौथा पिन गेट है ( जीखाया)। यह उसके लिए है कि संकेत FM2819 (U1) नियंत्रण माइक्रोकिरिट से आता है।

FDS9435A ट्रांजिस्टर के प्रतिस्थापन के रूप में, आप APM9435, AO9435, SI9435 का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी एनालॉग हैं।

आप सामान्य तरीकों और अधिक विदेशी दोनों का उपयोग करके ट्रांजिस्टर को वाष्पित कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, रोज़ मिश्र धातु के साथ। आप पाशविक बल विधि का भी उपयोग कर सकते हैं - चाकू से लीड को काटें, केस को विघटित करें, और फिर बोर्ड पर शेष लीड को अनसोल्डर करें।

FDS9435A ट्रांजिस्टर को बदलने के बाद, हेडलैम्प ने ठीक से काम करना शुरू कर दिया।

यह मरम्मत के बारे में कहानी समाप्त करता है। लेकिन अगर मैं एक जिज्ञासु रेडियो मैकेनिक नहीं होता, तो मैं सब कुछ वैसे ही छोड़ देता। यह काम करता है और ठीक है। लेकिन मैं कुछ पलों से प्रेतवाधित था।

चूंकि शुरू में मुझे नहीं पता था कि 819L (24) लेबल वाला माइक्रोक्रिकिट FM2819 है, जो एक आस्टसीलस्कप से लैस है, मैंने यह देखने का फैसला किया कि माइक्रोकिरिट विभिन्न ऑपरेटिंग मोड के तहत ट्रांजिस्टर के गेट को क्या संकेत भेजता है। यह रोचक है।

जब पहला मोड चालू होता है, तो -3.4 ... 3.8V को FM2819 माइक्रोक्रिकिट से FDS9435A ट्रांजिस्टर के गेट पर आपूर्ति की जाती है, जो व्यावहारिक रूप से बैटरी पर वोल्टेज (3.75 ... 3.8V) से मेल खाती है। स्वाभाविक रूप से, ट्रांजिस्टर के गेट पर एक नकारात्मक वोल्टेज लगाया जाता है, क्योंकि यह एक पी-चैनल है।

इस मामले में, ट्रांजिस्टर पूरी तरह से खुल जाता है और क्री एक्सएम-एल टी 6 एलईडी पर वोल्टेज 3.4 ... 3.5 वी तक पहुंच जाता है।

न्यूनतम ल्यूमिनेसेंस (1/4 चमक) के मोड में, U1 माइक्रोक्रिकिट से FDS9435A ट्रांजिस्टर में लगभग 0.97V आता है। ऐसा तब होता है जब आप बिना घंटियों और सीटी के एक साधारण मल्टीमीटर से माप लेते हैं।

दरअसल, इस मोड में ट्रांजिस्टर में एक PWM सिग्नल (पल्स चौड़ाई मॉडुलन) आता है। बिजली आपूर्ति के "+" और FDS9435A ट्रांजिस्टर के गेट टर्मिनल के बीच आस्टसीलस्कप जांच को जोड़ने के बाद, मैंने यह चित्र देखा।

आस्टसीलस्कप स्क्रीन पर एक पीडब्लूएम सिग्नल का चित्र (समय / विभाजन - 0.5; वी / विभाजन - 0.5)। स्वीप समय - एमएस (मिलीसेकंड)।

चूंकि गेट पर एक नकारात्मक वोल्टेज लगाया जाता है, आस्टसीलस्कप स्क्रीन पर "चित्र" उलटा होता है। यानी अब स्क्रीन के बीच में फोटो एक आवेग नहीं, बल्कि उनके बीच एक विराम दिखाता है!

विराम स्वयं लगभग 2.25 मिलीसेकंड (mS) (0.5mS के 4.5 डिवीजन) तक रहता है। इस समय, ट्रांजिस्टर बंद है।

तब ट्रांजिस्टर 0.75 mS चालू होता है। यह XM-L T6 LED पर वोल्टेज लागू करता है। प्रत्येक पल्स का आयाम 3V है। और, जैसा कि हमें याद है, मैंने मल्टीमीटर के साथ केवल 0.97V मापा। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैंने एक मल्टीमीटर के साथ एक निरंतर वोल्टेज मापा है।

यह क्षण आस्टसीलस्कप स्क्रीन पर है। पल्स चौड़ाई को बेहतर ढंग से निर्धारित करने के लिए समय / विभाजन स्विच को 0.1 पर सेट किया गया था। ट्रांजिस्टर खुला है। यह मत भूलो कि माइनस "-" शटर पर आता है। आवेग उलट जाता है।

एस = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. कहाँ,

एस - कर्तव्य चक्र (आयाम रहित मूल्य);

- दोहराव अवधि (मिलीसेकंड, एमएस)। हमारे मामले में, अवधि स्विच-ऑन (0.75 mS) और विराम (2.25 mS) के योग के बराबर है;

- पल्स अवधि (मिलीसेकंड, एमएस)। हमारे पास यह 0.75mS है।

आप परिभाषित भी कर सकते हैं कारक भरने(डी), जिसे अंग्रेजी बोलने वाले वातावरण में ड्यूटी साइकिल कहा जाता है (अक्सर इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए सभी प्रकार के डेटाशीट में पाया जाता है)। इसे आमतौर पर प्रतिशत% के रूप में दर्शाया जाता है।

डी = / = 0.75 / 3 = 0.25 (25%)। इस प्रकार, मंद मोड में, एलईडी केवल एक चौथाई अवधि के लिए चालू है।

जब मैंने पहली बार गणना की, तो मेरा भरण कारक 75% निकला। लेकिन फिर, जब मैंने FM2819 पर डेटाशीट में 1/4 चमक के बारे में एक लाइन देखी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कहीं न कहीं खराब कर दिया है। मैंने स्थानों में विराम और नाड़ी की अवधि को भ्रमित कर दिया, क्योंकि आदत से मैंने प्लस "+" के लिए शटर पर माइनस "-" लिया। इसलिए, यह विपरीत निकला।

"स्ट्रोब" मोड में, मैं पीडब्लूएम सिग्नल नहीं देख सका, क्योंकि ऑसिलोस्कोप एनालॉग और काफी पुराना है। मैं स्क्रीन पर सिग्नल को सिंक्रनाइज़ करने और दालों की स्पष्ट छवि प्राप्त करने में सक्षम नहीं था, हालांकि मैं इसकी उपस्थिति देख सकता था।

FM2819 microcircuit का विशिष्ट स्विचिंग सर्किट और पिनआउट। शायद कोई काम आएगा।

एलईडी के संचालन से जुड़े कुछ पलों ने मुझे आराम नहीं दिया। पहले, मैं किसी तरह एलईडी रोशनी से निपटता नहीं था, लेकिन फिर मैं इसका पता लगाना चाहता था।

जब मैंने क्री एक्सएम-एल टी 6 एलईडी के लिए डेटाशीट को देखा, जो टॉर्च में स्थापित है, तो मुझे एहसास हुआ कि वर्तमान-सीमित रोकनेवाला का मूल्य बहुत छोटा है (0.13 ओम)। हां, और बोर्ड पर रोकनेवाला के लिए एक सीट मुफ्त थी।

जब मैं FM2819 माइक्रोक्रिकिट के बारे में जानकारी की तलाश में इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा था, तो मैंने समान लैंप के कई मुद्रित सर्किट बोर्डों की एक तस्वीर देखी। कुछ में चार 1 ओम प्रतिरोधक मिलाप थे, और कुछ में "0" (जम्पर) के रूप में चिह्नित एक SMD अवरोधक था, जो मेरी राय में, आम तौर पर एक अपराध है।

एक एलईडी एक गैर-रेखीय तत्व है, और इसलिए एक वर्तमान-सीमित रोकनेवाला को इसके साथ श्रृंखला में जोड़ा जाना चाहिए।

यदि आप क्री एक्सलैम्प एक्सएम-एल श्रृंखला के एल ई डी के लिए डेटाशीट में देखते हैं, तो आप पाएंगे कि उनकी अधिकतम आपूर्ति वोल्टेज 3.5V है, और नाममात्र 2.9V है। इस मामले में, एलईडी के माध्यम से करंट 3A के मान तक पहुंच सकता है। यहाँ डेटाशीट से एक ग्राफ है।

ऐसे एल ई डी के लिए रेटेड करंट को 2.9V के वोल्टेज पर 700 mA माना जाता है।

विशेष रूप से, मेरी टॉर्च में, एलईडी के माध्यम से करंट 1.2 A था, जिस पर 3.4 ... 3.5V का वोल्टेज था, जो स्पष्ट रूप से थोड़ा अधिक है।

एलईडी के माध्यम से आगे की धारा को कम करने के लिए, मैंने पुराने प्रतिरोधों के बजाय चार नए 2.4 ओम प्रतिरोधों (फ्रेम आकार 1206) को मिलाया। 0.6 ओम (बिजली अपव्यय 0.125W * 4 = 0.5W) का कुल प्रतिरोध प्राप्त किया।

प्रतिरोधों को बदलने के बाद, एलईडी के माध्यम से आगे की धारा 3.15V के वोल्टेज पर 800 mA थी। इस तरह एलईडी हल्के थर्मल मोड में काम करेगी और उम्मीद है कि यह लंबे समय तक चलेगी।

चूंकि आकार 1206 के प्रतिरोधों को 1 / 8W (0.125 डब्ल्यू) के बिजली अपव्यय के लिए डिज़ाइन किया गया है, और अधिकतम चमक मोड में, चार वर्तमान-सीमित प्रतिरोधों पर लगभग 0.5 डब्ल्यू बिजली समाप्त हो जाती है, उनसे अतिरिक्त गर्मी को हटाने की सलाह दी जाती है .

ऐसा करने के लिए, मैंने हरे रंग के वार्निश से प्रतिरोधों के बगल में तांबे के बहुभुज को साफ किया और उस पर मिलाप की एक बूंद मिलाप की। इस तकनीक का उपयोग अक्सर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के मुद्रित सर्किट बोर्डों पर किया जाता है।

टॉर्च की इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग को अंतिम रूप देने के बाद, मैंने मुद्रित सर्किट बोर्ड को संक्षेपण और नमी से बचाने के लिए PLASTIK-71 वार्निश (विद्युत इन्सुलेट ऐक्रेलिक वार्निश) के साथ कवर किया।

वर्तमान सीमित अवरोधक की गणना करते समय, मैं कुछ सूक्ष्मताओं में भाग गया। ट्रांजिस्टर के MOSFET के ड्रेन पर वोल्टेज को LED के सप्लाई वोल्टेज के रूप में लिया जाना चाहिए। तथ्य यह है कि एमओएसएफईटी ट्रांजिस्टर के खुले चैनल पर, चैनल प्रतिरोध (आर (डीएस) चालू) के कारण वोल्टेज का हिस्सा खो जाता है।

करंट जितना अधिक होता है, उतना ही अधिक वोल्टेज ट्रांजिस्टर के सोर्स-ड्रेन पथ के साथ "बसता है"। मेरे लिए, 1.2A के वर्तमान में, यह 0.33V था, और 0.8A - 0.08V पर। इसके अलावा, वोल्टेज का एक हिस्सा बैटरी टर्मिनलों से बोर्ड (0.04V) तक जाने वाले कनेक्टिंग तारों पर गिरता है। ऐसा लगता है कि यह एक ऐसी ट्रिफ़ल है, लेकिन कुल मिलाकर यह 0.12V तक चलती है। चूंकि ली-आयन बैटरी पर वोल्टेज लोड के तहत 3.67 ... 3.75V, फिर MOSFET की नाली पर "और पहले से ही 3.55 ... 3.63V।

एक और 0.5 ... 0.52V चार समानांतर प्रतिरोधों के एक सर्किट को बुझा देता है। नतीजतन, एक छोटे वोल्ट के साथ 3 के क्षेत्र में एक वोल्टेज एलईडी में आता है।

इस लेखन के समय, समीक्षा किए गए हेडलैम्प का एक अद्यतन संस्करण बिक्री पर है। इसमें पहले से ही ली-आयन बैटरी के लिए एक अंतर्निहित चार्ज / डिस्चार्ज कंट्रोल बोर्ड है, साथ ही एक ऑप्टिकल सेंसर भी है जो आपको हथेली के इशारे से टॉर्च चालू करने की अनुमति देता है।

कई में विभिन्न प्रकार की चीनी फ्लैशलाइट हैं, सभी एक ही बैटरी द्वारा संचालित हैं। इस कदर:

दुर्भाग्य से, वे बहुत ही अल्पकालिक हैं। टॉर्च को वापस कैसे लाया जाए और कुछ सरल सुधार जो इस तरह की फ्लैशलाइट को बेहतर बना सकते हैं - मैं आपको बाद में बताऊंगा।

ऐसी रोशनी का सबसे कमजोर बिंदु बटन होता है। इसके संपर्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप टॉर्च मंद चमकने लगती है, और फिर यह पूरी तरह से बंद हो सकती है।
पहला संकेत यह है कि सामान्य बैटरी वाली फ्लैशलाइट कमजोर रूप से चमकती है, लेकिन यदि आप बटन को कई बार क्लिक करते हैं, तो चमक बढ़ जाती है।
इस तरह की लालटेन को चमकदार बनाने का सबसे आसान तरीका निम्नलिखित करना है:


1. एक पतला तार लें, एक नस काट लें।
2. हम वसंत पर तारों को हवा देते हैं।
3. तार को मोड़ें ताकि बैटरी टूटे नहीं। तार थोड़ा बाहर निकल जाना चाहिए
टॉर्च के घूमने वाले हिस्से के ऊपर।
4. कसकर कस लें। हम अतिरिक्त तार को तोड़ देते हैं (फाड़ देते हैं)।
नतीजतन, तार बैटरी के नकारात्मक हिस्से और टॉर्च के साथ अच्छा संपर्क प्रदान करता है।
उचित चमक के साथ चमकेगा। बेशक, ऐसी मरम्मत वाला बटन बहुत अधिक नहीं है, इसलिए
चालू करें - सिर के हिस्से को मोड़कर टॉर्च बंद करें।
मेरे चीनी आदमी ने कुछ महीनों तक ऐसे ही काम किया। अगर आपको बैटरी बदलने की ज़रूरत है, तो टॉर्च के पीछे
छुआ नहीं जाना चाहिए। हम अपना सिर घुमाते हैं।

बटन के प्रदर्शन को बहाल करना।

आज मैंने बटन को फिर से जीवंत करने का फैसला किया। बटन एक प्लास्टिक के मामले में है, जो
बस लालटेन के पीछे दबाया। सिद्धांत रूप में, इसे पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से किया:


1. 2 मिमी ड्रिल बिट के साथ 2-3 मिमी की गहराई तक छेदों की एक जोड़ी बनाएं।
2. अब आप चिमटी के साथ बटन के साथ आवास को हटा सकते हैं।
3. हम बटन निकालते हैं।
4. बटन को गोंद और कुंडी के बिना इकट्ठा किया जाता है, इसलिए स्टेशनरी चाकू से जुदा करना आसान होता है।
फोटो से पता चलता है कि जंगम संपर्क ऑक्सीकरण हो गया है (केंद्र में गोल बकवास, एक बटन की तरह)।
आप इसे इरेज़र या महीन सैंडपेपर से साफ कर सकते हैं और बटन को वापस एक साथ रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस हिस्से और निश्चित संपर्कों को अतिरिक्त रूप से विकिरणित करने का निर्णय लिया।


1. हम महीन सैंडपेपर से साफ करते हैं।
2. हम लाल रंग में चिह्नित स्थानों को एक पतली परत के साथ परोसते हैं। हम शराब से प्रवाह को मिटा देते हैं,
बटन इकट्ठा करना।
3. विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, मैंने बटन के निचले संपर्क में एक स्प्रिंग मिलाप किया।
4. सब कुछ वापस लाना।
नवीनीकरण के बाद, बटन ठीक काम करता है। बेशक, टिन भी ऑक्सीकरण करता है, लेकिन चूंकि टिन काफी नरम धातु है, मुझे उम्मीद है कि ऑक्साइड फिल्म होगी
टूटना आसान। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बल्बों पर केंद्रीय संपर्क टिन से बना होता है।

फोकसिंग में सुधार।

एक "हॉटस्पॉट" क्या है, मेरा चीनी व्यक्ति बहुत अस्पष्ट था, इसलिए मैंने उसे प्रबुद्ध करने का फैसला किया।
हमने सिर के हिस्से को हटा दिया।


1. बोर्ड में एक छोटा सा छेद (तीर) होता है। एक अवल की मदद से हमने फिलिंग को खोल दिया,
उसी समय, कांच पर अपनी उंगली को बाहर से हल्के से दबाएं। इससे बाहर निकलना आसान हो जाता है।
2. परावर्तक निकालें।
3. हम साधारण ऑफिस पेपर लेते हैं, ऑफिस पंच से 6-8 छेद करते हैं।
होल पंच का होल व्यास एलईडी के व्यास से पूरी तरह मेल खाता है।
6-8 पेपर वाशर काट लें।
4. वाशर को एलईडी पर रखें और परावर्तक के साथ दबाएं।
यहां आपको पक की संख्या के साथ प्रयोग करना है। इस तरह, मैंने फ्लैशलाइट की एक जोड़ी के साथ ध्यान केंद्रित करने में सुधार किया, वाशर की संख्या 4-6 की सीमा में थी। इनमें से 6 को मौजूदा मरीज पर लग गया।
अंत में क्या हुआ:


बाईं ओर हमारा चीनी है, दाईं ओर फेनिक्स एलडी 10 (न्यूनतम पर) है।
परिणाम काफी सुखद है। हॉट स्पॉट स्पष्ट और सम हो गया है।

चमक बढ़ाएं (उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं)।

चीनी सब कुछ बचाते हैं। कुछ अतिरिक्त विवरण - लागत मूल्य में वृद्धि, इसलिए वे इसे नहीं डालते हैं।


आरेख का मुख्य भाग (हरे रंग में चिह्नित) भिन्न हो सकता है। एक या दो ट्रांजिस्टर पर या एक विशेष माइक्रोक्रिकिट पर (मेरे पास दो भागों का एक सर्किट है:
एक ट्रांजिस्टर के समान 3 पैरों के साथ चोक और माइक्रोक्रिकिट)। लेकिन लाल रंग में चिह्नित भाग पर - वे बचाते हैं। मैंने समानांतर में एक संधारित्र और 1n4148 डायोड की एक जोड़ी जोड़ी (मुझे एक Schottky नहीं मिला)। LED की ब्राइटनेस 10-15 फीसदी तक बढ़ गई है.

1. इसी तरह चीनी में एलईडी दिखता है। साइड से आप देख सकते हैं कि अंदर मोटे और पतले पैर हैं। एक पतला पैर एक प्लस है। आपको इस चिन्ह से नेविगेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि तारों के रंग पूरी तरह से अप्रत्याशित हो सकते हैं।
2. यह बोर्ड जैसा दिखता है, जिससे एलईडी (पीछे की तरफ) मिलाया जाता है। पन्नी हरे रंग में चिह्नित है। चालक से तारों को एलईडी पैरों में मिलाया जाता है।
3. एलईडी के प्लस साइड पर एक तेज चाकू या त्रिकोणीय फ़ाइल के साथ पन्नी को काटें।
हम वार्निश को हटाने के लिए पूरे बोर्ड को रेत देते हैं।
4. सोल्डर डायोड और कैपेसिटर। मैंने टूटे हुए कंप्यूटर बिजली की आपूर्ति से डायोड लिया, टैंटलम कैपेसिटर कुछ जले हुए हार्ड ड्राइव से बाहर निकल गया।
सकारात्मक तार को अब डायोड के साथ पैड में मिलाप करने की आवश्यकता है।

नतीजतन, टॉर्च (आंख से) 10-12 लुमेन देता है (हॉटस्पॉट के साथ तस्वीरें देखें),
फीनिक्स को देखते हुए, जो न्यूनतम मोड में 9 लुमेन का उत्पादन करता है।

और आखिरी: ब्रांडेड टॉर्च पर चीनियों का फायदा (हां, हंसो मत)
ब्रांडेड लाइट्स को रिचार्जेबल होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए
1 वोल्ट की बैटरी के साथ, मेरा फेनिक्स एलडी 10 बस चालू नहीं होता है। बिलकुल।
मैंने एक मृत क्षारीय बैटरी ली, जिसने कंप्यूटर माउस में अपना जीवन काम कर लिया है। मल्टीमीटर ने दिखाया कि वह 1.12v तक बैठ गई। माउस ने अब उस पर काम नहीं किया, जैसा कि मैंने कहा, फेनिक्स ने शुरू नहीं किया। लेकिन चीनी आदमी काम करता है!


बाएं - चीनी, दाएं - फेनिक्स एलडी 10 न्यूनतम (9 लुमेन)। दुर्भाग्य से, श्वेत संतुलन क्रम से बाहर है।
फीनिक्स का तापमान 4200K है। चीनी आदमी नीला है, लेकिन उतना बुरा नहीं है जितना कि फोटो में है।
मनोरंजन के लिए, मैंने बैटरी खत्म करने की कोशिश की। इस चमक स्तर (प्रति आंख 5-6 लुमेन) पर, टॉर्च ने लगभग 3 घंटे तक काम किया। एक अंधेरे प्रवेश द्वार/जंगल/तहखाने में आपके पैरों के नीचे चमकने के लिए चमक काफी है। फिर एक और 2 घंटे के लिए चमक "जुगनू" के स्तर तक कम हो गई। सहमत हूँ, स्वीकार्य प्रकाश के साथ 3-4 घंटे बहुत कुछ हल कर सकते हैं।
इसके लिए मैं विदा लेता हूं।
स्टारी4ओके।

ZY लेख कॉपी-पेस्ट नहीं है। हां में निर्मित, विशेष रूप से नेप्रोपाडु के लिए!

एक एलईडी टॉर्च, किसी भी अन्य विद्युत उपकरण की तरह, किसी बिंदु पर टूट सकता है। यह व्यावहारिक रूप से निर्माता पर निर्भर नहीं करता है - एक सस्ता "चीनी" और एक प्रसिद्ध ब्रांड दोनों टूट सकते हैं। आमतौर पर ब्रेकडाउन पहली बार उपयोग के दौरान होता है, इसलिए हमारे स्टोर साइट में हम एलईडी लाइट्स के लिए 1 साल की वारंटी देते हैं। पहले से चिंतित न हों - हमारे आंकड़ों के अनुसार, प्रस्तुत सामानों में दोष दर बेहद कम है, और इसके अलावा, हम रोशनी की दोबारा जांच करते हैं: जब वे गोदाम में पहुंचते हैं और ग्राहकों को भेजे जाने से पहले। हालाँकि, यदि कोई छोटी समस्या होती है, तो आप इसे स्वयं ठीक कर सकते हैं (यह कहीं और खरीदी गई फ्लैशलाइट पर भी लागू होता है)।

विद्युत संपर्कों का विज्ञान है। इसलिए, कारणों की पूरी सूची से, 90% मामलों को एलईडी लैंप सर्किट के कुछ हिस्से में संपर्क विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

टॉर्च चालू नहीं होता है, या यह टिमटिमाते हुए और प्रकाश की हानि के साथ रोशनी करता है

सबसे अधिक संभावना है कि कहीं खराब संपर्क। हालाँकि, अगर टॉर्च बिल्कुल भी चालू नहीं होती है, तो बैटरी की जाँच करके शुरू करें, यह कम या क्षतिग्रस्त हो सकती है।

यह भी सुनिश्चित करें कि दीपक आवास के सभी घटकों को अंत तक खराब कर दिया गया है: सिर का हिस्सा, शरीर और पावर बटन के साथ पिछला मॉड्यूल।

लैंप की पिछली टोपी को खोल दें और बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल और एलईडी लैंप हाउसिंग के खुले हिस्से के बीच सर्किट को बंद करने के लिए धातु की वस्तु का उपयोग करें। यदि टॉर्च चालू है, तो इसका मतलब है कि समस्या को बटन मॉड्यूल में देखा जाना चाहिए।

99% बटन मॉड्यूल समान बनाए जाते हैं: बाहर की तरफ एक रबर कैप, फिर बटन को पीसीबी में मिलाया जाता है और एक प्रेशर रिंग जो मॉड्यूल केस और बटन बोर्ड के बीच विद्युत संपर्क प्रदान करता है। सबसे अधिक बार, समस्या अपर्याप्त रूप से कड़े (कमजोर) दबाव की अंगूठी में होती है। तेज-नाक वाली कैंची या महीन चिमटी जैसा कोई उपकरण लें, इसे प्रेशर रिंग के छेदों में डालें और इसे दक्षिणावर्त घुमाने का प्रयास करें। अगर अंगूठी हिलती है, तो यह वास्तव में कमजोर हो गई है। यदि नहीं, तो अंगूठी को पूरी तरह से (वामावर्त) खोल दें और बटन के हिस्सों को टोपी से हटा दें।

पीसीबी पर प्रेशर एंड के निचले हिस्से और पिन रिंग को अल्कोहल से पोंछ लें। एक नियम के रूप में, यह कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

यदि बटन और दीवारों के बीच संपर्क दबाव की अंगूठी द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, लेकिन साइड टैब द्वारा, उन्हें थोड़ा मोड़ें।

यह भी जांचें कि एलईडी मॉड्यूल एलईडी टॉर्च बॉडी में अच्छी तरह से खराब हो गया है या नहीं।

एक नियम के रूप में, ये क्रियाएं टॉर्च के काम को बहाल करने के लिए पर्याप्त हैं। एक अधिक कठिन स्थिति तब होती है जब टॉर्च काम नहीं करती है जैसा उसे करना चाहिए।

टॉर्च चालू होती है, सामान्य रूप से मोड स्विच करती है, लेकिन यह बहुत कम जलती है

शायद, एलईडी ड्राइवर या एलईडी खराब है। यह एक बदतर समस्या है, इसे केवल सोल्डरिंग कौशल, या विक्रेता से वारंटी के तहत ही निपटाया जा सकता है।

एलईडी टॉर्च के सिर के हिस्से को हटा दें, मॉड्यूल को हटा दें। संक्षेप में बिजली की आपूर्ति (4.2 वी से अधिक नहीं) को एलईडी बोर्ड पर संपर्क पैड से कनेक्ट करें (वे "+" (लाल तार) और "-" (काले तार) के रूप में चिह्नित हैं)। यदि एलईडी को मंद रूप से जलाया जाता है, तो यह क्रम से बाहर है। यदि एलईडी उज्ज्वल है, तो चालक क्रम से बाहर है।

दोनों ही मामलों में, दोषपूर्ण तत्व या पूरे एलईडी मॉड्यूल को बदलने की आवश्यकता है। यदि आप सोल्डरिंग में कुशल हैं, तो आप मॉड्यूल की मरम्मत स्वयं कर सकते हैं।

एलईडी (यह हमेशा एल्यूमीनियम रेडिएटर में मिलाया जाता है और एक टुकड़ा होता है) को कैप्सूल से दो तरह से जोड़ा जा सकता है: या तो इसे गर्म पिघल गोंद के साथ मजबूती से चिपकाया जाता है, या शिकंजा के साथ खराब किया जाता है। दुर्भाग्य से, पहले मामले में, इसे कैप्सूल से अलग करना लगभग असंभव है, इसलिए कभी-कभी मॉड्यूल को बदलना आसान होता है। और अगर एलईडी बोर्ड को खराब कर दिया गया है, तो यह दोनों शिकंजा को हटाने के लिए पर्याप्त है, संपर्कों से तारों को हटा दें और एलईडी को हटा दें, फिर एक समान नया स्थापित करें (रेडिएटर पर थर्मल पेस्ट लगाने के बाद)।

यदि ड्राइवर विफल रहता है, तो आपको एक नया ड्राइवर खरीदना होगा। चयन के लिए दो मानदंड हैं: बोर्ड का बाहरी व्यास और समर्थित धारा। ड्राइवर को बदलने के लिए, आपको एलईडी से तारों को अनसोल्डर करना होगा, ड्राइवर और कैप्सूल की दीवारों के बीच के सोल्डर से जंपर्स को हटाना होगा और ड्राइवर को हटाना होगा। यदि कोई स्प्रिंग है, तो उसे अनसोल्डर करें, इसे एक नए ड्राइवर को स्थानांतरित करें। नए ड्राइवर को उल्टे क्रम में स्थापित करें।