Ripzāģu asināšana
Karbīda zobu materiāls un īpašības
Sadzīves zāģos kā materiālu griešanas ieliktņiem izmanto saķepinātus volframa-kobalta sakausējumus (6, 15 utt., raksts nozīmē kobalta procentuālo daudzumu). Pie 6 cietība ir 88,5 HRA, pie 15, 86 HRA. Ārvalstu ražotāji izmanto savus sakausējumus. Cietie sakausējumi galvenokārt sastāv no volframa karbīda, kas cementēts ar kobaltu. Sakausējuma īpašības ir atkarīgas ne tikai no tā ķīmiskais sastāvs, bet arī uz karbīda fāzes graudu lielumu. Jo mazāki graudi, jo augstāka ir sakausējuma cietība un izturība.
Karbīda plāksnes tiek piestiprinātas pie diska, izmantojot augstas temperatūras lodēšanu. Sudraba lodmetāli (PSr-40, PSr-45) tiek izmantoti kā lodēšanas materiāls labākajā gadījumā un sliktākajā gadījumā. vara-cinka lodmetāli (L-63, MNMC-68-4-2).
Karbīda zobu ģeometrija
Formā izšķir šādus zobu veidus.
Taisns zobs. Parasti izmanto ātrajos zāģos, kur kvalitāte nav īpaši svarīga.
Slīps (slīps) zobs ar aizmugurējās plaknes kreiso un labo slīpuma leņķi. Zobi ar dažādiem leņķiem mijas viens ar otru, jo tos sauc par mainīgiem. Šī ir visizplatītākā zobu forma. Atkarībā no slīpēšanas leņķu izmēra zāģi ar mainīgiem zobiem tiek izmantoti visdažādāko materiālu (koka, skaidu plātnes, plastmasas) zāģēšanai. gan garenvirzienā, gan šķērsvirzienā. Augsta leņķa zāģi aizmugurējā plakne izmanto kā apdari, griežot plāksnes ar abpusēju laminēšanu. To izmantošana ļauj izvairīties no šķeldošanās gar griezuma malām. Palielinot slīpuma leņķi, tiek samazināts griešanas spēks un tiek samazināts šķeldošanas risks, bet tajā pašā laikā samazinās zoba izturība un izturība.
Zobus var noliekt ne tikai uz aizmuguri, bet arī uz priekšējo plakni.
Trapecveida zobs. Šo zobu iezīme ir salīdzinoši lēns griešanas šķautņu notecināšanas ātrums, salīdzinot ar mainīgiem zobiem. Parasti tos lieto kopā ar taisnu zobu.
Pārvietojoties ar pēdējo un nedaudz paceļoties virs tā, trapecveida zobs veic caurgriezumu un taisnu līniju, sekojot tam. tīrs. Zāģi ar pārmaiņus taisniem un trapecveida zobiem tiek izmantoti abpusēju laminētu plākšņu (skaidu plātņu, MDF u.c.) griešanai un arī plastmasas zāģēšanai.
Konisks zobs. Zāģi ar konisku zobu ir palīglīdzekļi un tiek izmantoti, lai noņemtu lamināta apakšējo slāni, pasargājot to no šķeldām galvenā zāģa pārejas laikā.
Lielākajā daļā gadījumu zobu priekšpuse ir plakana, bet ir zāģi ar ieliektu priekšējo virsmu. Tos izmanto šķērsgriezuma apdarei.
Zobu slīpēšanas leņķi
Slīpēšanas leņķus nosaka, izmantojot zāģi. tie. viens materiāla griešanai un kurā virzienā tas paredzēts. Plaušu zāģiem ir salīdzinoši liels slīpuma leņķis (15°,25°). Šķērszāģos γ leņķis parasti svārstās no 5 līdz 10°. Universālajiem zāģiem, kas paredzēti šķērsgriešanai un garenzāģēšanai, ir vidējais slīpuma leņķis. parasti 15°.
Slīpēšanas leņķa vērtības nosaka ne tikai griešanas virziens, bet arī zāģmateriāla cietība. Jo augstāka cietība, jo mazāks ir grābekļa un aizmugures leņķis (mazāk zoba sašaurināšanās).
Priekšējais leņķis var būt ne tikai pozitīvs, bet arī negatīvs. Zāģus ar šo leņķi izmanto krāsaino metālu un plastmasas griešanai.
Asināšanas pamatprincipi
Izlasi arī
Zāģējot masīvus sagataves, arī sānu virsmas tiek pakļautas ātram nodilumam.
Nepārbrauciet ar zāģi. Griešanas malas izliekuma rādiuss nedrīkst pārsniegt 0,1-0,2 mm. Papildus tam, ka, kad asmens ir stipri blāvs, produktivitāte strauji pazeminās, tā slīpēšana prasa vairākas reizes ilgāku laiku nekā parasti blāva asmens asināšana. Truluma pakāpi var noteikt gan pēc pašiem zobiem, gan pēc to atstātā griezuma veida.
Pareizai ripzāģu asināšanai vienlaikus jānodrošina, ka griešanas mala ir pareizi uzasināta, lai nodrošinātu maksimālā summa priekšzobi, kas optimālā gadījumā var sasniegt 25-30 reizes. Šim nolūkam ieteicams izmantot karbīda zobu, kas jānoslīpē gar priekšējo un aizmugurējo plakni. Faktiski zobus var slīpēt pa vienu priekšējo plakni, bet iespējamās asināšanas apjoms ir gandrīz uz pusi mazāks nekā asinot divās plaknēs. Zemāk redzamajā attēlā skaidri parādīts, kāpēc tas notiek.
Pirms asināšanas nepieciešams notīrīt zāģi no jebkādiem netīrumiem, piemēram, sveķiem, un pārbaudīt slīpēšanas leņķus. Dažos zāģos tie ir ierakstīti diskā.
Iekārtas un materiāli zāģa asmeņu asināšanai
Lietojot abrazīvus riteņus (īpaši dimanta riteņus), ieteicams tos vēsināt.
Paaugstinoties temperatūrai, samazinās abrazīvo materiālu mikrocietība. Temperatūras paaugstināšana līdz 1000 ° C samazina mikrocietību gandrīz 2-2,5 reizes, salīdzinot ar mikrocietību plkst. telpas temperatūra. Temperatūras paaugstināšana līdz 1300 ° C noved pie abrazīvo materiālu cietības samazināšanās gandrīz 4-6 reizes.
Diska urbšana ripzāģētavai
urbt disks ripzāģētavai Disks zāģis 350x30 mm 24 zobi. kokapstrāde CONSTRUCT WOOD BOSCH
Kā urbt rūdītu tēraudu. Zāģa urbšana no ātrās griezēja
Mazie triki. Mēs urbjam rūdītu tēraudu. Ir daudz veidu, kā urbt rūdītu tēraudu. Kāds deg cauri
Ūdens izmantošana dzesēšanai var izraisīt rūsu uz mašīnas daļām un komponentiem. Lai novērstu koroziju, ūdenim pievieno ūdeni un ziepes, kā arī dažus elektrolītus (nātrija karbonātu, sodas, trinātrija fosfātu, nātrija nitrītu, nātrija silikātu u.c.), kas veido aizsargplēves. Parastās slīpēšanas laikā visbiežāk tiek izmantotas ziepes un ūdens. sodas šķīdumi un ar smalku slīpēšanu. zemas koncentrācijas emulsijas.
Tomēr, slīpējot zāģa asmeņus mājās ar zemu slīpēšanas intensitāti, riteni bieži neizmanto diska dzesēšanai. negribot tam tērēt laiku.
Lai palielinātu abrazīvo disku slīpēšanas spēju un samazinātu īpatnējo nodilumu, jums vajadzētu izvēlēties lielākais izmērs graudainība, kas nodrošina nepieciešamo smailā zoba virsmas tīrību.
Lai izvēlētos abrazīvo graudu izmēru atbilstoši slīpēšanas stadijai, varat izmantot tabulu rakstā par slīpēšanas stieņiem. Piemēram, ja tiek izmantoti dimanta diski, rupjai apstrādei var izmantot 160/125 vai 125/100 slīpuma riteņus. 63/50 vai 50/40. Zobu noņemšanai tiek izmantoti riteņi ar smilšu izmēru no 40/28 līdz 14/10.
Riteņa perifērajam ātrumam, asinot karbīda zobus, jābūt apmēram 10-18 m/s. Tas nozīmē, ka, izmantojot 125 mm diametra riteni, dzinēja apgriezieniem jābūt aptuveni 1500-2700 apgr./min. Trauslāki sakausējumi tiek uzasināti ar zemāku ātrumu šajā diapazonā. Asinot karbīda instrumentus, cieto režīmu izmantošana noved pie veidošanās paaugstināts spriegums un plaisas, kā arī dažkārt griešanas malu slīpēšana, savukārt riteņu nodilums palielinās.
Izmantojot zāģa asmeņu asināšanas mašīnas, zāģa un slīpripas relatīvā stāvokļa maiņa var tikt veikta dažādos veidos. viena zāģa kustība (motors ar riteni ir nekustīgs), zāģa un dzinēja vienlaicīga kustība, tikai motora kustība ar riteni ( zāģa asmens nekustīgs).
Ražots liels skaits slīpmašīnas dažādas funkcijas. Sarežģītākās un dārgākās programmējamās sistēmas spēj nodrošināt pilnīgu automātiskais režīms slīpēšana, kurā visas darbības tiek veiktas bez strādnieka līdzdalības.
Vienkāršākajos un lētākajos modeļos pēc zāģa uzstādīšanas un nostiprināšanas pozīcijā, kas nodrošina nepieciešamo asināšanas leņķi, visas turpmākās darbības. zāģa pagriešana ap savu asi (zoba ieslēgšana), barošana slīpēšanai (kontakts ar riteni) un no zoba izņemtā metāla biezuma kontrole. ir izgatavoti ar rokām. Šādus vienkāršus modeļus ieteicams izmantot mājās, ja ripzāģu asināšana notiek neregulāri.
Vienkāršākās mašīnas piemērs ir zemāk nofotografētā sistēma. Tas sastāv no diviem galvenajiem mezgliem. motors ar riteni (1) un balstu (2), uz kura ir uzstādīts smailais zāģis. Rotācijas mehānisms (3) kalpo, lai mainītu asmens leņķi (asinot zobus ar slīpu priekšējo plakni). Izmantojot skrūvi (4), zāģis pārvietojas pa abrazīvā riteņa asi. Tas nodrošina, ka tiek iestatīta norādītā priekšējā slīpēšanas leņķa vērtība. Skrūve (5) tiek izmantota, lai iestatītu aizbāzni vēlamajā pozīcijā, neļaujot ritenim pārmērīgi iekļūt starpzobu dobumā.
Zāģa asmens asināšanas process
Izlasi arī
Zāģis ir uzstādīts uz serdeņa, kas ir saspiests, izmantojot konisku (centrēšanas) uzmavu un uzgriezni, un pēc tam uzstādīts stingri horizontālā stāvoklī, izmantojot mehānismu (3). Tas nodrošina, ka priekšējās plaknes slīpuma leņķis (ε 1) ir 0°. Disku slīpmašīnās, kurām slīpuma mehānismā nav iebūvēta leņķiskā skala, tas tiek darīts, izmantojot parasto svārsta goniometru. Šādā gadījumā pārbaudiet, vai iekārta ir līdzena.
Mehānisma skrūves (4) rotācija, kas nodrošina stieņa horizontālu kustību ar riteni, nosaka nepieciešamo griešanas leņķi. Citiem vārdiem sakot, zāģis pārvietojas tādā stāvoklī, kurā zoba priekšējā plakne cieši pieguļ riteņa darba virsmai.
Marķieris iezīmē zobu, no kura sākas asināšana.
Dzinējs ir ieslēgts un priekšējā plakne ir uzasināta. ievietojot zobu saskarē ar riteni un vairākas reizes pārvietojot zāģi uz priekšu un atpakaļ, vienlaikus piespiežot zobu pret riteni. Noņemtā metāla biezumu regulē asināšanas kustību skaits un zoba nospiešanas spēks uz abrazīvā riteņa. Pēc viena zoba asināšanas zāģis tiek noņemts no saskares ar riteni, tas ieslēdz vienu zobu un asināšanas darbība tiek atkārtota. Un tā tālāk, līdz marķiera pildspalva apmet pilnu apli, parādot, ka visi zobi ir vērsti.
Zobu asināšana ir slīpa uz priekšējās plaknes. Atšķirība starp slīpa zoba asināšanu un taisna zoba asināšanu ir tāda, ka zāģi nevar uzstādīt horizontāli, bet gan leņķī. ar leņķi, kas atbilst priekšējās plaknes slīpuma leņķim.
Zāģa asmens leņķis tiek iestatīts, izmantojot to pašu svārsta goniometru. Pirmkārt, tiek iestatīts pozitīvs leņķis (in šajā gadījumā 8°).
Pēc tam katrs otrais zobs tiek uzasināts.
Pēc tam, kad puse zobu ir uzasināti, zāģa asmens leņķis mainās no 8° līdz 8°.
Un katrs otrais zobs atkal tiek uzasināts.
Muguras asināšana. Lai asinātu zobu aizmugurējā plaknē, ir nepieciešams, lai zāģa asmens slīpmašīna ļautu iestatīt zāģi tā, lai zoba aizmugurējā plakne būtu vienā plaknē ar abrazīvā riteņa darba virsmu.
Ja nav mašīnas zāģa asmeņu asināšanai
Precīzi saglabājiet nepieciešamos asināšanas leņķus, turot rokās zāģa svaru. Uzdevums nav iespējams pat cilvēkam ar unikāla acs un apskaužams roku stīvums. Visprātīgākais šajā gadījumā. izveidot vienkāršu asināšanas ierīci, kas ļauj fiksēt zāģi noteiktā pozīcijā attiecībā pret apli.
Vienkāršākais no šiem instrumentiem ir slīpēšanas statīvs, kura virsma atrodas vienā līmenī ar slīpripas asi. Novietojot uz tā zāģa asmeni, jūs varat nodrošināt, ka zoba priekšējā un aizmugurējā plakne ir perpendikulāra zāģa asmenim. Un, ja statīva augšējā virsma ir padarīta mobila. fiksējot vienu pusi eņģes un otru. Paļaujoties uz pāris skrūvēm, kuras var ieskrūvēt un izskrūvēt. tad to var uzstādīt jebkurā leņķī, ļaujot uzasināt slīpu zobu priekšējā un aizmugurējā plaknē.
Tiesa, šajā gadījumā viena no galvenajām problēmām paliek neatrisināta. Izvelkot tos pašus priekšējos un aizmugurējos stūrus. Šo problēmu var atrisināt, vēlamajā pozīcijā nofiksējot zāģa centru attiecībā pret abrazīvo riteni. Viens veids, kā to īstenot. Uz serdeņa balsta virsmas, uz kuras ir uzstādīts zāģis, izveidojiet rievu. Pārvietojot rāmi ar riteni rievā, būs iespējams saglabāt nepieciešamo zobu griešanas leņķi. Bet, lai uzasinātu dažāda diametra vai asināšanas leņķa ripzāģus, ir jābūt iespējai pārvietot vai nu motoru, vai balstu, un līdz ar to arī rievu. Vēl viens veids, kā nodrošināt vēlamo asināšanas leņķi, ir vienkāršāks un uzstādīt pieturas uz pakāpiena, kas nofiksē disku vēlamajā pozīcijā. Raksta beigās ir video, kas demonstrē šo adaptāciju.
Ziņu skatījumi: 2
Protams, jums ir jāurbj tērauds, līdz tas ir karsts. Un, ja jūs saskaraties ar sacietējušu sagatavi (īpaši biezu), atlaidiet to, izurbiet caurumus ar parasto urbi un, ja nepieciešams, vēlreiz sacietējiet. Bet šī iespēja ne vienmēr ir iespējama un pamatota, dažreiz rodas nestandarta situācijas, kurās ir nepieciešams urbt (perforēt) tēraudu, kas jau ir ļoti sacietējis.
Nu, piemēram, naža asmens salūza, vai arī jūs nolēmāt izgatavot nazi no zāģa gabala. Žēl izmest tik vērtīgus materiālus, prasmīgi cilvēki parasti tādām lietām piešķir otro dzīvi...
Jā, tas nav tehnoloģiski attīstīts, bet tautas amatnieki ir daudz ko izdomājuši dažādos veidos, kā urbt rūdītu tēraudu vai kā tajā izveidot caurumus. Lai to izdarītu ar mazāku piepūli, jums ir jāvadās no iespējām un materiāliem, kas jums ir, kā arī atkarībā no mērķiem. Iespējams, cauruma vietā jūs apmierinās tikai sprauga ar slīpmašīnu, kurā var ievietot skrūvi un nostiprināt daļu. Lai slots būtu mazāks, tas jāizveido no abām pusēm un jāizmanto mazākā diametra apgriešanas disks, t.i. gandrīz izdzēsts.
Pirms urbšanas jums rūpīgi jāpārbauda tērauds, lai redzētu, cik tas ir ciets (drupatas), un pēc tam izvēlieties metodes. Ja galu galā tērauds kaut nedaudz izliecas un pēc tam saplīst (to var noteikt pēc salauztā gala vai palaižot to ar vīli), tad to var urbt ar parastu betona urbi ar pobedit uzgaļiem. Tiesa, urbim jābūt asam. Tāpat ļoti vēlams mainīt (izlabot) urbja asināšanu, leņķi, kā metāla urbjam, tad urbšanas process noritēs daudz ātrāk.
Bet ir bezjēdzīgi uzasināt Victory urbi uz parastā smilšpapīra, to vajadzētu darīt tikai ar dimanta riteni, tad to var izdarīt viegli un bez piepūles. Un, ja jums nav dimanta riteņa, vienkārši paņemiet jaunu betona urbi ar pobedit uzgaļiem.
Urbjot rūdītu tēraudu, urbjmašīna ir jāpiespiež diezgan stingri un jāurbj ar lielu ātrumu (ja urbis ir blāvs vai nav uzasināts kā metālam), iepriekš ieeļļojot urbšanas vietu ar w-40 aerosolu vai eļļu. Caurumu būs vieglāk izveidot, ja vispirms urbsit ar mazāka diametra urbi, bet pēc tam ar lielāku. Pretestības laukums būs mazāks, un tāpēc urbis vieglāk ieies materiālā...
Plānu tēraudu, piemēram, nazim, var urbt ar rūdītiem stieņiem vai pobeditov, jums tas ir nepieciešams asināt kā urbi un vairākus gabalus vienlaikus (izveidojiet pīķi un asiniet 2 malas), un nomainiet tos, kad tie kļūst blāvi. Pāris minūtes un bedre gatava...
No savas pieredzes varu teikt, ka rūdītā tēraudā ir labi veidot caurumus ar visa sakausējuma Pobedit urbjiem, man bija pāris, 6 mm diametrā. Uzasinājis it kā metālam, iepilinu eļļu, un viss notiek kā pulkstenis, ap 600-1000 apgr./min.
Nākamā metode ir gara, prasa vairākas stundas, bet uzticama. Caurumu tērauda plāksnē var viegli iegravēt ar skābi: sērskābi, slāpekli vai hloru, der 10-15%. No parafīna izgatavojam vajadzīgā diametra un formas maliņu, pilinām tur skābi un gaidām. Caurums izrādās nedaudz lielāks par sānu diametru, tas ir jāņem vērā. Lai paātrinātu procesu, apstrādājamo priekšmetu var nedaudz uzsildīt līdz aptuveni 45 grādiem.
Ja jums ir metināšanas iekārta, var izmantot arī to. Caurumu var vienkārši sadedzināt apstrādājamā detaļā vai lokāli “atbrīvot” un pēc tam urbt. Pēc tam sasmalciniet izkusušās malas un pasūtiet.
Vai arī man izdevās izkļūt no situācijas, izmantojot šādu metodi: iezīmējot urbšanas vietu ar kaut kādu urbi, ja vien tas bija redzams, un pēc tam pabāzt to apkārt ar elektrodu, karsējot metālu līdz sarkanai karstumam pie urbšanas. vietne - un tad, negaidot, kamēr metāls atdziest, tur es urbju tēraudu ar parasto metāla urbi. Pēc tam iztīru metināšanas punktus visapkārt, un viss ir kārtībā. Un, ja izdevās izurbt caurumu, pirms metāls atdzisis, nekavējoties ielieciet to ūdenī, tas arī šajā vietā būs sacietējis...
Es darīju to pašu, ja vajadzēja nedaudz paplašināt caurumu tērauda plāksnē. Vīle neņēma rūdīto tēraudu... Tad metālu metinot uzsildīju vismaz līdz ķiršu krāsai un - kamēr atdzisa - laboju ar apaļo vīli. Pat ja tērauds bija gandrīz pelēks- fails joprojām viņu ņēma.
Šādiem nolūkiem, protams, ir speciāli urbji, taču tie nav lēti, ap 4 dolāriem gabalā. Tie ir cauruļveida dimanta urbji tēraudiem ar augstu oglekļa saturu.
Piemērota ir arī spalvu formas urbjmašīna, kas paredzēta stikla urbšanai, lai gan ne gluži ideāla. Spalvveida urbis jālieto uzmanīgi, nespiediet pārāk stipri, lai nesalauztu. Tur šķīvji ir nedaudz plāni, un uzvarēs trauslais...
Jūs varat arī izveidot caurumu tērauda plāksnē, izmantojot dedzināšanas metodi, ar lielu ātrumu un īpašu karbīda uzgali. Šim nolūkam mēs izgatavojam īpašu "urbi". No pobedītes plāksnes (var izmantot ripzāģa zobu) izveidojam apaļu gabalu un asinām to līdz konusam. Mēs ievietojam to elektriskajā urbjmašīnā un lielā ātrumā sadedzinām plāksnē caurumu. Visa darbība aizņem tikai dažas minūtes.
Ja tērauds nav ļoti niecīgs, piemēram, kā uz metāla zāģa vai uz lāpstiņas, tad ar perforatoru var viegli izdurt vajadzīgā diametra caurumu caur tāda paša vai nedaudz lielāka diametra padevi.
Nerūsējošā tērauda urbšana būs daudz vienkāršāka, ja pievienosit pilienu lodēšanas skābe uz urbšanas vietu.
Un, ja jums ir pieeja uzņēmumam, kurā ir elektriskā erozijas iekārta, tad šādā mašīnā bez problēmām dažu minūšu laikā var izveidot caurumus.
Šeit ir visas līdz šim izmantotās metodes rūdīta tērauda urbšanai. Ja parādīsies vēl daži, es tos pievienošu. Kopš es rakstīju šo rakstu, esmu to jau izdarījis dažas reizes, tāpēc ienāciet :) Un, ja jums ir sava unikāla metode rūdīta tērauda urbšanai, rakstiet.
Ko urbt ātrgaitas tērauds zīmols P6M5 vai HSS atbilstoši Eiropas apzīmējumam? Piemēram, mēs izgatavojām nazi no mehāniskā zāģa asmens, un tajā ir jāizurbj caurumi ar diametru 5-6 mm tapām, lai uzstādītu un nostiprinātu roktura paliktņus.
Tāda pati darbība var būt nepieciešama, lai urbtu metāla zāģa asmeni no 1Х6ВФ tērauda, no kura jūs varat izgatavot dažus noderīgus izstrādājumus. Asmens gabals no mehāniskā zāģa, kas izgatavots no 9HF tērauda, ir piemērots ne tikai nažu, bet, piemēram, nestandarta atslēgu piekariņu izgatavošanai.
Nepieciešamie instrumenti un paraugi
Visi aplūkotie un citu ātrgaitas tēraudu veidi tiek urbti, izmantojot šķēpveida (spalvu) flīžu urbjus ar dažādu dizainu. Piemēram, kāti ir izgatavoti apaļas vai sešstūra formas, kas nav būtiski svarīgas galvenajam darbam - urbšanai.
Tos brīvi pārdod gandrīz visās būvniecības veikali vai punkti, kas pārdod visu veidu instrumentus. Kas ir ļoti svarīgi, urbji šāda veida un tikšanās ir pievilcīgas, jo tās ir lētas.
Arī ātrgaitas tērauda urbšanai jums būs nepieciešami griezēji dažādas formas un izpildi. Ar to palīdzību tiek nodrošināta urbuma precizitāte, tīrība, forma un nepieciešamais diametrs.
Mums ir jāizurbj šādi paraugi:
- gabals no rāmja zāģa, kas izgatavots no 9HF tērauda.
- metāla zāģa asmens izgatavots no tērauda markas 1Х6ВФ.
- Mehāniskā zāģa asmens izgatavots no HSS tērauda.
Ātrgaitas tērauda paraugu urbšanas process
Sāksim ar metāla zāģa asmeni. Kā instrumentu izvēlēsimies lietotu flīžu urbi, kas jau ne reizi vien ir uzasināts uz dimanta diska. Proti, no rūpnīcas asināšanas ilgu laiku nekas nebija palicis pāri, kas neapšaubāmi būtu devis labāko rezultātu.Mēs ievietojam savu instrumentu elektriskās urbjmašīnas patronā un sākam urbt, neizmantojot eļļošanu vai dzesēšanu. Kā darbības režīmu mēs izvēlamies mazu ātrumu. Pamanām, ka process norit lēni, taču ar zināmu pacietību pēc kāda laika uz asmeņa parādās konisks ieplakas, sava veida iegrimšana, ko rada mūsu urbja forma.
Mēs urbjam, līdz otrā pusē parādās tuberkuloze.
Pēc tam mēs apgriežam audeklu un turpinām procesu, koncentrējoties uz tuberkulu.
Pārmaiņus urbjot no vienas puses uz otru, mēs panākam urbuma diametra palielināšanos, līdz iegūstam vēlamo izmēru.
Nākamais paraugs ir rāmja zāģa asmens. Urbšanas vietu izvēlamies pie zobu pamatnes, kur materiālam ir vislielākā cietība.
Process arī nenotiek ļoti ātri, bet vienmērīgi. To var redzēt pēc pakāpeniski pieaugošā skaidu apjoma ap sējmašīnu.
Mēs pamanām, ka darbs norit ātrāk, ja instrumentu nedaudz šūpojat no vienas puses uz otru. Tas palīdz noņemt skaidas no griešanas vietas.
Mēs turpinām urbt vienā pusē, līdz instrumenta gals šķērso visu metāla biezumu un veido neliels puns mūsu parauga otrā pusē.
Tā kā metāla biezums ir lielāks nekā metāla asmeņa biezums, mums būs jānomaina urbis procesa pusē vai atkārtoti jāuzasina izmantotais. Pēc tam mēs apgriežam paraugu un turpinām urbšanu.
Jau pēc dažiem sējmašīnas apgriezieniem tiek izveidots caurums. Turpinot procesu, mēs sasniedzam nepieciešamo diametru pārošanās daļai.
Izveidojiet caurumu, izmantojot piemērotu griezēju.
Mūsu gadījumā visērtāk ir izmantot konusveida instrumentu. Vienkāršāk un ātrāk ir sasniegt nepieciešamo cauruma izmēru un piešķirt tai cilindrisku formu.
Galu galā, izmantojot spalvu urbi ar tā lielo konusu, caurums izrādās atšķirīgs diametrā: tuvāk parauga virsmai tas ir lielāks, bet centrā tas ir mazāks.
Sāksim urbt asmeni no mehāniskā zāģa.
Lai to izdarītu, mēs izvēlamies arī zonu, kas ir tuvāk zobiem, jo šajā vietā metāls ir cietāks īpašās sacietēšanas dēļ.
Šķiet, ka process ir ātrāks, salīdzinot ar iepriekšējiem diviem paraugiem. To var redzēt no skaidu veidošanās intensitātes un caurejas urbuma izveidošanas bez urbšanas no aizmugures.
Viens no griezējiem palīdzēs izveidot urbumu līdz vajadzīgajam diametram un piešķirt tai cilindrisku formu, kā tas bija iepriekšējos gadījumos.Izmantošana urbšanai linsēklu eļļa(to lieto, strādājot ar nerūsējošo tēraudu un satur oleīnskābe), būs iespējams palielināt produktivitāti, retāk asināt instrumentus un uzlabot apstrādes tīrību.
Prakse rāda, ka ātrgaitas tēraudu urbšanas process kļūs produktīvāks, ja vispirms izmantosiet mazāka diametra urbjus un pēc tam lielākus.
Daži amatnieki izmanto skrūves vai skrūves, kas ražotas Vācijā un tiek izmantotas betonēšanas darbiem kā instrumenti ātrgaitas tērauda urbšanai. Viņu atšķirīgā iezīme– uz galvas ir burts “H” (rūdīts - rūdīts).
Notiek ielāde...