Forskere sier at mer enn 270 tusen forskjellige planter vokser på jorden. De fleste av dem er en gudegave for parfymere, og sistnevnte bruker dem aktivt når de lager dufter. For å være helt ærlig, uten blomster, ville fremveksten og vellykket utvikling av en slik industri som dette være et stort spørsmål.
Når du lager dufter, brukes den essensielle oljen til planten, som forresten kan utvinnes ved hjelp av fire metoder. Men mer om det en annen gang. I dag vil jeg være oppmerksom på favorittene til parfymeindustrien. Vi har identifisert 5 viktigste. Så, først ting først.
Rose
Hvor mye har blitt sagt, hvor mye er skrevet om denne universelt anerkjente blomsterdronningen. Klatrerose, Damaskrose, varianter Scentimental, Festival Fanfare og Fred Loads, revolusjonerende variant Smooth - en rose uten torner. Og dette er bare en hundredel, men kanskje til og med en tusendel, av alle eksisterende varianter av roser på planeten.
Det er verdt å merke seg at til tross for variasjonen av rosevarianter, brukes bare to varianter i moderne parfymeri. Dette er Rosa Damascene, som dyrkes i Tyrkia og Bulgaria, samt Rosa Centifolia, som vokser i Marokko og Grasse. Den andre varianten av rose, som noen ganger kalles provençalsk eller mai, brukes til å skaffe betong ved å behandle rosebladene med flyktige løsemidler. Og ren olje frigjøres fra betongen. Den marokkanske rosen centifolia, samt den tyrkiske rosen damascene, er behandlet med vanndamp og løsemidler. Det er vanndamp som bidrar til å få den reneste eteriske oljen fra roseblader, som brukes til å lage parfymesammensetninger. Roseolje er et så verdifullt produkt at verdien på det internasjonale markedet er høyere enn gull og platina. Lederen innen produksjonsvolum og kvalitet på essensielle roseoljer er Bulgaria.
Her er for deg bare en liten brøkdel av de mesterverkene innen parfyme der blomsterdronningen regjerer - Sa Majeste La Rose fra Serge Lutens; Rose og Rose Princess av Gianfranco Ferre; Rose The One av Dolce Very Irresistible Rose Damascena 2010 av Givenchy; Spesielt fra Escada; So Essential av Angel Schlesser; Black Xs Pour Femme og Ultraviolet av Paco Rabanne; Burberry Body og Burberry Body Intense fra Burberry; CH fra Carolina Herrera; Chloe Eau de Parfum av Chloe; Rock"n"Rose Couture av Valentino; herreduft Terre D "Hermes fra Hermes; hvit rød for herre for ham fra Armani Emporio; Flight of Fancy fra Anna Sui; Gucci av Gucci fra Gucci.
Lavendel
"Og det er litt mer Provence," som sangen sier. Ja, ja, det er fra Provence at hoveddelen av dette viktige råstoffet leveres til parfymemarkedet. Viktig - fordi lavendel har et bredt spekter av aromatiske egenskaper. Derfor blir denne planten noen ganger urettferdig fornærmet, og sier at lavendel er utdatert som en ingrediens, og å bruke den i dufter er en relikvie fra fortiden. Dette sier de som er redde og nølende med å jobbe med disse komplekse råvarene. Ekte parfymere fra Gud bryter stereotypiene om at lavendel bare er bra i produksjon av vaskepulver og inkluderer villig lavendel i formlene og til og med dedikerer monoaromaene deres til dem.
.jpg)
Lavendel er assosiert med renhet, og i parfymer brukes denne ekstremt dyre komponenten utelukkende i de første notene, og de tynnstilkede blomstene brukes som grunnlag. Som en komponent dominerer den i herredufter eller i unisex-dufter. Lavendel med sin uvanlige lyd pryder slike komposisjoner - menns Guilty Intense pour Homme fra Gucci; He Wood Silver Wind Wood fra det italienske merket Dsquared2; Høyere energi fra Christian Dior; L"Homme og L"Homme Sport fra Lanvin; Gris Clair av Serge Lutens, Dupont Passenger Pour Homme, Dupont Pour Homme og Dupont Intense pour Homme av S.T. Dupont; The One Gentleman av Dolce & Gabbana; kvinners O-sone av Sergio Tacchini; menn Platinum Egoiste fra Chanel; La Nuit De L'Homme for menn fra Yves Saint Laurent; kvinners Very Irresistible Fresh Attitude Summer Cocktail og menns Very Irresistible Fresh Attitude fra Givenchy; unisex duft Chloe Eau de Fleurs Lavande av Chloe; Boss Bottled Night for menn fra Hugo.
Jasmine
Hvis rose er dronningen, så er jasmin kongen av parfymer. Den mest ettertraktede hvite blomsten i parfymeindustrien. Jasmintreet blomstrer bare om sommeren. Duften av jasmintrærblomster høres vakrest ut om natten, så blomstene samles rett før daggry. Mest for hånd, siden maskinplukking ofte skader blomster. I tillegg forringes aromaen av blomster under påvirkning av varme og sol. For 1 kg sjasminolje trengs 8000 blomster. Derfor er kostnadene på parfymemarkedet veldig høye.
I tillegg til Frankrike, vokser jasmin i Egypt, India, Marokko og Italia, det vil si i de landene der håndhøsting av sjasmin er billigere. Det er forresten i underkant av 10 hektar igjen av sjasminplantasjer i Grasse, så å få det til blir problematisk selv for innflytelsesrike parfymehus. Dette er trist fordi de beste parfyme-"nesene" hevder at kvalitetsparfymer bare kan oppnås ved å bruke jasmin eterisk olje.
Dette er bevist av eksistensen av slike komposisjoner som - 10 la Roue la Fortune fra Dolce & Gabbana; 5th Avenue fra Elizabeth Arden; menns Allure Homme fra Chanel; Ange ou Demon le Secret av Givenchy; Aqua Allegoria Jasminora av Guerlain; Skjønnhet av Calvin Klein; menns CH Men av Carolina Herrera; A la Nuit og Datura Noir av Serge Lutens; Eau de Parfum 2 av Gucci; Escale a Pondichery av Dior; Essence Pure Ice, Passenger Cruise for Women og Dupont Femme fra S.T. Dupont; F For Fascinating Night av Salvatore Ferragamo; Lacoste Pour Femme av Lacoste; Fuel For Life Denim Collection Femme av Diesel; Gold Touch og Le Parfum av Max Mara; menns Gucci av Gucci Pour Homme fra Gucci; Lady Million av Paco Rabanne.
Appelsintreblomst eller appelsinblomst
"Blomst av lykke", "blomst av bruder", "blomst av uskyld" - slik kalles denne naturens gave ofte. En gave - fordi den har en frisk, ren, lys aroma. Den oransje blomsten er den viktigste "deltakeren" i bryllupskomposisjoner og buketter for bruder. Den absolutte oljen (absolutt) av appelsinblomst kalles neroli. Oljeutbyttet er svært lite. Ett kilo neroli krever mer enn et tonn appelsinblomster. Oljen har en euforisk og hypnotisk effekt. Og også - afrodisiakum egenskaper. Aromaen hjelper til med å forbedre seg selv, forstå sannheter og ny kunnskap, utvikler talent og originalitet. Og generelt er dette en utmerket assistent for å oppnå suksess i kjærlighet.
Grenene og bladene av bitter appelsin er også nøye behandlet, noe som resulterer i en essensiell olje kalt petitgrain oil. Hvis appelsinskallet behandles, er resultatet bigaradeolje. Etter dette, er det mulig å tvile på at appelsinblomst virkelig er en virkelig sjenerøs gave fra naturen?
Den raffinerte aromaen av appelsinblomst ligner litt på duften av sjasmin, men skimrer med mer honning og syrlige nyanser. Du vil se selv når du prøver - Infusion de Fleur d'Oranger fra Prada; Fleur d'Oranger (regnes som den reneste, mest oppriktige duften av appelsinblomst) og Fleurs de Citronnier fra Serge Lutens; Amarige fra Givenchy; Poeme fra Lancome; Pure Poison fra Dior; Boucheron Femme av Boucheron; Classique for kvinner og Fleur du Male for menn av Jean Paul Gaultier; Armani Code Women and Mania av Giorgio Armani; Anais-Anais og Eden av Cacharel; Lovely Blossom av Armand Basi; Pour une Femme av Caron ; Ange Ou Demon Tendre av Givenchy; Gucci av Gucci av Gucci; Deseo av Jennifer Lopez; Femme de Montblanc av Mont Blanc; Orange Blossom av Jo Malone.
Ylang Ylang
Denne planten vokser i fuktig tropisk varme og gjenkjenner ikke andre forhold. Ylang-ylang ble først oppdaget på Filippinene, hvoretter den ble fraktet til Madagaskar og Camoros-øyene, hvor hovedplantasjene som leverer blomster til kjente parfymemerker ligger. Ylang-ylang, som filippinere kaller "blomstenes blomst," regnes som blomsten av forførelse og nytelse. Kvinner i Manila dekorerer ofte håret med ylang-ylang, og det er grunnen til at aromaen til denne fantastiske blomsten alltid hersker i haremet. Parfymører over hele verden bruker denne duften, som har en tendens til å raskt åpne seg og bli mer pudderaktig.
.jpg)
Du kan føle magien i lyden ved å prøve - Ange ou Demon, Amarige og den begrensede Givenchy Harvest 2010 Amarige Ylang-Ylang fra Givenchy; Cinema Scenario D"ete fra Yves Saint Laurent; menns Cacharel pour homme og kvinners Anais Anais fra Cacharel; L"Eau Par Eau Indigo fra Kenzo; Maitresse og Strip av Agent Provocateur; J`adore L`eau Cologne Florale fra Christian Dior; Magie Noire av Lancome; Aromatics Elixir fra Clinique; 5th Avenue av Elizabeth Arden; Chanel #22 og Chanel #5 av Chanel; Classique av Jean Paul Gaultier; Nina av Nina Ricci; Jubel 25 fra Amouage; W fra Banana Republic; Privat samling Amber Ylang Ylang av Estee Lauder; Ferre av Gianfranco Ferre; So in Love fra Victoria's Secret; Samsara av Guerlain.
Det kan virke for noen som om så lyse og unike blomster som magnolia, iris, liljekonvall, fiolett, peon, fresia, narcissus, mimosa, lotus, gardenia, nellik, tulipan, lilje og mange, mange andre har blitt etterlatt. scener. De er perfekte, dette er ikke omstridt, men vi snakker om favorittene, som som regel er til stede i enhver parfymesammensetning! Uten dem er en vellykket, vakker, lys aroma rett og slett umulig! Og dette er verdig respekt, er det ikke?
Den fantastiske aromaen av roser og liljer, den delikate duften av fioler, den sterke krydrede aromaen av magnolia og oleanderblomster, frisk lukt mynte og litt bitter - krysantemum... En aroma som begeistrer sjelen... Kvinner er mest følsomme for aromaer. Naturen har belønnet kvinner med en rekke biologiske fordeler: evnen til bedre å skille farger, en mer subtil luktesans... Det er ikke tilfeldig at en kvinne oppfatter luktene av parfymer, blomster og farger, ville bær og sopp mer subtilt, mer følelsesmessig.
Aromaen til de fleste blomster er assosiert med dannelsen av flyktige aromatiske stoffer, hvis produksjon følger med dannelsen av nektar, som tiltrekker bier og andre pollinatorer. Ikke bare blomster, men også noen urter sprer en behagelig duft, de kan også brukes til å forbedre smaken av mat. Det er kjent at lukt påvirker vår helse, humør og holdning til mennesker. Du må roe deg ned - lukt kamille eller geranium, blodtrykket har økt - vanilje, sitronmelisse, valerian vil bidra til å senke det.
Ved å dekorere rommet ditt med forskjellige duftende og blomstrende planter, kan du lage en tidsriktig parfymeplantebutikk. Duften av blomster kan "bevares" - i form av olje eller en aromatisk pose. Noen av de mest kjente essensielle oljeplantene er roser, roseblader, iris, sjasmin, mynte, lavendel, salvieblomster og fioler. De mest kjente luktende plantene inkluderer duftende geranium, som, avhengig av sorten, lukter av mynte, sitron eller muskat. Eteriske oljer fra bartrær brukes ganske ofte i parfymeri. Mange urter, inkludert ville, sprer en behagelig duft...
Den mest kjente essensielle oljen er rose. Essensiell roseolje regnes som en av de dyreste, siden roseblader må samles for hånd. Det resulterende produktet er klar væske, løses godt opp i alkohol, og opprettholder en rosa farge. Rose eterisk olje inngår som en hovedkomponent i mange parfymer og brukes i produksjon av eau de toilette, såpe... Roseolje har helbredende egenskaper, brukes også i matlaging; den kan tilberedes hjemme. Vin, forskjellige delikatesser, desserter tilberedes av roseblader, og kronbladene deres tjener som dekorasjon for forskjellige retter.
Gamle bøker sier at lavendel «styrker nervene og renser hjernen, kurerer melankoli og opplyser sinnet». Lavendelolje er inkludert i mange medisinske og kosmetikk. Bukettene hennes kan minne deg om varm sommer i lang tid. Den delikate aromaen av tørkede lavendelblomster har en beroligende effekt og forbedrer fordøyelsen. Salvieblomster har en behagelig duft. Blant dem er det imidlertid mange pryd- og medisinplanter største antall essensiell olje inneholder salvie.
Orrisrot, iris, iris. Et duftende stoff med en behagelig aroma - verdifull eterisk olje kan utvinnes fra irisblomster. I parfymeri verdsettes imidlertid eterisk olje hentet ikke fra blomster, men fra jordstengler til disse plantene. Etter spesiell behandling får jordstenglene aromaen av skogfioler, og det er derfor de kalles "orrisrot". Den brukes til å produsere toppkvalitets parfymeprodukter. Irisolje løses godt opp i alkohol og brukes til å lage parfymer av høy kvalitet. I aromaterapi brukes orrisrot som et beroligende middel. Men olje anses som en veldig dyr nytelse, så den erstattes ofte med syntetisk jern og andre smakstilsetninger.
Duftende syrin - dens søte aroma og frodige klaser er en bekreftelse på at sommeren endelig har kommet! Syrin er den beste dekorasjonen for hagen vår. Blomster og skudd med blader inneholder eterisk olje, som gir planten en karakteristisk aroma. Jeg vil bare plukke blomster for å dekorere hjemmet mitt med dem. Snøklokker er de aller første vårblomstene. Deres subtile aroma minner oss om at våren har kommet. De bryter gjennom snøen for å se solen før andre blomster. Liljer er en berusende sommerduft. Når den asiatiske liljen vokser, fylles luften med en intens, fengslende aroma.
Lukten av et vår- eller sommerfelt, kjøligheten i skogen, duften av blomster har en magisk effekt på deg. Hva kan være bedre enn en tur midt i all denne prakten. Du går langs en frodig grønn eng, helt oversådd med fantastisk vakre blomster, du går lett, som om du svever i været. Og før vi går tilbake til den kjente verdenen, la oss be naturen om noe som et minneverdig minne - en liten bukett engblomster som vil minne oss om en fantastisk ferie.
Tørre blader og blomster av mange duftende urteplanter og busker kan brukes til å dufte lin og rom. Noen av dem frastøter møll. Blandingen velges etter ønske, men grunnlaget for de klassiske settene er kronbladene til oljefrø eller damaskrose, samt andre eldgamle varianter med en sterk duft. De legger til lavendel, rosmarin, verbena, anis, mynte, sitronmelisse og duftende geranium. Ville urter inkluderer oregano, timian, søt kløver, malurt, reinfann, kamille. Tørkede kronblader og blader legges i linposer og sys opp. Poser er lagt ut i garderober og linskap. Med jevne mellomrom eltes de litt med hendene og ristes for å "gjenopplive" og forbedre frigjøringen av aroma. Riktig tørkede planter beholder duften i mer enn ett år.
Jasmine duft - måneskinn av kjærlighet
Takket være den behagelige aromaen er eviggrønn tropisk sjasmin høyt verdsatt. Moonlight of love - det var det de kalte det i India. Aromaen av sjasmin er raffinert, delikat, søtlig - kald, litt tung. Dette er en av hovedplantene som brukes i parfymeri. Duftende sjasminblomster inneholder verdifulle eteriske oljer som brukes i produksjon av parfymer og røkelse.
Jasmin ble brakt til Europa fra øst først på begynnelsen av 1700-tallet. I likhet med rosen har den lenge vært en favoritt innen orientalsk parfyme, medisin og matlaging. Jasminblomster har lenge vært brukt i Kina og noen andre land for å smaksette te. Jasminte er veldig populært. I øst er jasminblomster mye brukt som dekorasjon. I India, for eksempel, pryder jenter håret med blomster og bruker dem i kosmetikk.
I folkemedisinen brukes blader, skudd, blomster og røtter. Blomster og blader inneholder stoffer som har febernedsettende egenskaper. Øynene ble vasket med en infusjon av blomster og hostesaft ble tilberedt. Det ble også antatt at en slik infusjon renser blodet. Knuste blader og blomster påføres også på svulster og sår. Moderne bioastrologer mener at duften av sjasmin stimulerer kreativitet og fødsel. originale ideer, styrker selvtilliten, en følelse av velvære, hjelper til med å tilpasse seg et ukjent miljø. Duften av sjasmin har en anti-stress, avslappende effekt, eliminerer tretthet, muskelspenninger, mobiliserer kroppens reservekrefter. Det forbedrer også sensualitet, og anses som feminint, da det kan eliminere frigiditet.
Jasmin dyrkes som prydplante for sine vakre blomster i hager og som stueplante. Jasmin, hagesjasmin, forveksles ofte med den falske oransje busken - viden kjent som en prydplante. Ulike typer og varianter av falsk appelsin har lukten av sjasmin, fuglekirsebær, akasie... Noen varianter er kjent for sine fruktige lukter. Oljer av falsk appelsin med blomsterlukter brukes hovedsakelig i parfymeri, og med fruktige - i konfektindustrien for å smaksette drikker og søtsaker.
Aroma test - parfyme preferanser
Hvis du vil vite vennens parfymepreferanser, husk hva slags karakter hun har. Gjør en liten dufttest med folk du har kjent lenge. Inviter din venn eller venn til å velge 2-3 av de mest behagelige, etter deres mening, lukter fra 10-12 tilgjengelig: vanilje, lavendel, sitrus, furu, bær, roser, nellik og andre aromaer. Det er mulig at resultatene vil overraske deg: tross alt kan vennenes preferanser for visse lukter avsløre for deg en ny funksjon hos en person du ser ut til å kjenne godt.
- Hvis du er omgitt av en lavemosjonell person som ikke er utsatt for voldelige manifestasjoner av følelsene hans, vil han sannsynligvis like rike, tykke aromaer som kanel, nellik, kokosnøtt, patchouli.
- Lyse og saftige aromaer vil appellere til eksplosive, impulsive mennesker. De vil foretrekke bergamott, sandeltre eller magnolia.
- Den spesielt skarpe aromaen av eukalyptus er attraktiv for de som kalles "crackers" bak ryggen. Mennesker med velutviklet logikk, matematisk tenkning og seig hukommelse avgir denne lukten.
- Uforbederlige romantikere og de som ikke kan si farvel til barndommen, vil definitivt ta hensyn til de varme luktene av syrin, vanilje og fiolett.
- Og folk som er sterke, har en urokkelig karakter og er litt aggressive, vil ikke kunne passere den søttluktende lotus, mynte eller geranium.
- De som ikke er for selvsikre vil få styrke av de forfriskende duftene av rosmarin og furu.
- De som står stødig på beina, nøkternt vurderer styrkene sine, vil foretrekke bartrær eller sitrusfrukter: einer, granharpiks, appelsin, mandarin.
- Litt sjenerte og sofistikerte mennesker velger de delikate duftene av lilje, akasie, syklamen eller nype.
- Ekstreme reisende, idrettsutøvere og rett og slett energiske mennesker vil nyte duftene urter, laurbær eller lyng.
- Folk som er praktiske på jobb og hjemme vil definitivt ønske å inhalere aromaen av roser eller muskatnøtt.
- Amorøse mennesker elsker vanligvis den søte lukten av bær eller frukt.
Duften av blomster - magien til dufter
Visste du at aromaene av sjasmin, rose og nellik stimulerer hjerneceller kraftigere enn en kopp sterk kaffe, og elevene klarer seg bedre på oppmerksomhetstester hvis rommet er fylt med aromaer av mynte eller liljekonvall? De samme luktene hjelper også de som jobber mye på datamaskinen. Tunge eksotiske blomsteraromaer, som sjasmin og duftende orkide, veksles best med andre friskluktende blomster.
Men holdningen til aromaer er en rent individuell sak. Når du velger din duft, må du stole på din smak og livsstil. Psykologer anbefaler å fokusere mindre på mote og mer på dine egne følelser. Tunge, søte lukter kan forårsake alvorlig hodepine. Derfor er det lurt å først lære mer om planten og lukte på den før du plasserer den i hjemmet ditt. I prinsippet er en eller to duftende planter i vinduskarmen nok. Hvis det er for mange av disse plantene, overlapper aromaene deres hverandre...
Det hele startet i Edens hage. Eva beundret duftene av blomster, og Adam beundret Eva. Men så grep den fristende slangen inn. Folk hadde ikke noe annet valg enn å lage duftende røkelse, essenser og bruke dem til å gå tilbake til himmelske tabernakler. Vi, som vår forfedre, beundrer lukten av blomster, men i motsetning til henne har vi parfymebutikker hvor hyllene er fulle av hundrevis av parfymer - for enhver smak og pengepung.
Hva består duftene i denne gruppen av?
Du har sikkert sett eteriske oljer fra blomster på salg. Det er de som gir oss de herlige blomsternotene som får oss til å føle at vi er i paradis. Essenser, ekstrakter og, merkelig nok, syntetiske erstatninger brukes også. Noen ganger er det ikke mulig å gjenskape den naturlige lukten av en blomst. Da kommer kjemien til unnsetning.
Å lage parfyme er som musikk. Det har utviklet seg gjennom årene. Derfor er det nesten umulig å finne parfymer på salg som kun består av én blomst. Selv om du føler en slik aroma, for at den skal "åpne seg", tar det lang tid å velge den nødvendige sammensetningen og basen. Og det er slett ikke et faktum at en annen person vil føle det samme som deg.
Enhver parfyme består av topp-, mellom- og basenoter. Blomster opptar vanligvis topp- og midtnotene, og er svært sjelden inkludert i basen. Fordi disse luktene er lyse og sterke. For at aromaen skal «låte», må de blandes med andre, mer flyktige eller omvendt mer vedvarende lukter.
Undertyper av blomsterdufter
Avhengig av "medfølgende", er gruppen delt inn i undergrupper:
- blomster-fruktig;
- floral grønn;
- floral-aldehyd;
- floral-woody-musky;
- floral chypre;
- floral-akvatisk.
Undergruppen til en duft bestemmes av hvilke toner som "lyder" tydeligst.
Det vi umiddelbart føler er toppnoten. Dens gyldighetsperiode er ikke mer enn 20-30 minutter. Deretter kommer den sentrale noten. Hun "lever" i ca 2-3 timer. Levetiden forlenges av grunnnoten. Blandingen deres "høres" mye lenger - fra flere timer til flere dager. Les mer om duftpyramiden.
Hvilke blomster brukes?
Oftest er det blant komponentene: sjasmin, ylang-ylang, liljekonvall, peon, iris, fresia, fiolett, tuberose, magnolia, orkide, gardenia, lilje.
Men ser du på ingredienslisten kan du finne alt der – fra eksotiske sørlandsblomster til enkel kamille. Floral parfyme dufter er de mest populære og er vanligvis likt av kvinner.
Akk, kvinner får ikke blomster hver dag. Men jeg vil virkelig føle duften av vakre skapninger ved siden av meg igjen og igjen. Det er derfor vi kjøper parfyme. Dette er blomster som alltid er med oss.
Moderne høykvalitets parfymeri bruker et så rikt utvalg av aromatiske stoffer at det ville være misunnelse av parfymere som skapte komposisjonene deres for et halvt århundre siden. Den moderne skaperen har til disposisjon mer enn hundre produkter av naturlig (animalsk eller plante) opprinnelse, så vel som de komponentene som produseres i forbindelse med kjemisk syntese. Det er takket være dette at det hvert år er flere og flere nye og fantastiske parfymesammensetninger i verden.
Som du forstår, bruker sammensetningen av enhver parfyme ikke selve komponenten, men dens essensielle olje, som kan utvinnes på forskjellige måter. For tiden kan eterisk olje utvinnes ved fire hovedmetoder. Den mekaniske metoden er utvinning av eterisk olje ved å presse skallet eller skallet av frukt og sitrusfrukter. Denne metoden brukes til å oppnå sitron-, mandarin- og appelsinoljer. Destillasjonsmetoden bruker dampdestillasjon i driften. Destillasjon brukes aktivt for å oppnå koriander-, mynte-, geranium- og roseoljer. Eteriske oljer kan også oppnås ved bruk av ikke-flyktige og flyktige løsningsmidler. Disse prosessene kalles henholdsvis maserasjon og ekstraksjon. Ved å bruke løsemidler oppnås eteriske oljer av ylang-ylang, sjasmin og rose. Til slutt er den siste metoden utvinning av oljer ved hjelp av dynamisk sorpsjon og enfleurage, men denne metoden brukes ganske sjelden.
Som vi allerede har sagt, i moderne parfyme kan ikke bare naturlige, men også syntetiske aromatiske stoffer brukes. I det andre tilfellet snakker vi om en ganske stor gruppe organiske forbindelser som kan oppnås ved fysisk-kjemiske eller rent kjemiske metoder. De brukes som råmateriale for produksjon av syntetiske stoffer. urteprodukter eller en rekke kjemiske materialer. Ved å bruke kjemisk syntese var parfymere i stand til å trekke ut de essensielle oljene fra ferskt høy, nellik, syriner, liljekonvaller og mange andre oljer som brukes aktivt i komplekse parfymesammensetninger. Uten syntetiske aromatiske stoffer ville verden aldri ha visst om en så legendarisk parfyme som Chanel nr. 5. Denne lukten er basert på kjemisk syntetiserte stoffer - aldehyder.
Og likevel ville ikke parfymesammensetninger være så perfekte hvis de ikke brukte naturlige råvarer, som er svært sjeldne og dyre. Hvis parfymen inneholder naturlige ingredienser, får aromaen den nødvendige dybden, naturlig "magi", originalitet og individuell avsløring, som oppstår i det øyeblikket parfymedråper faller på din hud. Deretter vil vi vurdere de komponentene som oftest brukes i moderne parfymeprodukter.
Knopper, knopper, kronblader og blomster
En moderne person kan trekke en klar parallell mellom blomster og parfymer. Imidlertid bør man ikke tro at parfymeindustrien begynte sin eksistens nettopp med bruk av representanter for blomsterverdenen. Til å begynne med prøvde parfymere å oppnå en unik "vegetabilsk ånd" ved å bruke sin egen fantasi, mot og visse teknologier. Men det var umulig å oppnå ønsket effekt uten ekte råvarer. Bare naturlige ingredienser kan avsløre den fortryllende allsidigheten til en bestemt komponent i en parfyme.
Rose
I flere tusen år på rad har rosen blitt ansett som den virkelige dronningen ikke bare av blomster, men av alle parfymer generelt. De lærte å utvinne essensiell roseolje tilbake i det første årtusen f.Kr. Homer nevnte i sine arbeider at roseolje ble utvunnet ved hjelp av olivenolje, hvor rosebladene ble dynket. Det var med roseolje at Afrodite vasket kroppen til den avdøde Hector. Destillasjonen av roseblader i islamsk parfymeri begynner i Damaskus. På 800-tallet e.Kr. var den persiske byen Shiraz kjent langt utenfor landets grenser for sitt fantastiske rosevann. Frem til 1600-tallet ble dette vannet eksportert til Kina, India og Europa til ublu priser, siden ingen kunne oppnå tilsvarende kvalitet på roseekstrakt. I tillegg til farmasøyter og kulinariske spesialister, ble rosevann aktivt brukt av vestlige tiltak, fra renessansen til 1800-tallet. Sultanene i Persia anså det som en ære å fylle madrassene sine med dyrebare roseblader.
Det er verdt å merke seg at til tross for variasjonen av rosevarianter, brukes bare to varianter i moderne parfymeri. Dette er Rosa damascene, som dyrkes i Tyrkia og Bulgaria, samt Rosa centifolia, som vokser i Marokko og Grasse. Den andre varianten av rose, som noen ganger kalles provençalsk eller mai, brukes til å skaffe betong ved å behandle rosebladene med flyktige løsemidler. Og ren olje frigjøres fra betongen. Den marokkanske rosen centifolia, samt den tyrkiske rosen damascene, er behandlet med vanndamp og løsemidler. Det er vanndamp som bidrar til å få den reneste eteriske oljen fra roseblader, som brukes til å lage parfymesammensetninger.
Når du samler roser, er det viktigste å overholde alle nødvendige regler og betingelser. Så hvis du samler roseblader i varmen, får du en sterk aroma, men den blir ikke øm. Roser skal plukkes ved daggry, og utelukkende for hånd. Rosene plukkes veldig raskt, for å være ferdige før halv ni om morgenen. Det er på dette tidspunktet at blomsten inneholder den største mengden flyktige stoffer som gjør den eteriske oljen fantastisk. En fagarbeider kan samle 5-8 kilo kronblader på en time. I løpet av hele arbeidsdagen samler aktive arbeidere et halvt hundrevekter av roseblader. Synes du at 50 kilo er mye? Da må du vite at ett kilo rose eterisk olje er hentet fra fem tonn rosa blomster. Det vil si at den totale innsamlingen av én fagarbeider resulterer i produksjon av ett gram roseolje.
Roseolje inneholder omtrent tre hundre aromatiske forbindelser, hvorav noen ikke engang kan identifiseres moderne vitenskap. Dette forklarer det faktum at bruk av kjemisk syntese for å kopiere roseolje naturlig opprinnelse Det er ikke mulig ennå. Moderne roseelskere kan imidlertid ikke klage. Tross alt, i tillegg til enorme roseplantasjer, er det slike fantastiske dufter som Joy fra Jean Patou eller Paris fra Yves Saint Laurent, hvis lukt kan betraktes som nesten perfekt. La oss håpe at forskere snart vil være i stand til å kopiere roseolje ved å dechiffrere alle komponentene.
Jasmine
I dag er det mange varianter av jasmin kjent. Men som med rosen er det bare arten jasmin grandiflorum som brukes, som først ble utviklet i Persia hhv. Sentral Asia. Det er et pålitelig kjent faktum at spanske sjømenn først brakte sjasmintreet til Grasse i 1560, hvoretter denne komponenten begynte å bli aktivt brukt i fransk parfyme. Dessverre er det i dag i underkant av 10 hektar igjen av sjasminplantasjene i Grasse, noe som gjør det vanskelig for selv merker som Chanel og Jacques Patou å få tak i blomster. Det er knappheten på naturlige råvarer som forklarer det faktum at Grasse-jasmin regnes som en av de dyreste komponentene i parfyme.
I tillegg til Frankrike, vokser jasmin i Egypt, India, Marokko og Italia, det vil si i de landene der håndhøsting av sjasmin er billigere. Merk at sjasmin vokser bare om sommeren. Jasmintreet blomstrer fra august til oktober, som er når det høstes. Legg merke til at sammenlignet med begynnelsen av forrige århundre er produksjonen av sjasminolje liten. På 30-40-tallet av det tjuende århundre nådde den årlige produksjonen av sjasmin 2 tusen tonn. Åtte tusen blomster trengs for ett kilo sjasminolje. Tenk deg hvor store plantasjene må være for å gi olje til alle parfymeindustriene som trenger det.
Dyrebare sjasminblomster kan bli skadet av varme og dugg, noe som fører til at sjasmin høstes rett før soloppgang. Det brukes kun manuelt arbeid, siden maskiner ikke kan samle så nøye som nødvendig. I motsetning til roser kan en kvalifisert plukker bare samle 700 gram sjasmin i timen. Etter dette må blomstene nå fabrikken så snart som mulig for påfølgende ekstraksjonsbehandling. På begynnelsen av forrige århundre inneholdt parfymesammensetninger omtrent 10 prosent naturlig olje sjasmin I dag inneholder de beste parfymesammensetningene bare 1-2 prosent av denne dyrebare essensielle oljen. Det er verdt å merke seg at jasmin er en av de mest ettertraktede hvite blomstene i parfymeindustrien. De beste parfymørene hevder at parfyme av høy kvalitet kun kan oppnås ved å bruke jasmin eterisk olje. Og det er det faktisk. For eksempel ble jasmin aktivt brukt i skapelsen av slike legendariske dufter som First av Van Cleef, Fleurde fleurs av Nina Ricci, Agréde Lanvin, Joy av Jacques Patou og Chanel nr. 5.
Tuberose
Tuberose er en blomst med en berusende aroma. Det vitenskapelige navnet på denne blomsten er Polianthestuberose. Den ble først dyrket for parfymeformål i Mexico, og først på 1600-tallet kom blomsten til Frankrike, hvor den begynte å dyrkes på åkrene i Grasse. Tuberose var spesielt elsket av solkongen, som tvang alle hoffskjønnhetene til å dekorere kroppen med blomsten. I dag ligger den største produksjonen av tuberose i den sørøstlige delen av India, delstaten Karnataka, hvor denne blomsten vokser hele året. Det er herfra at hoveddelen av tuberose kommer til verdens parfymeselskaper.
Tuberose har en veldig sterk duft, preget av tilstedeværelsen av varme balsamico nyanser. Som regel brukes tuberose i parfyme hvis oppgaven er å lage en orientalsk komposisjon. Et slående eksempel En parfyme som bruker tuberose er Poison av Christian Dior.
Narcissus
Dette er en fantastisk fjellblomst med en like herlig aroma. Narcissus vokser i engene i Massif Central, Alpene og Jura. Hvis vi snakker om Frankrike, dyrkes det mer enn et dusin varianter av narcissus her, som kalles janquil på fransk. Men bare én variant av narcissus brukes til å lage parfymer – Narcissus poeticus. Denne blomsten blomstrer i mai og regnes som ganske sjelden, derav dens høye pris. Den innsamlede blomsten vokser i en høyde på rundt tusen meter. Ikke bare selve blomstene blir utsatt for løsemiddelekstraksjon, men også stilkene og bladene. Narcissus absolutte olje er praktisk talt umulig å skille fra aromaen til selve blomsten, bortsett fra tilstedeværelsen av en grønnere tone gitt av behandlingen av stilken. Narcissus eterisk olje er veldig dyrt. Ett kilo blomster selges for 10 euro, mens det trengs mer enn 1200 kilo narcissusblomster for å få ett kilo eterisk olje. Den resulterende oljen har en veldig intens aroma.
Mimosa
Mimosa kom til Europa fra Australia. I Frankrike slo blomsten rot veldig raskt og begynte å dyrkes i store mengder. For tiden er Var og Alpes-Maritimes-massivene bokstavelig talt oversådd med mimosa fra midten av vinteren til tidlig på våren. Som et resultat får feltene en rett og slett fantastisk sommerfarge. Det er verdt å merke seg at de gylne kulene til mimosa består av støvbærere, ikke kronblader, noe som forklarer skjørheten til denne blomsten. Erfarne plukkere vet at kuttet mimosa ikke kan lagres i mer enn en dag. Etter dette blir den ubrukelig. Både bladene og selve blomstene er bearbeidet. Resultatet er absolutt mimosaolje, hvis aroma er nesten identisk med lukten av blomsten. Parfymemakere beskriver aromaen av mimosaolje som "kilende" og myk. Blomsten er spesielt æret av angelsakserne, men mimosa brukes aldri som hovednoten til en parfymesammensetning. Mimosaolje gir parfyme et utmerket floral og pulveraktig utvalg av aromaer, som et resultat av at den kun brukes til å lage blomsterparfymer.
Appelsinblomst eller appelsinblomst
Appelsinblomst kalles kyskhetens blomst. I Grasse er det en fantastisk tradisjon med å gi nygifte girlandere med oransje blomster. Men samtidig bør nygifte gifte seg nøyaktig på tidspunktet når appelsinblomsten blomstrer, det vil si fra april til mai. Blomsten slites vitenskapelig navn Citrus aurantium amara, som betyr "bitter appelsin" på latin. Treet kom til Middelhavet fra Sør-Kina under Romerrikets storhetstid. Eterisk olje av appelsinblomst oppnås ved å destillere blomstene. Det er bemerkelsesverdig at oransje blomst absolutt olje kalles neroli. Oljen fikk dette navnet til ære for hertuginnen av Orcini de Neroli, som var kjent for å være veldig glad i lukten av oljen. Neroli har en frisk og ren duft som trenges inn av mindre animalske og varme aromatiske toner. Produktet brukes aktivt i mange colognes. Vannet som blir igjen fra bearbeiding av appelsinblomster er appelsinblomstvann, som brukes aktivt i parfymeri. Absolutt appelsinblomstsolje oppnås noen ganger ved løsningsmiddelekstraksjon. Det er verdt å merke seg at oljeutbyttet er svært lite. Ett kilo neroli krever mer enn et tonn appelsinblomster. Grenene og bladene av bitter appelsin er også nøye behandlet, noe som resulterer i en essensiell olje kalt petitgrain oil. Hvis appelsinskallet behandles, er resultatet bigaradeolje.
Lavendel
Lavendel er en blomst som alltid er forbundet med den fantastiske regionen kalt Provence. Lavendellukten er assosiert med renslighet, og det er derfor den brukes aktivt i produksjon av vaskeprodukter. Men i parfymekunsten har lavendel ikke blitt spesielt feiret i det siste, siden det antas at den for lengst har gått av moten. Samtidig er lavendel en blomst som har det bredeste spekteret av aromaer. Derfor er det for tidlig å si at lavendel har overlevd nytten. Det er også verdt å merke seg at platåene til Manosque og åsene i Luberon i august blomstrer ikke med lavendel selv, men med en hybrid av denne blomsten kalt lavandin. Når det gjelder ekte lavendel, vokser den inn mer sørlige regioner. I parfymeri brukes denne ekstremt dyre komponenten utelukkende i de første notatene, og blomster med en tynn stilk er tatt som grunnlag. Lavendel vokser ikke bare i Alpene, men også i Storbritannia.
Parfymehistorien kjenner to eksempler når lavendelnoten ble brukt av britene til å lage mesterverkskomposisjoner. Begge disse parfymene ble laget på begynnelsen av forrige århundre. Den første duften var engelske Iavender av Atkinson, som ble utgitt i 1910. Dette var den første eau de toilette for menn i verden. Den andre duften er Old English Lavender fra Yardley, som ble utgitt i 1913. Denne duften ble ansett som et nødvendig tillegg til engelske tweeds. Disse komposisjonene ble erstattet i 1934 av Caron-duften Pour un home. Dessverre har lavendellukten blitt så assosiert med nyvasket tøy at det er usannsynlig at noen parfymer vil tørre å frigjøre en parfymesammensetning med en karakteristisk lukt. Men i noen herredufter kan du fortsatt høre lavendelnoter, som gjør komposisjonene mer friske.
Ylang Ylang
Planten, som har det lange navnet Cananga odorata forma genuine, kalles i parfymeverdenen med det enkle og minneverdige navnet "ylang-ylang". Den vokser i fuktig tropisk varme og gjenkjenner ikke andre forhold. Planten ble først oppdaget på Filippinene, hvoretter den ble fraktet til Madagaskar og Camoros-øyene, hvor de viktigste ylang-ylang-plantasjene ligger, og leverte blomster til kjente parfymemerker. Det er verdt å merke seg at ylang-ylang er et tre som kan nå 30 meter i høyden. Blomster brukt i parfyme vokser på de ujevne grenene. Imidlertid beskjæres den industrielle typen ylang-ylang til 1,8 meter for enkel innsamling, som et resultat av at grenene blir mer skjeve.
Ylang-ylang, som filippinere kaller "blomstens blomst," er anerkjent som blomsten av forførelse og nytelse. Kvinner i Manila dekorerer ofte håret med ylang-ylang, og det er grunnen til at aromaen til denne fantastiske blomsten alltid hersker i haremet. Parfymører over hele verden bruker denne duften, som har en tendens til å raskt åpne seg og bli mer pudderaktig.
Røtter og jordstengler.
Parfymere står ofte overfor problemet med å ikke kunne trekke ut visse planter og blomster. Men hvis lukten av en bestemt plante fortsatt er nødvendig, utføres utvinningen ikke med blomster eller stilker, men med plantens røtter, hvorfra en utmerket parfyme essensiell olje oppnås. Denne oljen kan brukes i alle mulige kombinasjoner.
Iris
I dag er mer enn tre hundre varianter av iris kjent, men bare to av dem brukes i parfymeri. Disse er Iris pallida og Iris florentina. Blomster dyrkes i Firenze og Marokko. Det er bemerkelsesverdig at blomster ikke er egnet for å skaffe iris essensiell olje. Bare jordstengler behandles. Som et resultat avviker lukten av iris essensiell olje fra aromaen til selve blomsten. Etter bearbeiding lukter irisolje fiolett. Eterisk olje iris er veldig dyrt fordi før du får den, må selve blomsten dyrkes i tre år, og deretter tørkes i tre år for å få en fyldigere aroma. Irisrøtter behandles gjennom destillasjon. Ett tonn iris resulterer i bare 2 kilo essensiell olje, som har en veldig sterk, subtil, uttalt aroma. I parfyme tilfører irisolje en treaktig og floral note, som et resultat av at aromaen blir mer vedvarende.
Vetiver
Vetiver er en plante som ble introdusert til Reunion Island i 1850. I mer enn 150 år har Bourbon vetiver, som har det botaniske navnet Andropogonsquarrosus, vært ansett som en av de mest edle plantene innen parfyme. Indianere kaller vetiver ved det mystiske navnet KusKus. Denne kornplanten dyrkes for tiden ikke bare på Réunion Island, men også i Indonesia, India og Haiti. Vetiverrøtter, etter destillasjon, frigjør eterisk olje, som brukes til å oppnå vetivery-acetat og for produksjon av høykvalitets parfymesammensetninger.
Blader, gress og stengler.
Geranium
Det er mer enn 250 varianter av geranium i verden, men det ubønnhørlige parfymeriet har som vanlig valgt bare tre hovedvarianter, som dyrkes på den berømte Réunion Island, så vel som ved bredden av den egyptiske Nilen. Geraniumblader produserer en fantastisk eterisk olje, som frigjøres gjennom dampdestillasjon. Som et resultat av bruk av geranium essensiell olje, får sammensetningen en uttalt, behagelig blomsternyanse. Hovedtrekket til geraniumolje er at den inneholder kjemiske forbindelser som ligner på essensielle roseolje. På grunn av dette, i parfymesammensetninger der geraniumolje ble brukt, kan enkelte rosa toner noen ganger skilles ut.
Patchouli
På 70-tallet av forrige århundre tilbad representanter for hippie-ungdomsbevegelsen den uovertrufne parfymen "Flower power", hvis magi ble forklart av tilstedeværelsen av patchouli essensiell olje i parfymen. Merk at denne oljen er hentet fra tørre blader som vokser i Indonesia, som bærer det biologiske navnet Pogostemoncablin. Patchouli har en uvanlig langvarig treaktig, jordaktig og kamferaktig aroma som er høyt verdsatt i moderne parfymeproduksjon.
Fiolett
Til tross for all skjønnheten til den fiolette blomsten, er det bare bladene, Viola odorata, som brukes i parfymeproduksjon, som gjennomgår en løsningsmiddelekstraksjonsprosedyre. Resultatet er en eterisk olje som har en sterk grønn tone og en vedvarende blomsterduft. Det er verdt å merke seg at fiolett ble aktivt brukt under dannelsen av parfymeindustrien. Bare se på duftene VeraVioletta fra Roger og Galle og Violettepourpre fra Ubigan, utgitt på begynnelsen av 1700- og 1800-tallet. I dag brukes fiolett eterisk olje kun som fikseringsmiddel for andre parfymeelementer.
Myrtle
Grenene til Myrtus communis-planten er utmerket for å produsere en fantastisk eterisk olje som brukes i parfymeproduksjon. Det er nok å tilsette bare én dråpe myrtolje for at aromaen skal høres ut med alle myrtens farger. Myrtle er et middelhavstre som de gamle grekerne dedikerte til gudinnen Venus. Til nå er myrten ansett som et symbol på kjærlighet og lykke. Myrtfrukter og grener ble tilsatt vin selv under Romerriket, noe som resulterte i aromatisk vin. I tillegg brukes myrt fortsatt til å dufte bad.
Det er mange flere forskjellige planter som brukes i parfymeri. Blant dem kan man fremheve den urteaktige duften av eterisk malurtolje, olje av fransk og eksotisk basilikum, estragon, sypress, eukalyptus, merian, bukt, dill, et lite søramerikansk kompistre, mynte, furu, persille, oregano, medisin og clary salvie, verbena, timian og tobakk.
Grener, bark, moser og lav.
Disse produktene har lenge vært brukt til flekker, og spiller en viktig rolle i moderne parfymeri når de brukes i treaktige og chypre-duftende komposisjoner.
Kanel
Kanel ble populær tilbake på 1500-tallet. Dette krydderet har blitt brukt overalt fra konfekt og avslutter med de berømte varme vinene. I parfymekunsten brukes kanel eterisk olje aktivt, for produksjonen som Ceylon kaneltreet Cinnamomum ceylanicum brukes. Denne varianten av kaneltre vokser videre Seychellene, i Malaysia og på øya Ceylon. Eterisk kanelolje har en varm, vedvarende aroma som passer godt sammen med andre komponenter i orientalske parfymesammensetninger.
Sandeltre
Sandeltre eterisk olje har vært kjent siden antikken. Det er veldig høyt verdsatt ikke bare i India, hvor sandeltre vokser, men over hele planeten. Dette forklares av det faktum at sandeltre ofte brukes til å lage aromatiske komposisjoner av mange parfymeselskaper. Listen over sandeltreparfymer er ganske stor: Amazone, Guerlain, Paco Rabanne, Metal, Jiki, Hermes, etc. For å lage eterisk olje blir ikke bare sandeltrebarken, men også røttene utsatt for dampdestillasjon. Resultatet er en myk og varm olje, lukten av som bare kan beundres. Spesielt verdsatt i parfymeindustrien er den eteriske oljen oppnådd i den indiske byen Karnataka. I dag er sandeltre under statlig beskyttelse, som et resultat av at de ikke er underlagt offisiell dyrking.
eikemose
Den velkjente eikemosen, som finnes i tempererte strøk, samles på senvinteren og tidlig på våren. I tillegg til sorten Everniaprinastri, samles også tremosen EverniaPurfurcea. Løsemiddelekstraksjonsmetoden lar deg isolere absolutte essensielle oljer fra mose, som har en ekstravagant lukt av grønt og chiffer. Eterisk olje av eikemose brukes til å lage parfymer som Kouros og Molino fra Yves Saint Laurent, Quartz og Miss Dior fra Christian Dior.
Når det gjelder resten av treråvarene, er rosentre spesielt verdt å fremheve. Eterisk olje av palisander oppnås ved destillasjon av tre. Selve treet vokser i Guyana, Peru og Brasil. Eterisk olje av palisander er svært viktig for komposisjoner som har en karakteristisk læraktig duft. I treaktige komposisjoner kan du også noen ganger legge merke til bruken av sedertreolje, thujaolje og bjørkeolje. Forresten, eterisk olje av bjørk verdsettes ikke mindre enn rosentreolje, noe som forklares av den karakteristiske lukten av huden.
Harpiks og balsam.
Mange mennesker er ikke kjent med denne gruppen av elementer, men parfymere bruker dem veldig ofte i aromatiske sammensetninger, og setter pris på dem for deres ekstraordinære egenskaper. Harpiks, balsam, harpiksgummi og tannkjøtt er naturlige sekresjoner fra en viss plantegruppe, som også kan dannes som følge av eventuelle skader. Disse produktene kan variere i løselighet. Harpikser har i tillegg elegante luktegenskaper.
Siamesisk benzoinharpiks
Siamesisk benzoingummi oppnås ved å kutte stammen til et lavtvoksende tre kalt Styraxtonkinensis, som vokser i Vietnam og Laos. Harpiksen kan ekstraheres med løsemidler, noe som resulterer i et produkt som kalles en resinoid. Dette elementet brukes av parfymere som ønsker å gjøre lukten mer "rund".
Labdanum
Labdanum er navnet som er gitt til gummiharpiksen som er utvunnet fra bladene til Cistus Iadaniferus, det vil si cistusplanten (en busk som er hjemmehørende i Middelhavsbassenget). Labdanum absolutt olje brukes ofte i rav-parfymesammensetninger, så vel som chypre-parfymer.
Røkelse
Frankincense, botanisk kalt Boswellia carterii, er en vill busk som er hjemmehørende i Somalia og de sørlige delene av den arabiske halvøy. Frankincense eterisk olje oppnås ved destillasjon. Vanligvis bruker parfymere det i de første notatene til en parfymesammensetning, som under påvirkning av røkelse får en behagelig krydret fargetone. Ekstraksjon produserer også en resinoid, som har en mye tyngre aroma. Den brukes til å lage treaktige og orientalske komposisjoner, og legger den til som en hovednote.
Galbanum
Galbanum er en gummiharpiks som utvinnes ved å kutte stammen til den urteaktige planten Ferula galbaniflua, som vokser på iransk territorium. Etter at harpiksen er behandlet med løsemidler eller damp, en eterisk olje med karakteristisk aroma grøntområder Galbanum eterisk olje er perfekt for slike parfymesammensetninger som Fidji fra Guy Laroche og Vent Vert fra parfymehuset Balmain.
Myrra
Myrra har vært kjent siden bibelsk tid. Det var den essensielle myrraoljen som ble presentert for den nyfødte frelseren av en av de vise mennene. Myrra er en harpiks som naturlig skiller seg ut fra grenene til busken Commiphora myrrha. En luktende eterisk olje oppnås fra harpiksen, som omdannes til en harpiks gjennom etterfølgende prosessering. Aromaen av eterisk myrraolje minner om et skogkratt. Myrraolje brukes i parfyme for å smaksette bregne- og chyprekombinasjoner.
Opoponax harpiks
Det enorme Elemi Manila-treet, hjemmehørende i Filippinene, produserer en gummiharpiks kalt elemi eller opoponax. Den eteriske oljen til opoponax, så vel som harpiksen, lukter myrra. Opoponax brukes aktivt i parfymer som Shalimar og Guerlain.
I tillegg er det nødvendig å huske på Tolu balsam, som er utvunnet fra venezuelanske og bolivianske trær. Den søte nyansen av Tolu balsam brukes ofte i orientalske parfymesammensetninger. Det er verdt å merke seg at de aromatiske egenskapene til harpikser som opoponax, galbanum, røkelse og myrra var kjent for de gamle egypterne, som brukte dem i røkelse.
Frukt og skall.
Frukt er ganske vanskelig å bruke i parfymeri. Dette er fordi frukten inneholder for mye vann, så smaken er ikke sterk nok til å brukes. I parfymeindustrien brukes kun sitrusfrukter som er forhåndstørket. I tillegg er skallet eller skallet av sitrusfrukter, som inneholder eteriske oljer, av spesiell verdi. Sitrusfrukter brukt av parfymer inkluderer appelsiner, mandariner, grapefrukt og sitroner. Sitrusaromaer er karakteristiske for forfriskende vann og cologne.
Sitron
Eterisk sitronolje oppnås ved å presse skallet av Citruslimon-frukten. Denne varianten av sitron dyrkes i Elfenbenskysten, Sør-Amerika, Florida og Italia. Eterisk sitronolje er typisk for de første notene til parfymesammensetninger, siden den kan brukes til å oppnå den nødvendige friskheten.
oransje
For å lage eterisk appelsinolje brukes skallet av søt appelsin og frukten av bitter appelsin. Det er disse komponentene som kan produsere en olje som har tilstrekkelig holdbarhet og luktstyrke. Effekten av eterisk appelsinolje brukes i cologne og forfriskende vann sammen med sitron.
Mandarin
Mandarins hjemland er Kina. Denne sitrusfrukten ble spesielt aktet av lokale herskere, som ble kalt "mandarin". Bare én variant av mandarin brukes i parfyme - Citrus reticulate. Mandarin eterisk olje oppnås ved å klemme ut skallet av en sitrusfrukt.
Grapefrukt
For å lage grapefrukt eterisk olje brukes frukten Citrus paradisi, som vokser i USA og Israel. Grapefrukt har blitt brukt i parfyme relativt nylig, men når du lager sitrusparfymesammensetninger, kan du rett og slett ikke klare deg uten det.
I tillegg til de ovennevnte fruktene, kan man merke seg den essensielle sitrusoljen av bergamot, som er isolert fra Citrus bergamia. Imidlertid fordamper aromaen av denne oljen raskt, som et resultat av at den bare brukes til en generell løft av lukten. På 1700- og 1800-tallet ble cedrat, produsert av fruktene av Citrus medica, aktivt brukt. I tillegg, ikke glem grønn sitron (limette), den essensielle oljen som ofte brukes til å lage sportsdufter og toalettvann for menn. Limette brukes også i Coca-Cola.
Anis og stjerneanis
Eterisk anisolje produseres ved å dampdestillere små tørkede frukter av urten Pimpinella anisum, som vokser i Europa. Stjerneanis kalles stjerneanis. Dens eteriske olje er forskjellig fra vanlig anisolje, selv om den er produsert på lignende måte. Til destillasjon brukes fruktene til det gigantiske Illicium verum-treet, som er formet som en stjerne. Stjerneanis vokser i de sørlige delene av Kina, så vel som i Vietnam. Eteriske oljer av stjerneanis og anis brukes ofte i forfriskende parfymesammensetninger.
Muskat
Muskat, som er kjent som Myristica fragrans, vokser på det eviggrønne muskattreet. Nyplukket muskatnøtt ligner i størrelse på en aprikos. Skallen av muskat har en fibrøs rødaktig struktur. Hvis vi snakker om smaken av selve nøtten, har den en bitter, syrlig smak, som et resultat av at den praktisk talt ikke konsumeres som mat. Men for parfymeri er muskat rett og slett ideelt. Den krydrede duften av muskatnøtt essensiell olje er ideell for moderne colognes og parfymesammensetninger for menn.
Vanilje
Vanilje ble først oppdaget i Mexico. På 1700-tallet brakte sjømenn den til Camoros-øyene, Madagaskar, Réunion og andre regioner indiske hav. Vanilje er en klatreplante som heter Vanilla planifolia, som tilhører orkidefamilien. Vaniljeblomster har en gulaktig eller hvitgrønnaktig fargetone, og belgene er litt flate. Det er frø inne i belgene. De indre veggene i belgene er dekket med små hår, som skiller ut et tyktflytende gult stoff med en søtlig og varm balsamicolukt. Eterisk vaniljeolje har fikserende egenskaper og en sterk aroma. Vanilje brukes i mange parfymesammensetninger. Det kan sees spesielt ofte i parfymene til huset til Guerlain.
Vi bør ikke glemme slike parfymeelementer som nellikknopper, som ikke er relatert til blomstene med samme navn. Feddknopper er blomsterstilkene til nelliktreet, hjemmehørende i Zanzibar, Malaysia og Madagaskar. Eterisk olje fra nellikknopp, som har en urteaktig og krydret aroma, kombineres elegant med roseolje for å skape nellikaromaen som ofte brukes i moderne parfymeri. Dessuten bruker parfymeindustrien einebær, hvis aroma ligner lukten av gin. Eterisk olje av einebær har en skog, fruktig, furuduft. Nigellabær, etter destillasjon, danner en balsamico og krydret eterisk olje, som i små doser kan brukes til orientalske og blomsterparfymesammensetninger.
Frø og korn
Kardemomme
Frøene til Elettaria cardamonum-planten, som er hjemmehørende i Mellom-Amerika, Indonesia, India og Ceylon, brukes til å lage kardemomme eterisk olje, som har en luftig, fruktig duft. Kardemomme brukes til å løfte parfymesammensetninger.
Koriander
Koriander eller Coriandrum sativum er en urt som dyrkes i Nord-Afrika, Ungarn og Ukraina. Eterisk olje av koriander isoleres ved dampdestillering av frøene. Korianderolje har en uttalt krydret aroma, med en svak sjokoladefarge.
Spisskummen
Cuminumcyminum er en indisk og middelhavsurt som er viktig for parfymeindustrien for sine tørkede frø. For å få spisskummen essensiell olje brukes dampdestillasjon. Eterisk olje fra spisskummen brukes i kombinasjoner av tre og bregne i små mengder fordi den har en veldig sterk anisfrø, krydret, urteaktig aroma.
Bukkehornkløver
Bukkehornkløver er en urt som vokser i Lilleasia og India. I islamsk og gammel parfyme spilte denne urten en grunnleggende rolle. Ved hjelp av ekstraksjon ekstraheres en harpiks fra frøene, hvis lukt ligner på duften av selleri og nøtter. I dag brukes bukkehornkløver ganske sjelden.
Tonkabønne
Fruktene til det enorme Dipterix odorata-treet, hjemmehørende i Brasil og Guyana, inneholder aromatiske frø som gjennom ekstraksjon frigjør den essensielle oljen fra tonkabønnen. Denne oljen brukes aktivt som hovednoten til orientalske, tobakks- og ravparfymer.
Pepper
Dette er ikke en vanlig kulinarisk pepper, men frukten av en klatrende busk kalt Pipernigrum, som har rødlige bær egnet for bruk i parfymeindustrien. Etter plukking begynner bærene gradvis å brune, noe som er et signal om at de må behandles for å få eterisk pepperolje. Denne oljen kan veldig ofte finnes i menns parfymer.
Foto av Betsy van der Meer for The New Yorker, september 2015.La oss bare forestille oss at en mann plutselig mottar en bukett blomster. Av en god grunn eller bare sånn spiller det ingen rolle. Så fortell meg, hva er så skummelt her? Mannen overvant i beste fall en liten klossethet, og det var det! Og hvis du gjør dette regelmessig, vil ikke et spor av flauheten hans være igjen. Tross alt er blomster i hendene et tegn på oppmerksomhet, ikke kjønnet ditt. Første gang jeg fikk en bukett var til en av bursdagene mine. Det var solsikker, en gjeterveske, kvister av mastikk, og alle disse blomstene, til tross for det frodige grønt og lyse farger, var så vakre og brutale at tanken "Å! Blomster? Til meg?" så mer latterlig ut enn logisk. Og så kom det en ny bukett et år senere - syv gigantiske og stikkende kremroser. Han var slett ikke brutal, som den første, noe som ikke stoppet meg fra å klemme ham til meg og ha styrke til å lukke øynene - enten av lykke, eller fra tornene som gravde seg inn i huden min. Mellom de to bukettene var det mange flere forskjellige blomster - iris, tulipaner, tigerliljer, roser, krysantemum, asters, markblomster uten navn, tusenfryd - jeg kjøpte dem til meg selv, pakket dem forsiktig inn i håndverk og skyndte meg gledelig hjem.
I parfymeri er situasjonen den samme som med friske blomster. På den ene siden, "Hva er galt her?", og på den andre, "Vel, vil jeg ikke lukte som en rose?" Og selv om det gjør det, hva er galt med det? I dag trenger en fyr litt mer selvtillit for å lukte blomster, men i det gamle Egypt var det ikke engang mulig å lukte annerledes. En gang i tiden ble velduftende tuberose kanskje hoveddekorasjonen i vinterhagene i Versailles. Essensen av de hvite blomstene var den ikoniske duften av datidens uvaskede kropper og kjærlighetsbrev. Solkongen Ludvig XIV ba om å få skylle de snøhvite skjortene sine kun i Aqua Angeli, en væske som ligner dagens tøymykner, med en vedvarende lukt av oud, muskatnøtt, nellik, styrax, benzoin, rosevann, sjasmin, appelsinblomst og musk. Rosen var en obligatorisk del av bacchanalia organisert av den romerske keiseren Nero. Og til slutt, Napoleons vane å bokstavelig talt bade i essensen av appelsinblomster før hvert slag. La oss ignorere deres seire eller nederlag, poenget her er et helt annet - lukten av blomster tillot dem aldri og ingen steder å tvile på sin egen manndom.
Parfymeblogger Denis Beaulieu forklarer: «Globale endringer skjedde på 1800-tallet midt i fremveksten av borgerskapet. Det var da ideen om at menn ikke kunne bære blomsternoter dukket opp og spredte seg deretter aktivt. Menn begynte å ta hensyn til hygiene, bruke svarte dresser og forlot fullstendig koketteringen av antrekkene fra den siste tiden." Det er artig at siden da har en mann i Vesten naturlig nok vært flau over alt som ikke er et vinglass, men en østlig mann vil tvert imot heller foretrekke en rose enn et tre, med mindre det selvfølgelig er oud.
Eieren av parfymebutikken Twisted Lily i Brooklyn, Eric Weiser, trekker på skuldrene: "Faktisk er blomster alltid til stede i kommersielle herredufter, de er bare så "peppede" og "saltet" med andre komponenter at de ikke klarer å lage et ord . 95 % av butikkens sortiment er unisex, hvis du vil, men vi har lagt merke til en enestående økning i populariteten til jasmin blant menn. Blomster vokser fra skitten jord, gjør det dem så feminine?»
Rose Noir, Byredo
Dette var min første blomsterduft som jeg kjøpte selv – bevisst og uten tvil. Det skjedde i konseptbutikken Lieblings i den lille tyske byen Fulda, hvor jeg utrettelig reiste fra Moskva til kjærlighetsforhold. Etter fire måneder tok kjærligheten slutt, det samme gjorde innholdet i flasken, og hvis fraværet av den første fortsatt kunne forenes på en eller annen måte, kom de til unnsetning med den andre høyere makt– Byredo-merket kom til Moskva med alle eiendelene. Dens skaper, Ben Gorham, en halvsvenske og halvt indianer, en to meter høy mann fullstendig dekket med tatoveringer med langt hår i fløyelstøfler med dusker og en orientalsk kappe laget av tykk silke, fortalte meg alle detaljene. "Selvfølgelig var det siste som kunne ha falt meg å lage en rose spesielt for menn. Det passer absolutt alle, og dets særegne er at denne rosen blomstret i en tid med dekadanse. Alle verker fra den tiden hadde en sjokkerende holdning, av hensyn til hvilken forfattere, kunstnere og andre kunstnere bevisst brukte paradoks, symbolikk, erotikk, dyrkelsen av sensuelle nytelser og mystikk. Dufter med rose er alltid fantasifulle og flyktige, men i dette tilfellet, takket være musk og treaktige mosetoner, viste rosen seg å være grov, håndgripelig og litt frekk. Kanskje fordi femininitet er det siste du tenker på i tilfellet med denne rosen, åpenbarer den seg så harmonisk på mannlig hud?»
Flores Negras, Fueguia 1883
Nå vil det fly steiner mot meg eller hva annet de kaster på meningsmotstandere, men jeg kunne aldri forelsket meg i noe med Fueguia 1883-merket. På et tidspunkt rullet det pladask inn på alle parfymemarkedene fra det fjerne Argentina, gikk gjennom dem opp og ned og drev samtidig de som falt under den varme hånden hennes til vanvidd. Jeg kjenner personlig personen som skapte hele dette kreative rotet, jeg hørte ærlig på alle duftene til min dårlige luktesans ble fullstendig atrofiert, jeg dro til og med på ferie til Buenos Aires og det første jeg gjorde var å gå til hovedbutikken på merke, som minnet mer om backstage i det gamle teateret, men alt viste seg å være forgjeves. Jeg elsker absolutt alle disse historiene fra tango til Patagonia, alkohol destillert fra mais, flasker laget av resirkulert glass, inskripsjoner laget av soyabønneblekk, bokser laget av naturlig falne trær i Valdiviano-skogen, men ikke et eneste innhold er tenkt ut innvendig og utvendig , jeg tvinger deg ikke til å gå på vaklende ben.
Egoiste, Chanel
Når det gjelder denne ærverdige duften, trenger jeg ikke å fortelle deg at blomster er i rekkefølgen for menn, erklærte han selv så frekt i 1990, da parfymer Jacques Polge sprutet ut denne kreasjonen på et uforberedt publikum. Bare se på reklamekampanjene og filmene som støtter det. Og komposisjonen, bygget rundt roser, flammende geranier og ringblomster, klarer fortsatt å låte moderne, frisk og ikke-triviell. Og bebreide denne mannen for hans kjærlighet til blomster...? Vi vil prøve...
Rose Amazone, Hermes
Med ham har vi et obligatorisk og ikke-omsettelig møte ved taxfree på hver flyplass. De siste årene har jeg foretatt nesten alle flyreiser i selskapet hans, noe som er behagelig for meg og de rundt meg. Se for deg min utilslørte overraskelse da jeg oppdaget at alle internettsider, uten unntak, enstemmig kaller det en kvinneduft. Kanskje, som de kortsynt tror, er det den fortryllende rosen. Eller enda verre, i rips og bjørnebær, som en seriøs mann aldri ville våget å bruke på seg selv. La meg være uenig for tusende gang og dytte meg med rosevann som om jeg ikke skulle fly, men gå til en orgie med Nero. Jeg argumenterer ikke for at en rose alltid kan fremstå som en snill jente, som stikker uanstendig ut fra den søte og pudderaktige siden, men den kan også gå i avfallsfri produksjon, når det ikke bare brukes stramme knopper med dugg, men også harde stengler , rovtorner, stikkende beholdere og vakre falmende kronblader. I dette tilfellet viser aromaen seg også å være søt og frisk, men dens påvirkning lider en fullstendig fiasko når grønt, bitterhet og krydder plutselig dukker opp fra ingensteds.
Seminalis, Orto Parisi
Da duftsamlingen Orto Parisi først dukket opp for publikum, var det en skandale. Et vagt konsept som tydeligvis ikke sier noe, latinske navn, bilder med uanstendig betydning, lukter som du ikke forventer i dufter, et fullstendig fravær av notater i beskrivelsen. Alt falt mer eller mindre på plass da grunnleggeren og parfymøren Alessandro Gualtieri åpenlyst innrømmet at han sammenligner en person her med en fiktiv hage, og formidler alle inntrykkene mottatt gjennom fantastiske og unike kroppslukter - noen steder så naturlig at du kan innrømme det høyt. til og med for deg selv "hva det lukter nå," noe pinlig. Den siste duften i Seminalis-samlingen er den mest anstendige av alle, noe som imidlertid ikke hindrer den i å støtte det fysiologiske konseptet valgt av forfatteren. Hvis du gjør en innsats og ser for deg noe anstendig, kan en moden løvetann lukte slik når du blåser på den luftige ballen og fallskjermene danser i luften. Tradisjonelt holder parfymeren notepyramiden en tett bevoktet hemmelighet, men mange av mine kolleger lukter tydelig gardenia her. Den samme blomsten som menn på 1800-tallet bar i knapphullene på jakkene, men aldri drømte om å ha på seg som en duft.
Soleil Blanc, Tom Ford
Den beste trioen av klassiske parfymer for kvinner - sjasmin, tuberose, ylang-ylang - notert sammen og hver for seg i alle kultdufter gjennom historien fra Dior og Chanel til Guerlain og Jean Patou. Tom Ford har på sin karakteristiske måte og vår hat-til-elsk-holdning til ham oppnådd det åpenbare og utrolige - en duft der de mest uanstendig feminine toner erter voksne menn som små barn. Og de erter ikke på kvinnens hud, som ligger i intim nærhet til dem, men på egenhånd. Jeg aner ikke hvordan han klarte dette, men antallet fans av denne duften blant det mannlige publikummet er skremmende utenfor listene.
Sunshine Men, Amouage
En useriøs aroma av ugjenkallelig tørkende lavendel- og immortelle-blomster, som en dandy har på seg en strukket alkoholholdig T-skjorte under en dyr flanelljakke, eller av en krusete Gud som grubler over en ny tatovering mens han går og tygger en tannpirker mens han går. . Et uvanlig og skandaløst vinglass på alle måter, fra fullstendig ignorering av merkevarens orientalsk-orienterte politikk til de vågale parfymetilsetningene i form av konjakk og tonkabønner.
Twist No1 Chamomile, Clive Christian
Enhver blomst som Sir Clive Christian og hans datter Victoria ikke ville ta opp, viser seg å være en aristokrat med et usminket rykte, som menn ikke bare er forbudt å bruke, men anbefales sterkt. Den siste og minst åpenbare blomsten i parfymeriet som familien vendte oppmerksomheten mot, var den ydmyke tusenfryden, som tepper på heiene i East Anglia. Takket være sin subtile "apotek"-duft, passer blomsten uvanlig inn i den orientalske oppskriften på eksotiske planter, krydrede krydder, forfriskende sitrusfrukter og piment som brenner gjennom.
Paestum Rose, Eau d'Italie
I dag ligger den gamle italienske byen Paestum i ruiner og er et monument på UNESCOs liste. Bortsett fra sine arkitektoniske skatter, var byen kjent for et spesielt utvalg av roser. De blomstret vilt to ganger i året, utstrålende magisk aroma, og ble også levert til Afrodite-tempelet og personlig til keiser Nero, hvis tjenere overøste gjester med kronbladene sine under storslåtte fester. Skjønnheten til Paestum-roser ble sunget av Ovid, Virgil og Goethe - du må ta deres ord for det, siden denne typen rose har forsvunnet for alltid. Paestum var stort sett bebodd av enkle, hardtarbeidende menn, og lærde strever den dag i dag med å finne en forklaring på hvordan all denne delikate skjønnheten kunne ha blitt reist av deres hardhendte hender og magre sinn. Kanskje handler alt om roser, aromaen som stadig ble hørt av lokalbefolkningen, og som parfymør Bertrand Duchaufour, som også er en mester i å starte en tidsmaskin, prøvde å gjenskape. Resultatet er en veldig maskulin rose - mørk, men uten å være for gotisk; sjokkerende, men moderat taktfull; mystisk og skjør, som om den gikk ned i 3D med miraklet med overlevende graveringer og fresker.
Marfa, Memo
Alt om denne duften er fantastisk: for det første tuberose, som har et forhold til menn som djevelen med røkelse; For det andre er jeg langt fra en eksemplarisk mann og jeg elsker blomster, men med tuberose tåler vi ikke hverandre. Jeg er dekket av denne aromaen fra topp til tå og kan ikke forstå hvordan dette er mulig. Clara Maloy (grunnlegger av Memo) brakte klarhet da vi endelig møtte henne i merkets parisiske butikk. «Inspirasjonskilden for oss var den uvanlige byen Marfa, som mannen min og jeg besøkte under vår amerikatur med bil. Livet kom til denne avsidesliggende og triste ørkenen i Texas på 1970-tallet. Marfa har blitt et lovet land for talentfulle artister, filmregissører og artister. Blant den golde ørkenen vokste kunstgjenstander laget av betong, metall, neon, plast og aluminium som blomster.
Basen av aromaen er tuberoseblomst absolutt. Men tuberose er ikke det alle er vant til - fet, saftig, kvelende, forbløffende. Ved hjelp av medfølgende notater oppnådde vi en herbariumeffekt og ble kvitt overdreven lukt. Det føles som om tuberoseblomsten har blitt tørket ut av sanden og varmen i ørkenen, men forblir sterk og fortsatt velduftende.»
Laster inn...