Căutam o modalitate de a-mi pregăti PCB-urile de casă. Una dintre soluțiile care mi-a venit în minte a fost reflow cu pastă de lipit. O altă utilizare foarte bună pentru pasta de lipit este în repararea pieselor din alamă - cum ar fi țevi, tromboane și tube - pentru că tot ce trebuie să faceți este să încălziți îmbinarea cu pasta și la temperatura potrivită se va lipi.
Afișați încă 11 imagini
Dacă ai căutat pastă de lipit pe internet, știi că costă mult. Mă întrebam dacă este posibil să fac o pastă de lipit bricolaj la nivel de intrare acasă. După ce m-am uitat pe mai multe forumuri, am găsit un dialog în care cineva a folosit așchii de lipit amestecați cu flux și a putut să înlocuiască pasta de lipit.
Am decis să încerc să fac o compoziție, iar în acest proces s-a dovedit că a fost mult mai ușor decât credeam. Ideea este că lucrul cu plăci preprocesate devine mult mai ușoară, iar timpul de lipit este redus semnificativ.
Avertisment: Acest proiect conține așchii de plumb. Lucrați într-o zonă bine ventilată și purtați mască și mănuși. De asemenea, asigurați-vă că materialele nu pătrund în alimente.
Ce vei avea nevoie:
- Lipire prin lipire - 50-50 sau 60-40. Puteți folosi lipire pe bază de flux, dar nu lipire pe bază de acid, deoarece vă va coroda componentele.
- Fișier - fin sau mediu. Cu cele mai mici va trebui să depui mai mult efort, dar pasta va fi de mai bună calitate.
- Flux de lipit - Denumit și pastă de lipit, dar nu trebuie confundat cu pasta de lipit propriu-zisă. Asigurați-vă că pasta nu este acidă! Magazinele fără scrupule vând astfel de lucruri.
- Aragaz, sursă de foc sau cuptor.
Această instrucțiune include 12 pași.
Pasul 1: Pregătiți piesele de lipit pentru topire
- Tăiați lipitura în benzi sau bucăți
- Faceți o oală de topire din folie de aluminiu. Stratificați folia în mai multe straturi pentru a preveni scurgerea plumbului și distrugerea cuptorului.
- Faceți o „barcă” sau „castron”
Pasul 2: temperați lipirea
Trebuie să obțineți o bucată solidă de lipit până la un blob mare. Am folosit cuptorul la cea mai mare temperatură timp de 40 de minute.
De asemenea, puteți așeza barca de aluminiu pe o foaie de copt metalică deasupra unui grătar. Avertisment: Nu așezați recipientul direct pe o sursă de căldură, deoarece acest lucru va cauza o gaură în aluminiu și se va scurge plumbul. Odată ce lipitura s-a topit, se scoate și se răcește. Forma de ieșire nu contează.
Pasul 3: Răcire și Pre-Pregătire
Scoateți folia de aluminiu.
Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate urmele de aluminiu, astfel încât să nu ajungă în pasta de lipit cu staniu.
Pasul 4: Măcinați o bucată de lipit
Este simplu: folosește o pila pentru a măcina plumbul într-o pulbere fină. Rețineți că dacă frecați prea tare, nisipul va fi prea gros, iar lipitura va începe să se încălzească, așa că poate fi necesar să întoarceți lipitura din când în când.
Asigurați-vă că purtați o mască de protecție și mănuși!
Pasul 5: Se amestecă pulberea cu flux
Pasul 6: Primul test
După mai multe teste pe plăci, am decis să încerc amestecul într-un proiect real. În acest scop, am luat un preamplificator de bază clasic și am decis să-l transplantez într-un microfon cu bandă RCA Varacoustic; preamplificatorul va îmbunătăți sunetul microfonului, îi va oferi alimentare fantomă și va permite să fie folosit efectiv.
Mă grăbeam să mă las în evidență, așa că din păcate nu am curățat tot fotorezistul (rezidu albastru pe unele panouri și urme). Lipitura nu se va așeza corect în aceste zone. Data viitoare voi înmui placa în bicarbonat de sodiu în loc să o curăț rapid.
Pasul 7: Adăugați un strat subțire de pastă
Am acoperit tabla cu ceea ce mi s-a părut a fi un strat subțire de pastă. Mai târziu se dovedește că ar fi trebuit să folosesc mai puțină pastă și să o întind. Nu contează unde este lipirea. Odată ce fluxul și lipirea sunt topite, lipitul va acoperi magic urmele de cupru.
Sfat: Pentru cele mai bune rezultate de gravare, expunere și cositorizare, va fi eficient să curățați placa cu un detergent de bucătărie precum Comet, este mai bine, mai sigur și mai rapid decât folosirea acetonei.
Pasul 8: Încălzește placa - partea 1
Pentru demonstrație am folosit un fier de lipit. Dacă uscătorul de păr se încălzește până la 260 de grade, puteți utiliza metoda de sudare-sudare prin reflow.
Pasul 9: Încălzește placa - partea 2
Aici am făcut o fotografie a procesului la jumătate, doar pentru a arăta cum curge pasta de-a lungul potecilor.
Pasul 10: Aproape gata
După ce lipirea s-a răspândit complet pe placă, deasupra va fi un strat de flux care va trebui curățat folosind Comet sau apă și săpun. Puteți folosi abrazivi pentru a scăpa de flux.
Pasul 11: Consiliu final
După cum puteți vedea, a ieșit destul de bine pentru o primă încercare - fără întreruperi în trasee! Asamblarea plăcii devine foarte simplă. Puteți atașa piese SMD la placă în același mod (eu am încercat, sunt mai multe piese SMD pe placă care se atașează ușor).
Pasul 12: Rezultatul final
Rezultatul este o modalitate economică și intensivă de muncă de a înlocui colofonia, care va dura mult timp.
Intinderile vaste ale tarii si conditiile climatice grele fac ca uneori este mai usor sa faci singur consumabile de lipit decat sa mergi la cea mai apropiata piata sau la un magazin specializat.
Nu totul se poate face acasă, dar în acest sens există o excepție. Având cele mai accesibile componente, este foarte posibil să le faci singur.
Există multe recomandări de la meșteri, fiecare dintre ele bazată pe propria experiență și abilități. Produsul final, după implementarea oricărui sfat, trebuie să aibă calități de bază, fără de care pasta de lipit nu va putea îndeplini funcțiile cerute.
Următoarele proprietăți sunt importante:
- rezistenta la oxidare;
- stare omogenă;
- lipsa tendinței de delaminare;
- vâscozitate acceptabilă;
- lipiciitate suficientă;
- ușurința de îndepărtare a reziduurilor;
- eliminarea stropilor în timpul lipirii;
- fără impact negativ asupra pieselor;
- solubilitate bună în lichidele utilizate în mod tradițional.
După cum arată experiența meșterilor, pasta de lipit care îndeplinește toate criteriile de mai sus poate fi făcută cu propriile mâini acasă.
Cu uleiuri vegetale
Mulți oameni recomandă utilizarea uleiului de miez de palmier pentru pasta de flux de lipit. Are deja o consistență adecvată și permite cea mai subțire lipire atunci când se efectuează lucrări electrice.
Activitatea unei astfel de paste de lipit poate fi crescută prin adăugarea de clorură de amoniu. Concentrația aditivului variază de la 5% la 10%. Unii meșteri de acasă consideră că este necesar să se adauge clorhidrat de anilină la amestecul de lipit.
Este recomandabil să folosiți un produs rafinat. Nu conține impurități și nu va spuma pasta de lipit atunci când temperatura crește. Veți avea nevoie de încă 300 g de grăsime pură de vită. Este mai bine să luați grăsime topită care nu conține fibre sau țesut muscular.
Componenta principală a pastei de lipit de casă este colofonia. Veți avea nevoie de 500 g. Toate acestea trebuie combinate într-o cană de porțelan, amestecate cu grijă, încălzind până se topesc complet.
Se toarnă 100 g de clorură de amoniu măcinată fin într-un amestec omogen, amestecând până se dizolvă. Pasta de lipit fierbinte DIY trebuie pusă imediat într-un borcan pentru depozitare ulterioară. Nu este recomandat să lăsați compoziția în ceașcă.
Pe ulei mineral
Este convenabil să lipiți piesele mici folosind pastă de flux de casă constând din două componente. Pentru a-l pregăti singur, ar trebui să luați orice ulei mineral (un produs petrolier) în cantitate de 900 g.
Nu trebuie să conțină impurități acide. Adăugați treptat 100 g de clorură de amoniu în ulei, frecând amestecul până la omogenizare. Puneți imediat produsul finit într-un recipient sigilat.
Unii meșteri le plac soluțiile vâscoase cu care să lucreze. Pentru astfel de situații, se recomandă dizolvarea clorurii de amoniu în proporția specificată în kerosen.
Pentru cositorit
Când lucrați cu caroserii și firele de lipit, aveți nevoie de pastă de cositorit. Există produse bune gata făcute disponibile pentru vânzare. Puteți face unul similar cu propriile mâini.
Se recomandă să luați pulbere de staniu măcinată fin, fără particule mari, lipire terțiară și să diluați amestecul cu glicerină. Amestecând bine și ajustând cantitatea de glicerină, puteți obține o masă asemănătoare unei paste cu consistența necesară.
Uneori, în loc de glicerină și lipire, la staniul pulverizat se adaugă flux de glicerină gata preparat.
Având dorința și abilitățile minime de lucru, puteți pregăti material de lipit ușor de utilizat fără probleme.
Pentru a fixa elementele prin lipire, este necesar să folosiți materiale speciale care au un punct de topire mai scăzut. Mulți radioamatori folosesc vechea abordare - lipirea. Este necesar să folosiți flux sau acid împreună cu acesta.
Compușii moderni numiți paste ajută la accelerarea procesului de lipire. Acestea includ inițial toate componentele necesare și nu necesită aditivi.
Vom încerca să ne dăm seama care sunt caracteristicile acestui material și cum să aplicăm corect pasta de lipit.
Pasta de lipit și proprietățile acesteia
Inițial, aceste compoziții au fost utilizate în tehnologii de tip SMT. În prezent, domeniul lor de distribuție s-a extins semnificativ. Pasta include următoarele componente principale:
- Lipitura este sub formă de pulbere, cu diferite grade de zdrobire. De regulă, aliajele selectate includ staniu, plumb și argint. Pastele fără plumb au devenit deosebit de răspândite.
- Flux pentru degresare.
- Aditivi necesari pentru legare. Ele simplifică instalarea și fixarea componentelor SMD pe plăci. Dimensiunile mai mari ale plăcilor necesită o pastă mai vâscoasă.
- Activatori și componente suplimentare.
Lipirea de înaltă calitate este asigurată dacă perioada și condițiile de depozitare sunt îndeplinite. Majoritatea componentelor au o perioadă de valabilitate de cel mult șase luni. Pentru depozitare si transport este necesar sa se asigure un regim de la +2 la +10°C.
În fotografia pastei de lipit puteți vedea modificările tipice ale acestora. Cu toate acestea, atunci când alegeți, trebuie să acordați atenție conformității materialului cu următoarele cerințe:
- nivel ridicat de lucru de lipit cu rezistența conexiunilor rezultate, prevenind stropirea și formarea de bile;
- parametrii adezivi necesari, datorită cărora elementele sunt menținute până la lipire;
- rezistență la răspândire în timpul încălzirii inițiale;
- absența sau cantitatea minimă de flux ușor de îndepărtat rămas după muncă;
- aplicabilitatea tehnologiei de distribuire sau serigrafie;
- permis pentru depozitare pe termen lung.
Soiuri
Piața oferă pe scară largă produse de la cei mai buni producători de pastă de lipit sub mărcile Qualitek, UNIVERSAL, Felder, HERAEUS, ALPHA etc. Întreaga linie de produse poate fi împărțită în grupuri după tip:
- În funcție de compoziția chimică a fluxului - care conține halogen și fără halogen.
- În funcție de nevoia de spălare - cele care necesită prelucrare și cele care nu necesită. Pastele de primul tip pot fi spălate cu apă (solubilă în apă) sau cu lichide speciale.
- În funcție de lipire - conțin plumb și fără plumb.
- După temperatură – temperatură scăzută, medie și ridicată.
Dacă pasta nu este spălată cu apă, atunci conține colofoniu. În acest caz, piesele trebuie spălate cu solvenți.
Este important să se țină cont de această caracteristică - o creștere a gradului de lipire a elementelor și componentelor SMD este însoțită de o scădere a fiabilității fixării. Și, de exemplu, compușii care conțin halogen îmbunătățesc fabricabilitatea, dar se caracterizează printr-o fiabilitate oarecum scăzută.
Specificații importante
Dacă sunteți interesat de întrebarea ce pastă de lipit să alegeți, atunci trebuie să acordați atenție proprietăților fizico-chimice ale amestecului. Acestea depind de prezența componentelor de legare care afectează consistența, parametrii adezivi și nivelul de aderență.
Aceste proprietăți includ:
- compoziția elementelor - prezența sau absența plumbului, prezența aditivilor de aliere;
- dimensiunea particulelor de lipit conform IliS;
- forma particulelor, care afectează posibilitățile de dozare;
- vâscozitatea, care afectează tehnologia de aplicare - necesitatea unui dozator sau a unui șablon;
- nivelul de lipit, determinat de oxidarea și contaminarea particulelor de lipit.
Dacă pastele fără curățare nu provoacă coroziune, atunci pastele lavabile cu apă pot provoca astfel de procese la locul de lipit, deoarece includ unele componente organice.
Tehnologia pastei
Dacă nu ați folosit încă această compoziție, atunci instrucțiunile noastre pentru lucrul cu pasta de lipit vă vor ajuta:
- Mai întâi trebuie să curățați placa, să degresați și să uscați bine;
- instalați placa orizontal și fixați-o în această poziție;
- pasta se aplică uniform în punctele de conectare specificate, fără goluri;
- elementele mici și smd sunt așezate pe tablă;
- în unele cazuri, pentru o mai mare fiabilitate, este necesar să se trateze picioarele așchiilor cu pastă;
- în cazul încălzirii inferioare a plăcii, este necesar să rulați un uscător de păr și să încălziți zona superioară cu elementul de fixare cu un flux cald;
- după ce fluxul s-a evaporat, temperatura trebuie crescută până la nivelul de topire a lipitului;
- lipirea trebuie controlată constant;
- se lasa sa se raceasca si se spala placa.
Pentru a manipula microcircuite, trebuie să utilizați un fier de lipit la +250 - +300 Co. Este permisă utilizarea modelelor 20-30 W și 12-36 V.
Fiarele de lipit cu vârfuri conice nu trebuie folosite. Eficiența crescută a manipulării este asigurată prin utilizarea unui fir foarte subțire pentru a contacta vârful cu pasta.
Puteți lipi componentele SMD astfel:
- așezați-le pe suportul de contact;
- aplica pasta pe picioare;
- sub influența unui fier de lipit la o temperatură dată, pasta se întinde pe zona de contact;
- lăsați elementele să se răcească.
Notă! 
Pentru a lipi firele, se aplică pasta de lipit pe firele din zona de conectare. Apoi se aplică un fier de lipit pe pastă.
Făcând acasă
Adesea, materialul de lipit gata făcut nu este la îndemână, așa că este recomandabil să știți cum să faceți pastă de lipit cu propriile mâini. Pentru a face acest lucru, trebuie să pregătiți o tijă de lipit de staniu-plumb și grăsime pentru lipit. Dacă nu aveți a doua componentă, atunci vaselină obișnuită plus flux LTI-120 o pot înlocui.
Lipitura trebuie zdrobită bine folosind o pilă, o pilă cu ac și un atașament mecanic cu un burghiu. Pesmetul ar trebui să fie bine. Se colectează într-un recipient și se adaugă vaselină într-un raport de 1:1, precum și puțin flux.
Ingredientele sunt amestecate. Pentru o amestecare de calitate, amestecul trebuie încălzit într-o baie de apă. Îl puteți păstra într-o seringă medicală mare. Folosind-o, pasta va fi apoi aplicată pe zonele necesare.
Fotografie cu pastă de lipit
Notă! 
Notă! 
Radioamatorii au ales de mult o astfel de inovație precum pasta de lipit. A fost inventat inițial pentru lipirea componentelor SMD în timpul asamblarii mașinii de plăci. Dar acum mulți oameni folosesc această pastă pentru lipirea manuală obișnuită a pieselor, firelor, metalelor etc. Este de înțeles - totul într-unul este la îndemână. La urma urmei, pasta de lipit este aproape de fapt un amestec de flux și lipit.
De fapt, pentru a face pastă de lipit pentru nevoile radioamatorilor, nu este nevoie de mult efort, timp și ingrediente.
Pentru a face pasta de lipit avem nevoie de:
- Vaselina medicala. Folosit ca agent de îngroșare;
- Flux LTI-120 sau alt lichid.
- Tijă de lipit staniu-plumb;
- Grăsime de lipit. Și dacă găsești „grăsime activă”, este absolut frumos.
Cum se face pastă de lipit?
Întregul proces este incredibil de simplu.Începem prin șlefuirea lipirii. Am luat o bucată tubulară groasă și am început să o toc cu o pilă, o pilă cu ac și un accesoriu de burghiu mecanic. Ce folosești depinde de tine. Dar sunt pentru mecanici, deoarece munca manuală este prea lungă și minuțioasă.
Cu cât firimiturile sunt mai mici, cu atât mai bine. Cantitate mică necesară.
Apoi adăugați vaselină într-un raport de 1:1 și puțin flux LTI (aceste două ingrediente pot fi înlocuite cu grăsime de lipit).
Se amestecă totul bine.
Pentru o mai bună amestecare, amestecul poate fi încălzit într-o baie de apă sau cu un fier de lipit obișnuit, reducându-și căldura la 90 de grade Celsius.
Apoi, pentru depozitare, transferați pasta rezultată într-o seringă cu un ac gros specializat. Sau fără ac deloc.
În acest moment, pasta este gata de utilizare.
Testul pastei de lipit
Aplicați puțină pastă pe zona de lipit și lipiți cu un fier de lipit.Bună ziua tuturor.
Am avut deja o recenzie despre ceea ce am cumparat. În aceeași recenzie, ne vom uita la o pastă de lipit sau un concasor de flux de casă...
În antet există un link către una dintre componente.
În primul rând, pentru ce este asta...
O astfel de presă este utilă, după părerea mea și experiența mea de utilizare, pentru cei care sunt angajați în fabricarea de plăci de circuite imprimate în bucăți folosind SMD acasă.Este convenabil să aplicați câteva zeci de picături de pastă de lipit pe tampoane sau poligoane și apoi puneți placa la cuptor, folosiți un uscător de păr sau un fier de lipit. Și dacă faci singur câteva dintre aceste concasoare, poți aplica cu ușurință flux... de exemplu, RMA-223 favorit al tuturor. :0)
Cred că este puțin prea mult să folosești un dozator pneumatic în aceste scopuri.
Este foarte convenabil să folosiți un concasor la repararea plăcilor cu SMD-uri. Am suflat un tranzistor sau un microcircuit ars, am îndepărtat excesul de lipire, am adăugat o picătură de pastă, am instalat o piesă nouă, am înțepat-o cu un fier de lipit sau am rulat-o cu un uscător de păr și gata, lipirea este aproape ca și cum a venit din fabrică. Convenabil și frumos.
Am decis să asamblez un concasor folosind un motor pas cu pas 28BYJ-48. De ce? Pentru că este cel mai comun și mai ieftin motor de pe eBay și Ali. Din cauza faptului că pur și simplu nu există alte motoare pas cu pas la un preț normal, dimensiuni potrivite și o sursă de alimentare de 5 volți (fie nu l-am găsit, fie mi-a fost prea lene să caut)... Au fost și alte motive... acelea cei interesați pot căuta sub spoiler la sfârșitul recenziei.
Deci, ce am primit?
Înălţime 
Greutate 
Mărimea pieptului:) 
Hai sa mancam
(Nu te uita la inscripție, fața nu a fost modificată) 
Control.
Buton de control, înainte înapoi. Butonul din mijloc a fost conceput ca un „automat”, dar se pare că va rămâne o idee, deoarece încă nu a fost posibil să scapi de aer din pasta de lipit.Există regulatoare pentru „Viteză” și „Timp de recul” (cât timp se va învârti motorul înapoi la eliberarea butonului „Înainte” pentru a elibera presiunea). Al treilea regulator nu este încă activat.
Cursa tijei 6 centimetri
Pentru a instala seringa, aceasta trebuie tăiată ca în imagine.
Dar nu există șape. Seringa se introduce într-o clemă pentru montarea țevilor din plastic, diametrul 16 mm.
Procesul în sine este în fotografie, introduceți seringa și întoarceți-o. Rezista grozav.
Câteva, doar fotografii...
Test de aplicare a pastei de lipit.
Pe aceeași eșarfă defectă.
Din păcate, forța de presiune, la fel ca cea a autorului produsului din recenzia anterioară, nu a putut fi măsurată. Ei nu vor să măsoare cântarul și atât...
Concluzii:
Minusuri.
-Nu este posibil să scapi de „viermele” care este tras înainte când butonul este eliberat. Dar acest lucru este mai probabil din cauza aerului din pastă decât din cauza zdrobirii.
-Dimensiunile au crescut.
Pro.
-Presa funcționează, presează pasta direct din frigider, presează fluxul. De ce mai ai nevoie...
-Dimensiunile au crescut. Deoarece mâna mea nu este mică, presa anterioară a fost destul de incomod de acționat din cauza dimensiunilor sale mici. Acesta s-a potrivit exact pentru mâna mea.
-Pretul este ieftin, mai ales in comparatie cu concasorul achizitionat din recenzia precedenta.
- Merge si, apasa...
Ei bine, dacă rezultatul este același, de ce să plătești mai mult!?
Procesul de fabricație... pentru cei care sunt interesați de acest subiect.
Procesul de realizare a unui concasor din șuruburi și bețe.
La cererea tovarăşilor săi care l-au susţinut.Dozatorul, in principiu, nu este rau si se potriveste aproape tuturor... in afara de pret, pistonul de cauciuc care amortiaza socurile, lipsa opritorului de seringa la inversarea motorului, joystick-ul pozitionat “stramb”, lipsa de capacitate. pentru a regla timpul/unghiul invers etc. etc., precum și posibilitatea de a da o mână de ajutor.
Ideea de auto-ardere a apărut în paralel cu achiziționarea produsului finit. A existat ideea că nu totul era atât de lin în regatul danez și ar exista bug-uri în dispozitivul achiziționat care nu vă vor permite să dormiți liniștit...
Adăugarea încrederii în rezultatul pozitiv al ideii a fost un link care a apărut undeva în comentarii, către unul în limba engleză cu o imagine frumoasă.
Navigarea pe forum a dus la un link de descărcare cu fișiere pentru a face așa ceva. Arhiva conține o diagramă, placă, firmware, fișiere pentru realizarea cadrelor pentru produs pe o imprimantă 3D etc...
M-am uitat și m-am gândit... Schema nu mi se potrivește. Aș dori să pot regla timpul invers al motorului pentru a scăpa de „viermele” ticălos cât mai mult posibil, sau cel puțin să încerc, poate va funcționa. Aș dori, de asemenea, să obțin un mod automat. Acestea. Când apăsați un buton, motorul face, de exemplu, trei pași înainte, un pas înapoi și obținem o picătură dozată de pastă. În consecință, schema este pentru modernizare.
Prezența variabilelor/ajustatoarelor în circuit, mai degrabă decât a butoanelor, se datorează dragostei mele pentru reglarea analogică și posibilității de ajustare mai flexibilă a modurilor fără modificări constante de firmware și re-fulgerare constantă a MK, ceea ce este convenabil la configurare. primul exemplar.
Conform ideii mele, este mult mai ușor să reglați modurile folosind instrumente de reglare și, dacă este necesar, să schimbați firmware-ul și să modificați butoanele în versiunea finală a dispozitivului.
Lipsa unei imprimante 3D a condus la ideea de a realiza un cadru suport din PCB, cunoscut și sub numele de placă de circuit imprimat, pe baza modelului aproximativ din revizuirea anterioară. Iar lipsa unui router sugera că ar trebui să se facă folosind mijloace improvizate din mijloace improvizate.
Vom realiza un concasor folosind un „Dremel” chinezesc, o șurubelniță, pile + pile cu ac, un ferăstrău pentru metal, un fier de lipit și alte unelte simple pe care majoritatea pasionaților de bricolaj le vor avea...
Să începem
Pe Ali, am comandat cel mai ieftin stepper la un dolar și câteva copeici, a fulgerat și în fotografia de la Angloforum (ideea inițială a fost să apăsați gumboilul, să lipiți dacă se poate), trebuie să-l trag.- 1,22 USD per bucată.
Un microcircuit format dintr-un set de comutatoare puternice cu tranzistori pe care se bazează controlerul de control pas cu pas.
- 0,32 dolari pe pereche.
Microcontroler.
- pentru 1,32 dolari.
Bucșă pentru trecerea de la motor la împingător.
- 1,39 dolari.
Șuruburile au fost comandate, să trecem la „beți”.
În pubele s-au dezgropat: o bucată de tub de aluminiu, un ac de păr M3 (cumpărat în Leroy, 21 de rupii pe metru), o bucată de fibră de sticlă, o bucată de calorifer, fotorezist, o mască... și alte lucruri necesare.. .
În timp ce comenzile sunt pe drum, modificăm ușor schema pentru a se potrivi nevoilor noastre.
Mai întâi separăm sigila (îmi amintește de ceva:0))
Inca nu facem placa, asteptam ca motorul si zgomotele sa estimeze dimensiunile reale ale placii in natura, pentru a nu zbura.
- Am comandat odată un indicator WH1602 pentru un amper-voltmetru. Am tăiat o fereastră pentru el conform fișei de date. Indicatorul care a sosit a fost de 2 mm. deja:0(.
În timp ce dăm tăierii radiatorului forma dorită, acesta va fi ulterior instalat în locul lui.
Din resturi de fibră de sticlă cu două fețe lipite într-un cuptor (2x1,5 mm, din păcate nu am găsit ceva mai gros), folosind un „Dremel” chinezesc, facem pistoane pentru împingătorul pastei, cu și fără etanșare.
Cu sigiliu, pentru seringi simple cu ac cu filet (Luer-Lok). Pentru cei care au trecut de la fumat la vaping, cred că există o mulțime de dimensiuni diferite de benzi rotunde de cauciuc disponibile pentru etanșare. Pentru cei care sunt departe de a vapa, un indiciu: sunt prea multe benzi de cauciuc ca aceasta, alege dimensiunea potrivită.
Fără etanșare, pentru seringi gata făcute umplute cu pastă sau flux cu piston.
Pistoanele sunt făcute simplu. Facem o gaură în centrul unei bucăți de PCB de dimensiunea necesară, introducem un șurub, îl strângem cu o piuliță pe spate, introducem structura într-un Dremel sau burghiu sau Shura... Porniți-l și tăiați-l piesa rotundă cu un tăietor. Folosind un fișier, îl ajustăm la dimensiunea de care avem nevoie, facem/nu facem un groove. Lipiți piulița.
Pe un piston (în fotografie) puteți vedea suplimentar. gaură, a doua piuliță lipită și șurub mic. Este ca o supapă. Dacă introduceți singur pistonul într-o seringă plină cu pastă sau flux, aerul nu va avea de unde să iasă și va încerca să stoarce pasta/fluxul prin orificiul pentru ac. Pentru a scăpa de aerul inutil, deșurubați șurubul, eliberați aerul, apăsând pistonul până la capăt până când pasta/fluxul iese din orificiu și strângeți șurubul. Nu am putut găsi o soluție mai simplă folosind mijloacele disponibile.
Fără să pierdem timpul, facem un împingător pentru piston.
Luăm un tub de aluminiu, o bucată de știft, un suport de alamă (cred că alama va avea mai puțină frecare pe fier), bandă electrică și epoxidice.
Înșurubam suportul pe un știft și trecem peste el cu o pilă brută, astfel încât să se țină mai bine în epoxid. Înfășurăm bandă electrică în jurul știftului pentru a centra suportul în interiorul tubului și pentru a preveni scurgerea adezivului în interiorul tubului și să ne strice totul.
Introducem totul strâns în tub și umplem știftul cu epoxi.
Când lipiciul se întărește, tăiem coada filetată și voilà... avem un tub cu o piuliță centrată din alamă, în interiorul căruia va curge un știft de împingere cu piston și va stoarce pasta din seringă.
Între timp, a sosit mult așteptatul motor pas cu pas. Puteți începe montarea și fabricarea plăcii de circuit imprimat.
În fotografie, motorul este deja înșurubat pe eșarfă și cablurile lui sunt scurtate, așa că îmi cer scuze pentru unele inconsecvențe și descrierea nu foarte detaliată din fotografii. Uneori am uitat să fac fotografii.
Schema circuitului și aspectul plăcii sunt deja gata, tot ce rămâne este să aprobi dimensiunile și să mergi...
Pregătim laminat din fibră de sticlă, aplicăm fotorezist, îl dezvoltăm, îl gravăm.
Pregătirea laminatului din fibră de sticlă este necesară pentru a îndepărta oxizii, murdăria și grăsimea din stratul de cupru. Textolitul curățat și degresat este o garanție (sănătate:0)) a aderenței excelente a filmului fotorezistent, astfel încât acesta să nu cadă în timpul expunerii și gravării, ceea ce ne promite o bună calitate a plăcii de circuit imprimat fabricat. Pregătesc laminat din fibră de sticlă folosind un burete simplu și un produs Anti-unsoare.
Il pulverizez pe placa de cateva ori si il frec cu partea abraziva a buretelui, fara sa fiu prea zelos. Apoi spăl fibra de sticlă sub jet de apă. Buretele îndepărtează oxizii și murdăria, iar „Anti-unsoare” degresează cu o bubuitură; după procedură, apa nu vrea să părăsească placa deloc.
În principiu, nu folosesc șmirghel pentru pregătire; cuprul de pe PCB este deja subțire.
Am încercat o mulțime de detergenți și m-am hotărât pe acesta. Pretul este minim, calitatea degresarii este maxima.
Rolez Alpha 340 photorezist folosind un laminator, cumpărat la mâna a doua de pe Avito pentru 1000 de ruble, în patru treceri. Mai întâi, molețând pe partea rece pe o parte, apoi pe cealaltă parte, iar la final pe partea fierbinte la 115-120 de grade într-o direcție și rotind placa cu 180 de grade în cealaltă direcție. Se lipește strâns.
Aprindeți cu un uscător de unghii timp de 30 de secunde. Apoi țineți timp de 10 minute și puneți într-o soluție lichidă de sticlă pentru dezvoltare. Sticla lichidă, în magazinele noastre, este minimă, în sticle de litri.
Soluție... 4 capace de sticle la jumătate de litru de apă.
Mai jos sunt fotografii de la proces.
Placa este în curs de dezvoltare și după gravare. Otrăvesc cu peroxid, acid citric și sare. Pentru 100 ml. peroxid, 30 de grame de lamaie si 5 grame de sare.
După gravare, îndepărtez fotorezistul inutil cu o „aluniță”, un curățător de țevi. Am pus placa în baie, turnam deasupra puțină „aluniță” și apă clocotită. Fotorezistul se dezlipește de la sine, la început adevărul se estompează la transparență. Am încercat „Krota” lichid și uscat (prealabil diluat cu apă), rezultatul a fost pozitiv în ambele cazuri.
Anterior, am îndepărtat fotorezistul cu sodă caustică, pe care l-am folosit pentru a-l dezvolta. Sau, mai degrabă, dacă l-ați ținut în sifon în timpul dezvoltării, fotorezistul a fost îndepărtat singur, fără avertisment.
Apoi am îndepărtat fotorezistul cu acetonă. Care este lung și urât mirositoare. În plus, magazinul de unde l-am cumpărat mereu a rămas fără acetonă... Se pare că dependenții de droguri au auzit...
Nu te uita la culoarea plăcii și a cuprului după gravare, asta s-a dovedit a fi o fotografie a naibii... :0(
Aplicam o masca.
Aplic masca prin organza intinsa peste rama. Mască PSR 4000. Aproape la fel ca FSR-8000 obișnuit.
Apoi, uscați masca. 30 de minute la 75 de grade.
Iluminarea măștii printr-un șablon în același uscător de unghii, timp 1 minut. 30 de secunde. 10 minute pauză tehnică și apoi dezvoltare în aceeași soluție de sticlă lichidă.
După spălare, mergeți la cuptor pentru bronzare. 1 oră, la o temperatură de 157 de grade.
Voi omite tăierea plăcii PCB; încă nu am primit freza pentru revizuire, așa că luați un ferăstrău, pile și porniți. Nimic interesant acolo.
Cu toate că…
Am tăiat eșarfe PCB și PCB folosind un ferăstrău și un jig de casă...
Este realizat dintr-o bucată de aluminiu profilat, din care nici nu știu, o bucată de colț de duraluminiu, o bucată de placaj, o pereche de șuruburi și trei piulițe lipite într-o bucată de placaj. Pentru a ne asigura că șuruburile strâng PCB-ul și nu fug, se face în ele o canelură circulară (prinzăm șurubul în șurub, îl pornim cu pilă...) în care se introduce o șaibă de blocare, din partea de jos a colțului.
Nu puteți tăia bucăți mari de PCB în el, dar eșarfele mici sunt bune. Pur și simplu nu le poți ține cu mâinile, dar este convenabil aici. Marcați, introduceți marcajele de-a lungul marginii colțului, strângeți cu șuruburi și un ferăstrău...
Dacă cineva vrea să facă ceva similar pentru o fermă colectivă, atunci ia un colț din metal feros. Dural este consumat destul de repede de un ferăstrău, deși este destul de durabil, iar rezultatul nu este o linie de tăiere dreaptă, ci una ușor semicirculară.
Dacă este necesar, îl puteți tăia cu foarfecele.
Am o dorință specială de a face un tăietor dintr-un tăietor de faianță, dar încă nu am ajuns la el.
În continuare coitorăm tabla. Înainte de cositorire, îl acopăr puternic cu flux de lipit de aluminiu, FTKA. Iau o bucată de împletitură, pun o picătură de lipit pe ea și folosesc un fier de lipit pentru a netezi placa de circuit. Se dovedește grozav. Oricum, spălați placa înainte de lipire.
Am incercat alte fluxuri, nimic nu a fost la fel.
Am vrut să lipim totul deodată în cuptor, dar piesele comandate în timpul Anului Nou Chinezesc au refuzat să meargă împreună. Așa că voi lipi și asambla concasorul pe măsură ce merg.
Lipim vias-urile cu sârmă subțire. Trec un fir prin toate tranzițiile deodată. Apoi trec printr-o parte a plăcii cu un fier de lipit, o răsturn, trec prin cealaltă parte, apoi folosesc tăietoare laterale pentru a mușca tot excesul.
Ei bine, iată câteva fotografii din timpul procesului de asamblare...
Încercăm motorul, lipim niște conectori SMD.
Lipim SMD-urile și trimmerele rămase, care vor acționa ca variabile. Faceți nasturi colorați...
Butoanele, apropo, sunt pentru a se arăta. Am luat microbutoane cu împingătoare lungi și o forță de 100 g, nu am găsit nimic mai puțin. Se apasa destul de usor si ceea ce este de remarcat este ca nu este nevoie sa apasati direct de sus, dar puteti sa apasati si in lateral. În plus, apăsarea în lateral este mult mai convenabilă și funcționează perfect.
Asamblarea împingătorului.
Din păcate, nu am făcut o fotografie a întregului manșon al adaptorului, așa că prima fotografie este de la vânzător.
Fixăm bucșa în șurub și folosim o pilă pentru a o ajusta la diametrul necesar, astfel încât bucșa să se potrivească în tub. Apoi îl tăiem la dimensiunea necesară fără a-l scoate din shurik, folosind un ferăstrău pentru metal.
Îl încercăm și îl lipim pe epoxidul nostru preferat.
Am pus totul împreună, îl flash, îl folosim...
Link de descărcare, circuit și placă în Diptrace, firmware în Arduino
Fiul meu a făcut firmware-ul în acest caz, așa că nu pot spune nimic specific despre firmware.
În comentariile la ultima recenzie, unii domni/tovarăși și-au exprimat antipatia față de folosirea pastei de lipit, a unui uscător de păr, și cu atât mai mult a unui cuptor pentru lipirea plăcilor de circuite în casă... Rog în avans să nu mă stresez degeaba, întrucât Îți respect opinia în lipsă și nu o voi contesta.
Nu oblig pe nimeni să-mi calce pe urme. Tot ce este scris mai sus este experiența mea personală și opinia mea nu pretinde a fi adevărată. Plănuiesc să cumpăr +52 Adauga la favorite Mi-a placut recenzia +136 +216
Se încarcă...