Ако старото съветско осветително тяло с флуоресцентни флуоресцентни лампи като LB-40, LB-80 не работи или ви е писнало да сменяте стартера в него, изхвърляйки самите лампи (но не можете просто да ги хвърлите в боклук за дълго време), след което можете лесно да конвертирате в LED.
Най-важното е, че флуоресцентните и LED лампите имат една и съща основа - G13. Не се изисква надграждане на корпуса, за разлика от други видове щифтови контакти. 
- G- означава, че щифтовете се използват като контакти
- 13 е разстоянието в милиметри между тези щифтове
Предимства на преработката
По този начин ще получите:
- по-голяма осветеност
- по-ниски загуби (почти половината от полезната енергия във флуоресцентните лампи може да се загуби в индуктора)
- липса на вибрации и неприятен тракащ звук от дросела на баласта
Вярно е, че в по-модерните модели вече се използва електронен баласт. Те увеличиха ефективността (90% или повече), шумът изчезна, но консумацията на енергия и светлинният поток останаха на същото ниво. 
Например, новите модели на такива LPO и LVO често се използват за тавани на Armstrong. Ето грубо сравнение на тяхната ефективност: 
Друго предимство на LED - има модели, предназначени за захранващи напрежения от 85V до 265V. За флуоресцентни имате нужда от 220V или близо до него. 
За такива светодиоди, дори ако мрежовото напрежение е слабо или твърде високо, те ще стартират и ще светят без никакви оплаквания.
Осветителни тела с електромагнитно управление
На какво трябва да обърна внимание при преобразуването на обикновени флуоресцентни осветителни тела в LED? На първо място, неговият дизайн. 
Ако имате обикновена стара лампа в съветски стил със стартери и обикновена (не електронна) дроселова клапа, тогава всъщност не е нужно да надграждате нищо. 
Просто издърпайте стартера, изберете нова LED лампа според общия размер, поставете я в корпуса и се насладете на по-ярко и икономично осветление.
Ако стартерът не е отстранен от веригата, тогава при смяна на лампата LB с LED може да се създаде късо съединение.
Не е необходимо дроселът да се сваля. За LED, консумацията на ток ще бъде в рамките на 0,12A-0,16A, а за баласт работният ток в такива стари лампи е 0,37A-0,43A, в зависимост от мощността. Всъщност той ще играе ролята на обикновен джъмпер. 
След всички промени, лампата, която имате, остава същата. Няма нужда да сменяте стойката на тавана, а изгорелите лампи вече няма да се налага да се изхвърлят и да се търсят специални контейнери за тях. 
За такива лампи не са необходими отделни драйвери и захранвания, тъй като те вече са вградени в кутията. 
Основното нещо е да запомните основната характеристика - за светодиодите два щифтови контакта на основата са неподвижно свързани един с друг.
А при луминесцентни те са свързани с нишка. Когато се нагрява, живачните пари се запалват. 
В моделите с електронно устройство за управление не се използва нажежаема жичка и пролуката между контактите се нарушава от импулс с високо напрежение.
Най-често срещаните размери на такива тръби:
- 300 мм (използва се в настолни лампи)
- 900 мм и 1200 мм
Колкото по-дълга е тяхната дължина, толкова по-ярко е сиянието. 
Промяна на лампата с електронно управление
Ако имате по-модерен модел, без стартер, с електронен баласт (електронен баласт), тогава ще трябва да се поправите малко със смяната на веригата. 
Какво има вътре в лампата преди промяна:
- дросел
- проводници
- контактни подложки-касети отстрани на кутията
Дросселът е това, което първо трябва да се изхвърли. Без него цялата структура значително ще отслабне. Развийте монтажните винтове или пробийте нитовете, в зависимост от крепежния елемент.
След това изключете захранващите проводници. Може да ви е необходима отвертка с тесни остриета, за да направите това. 
Можете да ги свържете и просто да хапнете с клещи.
Схемата на свързване на двете лампи е различна, на светодиода всичко се прави много по-лесно: 
Основната задача, която трябва да се реши, е да се приложи 220V към различни краища на лампата. Тоест фазата е на единия изход (например десния), а нула на другия (вляво). 
По-рано беше казано, че за LED лампа и двата щифтови контакта вътре в основата са свързани помежду си чрез джъмпер. Следователно тук е невъзможно, както при флуоресцентен, да се захранва 220V между тях.
Използвайте мултицет, за да проверите това. Настройте го в режим на измерване на съпротивлението и докоснете двата проводника с пробните сонди за измерване. 
Дисплеят трябва да показва същите стойности, както когато сондите са свързани една с друга, т.е. нула или близо до него (като се вземе предвид съпротивлението на самите сонди).
Флуоресцентната лампа, между двата извода от всяка страна, има съпротивлението на нажежаемата жичка, която след прилагане на напрежение от 220V през нея загрява и „стартира“ лампата. 
- без демонтаж на касети
- с демонтаж и монтаж на джъмпери през техните контакти
без демонтаж
Най-лесният начин е без демонтаж, но ще трябва да купите няколко скоби Wago.
По принцип изхапвате всички подходящи за патрона жици на разстояние 10-15 мм или повече. След това ги сложете в същия клип на Vago. 
Направете същото с другата страна на лампата. Ако клемният блок на wago няма достатъчно контакти, ще трябва да използвате 2 бр. 
След това остава само да приложите фаза към скобата от едната страна и нула от другата.
Без Vago, просто завъртете проводниците под капачката на ЛПС. С този метод не е нужно да се справяте със съществуващата верига, с джъмпери, да се изкачвате в контактите на касетите и т.н.
С демонтажа на касети и монтажа на джъмпери
Друг метод е по-скрупулен, но не изисква допълнителни разходи.
Свалете страничните капаци от лампата. Това трябва да се прави внимателно, т.к. в съвременните продукти ключалките са изработени от крехка и крехка пластмаса. 
След това можете да демонтирате контактните касети. Вътре в тях има два контакта, които са изолирани един от друг.
Такива касети могат да бъдат от няколко разновидности: 
Всички те са еднакво подходящи за лампи с основа G13. Може да имат пружини вътре. 
На първо място, те са необходими не за по-добър контакт, а за да не падне лампата от нея. Плюс това, поради пружините, има известна компенсация за размера на дължината. Тъй като с точност до милиметър, не винаги е възможно да се направят еднакви лампи.
Има два захранващи проводника за всяка касета. Най-често те се закрепват чрез щракване в специални безвинтови контакти. 
Завъртете ги по посока на часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка и с усилие издърпайте един от тях. 
Както бе споменато по-горе, щифтовете вътре в конектора са изолирани един от друг. И като демонтирате един от проводниците, всъщност оставяте един контактен контакт извън ръцете си. 
Сега целият ток ще тече през другия щифт. Разбира се, всичко ще работи на едно, но ако правите лампа за себе си, има смисъл леко да подобрите дизайна, като поставите джъмпер.
Благодарение на нея не е нужно да хващате контакта, като завъртите LED лампата. Двойният конектор осигурява сигурна връзка. 
Джъмперът може да бъде направен от допълнителните захранващи проводници на самата лампа, които определено ще имате в резултат на преработката.
С тестер проверявате дали след монтирането на джъмпера има верига между изолираните преди това конектори. Направете същото с втория щепсел контакт от другата страна на лампата.
Основното нещо е да се уверите, че оставащият захранващ проводник вече не е фаза, а нула. Захапваш останалите.
Флуоресцентни лампи за две, четири или повече лампи
Ако имате лампа с две лампи, най-добре е да подадете напрежение към всеки конектор с отделни проводници. 
Когато инсталирате обикновен джъмпер между две или повече касети, дизайнът ще има значителен недостатък.
Втората лампа ще свети само ако първата е инсталирана на нейно място. Махнете го, а другият веднага ще изгасне. 
Захранващите проводници трябва да се доближат до клемния блок, където от своя страна ще свържете: 
Изчаках моя ред за римейк и ето тази лампа за таван за кухнята. Наскоро смених енергоспестяващите лампи на светодиоди в банята и сега трябва да преработя полилея в кухнята. Това осветително тяло има две енергийни лампи с основа E27, така че вместо тях ще трябва да поставите два комплекта драйвери и светодиоди тук. Трудността е, че цялата тази LED технология просто обича да загрява и загрява всичко около себе си :-) И като се има предвид, че лампата е таванна и съответно лошо вентилирана поради стъклената полусфера, има вероятност светодиодите да се прегреят, т.к. светлината в кухнята понякога гори с часове. Затова веднага отказах да монтирам светодиоди върху стоманената основа на лампата, въпреки че е почти два пъти по-голяма от тези в банята, но много тънка, почти като бирена кутия.
Развиваме енергоспестяващите лампи, изключваме мрежовите проводници от терминала на тавана и отстраняваме основата на лампата от тавана, като развиваме три самонарезни винта.
За ролята на пасивен радиатор реших да адаптирам лист от дурал с дебелина около 2,5 мм. Отърваваме се от касетите и измерваме диаметъра на основата на лампата.
В моя случай диаметърът на палачинката ще бъде около 33см. Отбиваме кръг върху алуминиев лист с компас, след което с електрически прободен трион с трион за метал изрязваме бъдещата платформа за светодиодите. Почистваме изрязания никел с шкурка и се отърваваме от неравностите по краищата.
След това трябва да прехвърлим марки върху него, за да инсталираме равномерно светодиодите на техните места. За равномерно разпределение на топлината върху метала, но светлината така или иначе не светеше. За това използвах хартиен шаблон, над който прекарах почти час. Можете да забравите за тази точка и да залепите светодиодите на случаен принцип, стига да не се събират върху алуминиев лист. По дяволите, цялата тази красота няма да се вижда зад абажура.
Реших да изсветля предната повърхност на радиатора. Затова навих няколко слоя хартиена лента върху картона, сякаш го сгъвах на купчина, и след това нарязах тези кръгли дървени материали с домашен перфоратор (парче тръба със заострен край) и ги залепих върху предварително нанесените знаци.
След боядисване на радиатора с бяла боя, отлепете кръглата дървесина от тиксо и обезмаслете откритите места с някаква химия, алкохол, водка, разтворител, ацетон и др.
Радиаторът е готов за лепене на светодиоди, но преди това трябва да ги извикаме с тестер, тъй като понякога се натъкваме на неработещи (дефектни). Изправяме и краката на светодиодите, тъй като първоначално те са притиснати по-близо до подметката на светодиода.
Опитах се да го залепя по такъв начин, че след това да ги свържа последователно. По-късно ще се види, че с единия светодиод все пак се прецаках, защото го залепих от грешната страна и се наложи да се дърпат жиците към него по заобиколен начин :-)
След ежедневно сушене пристъпваме към запояване на всички светодиоди във веригата. Схемата на свързване е същата като в тази самоделна лампа, с изключение на това, че има два драйвера и има още една крушка във всяка верига, тъй като един от драйверите не искаше да започне с 10 светодиода ().
Веднага след като приключим с тъкането на мрежата, свързваме драйверите и правим пробно включване на нашия прожектор. В моя случай, след час непрекъсната работа, чинията стана леко топла. Вярно е, че тестът не е съвсем правилен, тъй като светодиодите гледат нагоре и освен това не са покрити от стъклен купол. Но във всеки случай такъв голям радиатор перфектно се справя със задачата си. Между другото, не ви съветвам да гледате включените ярки светодиоди, без да предпазвате очите си с очила, тъй като светлината е толкова ярка, че след нея тъмните петна от грах остават в очите за дълго време. Дори камерите не се справят добре, когато се фокусират върху светодиоди. Подозирам, че такъв стрес за очите явно не добавя зрителна острота :-)
След тестовете разпояваме драйверите и ги поставяме в центъра на прожектора, правим маркировки върху радиатора. След това пробиваме дупки за найлонови връзки, клемен блок и захранващ кабел. Не пречи да скосите с голяма бормашина, така че нищо да не се протрива и да се прорязва.
Изрязахме кръгъл изолатор от някаква пластмаса, текстолитът би бил идеален, но не намерих нещо на мое място. Поставяме го под блока, който закрепваме с винт, а след това издърпваме самите драйвери с примки. Накрая запойте и затегнете проводниците на място.
Някак си така изглежда целият този позор от противоположната страна (снимка по-долу).
За да прикрепя радиатора към основата на лампата, трябваше да пробия още три дупки по периметъра и след това глупаво да го окача на тел (снимка по-долу). Въпреки че би било по-разумно да го завиете здраво през големи шайби, за да отдава топлина и на основата на лампата.
Всъщност ето още една лампа, поставена на тезгяха, в очакване на пълното й изгаряне или изгаряне на който и да е светодиод. Първоначално имаше две топли енергоспестяващи лампи по 23 W всяка, сега светят 44 топло светещи светодиода. Общата мощност на това осветително тяло с два драйвера вече е приблизително 27W. На око не забелязах разлика в яркостта, все още нямам гениални луксметри, но сензорът на мобилния телефон от разстояние 170 см показва почти същите стойности, с изключение на няколко точки по-малко (снимката по-горе). Като цяло фактът, че тези самоделни лампи светят ярко и консумират малко, разбира се е голям плюс. Но в момента повече ме интересува не пестенето на ток, а колко ще издържат тези гирлянди, тъй като напоследък искам постепенно да сваля тази скъпа енергоспестяваща игла :-)
По-долу са изброени някои от компонентите с Али, за сглобяване на подобна лампа.
Демонтаж и усъвършенстване на китайски LED лампи
На нашия сайт има достатъчно публикации, посветени на източниците на светлина. Това са преди всичко лампи с нажежаема жичка; тук намерихме решение как да ги предпазим от изгаряне и да удължим експлоатационния им живот. Може би те все още остават най-масивният източник на светлина и причината тук е не само в наличността, но и във факта, че спектърът на тяхното излъчване е най-приятен за окото. В допълнение към конвенционалните електрически крушки, популярни са така наречените „енергийно спестяващи“ – компактни луминесцентни лампи. Дадохме описание на методите за ремонт и модификация, които също увеличават експлоатационния живот. Въпреки това LED източниците на светлина също трябва да се считат за набиращи популярност.
Една LED лампа се състои от няколко светодиода (или LED матрица) със захранваща верига, затворена в основа. Правилното захранване на светодиодите е цяла наука, тъй като има много мрежови захранващи драйвери, от специализирани микросхеми до прости схеми на два транзистора. Въпреки това, производителите много рядко използват постиженията на схемите и съвременната електроника, предпочитайки да захранват светодиодите по навик - чрез баластен (гасящ) кондензатор.
За изследването бяха закупени три 3W LED лампи, произведени в Китай на цена от 35 рубли за брой.
Корпусът е изработен от пластмаса, дифузерът под формата на полусфера също е изработен от пластмаса, прикрепен е без лепило, просто щраква на мястото си. За да разглобите LED лампата, достатъчно е да издърпате дифузора в кръг и да го освободите от тялото на лампата. Това освобождава печатната платка с части.
Две от трите лампи са с незапоен проводник, иначе монтажа е горе-долу точен. Гасящият кондензатор, означен с 824, е на 820nF (0.82uF), 400V. 9 светодиода с размер, подобен на 3528, само по-тънки, свързани последователно. Мостът е сглобен от четири диода с надпис M7.
Една такава лампа свети много слабо. При мощност на лампата 3W, нейната светлина трябва да бъде сравнима с лампа с нажежаема жичка с мощност 20-25W. Тези лампи светят по-слабо, което сякаш намеква за необходимостта от измерване, което скоро ще бъде направено, в същото време ще бъде изяснена необходимостта от подобрение - има ли значителен скок на тока при включване, дали светодиодите работа, както се казва, "с прегряване"?
Схемата на LED лампата е проста. Както вече споменахме, светодиодите се захранват чрез гасителен кондензатор.
Симулацията показва, че токът, протичащ през светодиодите е 32mA, общият спад на напрежението във веригата от девет светодиода е 26V, така че консумираната от тях мощност е 0.8W, което е три пъти по-малко от декларираната.
Тези лампи се продават като три вата. Разбира се, реалната им сила е три пъти по-малка. Всяка лампа има 10 светодиода 2835. Ако се съди по информационните листове, тези светодиоди позволяват ток до 150mA с добро разсейване на топлината. В конкретния случай цялото нещо се захранва чрез баластен кондензатор с капацитет 0,82 микрофарада и последователно свързан резистор 100 ома. Затварянето на резистора не влияе значително върху яркостта на сиянието. Лампите са много слаби.
Разглобява се чрез просто накланяне на матовия дифузьор настрани. LED платката е фиксирана със силиконово лепило.
Планирана е следната промяна: да се увеличи капацитетът на баластния кондензатор с цел увеличаване на тока. За тестване беше инсталиран кондензатор с капацитет 1,5 микрофарада. В същото време алуминиевият субстрат на светодиодите се нагрява прекомерно. Следователно усъвършенстването на тези лампи беше невъзможно.
Следните лампи са по-честните продукти на чичо Ляо. Лампата е проектирана да се захранва от 12 волта (халогенни захранвания). Корпусът също е радиатор от честен алуминий.
Лампите са направени на базата на последователно свързани светодиоди с мощност 1 ват. Вътре в основата има ултракомпактен стабилизатор кой знае какво, който (внимание!) не работи. Яркостта на лампите варира в зависимост от захранващото напрежение. И това въпреки факта, че под термосвиването в една от лампите са скрити известните MC34063 и XL6001 в другата.
Разглобява се чрез отвиване на горната и долната част.
Възможна промяна: преобразуване на 220 волта и "човешка" база. В този случай е необходим редизайн на дизайна на лампата.
Завършване на голяма царевица. Самите лампи са лесни за разглобяване - чрез премахване на пластмасовия пръстен в края. Закрепва се с малки пръчки, някои от които могат да се залепят. Те ще трябва да бъдат откъснати. Когато пръстенът бъде свален, ще бъде освободена кръгла платформа със светодиоди. Вътре в лампата има малка платка с кондензаторен баласт, върху която е монтиран електролитен кондензатор с капацитет 4,7 микрофарада. Този капацитет очевидно не е достатъчен за дадена мощност на лампата, което води до трептене, което е невидимо за окото. Има и друг, неочевиден недостатък: малкият капацитет на този електролит е недостатъчен товар за баласта на кондензатора в началото на работа. Както знаете, разреденият кондензатор има нулево съпротивление и когато лампата се включи, възниква скок на напрежението, което може да изгори някои светодиоди. За да се предпазите от това неприятно явление, трябва да се монтира по-голям кондензатор, който ще осигури необходимия спад на напрежението при включване или да шунтира светодиодите с ценеров диод. Вторият вариант е по-сложен (все още трябва да намерите ценеров диод за относително високо напрежение) и не елиминира трептенето, така че очевидното усъвършенстване е инсталирането на по-голям електролитен кондензатор.
Първоначално плащането не се получава, т.к. свързан с къси проводници към основата на лампата. Издърпвайки го възможно най-много, запойте проводниците. Напълно възможно е да се направи така. Запояваме кондензатора 4,7 uF и на негово място инсталираме по-вместим, в този случай 68 uF 450V. Мястото вътре в лампата ви позволява да я монтирате от задната страна на дъската. Все още не инсталираме ценеровия диод - задвижваме лампата по този начин.
Всичко се сглобява в обратен ред. Също така трябва да се помни, че лампа с кондензаторен баласт е галванично свързана към мрежата и е опасна. Следователно няма да е излишно да залепите или нарисувате съответните символи, за да избегнете докосването на части под напрежение. Всъщност почти цялата лампа - и има такива части. Когато го монтирате или премахвате, трябва да го държите много внимателно, за пластмасовия пръстен.
Благодарение на миниатюрния размер на светодиодите, инженерите са се научили да създават лампи с голямо разнообразие от дизайни, включително повтарящи се формата на флуоресцентни и халогенни лампи. Тръбните флуоресцентни лампи от типа T8 с основа G13 не бяха изключение. Те могат да бъдат заменени без много усилия с тръба със светодиоди с подобна форма, подобрявайки значително оптичните и енергийните характеристики на съществуваща лампа.
Трябва ли да сменя флуоресцентните крушки с LED крушки?
Днес можем с увереност да кажем, че LED крушки от всякакъв форм-фактор превъзхождат флуоресцентните аналози в почти всички отношения. Освен това LED технологиите продължават да напредват, което означава, че продуктите, базирани на тях, ще бъдат още по-напреднали в бъдеще. В подкрепа на горното по-долу е дадено сравнително описание на два вида тръбни лампи.
Т8 луминесцентни лампи:
- MTBF е около 2000 часа и зависи от броя на включванията, но не повече от 2000 цикъла;
- светлината се разпространява във всички посоки и затова се нуждаят от рефлектор;
- постепенно увеличаване на яркостта в момента на включване;
- баласт (баласт) служи като източник на смущения в мрежата;
- разграждане на защитния слой с намаляване на светлинния поток с 30%;
- стъклена колба и живачни пари в нея изискват внимателно боравене и изхвърляне.
T8 LED лампи:
Освен това LED лампите T8 имат два пъти по-голяма светлинна мощност за еднаква консумация на енергия, по-малко вероятно е да се повредят и имат гаранция от производителя. Възможността за поставяне на различен брой светодиоди вътре в крушката ви позволява да постигнете оптимално ниво на осветеност. Това означава, че 18W T8-G13-600mm флуоресцентна лампа може да бъде заменена с 9W, 18W или 24W LED лампа със същата дължина.
Съкращението T8 показва диаметъра на стъклената тръба (8/8 инча или 2,54 см), а G13 е типът на основата, указващ разстоянието между щифтовете в mm.
След като претеглим всички плюсове и минуси, можем да заключим, че превръщането на луминесцентна лампа в LED крушка е напълно оправдано, както от техническа, така и от икономическа гледна точка.
Електрически схеми
Преди да преминете към надграждане на осветителното тяло със замяна на луминесцентни лампи T8 със светодиоди, първо трябва да разберете правилно веригите. Всички луминесцентни лампи са свързани по един от двата начина:
При растерните плафонни лампи 4 луминесцентни лампи са свързани към 2 електронни баласта, всеки от които осигурява работата на две лампи или към комбиниран баласт, включващ 4 стартера, 2 дросела и 1 кондензатор.
Схемата за свързване на LED лампа T8 не съдържа никакви допълнителни елементи (фиг. 3). 
В корпуса вече е вградено стабилизирано LED захранване (драйвер). Заедно с него, под стъклен или пластмасов дифузьор, има печатна платка със светодиоди, монтирана върху алуминиев радиатор. Захранващото напрежение 220V може да се подава към драйвера през базовите щифтове, както от едната страна (обикновено на украински продукти), така и от двете страни. В първия случай щифтовете, разположени от другата страна, действат като крепежни елементи. Във втория случай могат да се използват 1 или 2 щифта от всяка страна. Ето защо, преди да модифицирате осветителното тяло, трябва внимателно да проучите схемата на свързване, дадена на корпуса на LED лампата или в документацията за нея. Най-често срещаните са T8 LED лампи с фазово и нулево сумиране от различни страни, така че промяната на лампата ще бъде разгледана при тази опция.
Какво трябва да се преработи?
След като внимателно разгледа диаграмите, дори неопитен електротехник ще разбере как да свърже LED лампа вместо флуоресцентна. В осветително тяло с предавка трябва да изпълните следните стъпки:
- Изключете прекъсвача и се уверете, че няма напрежение.
- Отстранете защитния капак, като получите достъп до елементите на веригата.
- Извадете кондензатора, дросела, стартера от електрическата верига.
- Разделете проводниците към клемите на касетите и ги свържете директно към фазовия и нулевия проводник.
- Останалите проводници могат да бъдат отстранени или изолирани.
- Поставете крушка T8 G13 със светодиоди и пробно пускане.
Контактите под формата на щифтове за свързване на LED лампата T8 са маркирани в основата й със символите "L" и "N".
Преобразуването на флуоресцентна лампа с електронен баласт е още по-лесно. За да направите това, достатъчно е да запоите или захапете с ножици за тел проводниците, отиващи към баласта и излизащи от него. След това свържете фазовите и нулевите проводници към проводниците на лявото и дясното гнездо на лампата. Изолирайте мястото на свързване, поставете LED лампата и подайте захранване.
Много по-лесно е да инсталирате и свържете LED лампата T8 в осветителни тела с марка Philips. Холандската компания е опростила максимално задачата за своите клиенти. За да инсталирате LED лампа с дължина 600 мм, 900 мм, 1200 мм или 1500 мм, ще трябва да развиете стартера и на негово място да завиете щепсела, който идва с комплекта. В този случай не е необходимо да разглобявате корпуса на лампата и да демонтирате дросела.
Когато избирате LED лампа T8 G13, трябва да обърнете внимание на дизайна на основата. Може да се върти или да има твърда връзка с тялото. Най-универсалните се считат за модели с въртяща се основа. Те могат да се завинтват във всяка преработена лампа, с вертикални и хоризонтални прорези в цокъла. И все пак, като регулирате ъгъла на лампата, можете да промените посоката на светлинния поток.
Не е необичайно в интернет да има отрицателни отзиви, че експлоатационният живот на LED лампите T8 е много по-малък от заявеното. По правило такива коментари се оставят от хора, които са закупили китайското „без име“ на цената на флуоресцентна лампа. Естествено, качеството на светодиодите и драйвера няма да му позволят да работи дори за една година.
Прочетете също
Поради ниската консумация на енергия, теоретичната издръжливост и по-ниските цени, лампите с нажежаема жичка и енергоспестяващите лампи бързо се заменят. Но въпреки декларирания експлоатационен живот до 25 години, те често изгарят, без дори да са издържали гаранционния срок.
За разлика от лампите с нажежаема жичка, 90% от изгорелите LED лампи могат да бъдат успешно ремонтирани със собствените си ръце, дори без специално обучение. Представените примери ще ви помогнат да поправите повредени LED лампи.
Преди да предприемете ремонт на LED лампа, трябва да представите нейното устройство. Независимо от външния вид и вида на използваните светодиоди, всички LED лампи, включително крушките с нажежаема жичка, са подредени по един и същи начин. Ако премахнете стените на корпуса на лампата, тогава вътре можете да видите драйвера, който представлява печатна платка с инсталирани радио елементи.
Всяка LED лампа е подредена и работи по следния начин. Захранващото напрежение от контактите на електрическата касета се подава към клемите на основата. Към него са запоени два проводника, през които се подава напрежение към входа на драйвера. От драйвера се подава DC захранващо напрежение към платката, на която са запоени светодиодите.
Драйверът е електронен блок - генератор на ток, който преобразува мрежовото напрежение в тока, необходим за запалване на светодиодите.
Понякога, за да разпръсне светлина или да предпази от човешки контакт с незащитени проводници на платка със светодиоди, тя е покрита с дифузиращо защитно стъкло.
Относно нажежаемите лампи
На външен вид лампата с нажежаема жичка е подобна на лампа с нажежаема жичка. Устройството на нажежаемите лампи се различава от LED по това, че не използват платка със светодиоди като излъчватели на светлина, а стъклена запечатана крушка, пълна с газ, в която са поставени една или повече нажежаеми пръчки. Шофьорът се намира в основата.
Пръчката с нишка е стъклена или сапфирена тръба с диаметър около 2 мм и дължина около 30 мм, върху която са фиксирани и свързани последователно 28 миниатюрни светодиода, покрити с люминофор. Една нишка консумира около 1 W мощност. Моят експлоатационен опит показва, че нажежаемите лампи са много по-надеждни от тези, направени на базата на SMD светодиоди. Мисля, че след време ще заменят всички други източници на изкуствена светлина.
Примери за ремонт на LED лампи
Внимание, електрическите вериги на драйверите на LED лампите са галванично свързани към фазата на електрическата мрежа и затова трябва да се внимава изключително много. Докосването на незащитена част от човешкото тяло до оголени части от верига, свързана към електрическа мрежа, може да причини сериозни увреждания на здравето, до спиране на сърцето.
Ремонт на LED лампа
ASD LED-A60, 11 W на чип SM2082
В момента се появиха мощни LED крушки, чиито драйвери са сглобени на микросхеми от типа SM2082. Един от тях работи по-малко от година и ме накара да ремонтирам. Крушката примигваше произволно и отново светна. При докосване по него той реагира със светлина или угасване. Стана ясно, че проблемът е в лоша връзка.
За да стигнете до електронната част на лампата, трябва с нож да вземете дифузиращото стъкло в точката на контакт с тялото. Понякога е трудно да се отдели стъклото, тъй като върху задържащия пръстен се нанася силикон, когато е поставен.
След отстраняване на разсейващото светлина стъкло се отвори достъпът до светодиодите и микросхемата - токов генератор SM2082. В тази лампа една част от драйвера е монтирана на алуминиева печатна платка от светодиоди, а втората на отделна.
Външната проверка не откри дефектни дажби или счупени следи. Трябваше да махна платката със светодиоди. За да направите това, силиконът първо се отрязва и дъската се избутва над ръба с острие на отвертка.
За да стигна до драйвера, разположен в корпуса на лампата, трябваше да го разпоя, като загрея два контакта едновременно с поялник и го преместих надясно.
От едната страна на платката на драйвера беше инсталиран само електролитен кондензатор с капацитет 6,8 микрофарада за напрежение 400 V.
На обратната страна на платката на драйвера бяха монтирани диоден мост и два последователно свързани резистора с номинална стойност 510 kOhm.
За да се разбере коя от платките липсва контактът, те трябваше да бъдат свързани, като се спазва полярността, с помощта на два проводника. След почукване на платките с дръжка на отвертка стана очевидно, че неизправността е в платката с кондензатора или в контактите на проводниците, идващи от основата на LED лампата.
Тъй като запояването не предизвика подозрение, първо проверих надеждността на контакта в централния терминал на основата. Лесно се отстранява, като се издига над ръба с острие на нож. Но контактът беше надежден. За всеки случай калайдих жицата с спойка.
Трудно е да се отстрани винтовата част на основата, затова реших да запоя проводниците за спойка, подходящи от основата, с поялник. При докосване на една от дажбите жицата се оголи. Намерено "студено" запояване. Тъй като нямаше начин да оголя проводника, трябваше да го смажа с активния флюс на FIM и след това да го запоя отново.
След сглобяването, LED лампата излъчваше светлина, въпреки че е била удряна с дръжка на отвертка. Проверката на светлинния поток за пулсации показа, че те са значителни при честота от 100 Hz. Такава LED лампа може да се монтира само в осветителни тела за общо осветление.
Схема на драйвера
LED лампа ASD LED-A60 на чипа SM2082
Електрическата верига на лампата ASD LED-A60, благодарение на използването на специализирана микросхема SM2082 в драйвера за стабилизиране на тока, се оказа доста проста.
Схемата на драйвера работи по следния начин. Променливотоковото захранващо напрежение се подава през предпазител F към изправителния диоден мост, сглобен върху микросглобката MB6S. Електролитичният кондензатор C1 изглажда пулсациите, а R1 служи за разреждането им, когато захранването е изключено.
От положителния извод на кондензатора захранващото напрежение се подава директно към светодиодите, свързани последователно. От изхода на последния светодиод напрежението се подава към входа (пин 1) на микросхемата SM2082, токът в микросхемата се стабилизира и след това от неговия изход (пин 2) отива към отрицателния извод на кондензатора C1.
Резистор R2 задава количеството ток, протичащ през светодиодите HL. Количеството на тока е обратно пропорционално на неговата номинална стойност. Ако стойността на резистора се намали, тогава токът ще се увеличи, ако стойността се увеличи, тогава токът ще намалее. Чипът SM2082 ви позволява да регулирате текущата стойност от 5 до 60 mA с резистор.
Ремонт на LED лампа
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
Друга LED лампа ASD LED-A60, подобна на външен вид и със същите технически характеристики като ремонтираната, влезе в ремонт.
Когато се включи, лампата светна за момент и след това не светна. Това поведение на LED лампите обикновено се свързва с неизправност на драйвера. Затова веднага започнах да разглобявам лампата.
Дифузионното стъкло беше премахнато с голяма трудност, тъй като беше силно смазано със силикон по цялата линия на контакт с корпуса, въпреки наличието на фиксатор. За да отделя стъклото, трябваше да потърся гъвкаво място по цялата линия на контакт с тялото с нож, но все пак имаше пукнатина в тялото.
За да получите достъп до драйвера на лампата, следващата стъпка беше да премахнете LED печатната платка, която беше притисната в алуминиевата вложка по контура. Въпреки факта, че дъската беше алуминиева и беше възможно да се премахне без страх от напукване, всички опити бяха неуспешни. Заплащането се държеше строго.
Освен това не успя да премахне платката заедно с алуминиевата вложка, тъй като тя прилягаше плътно към корпуса и беше поставена върху силикон с външната повърхност.
Реших да опитам да махна платката на драйвера отстрани на основата. За да направите това, първо, нож беше изваден от основата и централният контакт беше премахнат. За да премахнете резбованата част на основата, беше необходимо леко да огънете горното й рамо, така че точките на пробиване да се отделят от основата.
Драйверът стана достъпен и свободно се разшири до определена позиция, но не беше възможно да се премахне напълно, въпреки че проводниците от LED платката бяха запоени.
Имаше дупка в центъра на платката със светодиодите. Реших да се опитам да махна платката на драйвера, като ударя края му през метален прът, пронизан през този отвор. Дъската се придвижи с няколко сантиметра и се опря в нещо. След допълнителни удари тялото на лампата се напука по протежение на пръстена и платката с основата на основата се отдели.
Както се оказа, таблото има удължение, което се опира в корпуса на лампата със своите закачалки. Изглежда, че дъската е оформена по такъв начин, че да ограничава движението, въпреки че беше достатъчно да се фиксира с капка силикон. Тогава водачът ще бъде премахнат от двете страни на лампата.
Напрежението от 220 V от основата на лампата през резистора - предпазител FU се подава към изправителния мост MB6F и след това се изглажда от електролитен кондензатор. След това напрежението се подава към чипа SIC9553, който стабилизира тока. Резисторите R20 и R80, свързани паралелно между клеми 1 и 8 MS, задават количеството ток за захранване на светодиодите.
Снимката показва типична електрическа схема, дадена от производителя на чипа SIC9553 в китайския лист с данни.
Тази снимка показва външния вид на драйвера на LED лампата от страна на монтажа на изходните елементи. Тъй като пространството позволяваше, за да се намали коефициентът на пулсации на светлинния поток, кондензаторът на изхода на драйвера беше запоен на 6,8 микрофарада вместо 4,7 микрофарада.
Ако трябва да премахнете драйверите от корпуса на този модел лампа и не можете да премахнете LED платката, тогава можете да използвате прободен трион, за да изрежете тялото на лампата в кръг точно над винтовата част на основата.
В крайна сметка всичките ми усилия да извлека драйвера се оказаха полезни само за познаване на устройството на LED лампата. Шофьорът беше прав.
Светкавицата на светодиодите в момента на включване беше причинена от повреда в кристала на един от тях в резултат на скок на напрежението при стартиране на драйвера, което ме подведе. Първо трябваше да позвъним на светодиодите.
Опитът за тестване на светодиодите с мултицет не доведе до успех. Светодиодите не светнаха. Оказа се, че в един корпус са инсталирани два последователно свързани светлинни кристала и за да може светодиодът да започне да тече ток, е необходимо да се приложи напрежение от 8 V.
Мултиметър или тестер, включен в режим на измерване на съпротивлението, извежда напрежение в диапазона от 3-4 V. Трябваше да проверя светодиодите с помощта на захранването, доставяйки 12 V към всеки светодиод чрез 1 kΩ ограничаващ тока резистор .
Нямаше наличен светодиод за смяна, така че подложките бяха окъсени с капка спойка. Работата на водача е безопасна, а мощността на LED лампата ще намалее само с 0,7 W, което е почти незабележимо.
След ремонта на електрическата част на LED лампата, напуканото тяло беше залепено с бързосъхнещото супер лепило на Moment, шевовете бяха загладени чрез разтопяване на пластмасата с поялник и загладени с шкурка.
За интерес направих някои измервания и изчисления. Токът, протичащ през светодиодите, е 58 mA, напрежението е 8 V. Следователно мощността, подадена на един светодиод, е 0,46 W. С 16 светодиода се оказва 7,36 вата, вместо декларираните 11 вата. Може би производителят посочва общата консумация на мощност на лампата, като се вземат предвид загубите в драйвера.
Срокът на експлоатация на LED лампата ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, деклариран от производителя, е много съмнителен за мен. В малък обем на пластмасов корпус на лампа с ниска топлопроводимост се отделя значителна мощност - 11 вата. В резултат на това светодиодите и драйверът работят при максимално допустимата температура, което води до ускорено разграждане на техните кристали и в резултат на това до рязко намаляване на техния MTBF.
Ремонт на LED лампа
LED smd B35 827 ERA, 7 W на чип BP2831A
Един приятел ми сподели, че си е купил пет крушки като на снимката по-долу и всичките са спрели да работят след месец. Той успя да изхвърли три от тях, а по моя молба донесе две за ремонт.
Крушката работеше, но вместо ярка светлина излъчваше трептяща слаба светлина с честота няколко пъти в секунда. Веднага предположих, че електролитният кондензатор е подут, обикновено ако не успее, лампата започва да излъчва светлина, като стробоскоп.
Светлоразсейващото стъкло се отстрани лесно, не беше залепено. Той беше фиксиран чрез процеп на ръба му и издатина в тялото на лампата.
Драйверът беше фиксиран с две спойки към печатна платка със светодиоди, както в една от лампите, описани по-горе.
Типична схема на драйвер на чип BP2831A, взета от листа с данни, е показана на снимката. Платката на драйвера беше премахната и всички прости радио елементи бяха проверени, всичко се оказа работещо. Трябваше да проверя светодиодите.
Светодиодите в лампата са монтирани от неизвестен тип с два кристала в корпуса и при огледа не са открити дефекти. Използвайки метода на серийно свързване на проводниците на всеки от светодиодите един към друг, той бързо идентифицира дефектния и го заменя с капка спойка, както е на снимката.
Лампата работи една седмица и отново влезе в ремонт. Накъсо следващия светодиод. Седмица по-късно трябваше да свържа на късо друг светодиод, а след четвъртия изхвърлих крушката, защото ми писна да я ремонтирам.
Причината за повредата на електрическите крушки от този дизайн е очевидна. Светодиодите прегряват поради недостатъчна повърхност на радиатора и животът им намалява до стотици часове.
Защо е допустимо затварянето на клемите на изгорели светодиоди в LED лампи
Драйверът на LED лампата, за разлика от захранването с постоянно напрежение, извежда стабилизирана стойност на тока, а не напрежение. Следователно, независимо от съпротивлението на натоварването в дадените граници, токът винаги ще бъде постоянен и следователно спадът на напрежението във всеки от светодиодите ще остане същият.
Следователно, с намаляване на броя на последователно свързани светодиоди във веригата, напрежението на изхода на драйвера също ще намалее пропорционално.
Например, ако 50 светодиода са свързани последователно към драйвера и напрежение от 3 V падне във всеки от тях, тогава напрежението на изхода на драйвера е 150 V и ако 5 от тях са окъсени, напрежението ще падне до 135 V и токът няма да се промени.
Но коефициентът на производителност (COP) на драйвер, сглобен по такава схема, ще бъде нисък и загубите на мощност ще бъдат повече от 50%. Например, за LED крушка MR-16-2835-F27 ще ви е необходим резистор 6,1 kΩ с мощност 4 вата. Оказва се, че драйверът на резистора ще консумира мощност, надвишаваща консумацията на светодиодите и ще бъде неприемливо да се постави в малък корпус на LED лампа, поради отделянето на повече топлина.
Но ако няма друг начин за ремонт на LED лампата и е много необходимо, тогава драйверът на резистора може да бъде поставен в отделен корпус, все пак консумацията на енергия на такава LED лампа ще бъде четири пъти по-малка от лампи с нажежаема жичка. В същото време трябва да се отбележи, че колкото повече светодиоди са свързани последователно в крушката, толкова по-висока ще бъде ефективността. С 80 серийно свързани светодиода SMD3528 ще ви трябва резистор 800 ома с мощност само 0,5 вата. Кондензатор C1 ще трябва да се увеличи до 4,7 µF.
Намиране на дефектни светодиоди
След отстраняване на защитното стъкло става възможно да се проверят светодиодите, без да се отлепи печатната платка. На първо място се извършва внимателна проверка на всеки светодиод. Ако се открие дори и най-малката черна точка, да не говорим за почерняването на цялата повърхност на светодиода, тогава тя определено е дефектна.
Когато изследвате външния вид на светодиодите, трябва внимателно да проучите качеството на дажбите на техните заключения. В една от ремонтираните крушки четири светодиода бяха лошо запоени наведнъж.
Снимката показва крушка, която имаше много малки черни точки на четири светодиода. Веднага маркирах дефектните светодиоди с кръстчета, за да се виждат добре.
Дефектните светодиоди могат или не могат да променят външния си вид. Следователно е необходимо да проверите всеки светодиод с мултицет или тестер за стрелки, включени в режима на измерване на съпротивлението.
Има LED лампи, в които на външен вид са инсталирани стандартни светодиоди, в случай на които са монтирани два кристала, свързани последователно наведнъж. Например лампи от серията ASD LED-A60. За да накарате такива светодиоди да звънят, е необходимо да приложите напрежение повече от 6 V към неговите изходи и всеки мултицет дава не повече от 4 V. Следователно такива светодиоди могат да бъдат проверени само чрез прилагане на напрежение над 6 ( 9-12) V през резистор 1 kΩ от източника на захранване. .
Светодиодът се проверява, като конвенционален диод, в една посока съпротивлението трябва да е равно на десетки мегаома и ако размените сондите (това променя полярността на захранването на напрежението към светодиода), то е малко, докато LED може да свети слабо.
При проверка и смяна на светодиодите лампата трябва да бъде фиксирана. За да направите това, можете да използвате подходящ по размер кръгъл буркан.
Можете да проверите изправността на светодиода без допълнителен източник на постоянен ток. Но такъв метод за проверка е възможен, ако драйверът на крушката работи. За да направите това, е необходимо да приложите захранващо напрежение към основата на LED крушката и да скъсите проводниците на всеки светодиод последователно един с друг с кабелен джъмпер или, например, гъби с метални пинсети.
Ако внезапно всички светодиоди светнат, тогава късо съединението определено е дефектно. Този метод е полезен, ако само един светодиод от всички във веригата е дефектен. При този метод на проверка трябва да се има предвид, че ако водачът не осигури галванична изолация от електрическата мрежа, както например в диаграмите по-горе, тогава докосването на LED спойките с ръка не е безопасно.
Ако един или дори няколко светодиода се окажат дефектни и няма с какво да ги замените, тогава можете просто да свържете на късо контактните подложки, към които са били запоени светодиодите. Крушката ще работи със същия успех, само светлинният поток ще намалее леко.
Други неизправности на LED лампи
Ако тестът на светодиодите показа тяхната работоспособност, тогава причината за неработоспособността на крушката се крие в драйвера или в местата, където са запоени токопроводящите проводници.
Например в тази крушка беше открит студено запоен проводник, който подава напрежение към печатната платка. Саждите, освободени поради лошо запояване, дори се утаяват върху проводимите пътеки на печатната платка. Саждите се отстраняват лесно, като се избърсват с парцал, напоен със спирт. Жицата беше запоена, оголена, калайдисана и отново запоена в платката. Успех с тази лампа.
От десетте повредени крушки само една беше с дефектен драйвер, диодният мост се разпадна. Ремонтът на драйвера се състоеше в подмяна на диодния мост с четири диода IN4007, предназначени за обратно напрежение от 1000 V и ток от 1 A.
Запояване на SMD светодиоди
За да смените дефектен светодиод, той трябва да бъде разпоен, без да се повредят печатните проводници. От донорната платка също трябва да запоите резервния светодиод без повреда.
Почти невъзможно е да се запояват SMD светодиоди с обикновен поялник, без да се повреди корпусът им. Но ако използвате специален накрайник за поялник или поставите на стандартен накрайник дюза, изработена от медна тел, тогава проблемът се решава лесно.
Светодиодите имат полярност и при смяна е необходимо да ги инсталирате правилно на печатната платка. Обикновено печатните проводници следват формата на проводниците на светодиода. Следователно можете да направите грешка само ако сте невнимателни. За да запоите светодиода, достатъчно е да го инсталирате на печатна платка и да загреете краищата му с контактни подложки с поялник с мощност 10-15 W.
Ако светодиодът е изгорял до въглен и печатната платка под него е овъглена, тогава преди да инсталирате нов светодиод, е задължително да почистите това място на печатната платка от изгаряне, тъй като е токов проводник. При почистване може да откриете, че подложките за запояване на светодиода са изгорени или отлепени.
В такъв случай светодиодът може да бъде инсталиран чрез запояване към съседни светодиоди, ако отпечатаните следи водят до тях. За да направите това, можете да вземете парче тънка тел, да го огънете наполовина или три, в зависимост от разстоянието между светодиодите, калай и спойка към тях.
Ремонтна LED лампа серия "LL-CORN" (царевична лампа)
E27 4.6W 36x5050SMD
Устройството на лампата, което популярно се нарича царевична лампа, показано на снимката по-долу, се различава от описаната по-горе лампа, поради което технологията за ремонт е различна.
Дизайнът на LED SMD лампи от този тип е много удобен за ремонт, тъй като има достъп за непрекъснатост на LED и подмяна без разглобяване на корпуса на лампата. Вярно е, че все пак демонтирах крушката за интерес, за да проуча устройството й.
Проверката на светодиодите на LED лампата за царевица не се различава от технологията, описана по-горе, но трябва да се отбележи, че в LED корпуса SMD5050 са поставени три светодиода наведнъж, обикновено свързани паралелно (на жълтото се виждат три тъмни точки от кристали кръг) и при проверка и трите трябва да светят.
Дефектен светодиод може да бъде заменен с нов или да се осъществи късо съединение с джъмпер. Това няма да повлияе на надеждността на лампата, само неусетно за окото, светлинният поток ще намалее леко.
Драйверът на тази лампа е сглобен по най-простата схема, без изолационен трансформатор, така че докосването на LED клемите, когато лампата е включена, е неприемливо. Лампите с този дизайн е неприемливо да се монтират в тела, които могат да бъдат достигнати от деца.
Ако всички светодиоди работят, тогава драйверът е дефектен и за да стигнете до него, лампата ще трябва да бъде разглобена.
За да направите това, свалете рамката от страната, противоположна на основата. С малка отвертка или острие на нож трябва да опитате в кръг, за да намерите слабо място, където рамката е залепена най-лошо. Ако джантата се поддаде, тогава работейки с инструмента като лост, джантата лесно ще се отдалечи по целия периметър.
Драйверът беше сглобен според електрическата верига, подобно на лампата MR-16, само C1 имаше капацитет от 1 µF, а C2 - 4,7 µF. Поради факта, че проводниците от водача към основата на лампата бяха дълги, водачът беше лесно изваден от корпуса на лампата. След проучване на неговата верига, драйверът беше поставен обратно в кутията, а рамката беше залепена на мястото си с прозрачно лепило Moment. Неуспешният светодиод беше заменен с добър.
Ремонт на LED лампа "LL-CORN" (корн лампа)
E27 12W 80x5050SMD
При ремонт на по-мощна лампа, 12 W, нямаше неизправни светодиоди със същия дизайн и за да стигна до драйверите, трябваше да отворя лампата по описаната по-горе технология.
Тази лампа ме изненада. Проводниците от водача към основата бяха къси и беше невъзможно да се извади драйверът от корпуса на лампата за ремонт. Трябваше да махна цокъла.
Основата на лампата е направена от алуминий, заоблена и здраво държана. Трябваше да пробия точките на закрепване с 1,5 мм бормашина. След това цокълът, който беше закачен с нож, беше лесно отстранен.
Но можете да направите без пробиване на основата, ако издърпате ръба на ножа около обиколката и леко огънете горния му ръб. Първо трябва да се постави маркировка върху цокъла и тялото, така че цокълът да може лесно да се монтира на място. За да фиксирате надеждно основата след ремонт на лампата, ще бъде достатъчно да я поставите върху тялото на лампата, така че перфорираните точки на основата да паднат на старите си места. След това натиснете тези точки с остър предмет.
Два проводника бяха свързани към резбата със скоба, а другите две бяха притиснати в централния контакт на основата. Трябваше да срежа тези проводници.
Както се очакваше, имаше два еднакви драйвера, захранващи по 43 диода всеки. Те бяха покрити с термосвиваеми тръби и залепени заедно. За да може драйверът да бъде поставен обратно в тръбата, обикновено внимателно го изрязвам по печатната платка от страната, където са инсталирани частите.
След ремонт водачът е увит в тръба, която е фиксирана с пластмасова вратовръзка или увита с няколко завъртания на конеца.
В електрическата верига на драйвера на тази лампа вече са инсталирани защитни елементи, C1 за защита от импулсни пренапрежения и R2, R3 за защита от токови пренапрежения. При проверка на елементите резистори R2 веднага бяха открити и на двата драйвера на открито. Изглежда, че LED лампата е била захранена с напрежение, надвишаващо допустимото напрежение. След смяната на резисторите нямаше 10 ома под ръка и го настроих на 5,1 ома, лампата работеше.
Ремонтна LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-5
Появата на този тип крушка вдъхва увереност. Алуминиев корпус, висококачествена изработка, красив дизайн.
Дизайнът на крушката е такъв, че е невъзможно да се разглоби без използване на значителни физически усилия. Тъй като ремонтът на всяка LED лампа започва с проверка на здравето на светодиодите, първото нещо, което трябваше да се направи, беше да се премахне пластмасовото защитно стъкло.
Стъклото беше фиксирано без лепило върху жлеб, направен в радиатора с рамо вътре в него. За да премахнете стъклото, трябва да използвате края на отвертка, която ще премине между перките на радиатора, да се облегнете на края на радиатора и като лост да повдигнете стъклото нагоре.
Проверката на светодиодите с тестер показа тяхната изправност, следователно драйверът е дефектен и трябва да стигнете до него. Алуминиевата платка беше закрепена с четири винта, които аз развих.
Но противно на очакванията, зад платката се намираше равнината на радиатора, смазана с топлопроводима паста. Платката трябваше да бъде върната на мястото си и да продължи да разглобява лампата отстрани на основата.
Поради факта, че пластмасовата част, към която беше прикрепен радиатора, беше много стегната, реших да отида по изпитания начин, да премахна основата и да извадя драйвера за ремонт през отворения отвор. Пробих точките на пробиване, но основата не беше премахната. Оказа се, че все още се държи за пластмасата заради резбовата връзка.
Трябваше да отделя пластмасовия адаптер от радиатора. Той държеше, както и защитно стъкло. За да направите това, измити с ножовка на кръстовището на пластмаса с радиатор и чрез завъртане на отвертка с широко острие, частите се отделят една от друга.
След запояване на проводниците от печатната платка на светодиодите, драйверът стана достъпен за ремонт. Схемата на драйвера се оказа по-сложна от предишните крушки, с изолационен трансформатор и микросхема. Един от електролитните кондензатори 400 V 4,7 µF беше подут. Трябваше да го сменя.
Проверката на всички полупроводникови елементи разкри дефектен диод на Шотки D4 (на снимката долу вляво). На платката имаше диод на Шотки SS110, замених го със съществуващия аналог 10 BQ100 (100 V, 1 A). Съпротивлението напред на диодите на Шотки е два пъти по-малко от това на обикновените диоди. LED лампата светна. Същият проблем беше и с втората крушка.
Ремонтна LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-3
Тази LED лампа е много подобна на външен вид на "LLB" LR-EW5N-5, но дизайнът й е малко по-различен.
Ако се вгледате внимателно, можете да видите, че на кръстовището между алуминиевия радиатор и сферичното стъкло, за разлика от LR-EW5N-5, има пръстен, в който е фиксирано стъклото. За да премахнете защитното стъкло, достатъчно е да го вземете с малка отвертка на кръстовището с пръстена.
На алуминиевата платка има три девет кристални суперярки светодиода. Платката се завинтва към радиатора с три винта. Проверката на светодиодите показа тяхната изправност. Следователно, трябва да поправите драйвера. Имайки опит в ремонта на подобна LED лампа "LLB" LR-EW5N-5, не развих винтовете, а запоявах токопроводящите проводници, идващи от драйвера, и продължих да разглобявам лампата отстрани на основата.
Пластмасовият свързващ пръстен на основата с радиатора беше свален с голяма трудност. В същото време част от него се откъсна. Както се оказа, той беше завинтен към радиатора с три самонарезни винта. Драйверът лесно се отстранява от корпуса на лампата.
Самонарезните винтове, които завинтват пластмасовия пръстен на основата, покриват драйвера и е трудно да ги видите, но са на същата ос като резбата, към която е завинтена адаптерната част на радиатора. Следователно може да се достигне до тънка отвертка Phillips.
Драйверът се оказа сглобен според схемата на трансформатора. Проверката на всички елементи, с изключение на микросхемата, не разкри неизправни. Следователно микросхемата е дефектна, дори не намерих споменаване на нейния тип в интернет. Светодиодната крушка не може да бъде ремонтирана, ще бъде полезна за резервни части. Но проучи устройството й.
Ремонтна LED лампа серия "LL" GU10-3W
На пръв поглед се оказа, че е невъзможно да се разглоби изгоряла GU10-3W LED крушка със защитно стъкло. Опит за отстраняване на стъклото доведе до пробиването му. С прилагането на голямо усилие стъклото се напука.
Между другото, в маркировката на лампата буквата G означава, че лампата има щифтова основа, буквата U означава, че лампата принадлежи към класа на енергоспестяващите крушки, а числото 10 означава разстоянието между щифтове в милиметри.
LED крушките с основа GU10 имат специални щифтове и се монтират в цокъл с завой. Благодарение на разширяващите се щифтове, LED лампата се захваща в цокъла и се държи стабилно дори при разклащане.
За да разглобя тази LED крушка, трябваше да пробия дупка с диаметър 2,5 мм в алуминиевия й корпус на нивото на повърхността на печатната платка. Мястото за пробиване трябва да бъде избрано по такъв начин, че свредлото да не повреди светодиода при излизане. Ако няма бормашина под ръка, тогава дупката може да се направи с дебело шило.
След това в отвора се завива малка отвертка и, действайки като лост, стъклото се повдига. Без проблеми свалих стъклото на две крушки. Ако тестът на светодиодите от тестера показа тяхната изправност, тогава печатната платка се отстранява.
След отделяне на платката от корпуса на лампата веднага стана очевидно, че и в едната, и в другата лампа са изгорели токоограничаващите резистори. Калкулаторът определи деноминацията им от лентите, 160 ома. Тъй като резисторите са изгорели в LED крушки от различни партиди, очевидно е, че тяхната мощност, съдейки по размера от 0,25 W, не съответства на мощността, освободена, когато драйверът работи при максимална температура на околната среда.
Печатната платка на драйвера беше плътно напълнена със силикон и не я разкачих от платката със светодиоди. Отрязах изводите на изгорелите резистори в основата и запоявах към тях по-мощни резистори, които бяха под ръка. В една лампа беше запоен резистор 150 Ohm с мощност 1 W, във вторите две успоредно 320 Ohm с мощност 0,5 W.
За да се предотврати случаен контакт с изхода на резистора, към който е подходящо мрежовото напрежение с металното тяло на лампата, той е изолиран с капка горещо лепило. Той е водоустойчив и отличен изолатор. Често го използвам за запечатване, изолиране и закрепване на електрически проводници и други части.
Hotmelt лепило се предлага под формата на пръчки с диаметър 7, 12, 15 и 24 мм в различни цветове, от прозрачни до черни. Топи се, в зависимост от марката, при температура 80-150°, което позволява да се стопи с електрически поялник. Достатъчно е да отрежете парче от пръта, да го поставите на правилното място и да го загреете. Горещото топене ще придобие консистенцията на майския мед. След охлаждане отново става твърд. При повторно загряване става течен отново.
След смяна на резисторите работата и на двете крушки беше възстановена. Остава само да фиксирате печатната платка и защитното стъкло в корпуса на лампата.
При ремонт на LED лампи използвах течни пирони "Монтаж" момент за фиксиране на печатни платки и пластмасови части. Лепилото е без мирис, прилепва добре към повърхностите на всякакви материали, остава пластично след изсъхване, има достатъчна устойчивост на топлина.
Достатъчно е да вземете малко количество лепило на края на отвертка и да го нанесете върху местата, където частите влизат в контакт. След 15 минути лепилото вече ще се задържи.
При залепване на печатната платка, за да не чакате, като държите платката на място, докато проводниците я избутват, фиксира допълнително платката в няколко точки с горещо лепило.
LED лампата започна да мига като строб
Трябваше да поправя чифт LED лампи с драйвери, сглобени на микросхема, чиято неизправност се състоеше в мигаща светлина с честота от около един херц, като в стробоскоп.
Един екземпляр на LED лампата започна да мига веднага след включване за първите няколко секунди и след това лампата започна да свети нормално. С течение на времето продължителността на мигането на лампата след включване започва да се увеличава и лампата започва да мига непрекъснато. Второто копие на LED лампата започна да мига непрекъснато внезапно.
След разглобяването на лампите се оказа, че електролитните кондензатори, инсталирани непосредствено след изправителните мостове, са се повредили в драйверите. Беше лесно да се определи неизправността, тъй като корпусите на кондензатора бяха подути. Но дори ако на външен вид кондензаторът изглежда без външни дефекти, все пак е необходимо да започнете ремонта на LED крушка със стробоскопичен ефект, като я замените.
След смяна на електролитните кондензатори с изправни, стробоскопичният ефект изчезна и лампите започнаха да светят нормално.
Онлайн калкулатори за определяне на стойността на резисторите
чрез цветово кодиране
При ремонт на LED лампи става необходимо да се определи стойността на резистора. Съгласно стандарта маркирането на съвременните резистори се извършва чрез нанасяне на цветни пръстени върху корпусите им. 4 цветни пръстена се прилагат към прости резистори, а 5 - към високо прецизни резистори.
Зареждане...