Kui vana nõukogude lamp LB-40, LB-80 tüüpi luminofoorlampidega on rikkis või olete selles starteri vahetamisest väsinud, hävitage lambid ise (ja seda pole enam võimalik lihtsalt visata prügikasti), siis saate hõlpsasti teisendada LED-i.
Kõige tähtsam on see, et luminofoor- ja LED-lampidel on sama alus - G13. Erinevalt teist tüüpi tihvtidest ei ole korpuse uuendamine vajalik. 
- G- tähendab, et kontaktidena kasutatakse tihvte
- 13 on nende tihvtide vaheline kaugus millimeetrites
Ümbertöötamise eelised
Seda tehes saate:
- suurepärane valgustus
- väiksemad kaod (peaaegu pool luminofoorlampide kasulikust energiast võib õhuklapis kaduda)
- ei mingit vibratsiooni ja vastik põrisev heli ballastigaasist
Tõsi, moodsamates mudelites kasutatakse juba elektroonilist liiteseadet. Nendes tõusis kasutegur (90% või rohkem), müra kadus, kuid energiakulu ja valgusvoog jäid samale tasemele. 
Näiteks kasutatakse Armstrongi lagede jaoks sageli selliste LPO ja LPO uuemaid mudeleid. Siin on nende tõhususe ligikaudne võrdlus: 
LED-ide eeliseks on ka see, et on olemas mudeleid, mis on mõeldud toitepingele 85V kuni 265V. Luminofoorlampide jaoks on vaja 220 V või sellele lähedast pinget. 
Sellise LED-i puhul käivituvad need isegi siis, kui võrgupinge on nõrk või liiga kõrge, ja säravad veatult.
Elektromagnetilise liiteseadisega valgustid
Millele tuleks tähelepanu pöörata lihtsate luminofoorlampide LED-lampideks muutmisel? Esiteks selle disainist. 
Kui teil on lihtne vana nõukogude stiilis lamp, millel on starterid ja tavaline (mitte elektrooniline) drossel, siis tegelikult pole vaja midagi uuendada. 
Tõmmake lihtsalt starter välja, paigaldage uus LED-lamp, et see sobiks üldmõõduga, sisestage see korpusesse ja nautige heledamat ja säästlikumat valgustust.
Kui starterit vooluringist ei eemaldata, saate LU-lambi LED-lampi asendamisel tekitada lühise.
Gaasiklappi ei ole vaja lahti võtta. LED-i puhul jääb voolutarve vahemikku 0,12A-0,16A ja liiteseadis on sellistes vanades lampides töövool olenevalt võimsusest 0,37A-0,43A. Tegelikult toimib see tavalise hüppajana. 
Pärast kõiki muudatusi jääb lamp samaks. Lae kinnitust pole vaja vahetada ning läbipõlenud lampe ei pea enam utiliseerima ja nende jaoks spetsiaalseid konteinereid otsima. 
Selliste lampide jaoks pole eraldi draivereid ja toiteallikaid vaja, kuna need on juba korpusesse sisse ehitatud. 
Peaasi on meeles pidada põhifunktsiooni - LED-ide puhul on kaks aluse kontakti omavahel jäigalt ühendatud.
Ja luminestsentsis on need ühendatud hõõgniidiga. Kui see läheb kuumaks, süttib elavhõbedaaur. 
Elektroonilise liiteseadmega mudelites hõõgniiti ei kasutata ja kontaktide vahe torkab kõrgepingeimpulss läbi.
Nende torude kõige levinumad suurused on:
- 300mm (kasutatakse laualampides)
- 900mm ja 1200mm
Mida pikemad need on, seda heledam on sära. 
Elektroonilise liiteseadisega valgusti vahetus
Kui teil on moodsam mudel, ilma starterita, elektroonilise liiteseadmega (elektrooniline liiteseade), siis peate vooluringi muutmisega veidi vaeva nägema. 
Mis on valgusti sees enne ümbertööd:
- gaasihoob
- juhtmed
- klemmliistud-kassetid korpuse külgedel
Drossel on esimene asi, mis tuleb välja visata. Ilma selleta kaotab kogu struktuur oluliselt kaalu. Olenevalt kinnitusest keerake lahti kinnituskruvid või puurige needid välja.
Seejärel ühendage toitejuhtmed lahti. Selleks võib vaja minna kitsa teraga kruvikeerajat. 
Sul võib olla need juhtmed ja lihtsalt näksida tangidega.
Kahe lambi ühendusskeem on erinev, LED-il on kõik palju lihtsam: 
Peamine lahendamist vajav ülesanne on 220V toide lambi erinevatesse otstesse. See tähendab, et faas ühte väljundisse (näiteks paremale) ja null teisele (vasakule). 
Varem räägiti, et LED-lambi puhul on mõlemad aluse sees olevad kontaktid ühendatud hüppajaga. Seetõttu on siin võimatu, nagu luminestsents, nende vahel 220 V pinget rakendada.
Selle kontrollimiseks kasutage multimeetrit. Seadke see takistuse mõõtmise režiimile ja puudutage mõõtesondidega kahte juhet, tehke mõõtmine. 
Ekraan peaks näitama samu väärtusi, mis sondide koos sulgemisel, st. null või selle lähedal (võttes arvesse sondide endi takistust).
Luminofoorlamp, mis asub mõlemal küljel kahe klemmi vahel, omab takistust hõõgniidile, mis pärast 220 V pinge rakendamist läbi selle soojeneb ja lambi "käivitab". 
- kassette lahti võtmata
- džemprite demonteerimise ja paigaldamisega nende kontaktide kaudu
Ilma demonteerimiseta
Lihtsaim viis on ilma lahti võtmata, kuid peate ostma paar Wago klambrit.
Üldiselt hammustage välja kõik padrunile sobivad juhtmed 10-15 mm või enama vahemaa tagant. Järgmisena kerige need samasse Vago klambrisse. 
Tehke sama lambi teise poolega. Kui wago klemmiplokil pole piisavalt kontakte, peate kasutama 2 tk. 
Pärast seda jääb üle vaid faas ühelt poolt klambrisse ja teiselt poolt null.
No Vago, lihtsalt keerake juhtmed isikukaitsevahendi korgi all. Selle meetodi puhul ei pea te tegelema olemasoleva vooluringiga, džemprid, ronima kassettide kontaktidesse jne.
Kassettide eemaldamine ja džemprite paigaldamine
Teine meetod on täpsem, kuid ei nõua lisakulusid.
Eemaldage lambi külgkatted. Seda tuleks teha ettevaatlikult, sest kaasaegsetes toodetes on riivid valmistatud habrast ja rabedast plastikust. 
Pärast seda saate kontaktkassetid lahti võtta. Nende sees on kaks kontakti, mis on üksteisest isoleeritud.
Selliseid kassette võib olla mitut tüüpi: 
Need sobivad kõik võrdselt G13 lampidele. Nende sees võivad olla vedrud. 
Esiteks on neid vaja mitte parema kontakti saavutamiseks, vaid selleks, et lamp sellest välja ei kukuks. Lisaks on tänu vedrudele mingi kompensatsioon pikkuse suuruse eest. Kuna kuni millimeetrise täpsusega pole alati võimalik teha samu lampe.
Igal pistikupesal on kaks toitejuhet. Enamasti kinnitatakse need spetsiaalsetesse kruvideta kontaktidesse. 
Pöörake neid päri- ja vastupäeva ning jõuga tõmmake üks neist välja. 
Nagu eespool mainitud, on pistiku sees olevad tihvtid üksteisest isoleeritud. Ja ühe juhtme lahti võttes ei jäta te tegelikult ühtegi osa ühest kontaktipesast. 
Kogu vool liigub nüüd läbi teise kontakti. Ühel läheb muidugi kõik korda, aga kui teed endale lampi, siis on mõttekas disaini veidi parandada, pannes hüppaja.
Tänu sellele ei pea te külgedel asuvat LED-lampi keerates kontakti püüdma. Topeltpistik tagab usaldusväärse ühenduse. 
Hüppaja saab teha lambi enda lisatoitejuhtmetest, mis ümberehituse tulemusel kindlasti olemas on.
Kontrollid testriga, et peale hüppaja paigaldamist oleks eelnevalt isoleeritud pistikute vahel vooluahel. Tehke sama teise pistikkontaktiga valgusti teisel küljel.
Peaasi, et järelejäänud toitejuhe ei oleks enam faas, vaid null. Sina näksid ülejäänutest.
Luminofoorlambid kahele, neljale või enamale lambile
Kui teil on kahe lambiga valgusti, on kõige parem rakendada pinget igale pistikule eraldi juhtmetega. 
Lihtsa hüppaja paigaldamisel kahe või enama kasseti vahele on disainil märkimisväärne puudus.
Teine lamp põleb ainult siis, kui esimene on selle asemele paigaldatud. Eemaldage see ja teine kustub kohe. 
Toitejuhtmed peavad koonduma klemmiplokile, kuhu teid omakorda ühendatakse: 
Ootasin oma korda ümbertööd ja seda köögi laelampi. Hiljuti vahetasin vannitoas säästulambid LED-i vastu ja nüüd tuleb köögis lühter ümber teha. Sellel valgustil on kaks E27 alusega energialampi, nii et nende asemel tuleb siia panna kaks komplekti draivereid ja LED-e. Raskus seisneb selles, et kogu see LED-tehnoloogia lihtsalt armastab soojendada ja soojendada kõike enda ümber :-) Ja kui arvestada, et lamp on lakke ja seetõttu klaaspoolkera tõttu halvasti ventileeritud, siis on suur tõenäosus, et LEDid kuumenevad üle. sest köögis põleb tuli vahel tunde. Seetõttu keeldusin kohe LED-ide paigaldamisest lambi terasalusele, kuigi see on peaaegu kaks korda suurem kui vannitoa omad, kuid see on väga õhuke, peaaegu nagu õllepurk.
Keerame säästulambid lahti, ühendame laeklemmi küljest lahti voolujuhtmed ja eemaldame kolme isekeermestava kruviga lahti lambi aluse laest.
Passiivse radiaatori rolliks otsustasin kohandada umbes 2,5 mm paksuse duralumiiniumist lehe. Vabaneme kassettidest ja mõõdame lambi aluse läbimõõtu.
Minu puhul tuleb pannkoogi läbimõõt umbes 33cm. Lõikasime kompassiga alumiiniumlehele ringi, mille järel lõikasime metallviiliga puslega välja tulevase LED-ide platvormi. Puhastame saetud penni liivapaberiga ja eemaldame servadel olevatest rämpsudest.
Järgmisena peame sellele kandma sildid, et LED-id oma kohtadele ühtlaselt paigaldada. Nii, et soojus jaotub ühtlaselt üle metalli, aga valgust ei paista niikuinii. Kasutasin selleks paberist šablooni, mida poorisin pea tund aega üle. Saate sellele punktile punkte anda ja LED-id juhuslikult liimida, kui need ei kleepu alumiiniumlehele kokku. Kurat pagan, kogu see ilu ei jää lambivarju taha näha.
Otsustasin radiaatori esipinda heledamaks muuta. Seetõttu kerisin pappkarbile mitu kihti paberteipi, justkui hunnikusse voltides ja seejärel lõikasin need ümmargused isetehtud stantsiga (teritatud otsaga torujupp) läbi ja liimisin eelnevalt peale pandud märkide külge.
Pärast radiaatori valge värviga värvimist koorige lint maha ja rasvatage avatud kohad mingi keemia, alkoholi, viina, lahusti, atsetooni vms.
Radiaator on valmis LED-id kleepima, kuid enne seda tuleb need testijaga välja kutsuda, kuna mõnikord puutume kokku mittetöötavate (defektsete) lampidega. Sirutame ka LED-ide jalad, sest esialgu surutakse need LED-i tallale lähemale.
Üritasin seda liimida, et siis need järjestikku ühendada. Hiljem on näha, et ühe LED-iga keerasin ikka sassi, kuna liimisin selle valele poolele ja pidin juhtmed sinna ringi tõmbama :-)
Pärast igapäevast kuivatamist jätkame kõigi vooluringi LED-ide jootmisega. Ühendusskeem on sama, mis sellel omatehtud lambil, välja arvatud see, et draivereid on kaks ja igas vooluringis on veel üks pirn, kuna üks draiveritest ei tahtnud 10 LED-iga () alustada.
Niipea, kui oleme veebi kudumise lõpetanud, ühendame draiverid ja lülitame prožektori proovilülitusse. Minu puhul läks taldrik peale tunniajast pidevat tööd veidi soojaks. Tõsi, test pole täiesti õige, kuna LED-id vaatavad üles ja pealegi pole need kaetud klaaskupliga. Aga igal juhul teeb nii suur radiaator oma tööd suurepäraselt. Muide, ma ei soovita vaadata sisselülitatud eredaid LED-e ilma prillidega silmi kaitsmata, kuna valgus on nii ere, et pärast seda jäävad silmadesse pikka aega tumedad hernelaigud. Isegi kaamerad ei saa LED-tuledele teravustamisel hästi hakkama. Kahtlustan, et selline stress silmadele, nägemisteravus ilmselgelt ei lisa :-)
Pärast katseid jootme draiverid lahti ja asetame prožektori keskele, teeme radiaatorile märgid. Pärast seda puurime augud nailonist sidemete, klemmiploki ja toitejuhtme toite jaoks. Ei tee paha suure puuriga faasida, et midagi ei narmendaks ja läbi ei lõikaks.
Lõikasime mingist plastikust ümmarguse isolaatori välja, tekstoliit oleks ideaalne, aga kuidagi ei leidnud. Me paneme selle ploki alla, mille kinnitame kruviga, ja seejärel tõmbame ajurid ise silmusega. Lõpuks jootme ja kinnitame juhtmed oma kohale.
Kuidagi nii näeb kogu see häbi vastasküljelt välja (foto allpool).
Radiaatori kinnitamiseks valgusti alusele pidin veel kolm auku ümber perimeetri puurima ja siis rumalalt traadi külge riputama (foto all). Kuigi targem oleks see kõvasti läbi suurte seibide kruvida, et ka lambi alusele soojust välja anda.
Tegelikult on siin veel üks lamp, mis on arvestile pandud, oodates selle täielikku läbipõlemist või mõne LED-i läbipõlemist. Algselt oli sellel kaks sooja säästulampi, kumbki 23W, kuid nüüd on 44 soojalt hõõguvat LED-i. Selle kahe draiveriga valgusti koguvõimsus on nüüd ligikaudu 27 W. Silma järgi ma heleduse vahet ei märganud, nutikaid luksomeetreid mul veel ei ole, aga mobiiltelefoni sensor 170 cm kauguselt näitab peaaegu samu väärtusi, ehk paar punkti vähem (foto üleval) . Üldiselt on see, et need isetehtud lambid eredalt säravad ja vähe tarbivad, muidugi suureks plussiks. Aga hetkel ei muretse ma rohkem energia säästmise pärast, vaid selle pärast, kui kauaks need vanikud vastu peavad, kuna viimasel ajal tahan sellest kallist säästuvardast tasapisi maha saada :-)
Allpool on loetletud mõned komponendid Ali-ga sarnase lambi kokkupanekuks.
Hiina LED-lampide lahtivõtmine ja ülevaatamine
Meie saidil on piisavalt valgusallikatele pühendatud väljaandeid. Need on ennekõike hõõglambid; siin oleme leidnud lahenduse, kuidas kaitsta neid läbipõlemise eest ja pikendada nende kasutusiga. Võib-olla jäävad nad endiselt kõige massiivsemaks valgusallikaks ja põhjuseks pole mitte ainult kättesaadavus, vaid ka see, et nende kiirgusspekter on silmale kõige meeldivam. Lisaks tavalistele lambipirnidele on populaarsed nn "energiasäästu" - kompaktluminofoorlambid. Oleme kirjeldanud remondi- ja modifikatsioonimeetodeid, mis pikendavad ka kasutusiga. Kuid populaarsust koguvateks tuleks pidada ka LED-valgusallikaid.
LED-lamp koosneb mitmest LED-ist (või LED-maatriksist), mille toiteahel on suletud alusele. Valgusdioodide õige toiteallikas on terve teadus, kuna toiteallika draivereid on palju, alates spetsiaalsetest mikroskeemidest kuni kahe transistori lihtsate vooluahelateni. Kuid tootjad kasutavad väga harva vooluringide ja kaasaegse elektroonika saavutusi, eelistades LED-ide toidet harjumusest - liiteseadisega (kustutus)kondensaatori kaudu.
Uuringu jaoks osteti kolm Hiinas toodetud 3W LED-lampi hinnaga 35 rubla tükk.
Korpus on plastikust, poolkera kujul olev hajuti on samuti plastikust, fikseeritud ilma liimita, lihtsalt klõpsab paigale. LED-lambi lahtivõtmiseks piisab, kui hajuti ringikujuliselt kangutada ja lambi korpusest lahti võtta. See vabastab trükkplaadi osadest.
Kolmest lambist kahes on ühe juhtme mittejootmine, muidu on paigaldus enam-vähem täpne. Karastuskondensaator, mis on märgistatud 824, on 820nF (0,82μF), 400V juures. 9 LED-i sama suurusega kui 3528, ainult õhemad, ühendatud järjestikku. Sild on kokku pandud neljast dioodist, millel on märgistus M7.
Üks selline lamp särab väga nõrgalt. Lambi võimsusega 3W peaks selle valgus olema võrreldav 20-25W võimsusega hõõglambiga. Need lambid säravad tuhmimalt, mis justkui vihjab mõõtmise vajadusele, mis varsti tehakse, samas selgub ka ülevaatamise vajadus - kas sisselülitamisel on märgatav voolu tõus, kas LEDid töötavad , nagu öeldakse, "ülekuumenemisega"?
LED-lambi ahel on lihtne. Nagu juba mainitud, saavad LED-id toide läbi summutuskondensaatori.
Simulatsioon näitab, et LED-e läbib vool 32mA, pingelang üheksa LED-i ahelas kokku on 26V, seega on nende voolutarve 0,8W, mis on kolm korda väiksem kui deklareeritud.
Neid pirne turustatakse kolmeahelaliste pirnidena. Muidugi on nende tegelik jõud kolm korda väiksem. Igas lampis on 10 2835 LED-i. Andmelehtede põhjal otsustades võimaldavad need LED-id kuni 150mA voolu hea soojuse hajumisega. Sel konkreetsel juhul on kogu asi toiteallikaks 0,82 μF mahutavusega liiteseadisega kondensaator ja jadaühendusega 100 oomine takisti. Takisti lühistamisel ei ole kuma heledusele olulist mõju. Lambid on väga tuhmid.
Selle saab lahti võtta, lihtsalt kallutades matthajuti küljele. LED-plaat on kinnitatud silikoonliimiga.
Plaanis oli teha järgmine muudatus: suurendada liiteseadisega kondensaatori võimsust voolu suurendamiseks. Testimiseks paigaldati 1,5 μF kondensaator. Samal ajal läks LED-ide alumiiniumist aluspind liigselt kuumaks. Seetõttu ei olnud nende lampide muutmine võimalik.
Järgmised lambid on onu Liao ausamad tooted. Lamp on ette nähtud toiteallikaks 12-voldise pingega (halogeentoiteallikad). Korpus on samal ajal ausast alumiiniumist radiaator.
Lambid on valmistatud järjestikku ühendatud 1-vatiste LED-ide baasil. Aluse sees on ülikompaktne stabilisaator, keegi ei tea mis, mis (tähelepanu!) Ei tööta. Lampide heledus muutub sõltuvalt toitepingest. Ja seda hoolimata asjaolust, et kuulsad MC34063 ja XL6001 teises on peidetud ühe lambi termokahanemise alla.
Seda saab lahti võtta, keerates lahti ülemise ja alumise osa.
Võimalik muudatus: ümbertegemine 220 volti ja "inimliku" baasi jaoks. See nõuab lambi disaini ümberkujundamist.
Suure maisi viimistlemine. Lambid ise saab lahti võtta lihtsalt eemaldades otsast plastikrõnga. See on kinnitatud väikeste varrastega, millest osa saab liimida. Need tuleb ära rebida. Rõnga eemaldamisel vabaneb ümmargune LED-idega ala. Lambi sees on väike kondensaatori liiteseadisega tahvel, millele on paigaldatud elektrolüütkondensaator võimsusega 4,7 μF. Antud lambivõimsuse kohta sellest võimsusest selgelt ei piisa, mistõttu tekib silmale märkamatu virvendus. On veel üks, mitte ilmselge puudus: selle elektrolüüdi väike mahutavus ei ole kondensaatori liiteseadise jaoks töö alguses piisav koormus. Nagu teate, on tühjenenud kondensaatoril nulltakistus ja lambi sisselülitamisel tekib pinge tõus, mis võib mõne LED-i läbi põleda. Selle ebameeldiva nähtuse eest kaitsmiseks tuleks paigaldada suurema võimsusega kondensaator, mis tagab sisselülitamisel vajaliku pingelanguse või möödub LED-idest zeneri dioodiga. Teine variant on keerulisem (suht kõrge pinge jaoks tuleb siiski leida Zener diood) ega välista virvendust, seetõttu on ilmselge edasiminek suurema elektrolüütkondensaatori paigaldamine.
Esialgu tasu ei laeku, sest ühendatud lühikeste juhtmetega lambi alusega. Lükates seda nii palju kui võimalik välja, jootme juhtmestiku lahti. Seda on täiesti võimalik teha. Jootme 4,7 uF kondensaatori ja paigaldame selle asemele mahukama, antud juhul - 68 uF 450 V. Lambi sees olev ruum võimaldab paigaldada selle plaadi tagaküljele. Zeneri dioodi me veel ei paigalda - juhime lampi nii.
Kõik on kokku pandud vastupidises järjekorras. Samuti tuleb meeles pidada, et kondensaatori liiteseadisega lamp on galvaaniliselt vooluvõrku ühendatud ja ohtlik. Seetõttu ei ole pinge all olevate osade puudutamise vältimiseks asjakohaste märgistuste liimimine või joonistamine üleliigne. Tegelikult peaaegu kogu lamp - ja selliseid osi on. Paigaldamisel või eemaldamisel peate hoidma seda väga ettevaatlikult plastrõngast.
Tänu LED-ide miniatuursele suurusele on insenerid õppinud looma väga erineva disainiga valgusteid, sealhulgas kordama luminofoor- ja halogeenlampide kuju. G13 alusega torukujulised luminofoorlambid T8 pole erand. Neid saab hõlpsasti asendada sarnase kujuga LED-idega toruga, parandades oluliselt olemasoleva valgusti optilisi ja energiaomadusi.
Kas luminofoorpirnid on vaja vahetada LED-pirnide vastu?
Täna võime kindlalt öelda, et mis tahes kujuga LED-pirnid on peaaegu kõigis aspektides paremad kui oma luminestsentskolleegid. Veelgi enam, LED-tehnoloogiad arenevad edasi, mis tähendab, et nendel põhinevad tooted on tulevikus veelgi arenenumad. Ülaltoodu toetuseks on allpool toodud kahte tüüpi torulampide võrdlusomadused.
Luminofoorlambid T8:
- MTBF on umbes 2000 tundi ja sõltub startide arvust, kuid mitte rohkem kui 2000 tsüklit;
- valgus levib igas suunas ja seetõttu vajavad nad helkurit;
- heleduse järkjärguline suurenemine sisselülitamise hetkel;
- liiteseade (ballast) on võrguhäirete allikas;
- kaitsekihi lagunemine koos valgusvoo vähenemisega 30% võrra;
- klaaskolb ja selle sees olev elavhõbedaaur nõuavad hoolikat käsitsemist ja utiliseerimist.
T8 LED lambid:
Lisaks on T8 LED-lampidel kaks korda suurem valgusefektiivsus võrdse energiatarbimise juures, neil on väiksem rikke tõenäosus ja neil on tootja garantii. Võimalus paigutada pirni sisse erineva arvu LED-e võimaldab saavutada optimaalse valgustuse taseme. See tähendab, et 18 W luminofoorlambi T8-G13-600 mm asemel saate paigaldada sama pikkusega LED-lambi võimsusega 9, 18 või 24 W.
Lühend T8 tähistab klaastoru läbimõõtu (8/8 ”ehk 2,54 cm) ja G13 on korgi tüüp, mis näitab tihvtide vahelist kaugust millimeetrites.
Olles kaalunud kõiki plusse ja miinuseid, võime järeldada, et luminofoorlambi muutmine LED-pirni jaoks on nii tehnilisest kui majanduslikust seisukohast igati õigustatud.
Ühendusskeemid
Enne valgusti moderniseerimise alustamist T8 luminofoorlampide asendamisega LED-lampidega peate kõigepealt diagramme õigesti mõistma. Kõik luminofoorlambid on ühendatud kahel viisil:
Rasterlaevalgustites on 4 luminofoortoru ühendatud 2 elektroonilise liiteseadisega, millest igaüks tagab kahe lambi töö või kombineeritud liiteseadmega, mis sisaldab 4 starterit, 2 drosselit ja 1 kondensaatorit.
T8 LED-lambi ühendusskeem ei sisalda lisaelemente (joonis 3). 
Korpusesse on juba sisse ehitatud LED-ide stabiliseeritud toiteplokk (draiver). Sellega koos on klaasist või plastikust hajuti all LED-idega trükkplaat, mis on kinnitatud alumiiniumradiaatori külge. 220 V toitepinget saab juhile anda aluse tihvtide kaudu nii ühelt poolt (tavaliselt Ukrainas toodetud toodetel) kui ka mõlemalt küljelt. Esimesel juhul toimivad teisel küljel asuvad tihvtid kinnitusena. Teisel juhul saab mõlemal küljel kasutada 1 või 2 tihvti. Seetõttu peate enne valgusti muutmist hoolikalt uurima LED-lambi korpusel või selle dokumentatsioonis näidatud ühendusskeemi. Levinuimad on eri külgedelt faasi- ja nullühendusega T8 LED-lambid, seetõttu kaalutakse valgusti muutmist just selle variandi puhul.
Mida on vaja ümber teha?
Pärast diagrammide hoolikat uurimist mõistab isegi kogenematu elektrik, kuidas ühendada luminofoorlampi asemel LED-lamp. Liiteseadisega valgustis peate tegema järgmist:
- Lülitage kaitselüliti välja ja kontrollige pinge puudumist.
- Eemaldage kaitsekate, et pääseda ligi vooluringi elementidele.
- Välistage elektriahelast kondensaator, õhuklapp, starter.
- Eraldage kassettide klemmidele minevad juhtmed ja ühendage need otse faasi- ja nulljuhtmetega.
- Ülejäänud juhtmeid saab eemaldada või isoleerida.
- Sisestage LED-idega T8 G13 lamp ja testige seda.
T8 LED-lambi ühendamiseks tihvtide kujul olevad kontaktid on selle alusele tähistatud sümbolitega "L" ja "N".
Luminofoorlampide muutmine elektroonilise liiteseadmega on veelgi lihtsam. Selleks piisab, kui aurustada või traadilõikuritega ära süüa liiteseadmesse minevad ja sealt väljuvad juhtmed. Seejärel ühendage faasi- ja nulljuhtmed vasaku ja parema valgustihoidiku juhtmetega. Isoleerige ühenduskoht, sisestage LED-lamp ja ühendage toitepinge.
T8 LED-lampi on palju lihtsam paigaldada ja ühendada Philipsi kaubamärgiga valgustitesse. Hollandi ettevõte on muutnud ülesande oma tarbijatele võimalikult lihtsaks. 600 mm, 900 mm, 1200 mm või 1500 mm pikkuse LED-lambi paigaldamiseks peate lahti keerama starteri ja selle asemele kruvima kaasasoleva pistiku. Sel juhul ei ole vaja valgusti korpust lahti võtta ja õhuklappi lahti võtta.
T8 G13 LED-lambi valimisel tuleks tähelepanu pöörata aluse kujundusele. See võib olla pööratav või jäigalt korpusega ühendatud. Kõige mitmekülgsemateks peetakse pööratava alusega mudeleid. Neid saab kruvida mistahes ümberehitatud valgustisse, nii vertikaalsete kui ka horisontaalsete piludega hoidikus. Ja ka lambi kaldenurka reguleerides saate muuta valgusvoo suunda.
Internetist võib sageli leida negatiivseid hinnanguid, et T8 LED-lampide kasutusiga on palju lühem kui märgitud. Selliseid kommentaare jätavad reeglina inimesed, kes ostsid hiinlase "no name" luminofoorlambi hinna eest. Loomulikult ei lase LED-ide ja draiveri kvaliteet sellel töötada isegi ühe aasta jooksul.
Lugege sama
Tänu madalale energiatarbimisele, teoreetilisele vastupidavusele ja hinnaalandusele on hõõglambid ja säästulambid kiiresti välja vahetamas. Kuid hoolimata deklareeritud kuni 25-aastasest kasutuseast põlevad need sageli läbi ilma isegi garantiiaega.
Erinevalt hõõglampidest saab 90% läbipõlenud LED-pirnidest edukalt oma kätega korda teha ka ilma eriväljaõppeta. Esitatud näited aitavad teil parandada ebaõnnestunud LED-lambi.
Enne LED-lambi remondi alustamist peate esitlema selle seadme. Olenemata kasutatavate LED-ide välimusest ja tüübist on kõik LED-lambid, sealhulgas hõõgpirnid, ühesuguse struktuuriga. Kui eemaldate lambi korpuse seinad, näete sees draiverit, mis on trükkplaat, millele on paigaldatud raadioelemendid.
Iga LED-lamp on paigutatud ja töötab järgmiselt. Elektrilise kasseti kontaktidelt saadav toitepinge rakendatakse aluse klemmidele. Selle külge on joodetud kaks juhet, mille kaudu juhisisendisse pinge antakse. Draiverist antakse alalisvoolu toitepinge plaadile, millele LED-id on joodetud.
Juht on elektrooniline seade – voolugeneraator, mis muundab toitepinge vooluks, mis on vajalik LED-ide helendamiseks.
Mõnikord kaetakse see valguse hajutamiseks või inimese kokkupuute eest kaitsmata LED-i juhtidega plaadiga hajutava kaitseklaasiga.
Hõõglampide kohta
Välimuselt sarnaneb hõõglamp hõõglambiga. Hõõglampide seade erineb LED-lampidest selle poolest, et nendes ei kasutata valguskiirgurina mitte LED-idega tahvlit, vaid klaasist suletud gaasiga täidetud pirni, millesse on asetatud üks või mitu hõõgniidi. Juht asub baasis.
Hõõgniidivarras on umbes 2 mm läbimõõduga ja umbes 30 mm pikkusega klaasist või safiirist toru, millele on kinnitatud ja järjestikku ühendatud 28 miniatuurset valgusdioodi, mis on kaetud fosforiga. Üks hõõgniit tarbib umbes 1 W voolu. Minu kasutuskogemus näitab, et hõõglambid on palju töökindlamad kui SMD LED-idega tehtud. Ma arvan, et aja jooksul asendavad nad kõik muud kunstlikud valgusallikad.
Näiteid LED-lampide parandamisest
Tähelepanu, LED-lampide draiverite elektriahelad on galvaaniliselt ühendatud vooluvõrku ja seetõttu tuleks olla äärmiselt ettevaatlik. Kaitsmata kehaosa puudutamine elektrivõrku ühendatud vooluringi katmata osadega võib põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi kuni südameseiskumiseni.
LED lampide remont
ASD LED-A60, 11 W SM2082 kiibil
Praegu on ilmunud võimsad LED-pirnid, mille draiverid on kokku pandud sellistele mikroskeemidele nagu SM2082. Üks neist töötas alla aasta ja remonditi mulle. Tuli kustus juhuslikult ja süttis siis uuesti. Sellele koputades reageeris see valguse või kustutamisega. Selgus, et probleem oli kehvas ühenduses.
Lambi elektroonilise osa juurde pääsemiseks tuleb kehaga kokkupuute kohas noaga hajutav klaas üles korjata. Mõnikord on klaasi raske eraldada, kuna kinnitusrõngale kantakse silikoon, kui see on paigal.
Pärast valgust hajutava klaasi eemaldamist avati juurdepääs LED-idele ja mikroskeemile - voolugeneraator SM2082. Selles lambis oli üks draiveri osa paigaldatud alumiiniumist LED PCB-le ja teine eraldi.
Väline läbivaatus ei tuvastanud defektseid ratsioone ega katkisi jälgi. Pidin LED-idega tahvli eemaldama. Selleks lõigati esmalt silikoon ära ja plaat tõmmati kruvikeeraja teraga üle serva.
Lambi korpuses asuva draiveri juurde pääsemiseks oli vaja see lahti joota, soojendades jootekolviga korraga kahte kontakti ja liigutades seda paremale.
Draiveri PCB ühele küljele oli paigaldatud ainult 6,8 μF 400 V elektrolüütkondensaator.
Juhiplaadi tagaküljele paigaldati dioodsild ja kaks järjestikku ühendatud takistit nimiväärtusega 510 kOhm.
Et aru saada, milline plaatidest kontakt puudub, tuli need polaarsust jälgides ühendada kahe juhtme abil. Kruvikeeraja käepidemega plaatidele koputades selgus, et rike peitub kondensaatoriga tahvlis või LED-lambi aluselt tulevate juhtmete kontaktides.
Kuna jootmine polnud kahtlane, kontrollisin esmalt aluse keskses väljalaskeavas oleva kontakti töökindlust. Seda saab kergesti eemaldada, kui kangutate selle noateraga üle serva. Aga kontakt oli usaldusväärne. Igaks juhuks tinatasin traadi joodisega.
Aluse kruviosa on raske eemaldada, seega otsustasin jootetraadid aluselt jootekolbiga ära joota. Ühte ratsiooni puudutades tuli traat paljaks. Seal oli "külm" jootmine. Kuna traadini ei pääsenud, et seda lahti võtta, siis tuli see FIM aktiivse räbustiga määrida ja siis uuesti jootma.
Pärast kokkupanekut kiirgas LED-lamp pidevalt valgust, hoolimata sellest, et seda tabas kruvikeeraja käepide. Valgusvoo kontrollimine pulsatsioonide suhtes näitas, et need on olulised sagedusel 100 Hz. Sellist LED-lampi saab paigaldada ainult üldvalgustuse valgustitesse.
Juhi juhtmestiku skeem
LED-lamp ASD LED-A60 kiibil SM2082
ASD LED-A60 lambi elektriahel osutus tänu draiveris voolu stabiliseerimiseks spetsiaalse mikroskeemi SM2082 kasutamisele üsna lihtsaks.
Juhi ahel töötab järgmiselt. Vahelduvvoolu toitepinge juhitakse läbi kaitsme F alaldi dioodi sillale, mis on kokku pandud MB6S mikrokoostu külge. Elektrolüütkondensaator C1 tasandab pulsatsiooni ja R1 tühjendab seda, kui toide on välja lülitatud.
Kondensaatori positiivsest klemmist suunatakse toitepinge otse järjestikku ühendatud LED-idele. Viimase LED-i väljundist antakse pinge SM2082 mikrolülituse sisendisse (kontakt 1), mikroskeemis olev vool stabiliseeritakse ja seejärel juhitakse selle väljundist (kontakt 2) kondensaatori C1 miinusklemmile. .
Takisti R2 määrab HL LED-ide kaudu voolava vooluhulga. Voolutugevus on pöördvõrdeline selle reitinguga. Kui takisti väärtust vähendada, siis vool suureneb, kui väärtust suurendada, siis vool väheneb. SM2082 mikroskeem võimaldab takistil reguleerida voolu väärtust vahemikus 5 kuni 60 mA.
LED lampide remont
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
Remonti sattus veel üks ASD LED-A60 LED-lamp, välimuselt sarnane ja samade tehniliste omadustega nagu ülal remonditud.
Sisselülitamisel süttis lamp hetkeks ja edasi ei paistnud. LED-lampide selline käitumine on tavaliselt seotud juhi rikkega. Seetõttu asusin kohe lampi lahti võtma.
Valgust hajutav klaas eemaldati suurte raskustega, kuna kogu kehaga kokkupuute joonel oli seda hoolimata fiksaatori olemasolust ohtralt silikooniga määritud. Klaasi eraldamiseks pidin kogu kehaga kokkupuutejoonel noaga painduvat kohta otsima, kuid sellegipoolest tekkis korpuses mõra.
Lambi draiverile juurdepääsu saamiseks eemaldati järgmise sammuna LED-trükkplaat, mis suruti piki kontuuri alumiiniumist sisendiks. Hoolimata asjaolust, et plaat oli alumiiniumist ja seda oli võimalik eemaldada, kartmata pragusid, olid kõik katsed ebaõnnestunud. Laud hoiti pingul.
Samuti ei õnnestunud plaadi eemaldamine koos alumiiniumist sisetükiga, kuna see sobitus tihedalt korpusega ja istus välispinnaga silikoonil.
Otsustasin proovida eemaldada juhiplaat aluse küljelt. Selleks tõmmati esmalt noaga aluselt välja nuga ja eemaldati keskkontakt. Aluse keermestatud osa eemaldamiseks oli vaja selle ülemist äärikut veidi painutada, nii et stantsimiskohad eralduksid alusest.
Juht sai kättesaadavaks ja liikus vabalt teatud asendisse, kuid seda ei olnud võimalik täielikult eemaldada, kuigi LED-plaadi juhid olid suletud.
LED-plaadi keskel oli auk. Otsustasin proovida draiveriplaati eemaldada, lüües selle otsa läbi selle augu keermestatud metallvarda. Laud on paar sentimeetrit edasi liikunud ja millelegi toetunud. Pärast edasisi lööke lõhenes lambi korpus rõngas ja plaat koos aluse põhjaga irdunud.
Nagu selgus, oli tahvlil pikendus, mis õlgadega toetus lambi korpusele. Paistab, et plaat oli liikumist piirava kujuga, kuigi piisas selle kinnitamisest silikoonitilgaga. Seejärel eemaldatakse juht laterna mõlemalt küljelt.
Pinge 220 V lambi alusest läbi takisti - FU-kaitse juhitakse MB6F alaldi sillale ja pärast seda silutakse elektrolüütkondensaatoriga. Lisaks juhitakse pinge SIC9553 mikroskeemi, mis stabiliseerib voolu. Paralleelselt ühendatud takistid R20 ja R80 MS tihvtide 1 ja 8 vahel määravad LED-i toitevoolu väärtuse.
Foto näitab tüüpilist elektriskeemi, mille SIC9553 kiibi tootja on Hiina andmelehel andnud.
See foto näitab LED-lambi draiveri välimust väljundelementide paigaldamise küljelt. Kuna ruumi oli piisavalt, joodeti valgusvoo pulsatsiooniteguri vähendamiseks draiveri väljundis olev kondensaator 4,7 uF asemel 6,8 uF-ni.
Kui peate selle lambimudeli korpusest draiverid eemaldama ja te ei saa LED-plaati eemaldada, saate tikksaega läbi lõigata lambi korpuse ümbermõõdult, mis asub aluse kruviosa kohal.
Lõpuks osutusid kõik minu jõupingutused draiveri väljavõtmiseks ainult LED-lampide disaini tundmaõppimiseks. Leiti, et juht töötas korralikult.
LED-ide vilkumise sisselülitamise hetkel põhjustas ühe neist kristalli purunemine draiveri käivitamisel pinge hüppe tagajärjel, mis mind eksitas. Kõigepealt oli vaja heliseda LED-id.
LED-ide katsetamine multimeetriga ebaõnnestus. LEDid olid välja lülitatud. Selgus, et ühte korpusesse on paigaldatud kaks järjestikku ühendatud valgust kiirgavat kristalli ja selleks, et LED voolama hakkaks, tuleb sellele panna 8 V pinge.
Takistuse mõõtmise režiimis sisalduv multimeeter või tester toodab pinget vahemikus 3-4 V. Pidin LED-e kontrollima toiteallika abil, andes igale LED-ile 12 V voolu läbi 1 kOhm voolu piirava takisti.
Asendus-LED ei olnud saadaval, nii et selle asemel lühistati padjad jootetilgaga. Juhil on turvaline töötada ning LED-lambi võimsus väheneb vaid 0,7 W võrra, mis on peaaegu märkamatu.
Peale LED-lambi elektriosa parandamist liimiti pragunenud korpus kiiresti kuivava superliimiga "Moment", õmblused siluti plasti sulatamisel jootekolbiga ja siluti liivapaberiga.
Huvi pärast tegin mõned mõõtmised ja arvutused. LED-e läbiv vool oli 58 mA, pinge 8 V. Seetõttu on ühe LED-i võimsus 0,46 W. 16 LED-iga annab see deklareeritud 11 W asemel 7,36 W. Võib-olla märkis tootja lambi koguenergiatarbimist, võttes arvesse juhi kadusid.
Tootja deklareeritud LED-lambi ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 kasutusiga tekitab minus kahtlusi. Väikeses mahus väikese soojusjuhtivusega plastist lambi korpuses vabaneb märkimisväärne võimsus - 11 vatti. Selle tulemusena töötavad LED-id ja draiver maksimaalsel lubatud temperatuuril, mis põhjustab nende kristallide kiiremat lagunemist ja selle tulemusena nende MTBF-i järsu vähenemise.
LED lampide remont
LED smd B35 827 ERA, 7 W BP2831A kiibil
Üks tuttav rääkis minuga, et ostis viis pirni nagu alloleval fotol ja kõik lakkasid kuu aja pärast töötamast. Tal õnnestus neist kolm välja visata ja kaks tõi ta minu palvel remonti.
Valgus töötas, kuid ereda valguse asemel kiirgas see vilkuvat nõrka valgust sagedusega mitu korda sekundis. Oletasin kohe, et elektrolüütkondensaator on paistes, tavaliselt kui see ebaõnnestub, hakkab lamp valgust kiirgama, nagu stroboskoop.
Valgust hajutav klaas sai kergelt ära, aga liimimata jäi. See kinnitati selle serval oleva pilu ja lambi korpuses oleva eendi abil.
Draiver kinnitati kahe joodisega LED-idega PCB-le, nagu ühes ülalkirjeldatud lampidest.
Tüüpiline BP2831A mikroskeemi draiveri skeem, mis on võetud andmelehelt, on näidatud fotol. Juhiplaat eemaldati ja kõik lihtsad raadioelemendid kontrolliti, kõik osutus korras olevat. Tuli hakata LED-e kontrollima.
Lambi LEDid olid paigaldatud tundmatut tüüpi, korpusesse kahe kristalliga ja ülevaatusel mingeid defekte ei tuvastatud. Kasutades iga LED-i juhtmete järjestikuse ühendamise meetodit, tuvastasin kiiresti vigase ja asendasin selle jootetilgaga, nagu fotol.
Pirn töötas nädala ja sai uuesti remonditud. Lühises järgmise LED-i. Nädal hiljem pidin veel ühe LED-i lühistama ja pärast neljandat viskasin lambipirni välja, kuna olin selle parandamisest väsinud.
Selle disaini pirnide rikke põhjus on ilmne. LED-id kuumenevad üle ebapiisava jahutusradiaatori pinna tõttu ja nende ressurss väheneb sadadele tundidele.
Miks on lubatud LED-lampide läbipõlenud LED-ide klemmide lühistamine?
LED-lampide juht, erinevalt püsipingega toiteallikast, väljastab väljundis stabiliseeritud vooluväärtust, mitte pinget. Seega, olenemata koormuse takistusest määratud piirides, on vool alati konstantne ja seetõttu jääb pingelang iga LED-i vahel samaks.
Seetõttu väheneb ahelas järjestikku ühendatud LED-ide arvu vähenemisega proportsionaalselt ka draiveri väljundi pinge.
Näiteks kui draiveriga on ühendatud järjestikku 50 LED-i ja pinge langeb igaühel 3 V, siis oli draiveri väljundis pinge 150 V ja kui 5 neist on lühises, siis pinge langeb. langeb 135 V-ni ja vool ei muutu.
Kuid sellise skeemi järgi kokkupandud draiveri efektiivsus (efektiivsus) on madal ja võimsuskadu on üle 50%. Näiteks LED-lambipirni MR-16-2835-F27 jaoks vajate 6,1 kOhm takistit võimsusega 4 vatti. Selgub, et takisti draiver tarbib voolu, mis ületab LED-ide voolutarbimist ja selle paigutamine väikesesse LED-lambi korpusesse on suurema soojuse eraldumise tõttu vastuvõetamatu.
Kuid kui LED-lambi parandamiseks pole muud võimalust ja see on tõesti vajalik, saab takisti draiveri paigutada eraldi korpusesse, kuid sellise LED-lambi voolutarve on neli korda väiksem kui hõõglambi oma. Tuleb märkida, et mida rohkem LED-e on lambipirnis järjestikku ühendatud, seda suurem on efektiivsus. 80 seeriaühendusega SMD3528 LED-iga on vaja 800 oomi takistit, mille võimsus on vaid 0,5 W. C1 mahtuvust tuleb suurendada 4,7 µF-ni.
Vigaste LED-ide leidmine
Pärast kaitseklaasi eemaldamist on võimalik LED-e kontrollida ilma trükkplaati maha koorimata. Kõigepealt kontrollitakse iga LED-i hoolikalt. Kui leitakse ka kõige väiksem must täpp, rääkimata kogu LED-i pinna mustaks muutumisest, siis on see kindlasti vigane.
Valgusdioodide välimust uurides peate hoolikalt uurima nende järelduste kvaliteeti. Ühes remondis olevas pirnis oli korraga neli halvasti joodetud LED-i.
Fotol on lambipirn, mille neljal LED-il olid väga väikesed mustad täpid. Vigased LEDid märkisin kohe ristidega, et need hästi näha oleks.
Defektsete LED-ide välimus võib, kuid ei pruugi olla muutunud. Seetõttu on vaja kontrollida iga LED-i multimeetri või osuti testriga, mis sisaldub takistuse mõõtmise režiimis.
On LED-lampe, millesse on paigaldatud välimuselt standardsed LED-id, mille puhul monteeritakse korraga kaks järjestikku ühendatud kristalli. Näiteks ASD LED-A60 seeria lambid. Selliste LED-ide järjepidevuse tagamiseks on vaja nende klemmidele rakendada pinget üle 6 V ja ükski multimeeter ei too rohkem kui 4 V. Seetõttu saab selliseid LED-e kontrollida ainult pingega üle 6 (soovitatav) 9-12) V neile toiteallikast läbi 1 kΩ takisti ...
LED-i kontrollitakse, nagu tavalist dioodi, ühes suunas peaks takistus olema võrdne kümnete megaoomidega ja kui vahetate sondid (see muudab LED-i pingeallika polaarsust), siis väike, samas kui LED võib tuhmilt särama.
LED-ide kontrollimisel ja vahetamisel tuleb lamp fikseerida. Selleks võid kasutada sobiva suurusega ümmargust purki.
LED-i tervist on võimalik kontrollida ilma täiendava pideva vooluallikata. Kuid see kontrollimeetod on võimalik, kui lambipirni draiver töötab korralikult. Selleks on vaja LED-pirni alusele panna toitepinge ja iga LED-i klemmid tuleb järjestikku lühistada juhtmest hüppaja või näiteks metallpintsettide lõugaga. .
Kui äkki süttivad kõik LED-id, tähendab see, et lühis on kindlasti vigane. See meetod sobib juhul, kui ainult üks ahela LED-lampidest on vigane. Selle kontrollimismeetodi puhul tuleb arvestada, et kui juht ei paku galvaanilist isolatsiooni vooluvõrgust, nagu näiteks ülaltoodud diagrammidel, siis on LED-joodiste käega puudutamine ohtlik.
Kui üks või isegi mitu LED-i osutus vigaseks ja neid pole millegagi asendada, võite lihtsalt lühistada kontaktpadjad, mille külge LED-id joodeti. Lambipirn töötab sama edukalt, ainult valgusvoog väheneb veidi.
Muud LED-lampide talitlushäired
Kui LED-ide kontroll näitas nende töökõlblikkust, siis lambipirni mittetöötamise põhjus on juhis või voolu juhtivate juhtmete jootekohtades.
Näiteks leiti sellest lambipirnist külmjootmisjuht, mis varustab trükkplaati toitega. Halval jootmisel tekkinud tahm settis isegi trükkplaadi juhtivatele radadele. Tahm oli kergesti eemaldatav alkoholiga immutatud lapiga pühkides. Traat joodeti, eemaldati, tinatati ja joodeti uuesti plaadi sisse. Meil vedas selle lambipirni remondiga.
Kümnest rikkis pirnist oli vaid ühel vigane juht, dioodisild varises kokku. Draiveri remont seisnes dioodisilla asendamises nelja IN4007 dioodiga, mis olid ette nähtud 1000 V pöördpinge ja 1 A voolu jaoks.
SMD LED-ide jootmine
Vigase LED-i asendamiseks tuleb see aurustada ilma trükitud juhtmeid kahjustamata. Samuti peate kahjustusteta eemaldama doonorplaadilt asendus-LED-i.
Lihtsa jootekolviga SMD LED-e on peaaegu võimatu jootma ilma nende korpust kahjustamata. Aga kui kasutate jootekolvi jaoks spetsiaalset otsikut või paned tavalisele otsale vasktraadist valmistatud otsiku, siis on probleem lihtsalt lahendatud.
Valgusdioodid on polariseeritud ja need tuleb vahetamisel trükkplaadile õigesti paigaldada. Tavaliselt järgivad trükitud juhid LED-juhtmete kuju. Seetõttu saate eksida ainult hooletusega. LED-i tihendamiseks piisab, kui paigaldada see trükkplaadile ja soojendada 10-15 W jootekolbiga, mille otsad on kontaktpatjadega.
Kui LED põleb söeks ja selle all olev trükkplaat on söestunud, tuleb enne uue LED-i paigaldamist see trükkplaadi koht põlemise eest kindlasti puhastada, kuna tegemist on voolujuhiga. Puhastamisel võite avastada, et LED-i jootepadjad on põlenud või maha koorunud.
Sel juhul saab LED-i paigaldada jootes selle külgnevate LED-ide külge, kui prinditud teed nendeni viivad. Selleks võite võtta tüki peenikest traati, painutada pooleks või kolmeks, olenevalt LED-ide vahelisest kaugusest, tina ja nende külge joota.
LED-lampide seeria "LL-CORN" (maisilamp) remont
E27 4,6W 36x5050SMD
Alloleval fotol kujutatud lambi seade, mida rahvasuus kutsutakse maisilambiks, erineb ülalkirjeldatud lambist, seetõttu on ka remonditehnoloogia erinev.
Seda tüüpi LED SMD lampide disain on remondiks väga mugav, kuna on juurdepääs LED-ide järjepidevusele ja nende asendamisele ilma lambi korpust lahti võtmata. Tõsi, lambipirni võtsin igatahes huvi pärast lahti, et uurida selle ehitust.
LED maisilambi LED-ide kontrollimine ei erine ülalkirjeldatud tehnoloogiast, kuid tuleb arvestada, et SMD5050 LED korpuses asuvad kolm LED-i, mis on tavaliselt ühendatud paralleelselt (kollasel on näha kolm tumedat kristallide täppi ring) ja kõik kolm peaksid kontrolli ajal süttima.
Defektse LED-i saab asendada uuega või lühistada hüppajaga. See ei mõjuta lambi töökindlust, ainult silmale märkamatult väheneb valgusvoog veidi.
Selle lambi juht on kokku pandud kõige lihtsama skeemi järgi, ilma isolatsioonitrafota, seetõttu on LED-juhtmete puudutamine lambi põlemise ajal vastuvõetamatu. Sellise konstruktsiooniga lampe ei tohi paigaldada valgustitesse, millele lapsed ligi pääsevad.
Kui kõik LEDid on töökorras, siis on draiver vigane ja selle juurde pääsemiseks tuleb lamp lahti võtta.
Selleks peate eemaldama raami aluse vastasküljelt. Proovige väikese kruvikeeraja või noa teraga ringi teha, et leida nõrk koht, kus velg on kõige halvemini liimitud. Kui raam annab järele, siis tööriistaga, näiteks kangiga töötades liigub raam kogu perimeetri ulatuses kergesti eemale.
Draiver oli kokku pandud vastavalt elektriskeemile, nagu ka MR-16 lambi puhul, ainult C1 oli 1 µF ja C2 oli 4,7 µF. Kuna juhist lambialuseni viivad juhtmed olid pikad, tõmmati juht kergesti lambi korpusest välja. Pärast selle vooluringi uurimist sisestati draiver korpusesse tagasi ja raam liimiti oma kohale läbipaistva liimiga "Moment". Ebaõnnestunud LED on asendatud hea vastu.
LED-lambi "LL-CORN" (maisilamp) remont
E27 12W 80x5050SMD
Võimsama, 12 W, lampi parandades ei leidnud sama disaini rikkis LED-e ja draiverite juurde pääsemiseks pidin ülalkirjeldatud tehnoloogia abil lambi avama.
See lamp valmistas mulle üllatuse. Juhi juurest alusele viivad juhtmed osutusid lühikeseks ning juhti polnud võimalik remondiks lambikorpusest eemaldada. Ma pidin aluse eemaldama.
Lambi alus oli valmistatud alumiiniumist, ümbermõõdult näksitud ja kindlalt hoitud. Kinnituskohad pidin puurima 1,5 mm puuriga. Pärast seda sai noaga sisse lükatud põhi lihtsalt ära.
Kuid saate teha ka ilma alust puurimata, kui kangutate ja painutate selle ülemist serva noa servaga ümber ümbermõõdu veidi. Eelnevalt tuleks soklile ja korpusele teha märk, et sokli saaks mugavalt paika paigaldada. Aluse turvaliseks kinnitamiseks pärast lambi parandamist piisab, kui asetate selle lambi korpusele nii, et aluse mulgustatud kohad langevad vanadesse kohtadesse. Seejärel suruge need punktid terava esemega läbi.
Keerme külge ühendati klambriga kaks juhet ja ülejäänud kaks suruti aluse keskkontakti. Ma pidin need juhtmed ära sööma.
Ootuspäraselt olid draiverid kaks identset, igaüks varustas 43 dioodi. Need kaeti termokahaneva toruga ja teibiti kokku. Et draiver torusse tagasi mahuks, lõikan selle tavaliselt ilusti mööda PCB-d sellelt küljelt, kuhu osad paigaldada.
Pärast remonti mähitakse juht torusse, mis kinnitatakse plastsidemega või mähitakse mitme keerme sisse.
Selle lambi draiveri elektriskeemis on juba paigaldatud kaitseelemendid, C1 kaitseks impulsslainete eest ja R2, R3 kaitseks voolutugevuse eest. Elementide kontrollimisel leiti avatud ahelas mõlemal draiveril kohe takistid R2. Tundub, et LED-lambile on rakendatud ülepinge. Peale takistite vahetust polnud 10 oomi käepärast ja panin 5,1 oomi peale, lamp töötas.
LED-lampide seeria "LLB" LR-EW5N-5 remont
Seda tüüpi lambipirnide välimus äratab usaldust. Alumiiniumist korpus, kvaliteetne töötlus, ilus disain.
Lambipirni konstruktsioon on selline, et selle lahtivõtmine ilma märkimisväärse füüsilise pingutuseta on võimatu. Kuna iga LED-lambi remont algab LED-ide korrasoleku kontrollimisega, tuli esimese asjana eemaldada plastikust kaitseklaas.
Klaas kinnitati ilma liimita radiaatorisse tehtud soonele, mille sees oli krae. Klaasi eemaldamiseks tuleb kasutada kruvikeeraja otsa, mis läheb radiaatori ribide vahele, toetuda radiaatori otsale ja tõsta klaas nagu kangi üles.
LED-ide kontrollimine testeriga näitas nende töökindlust, seetõttu on draiver vigane ja peate selle juurde pääsema. Alumiiniumplaat oli kinnitatud nelja kruviga, mille ma lahti keerasin.
Kuid vastupidiselt ootustele oli tahvli taga soojust juhtiva pastaga määritud jahutusradiaator. Tahvel tuli oma kohale tagasi viia ja jätkata lambi lahtivõtmist aluse küljelt.
Kuna plastosa, mille külge radiaator oli kinnitatud, hoidis väga tihedalt kinni, otsustasin minna tõestatud teed, eemaldada alus ja eemaldada draiver remondiks avatud augu kaudu. Puurisin augustamiskohad välja, aga alus ei tulnud lahti. Selgus, et ta hoidis keermeühenduse tõttu siiski plastikust kinni.
Pidin plastadapteri radiaatorist eraldama. Ta hoidis kinni nagu kaitseklaasist. Selleks valmistati plastiku ja radiaatori ühenduskohas metallile rauasaag ja laia teraga kruvikeerajat keerates eraldati osad üksteisest.
Pärast LED-trükkplaadi juhtmete lahtijootmist sai draiver remondiks kättesaadavaks. Juhiahel osutus varasematest pirnidest keerukamaks, eraldustrafo ja mikroskeemiga. Üks 400 V 4,7 µF elektrolüütkondensaatoritest oli paistes. Ma pidin ta välja vahetama.
Kõikide pooljuhtelementide kontrollimisel ilmnes vigane D4 Schottky diood (alloleval pildil vasakul). Plaadil oli Schottky diood SS110, mis asendati olemasoleva analoogiga 10 BQ100 (100 V, 1 A). Schottky dioodide päritakistus on poole väiksem kui tavalistel dioodidel. LED-tuli põleb. Teisel lambipirnil oli sama rike.
LED-lampide seeria "LLB" LR-EW5N-3 remont
See LED-lamp on välimuselt väga sarnane "LLB" LR-EW5N-5-ga, kuid disain on veidi erinev.
Tähelepanelikult vaadates on näha, et alumiiniumradiaatori ja sfäärilise klaasi ristmikul on erinevalt LR-EW5N-5-st rõngas, mille sisse on klaas fikseeritud. Kaitseklaasi eemaldamiseks piisab, kui see rõngaga ristmikul väikese kruvikeerajaga üles korjata.
Alumiiniumist PCB sisaldab kolme üheksat ülierksat kristallist LED-i. Plaat kruvitakse kolme kruviga jahutusradiaatori külge. LED-ide kontrollimine näitas nende töökõlblikkust. Seetõttu tuleb juht parandada. Omades sarnase LED-lambi "LLB" LR-EW5N-5 remondi kogemust, ei keeranud ma kruvisid lahti, vaid jootsin lahti draiverilt tulevad juhtjuhtmed ja jätkasin lambi lahtivõtmist aluse poolelt.
Aluse/sokli plastikust ühendusrõngas radiaatoriga sai suure vaevaga eemaldatud. Samal ajal läks osa sellest katki. Nagu selgus, kruviti see kolme isekeermestava kruviga radiaatori külge. Juht oli kergesti lambi korpusest eemaldatav.
Aluse plastikrõngast keeravad isekeermestavad kruvid katavad draiverit ja neid on raske näha, kuid need on samal teljel keermega, mille külge kruvitakse radiaatori üleminekuosa. Seetõttu saate nendeni jõuda õhukese Phillipsi kruvikeerajaga.
Juht pandi kokku trafo vooluringi järgi. Kõigi elementide, välja arvatud mikrolülituse, kontrollimisel ei leitud neid, mis ebaõnnestusid. Järelikult on mikroskeem vigane, selle tüübi kohta ei leidnud ma netist isegi mainimist. LED pirni ei saanud parandada, see tuleb kasuks varuosadeks. Aga ma uurisin tema seadet.
LED-lampide seeria "LL" GU10-3W remont
Põlenud GU10-3W kaitseklaasiga LED-pirni lahtivõtmine osutus esmapilgul võimatuks. Klaasi eemaldamise katse viis selle purunemiseni. Suure vaevaga pealekandmisel klaas pragunes.
Muide, lambi märgistuses tähendab täht G, et lambil on tihvti alus, täht U, et lamp kuulub säästupirnide klassi ja number 10 on kontaktide vaheline kaugus. millimeetrites.
GU10 alusega LED-pirnid on spetsiaalsete tihvtidega ja paigaldatakse keerdkäiguga pessa. Tänu laienevatele tihvtidele on LED-lamp hoidikusse näpistatud ja kindlalt hoitud ka raputamisel.
Selle LED-pirni lahtivõtmiseks pidime selle alumiiniumkorpusesse trükkplaadi pinna kõrgusele puurima 2,5 mm läbimõõduga augu. Puurimise koht tuleb valida nii, et puur ei kahjustaks väljumisel LED-i. Kui puurit käepärast pole, saab augu teha paksu tiivaga.
Järgmisena keeratakse auku väike kruvikeeraja ja kangina toimides tõstetakse klaas üles. Kahelt pirnilt eemaldasin ilma probleemideta klaasi. Kui LED-ide test testeriga näitas nende töökõlblikkust, eemaldatakse trükkplaat.
Pärast plaadi eraldamist lambi korpusest ilmnes kohe, et voolu piiravad takistid on läbi põlenud nii ühes kui ka teises lambis. Kalkulaator määras nende nimiväärtuse ribade järgi, 160 oomi. Kuna erineva partii LED-pirnides põlesid takistid läbi, on ilmne, et nende võimsus 0,25 W suuruse järgi ei vasta võimsusele, mis vabaneb draiveri maksimaalsel ümbritseval temperatuuril.
Draiveri PCB oli tugevalt silikooniga suletud ja ma ei võtnud seda LED-plaadi küljest lahti. Läbipõlenud takistite juhtmed lõikasin alt ära ja jootsin neile võimsamad takistid, mis käepärast olid. Ühes lambis oli joodetud 150 oomi takisti võimsusega 1 W, teises kaks paralleelset 320 oomi võimsusega 0,5 W.
Vältimaks tahtmatut puudutamist takisti klemmi, millele sobib metalllambi korpusega võrgupinge, isoleeriti see tilga kuumsulamliimiga. See on veekindel, suurepärane isolaator. Kasutan seda sageli elektrijuhtmete ja muude osade tihendamiseks, isoleerimiseks ja kinnitamiseks.
Kuumliim on saadaval 7, 12, 15 ja 24 mm läbimõõduga varraste kujul erinevates värvides, läbipaistvast mustani. See sulab, olenevalt kaubamärgist, temperatuuril 80-150 °, mis võimaldab seda sulatada elektrilise jootekolbi abil. Piisab, kui lõigata varda tükk ära, asetada see õigesse kohta ja soojendada. Kuumsulamliim omandab mai mee konsistentsi. Pärast jahutamist muutub see uuesti tahkeks. Kuumutamisel muutub see uuesti vedelaks.
Peale takistite vahetamist taastus mõlema pirni jõudlus. Jääb vaid kinnitada trükkplaat ja kaitseklaas lambi korpusesse.
LED pirnide parandamisel kasutasin "Montage" vedelnaelu, et kinnitada PCBd ja plastosad paika. Lõhnatu liim, nakkub hästi igasuguste materjalide pindadega, pärast kuivamist jääb plastiliseks, on piisava kuumakindlusega.
Piisab, kui võtta kruvikeeraja otsa väike kogus liimi ja kanda see osade kokkupuutepunktidele. 15 minuti pärast jääb liim juba pidama.
Trükkplaadi liimimisel, et mitte oodata, plaati paigal hoides, kuna juhtmed lükkasid välja, kinnitasin plaadi mitmest punktist lisaks kuumaliimiga.
LED-lamp hakkas vilkuma nagu stroob
Pidin parandama paar mikroskeemile kokku pandud draiveritega LED-lampi, mille rike oli umbes ühe hertsise sagedusega valguse vilkumine nagu stroboskoobis.
LED-lambi üks koopia hakkas kohe pärast sisselülitamist esimestel sekunditel vilkuma ja siis hakkas lamp normaalselt särama. Aja jooksul hakkas pärast sisselülitamist lambi vilkumise kestus pikenema ja lamp hakkas pidevalt vilkuma. LED-lambi teine eksemplar hakkas järsku pidevalt vilkuma.
Pärast lampide lahtivõtmist selgus, et kohe pärast draiverite alaldi sildade peale paigaldatud elektrolüütkondensaatorid olid rivist väljas. Viga oli lihtne tuvastada, kuna kondensaatori korpused olid paistes. Kuid isegi kui kondensaator näeb välimuselt välja väliste defektideta, tuleb stroboskoopilise efektiga LED-pirni remont alustada selle asendamisega.
Pärast elektrolüütkondensaatorite vahetamist töökorras olevate vastu stroboskoopiline efekt kadus ja lambid hakkasid normaalselt särama.
Interneti-kalkulaatorid takistite väärtuse määramiseks
värvikoodi järgi
LED-lampide parandamisel on vaja kindlaks määrata takisti väärtus. Vastavalt standardile tehakse tänapäevaste takistite märgistamine nende korpustele värviliste rõngaste kandmisega. Lihttakistitele kantakse 4 värvilist rõngast ja ülitäpsetele takistitele 5.
Laadimine ...