Si une vieille lampe soviétique avec des lampes fluorescentes fluorescentes de type LB-40, LB-80 est en panne, ou si vous en avez marre de changer le démarreur, jetez les lampes elles-mêmes (et il n'est plus possible de simplement jeter à la poubelle), alors vous pouvez facilement convertir en LED.
Plus important encore, les lampes fluorescentes et LED ont la même base - G13. Contrairement à d'autres types de broches, aucune mise à niveau du boîtier n'est requise. 
- G- signifie que les broches sont utilisées comme contacts
- 13 est la distance en millimètres entre ces broches
Les avantages de la reprise
Ce faisant, vous recevrez :
- grand éclairage
- pertes plus faibles (presque la moitié de l'énergie utile dans les lampes fluorescentes peut être perdue dans le starter)
- pas de vibration et de bruit de cliquetis désagréable de la manette des gaz du ballast
Certes, dans les modèles plus modernes, le ballast électronique est déjà utilisé. Chez eux, l'efficacité a augmenté (90 % ou plus), le bruit a disparu, mais la consommation d'énergie et le flux lumineux sont restés au même niveau. 
Par exemple, les nouveaux modèles de tels LPO et LPO sont souvent utilisés pour les plafonds Armstrong. Voici une comparaison approximative de leur efficacité : 
Un autre avantage des LED est qu'il existe des modèles conçus pour des tensions d'alimentation de 85V à 265V. Pour le fluorescent, vous avez besoin de 220V ou presque. 
Pour de telles Led, même si votre tension secteur est faible ou trop élevée, elles démarreront et brilleront parfaitement.
Luminaires avec ballasts électromagnétiques
A quoi faut-il faire attention lors de la conversion de lampes fluorescentes simples en lampes LED ? Tout d'abord sur sa conception. 
Si vous avez une simple vieille lampe de style soviétique avec des démarreurs et un starter ordinaire (pas de ballast électronique), alors en fait, rien n'a besoin d'être amélioré. 
Retirez simplement le démarreur, installez une nouvelle lampe LED pour s'adapter à la taille globale, insérez-la dans le boîtier et profitez d'un éclairage plus lumineux et plus économique.
Si le démarreur n'est pas retiré du circuit, lors du remplacement de la lampe LU par une lampe à LED, vous pouvez créer un court-circuit.
Il n'est pas nécessaire de démonter la manette des gaz. Pour les LED, la consommation de courant sera de l'ordre de 0,12A-0,16A, et pour le ballast, le courant de fonctionnement dans ces vieilles lampes est de 0,37A-0,43A, en fonction de la puissance. En fait, il agira comme un cavalier ordinaire. 
Après toutes les modifications, la lampe reste la même. Il n'est pas nécessaire de changer le support au plafond, et les lampes grillées n'ont plus besoin d'être éliminées et de rechercher des conteneurs spéciaux pour elles. 
Pour de telles lampes, des pilotes et des alimentations séparés ne sont pas nécessaires, car ils sont déjà intégrés à l'intérieur du boîtier. 
L'essentiel est de se souvenir de la caractéristique principale - pour les LED, deux contacts à broches sur la base sont reliés de manière rigide l'un à l'autre.
Et dans le luminescent ils sont reliés par un filament. Quand il fait chaud, la vapeur de mercure s'enflamme. 
Dans les modèles avec ballast électronique, le filament n'est pas utilisé et l'espace entre les contacts est perforé par une impulsion haute tension.
Les tailles les plus courantes de ces tubes sont :
- 300 mm (utilisé dans les lampes de table)
- 900 mm et 1200 mm
Plus ils sont longs, plus la lueur est brillante. 
Modification d'un luminaire avec ballast électronique
Si vous avez un modèle plus moderne, sans démarreur, avec un ballast électronique (ballast électronique), alors vous devrez bricoler un peu pour changer le circuit. 
Qu'y a-t-il à l'intérieur du luminaire avant la retouche :
- Manette de Gaz
- fils
- borniers-cartouches sur les côtés du boîtier
Le starter est la première chose à jeter. Sans cela, toute la structure perdra considérablement du poids. Dévisser les vis de fixation ou percer les rivets selon la fixation.
Débranchez ensuite les fils d'alimentation. Cela peut nécessiter un tournevis à lame étroite. 
Vous pouvez avoir ces câblages et juste mordre avec des pinces.
Le schéma de branchement des deux lampes est différent, sur la LED tout se fait beaucoup plus facilement : 
La tâche principale qui doit être résolue est de fournir 220V aux différentes extrémités de la lampe. C'est-à-dire, phase à une sortie (par exemple, droite) et zéro à l'autre (gauche). 
Auparavant, il a été dit que pour une lampe à LED, les deux broches à l'intérieur de la base sont reliées par un cavalier. Par conséquent, ici, il est impossible, comme dans un luminescent, d'appliquer 220V entre eux.
Utilisez un multimètre pour vérifier cela. Réglez-le sur le mode de mesure de résistance et en touchant les deux fils avec les sondes de mesure, prenez une mesure. 
L'écran doit afficher les mêmes valeurs que lorsque les sondes étaient fermées ensemble, c'est-à-dire zéro ou proche (en tenant compte de la résistance des sondes elles-mêmes).
Une lampe fluorescente, entre deux bornes de chaque côté, a une résistance au filament, qui, après avoir appliqué une tension de 220V à travers elle, chauffe et "démarre" la lampe. 
- sans démontage des cartouches
- avec démontage et pose des cavaliers par leurs contacts
Sans démontage
Le moyen le plus simple est de ne pas démonter, mais vous devrez acheter quelques pinces Wago.
En général, mordez tous les fils adaptés à la cartouche à une distance de 10 à 15 mm ou plus. Ensuite, enroulez-les dans la même pince Vago. 
Faites de même avec l'autre côté de la lampe. Si le bornier wago n'a pas assez de contacts, vous devrez utiliser 2 pcs. 
Après cela, il ne reste plus qu'à alimenter la phase dans la pince d'un côté, et le zéro de l'autre.
Pas de Vago, il suffit de tordre les fils sous le capuchon EPI. Avec cette méthode, vous n'avez pas besoin de vous occuper du circuit existant, avec des cavaliers, de monter dans les contacts des cartouches, etc.
Retrait des cartouches et installation des cavaliers
Une autre méthode est plus méticuleuse, mais ne nécessite aucun surcoût.
Retirez les couvercles latéraux de la lampe. Cela doit être fait avec précaution, car dans les produits modernes, les loquets sont en plastique fragile et cassant. 
Après cela, vous pouvez démonter les cartouches de contact. Il y a deux contacts à l'intérieur, qui sont isolés l'un de l'autre.
Ces cartouches peuvent être de plusieurs variétés: 
Ils sont tous également adaptés aux lampes G13. Il peut y avoir des ressorts à l'intérieur. 
Tout d'abord, ils sont nécessaires non pas pour un meilleur contact, mais pour que la lampe ne tombe pas. De plus, en raison des ressorts, il y a une certaine compensation pour la taille de la longueur. Car avec une précision allant jusqu'au millimètre, il n'est pas toujours possible de fabriquer les mêmes lampes.
Chaque prise a deux fils d'alimentation. Le plus souvent, ils sont fixés par encliquetage dans des contacts spéciaux sans vis. 
Tournez-les dans le sens horaire et antihoraire, et avec force, retirez l'un d'eux. 
Comme mentionné ci-dessus, les broches à l'intérieur du connecteur sont isolées les unes des autres. Et en démontant l'un des fils, vous ne laissez en fait aucune partie d'une prise de contact. 
Tout le courant passera maintenant par l'autre contact. Bien sûr, tout fonctionnera sur un seul, mais si vous fabriquez une lampe pour vous-même, il est logique d'améliorer un peu le design en mettant un cavalier.
Grâce à lui, vous n'avez pas besoin d'attraper le contact en tournant la lampe LED sur les côtés. Le double connecteur fournira une connexion fiable. 
Le cavalier peut être fabriqué à partir des fils d'alimentation supplémentaires de la lampe elle-même, que vous aurez certainement à la suite de la modification.
Vous vérifiez avec un testeur qu'après avoir installé le cavalier, il existe un circuit entre les connecteurs préalablement isolés. Faites de même avec le deuxième contact enfichable de l'autre côté du luminaire.
L'essentiel est de s'assurer que le fil d'alimentation restant n'est plus en phase, mais à zéro. Vous prenez une bouchée du reste.
Lampes fluorescentes pour deux, quatre lampes ou plus
Si vous avez un luminaire à deux lampes, il est préférable d'appliquer une tension à chaque connecteur avec des conducteurs séparés. 
Lors de l'installation d'un simple cavalier entre deux ou plusieurs cartouches, la conception présentera un inconvénient important.
La deuxième lampe ne brillera que si la première est installée à sa place. Retirez-le et l'autre s'éteindra immédiatement. 
Les conducteurs d'alimentation doivent converger sur le bornier, où vous serez connecté à tour de rôle : 
J'ai attendu mon tour pour une refonte et ce plafonnier de cuisine. Récemment, j'ai changé les lampes à économie d'énergie en LED dans la salle de bain, et maintenant le lustre doit être refait dans la cuisine. Ce luminaire a deux lampes à énergie avec une base E27, donc au lieu d'eux, vous devrez pousser ici deux ensembles de pilotes et de LED. La difficulté, c'est que toute cette technologie LED adore réchauffer et réchauffer tout ce qui l'entoure :-) parce que la lumière dans la cuisine brûle parfois pendant des heures. Par conséquent, j'ai immédiatement refusé d'installer des LED sur la base en acier de la lampe, bien qu'elle soit presque deux fois plus grande que celles de la salle de bain, mais qu'elle soit très fine, presque comme une canette de bière.
Nous dévissons les lampes à économie d'énergie, déconnectons les câbles d'alimentation de la borne de plafond et retirons la base de la lampe du plafond en dévissant trois vis autotaraudeuses.
Pour le rôle d'un radiateur passif, j'ai décidé d'adapter une feuille de duralumin d'une épaisseur d'environ 2,5 mm. Nous nous débarrassons des cartouches et mesurons le diamètre du culot de la lampe.
Dans mon cas, le diamètre de la crêpe sera d'environ 33cm. Nous avons battu un cercle sur une feuille d'aluminium avec une boussole, après quoi, avec une scie sauteuse avec une lime en métal, nous avons découpé la future plate-forme pour les LED. Nous nettoyons le penny scié avec du papier de verre et éliminons les bavures sur les bords.
Ensuite, nous devons y transférer des étiquettes, pour une installation uniforme des LED à leur place. Pour que la chaleur soit répartie uniformément sur le métal, mais que la lumière ne brille pas de toute façon. J'ai utilisé un pochoir en papier pour cela, que j'ai étudié pendant près d'une heure. Vous pouvez marquer sur ce point et coller les LED au hasard, à condition qu'elles ne s'agglutinent pas sur la feuille d'aluminium. Un enfer, toute cette beauté ne sera pas visible derrière l'abat-jour.
J'ai décidé d'alléger la surface avant du radiateur. Par conséquent, j'ai enroulé plusieurs couches de ruban adhésif en papier sur une boîte en carton, comme si je la pliais en un tas, puis j'ai coupé ces ronds avec un poinçon fait maison (un morceau de tuyau avec une extrémité affûtée) et je les ai collés sur les marques précédemment appliquées.
Après avoir peint le radiateur avec de la peinture blanche, retirez le scotch et dégraissez les zones exposées avec un produit chimique, de l'alcool, de la vodka, du solvant, de l'acétone, etc.
Le radiateur est prêt à coller les LED, mais avant cela, nous devons les appeler avec un testeur, car nous en rencontrons parfois des non fonctionnelles (défectueuses). Nous redressons également les pattes des LED, car au départ elles sont pressées plus près de la semelle de la LED.
J'ai essayé de le coller pour pouvoir ensuite les connecter en série. Plus tard, on verra que j'ai encore foiré avec une LED, car je l'ai collée du mauvais côté et j'ai dû tirer les fils dessus de manière détournée :-)
Après un séchage quotidien, nous procédons à la soudure de toutes les LED du circuit. Le schéma de câblage est le même que dans cette lampe maison, sauf qu'il y a deux pilotes, et qu'il y a une ampoule de plus dans chaque circuit, car l'un des pilotes ne voulait pas démarrer avec 10 LED ().
Dès que nous avons fini de tisser la toile, nous connectons les pilotes et faisons un test d'allumage de notre projecteur. Dans mon cas, après une heure de travail continu, l'assiette est devenue un peu chaude. Certes, le test n'est pas tout à fait correct, puisque les LED lèvent la tête, et d'ailleurs, elles ne sont pas recouvertes d'un dôme en verre. Mais dans tous les cas, un radiateur aussi gros fait parfaitement son travail. Soit dit en passant, je ne conseille pas de regarder les LED lumineuses allumées sans protéger vos yeux avec des lunettes, car la lumière est si vive qu'après cela, des taches sombres de pois restent longtemps dans les yeux. Même les caméras ne fonctionnent pas bien lorsqu'elles se concentrent sur les LED. Je soupçonne qu'un tel stress pour les yeux, l'acuité visuelle n'ajoute évidemment pas :-)
Après les tests, nous dessoudons les drivers et les plaçons au centre du projecteur, faisons des marques sur le radiateur. Après cela, nous perçons des trous pour les attaches en nylon, le bornier et l'alimentation du fil secteur. Il ne fait pas de mal de chanfreiner avec un gros foret pour que rien ne soit effiloché et coupé.
Nous avons découpé un isolant rond dans une sorte de plastique, la textolite serait idéale, mais je ne l'ai pas trouvé. Nous le plaçons sous le bloc, que nous fixons avec une vis, puis nous tirons les conducteurs eux-mêmes avec un nœud coulant. Enfin, nous soudons et fixons les fils en place.
D'une certaine manière, c'est à quoi ressemble toute cette honte du côté opposé (photo ci-dessous).
Pour fixer le radiateur à la base du luminaire, j'ai dû percer trois trous supplémentaires autour du périmètre, puis l'accrocher bêtement à un fil (photo ci-dessous). Bien qu'il serait plus sage de le visser fermement à travers les grandes rondelles afin de dégager également de la chaleur à la base de la lampe.
En fait, voici une autre lampe posée sur le compteur, en prévision de son épuisement complet ou de l'épuisement de certaines LED. Initialement, il avait deux lampes à économie d'énergie chaudes de 23 W chacune, mais maintenant il y a 44 LED à lueur chaude. La puissance totale de ce luminaire à deux drivers est maintenant d'environ 27W. A l'oeil, je n'ai pas remarqué la différence de luminosité, je n'ai pas encore de luxomètres intelligents, mais le capteur d'un téléphone portable à une distance de 170 cm montre quasiment les mêmes valeurs, peut-être quelques points en moins (photo ci-dessus) . En général, le fait que ces lampes artisanales brillent de mille feux et consomment peu est bien sûr un gros plus. Mais pour le moment, je ne suis pas plus soucieux d'économiser de l'énergie, mais combien de temps dureront ces guirlandes, puisque ces derniers temps je souhaite progressivement me débarrasser de cette coûteuse aiguille à économie d'énergie :-)
Ci-dessous, j'ai énuméré certains des composants avec Ali, pour l'assemblage d'une lampe similaire.
Démontage et révision des lampes LED chinoises
Il y a suffisamment de publications sur notre site dédié aux sources lumineuses. Ce sont avant tout des lampes à incandescence ; Ici, nous avons trouvé une solution pour les protéger du burn-out et prolonger leur durée de vie. Peut-être restent-ils encore la source de lumière la plus massive, et la raison n'est pas seulement la disponibilité, mais aussi que le spectre de leur rayonnement est le plus agréable à l'œil. En plus des ampoules ordinaires, dites "à économie d'énergie" - les lampes fluorescentes compactes sont populaires. Nous avons donné une description des méthodes de réparation et de modifications, qui augmentent également la durée de vie. Cependant, les sources lumineuses à LED doivent également être considérées comme de plus en plus populaires.
Une lampe à LED se compose de plusieurs LED (ou matrice de LED) avec un circuit d'alimentation enfermé dans un socle. L'alimentation correcte des LED est une science à part entière, car il existe de nombreux pilotes d'alimentation, des microcircuits spécialisés aux circuits simples sur deux transistors. Cependant, les fabricants utilisent très rarement les réalisations des circuits et de l'électronique moderne, préférant alimenter les LED par habitude - via un condensateur de ballast (d'extinction).
Pour l'étude, trois lampes LED 3W de fabrication chinoise ont été achetées au prix de 35 roubles par pièce.
Le corps est en plastique, le diffuseur en forme d'hémisphère est également en plastique, fixé sans colle, s'enclenche juste. Pour démonter la lampe LED, il suffit de faire levier sur le diffuseur en cercle et de le dégager du corps de la lampe. Cela libère le circuit imprimé avec des pièces.
Dans deux lampes sur trois il y a une non soudure d'un fil, sinon l'installation est plus ou moins précise. Le condensateur de trempe marqué 824 est à 820nF (0,82μF), 400V. 9 LED de la même taille que 3528, seulement plus fines, connectées en série. Le pont est assemblé à partir de quatre diodes marquées M7.
Une telle lampe brille très faiblement. Avec une puissance de lampe de 3W, sa lumière devrait être comparable à une lampe à incandescence d'une puissance de 20-25W. Ces lampes brillent avec un gradateur, ce qui, pour ainsi dire, fait allusion à la nécessité d'une mesure, qui sera bientôt effectuée, en même temps que le besoin de révision sera clarifié - y a-t-il une surtension importante lorsqu'elle est allumée, les LED fonctionnent-elles , comme on dit, "avec surchauffe" ?
Le circuit de la lampe LED est simple. Comme déjà mentionné, les LED sont alimentées par un condensateur de trempe.
La simulation montre qu'un courant de 32 mA traverse les LED, la chute de tension totale sur une chaîne de neuf LED est de 26 V, leur consommation électrique est donc de 0,8 W, soit trois fois moins que celle déclarée.
Ces ampoules sont commercialisées comme des ampoules à trois brins. Bien sûr, leur puissance réelle est trois fois moindre. Chaque lampe contient 10 LED 2835. À en juger par les fiches techniques, ces LED permettent un courant allant jusqu'à 150 mA avec une bonne dissipation thermique. Dans ce cas particulier, l'ensemble est alimenté par un condensateur ballast d'une capacité de 0,82 F et une résistance de 100 Ohm connectée en série. Court-circuiter la résistance n'a pas d'effet significatif sur la luminosité de la lueur. Les lampes sont très faibles.
Il peut être démonté en inclinant simplement le diffuseur mat sur le côté. Le panneau LED est fixé avec de la colle silicone.
La modification suivante était prévue : augmenter la capacité du condensateur ballast afin d'augmenter le courant. Pour les tests, un condensateur de 1,5 F a été installé. Dans le même temps, le substrat en aluminium des LED est devenu excessivement chaud. Par conséquent, la modification de ces lampes n'était pas possible.
Les lampes suivantes sont les produits les plus honnêtes d'Oncle Liao. La lampe est conçue pour être alimentée par une tension de 12 volts (alimentations halogènes). Le boîtier est en même temps un radiateur en aluminium honnête.
Les lampes sont fabriquées sur la base de LED de 1 watt connectées en série. A l'intérieur de la base se trouve un stabilisateur ultra-compact, on ne sait quoi, qui (attention !) ne fonctionne pas. La luminosité des lampes change en fonction de la tension d'alimentation. Et ce malgré le fait que les fameuses MC34063 et XL6001 de l'autre soient cachées sous le thermorétractable d'une des lampes.
Il peut être démonté en dévissant les parties supérieure et inférieure.
Modification possible : remake pour 220 volts et une base "humaine". Cela nécessite une refonte de la conception de la lampe.
Raffinement de gros maïs. Les lampes elles-mêmes peuvent être démontées simplement en retirant l'anneau en plastique à l'extrémité. Il est fixé avec de petites tiges, dont certaines peuvent être collées. Il faudra les arracher. Lorsque l'anneau est retiré, une zone ronde avec des LED sera libérée. À l'intérieur de la lampe se trouve un petit panneau avec un ballast à condensateur, sur lequel un condensateur électrolytique d'une capacité de 4,7 F est installé. Cette capacité n'est clairement pas suffisante pour la puissance de la lampe donnée, ce qui se traduit par un scintillement imperceptible pour les yeux. Il existe un autre inconvénient, pas évident : la faible capacité de cet électrolyte est une charge insuffisante pour le ballast du condensateur en début de fonctionnement. Comme vous le savez, un condensateur déchargé a une résistance nulle et lorsque la lampe est allumée, une surtension se produit, ce qui peut très bien griller une sorte de LED. Pour se protéger de ce phénomène désagréable, il convient d'installer un condensateur de plus grande capacité, qui fournira la chute de tension nécessaire à la mise sous tension, ou de contourner les LED avec une diode zener. La deuxième option est plus compliquée (il faut quand même trouver une diode Zener pour une tension relativement élevée) et n'élimine pas le scintillement, donc une amélioration évidente est l'installation d'un condensateur électrolytique plus gros.
Initialement, les frais ne sont pas perçus, car relié par des fils courts à la base de la lampe. En le poussant le plus possible, nous dessoudons le câblage. Il est tout à fait possible de le faire. Nous soudons le condensateur de 4,7 uF et en installons un plus grand à sa place, dans ce cas - 68 uF 450V. L'espace à l'intérieur de la lampe vous permet de l'installer au dos de la planche. Nous n'installons pas encore la diode Zener - nous pilotons la lampe comme ceci.
Tout est assemblé dans l'ordre inverse. Il faut également se rappeler qu'une lampe avec un ballast à condensateur est galvaniquement connectée au secteur et est dangereuse. Par conséquent, il ne sera pas superflu de coller ou de dessiner les marquages appropriés afin d'éviter de toucher des pièces sous tension. En fait, presque toute la lampe - et il y a de telles pièces. Lors de son installation ou de son retrait, vous devez le tenir très soigneusement par l'anneau en plastique.
Grâce à la taille miniature des LED, les ingénieurs ont appris à créer des luminaires d'une grande variété de conceptions, y compris la répétition de la forme des lampes fluorescentes et halogènes. Les lampes fluorescentes tubulaires T8 avec culot G13 ne font pas exception. Ils peuvent être facilement remplacés par un tube de forme similaire avec LED, améliorant considérablement les caractéristiques optiques et énergétiques du luminaire existant.
Est-il nécessaire de remplacer les ampoules fluorescentes par des ampoules LED ?
Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec confiance que les ampoules LED de tout facteur de forme sont supérieures à leurs homologues luminescentes à presque tous égards. De plus, les technologies LED continuent de progresser, ce qui signifie que les produits basés sur celles-ci seront encore plus avancés à l'avenir. A l'appui de ce qui précède, une caractéristique comparative de deux types de lampes tubulaires est donnée ci-dessous.
Lampes fluorescentes T8 :
- Le MTBF est d'environ 2000 heures et dépend du nombre de démarrages, mais pas plus de 2000 cycles ;
- la lumière se propage dans toutes les directions et ils ont donc besoin d'un réflecteur;
- une augmentation progressive de la luminosité au moment de l'allumage ;
- le ballast (ballast) est une source d'interférences sur le réseau ;
- dégradation de la couche protectrice avec une diminution du flux lumineux de 30%;
- un flacon en verre et de la vapeur de mercure à l'intérieur nécessitent une manipulation et une élimination soigneuses.
Lampes LED T8 :
De plus, les lampes LED T8 ont une efficacité lumineuse deux fois plus élevée avec une consommation d'énergie égale, sont moins susceptibles de tomber en panne et bénéficient d'une garantie du fabricant. La possibilité de placer un nombre différent de LED à l'intérieur de l'ampoule vous permet d'obtenir un niveau d'éclairage optimal. Cela signifie qu'au lieu d'une lampe fluorescente T8-G13-600 mm à 18 W, vous pouvez installer une lampe LED de même longueur à 9, 18 ou 24 W.
L'abréviation T8 indique le diamètre du tube de verre (8/8” ou 2,54 cm) et G13 est le type de bouchon indiquant la distance entre les broches en mm.
Après avoir pesé le pour et le contre, nous pouvons conclure que le remplacement d'une lampe fluorescente par une ampoule LED est pleinement justifié, tant d'un point de vue technique qu'économique.
Schémas de connexion
Avant de procéder à la modernisation du luminaire avec le remplacement des lampes fluorescentes T8 par des lampes LED, vous devez d'abord bien comprendre les schémas. Toutes les lampes fluorescentes sont connectées de l'une des deux manières suivantes :
Dans les plafonniers raster, 4 tubes fluorescents sont connectés à 2 ballasts électroniques, dont chacun assure le fonctionnement de deux lampes ou à un ballast combiné, qui comprend 4 starters, 2 selfs et 1 condensateur.
Le schéma de raccordement de la lampe LED T8 ne contient aucun élément supplémentaire (Fig. 3). 
Une alimentation stabilisée (driver) pour LED est déjà intégrée au boîtier. Avec lui, sous un diffuseur en verre ou en plastique, se trouve une carte de circuit imprimé avec des LED, fixée à un radiateur en aluminium. La tension d'alimentation 220V peut être fournie au conducteur via les broches de la base, à la fois d'un côté (généralement sur les produits fabriqués en Ukraine) et des deux côtés. Dans le premier cas, les broches situées de l'autre côté servent d'attache. Dans le second cas, 1 ou 2 broches peuvent être utilisées de chaque côté. Par conséquent, avant de modifier le luminaire, vous devez étudier attentivement le schéma de connexion indiqué sur le boîtier de la lampe LED ou dans la documentation correspondante. Les plus courantes sont les lampes LED T8 avec connexion phase et zéro de différents côtés, par conséquent, la modification du luminaire sera considérée exactement sur cette option.
Que faut-il refaire ?
Après avoir soigneusement examiné les schémas, même un électricien inexpérimenté comprendra comment connecter une lampe LED au lieu d'une lampe fluorescente. Dans un luminaire avec ballast, vous devez effectuer les opérations suivantes :
- Coupez le disjoncteur et vérifiez qu'il n'y a pas de tension.
- Retirez le capot de protection pour accéder aux éléments du circuit.
- Exclure le condensateur, le starter, le démarreur du circuit électrique.
- Séparez les fils allant aux bornes des cartouches et connectez-les directement aux fils de phase et neutre.
- Le reste des fils peut être retiré ou isolé.
- Insérez une lampe T8 G13 avec des LED et testez-la.
Les contacts en forme de broches pour connecter une lampe LED T8 sont marqués sur sa base avec les symboles "L" et "N".
La conversion d'un luminaire fluorescent avec ballast électronique est encore plus facile. Pour ce faire, il suffit d'évaporer ou de manger avec des coupe-fils les fils allant au ballast et en sortant. Connectez ensuite les fils de phase et de neutre aux fils des supports de luminaire gauche et droit. Isolez le point de connexion, insérez la lampe LED et appliquez la tension d'alimentation.
Il est beaucoup plus facile d'installer et de connecter la lampe LED T8 dans les luminaires de marque Philips. L'entreprise néerlandaise a rendu la tâche aussi facile que possible pour ses consommateurs. Pour installer une lampe LED d'une longueur de 600 mm, 900 mm, 1200 mm ou 1500 mm, vous devrez dévisser le starter, et à sa place visser le bouchon fourni. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de démonter le corps du luminaire et de démonter le starter.
Lors du choix d'une lampe LED T8 G13, vous devez faire attention au design de la base. Il peut être rotatif ou relié de manière rigide au corps. Les plus polyvalents sont considérés comme les modèles à base pivotante. Ils peuvent être vissés dans n'importe quel luminaire converti, à la fois avec des fentes verticales et horizontales dans le support. Et aussi, en ajustant l'angle d'inclinaison de la lampe, vous pouvez changer la direction du flux lumineux.
Il n'est pas rare de trouver sur Internet des critiques négatives indiquant que la durée de vie des lampes LED T8 est bien inférieure à ce qui est indiqué. En règle générale, de tels commentaires sont laissés par des personnes qui ont acheté le "sans nom" chinois pour le prix d'une lampe fluorescente. Naturellement, la qualité des LED et du driver ne le laissera pas fonctionner même pendant un an.
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En raison de leur faible consommation d'énergie, de leur durabilité théorique et de leur réduction de prix, les lampes à incandescence et à économie d'énergie se remplacent rapidement. Mais, malgré la durée de vie déclarée pouvant aller jusqu'à 25 ans, ils grillent souvent sans même avoir rempli la période de garantie.
Contrairement aux ampoules à incandescence, 90 % des ampoules LED grillées peuvent être réparées avec succès de vos propres mains, même sans formation spéciale. Les exemples fournis vous aideront à réparer une lampe LED défectueuse.
Avant d'entreprendre la réparation d'une lampe LED, vous devez présenter son appareil. Quels que soient l'apparence et le type de LED utilisées, toutes les lampes LED, y compris les ampoules à filament, ont la même structure. Si vous retirez les parois du boîtier de la lampe, vous pouvez voir à l'intérieur le pilote, qui est une carte de circuit imprimé sur laquelle sont installés des éléments radio.
Toute lampe LED est disposée et fonctionne comme suit. La tension d'alimentation des contacts de la cartouche électrique est appliquée aux bornes de l'embase. Deux fils y sont soudés, à travers lesquels une tension est appliquée à l'entrée du pilote. Depuis le driver, la tension d'alimentation continue est fournie à la carte sur laquelle les LED sont soudées.
Le pilote est une unité électronique - un générateur de courant qui convertit la tension d'alimentation en courant nécessaire pour que les LED s'allument.
Parfois, pour diffuser la lumière ou se protéger du contact humain avec les conducteurs non protégés de la carte à LED, celle-ci est recouverte d'un verre de protection diffusant.
À propos des lampes à incandescence
En apparence, une lampe à incandescence est similaire à une lampe à incandescence. Le dispositif des lampes à filament diffère des lampes à LED en ce qu'ils n'utilisent pas une carte avec des LED comme émetteurs de lumière, mais une ampoule remplie de gaz scellée en verre dans laquelle une ou plusieurs tiges de filament sont placées. Le pilote est situé dans la base.
La tige de filament est un tube en verre ou en saphir d'un diamètre d'environ 2 mm et d'une longueur d'environ 30 mm, sur lequel 28 diodes électroluminescentes miniatures, recouvertes d'un phosphore, sont fixées et connectées en série. Un filament consomme environ 1W de puissance. Mon expérience d'exploitation montre que les lampes à incandescence sont beaucoup plus fiables que celles fabriquées avec des LED SMD. Je suppose qu'avec le temps, ils remplaceront toutes les autres sources de lumière artificielle.
Exemples de réparation de lampes LED
Attention, les circuits électriques des drivers de lampes LED sont galvaniquement reliés à la phase secteur et donc une extrême prudence doit être prise. Le contact d'une partie non protégée du corps humain avec les parties nues du circuit connecté au réseau électrique peut causer de graves dommages à la santé, pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque.
Réparation de lampe LED
ASD LED-A60, 11 W sur la puce SM2082
Actuellement, de puissantes ampoules LED sont apparues, dont les drivers sont assemblés sur des microcircuits tels que le SM2082. L'un d'eux a fonctionné moins d'un an et m'a été réparé. La lumière s'est éteinte au hasard puis s'est rallumée. Lorsqu'on l'a tapoté dessus, il a répondu par la lumière ou l'extinction. Il est devenu évident que le problème était une mauvaise connexion.
Pour accéder à la partie électronique de la lampe, il faut ramasser le verre diffusant avec un couteau au point de contact avec le corps. Parfois, il est difficile de séparer le verre, car du silicone est appliqué sur la bague de fixation lorsqu'elle est en place.
Après avoir retiré le verre diffusant la lumière, l'accès aux LED et à un microcircuit - le générateur de courant SM2082 a été ouvert. Dans cette lampe, une partie du pilote était montée sur un PCB LED en aluminium et l'autre sur un autre.
L'examen externe n'a pas révélé de rations défectueuses ou de chenilles cassées. J'ai dû retirer la carte avec les LED. Pour ce faire, le silicone a d'abord été coupé et la planche a été forcée sur le bord avec une lame de tournevis.
Pour accéder au driver situé dans le boîtier de la lampe, il a fallu le dessouder, en réchauffant deux contacts avec un fer à souder en même temps et en le déplaçant vers la droite.
Sur un côté du circuit imprimé du pilote, seul un condensateur électrolytique de 6,8 μF 400 V était installé.
Au verso de la carte de commande, un pont de diodes et deux résistances connectées en série d'une valeur nominale de 510 kOhm ont été installés.
Afin de déterminer laquelle des cartes le contact est manquant, ils ont dû être connectés, en respectant la polarité, à l'aide de deux fils. Après avoir tapé sur les cartes avec le manche d'un tournevis, il est devenu évident que le dysfonctionnement réside dans la carte avec le condensateur ou dans les contacts des fils provenant de la base de la lampe LED.
La soudure n'étant pas suspecte, j'ai d'abord vérifié la fiabilité du contact dans la sortie centrale de l'embase. Il peut être facilement retiré si vous le soulevez par-dessus le bord avec une lame de couteau. Mais le contact était fiable. Au cas où, j'ai étamé le fil avec de la soudure.
Il est difficile de retirer la partie vissée de la base, j'ai donc décidé de souder les fils à souder de la base avec un fer à souder. En touchant l'une des rations, le fil était exposé. Il y a eu une soudure "à froid". Comme il n'était pas possible d'accéder au fil pour le dénuder, il a fallu le lubrifier avec un flux FIM actif puis le ressouder.
Après l'assemblage, la lampe à LED a émis une lumière constante malgré le fait d'avoir été touchée par un manche de tournevis. La vérification du flux lumineux pour les pulsations a montré qu'elles sont significatives à une fréquence de 100 Hz. Une telle lampe LED ne peut être installée que dans des luminaires d'éclairage général.
Schéma de câblage du pilote
Lampe LED ASD LED-A60 sur puce SM2082
Le circuit électrique de la lampe ASD LED-A60, grâce à l'utilisation d'un microcircuit spécialisé SM2082 dans le conducteur pour stabiliser le courant, s'est avéré assez simple.
Le circuit de commande fonctionne comme suit. La tension d'alimentation alternative est transmise par le fusible F à un pont de diodes redresseur monté sur le micro-ensemble MB6S. Le condensateur électrolytique C1 atténue l'ondulation et R1 sert à la décharger lorsque l'alimentation est coupée.
A partir de la borne positive du condensateur, la tension d'alimentation est appliquée directement aux LED connectées en série. A partir de la sortie de la dernière LED, la tension est appliquée à l'entrée (broche 1) du microcircuit SM2082, le courant dans le microcircuit est stabilisé puis de sa sortie (broche 2) est alimenté à la borne négative du condensateur C1 .
La résistance R2 définit la quantité de courant circulant dans les LED HL. L'amplitude du courant est inversement proportionnelle à sa valeur nominale. Si la valeur de la résistance est réduite, alors le courant augmentera, si la valeur est augmentée, alors le courant diminuera. Le microcircuit SM2082 permet à la résistance d'ajuster la valeur du courant de 5 à 60 mA.
Réparation de lampe LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
Une autre lampe LED ASD LED-A60, d'apparence similaire et avec les mêmes caractéristiques techniques que celle réparée ci-dessus, est entrée dans la réparation.
Une fois allumée, la lampe s'est allumée pendant un instant et n'a pas brillé davantage. Ce comportement des lampes LED est généralement associé à un dysfonctionnement du conducteur. Par conséquent, j'ai immédiatement procédé au démontage de la lampe.
Le verre diffusant la lumière a été retiré avec beaucoup de difficulté, car sur toute la ligne de contact avec le corps, malgré la présence d'un dispositif de retenue, il était abondamment graissé avec du silicone. Pour séparer le verre, j'ai dû chercher un endroit pliable le long de toute la ligne de contact avec le corps avec un couteau, mais il y avait quand même une fissure dans le corps.
Pour accéder au pilote de la lampe, l'étape suivante consistait à retirer la carte de circuit imprimé LED, qui était pressée le long du contour dans un insert en aluminium. Malgré le fait que la planche était en aluminium et qu'il était possible de la retirer sans crainte de fissures, toutes les tentatives ont échoué. Le conseil a été maintenu serré.
Il n'a pas non plus fonctionné pour retirer la carte avec l'insert en aluminium, car elle s'adaptait parfaitement au boîtier et était assise avec la surface extérieure sur du silicone.
J'ai décidé d'essayer de retirer la carte pilote du côté de la base. Pour ce faire, un couteau a d'abord été retiré de la base avec un couteau et le contact central a été retiré. Pour retirer la partie filetée de la base, il a fallu plier légèrement son rebord supérieur pour que les pointes de poinçonnage se dégagent de la base.
Le pilote est devenu disponible et s'est déplacé librement jusqu'à une certaine position, mais il n'a pas été possible de le retirer complètement, bien que les conducteurs de la carte LED aient été scellés.
Il y avait un trou au centre de la carte LED. J'ai décidé d'essayer de retirer la carte du conducteur en frappant son extrémité à travers une tige métallique enfilée dans ce trou. La planche a avancé de quelques centimètres et s'est appuyée sur quelque chose. Après d'autres coups, le corps de la lampe s'est fissuré dans l'anneau et la planche avec la base de la base s'est détachée.
Il s'est avéré que la planche avait une extension qui, avec ses épaules, reposait contre le corps de la lampe. On dirait que la planche a été façonnée pour restreindre les mouvements, même s'il suffisait de la fixer avec une goutte de silicone. Ensuite, le conducteur serait retiré de chaque côté de la lampe.
La tension de 220 V de la base de la lampe à travers une résistance - le fusible FU est alimenté au pont redresseur MB6F et après il est lissé par un condensateur électrolytique. De plus, la tension est fournie au microcircuit SIC9553, qui stabilise le courant. Les résistances R20 et R80 connectées en parallèle entre les broches 1 et 8 du MS règlent la valeur du courant d'alimentation de la LED.
La photo montre un schéma de circuit électrique typique donné par le fabricant de la puce SIC9553 dans une fiche technique chinoise.
Cette photo montre l'apparence du pilote de lampe LED du côté de l'installation des éléments de sortie. Comme l'espace le permettait, pour réduire le facteur d'ondulation du flux lumineux, le condensateur à la sortie du pilote a été soudé à 6,8 uF au lieu de 4,7 uF.
Si vous devez retirer les pilotes du corps de ce modèle de lampe et que vous ne pouvez pas retirer la carte LED, vous pouvez utiliser une scie sauteuse pour couper le corps de la lampe autour de la circonférence juste au-dessus de la partie à vis de la base.
En fin de compte, tous mes efforts pour extraire le pilote se sont avérés utiles uniquement pour connaître le design de la lampe LED. Le pilote fonctionnait correctement.
Le flash des leds au moment de l'allumage a été provoqué par un claquage du cristal de l'une d'entre elles suite à une surtension au démarrage du driver, ce qui m'a induit en erreur. Tout d'abord, il fallait faire sonner les LED.
Une tentative de tester les LED avec un multimètre a échoué. Les LED étaient éteintes. Il s'est avéré que deux cristaux électroluminescents connectés en série sont installés dans un boîtier, et pour que la LED commence à circuler, une tension de 8 V doit lui être appliquée.
Un multimètre ou un testeur, inclus dans le mode de mesure de résistance, produit une tension comprise entre 3 et 4 V. J'ai dû vérifier les LED à l'aide d'une alimentation, fournissant 12 V à chaque LED via une résistance de limitation de courant de 1 kOhm.
Il n'y avait pas de LED de remplacement disponible, donc à la place les plaquettes ont été court-circuitées avec une goutte de soudure. Le conducteur peut travailler en toute sécurité et la puissance de la lampe LED ne diminuera que de 0,7 W, ce qui est presque imperceptible.
Après avoir réparé la partie électrique de la lampe LED, le corps fissuré a été collé avec de la super colle à séchage rapide "Moment", les coutures ont été lissées en faisant fondre le plastique avec un fer à souder et lissées avec du papier de verre.
Pour l'intérêt, j'ai fait quelques mesures et calculs. Le courant traversant les LED était de 58 mA, la tension était de 8 V. Par conséquent, la puissance fournie à une LED est de 0,46 W. Avec 16 LED, il s'avère que 7,36 W, au lieu des 11 W déclarés. Le fabricant a peut-être indiqué la consommation électrique totale de la lampe, en tenant compte des pertes dans le conducteur.
La durée de vie de la lampe LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, déclarée par le fabricant, soulève mes doutes. Dans un petit volume d'un corps de lampe en plastique, avec une faible conductivité thermique, une puissance importante est libérée - 11 watts. De ce fait, les LED et le driver fonctionnent à la température maximale admissible, ce qui conduit à une dégradation accélérée de leurs cristaux et, par conséquent, à une forte diminution de leur MTBF.
Réparation de lampe LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W sur puce BP2831A
Une connaissance m'a dit qu'il avait acheté cinq ampoules comme sur la photo ci-dessous, et qu'elles avaient toutes cessé de fonctionner au bout d'un mois. Il a réussi à en jeter trois, et il en a apporté deux, à ma demande, pour réparation.
La lumière a fonctionné, mais au lieu d'une lumière vive, elle a émis une faible lumière vacillante avec une fréquence de plusieurs fois par seconde. J'ai immédiatement supposé que le condensateur électrolytique avait gonflé, généralement s'il tombe en panne, la lampe commence à émettre de la lumière, comme un stroboscope.
Le verre diffusant la lumière s'enlevait facilement, mais il n'était pas collé. Il était fixé au moyen d'une fente sur son bord et d'une saillie dans le corps de la lampe.
Le pilote a été fixé avec deux soudures à un PCB avec des LED, comme dans l'une des lampes décrites ci-dessus.
Un circuit pilote typique sur le microcircuit BP2831A tiré de la fiche technique est montré sur la photo. La carte pilote a été retirée et tous les éléments radio simples ont été vérifiés, tout s'est avéré en bon état. J'ai dû commencer à vérifier les LED.
Les LED de la lampe étaient installées d'un type inconnu avec deux cristaux dans le boîtier et l'inspection n'a révélé aucun défaut. En utilisant la méthode de connexion en série des fils de chacune des LED, j'ai rapidement identifié la défectueuse et l'ai remplacée par une goutte de soudure, comme sur la photo.
L'ampoule a fonctionné pendant une semaine et a été à nouveau réparée. Court-circuiter la LED suivante. Une semaine plus tard, j'ai dû court-circuiter une autre LED, et après la quatrième j'ai jeté l'ampoule car j'en avais marre de la réparer.
La raison de l'échec des ampoules de cette conception est évidente. Les LED surchauffent en raison d'une surface de dissipation thermique insuffisante et leur ressource est réduite à des centaines d'heures.
Pourquoi est-il permis de court-circuiter les bornes des LED grillées dans les lampes LED ?
Le pilote des lampes LED, contrairement à une alimentation à tension constante, produit une valeur de courant stabilisée à la sortie, pas une tension. Par conséquent, quelle que soit la résistance de charge dans les limites spécifiées, le courant sera toujours constant et, par conséquent, la chute de tension à travers chacune des LED restera la même.
Par conséquent, avec une diminution du nombre de LED connectées en série dans le circuit, la tension à la sortie du pilote diminuera également proportionnellement.
Par exemple, si 50 LED sont connectées en série au driver et qu'une tension de 3 V chute sur chacune d'elles, alors la tension à la sortie du driver était de 150 V, et si 5 d'entre elles sont court-circuitées, la tension sera tomber à 135 V, et le courant ne changera pas.
Mais le rendement (efficacité) du conducteur assemblé selon un tel schéma sera faible et la perte de puissance sera supérieure à 50%. Par exemple, pour une ampoule LED MR-16-2835-F27, vous avez besoin d'une résistance de 6,1 kOhm d'une puissance de 4 watts. Il s'avère que le pilote de la résistance consommera une puissance supérieure à la consommation électrique des LED et il sera inacceptable de le placer dans un petit boîtier de lampe à LED, en raison de la libération de plus de chaleur.
Mais s'il n'y a pas d'autre moyen de réparer la lampe à LED et que c'est vraiment nécessaire, alors le pilote de la résistance peut être placé dans un boîtier séparé, tout de même, la consommation électrique d'une telle lampe à LED sera quatre fois inférieure à celui d'une lampe à incandescence. Il est à noter que plus il y a de LED connectées en série dans une ampoule, plus le rendement sera élevé. Avec 80 LED SMD3528 connectées en série, vous aurez besoin d'une résistance de 800 Ohm d'une puissance de seulement 0,5 W. La capacité de C1 devra être augmentée à 4,7 µF.
Recherche de LED défectueuses
Après avoir retiré le verre de protection, il devient possible de contrôler les LED sans décoller le circuit imprimé. Tout d'abord, un examen minutieux de chaque LED est effectué. Si même le plus petit point noir est trouvé, sans parler du noircissement de toute la surface de la LED, alors il est définitivement défectueux.
Lors de l'examen de l'apparence des LED, vous devez examiner attentivement la qualité des rations de leurs conclusions. Dans l'une des ampoules en réparation, il y avait quatre LED mal soudées à la fois.
La photo montre une ampoule qui avait de très petits points noirs sur ses quatre LED. J'ai immédiatement marqué les LED défectueuses avec des croix afin qu'elles puissent être clairement vues.
Les LED défectueuses peuvent ou non avoir un changement d'apparence. Par conséquent, il est nécessaire de vérifier chaque LED avec un multimètre ou un testeur d'aiguille, inclus dans le mode de mesure de résistance.
Il existe des lampes à LED, dans lesquelles des LED standard sont installées en apparence, dans lesquelles deux cristaux connectés en série sont montés à la fois. Par exemple, les lampes de la série ASD LED-A60. Pour la continuité de telles LED, il est nécessaire d'appliquer une tension supérieure à 6 V à ses bornes, et tout multimètre ne produit pas plus de 4 V. Par conséquent, de telles LED ne peuvent être vérifiées qu'en appliquant une tension supérieure à 6 (recommandé 9-12) V à partir d'une source d'alimentation via une résistance de 1 kΩ ...
La LED est vérifiée, comme une diode ordinaire, dans un sens la résistance doit être égale à des dizaines de mégohms, et si vous échangez les sondes (cela change la polarité de l'alimentation en tension de la LED), alors petite, tandis que la LED peut brillent faiblement.
Lors du contrôle et du remplacement des LED, la lampe doit être fixée. Vous pouvez utiliser un pot rond de taille appropriée pour cela.
Il est possible de vérifier la santé de la LED sans source de courant constant supplémentaire. Mais cette méthode de vérification est possible si le pilote d'ampoule fonctionne correctement. Pour ce faire, il est nécessaire d'appliquer une tension d'alimentation à la base de l'ampoule LED et les bornes de chaque LED doivent être séquentiellement court-circuitées avec un cavalier à partir d'un fil ou, par exemple, avec une mâchoire d'une pince à épiler en métal .
Si soudainement toutes les LED s'allument, cela signifie que celle en court-circuit est définitivement défectueuse. Cette méthode convient si une seule des LED du circuit est défectueuse. Avec cette méthode de vérification, il faut tenir compte du fait que si le pilote ne fournit pas d'isolation galvanique du secteur, comme, par exemple, dans les schémas ci-dessus, il est dangereux de toucher les soudures des LED avec la main.
Si une ou même plusieurs LED s'avèrent défectueuses et qu'il n'y a rien pour les remplacer, alors vous pouvez simplement court-circuiter les plots de contact sur lesquels les LED ont été soudées. L'ampoule fonctionnera avec le même succès, seul le flux lumineux diminuera légèrement.
Autres dysfonctionnements des lampes LED
Si le contrôle des LED a montré leur état de fonctionnement, la raison de l'inopérabilité de l'ampoule réside dans le conducteur ou dans les points de soudure des conducteurs porteurs de courant.
Par exemple, un conducteur de soudure à froid a été trouvé dans cette ampoule qui alimente la carte de circuit imprimé. La suie produite par une mauvaise soudure s'est même déposée sur les chemins conducteurs de la carte de circuit imprimé. La suie s'éliminait facilement en essuyant avec un chiffon imbibé d'alcool. Le fil a été soudé, dénudé, étamé et ressoudé dans la carte. Nous avons eu de la chance avec la réparation de cette ampoule.
Sur dix ampoules défaillantes, une seule avait un conducteur défectueux, un pont de diodes s'est effondré. La réparation du driver consistait à remplacer le pont de diodes par quatre diodes IN4007, conçues pour une tension inverse de 1000 V et un courant de 1 A.
LED SMD à souder
Pour remplacer une LED défectueuse, il faut l'évaporer sans endommager les conducteurs imprimés. Vous devez également retirer la LED de remplacement de la carte donneuse sans l'endommager.
Il est quasiment impossible de souder des LED SMD avec un simple fer à souder sans endommager leur boîtier. Mais si vous utilisez une panne spéciale pour un fer à souder ou mettez une buse en fil de cuivre sur une panne standard, le problème est facilement résolu.
Les LED sont polarisées et doivent être correctement installées sur le PCB lors du remplacement. En règle générale, les conducteurs imprimés suivent la forme des fils LED. Par conséquent, vous ne pouvez commettre une erreur que par négligence. Pour sceller la LED, il suffit de l'installer sur le circuit imprimé et de la réchauffer avec un fer à souder 10-15 W avec ses extrémités avec plots de contact.
Si la LED est brûlée au charbon de bois et que la carte de circuit imprimé en dessous est carbonisée, alors avant d'installer une nouvelle LED, il est impératif de nettoyer cet endroit de la carte de circuit imprimé de la combustion, car il s'agit d'un conducteur de courant. Lors du nettoyage, vous pouvez constater que les pastilles de soudure de la LED sont brûlées ou décollées.
Dans ce cas, la LED peut être installée en la soudant à des LED adjacentes si les chemins imprimés y mènent. Pour ce faire, vous pouvez prendre un morceau de fil fin, le plier en deux ou en trois, en fonction de la distance entre les LED, l'étain et les soudures.
Réparation de lampe à LED série "LL-CORN" (lampe à maïs)
E27 4.6W 36x5050SMD
Le dispositif de la lampe, communément appelé lampe à maïs, illustré sur la photo ci-dessous, diffère de la lampe décrite ci-dessus. Par conséquent, la technologie de réparation est différente.
La conception des lampes sur LED SMD de ce type est très pratique pour la réparation, puisqu'il y a un accès pour la continuité des LED et leur remplacement sans démonter le corps de la lampe. C'est vrai, j'ai quand même démonté l'ampoule par intérêt, afin d'étudier sa structure.
Le contrôle des LED de la lampe LED maïs ne diffère pas de la technologie décrite ci-dessus, mais il faut tenir compte du fait que trois LED sont situées dans le boîtier LED SMD5050, généralement connectées en parallèle (trois points sombres de cristaux sont visibles sur le jaune cercle), et les trois devraient s'allumer lors de la vérification.
Une LED défectueuse peut être remplacée par une nouvelle ou court-circuitée avec un cavalier. Cela n'affectera pas la fiabilité de la lampe, seulement imperceptiblement à l'œil, le flux lumineux diminuera légèrement.
Le conducteur de cette lampe est assemblé selon le schéma le plus simple, sans transformateur d'isolement, par conséquent, toucher les fils LED pendant que la lampe est allumée est inacceptable. Les lampes de cette conception ne doivent pas être installées dans des luminaires accessibles aux enfants.
Si toutes les LED sont en bon état de fonctionnement, alors le driver est défaillant, et pour y accéder, il faudra démonter la lampe.
Pour ce faire, vous devez retirer la lunette du côté opposé à la base. Avec un petit tournevis ou une lame de couteau, essayez en cercle pour trouver le point faible où la jante est la plus collée. Si la lunette cède, alors en travaillant avec un outil, comme un levier, la lunette s'éloignera facilement sur tout le périmètre.
Le conducteur a été assemblé selon le circuit électrique, comme celui de la lampe MR-16, seul C1 était de 1 µF et C2 était de 4,7 µF. En raison du fait que les fils allant du conducteur à la base de la lampe étaient longs, le conducteur a été facilement retiré du boîtier de la lampe. Après étude de son circuit, le driver a été réinséré dans le boîtier, et la lunette a été recollée avec de la colle transparente "Moment". La LED défaillante a été remplacée par une bonne.
Réparation de lampe LED "LL-CORN" (lampe maïs)
E27 12W 80x5050SMD
Lors de la réparation d'une lampe plus puissante, 12 W, la même conception de LED défaillantes n'a pas été trouvée et pour accéder aux pilotes, j'ai dû ouvrir la lampe en utilisant la technologie décrite ci-dessus.
Cette lampe m'a fait une surprise. Les fils allant du pilote à la base se sont avérés courts et il était impossible de retirer le pilote du boîtier de la lampe pour le réparer. J'ai dû retirer la base.
La base de la lampe était en aluminium, grignotée sur toute la circonférence et maintenue fermement. J'ai dû percer les points de fixation avec une perceuse de 1,5 mm. Après cela, la base, qui avait été poussée avec un couteau, a été facilement retirée.
Mais vous pouvez vous passer de percer la base si vous faites levier et pliez légèrement son bord supérieur avec le tranchant d'un couteau autour de la circonférence. Au préalable, une marque doit être faite sur le socle et le boîtier afin que le socle puisse être facilement installé en place. Pour fixer solidement le socle après réparation de la lampe, il suffira de le poser sur le corps de la lampe de telle manière que les points poinçonnés sur le socle tombent aux anciens endroits. Puis poussez à travers ces points avec un objet pointu.
Deux fils ont été connectés au fil avec une pince et les deux autres ont été enfoncés dans le contact central de la base. J'ai dû manger ces fils.
Comme prévu, les drivers étaient deux identiques, fournissant 43 diodes chacun. Ils étaient recouverts d'un tube thermorétractable et scotchés ensemble. Pour que le pilote se réinsère dans le tube, je le coupe généralement soigneusement le long du PCB du côté où les pièces doivent être installées.
Après réparation, le conducteur est enveloppé dans un tube, qui est fixé avec une attache en plastique ou enveloppé dans plusieurs tours de fil.
Dans le circuit électrique du conducteur de cette lampe, des éléments de protection sont déjà installés, C1 pour la protection contre les surtensions impulsionnelles et R2, R3 pour la protection contre les surtensions de courant. Lors de la vérification des éléments, des résistances R2 ont été immédiatement trouvées sur les deux conducteurs en circuit ouvert. Il semble qu'une surtension ait été appliquée à la lampe LED. Après avoir remplacé les résistances, il n'y avait pas de 10 Ohm à portée de main, et je l'ai réglé sur 5,1 Ohm, la lampe fonctionnait.
Réparation de lampe à LED série "LLB" LR-EW5N-5
L'apparence de ce type d'ampoule inspire confiance. Corps en aluminium, fabrication de haute qualité, beau design.
La conception de l'ampoule est telle qu'il est impossible de la démonter sans effort physique important. Étant donné que la réparation de toute lampe LED commence par vérifier la santé des LED, la première chose à faire était de retirer le verre de protection en plastique.
Le verre a été fixé sans colle sur une rainure pratiquée dans le radiateur avec une collerette à l'intérieur. Pour retirer la vitre, il faut utiliser l'extrémité d'un tournevis qui passera entre les ailettes du radiateur, s'appuyer sur l'extrémité du radiateur et soulever la vitre comme un levier.
La vérification des LED avec un testeur a montré leur bon fonctionnement, par conséquent, le pilote est défectueux et vous devez y accéder. La planche en aluminium était fixée avec quatre vis que j'ai dévissé.
Mais contrairement aux attentes, derrière la carte se trouvait le plan du dissipateur thermique, enduit de pâte thermoconductrice. La planche a dû être remise à sa place et continuer à démonter la lampe du côté de la base.
En raison du fait que la pièce en plastique, à laquelle le radiateur était attaché, tenait très fermement, j'ai décidé de suivre la voie éprouvée, de retirer la base et de retirer le pilote par le trou ouvert pour réparation. J'ai percé les emplacements de poinçonnage, mais la base ne s'est pas détachée. Il s'est avéré qu'il tenait toujours le plastique en raison de la connexion filetée.
J'ai dû séparer l'adaptateur en plastique du radiateur. Il tenait bon, tout comme le verre protecteur. Pour cela, il a été lavé avec une scie à métaux à la jonction du plastique avec le radiateur et en tournant un tournevis à lame large, les pièces ont été séparées les unes des autres.
Après avoir dessoudé les fils de la carte de circuit imprimé LED, le pilote est devenu disponible pour réparation. Le circuit conducteur s'est avéré plus complexe que les ampoules précédentes, avec un transformateur d'isolement et un microcircuit. L'un des condensateurs électrolytiques de 400 V 4,7 µF était gonflé. J'ai dû le remplacer.
La vérification de tous les éléments semi-conducteurs a révélé une diode Schottky D4 défectueuse (photo ci-dessous, à gauche). Sur la carte, il y avait une diode Schottky SS110, remplacée par la 10 BQ100 analogique existante (100 V, 1 A). La résistance directe des diodes Schottky est la moitié de celle des diodes ordinaires. Le voyant LED est allumé. La deuxième ampoule avait le même dysfonctionnement.
Réparation de lampe à LED série "LLB" LR-EW5N-3
Cette lampe LED est très similaire en apparence à la "LLB" LR-EW5N-5, mais le design est légèrement différent.
Si vous regardez bien, vous pouvez voir qu'à la jonction entre le radiateur en aluminium et la vitre sphérique, contrairement au LR-EW5N-5, il y a un anneau dans lequel la vitre est fixée. Pour retirer la vitre de protection, il suffit de la ramasser avec un petit tournevis à la jonction avec la bague.
Le PCB en aluminium contient trois neuf LED super brillantes en cristal. La carte est vissée au dissipateur thermique avec trois vis. La vérification des LED a montré leur bon fonctionnement. Par conséquent, le pilote doit être réparé. Ayant de l'expérience dans la réparation d'une lampe LED similaire "LLB" LR-EW5N-5, je n'ai pas dévissé les vis, mais dessoudé les fils conducteurs provenant du driver et continué à démonter la lampe du côté de la base.
La bague de liaison en plastique de la base/socle avec le radiateur a été retirée avec beaucoup de difficulté. Dans le même temps, une partie s'est rompue. Il s'est avéré qu'il était vissé au radiateur avec trois vis autotaraudeuses. Le pilote a été facilement retiré du boîtier de la lampe.
Les vis autotaraudeuses vissant la bague en plastique de la base recouvrent le conducteur, et on les voit difficilement, mais elles sont sur le même axe avec le filetage sur lequel est vissée la partie de transition du radiateur. Par conséquent, vous pouvez y accéder avec un fin tournevis cruciforme.
Le conducteur a été assemblé selon le circuit du transformateur. La vérification de tous les éléments, à l'exception du microcircuit, n'a pas révélé ceux qui tombaient en panne. Par conséquent, le microcircuit est défectueux, je n'ai même pas trouvé de mention de son type sur Internet. L'ampoule LED n'a pas pu être réparée, elle sera utile pour les pièces de rechange. Mais j'ai étudié son appareil.
Réparation de lampe LED série "LL" GU10-3W
À première vue, il s'est avéré impossible de démonter une ampoule LED GU10-3W grillée avec verre de protection. Une tentative pour retirer le verre a conduit à son éclatement. Lorsqu'il est appliqué avec beaucoup d'effort, le verre craque.
Soit dit en passant, dans le marquage de la lampe, la lettre G signifie que la lampe a un culot, la lettre U, que la lampe appartient à la classe des ampoules à économie d'énergie, et le nombre 10 est la distance entre les broches en millimètres.
Les ampoules LED avec culot GU10 ont des broches spéciales et sont installées dans une douille avec une torsion. Grâce aux broches expansibles, la lampe LED est pincée dans le support et est solidement maintenue même lorsqu'elle est secouée.
Afin de démonter cette ampoule LED, nous avons dû percer un trou d'un diamètre de 2,5 mm dans son boîtier en aluminium au niveau de la surface du circuit imprimé. Le lieu de perçage doit être choisi de manière à ce que la perceuse n'endommage pas la LED en sortant. Si vous n'avez pas de perceuse à portée de main, le trou peut être fait avec un poinçon épais.
Ensuite, un petit tournevis est vissé dans le trou et, agissant comme un levier, le verre est soulevé. J'ai retiré le verre de deux ampoules sans aucun problème. Si le test des LED avec un testeur a montré leur bon fonctionnement, la carte de circuit imprimé est retirée.
Après avoir séparé la carte du corps de la lampe, il est immédiatement devenu évident que les résistances de limitation de courant ont grillé à la fois dans l'une et dans l'autre lampe. Le calculateur a déterminé leur valeur nominale par les bandes, 160 ohms. Les résistances ayant grillé dans les ampoules LED de différents lots, il est évident que leur puissance, à en juger par la taille de 0,25 W, ne correspond pas à la puissance libérée lorsque le driver fonctionne à la température ambiante maximale.
Le circuit imprimé du pilote était solidement scellé avec du silicone et je ne l'ai pas détaché de la carte LED. J'ai coupé les fils des résistances grillées à la base et leur ai soudé des résistances plus puissantes, qui étaient à portée de main. Dans une lampe, une résistance de 150 Ohm d'une puissance de 1 W a été soudée, dans la seconde deux parallèles de 320 Ohm d'une puissance de 0,5 W.
Afin d'exclure tout contact accidentel de la borne de résistance, à laquelle la tension secteur est adaptée avec le boîtier de lampe en métal, elle a été isolée avec une goutte de colle thermofusible. Il est étanche, excellent isolant. Je l'utilise souvent pour sceller, isoler et sécuriser les fils électriques et autres pièces.
La colle thermofusible est disponible sous forme de bâtonnets d'un diamètre de 7, 12, 15 et 24 mm dans différentes couleurs, du transparent au noir. Il fond, selon les marques, à une température de 80-150°, ce qui permet de le faire fondre à l'aide d'un fer à souder électrique. Il suffit de couper un morceau de tige, de le placer au bon endroit et de le réchauffer. La colle thermofusible acquerra la consistance du miel de mai. Après refroidissement, il redevient solide. Une fois réchauffé, il redevient liquide.
Après avoir remplacé les résistances, les performances des deux ampoules ont été restaurées. Il ne reste plus qu'à fixer le PCB et le verre de protection dans le boîtier de la lampe.
Lors de la réparation d'ampoules LED, j'ai utilisé des clous liquides "Montage" pour fixer les PCB et les pièces en plastique en place. Colle inodore, adhère bien aux surfaces de tous les matériaux, après séchage elle reste plastique, a une résistance thermique suffisante.
Il suffit de prendre une petite quantité de colle au bout d'un tournevis et de l'appliquer sur les points de contact des pièces. Après 15 minutes, la colle tiendra déjà.
Lors du collage de la carte de circuit imprimé, pour ne pas attendre, en maintenant la carte en place, puisque les fils l'ont poussée vers l'extérieur, j'ai également fixé la carte en plusieurs points avec de la colle chaude.
La lampe LED a commencé à clignoter comme un stroboscope
J'ai dû réparer quelques lampes à LED avec des pilotes assemblés sur un microcircuit, dont le dysfonctionnement était le clignotement de la lumière avec une fréquence d'environ un hertz, comme dans un stroboscope.
Une copie de la lampe LED a commencé à clignoter immédiatement après l'allumage pendant les premières secondes, puis la lampe a commencé à briller normalement. Au fil du temps, la durée de clignotement de la lampe après l'allumage a commencé à augmenter et la lampe a commencé à clignoter en continu. La deuxième copie de la lampe LED a commencé à clignoter en continu tout d'un coup.
Après avoir démonté les lampes, il s'est avéré que les condensateurs électrolytiques installés immédiatement après les ponts redresseurs dans les conducteurs étaient en panne. Il était facile d'identifier le défaut car les boîtiers des condensateurs étaient gonflés. Mais même si en apparence le condensateur a l'air sans défauts externes, alors tout de même, la réparation d'une ampoule LED à effet stroboscopique doit commencer par son remplacement.
Après avoir remplacé les condensateurs électrolytiques par des condensateurs en état de marche, l'effet stroboscopique a disparu et les lampes ont commencé à briller normalement.
Calculatrices en ligne pour déterminer la valeur des résistances
par code couleur
Lors de la réparation des lampes LED, il devient nécessaire de déterminer la valeur de la résistance. Selon la norme, le marquage des résistances modernes se fait en appliquant des bagues colorées sur leurs boîtiers. 4 anneaux colorés sont appliqués aux résistances simples et 5 aux résistances de haute précision.
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