Nasjonaldrakt av jødene: foto, beskrivelse. Hvordan jødiske kvinner kledde seg i tidligere århundrer og hvordan de kler seg nå

nr. 7 for 2005.

Historien om jødisk drakt på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet er en historie om ikke bare lån, det er historien til Haskalah, en pedagogisk bevegelse som eksistensen av jødiske samfunn fra den tiden er forbundet med på en eller annen måte. Dette er historien om bruksforbud nasjonale klær, for å observere nasjonale religiøse skikker.

Hele strukturen av livet i jødiske shtetler (shtetls) og klærne til innbyggerne ble regulert av jødedommens strenge forskrifter. Men den jødiske drakten er på en eller annen måte drakten til regionen eller landet der jødene bodde: to tusen år med migrasjon satte sitt preg på folkets utseende. Av de virkelig tradisjonelle klærne var det som et resultat bare tallitt igjen, båret under bønn, på helligdager og på lørdager.

Bayersk drakt fra 1700-tallet. Til venstre er en lapserdak.

Mannens hode var absolutt dekket med en svart kalott (kippah). Kippah er hebraisk for "kuppel". Det var to typer yarmulkes: med flat bunn og lav krone, opptil 10-12 centimeter, og flate, sydd av kiler. Kippahen var ofte laget av fløyel, men kunne være laget av hvilket som helst annet stoff. Kan broderes med gulltråd langs kanten. Å bruke kippah har vært en forpliktelse siden middelalderen. Vanlige hatter ble båret over kippahen. Ifølge P. Vengerova, som etterlot seg ekstremt fargerike og detaljerte hverdagsminner, i 1830-1840-årene var hodeplagget til de fattige på hverdagene en hatt med sideklaffer. "I den varme årstiden gikk de vanligvis opp, og om vinteren falt de over ørene. Trekanter av pels ble sydd over pannen og på sidene av en slik hatt. Hatten, det er ikke kjent hvorfor, ble kalt "Lappenmütze ” (lappeteppe), kanskje på grunn av ventilene.” . Vengerova antok at navnet på hatten var lappenmütze antyder at den først dukket opp i Lappland, hvor lignende hatter brukes. Men dette er feil, åpenbart opphav fra tysk Lappenmütze-patchwork lue- mer sannsynlig. De vanligste hodeplaggene for menn i shtetler i andre halvdel av 1800-tallet var en caps og en bredbremmet hatt. På slutten av århundret hadde jøder ofte bowlerhatter, og spesielt velstående hadde til og med topphatter. Klær ble assosiert med klasseskiller. Forskere og tolkere av Toraen tilhørte den minst velstående delen av befolkningen i byene. Abram Paperna, poet, lærer, litteraturkritiker, skriver i sine memoarer: «De (tolkerne), i motsetning til plebeierne, kledde seg i svart sateng eller kinesiske zipuns med fløyelskrage og pelshatter med fløyelstopp (shtreimel). Zipuns og shtreimel (shtreiml - i en annen transkripsjon) var ofte nedslitte, arvet fra sine forfedre." Pelshatter av denne typen utgjorde et element i nasjonaldrakten til de bayerske bøndene på 1700-tallet. Generelt mange detaljer om den jødiske drakten på 1800-tallet. århundre minner sterkt om tyske klær fra forrige århundre. Det er pelshatter av forskjellige stiler, og en kvinnes skjerf drapert over skuldrene og krysset over brystet.

Yehuda Pan. "Den gamle skredderen"

Fra uminnelige tider har tallitten vært ansett som en særlig viktig del av herreklær fra et religiøst synspunkt. Talit (eller fortellinger i en annen transkripsjon) var et rektangulært stykke hvitt ullstoff med svarte striper langs kantene og duskene. Den ble båret under bønn eller på høytider.

«Og Herren talte til Moses og sa: «Tal til Israels barn og si til dem at de skal lage dusker til seg selv på kantene av klærne... og i duskene som er på kantene legger de tråder av blå ull. Og de skal være i dine hender, slik at du når du ser på dem, husker alle Herrens bud» (4. Mosebok, kapittel 15).

Den såkalte lille tallitten er også et rektangel med dusker langs kantene, men med hull for hodet og ikke sydd på sidene. Som regel ble den brukt under en skjorte. Men i maleriene til Yehuda Pena, Chagalls lærer, ser vi en liten tallitt som bæres under en vest. Å ha på seg en liten tallitt indikerte at en person ærer de hellige budene ikke bare under bønn, men hele dagen.

Påvirkningen av tradisjonene til lokalbefolkningen, ved siden av dette øyeblikket Jøder levde, klær var tydelige. P. Vengerova minner også om dette. «Menn hadde på seg en hvit skjorte med ermer som var knyttet med bånd. Ved halsen ble skjorten til en slags nedtrekkskrage, men den var ikke stivnet og hadde ikke fôr. Og skjorta var også knyttet til halsen med hvite bånd. (Et lignende snitt av skjorten er iboende i den litauiske nasjonaldrakten. - M. B.) Metoden for å knytte båndene ble viet spesiell oppmerksomhet Spesiell oppmerksomhet, det var en spesiell chic i valg av materiale for disse båndene, som lignet et slips. Selv eldre menn fra velstående familier viste ofte diskret koketteri ved å knytte disse sløyfene. Først da dukket det opp svarte halstørkler. Men i familier der tradisjon var viktig, ble halsduker avvist. Buksene nådde til knærne og var også snøret med bånd. De hvite strømpene var ganske lange. De hadde lave skinnsko uten hæler. Hjemme hadde de ikke på seg en frakk, men en lang kappe laget av dyrt ullmateriale. De fattigere hadde på seg en kappe laget av halv-chintz på hverdager, og på helligdager - laget av tykk ull, og de aller fattigste hadde på seg en kappe laget av nankee, et bomullsmateriale med en smal blå stripe, om sommeren og en tykk grått materiale om vinteren. Denne kappen var veldig lang, nesten helt ned til bakken. Imidlertid ville kostymet være ufullstendig uten et belte rundt hoftene. Han ble behandlet med spesiell forsiktighet; tross alt ble det ansett som oppfyllelsen av et religiøst bud, siden det symbolsk skilte den øvre delen av kroppen fra den nedre, som utførte ganske urene funksjoner. Selv underklassemenn hadde på seg et silkebelte på høytider.»

Jan Matejka. Jødiske klær fra 1700-tallet.

Hverdagsklær av jøder andre halvdelen av 1800-talletårhundrer allerede skilte seg lite fra hva andre menn hadde på seg Det russiske imperiet. Bare se på tegningene til I. S. Shchedrovsky, V. F. Timm eller et provinsielt handelsportrett; det er de samme bekeshi (en type kjole med vatt med pelskrage), de samme capsene, vestene. Håndverkere og handelsmenn (hovedyrkene til innbyggerne i byene) hadde som regel uopptrukket skjorter, bukser gjemt inn i støvler, vester og capser. Korte bukser gjemt inn i knehøye hvite strømper og sko var typisk for den mer religiøst ortodokse delen av den jødiske befolkningen. Lapserdak var populært - yttertøy med mansjetter, skåret i midjen, vanligvis foret, med lange falder som nådde midten av leggen, og ofte ankelen. Det er interessant at lapserdak nøyaktig gjentok formen til redingoten fra første kvartal av 1700-tallet. Det Vengerova kaller en kappe var faktisk en bekeshe. I lang tid hadde innbyggerne i byene lange frakker. Kle seg i henhold til allment akseptert mote, folk brukte hovedsakelig de billigste stoffene - glans, kinesisk, nanka. Det er mange referanser til dette i Sholom Aleichem.

Kappe-delia. 1700-talls gravering

Tsaristiske forbud mot å bruke nasjonale klær hadde alltid en sterk innvirkning på jødenes utseende. A. Paperna siterte et slikt dokument: «Jøder er strengt beordret til å kle seg i tysk kjole og er forbudt å bruke skjegg og sidelåser; Kvinner har forbud mot å barbere hodet eller dekke dem med parykk.» Forfatter av boken "From the Nicholas Era. Jøder i Russland» A. Paperna skriver: «Den første restriksjonen på tradisjonelle klær ble innført i Russland i 1804. I lang tid ble denne bestemmelsen i Pale of Settlement praktisk talt ikke respektert, selv om den gjentatte ganger ble bekreftet ved lov. I 1830-1850 å ha på seg nasjonale klær ble straffet med betydelige bøter.» Boten for å ha på seg en parykk nådde 5 rubler, som på den tiden var et betydelig beløp. Hvor betydelig dette beløpet var, kan forstås ved å sammenligne matprisene med det: en kalkun kostet 15 kopek, en gås - 30 kopek, en stor hane - 30 kopek. F. Kandel i «Essays on Times and Events» fortsetter dette emnet: «I 1844 ble det innført en skatt ikke på sying, men på å bære jødiske klær. Hver provins satte sine egne priser, og i Vilna, for eksempel, tok de femti rubler i året fra kjøpmenn i det første lauget for retten til å bevare en tradisjonell drakt, fra byfolk ti rubler, og fra håndverkere fem. For bare én kalott på hodet ble hver jøde betalt fra tre til fem rubler i sølv.»

Tendensen til å følge russisk mote i byen forsterket seg imidlertid mot slutten av 1800-tallet. Dette var på grunn av penetrasjonen av pedagogiske ideer i det jødiske miljøet. "Først var det bare en ytre imitasjon," presiserer den samme F. Kandel, "og på begynnelsen av 1800-tallet dukket det opp "berlinere" i Warszawa (tilhengere av "Haskala" som kom fra Berlin; den første perioden av "Haskala" begynte i Preussen i andre halvdel av 1700-tallet), som ved å skifte klær og utseende forsøkte å utrydde "særtrekk" i seg selv. De snakket tysk eller polsk, barberte skjegget, klippet sidelåsene, hadde på seg korte tyske frakker og skilte seg selvfølgelig ut på de jødiske gatene blant Warszawa-hasidimene i sine lange, tålange kapper. Ortodokse jøder hatet enstemmig disse åpenbare kjettere – «apikoreis» for deres grove brudd på eldgamle tradisjoner.»

Kvinne i parykk.

Jøder som reiste til andre byer i kommersiell virksomhet, kledde seg i europeisk mote og barberte seg, noe som ikke hindret dem i å forbli trofaste mot tradisjoner. «Til i dag har jeg ikke glemt hans merkelige skikkelse», minnes A. Paperna, «en feit mann med stor mage, barbert hake, kledd i en kort frakk, der man kunne se en tradisjonell brystplate med «tråder av visjon» (talis kotn).» Det må sies at utseendet til disse menneskene i utgangspunktet vakte byfolkets rasende indignasjon. A. I. Paperna skriver: «Min far, etter å ha bodd i Bialystok blant progressive mennesker og besøkt i utlandet, hvor han fikk muligheten til å bli kjent med kulturen til tyske jøder, endret syn på mange ting i det jødiske livet, og denne interne endringen fikk ytre uttrykk i de tyske klærne hans, og det var disse klærne som skapte et forferdelig oppstyr i Kopyl... Han var smart kledd i kort frakk og lange bukser; skjegget var trimmet, og langt blondt hår hang nedover halsen i krøller. De som møtte ham kom nær ham, kikket inn i ansiktet hans og gikk bort og lot som om de ikke kjente ham igjen.» De gamle hadde på seg sin gamle kjole, som var populær i ungdomstiden. Sholom Aleichem i "Kasrilovs brannofre" har en interessant beskrivelse: "Han var kledd som en sabbat: i en ermeløs silke raslende kappe, satt på en gammel, men sprukket sateng kaftan, i en pelshatt, strømper og sko." Lignende kapper ble brukt i Polen på 1500-tallet, men lignende kapper (vinger) fantes også på europeisk vis på 30-tallet av 1800-tallet.

Jan Matejka. Klær til jødene i Polen på 1600-tallet.

Eldgamle holdninger ble ansett som uforanderlige for kvinners klær. For eksempel bruk av parykker. Da en kvinne giftet seg, dekket hun hodet med en parykk. Men på slutten av 1800-tallet begynte man, tilsynelatende på grunn av bøter, å erstatte parykker med skjerf, blonder eller silkesjal. Skjerfet ble bundet under haken, noen ganger etterlot ørene blottlagte. I stedet for en parykk på 1830-tallet, hadde de på seg et slags overlegg laget av stoff for å matche fargen på håret, båret under en lue, som er nevnt i «Essays on Cavalry Life» av V. Krestovsky: «Inntil da, hun , som en god gammeldags jøde, i mangel av parykk gjemte hun det grå håret sitt under et gammelt overlegg laget av en gang svart sateng, rustent av alderen, med en avskjed sydd i midten, og på toppen av dette overtrekket la hun på seg en tyllhette med brede sløyfer og karmosinrøde roser.» I Sholom Aleichems roman «Stempenyu» er heltinnen avbildet som følger: «Rohel var allerede bundet og kledd i den nyeste moten til den lokale dameskrederen. Hun hadde på seg en himmelblå silkekjole med hvite blonder og vide ermer, som den gang ble brukt i Madenovka, hvor moten vanligvis er flere år forsinket. Gjennom det gjennombrutte silkeskjerfet drapert over hodet hans, var krigerfrakken og flettene synlige... skjønt, noen andres fletter; hennes eget blonde hår hadde lenge vært klippet av, skjult for menneskelige øyne for alltid, for alltid. Så tok hun på seg, som vanlig, hele settet med smykker som passer for anledningen: flere perlestrenger, en lang gullkjede, en brosje, armbånd, ringer, øredobber.»

Kleizmers. Begynnelsen av det 20. århundre

Det er noe uoverensstemmelse her med allment akseptert mote og sekulære regler. Vi må imidlertid ikke glemme at shtetls hadde sine egne lover. En av dem leste: «Ektemannen skulle kle seg under sine evner, kle barna i samsvar med sine evner, og kle kona over sine evner.» Dette forklarer den uunngåelige overfloden av smykker på kvinner, fordi familiens velvære ble bedømt av deres utseende.

Det er interessant at på 1500- og 1600-tallet forbød Vaad (den generelle jødiske sejmen i Polen og Litauen) mer enn en gang overdreven luksus i jødenes klær, slik at de ikke skulle skille seg ut blant lokalbefolkningen. "Det bør bemerkes at kampen mot luksusen til jødiske kostymer også ble ført av de beste representantene for de jødiske samfunnene på den tiden," sier S. Dubnov, en av forfatterne av "The History of the Jewish People." - Krakow-kagalen utstedte en rekke regler i 1595 angående forenkling av klær og eliminering av luksus, spesielt i kvinnekostymer, og etablerte en bot for brudd på disse reglene. Men reguleringen var ikke vellykket." Generelt kjempet kahal-myndighetene og vaadene, ifølge data publisert i den samme "History of the Jewish People", kraftig mot luksus i klær overalt; Spesielle utsendinger ble til og med sendt til samfunnene for å forhindre dyre kjoler, spesielt de laget av stoffer med tråder av gull og sølv, og sobelhatter. De overlevende pinkosene (protokollbøkene) fra individuelle samfunn (Opatowa, Wodzisława, Birž) indikerer at kahalen hvert par år, under trussel om ekskommunikasjon, utstedte dekreter mot luksus i klær, som "ødelegger samfunn og individer, forårsaker fiendskap og misunnelse på en del av ikke-troende"

Det er umulig å ikke nevne en annen bryllupstradisjon: jenta dekket alltid ansiktet med et slør. Dette forklares med det faktum at før bryllupet måtte brudgommen løfte sløret og se på bruden for å unngå feil. Dette ritualet er forankret i Toraen: Jakob ble som kjent lovet Rakel som hustru, men fikk Lea. Blant forbudene mot luksus i klær, var det allerede på 1800-tallet dette: "På bryllupsklær, ikke sy noen blonder på kjolen. Kostnaden for brudgommens yttertøy, det vil si en frakk og overfrakk, bør ikke overstige 20 rubler. For en brud bør kjolen og den ytre kappen ikke koste mer enn 25 sølvrubler.»

På Rosh Hashonah var det nødvendig å kle seg i nye eller hvite klær for å kunne Nyttår var lett. I Bella Chagalls «Burning Fires» leser vi: «Alle tar på seg noe nytt: noen en lett lue, noen et slips, noen en helt ny dress... Mamma kler seg også i en hvit silkebluse og flyr til synagogen med en fornyet sjel."

Både menn og kvinner kneppet klærne fra høyre mot venstre. Det ble antatt at høyre side - et symbol på visdom - ble lagt over på venstre - et symbol på den onde ånden - og beskyttet kvinnens beskjedenhet og rettferdighet. Spalting ble ikke oppmuntret. Et forkle ble vanligvis brukt over kjolen, som i tillegg til dens vanlige formål ble ansett som beskyttelse mot det onde øyet. Ifølge P. Vengerova var «forkleet et uunnværlig krav for et komplett antrekk. Den ble båret på gaten og selvfølgelig under alle festligheter. Den var lang og nådde kanten av skjørtet. Velstående kvinner kjøpte fargerikt silkemateriale eller edel hvit cambric til forkleet, brodert med fløyelsblomster eller brodert med de fineste mønstrene med gulltråd. Fattige kvinner nøyde seg med ullstoffer eller fargede kalikoer.»

I andre halvdel av 1700-tallet ble hasidismen, en religiøs og mystisk gren av jødedommen, utbredt blant jødene i Hviterussland, Ukraina, Litauen og Polen. Han fikk enorm popularitet blant de fattige. Men tradisjonelle rabbinere (de ble kalt misnated) kjempet på alle mulige måter for innflytelse over flokken deres. Tzadikim med både Hasidisk og Misnaged overtalelse fortsatte å regulere hvert øyeblikk av en persons liv. På 50-tallet av 1800-tallet skrev A. Paperna: «Den Bobruisk-hasidiske rabbineren utstedte en okse, hvorved han under smerte av herim (herim eller herem - forbannelse, ekskommunikasjon) forbød lokale jødiske kvinner å bære krinoliner. Denne sorgen ble ytterligere forsterket av misunnelse av naboene og venninnene til Misnaged-overtalelsen, som Rebbe Hillels ordre ikke var bindende for og som derfor fortsatte å flake i krinolinene sine.» Men selv på 1840-tallet var Misnaged fortsatt resolutt imot alle fasjonable innovasjoner...

Postkort for Rosh Hashona. 1914

I andre halvdel av 1800-tallet, under opplysningstiden og derfor assimileringen, begynte rike kvinner, uavhengig av religiøse forskrifter, å kle seg på vanlig europeisk måte. Hun rørte ikke shtetlene. Allerede på 1870-tallet ble krinoliner erstattet av mas, midjen falt lavere, og korsettet endret seg. Han begynte å stramme ikke bare midjen, men også hoftene. Klær av denne typen, med smale ermer, en stram bodice og travelhet, fantes bare blant en svært velstående del av befolkningen, som praktisk talt hadde forlatt tradisjoner. Generelt foretrakk kvinner å sy kjoler i henhold til motene for 10-20 år siden. Og på begynnelsen av det tjuende århundre kledde damer fra velstående jødiske familier seg allerede etter de siste parisiske "instruksjonene": de tok på seg store hatter dekorert med blomster, bånd, sløyfer osv. Bella Chagall glemte ikke hvordan kokken deres kledde seg. opp på lørdag, en høytid, : "Så hun rettet opp den siste folden i kjolen, tok på seg en hatt med blomster og gikk stolt til døren."

Imidlertid var en uvanlig hodeplagg, som Sholom Aleichem kaller en kriger (på jiddisk - kupka), også populær. Gifte kvinner brukte den på ferie. Den besto av syv deler, var laget av brokade, og var brodert med perler, men en del av den forble usminket. Det ble antatt at fullstendig glede var umulig mens tempelet i Jerusalem lå i ruiner. P. Vengerova gir en mer detaljert beskrivelse av krigeren: «For de rike representerte han en betydelig del av formuen. Dette hodeplagget, en svart fløyelsbandasje, lignet sterkt på en russisk kokoshnik. Kanten, skåret i et intrikat sikksakkmønster, var dekorert med store perler og diamanter. Bandasjen ble båret på pannen over en tettsittende hette kalt en "kopke". En sløyfe laget av tyllbånd og blomster ble festet på midten av hetten. På bakhodet hennes strakte en blondefrill seg fra øre til øre, trimmet nærmere øynene og tinningene med små diamantøredobber. Denne dyrebare bandasjen var hoveddelen av en kvinnes medgift."

Kort sagt var forskjellene mellom jødenes kostymer og lokalbefolkningens klær på slutten av 1800-tallet ubetydelige. Jødenes drakt skilte seg nå fra urbefolkningens klær bare ved at den dukket opp i europeisk bruk hundre år tidligere. Naturligvis, på 1850-1870-tallet av 1800-tallet, så jakken fra midten av 1700-tallet merkelig ut, akkurat som sko med strømper og korte bukser. Klærne til jødene på midten av 1800-tallet, som allerede nevnt, ligner drakten til de bayerske bøndene på slutten av 1700-tallet. Ønsket om å opprettholde og observere tradisjoner, å bære klærne til sine fedre, ga opphav til en viss arkaisme i klær. På slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet kledde jødene i byene seg etter den generelle moten. Lapserdak ble for eksempel erstattet av en lang, nesten knelang frakk. Likevel kan disse tradisjonelle lapserdak, høykronede hattene og shtreiml-hattene fortsatt sees på Hasidim i dag. Det er merkelig: Dagens ortodokse jøder bærer ofte lange kjolefrakker i stedet for lapsardaks eller svarte regnfrakker, snittet minner om moten på 1960-tallet... Tradisjoner er bevart, noen ganger brytes på den merkeligste måte og, som viker for nyhet, foreviger noen ganger grått. antikken.

Klærne til de gamle jødene inneholdt mange lån fra andre folkeslags antrekk. Dette er på grunn av historiske hendelser.
Den gamle jødiske drakten lignet klærne til arabiske nomadiske stammer.
Etter å ha flyttet til Jordandalen, beholdt jødene sin tidligere enkelhet i klær. Og selv om den første kongen av Israel, Saul, ikke likte luksus, var det etter fremveksten av deres egen stat at israelernes klær ble rikere og mer varierte.

Illustrasjon. På mannen: yttertøy - efod, skjorte med vide ermer.På kvinnen: en vid underkjole og et ytterplagg.

Dette ble påvirket av det rike byttet som Sauls soldater fanget i kriger. Etter at Saul ble drept, ble David konge. I løpet av denne perioden, under påvirkning av fønikerne, ble israelernes klær enda mer elegante, og mange dekorasjoner dukket opp. Kong Salomo, som regjerte etter David, omringet seg med fabelaktig orientalsk luksus. Tiden er inne for at Israel skal blomstre. Klærne til edle jøder på denne tiden blir spesielt rike. Opprør og sivile stridigheter splittet riket i to deler. Først slo assyrerne seg ned i Judea, og senere, i 788 f.Kr. - Babyloniere. Karakteristiske trekk ved assyriske klær dukket opp i jødenes kostymer, og under det "babylonske fangenskapet" var de nesten ikke forskjellige fra babylonske. Senere endret det seg igjen under påvirkning av romersk og gresk antrekk.

Illustrasjon: Gamle jøder (yppersteprest, levitter)

Illustrasjon. edle jøder

Herredress

Klærne til adelige menn besto av en nedre ullskjorte og en øvre linskjorte. Ermer kan være lange eller korte.
Et obligatorisk element i en mannlig jødisk kostyme er et belte. Rike, luksuriøse belter ble laget av ull eller linstoff, brodert med gull, dekorert med edelstener og gullspenner. De fattige brukte skinn- eller filtbelter.
Yttertøyet til velstående jøder var av to typer. Etter at de kom tilbake fra babylonsk fangenskap, begynte de å bruke yttertøy med ermer, knelange, som åpnet foran. Dekorasjonen til disse kaftanene var luksuriøs. I den kalde årstiden var kaftaner populære, for det meste knallrøde, trimmet med pels.
I midjen var yttertøyet dekorert med en rik spenne, til hjørnene som dusker - "cises" - ble festet til.
Det var også vide ermeløse klær - en amice. Det kan være enkelt eller dobbelt. Den doble amiceen besto av to like stoffstrimler, som ble sydd slik at sømmen kun var på skuldrene, og begge stoffstykkene hang fritt bak og foran. En slik amice med bånd på sidene var hovedplagget til prestene og ble kalt en efod.

Illustrasjon. Jødiske soldater, jødisk konge

Kvinnedress

Før Salomos regjeringstid hadde til og med adelige jødiske kvinner enkle, beskjedne klær - det samme som kvinner hadde i antikken. Under Davids regjeringstid dukket det opp gjennomsiktige indiske og egyptiske, samt mønstrede assyriske og lilla fønikiske stoffer. De var veldig dyre, og derfor tilgjengelig bare for rike jødiske kvinner, som gjorde dem til lange og veldig brede, med mange folder, klær. For å skape en sleng på klærne, ble den knyttet med sasher og forskjellige spenner.
En rik kvinnedrakt besto av flere under- og ytterplagg. Det ble spesielt luksuriøst under kong Salomos regjeringstid. Undertøyet var langt, trimmet med en vakker kant langs falden og ermene. De brukte den med et dyrt belte. På toppen av dette, for å gå ut, ble det brukt et annet plagg - luksuriøst, blendende hvitt, med vide ermer samlet i folder. Kragene og ermene var dekorert med edelstener og perler, og gullfigurer. Denne kjortelen var belte med et metallbelte, og den falt i lange folder. Det var også dekorasjoner på beltet: gullkjeder, edelstener. Noen ganger, i stedet for belter, brukte kvinner brede broderte sasher, hvorfra små poser brodert med gull ble hengt på gullkjeder. Yttertøy var oftest laget av mønstret eller lilla stoff, det var ermeløst eller åpent med ermer.

Illustrasjon. Adelige jødiske kvinner

Frisyrer og hatter

Bare unge menn hadde langt hår. Dette ble ikke akseptert blant middelaldrende menn. Men i senere tid begynte til og med unge menn med langt hår å bli ansett som feminine. Skallethet hos både menn og kvinner ble ansett som en skam.
Men det var forbudt ved lov å trimme jødisk skjegg. I likhet med assyrerne behandlet de henne med stor respekt: skjegget var et av hovedtegnene mannlig skjønnhet og verdighet, samt insigniene til en fri person. Skjegget ble nøye tatt vare på, smurt med dyre oljer og røkelse. Å klippe av noens skjegg ble ansett som en alvorlig fornærmelse. Men hvis en av slektningene døde, hadde jødene en skikk med å rive ut skjegget eller til og med klippe det av.
Vanlige jøder hadde ullskjerf over hodet (som araberne). Eller de bare knyttet håret med en snor. Adelen bar pannebånd - glatte eller i form av en turban, samt hetter.
Adelige kvinner hadde på seg nettinghetter dekorert med perler og edelstener, over hvilke de kastet et langt gjennomsiktig slør som omsluttet hele figuren. Tråder av perler, koraller og gullplater ble vevd inn i flettene.
Kvinner tok godt vare på håret sitt. Jøder verdsatte tykt og langt kvinnehår. Lange fletter ble båret nedover ryggen eller viklet rundt hodet; edle unge jenter hadde krøller. Håret ble smurt med dyre oljer.

Historien om jødisk drakt på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet er en historie om ikke bare lån, det er historien til Haskalah, en pedagogisk bevegelse som eksistensen av jødiske samfunn fra den tiden er forbundet med på en eller annen måte. Dette er historien om forbud mot å bære nasjonale klær og overholde nasjonale religiøse skikker.

Hele strukturen av livet i jødiske shtetler (shtetls) og klærne til innbyggerne ble regulert av jødedommens strenge forskrifter. Men den jødiske drakten er på en eller annen måte drakten til regionen eller landet der jødene bodde: to tusen år med migrasjon satte sitt preg på folkets utseende. Som et resultat var de eneste virkelig tradisjonelle klærne igjen talis, båret under bønn, på helligdager og på lørdager.

Bayersk drakt fra 1700-tallet. Til venstre er en lapserdak.

Det harde og monotone livet til shtetlene endret seg bare med begynnelsen av ferien. Det var på helligdager at religiøse ordre ble utført spesielt strengt. Shtetl-klær er først og fremst klær til de fattige. Den ble slitt i en slik grad at dens opprinnelige utseende og stil var vanskelig å bestemme. Og selv om de grunnleggende elementene i klær og hele utseendet generelt ble akseptert, var det forskjeller. Menn hadde skjegg og sidelås (lange krøller ved tinningene). Det heter i Skriften: "De skal ikke barbere hodet og ikke klippe skjeggkantene og ikke gjøre kutt i kjøttet deres" (3 Mosebok 21:5). Å følge paktene snakket om en forbindelse med G-d, om lojalitet til ham. «For at du kan huske og gjøre alle mine bud og være hellige for din Gud...» (4. Mosebok 15:40). Mannens hode var absolutt dekket med en svart kalott (kippah). Kippah er hebraisk for "kuppel". Det var to typer yarmulkes: med flat bunn og lav krone, opptil 10-12 centimeter, og flate, sydd av kiler. Kippahen var ofte laget av fløyel, men kunne være laget av hvilket som helst annet stoff. Kan broderes med gulltråd langs kanten. Å bruke kippah har vært en forpliktelse siden middelalderen. Vanlige hatter ble båret over kippahen. I følge P. Vengerova, som etterlot seg ekstremt fargerike og detaljerte «hverdagsminner», i 1830-1840-årene, var hodeplagget til de fattige på hverdager en hatt med sideklaffer. I den varme årstiden steg de vanligvis opp, og om vinteren falt de til ørene. Pelstriangler ble sydd over pannen og på sidene av en slik lue. Hatten, det er ikke kjent hvorfor, ble kalt "patchwork"; kanskje på grunn av ventilene. Kanskje navnet - lappenmütze - antyder at den først dukket opp i Lappland, hvor lignende hatter brukes. Av i det minste, Vengerovas "Memoirs of a Grandmoir" snakker om dette. De vanligste herrehattene i shtetler i andre halvdel av 1800-tallet var en lue og en bredbremmet hatt. På slutten av århundret hadde jøder ofte bowlerhatter, og spesielt velstående hadde til og med topphatter. Klær ble assosiert med klasseskiller. Forskere - tolkere av Toraen - tilhørte den minst velstående delen av befolkningen i byene. Abram Paperna, poet, lærer, litteraturkritiker, skriver i sine memoarer: «De (tolkene), i motsetning til plebeierne, kledde seg i svart sateng eller kinesiske zipuns med fløyelskrage og pelshatter (shtreimels) med fløyelstopp. Zipuns og shtreimels (shtroiml - i en annen transkripsjon) var ofte nedslitte, arvet fra sine forfedre." Pelshatter av denne typen utgjorde et element i nasjonaldrakten til bayerske bønder på 1700-tallet. Generelt ligner mange detaljer i jødisk drakt fra 1800-tallet sterkt tyske klær fra forrige århundre. Det er pelshatter i forskjellige stiler, og en kvinnes skjerf drapert over skuldrene og krysset over brystet.

Yehuda Pan. "Den gamle skredderen"

Fra uminnelige tider har talis vært ansett som en spesielt viktig del av herreklær fra et religiøst synspunkt. Thalisen var et rektangulært stykke hvitt ullstoff med svarte striper langs kantene og duskene. Den ble båret under bønn eller på høytider.

Den såkalte lille thalis er også et rektangel med dusker langs kantene, men med hull for hodet og ikke sydd på sidene. Som regel ble den brukt under en skjorte. Men i maleriene til Yehuda Pena, Chagalls lærer, ser vi en liten talisman som bæres under en vest. Å ha på seg en liten talis vitnet om at en person ærer de hellige budene ikke bare under bønn, men gjennom hele dagen.

Påvirkningen av tradisjonene til lokalbefolkningen, ved siden av som jødene for tiden bodde, på klær var åpenbar. P. Vengerova minner også om dette. «Menn hadde på seg en hvit skjorte med ermer som var knyttet med bånd. Ved halsen ble skjorten til en slags nedtrekkskrage, men den var ikke stivnet og hadde ikke fôr. Og skjorta var også knyttet til halsen med hvite bånd. (Et lignende snitt av en skjorte er karakteristisk for den litauiske nasjonaldrakten. - M.B.) Spesiell oppmerksomhet ble viet til metoden for å binde båndene, og det var spesiell chic i valget av materiale til disse båndene, som lignet et slips. Selv eldre menn fra velstående familier viste ofte diskret koketteri ved å knytte disse sløyfene. Først da dukket det opp svarte halstørkler. Men i familier der tradisjon var viktig, ble halsduker avvist. Buksene nådde til knærne og var også snøret med bånd. De hvite strømpene var ganske lange. De hadde lave skinnsko uten hæler. Hjemme hadde de ikke på seg en frakk, men en lang kappe laget av dyrt ullmateriale. De fattigere hadde på seg en kappe laget av halv-chintz på hverdager, og på helligdager - laget av tykk ull, og de aller fattigste hadde på seg en kappe laget av nankee, et bomullsmateriale med en smal blå stripe, om sommeren og en tykk grått materiale om vinteren. Denne kappen var veldig lang, nesten helt ned til bakken. Imidlertid ville kostymet være ufullstendig uten et belte rundt hoftene. Han ble behandlet med spesiell forsiktighet; tross alt ble det ansett som oppfyllelsen av et religiøst bud, siden det symbolsk skilte den øvre delen av kroppen fra den nedre, som utførte ganske urene funksjoner. Selv underklassemenn hadde på seg et silkebelte på høytider.»

Jan Matejka. Jødiske klær fra 1700-tallet.

Jødenes hverdagsklær i andre halvdel av 1800-tallet skilte seg ikke lenger mye fra hva andre menn hadde på seg i det russiske imperiet. Bare se på tegningene til I. S. Shchedrovsky, V. F. Timm eller et provinsielt handelsportrett; det er de samme bekeshi (en type kjole med vatt med pelskrage), de samme capsene, vestene. Håndverkere og handelsmenn (hovedyrkene til innbyggerne i byene) hadde som regel uopptrukket skjorter, bukser gjemt inn i støvler, vester og capser. Korte bukser gjemt inn i knehøye hvite strømper og sko var typisk for den mer religiøst ortodokse delen av den jødiske befolkningen. Lapserdak var populært - yttertøy med mansjetter, skåret i midjen, vanligvis foret, med lange falder som nådde midten av leggen, og ofte ankelen. Det er interessant at lapserdak nøyaktig gjentok formen til redingoten fra første kvartal av 1700-tallet. Det Vengerova kaller en kappe var faktisk en bekeshe. I lang tid hadde innbyggerne i byene lange frakker. Kle seg i henhold til allment akseptert mote, folk brukte hovedsakelig de billigste stoffene - glans, kinesisk, nanka. Det er mange referanser til dette i Sholom Aleichem.

Kappe-delia. 1700-talls gravering

Kvinne i parykk.

Jan Matejka. Klær til jødene i Polen på 1600-tallet.

Kleizmers. Begynnelsen av det 20. århundre

På Rosh Hashona var det nødvendig å kle seg i nye eller hvite klær for at det nye året skulle bli lyst. I Bella Chagalls «Burning Fires» leser vi: «Alle tar på seg noe nytt: noen en lett lue, noen et slips, noen en helt ny dress... Mamma kler seg også i en hvit silkebluse og flyr til synagogen med en fornyet sjel."

Postkort for Rosh Hashona. 1914

Tafilalet-regionen, Marokko, første halvdel av 1900-tallet
Bomull og silke, silketrådsbroderi
Gave fra barones Alix de Rothschild, Paris
Gave fra Musée de l'Homme, Paris

Kjole for kvinner

Sverige (opprinnelig Tyskland), 1850-tallet
Silketaft, silkefløyel, bomullsblonde
Utlånt av Judith Goldstein, født Hoffmann, Stockholm, Sverige

Babykåper

Bryllupsantrekk

Sandor, irakisk Kurdistan, 1930-tallet
Råsilke, silketrådsbroderi
Kjøpt gjennom gaven til Joseph Boxenbaum, Herzliya

Til høyre: Henna kjole

Irak, Bagdad, 1891
Silke satengvev, silke- og blondebånd, tinselbroderi
Denne kjolen tilhørte Dakhla Rachel Mu'allem, Bagdad 1880-Teheran 1960, gift i en alder av 11.
Dakhla flyktet til Iran i 1948; da barna hennes rømte fra Khomeinis regime til London, tok de kjolen med seg.
Gave fra Dakhlas datter, Naomi Inbar, Ramat Gan.

Til venstre: Brudekjole

Irak, Bagdad, 1880-tallet
Brokadet silke, silkebånd, tinselbroderi, håndsydd
Gave fra Mazli F. Iny, New York, til minne om moren Mas'uda Mathalon

...............
Beskjedenhet i øyet til betrakteren
Selv om de la vekt på brystet, ble disse kjolene likevel ansett som et symbol på kvinnelig beskjedenhet. I 1906 kritiserte rabbiner Yosef Hayyim, en av lederne av det jødiske samfunnet i Bagdad, til og med kvinner som forlot denne beskjedne stilen til fordel for kjoler med åpen frakk.

Klær til rabbiner Hayyim Moshe Bejerano Efendi

Tyrkia, tidlig på 1900-tallet
Broderi med bred klede, forgylt metalltråd
Gave fra Diamant Baratz Béjarano og Arnaldo Béjarano, Courbevoie, Frankrike

"Den store kjolen" (berberisca eller al kesswa l"kebira)"

Fez, Marokko, tidlig på 1900-tallet
Silkefløyel, forgylte metallsnorer og flettede bånd
Gave fra Perla Ben-Soussan, Frankrike Gave fra Armand Amselem, Frankrike

Damefrakk

Bukhara, Usbekistan, slutten av 1800-tallet
Brokade silke; fôr: silke og bomull, ikat-farget

...............
Eksplosjon av farge
En De svimlende fargene på ikat som vises her fremhever klærnes indre fôr og gir betydning til ofte usynlige deler av plagget. På grunn av den sterke lukten ble bruken av ikat i utgangspunktet ansett som frastøtende, og var utelukkende en jødisk praksis; prosessen ble perfeksjonert, det ble en høyt verdsatt spesialitet.

Jødisk kvinnes wrap (izar) og ansiktsslør (khiliyye)

Bagdad, Irak, slutten av 1800-tallet - begynnelsen av 1900-tallet
Silke, forgylt metalltråd; slør: hestehår
Gave fra Helene Simon og Hanina Shasha, New York, til minne om moren deres, Louise Zilka née Bashi
Gave fra Mazli Nawi, Ramat Gan

...............
Den mest kjente av verkstedene i Bagdad tilhørte vevermester Menashe Yitzhak Sa"at, med kallenavnet Abu-al-Izan ("faren til izar") på grunn av stoffomslagene han spesialiserte seg i. Ett år etter at Sa"at immigrerte til Israel , tok izar-industrien i Bagdad slutt.

Jødisk kvinnes wrap (chader) og ansiktsslør (ruband)

Herat, Afghanistan, midten av det 20. århundre
Bomull, nettet silketrådsbroderi
Kjøpt gjennom gaven til Dr. Willy og Charlotte Reber, Valbella, Sveits

Morgen skjerf

Usbekistan, tidlig på 1900-tallet
Silke, reservert fargetrykk

Kvinnes antrekk

Mashhad, Iran, tidlig på 1900-tallet
Silke, silkefløyel, bomullsateng, broderi av forgylt metallsnor
Kjøpt gjennom gave fra Bruce Kovner, New York

...............
Fra Paris til Persia
Da Quajar Shah Nasir al-Din og kona la ut på en reise til Europa i 1873, ble de inspirert av «ballerina»-skjørtene de så i Paris. Da de kom tilbake til Iran, tok de med seg en ny klesstil, preget av kraftig plisserte korte skjørt og trange bukser

Tunis, Tunisia, tidlig på 1900-tallet
Satengsilke, broderi av forgylt metallsnor, broderi med bomullstråd på tyll

Festantrekk for kvinner

Tripoli, Libya, tidlig - midten av 1900-tallet
Innpakning: Kunstsilke; Bluse: Chiffongsilke; Belte: Forgylt sølv
Gave fra Louise Djerbi, Jerusalem til minne om Luly Raccah
Gave av Lionelle Arbib til minne om sin bestemor Ida Arbib née Nahum Utlånt av Habib-familien, Milano

Brudejakke

Isfahan, Iran, tidlig på 1900-tallet
Silke fløyel, sølv tinsel broderi

Gift kvinnes antrekk

Salonika, Hellas tidlig på 1900-tallet
Silke, brokadet og ribbet, bomullsblonde
Gave fra Esther Jeanne Haelion Ben-Susan, Paris til minne om moren Gracia,
Gave fra Flora og Shlomo Perahia, Claire og Robert Saltiel, Paris, til minne om deres mor Rivka Perahia née Cohen
Gave fra Vicki Sciaky, Tel Aviv, til minne om ektemannen Haim Joseph og sønnen Joseph Haim Sciaky,

Så la oss nå se på klærne til ortodokse jøder.
Hvis du tror at de alle er like svarte og hvite, tar du veldig feil. Det viser seg at det er 34 typer svarte hatter alene, som hver bærer informasjon om eieren. Kunnskapsrike mennesker ved fargen på strømpene, materialet til lapserdak og formen på hodeplagget kan de angi nøyaktig: dette er en Yerushalmi, dette er en Hasid av en slik og en admor, dette er en bakhur, og denne er allerede gift .

Rebbe, hadde Abraham på seg en svart frakk?
"Jeg vet ikke," svarte rabbineren, "om Abraham gikk rundt i silkekappe og shtreimle." Men jeg vet nøyaktig hvordan han valgte klærne sine. Jeg så på hvordan ikke-jøder kledde seg og kledde seg annerledes.

2. Allerede i bibelsk tid kledde jødene seg annerledes enn andre folkeslag, og ifølge de jødiske vismennene ble Israels folk tildelt utreisen fra Egypt på grunn av at de ikke skiftet klær. Det jødiske folket har siden spredt seg over hele verden. Men bare dets religiøse representanter, etter å ha møttes, vil kunne gjenkjenne hverandre som blodbrødre karakteristisk utseende svarte klær. I følge de ortodokse selv: "Klær skjuler seg ikke så mye som det avslører essensen til en person. Det står skrevet: "Vær ydmyk for Den Allmektige." Vi foretrekker mørke dresser fordi de er beskjedne, festlige og pene. Det er derfor hvite skjorter er "på mote" blant ortodokse jøder. Det er grunnen til at gudfryktige jøder aldri vil tillate seg å gå ut på gaten med sandaler på sine bare føtter.»

3. Det er et grunnleggende plagg, halakisk, som enhver jøde som holder budene bærer. Dette plagget inkluderer hodetrekk og tzitzit med 4 kanter. Et obligatorisk element er en firkantet kappe (poncho) med et hull for hodet og fire dusker langs kantene. Selve kappen, kalt tallit katan (eller arbekanfes), kan skjules under klær eller bæres over en skjorte, men duskene er alltid rettet over buksene. Den er laget av hvit ull med eller uten svarte striper. Hjørnene er forsterket med overlegg laget av enkelt stoff eller silke; tråder av tzitzis - dusker kommandert av Toraen - tres gjennom hullene i hjørnene. Hvis det er to (eller en) blå tråder i børsten, ser du mest sannsynlig på en Radzin eller Izhbitsky Hasid. Hemmeligheten bak å lage theylet, et blått fargestoff hentet fra chilozon-bløtdyret, gikk tapt for nesten 2000 år siden og ble gjenoppdaget på slutten av forrige århundre av rabbiner Gershon Hanoch fra Radzin. De fleste rabbinere kjente imidlertid ikke igjen oppskriften hans. Sefardim og mange Hasidim har ikke ett, men to hull på hvert hjørne av tallit katan. I tillegg kan du på noen børster, i tillegg til de fire (doble) obligatoriske knutene, se fra 13 til 40 små knuter på trådsvingene. Denne funksjonen kan også brukes til å skille medlemmer av forskjellige samfunn.

4. Tradisjonell jødisk herreklær- dette er en frakk eller frakk. Frakken har ingen lommer og er festet fra høyre til venstre, som alle tradisjonelle jødiske herreklær (etter ikke-jødiske standarder, "kvinnelig stil"), har en dyp splitt og to knapper bak (der tappen er).

5. Robes - som regel klær til spesielle anledninger: festlig silke, brodert med svart på svart mønster, en tish-kåpe til festmiddager, en yeshiva-kåpe laget av det billigste stoffet uten fôr - for klasser i en yeshiva eller koilel. På sabbat og Yom Tov bærer mange Hasidim en spesiell svart satengkappe - bekeche. Både hetten, kjolen og kappen til Hasid skal knyttes med et belte vevd av svart silketråd eller stoff.

6. Litvaker kan bruke jakker på hverdager. Hasidim bruker hetter (rekl), som naturligvis også har forskjeller. For eksempel er jakkeslagene spisse eller avrundede, eller i stedet for de vanlige tre knappene er det seks (to rader med tre), dette er tilfellet blant Satmar Hasidim. I tillegg til hetter, er det også bekechi (bekeshi), zhugshtsy (jube), etc. Og alt dette er strengt svart.

7. Bukser. De kan være enten vanlige svarte, eller knelange - ealb-goyen. Ungarske Hasidim bruker korte bukser; de binder benet med snøring under kneet og har på seg svarte knesokker - zokn. I noen lokalsamfunn, på helligdager eller sabbat, er det vanlig å bytte ut svarte knesokker med hvite. Ger Hasidim putter sine vanlige bukser inn i knesokker. Dette kalles "Cossack" kne-highs (kozak-zokn).

8. Klær av en ikke-svart farge bæres hovedsakelig av Hasidim Reb Arele og noen av Breslov og andre Hasidim, innbyggere i Meo Sheorim-kvarteret. På hverdager ser de slik ut: en plysj (flygende tallerken) på hodet, under den - en weise yarmulke - en hvit strikket kippah med en dusk i midten av kuppelen. Hvit skjorte, ulltallit katan, vest og kaftan laget av spesialstoff (kaftn). Kaftna-stoffet er hvitt eller sølv med svarte eller mørkeblå striper. Dette stoffet produseres kun i Syria og smugles til Øst-Yerushalayim. På sabbaten vil den flygende tallerkenen bli erstattet av en Tsjernobyl eller vanlig shtreiml, og i stedet for en kaftn med sølvbakgrunn, vil Hasiden bære en gull. Noen ganger (og på sabbat og helligdager - nødvendigvis) kastes en brun satengbekesha med en brodert krage over kaftanen.

Bilde herfra

9. La oss gå tilbake til hatter. En jøde tar nesten alltid på seg en hatt eller caps over en kippah (yarmulka). I sjeldne tilfeller kan dette være en hette av et gammelt europeisk snitt, den typen som vanligvis bæres av gamle Hasidim fra Russland og Polen - en kiste (kashket eller dashek). Grå hetter i seks deler, vagt lik en kassett, bæres av barn og tenåringer i Litvak-familier. På hverdager bruker de fleste tradisjonelle jøder en svart hatt. I følge hattehandlere er det 34 hovedtyper, som hver indikerer opprinnelsen, samfunnstilhørigheten og til og med sosial status til eieren!

10. Den tradisjonelle hatten til de arvelige jødene i Yerushalmi er plysj. Den kalles også en Flicker-Teller – populært en flygende tallerken eller super. Den har brede bremmer, men en lav krone - bare 10 cm.

11. Andre typer hatter er laget av velour (mer som fløyel eller til og med korthåret svart pels), som er så hard som ti millimeter kryssfiner. Blant disse hattene kan man fremheve Samet, en av de dyreste og mest luksuriøse stilene; eieren er sannsynligvis en ungarsk Hasid.

12. En enkel Litvak eller Lubavitcher Hasid bærer en kneichhatt med en langsgående fold. Litvak, som inntar en høy posisjon i samfunnet, vil bytte kneich mot en dyr hamburger (eller maftir-gitl) - uten bretter og bulker. På hverdager bærer mange Hasidim den enkleste hatten - kapelushen, som ligner på en kneich, men uten bretter i kronen eller bøyninger i kanten. Alle er laget av hard filt.

13. Men det mest "lyse" og mest iøynefallende hodeplagget av alle er shtreiml! Dette er den mest naturlige pelsluen! Bare Hasidim bruker det og bare på sabbat, yom tov, i et bryllup eller når de møter rebben. Dessuten er det mer enn to dusin typer av dem! Vanligvis er det en svart fløyelskippah, trimmet med reve- eller sobelhaler. Brede og lave, vanlige sylindriske former er egentlig "shtreiml", lave og brede, løst formede, raggete kalles "chernobl", og en høy svart sylindrisk pelshatt er "spodik".
Prisen på en shtreiml kan nå tusenvis av dollar. Historien om shtreimla begynte for mange år siden, da ikke-jøder beordret jødene i et av samfunnene til å bære halen til et dyr på hodet. Hensikten med denne ordren var å ydmyke og vanære jøden. Jødene hadde ikke noe valg, så de tok dyrehaler og laget hatter av dem.

14. En enkel shtreiml bæres av ungarske, galisiske og rumenske Hasidim, en raggete chernobl av ukrainere og en spodik av polske Hasidim. Det er spesielle stiler av shtreiml, som ikke bæres av hele samfunn, men bare av hodet, rabbeim. Denne gruppen inkluderer sobl eller zoibl - en høy shtreiml laget av sobelpels, capsen - noe mellom en spodik og en shtreiml. Shtreiml bæres bare av gifte menn. Det eneste unntaket er noen få dusin arvelige familier i Yerushalayim. I disse familiene tar gutten først på seg shtreiml når han blir myndig, og bar mitzvah i en alder av tretten.
I 2010 Pamela Anderson, en dyreaktivist og motemodell, skrev et brev til medlemmer av Knesset i håp om å overtale dem til å forby salg av naturlig pels, og at de ortodokse skal nekte å bruke disse stripene... :))

Dette innlegget bruker materialer fra

" uttalte at det er 10 000 kvinner som henne i Israel. Dette er selvfølgelig en overdrivelse. Det er ikke så mange jødiske kvinner som dekker ansiktet på offentlige steder eller bruker hijab og lignende. Men det er ganske mange tanter som skjul fullstendig konturene av deres vakre (eller ikke så mye) figurer under hestetepper, som disse tantene kaller "sjal" eller "shaile". Grunnen til å bruke et "sjal" er enkel: "slik kledde våre hellige mødre seg. Hvem mener de? Taliban-moren svarer at Saroo, Rivka, Rachel og Leah og sier at når vi kommer tilbake til klærne deres, vil Mashiach komme.

Ingen aner egentlig hvordan de fire formødrene kledde seg. Argumentet om at Isak kledde seg som Ismael, fordi begge kledde seg som Abraham, i dette tilfellet virker ikke. Kanskje det ville fungert hvis det bare handlet om menn. "Yerushalmim" sydde faktisk kapper av stripet arabisk stoff helt tilbake i middelalderen, og de bærer dem fortsatt slik, pluss sidelåser, pluss en hvit "Budenovka" med en ujevnhet. Og ja, de ser autentiske og vakre ut.

Men vi kan ikke ta et eksempel fra arabiske kvinner, fordi deres historiske drakt har endret seg. De fleste muslimske kvinner i vårt land kler seg mye mer sexy enn religiøse jødiske kvinner. Vel, på toppen, som forventet, en hijab, ja. Neste er en basic bluse med en ermeløs vest på, dette er også vår måte. Og her, enda lavere, er det trange bukser som avslører figuren fra hofte til tå, men vi ser selvfølgelig den mer moderne delen av den arabiske befolkningen - det er de som sender jenter til universiteter og lar dem jobbe utenfor hjemme i fremtiden. Men likevel - det er ikke vårt, ikke vårt.

Skikken med å dekke en kvinnes ansikt er tydeligvis heller ikke vår. I Chumash er ansiktsdekning nevnt to ganger. Begge gangene innebærer det bedrag. Laban dekket Leas ansikt for å gi henne ut som Rakel, og Tamar dekket sitt eget ansikt for å fremstå som en kdeshu, det vil si en skjøge. Taliban-kvinnenes argumenter om at bestemødrene deres gikk slik i Bagdad holder heller ikke. De gikk slik utenfor det jødiske kvarteret, blant sjiamuslimer.

Det viser seg at hvis vi skal returnere etniske ashkenazi-klær, så bør vi fokusere på antrekkene fra 1700-tallet – og frem til midten av 1800-tallet. For på midten av 1800-tallet forbød tsar Nikolas den første rett og slett jødene fra deres tradisjonelle klær, hentet fra Polen. Mennene gjorde motstand så godt de kunne, som et resultat av at det oppsto en ny etnisk mote - en krysning mellom det som var i Polen med den urbane kjolen til enten russiske eller europeiske menn. Og kvinner byttet til urban mote, og tilpasset den om nødvendig til kravene til beskjedenhet. Denne trenden er fortsatt synlig i dag.

Jeg kan ikke si når nøyaktig marokkanske jødiske kvinner byttet til moderne klær. Det tror jeg endelig - først på midten av 1900-tallet, med flyttingen til Israel. Jeg vil bare merke meg at den berømte marokkanske "store kjolen" ligner i strukturen på hva jødiske kvinner i Hviterussland og noen regioner i Polen hadde på seg på 1700-tallet. Bare stoffene i Marokko var forskjellige, broderiteknikken var annerledes, og derfor var utseendet ikke det samme som i Jiddishland.

Se på dette bildet fra Yad Vashem-samlingen. Den viser de tradisjonelle klærne fra Ashkenazi-landet på 1700-tallet, delvis overført fra Tyskland og til Polen og Russland. De tre figurene til venstre er jomfruer og damer. Jenter skiller seg fra damer ved sitt flytende hår. Jeg tror ikke dette er parykker – de begynte å bli brukt mye senere. Damen (sett bakfra) har på seg noe sånt som et kort slør eller skjerf. Figurene til alle tre er faktisk skjult under korte kapper, som imidlertid ikke dekker hele den øvre halvdelen av kroppen, slik som Taliban-kvinnene i byen Beit Shemesh på begynnelsen av det 21. århundre. Kappen lar brystet og midjen være åpen, slik at antrekket er synlig, fanget opp ved beltet, det vil si ganske feminint. Skjerfet på dame nummer tre er ikke svart, som Taliban, men hvitt. En viktig detalj som vekker oppmerksomhet er forkleet over skjørtet. . De jødiske kvinnene tok med seg dette forkleet til Polen og Russland, og brukte det veldig lenge. Det ble antatt at det beskyttet en kvinne mot angrep fra destruktive demoner som kunne ta bort hennes reproduktive kraft. Selv på 1800-tallet, da forkleet allerede hadde gått av moten, fortsatte noen kvinner å bruke det... under skjørtene! Overtro var så sterk blant «våre hellige mødre». Det eneste som gikk av moten i dette "tyske" antrekket var den flerlags volangkragen, som senere ble erstattet av en enkel blondekrage som ble brukt på lørdag over en mørk kjole. Jeg ser halsbånd som disse i butikkvinduer i moderne Bnei Brak. Dette er evig.

Se nå på antrekket til en polsk jødisk kvinne fra 1700-tallet, også fra Yad Vashem-samlingen. Den øverste graveringen viser en misnært jøde med sin kone. På det nederste bildet er en Hasid, av en eller annen grunn uten kona. (Hun lager cholent hjemme). The Misnageds kone har på seg et skjørt med flere lag, med overskjørtet viklet rundt midjen som ikke møtes helt og avslører underskjørtet. Over skjørtene er det et hvitt forkle. I Polen ble det vanligvis brodert med blomster. På toppen er en bluse. En corsage ble vanligvis båret over blusen - noe sånt som en ermeløs vest med knapper eller lisser. Avtakbare ermer, ofte fargerike, laget av muslin, ble sydd på den ermeløse vesten. På damens nakke er en versjon av et halstørkle - et galeband eller en brustukh. I dette tilfellet er det kort, dekker ikke bodice til midjen, og ser mer ut som en krage. På hodet har tilsynelatende damen på seg en "terkishe" - en "tyrkisk" turban. Den er trukket over pannen og dekorert med en brosje med steiner. Noen ganger ble det også brukt et sjal over "terkishe", som gikk ned til skuldrene og nådde midjen. Men likevel, etter flere graveringer jeg så, var silhuetten feminin, med en fremhevet midjelinje, og midjen var på plass – ikke lavere og ikke høyere enn den naturlige. Ingenting til felles med fabrikasjonene til moderne talsmenn for superbeskjedenhet. Figuren er ikke vansiret, og alle de mange detaljene til hodeplaggene og klærne dekker ikke bare kvinnen, men dekorerer henne også.

En beskrivelse av jødiske kvinneklær i Mogilev-provinsen på slutten av 1700-tallet er bevart. Det nederste laget besto av skjørt og bluse. På toppen av skjørtet er det selvfølgelig et forkle, og på toppen av blusen er det en blonder. På toppen av korsasjen er det et galebånd, og på toppen av galebåndet er det perler og gullkjeder. Hodeplagget besto av tre eller til og med fire deler. Hodet var bundet med et tynt skjerf - en shleyer, trimmet med blonder. Endene av selen hang nedover ryggen. Satengbånd - binder - ble knyttet over shleyeren. (Det var disse bindene som av en eller annen grunn vekket vreden til Nicholas den første, og han beordret jødiske kvinner å kategorisk fjerne dem). Bindaene dekket håret på pannen. Vatterte puter brodert med perler ble festet til bindaene på begge sider. Putene dekket håret ved tinningene. Om sommeren bandt de et stort trekantet skjerf over alt dette – det var stille. Om vinteren ble det satt en pelslue på shleyeren, og tikhlen ble bundet over hatten. Jeg så også en gravering der det i stedet for puter ble sydd kunstige blomster på bindingene, som også dekket tinningene. Generelt var håret helt dekket, men hver del av hodeplagget fungerte som dekorasjon. Et tilbehør, som de sier nå. Og det høye hodeplagget balanserte godt den lange nesen og uregelmessigheter i ansiktstrekk, hvis noen. I tillegg gjorde han kvinnen høyere, noe som balanserte ut de tykke tukhene (også, forresten, nakhes). Kort sagt, alt er veldig feminint, og ingen svart farge. Blomster på ermene, blomster på hodet, blomster på forkleet. Sheine blime, ikke en kvinne, men et blomsterbed.

Det var også en spesielt festlig hodeplagg - sterntikhl (stjerneskjerf). Se på en antikk sterntikhl fra samlingen YIVO. Til høyre for ham er tempelputer brodert med perler. Sterntikhl ble sydd av to tykke bånd. I panneområdet ble de sydd sammen slik at den ene var over den andre, og de frie endene hang på begge sider. Det øverste båndet ble knyttet på baksiden for å lage en høy diadem på hodet. Det nedre båndet ble bundet på baksiden av hodet. Det nedre båndet var brodert med perler og edelstener - dette var "stjernene". Shterntikhlen dekket selvfølgelig ikke alt håret, så en tikhl ble knyttet over det eller et sjal ble kastet over det.

Et karakteristisk hodeplagg var også en caps - en kupka. Den ble også tatt med fra Tyskland og ble brukt fra 1200- til 1800-tallet. Et skjerf ble bundet over koppen, og pannen var dekket enten med bandasjer, eller - i noen områder - med en ting som ble kalt "harbind" - et hårbånd. Kunstig hår ble sydd til et slikt bånd for å dekke pannen. Båndet var selvfølgelig også dekorert med broderi eller blonder.

De hadde strømper og sko på føttene. I mange graveringer ser vi ganske moderne sko - noe som ballettsko eller pumps, og noen ganger muldyr med hæl.

På det nittende århundre endret mange jødiske kvinner sin flerlags hodeplagg til en parykk, men Nicholas den første forfulgte ham også og kalte ham "forferdelig". Faktum er at parykker på den tiden ble laget av lin og silke. Linparykker ble båret av fattige kvinner, silkeparykker av rike kvinner. Unødvendig å si ble slike parykker raskt til sammenfiltrede vaskekluter. Over tid ble de erstattet av "shaitl" (parykker) laget av naturlig hår, og enda senere - fra syntetiske tråder.

La oss nå sammenligne antrekket til en askenasisk kvinne med den tradisjonelle kjolen til en marokkansk jødisk kvinne. Det er dette som vanligvis er avbildet som en illustrasjon av konseptet «jødenes nasjonaldrakt». Den mest kjente er den såkalte "store kjolen", som hver del har sitt eget navn på spansk. Mest sannsynlig tilhører denne kjolen "rene Sephardim" og ble brakt til Marokko fra Spania på slutten av 1400-tallet. En stor kjole består av en bodice, et omslagsskjørt, avtagbare ermer, en smekke, et bredt belte som erstattet et korsett, og noen ganger også et sjal. Et karakteristisk trekk er at kanten og jakkeslaget på omslagsskjørtet ble dekorert med rike broderier og dannet en trekant. Brystplaten ble også brodert. Som du kan se, har disse klærne de samme komponentene som den polsk-jødiske, med unntak av at marokkanske kvinner ikke har et forkle, men har et korsettbelte, og det marokkanske "galeband" (brystslips) var av et annet form og var dekorert med rike broderier. Jeg tror at fødestedet til begge kostymene er Spania. Dette indikeres av avtakbare ermer som kan vaskes separat fra overdelen. Slike ermer er beskrevet i en av historiene til Gabriel Garcia Marquez. Husk at bestemoren vasket barnebarnets ermer der, men de var ikke tørre, og nå kan ikke den unge jenta gå i kirken. (Når historien skrider frem, viser det seg at bestemoren gjorde dette med vilje slik at barnebarnet hennes ikke skulle se hennes forræderske elsker).

Så, hva har alt dette til felles med antrekkene til "Taliban-mødre"? Bare et sjal. Men i gamle dager var sjal fargerike, dekket ikke hele den øvre delen av toalettet, og i Marokkos tilfelle var de også gjennomskinnelige, hvis du skal tro bildet. Igjen, jeg så ikke svarte sjal eller mørkeblå skjerf verken i polske graveringer eller i marokkanske museumsfotografier. Alt er fargerikt og lyst - fra Warszawa til Tanger.

Hvem i det moderne Israel bringer egentlig tilbake eldgamle etniske klær? Jødiske kvinner? Selvfølgelig religiøse sionister. Skjerf dekorert med bånd som blomster er festet på, flerlags skjørt, ermeløse vester, hatter sydd med perler, falske perler, blonder - alt dette er mye nærmere klærne til både polske og marokkanske oldemødre. Her, beundre det.

Den unge kvinnen har på seg en beret, men det kan også være et skjerf som du, om ønskelig, kan knytte et bånd og feste en blomst laget av stoff og blonder. Skjørtet hennes er flerlags, det øverste laget er med blomster, som oldemors forkle. Og en silhuett med fremhevet midje. Siden den øverste delen er trukket inn i en tettsittende basisbluse, er brystet veldig godt dekket med et halstørkle. Både moderne og tradisjonelle.