Dacă o veche lampă sovietică cu lămpi fluorescente fluorescente de tip LB-40, LB-80 nu este în funcțiune sau v-ați săturat să schimbați demarorul în ea, aruncați lămpile în sine (și nu mai este posibil să aruncați doar le-ați la coșul de gunoi), apoi vă puteți converti cu ușurință în LED.
Cel mai important, lămpile fluorescente și LED au aceeași bază - G13. Spre deosebire de alte tipuri de știfturi, nu sunt necesare upgrade de carcasă. 
- G- înseamnă că pinii sunt folosiți ca contacte
- 13 este distanța în milimetri dintre acești pini
Beneficiile reprelucrării
Procedând astfel, veți primi:
- mare iluminare
- pierderi mai mici (aproape jumătate din energia utilă din lămpile fluorescente poate fi pierdută în sufocă)
- fără vibrații și zgomot urât de la clapeta de accelerație a balastului
Adevărat, în modelele mai moderne, balastul electronic este deja folosit. La acestea, eficiența a crescut (90% sau mai mult), zgomotul a dispărut, dar consumul de energie și fluxul luminos au rămas la același nivel. 
De exemplu, modelele mai noi de astfel de LPO și LPO sunt adesea folosite pentru plafoanele Armstrong. Iată o comparație aproximativă a eficienței lor: 
Un alt avantaj al LED-urilor este că există modele concepute pentru tensiuni de alimentare de la 85V la 265V. Pentru fluorescent, aveți nevoie de 220V sau aproape. 
Pentru astfel de LED-uri, chiar dacă tensiunea de la rețea este slabă sau prea mare, ele vor porni și vor străluci impecabil.
Corpuri de iluminat cu balasturi electromagnetice
La ce ar trebui să acordați atenție atunci când transformați lămpile fluorescente simple în cele cu LED-uri? În primul rând, despre designul său. 
Dacă aveți o lampă veche simplă în stil sovietic, cu pornitoare și un șoc obișnuit (nu balast electronic), atunci de fapt nimic nu trebuie să fie modernizat. 
Pur și simplu trageți demarorul, montați o lampă LED nouă pentru a se potrivi dimensiunii generale, introduceți-o în carcasă și bucurați-vă de o iluminare mai puternică și mai economică.
Dacă demarorul nu este scos din circuit, atunci când înlocuiți lampa LU cu una LED, puteți crea un scurtcircuit.
Nu este necesar să demontați accelerația. Pentru LED, consumul de curent va fi în intervalul 0,12A-0,16A, iar pentru balast, curentul de funcționare în astfel de lămpi vechi este de 0,37A-0,43A, în funcție de putere. De fapt, va acționa ca un jumper obișnuit. 
După toate modificările, lampa rămâne aceeași. Nu este nevoie să schimbați suportul de pe tavan, iar lămpile arse nu mai trebuie aruncate și căutați containere speciale pentru ele. 
Pentru astfel de lămpi, drivere și surse de alimentare separate nu sunt necesare, deoarece acestea sunt deja încorporate în carcasă. 
Principalul lucru este să vă amintiți caracteristica principală - pentru LED-uri, două contacte pini de pe bază sunt conectate rigid între ele.
Iar in cel luminiscent sunt legate printr-un filament. Când se încălzește, vaporii de mercur sunt aprinși. 
La modelele cu balast electronic, filamentul nu este folosit, iar decalajul dintre contacte este perforat de un impuls de înaltă tensiune.
Dimensiunile cele mai comune ale acestor tuburi sunt:
- 300 mm (utilizat la lămpile de masă)
- 900 mm și 1200 mm
Cu cât sunt mai lungi, cu atât strălucirea este mai strălucitoare. 
Modificarea unui corp de iluminat cu balast electronic
Daca ai un model mai modern, fara starter, cu balast electronic (balast electronic), atunci va trebui sa te chinuiesti putin cu schimbarea circuitului. 
Ce se află în interiorul corpului de iluminat înainte de reluare:
- regulator
- fire
- blocuri terminale-cartușe pe lateralele carcasei
Sufocul este primul lucru de aruncat. Fără el, întreaga structură va pierde semnificativ în greutate. Deșurubați șuruburile de fixare sau găuriți niturile, în funcție de dispozitivul de fixare.
Apoi deconectați firele de alimentare. Acest lucru poate necesita o șurubelniță cu lamă îngustă. 
Puteți avea aceste cablaje și doar o mușcătură cu cleștele.
Schema de conectare a celor două lămpi este diferită, pe LED totul se face mult mai ușor: 
Sarcina principală care trebuie rezolvată este de a furniza 220V la diferite capete ale lămpii. Adică, fază la o ieșire (de exemplu, dreapta) și zero la cealaltă (stânga). 
Mai devreme se spunea că pentru o lampă LED, ambii pini din interiorul bazei sunt conectați printr-un jumper. Prin urmare, aici este imposibil, ca într-unul luminiscent, să se aplice 220V între ele.
Utilizați un multimetru pentru a verifica acest lucru. Setați-l în modul de măsurare a rezistenței și atingând cele două cabluri cu sondele de măsurare, efectuați o măsurătoare. 
Afișajul ar trebui să afișeze aceleași valori ca atunci când sondele erau închise împreună, de exemplu. zero sau aproape de acesta (ținând cont de rezistența sondelor în sine).
O lampă fluorescentă, între două borne pe fiecare parte, are o rezistență la filament, care, după ce a aplicat prin ea o tensiune de 220V, se încălzește și „pornește” lampa. 
- fără a demonta cartuşele
- cu demontarea si montarea jumperilor prin contactele acestora
Fara demontare
Cea mai ușoară cale este fără demontare, dar va trebui să cumpărați câteva cleme Wago.
În general, scoateți toate firele potrivite pentru cartuş la o distanță de 10-15 mm sau mai mult. Apoi, înfășurați-le în aceeași clemă Vago. 
Faceți același lucru cu cealaltă parte a lămpii. Daca blocul terminal wago nu are suficiente contacte, va trebui sa folositi 2 buc. 
După aceea, tot ce rămâne este să introduceți faza în clemă pe o parte și zero pe cealaltă.
Nu Vago, doar răsuciți firele de sub capacul PPE. Cu această metodă, nu trebuie să te ocupi de circuitul existent, cu jumperi, să te urci în contactele cartuşelor etc.
Scoaterea cartuşelor şi instalarea jumperilor
O altă metodă este mai meticuloasă, dar nu necesită costuri suplimentare.
Scoateți capacele laterale de pe lampă. Acest lucru ar trebui făcut cu atenție, deoarece în produsele moderne, zăvoarele sunt realizate din plastic fragil și fragil. 
După aceea, puteți demonta cartușele de contact. Există două contacte în interiorul lor, care sunt izolate unul de celălalt.
Astfel de cartușe pot fi de mai multe soiuri: 
Toate sunt la fel de potrivite pentru lămpile G13. În interiorul lor pot fi izvoare. 
În primul rând, sunt necesare nu pentru un contact mai bun, ci pentru ca lampa să nu cadă din ea. În plus, datorită arcurilor, există o oarecare compensare pentru dimensiunea lungimii. Deoarece cu o precizie de până la un milimetru, nu este întotdeauna posibil să se facă aceleași lămpi.
Fiecare priză are două fire de alimentare. Cel mai adesea, acestea sunt fixate prin fixare în contacte speciale fără șuruburi. 
Rotiți-le în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic și, cu forță, trageți unul dintre ele. 
După cum sa menționat mai sus, pinii din interiorul conectorului sunt izolați unul de celălalt. Și prin demontarea unuia dintre fire, nu lăsați de fapt nicio porțiune dintr-o priză de contact. 
Tot curentul va curge acum prin celălalt contact. Desigur, totul va funcționa pe unul, dar dacă vă faceți o lampă pentru dvs., este logic să îmbunătățiți puțin designul punând un jumper.
Datorită acesteia, nu trebuie să prindeți contact rotind lampa LED pe laterale. Conectorul dublu va oferi o conexiune fiabilă. 
Jumperul poate fi realizat din firele de alimentare suplimentare ale lămpii în sine, pe care cu siguranță le veți avea ca urmare a modificării.
Verificați cu un tester că după instalarea jumperului există un circuit între conectorii izolați anterior. Faceți același lucru cu cel de-al doilea contact de pe cealaltă parte a corpului de iluminat.
Principalul lucru este să vă asigurați că firul de alimentare rămas nu mai este fază, ci zero. Ia o mușcătură din restul.
Lămpi fluorescente pentru două, patru sau mai multe lămpi
Dacă aveți un corp de iluminat cu două lămpi, cel mai bine este să aplicați tensiune la fiecare conector cu conductori separati. 
Când instalați un jumper simplu între două sau mai multe cartușe, designul va avea un dezavantaj semnificativ.
A doua lampă se va aprinde numai dacă prima este instalată în locul ei. Scoateți-l, iar celălalt se va stinge imediat. 
Conductoarele de alimentare trebuie să convergă spre blocul de borne, unde vei fi conectat pe rând: 
Am așteptat să-mi vină rândul pentru o reluare și această lampă de tavan de bucătărie. Recent, am schimbat lămpile economice cu LED-uri în baie, iar acum candelabru trebuie refăcut în bucătărie. Acest corp de iluminat are două lămpi de energie cu bază E27, așa că în loc de ele va trebui să introduceți două seturi de drivere și LED-uri aici. Dificultatea este că toată această tehnologie LED-i place să încălzească și să încălzească totul în jurul ei :-) Și având în vedere că lampa este montată pe tavan și, prin urmare, este slab ventilată din cauza emisferei de sticlă, este foarte probabil ca LED-urile să se supraîncălzească, pentru că lumina din bucătărie arde uneori ore întregi. Prin urmare, am refuzat imediat să instalez LED-uri pe baza de oțel a lămpii, deși este aproape de două ori mai mare decât cele din baie, dar este foarte subțire, aproape ca o cutie de bere.
Deșurubam lămpile de economisire a energiei, deconectăm firele de rețea de la terminalul din tavan și scoatem baza lămpii de pe tavan, deșurubarea a trei șuruburi autofiletante.
Pentru rolul de calorifer pasiv am decis sa adaptez o placa de duraluminiu cu o grosime de aproximativ 2,5 mm. Scăpăm de cartușe și măsurăm diametrul bazei lămpii.
În cazul meu, diametrul clătitei va fi de aproximativ 33 cm. Am tăiat un cerc pe o foaie de aluminiu cu o busolă, după care, cu un puzzle cu o pilă metalică, am decupat viitoarea platformă pentru LED-uri. Curățăm bănuțul tăiat cu șmirghel și scăpăm de bavurile de pe margini.
Apoi, trebuie să transferăm etichete pe acesta, pentru instalarea uniformă a LED-urilor în locurile lor. Pentru ca căldura să fie distribuită uniform peste metal, dar lumina nu strălucește oricum. Am folosit un șablon de hârtie pentru asta, pe care l-am studiat aproape o oră. Puteți nota în acest punct și lipiți LED-urile la întâmplare, atâta timp cât acestea nu se adună pe foaia de aluminiu. La naiba, toată această frumusețe nu va fi vizibilă în spatele abajurului.
Am decis să ușuresc suprafața frontală a radiatorului. Prin urmare, am înfășurat mai multe straturi de bandă de hârtie pe o cutie de carton, ca și cum ar fi pliat-o într-o grămadă, apoi am tăiat aceste rondele cu un pumn de casă (o bucată de țeavă cu capătul ascuțit) și le-am lipit de semnele aplicate anterior.
După ce vopsiți caloriferul cu vopsea albă, îndepărtați banda scotch și degresați zonele expuse cu un fel de chimie, alcool, vodcă, solvent, acetonă etc.
Radiatorul este gata să lipească LED-urile, dar înainte de asta trebuie să le sunăm cu un tester, deoarece uneori întâlnim unele nefuncționale (defecte). Indreptam si picioarele LED-urilor, deoarece initial sunt presate mai aproape de talpa LED-ului.
Am încercat să-l lipesc ca apoi să le conectez în serie. Mai tarziu se va vedea ca tot am dat peste cap cu un LED, pentru ca l-am lipit pe partea gresita si a trebuit sa trag firele la el intr-un mod opus :-)
După uscarea zilnică, trecem la lipirea tuturor LED-urilor din circuit. Schema de cablare este aceeași ca la această lampă de casă, cu excepția faptului că există două drivere și mai sunt câte un bec în fiecare circuit, deoarece unul dintre drivere nu a vrut să înceapă cu 10 LED-uri ().
Imediat ce am terminat de țesut web, conectăm șoferii și facem un test de pornire a reflectorului nostru. In cazul meu, dupa o ora de munca continua, farfuria s-a incalzit putin. Adevărat, testul nu este în întregime corect, deoarece LED-urile se uită în sus și, în plus, nu sunt acoperite cu o cupolă de sticlă. Dar, în orice caz, un radiator atât de mare își face treaba perfect. Apropo, nu vă sfătuiesc să vă uitați la LED-urile strălucitoare aprinse fără a vă proteja ochii cu niciun ochelari, deoarece lumina este atât de strălucitoare încât după aceasta, pete întunecate de mazăre rămân în ochi pentru o lungă perioadă de timp. Nici măcar camerele nu se descurcă bine când se concentrează pe LED-uri. Bănuiesc că un asemenea stres pentru ochi, acuitatea vizuală evident nu adaugă :-)
După teste, dezlipim driverele și le punem în centrul reflectoarelor, facem semne pe radiator. După aceea, facem găuri pentru legăturile din nailon, blocul de borne și alimentarea cablului de alimentare. Nu strică să teșiți cu un burghiu mare, astfel încât nimic să nu fie uzat și tăiat.
Am tăiat un izolator rotund dintr-un fel de plastic, idealul ar fi textolit, dar cumva nu l-am găsit. Îl punem sub bloc, pe care îl fixăm cu un șurub, apoi tragem singuri șoferele cu laț. În cele din urmă, lipim și fixăm firele la locul lor.
Cumva așa arată toată această rușine din partea opusă (foto de mai jos).
Pentru a atașa radiatorul la baza corpului de iluminat, a trebuit să mai forez trei găuri în jurul perimetrului, apoi să-l atârn prostesc pe un fir (foto de mai jos). Deși ar fi mai înțelept să-l înșurubați strâns prin șaibe mari pentru a degaja căldură și la baza lămpii.
De fapt, iată o altă lampă pusă pe contor, în așteptarea arderii complete sau a unor LED-uri. Inițial, avea două lămpi calde de economisire a energiei de 23 W fiecare, dar acum există 44 de LED-uri cu strălucire caldă. Puterea totală a acestui corp de iluminat cu două drivere este acum de aproximativ 27W. Ochi nu am observat diferența de luminozitate, nu am încă luxometre inteligente, dar senzorul unui telefon mobil de la o distanță de 170 cm arată aproape aceleași valori, poate cu câteva puncte mai puțin (foto sus) . În general, faptul că aceste lămpi de casă strălucesc puternic și consumă puțin este desigur un mare plus. Dar momentan, nu sunt mai îngrijorat de economisirea energiei, ci cât vor dura aceste ghirlande, deoarece în ultimul timp vreau să scap treptat de acest ac scump economisitor de energie :-)
Mai jos am enumerat cateva dintre componentele cu Ali, pentru asamblarea unei lampi similare.
Dezasamblarea și revizia lămpilor LED chinezești
Există suficiente publicații pe site-ul nostru dedicate surselor de lumină. Acestea sunt, în primul rând, lămpi cu incandescență; aici am găsit o soluție pentru a le proteja de epuizare și a prelungi durata de viață a acestora. Poate că rămân cea mai masivă sursă de lumină, iar motivul nu este doar disponibilitatea, ci și faptul că spectrul radiației lor este cel mai plăcut ochiului. Pe lângă becurile obișnuite, așa-numita „economisire a energiei” - lămpile fluorescente compacte sunt populare. Am oferit o descriere a metodelor de reparații și modificări, care cresc și durata de viață. Cu toate acestea, sursele de lumină cu LED-uri ar trebui, de asemenea, considerate ca câștigând popularitate.
O lampă LED este formată din mai multe LED-uri (sau matrice LED) cu un circuit de alimentare închis într-o bază. Alimentarea corectă a LED-urilor este o știință întreagă, deoarece există o mulțime de drivere de alimentare, de la microcircuite specializate la circuite simple pe două tranzistoare. Cu toate acestea, producătorii folosesc foarte rar realizările circuitelor și ale electronicii moderne, preferând să alimenteze LED-urile din obișnuință - printr-un condensator de balast (stingere).
Pentru studiu, au fost achiziționate trei lămpi LED de 3W de fabricație chinezească la un preț de 35 de ruble pe bucată.
Corpul este din plastic, difuzorul sub formă de emisferă este tot din plastic, fixat fără lipici, doar se fixează în loc. Pentru a dezasambla lampa LED, este suficient să trageți difuzorul într-un cerc și să-l decuplați de corpul lămpii. Acest lucru eliberează placa de circuit imprimat cu piese.
La două din trei lămpi există o nelidurare a unui fir, altfel instalarea este mai mult sau mai puțin precisă. Condensatorul de stingere marcat 824 este la 820nF (0,82μF), 400V. 9 LED-uri de aceeași dimensiune ca 3528, doar mai subțiri, conectate în serie. Puntea este asamblată din patru diode marcate M7.
O astfel de lampă strălucește foarte slab. Cu o putere a lămpii de 3W, lumina acesteia ar trebui să fie comparabilă cu o lampă incandescentă cu o putere de 20-25W. Aceste lămpi strălucesc dimmer, ceea ce, parcă, indică necesitatea măsurării, care va fi făcută în curând, în același timp, necesitatea revizuirii va fi clarificată - există o creștere semnificativă a curentului atunci când sunt pornite, LED-urile funcționează , după cum se spune, „cu supraîncălzire”?
Circuitul lămpii LED este simplu. După cum sa menționat deja, LED-urile sunt alimentate printr-un condensator de stingere.
Simularea arată că prin LED-uri curge un curent de 32mA, căderea totală de tensiune pe un lanț de nouă LED-uri este de 26V, deci consumul lor de energie este de 0,8W, ceea ce este de trei ori mai mic decât cel declarat.
Aceste becuri sunt comercializate ca becuri cu trei fire. Desigur, puterea lor reală este de trei ori mai mică. Fiecare lampă conține 10 LED-uri 2835. Judecând după fișele tehnice, aceste LED-uri permit un curent de până la 150 mA cu o bună disipare a căldurii. În acest caz particular, totul este alimentat printr-un condensator de balast cu o capacitate de 0,82 μF și un rezistor de 100 ohmi conectat în serie. Scurtificarea rezistorului nu are un efect semnificativ asupra luminozității strălucirii. Lămpile sunt foarte slabe.
Poate fi dezasamblat prin simpla înclinare a difuzorului mat în lateral. Placa LED este asigurata cu adeziv siliconic.
A fost planificată următoarea modificare: creșterea capacității condensatorului de balast pentru a crește curentul. Pentru testare a fost instalat un condensator de 1,5μF. În același timp, substratul de aluminiu al LED-urilor a devenit excesiv de fierbinte. Prin urmare, modificarea acestor lămpi nu a fost posibilă.
Următoarele lămpi sunt produsele mai sincere ale unchiului Liao. Lampa este concepută pentru a fi alimentată cu o tensiune de 12 volți (surse cu halogen). Carcasa este in acelasi timp un calorifer din aluminiu onest.
Lămpile sunt realizate pe baza de LED-uri de 1 watt conectate în serie. In interiorul bazei se afla un stabilizator ultra-compact, nimeni nu stie ce, care (atentie!) nu merge. Luminozitatea lămpilor se modifică în funcție de tensiunea de alimentare. Și asta în ciuda faptului că celebrele MC34063 și XL6001 din cealaltă sunt ascunse sub contracția termică într-una dintre lămpi.
Poate fi dezasamblat prin deșurubarea părților superioare și inferioare.
Modificare posibilă: remake pentru 220 volți și o bază „umană”. Acest lucru necesită o reproiectare a designului lămpii.
Rafinarea porumbului mare. Lămpile în sine pot fi demontate pur și simplu prin îndepărtarea inelului de plastic de la capăt. Se fixează cu tije mici, dintre care unele pot fi lipite. Vor trebui smulse. Când inelul este îndepărtat, o zonă rotundă cu LED-uri va fi eliberată. În interiorul lămpii există o placă mică cu un balast de condensator, pe care este instalat un condensator electrolitic cu o capacitate de 4,7 μF. Această capacitate în mod clar nu este suficientă pentru puterea dată lămpii, ceea ce are ca rezultat o pâlpâire imperceptibilă pentru ochi. Există un alt dezavantaj, care nu este evident: capacitatea mică a acestui electrolit este o sarcină insuficientă pentru balastul condensatorului la începutul funcționării. După cum știți, un condensator descărcat are rezistență zero și atunci când lampa este aprinsă, are loc o creștere a tensiunii, care poate arde un fel de LED. Pentru a proteja împotriva acestui fenomen neplăcut, ar trebui instalat un condensator de o capacitate mai mare, care va asigura căderea de tensiune necesară atunci când este pornit sau ocolește LED-urile cu o diodă zener. A doua opțiune este mai complicată (mai trebuie să găsiți o diodă zener pentru o tensiune relativ ridicată) și nu elimină pâlpâirea, prin urmare o îmbunătățire evidentă este instalarea unui condensator electrolitic mai mare.
Inițial, taxa nu se primește, deoarece conectat prin fire scurte la soclul lămpii. Împingând-o cât mai mult posibil, dezlipim cablajul. Este foarte posibil să faci asta. Lipim condensatorul de 4,7 uF și instalăm în locul lui unul mai încăpător, în acest caz - 68 uF 450V. Spațiul din interiorul lămpii vă permite să o instalați pe spatele plăcii. Nu instalăm încă dioda zener - conducem lampa astfel.
Totul este asamblat în ordine inversă. De asemenea, trebuie amintit că o lampă cu un balast de condensator este conectată galvanic la rețea și este periculoasă. Prin urmare, nu va fi de prisos să lipiți sau să desenați marcajele corespunzătoare pentru a evita atingerea pieselor sub tensiune. De fapt, aproape întreaga lampă - și există astfel de părți. La instalarea sau scoaterea acestuia, trebuie să-l țineți foarte atent, de inelul de plastic.
Datorită dimensiunii în miniatură a LED-urilor, inginerii au învățat să creeze corpuri de iluminat cu o mare varietate de modele, inclusiv repetarea formei lămpilor fluorescente și cu halogen. Lămpile fluorescente tubulare T8 cu bază G13 nu fac excepție. Ele pot fi înlocuite cu ușurință cu un tub de formă similară cu LED-uri, îmbunătățind semnificativ caracteristicile optice și energetice ale corpului de iluminat existent.
Este necesar să schimbați becurile fluorescente cu becuri LED?
Astăzi putem spune cu încredere că becurile cu LED-uri de orice formă sunt superioare omologilor lor luminiscente în aproape toate privințele. Mai mult, tehnologiile LED continuă să progreseze, ceea ce înseamnă că produsele bazate pe acestea vor fi și mai avansate în viitor. În sprijinul celor de mai sus, o caracteristică comparativă a două tipuri de lămpi tubulare este dată mai jos.
Lămpi fluorescente T8:
- MTBF este de aproximativ 2000 de ore și depinde de numărul de porniri, dar nu mai mult de 2000 de cicluri;
- lumina se răspândește în toate direcțiile și, prin urmare, au nevoie de un reflector;
- o creștere treptată a luminozității în momentul pornirii;
- balastul (balastul) este o sursă de interferență în rețea;
- degradarea stratului protector cu scăderea fluxului luminos cu 30%;
- un balon de sticlă și vaporii de mercur în interiorul acestuia necesită o manipulare și o eliminare atentă.
Lămpi LED T8:
În plus, lămpile LED T8 au o eficiență luminoasă de două ori mai mare cu un consum egal de energie, sunt mai puțin probabil să se defecteze și au garanție de la producător. Posibilitatea de a plasa un număr diferit de LED-uri în interiorul becului vă permite să obțineți un nivel optim de iluminare. Aceasta înseamnă că în loc de o lampă fluorescentă T8-G13-600 mm la 18 W, poți instala o lampă LED de aceeași lungime la 9, 18 sau 24 W.
Abrevierea T8 indică diametrul tubului de sticlă (8/8 ”sau 2,54 cm), iar G13 este tipul de capac care indică distanța dintre știfturi în mm.
După ce am cântărit toate argumentele pro și contra, putem concluziona că modificarea unei lămpi fluorescente pentru un bec LED este pe deplin justificată, atât din punct de vedere tehnic, cât și economic.
Scheme de conectare
Înainte de a trece la modernizarea corpului de iluminat cu înlocuirea lămpilor fluorescente T8 cu cele LED, trebuie mai întâi să înțelegeți corect diagramele. Toate lămpile fluorescente sunt conectate în unul din două moduri:
In corpurile de iluminat de tavan raster, 4 tuburi fluorescente sunt conectate la 2 balasturi electronice, fiecare asigurand functionarea a doua lampi sau la un balast combinat care include 4 starter, 2 choke si 1 condensator.
Schema de conectare a lămpii LED T8 nu conține elemente suplimentare (Fig. 3). 
O unitate de alimentare stabilizată (driver) pentru LED-uri este deja încorporată în carcasă. Împreună cu acesta, sub un difuzor din sticlă sau plastic, se află o placă de circuit imprimat cu LED-uri, fixată pe un radiator din aluminiu. Tensiunea de alimentare de 220V poate fi furnizată șoferului prin pinii bazei, atât dintr-o parte (de obicei, la produsele fabricate din Ucraina), cât și din ambele părți. În primul caz, știfturile situate pe cealaltă parte servesc ca element de fixare. În al doilea caz, se pot folosi 1 sau 2 pini pe fiecare parte. Prin urmare, înainte de a modifica corpul de iluminat, trebuie să studiați cu atenție diagrama de conectare afișată pe carcasa lămpii LED sau în documentația acestuia. Cele mai comune sunt lămpile LED T8 cu conexiune de fază și zero din părți diferite, prin urmare, modificarea corpului de iluminat va fi luată în considerare exact pe această opțiune.
Ce trebuie refăcut?
După ce a analizat cu atenție diagramele, chiar și un electrician fără experiență va înțelege cum să conecteze o lampă LED în loc de una fluorescentă. Într-un corp de iluminat cu balast, trebuie să faceți următoarele:
- Opriți întrerupătorul și verificați dacă nu există tensiune.
- Scoateți capacul de protecție pentru a avea acces la elementele circuitului.
- Excludeți condensatorul, șocul, demarorul din circuitul electric.
- Separați firele care merg la bornele cartușelor și conectați-le direct la firele de fază și neutru.
- Restul firelor pot fi îndepărtate sau izolate.
- Introduceți o lampă T8 G13 cu LED-uri și testați-o.
Contactele sub formă de pini pentru conectarea unei lămpi LED T8 sunt marcate pe baza acesteia cu simbolurile „L” și „N”.
Convertirea unui corp de iluminat fluorescent cu balast electronic este și mai ușoară. Pentru a face acest lucru, este suficient să evaporați sau să mâncați cu tăietoare de sârmă firele care merg la balast și care ies din acesta. Apoi conectați firele de fază și neutru la firele suporturilor de iluminat din stânga și din dreapta. Izolați punctul de conectare, introduceți lampa LED și aplicați tensiunea de alimentare.
Este mult mai ușor să instalați și să conectați lampa LED T8 în corpurile de iluminat marca Philips. Compania olandeză a făcut sarcina cât mai ușoară posibil pentru consumatorii săi. Pentru a instala o lampă LED cu lungimea de 600 mm, 900 mm, 1200 mm sau 1500 mm, va trebui să deșurubați demarorul și, la locul ei, să înșurubați ștecherul care vine cu trusa. În acest caz, nu este necesar să dezasamblați corpul corpului de iluminat și să demontați șocul.
Atunci când alegeți o lampă LED T8 G13, ar trebui să acordați atenție designului bazei. Poate fi rotativ sau conectat rigid la corp. Cele mai versatile sunt considerate a fi modelele cu bază pivotantă. Ele pot fi înșurubate în orice corp de iluminat transformat, atât cu fante verticale, cât și orizontale în suport. Și, de asemenea, prin reglarea unghiului de înclinare al lămpii, puteți schimba direcția fluxului luminos.
Nu este neobișnuit să găsiți recenzii negative pe Internet că durata de viață a lămpilor LED T8 este mult mai mică decât cea menționată. De regulă, astfel de comentarii sunt lăsate de oameni care au cumpărat chinezilor „fără nume” la prețul unei lămpi fluorescente. Desigur, calitatea LED-urilor și a șoferului nu-l vor lăsa să funcționeze nici măcar un an.
Citiți la fel
Datorită consumului redus de energie, durabilității teoretice și reducerii prețului, lămpile cu incandescență și cu consum redus de energie se înlocuiesc rapid. Dar, în ciuda duratei de viață declarate de până la 25 de ani, acestea se ard adesea fără să fi împlinit perioada de garanție.
Spre deosebire de becurile cu incandescență, 90% dintre becurile LED arse pot fi reparate cu succes cu propriile mâini, chiar și fără pregătire specială. Exemplele oferite vă vor ajuta să reparați o lampă LED defectă.
Înainte de a întreprinde repararea unei lămpi LED, trebuie să prezentați dispozitivul acesteia. Indiferent de aspectul și tipul LED-urilor folosite, toate lămpile LED, inclusiv becurile cu filament, au aceeași structură. Dacă îndepărtați pereții carcasei lămpii, atunci în interior puteți vedea driverul, care este o placă de circuit imprimat cu elemente radio instalate pe ea.
Orice lampă LED este aranjată și funcționează după cum urmează. Tensiunea de alimentare de la contactele cartuşului electric este aplicată la bornele bazei. Două fire sunt lipite de el, prin care se aplică tensiune la intrarea driverului. Din driver, tensiunea de alimentare DC este furnizată plăcii pe care sunt lipite LED-urile.
Driverul este o unitate electronică - un generator de curent care transformă tensiunea de alimentare în curentul necesar pentru ca LED-urile să lumineze.
Uneori, pentru a difuza lumina sau a proteja împotriva contactului uman cu conductoarele neprotejate ale plăcii cu LED-uri, aceasta este acoperită cu o sticlă de protecție difuză.
Despre lămpile cu filament
În aparență, o lampă cu filament este similară cu o lampă cu incandescență. Dispozitivul lămpilor cu incandescență diferă de lămpile cu LED prin aceea că nu folosesc o placă cu LED-uri ca emițători de lumină, ci un bec umplut cu gaz sigilat cu sticlă în care sunt plasate una sau mai multe tije cu filament. Șoferul este situat în bază.
Tija de filament este un tub de sticlă sau safir cu un diametru de aproximativ 2 mm și o lungime de aproximativ 30 mm, pe care sunt fixate și conectate în serie 28 de diode emițătoare de lumină în miniatură, acoperite cu un fosfor. Un filament consumă aproximativ 1W de putere. Experiența mea de operare arată că lămpile cu filament sunt mult mai fiabile decât cele realizate cu LED-uri SMD. Cred că în timp vor înlocui toate celelalte surse de lumină artificială.
Exemple de reparare a lămpilor LED
Atenție, circuitele electrice ale driverelor de lămpi cu LED-uri sunt conectate galvanic la faza de rețea și, prin urmare, trebuie acordată o atenție deosebită. Atingerea unei părți neprotejate a corpului uman cu părțile goale ale circuitului conectat la rețeaua electrică poate provoca daune grave sănătății, până la și inclusiv stop cardiac.
Reparatie lampi LED
ASD LED-A60, 11 W pe cipul SM2082
În prezent, au apărut becuri LED puternice, ale căror drivere sunt asamblate pe microcircuite precum SM2082. Unul dintre ei a lucrat mai puțin de un an și mi-a fost reparat. Lumina s-a stins la întâmplare și apoi s-a aprins din nou. Când a fost lovit pe el, a răspuns cu lumină sau stingere. A devenit evident că problema era o conexiune slabă.
Pentru a ajunge la partea electronică a lămpii, trebuie să ridicați sticla de difuzie cu un cuțit în punctul de contact cu corpul. Uneori este dificil să separați sticla, deoarece siliconul este aplicat pe inelul de fixare atunci când este așezat.
După îndepărtarea sticlei de împrăștiere a luminii, accesul la LED-uri și un microcircuit - a fost deschis generatorul de curent SM2082. În această lampă, o parte a driverului a fost montată pe un PCB LED din aluminiu, iar cealaltă pe una separată.
Examenul extern nu a evidențiat rații defecte sau urme sparte. A trebuit sa scot placa cu LED-uri. Pentru a face acest lucru, siliconul a fost mai întâi tăiat și placa a fost întinsă peste margine cu o lamă de șurubelniță.
Pentru a ajunge la șoferul situat în carcasa lămpii, a fost necesar să o dezlipiți, încălzind două contacte cu un fier de lipit în același timp și deplasându-l spre dreapta.
Pe o parte a PCB-ului driverului, a fost instalat doar un condensator electrolitic de 6,8 μF 400 V.
Pe partea din spate a plăcii de driver, au fost instalate o punte de diode și două rezistențe conectate în serie cu o valoare nominală de 510 kOhm.
Pentru a ne da seama care dintre plăci lipsește contactul, acestea trebuiau conectate, respectând polaritatea, folosind două fire. După lovirea plăcilor cu mânerul unei șurubelnițe, a devenit evident că defecțiunea se află în placa cu condensatorul sau în contactele firelor care provin de la baza lămpii LED.
Deoarece lipirea nu a fost suspectă, am verificat mai întâi fiabilitatea contactului din priza centrală a bazei. Poate fi îndepărtat cu ușurință dacă îl îndepărtezi peste margine cu o lamă de cuțit. Dar contactul a fost de încredere. Pentru orice eventualitate, am cositorit firul cu lipit.
Este dificil de îndepărtat partea șurubului de pe bază, așa că am decis să lipim firele de lipit de la bază cu un fier de lipit. La atingerea uneia dintre rații, firul era expus. A fost o lipire „la rece”. Deoarece nu a fost posibil să ajungeți la sârmă pentru a-l dezlipi, a fost necesar să-l lubrifiați cu un flux FIM activ și apoi să-l lipiți din nou.
După asamblare, lampa LED a emis lumină în mod constant, în ciuda faptului că a fost lovită de mânerul unei șurubelnițe. Verificarea fluxului luminos pentru pulsații a arătat că acestea sunt semnificative la o frecvență de 100 Hz. O astfel de lampă cu LED poate fi instalată numai în corpuri de iluminat pentru iluminat general.
Schema de cablare a driverului
Lampă LED ASD LED-A60 pe un cip SM2082
Circuitul electric al lămpii ASD LED-A60, datorită utilizării unui microcircuit specializat SM2082 în driver pentru stabilizarea curentului, s-a dovedit a fi destul de simplu.
Circuitul driverului funcționează după cum urmează. Tensiunea de alimentare AC este alimentată prin siguranța F către o punte de diodă redresoare asamblată pe microansamblul MB6S. Condensatorul electrolitic C1 netezește ondulația, iar R1 servește la descărcarea acesteia atunci când alimentarea este oprită.
De la borna pozitivă a condensatorului, tensiunea de alimentare este aplicată direct LED-urilor conectate în serie. De la ieșirea ultimului LED, tensiunea este furnizată la intrarea (pinul 1) a microcircuitului SM2082, curentul din microcircuit este stabilizat și apoi de la ieșirea acestuia (pinul 2) este alimentat la borna negativă a condensatorului C1 .
Rezistorul R2 stabilește cantitatea de curent care curge prin LED-urile HL. Mărimea curentului este invers proporțională cu valoarea sa. Dacă valoarea rezistorului este redusă, atunci curentul va crește, dacă valoarea este crescută, atunci curentul va scădea. Microcircuitul SM2082 permite rezistorului să ajusteze valoarea curentului de la 5 la 60 mA.
Reparatie lampi LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
O altă lampă LED ASD LED-A60, asemănătoare ca aspect și cu aceleași caracteristici tehnice cu cea reparată de mai sus, a intrat în reparație.
Când a fost aprinsă, lampa s-a aprins pentru o clipă și nu a mai strălucit. Acest comportament al lămpilor LED este de obicei asociat cu o defecțiune a șoferului. Prin urmare, am procedat imediat la dezasamblarea lămpii.
Sticla de difuzie a luminii a fost îndepărtată cu mare dificultate, deoarece de-a lungul întregii linii de contact cu corpul, în ciuda prezenței unui dispozitiv de reținere, a fost uns abundent cu silicon. Pentru a separa sticla, a trebuit să caut un loc flexibil de-a lungul întregii linii de contact cu corpul cu un cuțit, dar totuși, a existat o crăpătură în corp.
Pentru a avea acces la driverul lămpii, următorul pas a fost îndepărtarea plăcii de circuit imprimat LED, care a fost presată de-a lungul conturului într-o inserție de aluminiu. În ciuda faptului că placa era din aluminiu și a fost posibil să o îndepărtezi fără teama de crăpături, toate încercările au eșuat. Tabla a fost ținută strânsă.
De asemenea, nu a funcționat să scoateți placa împreună cu inserția de aluminiu, deoarece se potrivea perfect pe carcasă și era așezată cu suprafața exterioară pe silicon.
Am decis să încerc să scot placa de șofer din partea laterală a bazei. Pentru a face acest lucru, mai întâi, un cuțit a fost scos din bază cu un cuțit și contactul central a fost îndepărtat. Pentru a îndepărta partea filetată a bazei, a fost necesar să îndoiți ușor flanșa superioară, astfel încât punctele de perforare să se decupleze de bază.
Șoferul a devenit disponibil și s-a deplasat liber într-o anumită poziție, dar nu a fost posibil să-l îndepărteze complet, deși conductoarele de pe placa LED au fost sigilate.
Era o gaură în centrul plăcii LED. Am decis să încerc să scot placa de șofer lovind capătul acesteia printr-o tijă de metal trecută prin acest orificiu. Placa a avansat cu câțiva centimetri și s-a sprijinit pe ceva. După alte lovituri, corpul lămpii a crăpat în inel și placa cu baza bazei s-a desprins.
După cum s-a dovedit, placa avea o prelungire, care cu umerii ei se sprijinea pe corpul lămpii. Se pare că placa a fost modelată pentru a restricționa mișcarea, deși a fost suficient să o reparăm cu o picătură de silicon. Apoi șoferul va fi îndepărtat de fiecare parte a lămpii.
Tensiunea de 220 V de la baza lămpii printr-un rezistor - siguranța FU este alimentată la puntea redresoare MB6F și după ce este netezită de un condensator electrolitic. În plus, tensiunea este alimentată la microcircuitul SIC9553, care stabilizează curentul. Rezistoarele conectate în paralel R20 și R80 între pinii 1 și 8 ai MS setează valoarea curentului de alimentare LED.
Fotografia prezintă o schemă tipică a circuitului electric dată de producătorul cipului SIC9553 într-o fișă de date chineză.
Această fotografie arată aspectul driverului lămpii LED din partea instalației elementelor de ieșire. Deoarece spațiul a permis, pentru a reduce factorul de ondulare al fluxului luminos, condensatorul de la ieșirea driverului a fost lipit la 6,8 uF în loc de 4,7 uF.
Dacă trebuie să scoateți driverele din corpul acestui model de lampă și nu puteți scoate placa LED, puteți folosi un ferăstrău pentru a tăia corpul lămpii în jurul circumferinței chiar deasupra părții șurubului bazei.
În cele din urmă, toate eforturile mele de a extrage driverul s-au dovedit a fi utile doar pentru a cunoaște designul lămpii LED. S-a constatat că șoferul funcționează corect.
Flash-ul LED-urilor în momentul pornirii a fost cauzat de o defecțiune a cristalului unuia dintre ele ca urmare a unei supratensiuni la pornirea șoferului, ceea ce m-a indus în eroare. În primul rând, a fost necesar să sune LED-urile.
O încercare de a testa LED-urile cu un multimetru nu a reușit. LED-urile erau stinse. S-a dovedit că două cristale emițătoare de lumină conectate în serie sunt instalate într-un singur caz și, pentru ca LED-ul să înceapă să curgă, trebuie să i se aplice o tensiune de 8 V.
Un multimetru sau tester, inclus în modul de măsurare a rezistenței, produce o tensiune în 3-4 V. A trebuit să verific LED-urile folosind o sursă de alimentare, furnizând 12 V fiecărui LED printr-un rezistor de limitare a curentului de 1 kOhm.
Nu a existat nici un LED de înlocuire disponibil, așa că în schimb plăcuțele au fost scurtcircuitate cu o picătură de lipit. Este sigur pentru șofer să lucreze, iar puterea lămpii LED va scădea cu doar 0,7 W, ceea ce este aproape insesizabil.
După repararea părții electrice a lămpii LED, corpul crăpat a fost lipit cu super adeziv cu uscare rapidă „Moment”, cusăturile au fost netezite prin topirea plasticului cu un fier de lipit și netezite cu șmirghel.
De interes, am facut cateva masuratori si calcule. Curentul care trece prin LED-uri a fost de 58 mA, tensiunea a fost de 8 V. Prin urmare, puterea furnizată unui LED este de 0,46 W. Cu 16 LED-uri, rezultă 7,36 W, în loc de cei 11 W declarati. Poate că producătorul a indicat consumul total de energie al lămpii, ținând cont de pierderile din șofer.
Durata de viață a lămpii LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, declarată de producător, îmi ridică îndoieli. Într-un volum mic al unui corp de lampă din plastic, cu o conductivitate termică scăzută, este eliberată o putere semnificativă - 11 wați. Drept urmare, LED-urile și șoferul funcționează la temperatura maximă admisă, ceea ce duce la degradarea accelerată a cristalelor lor și, în consecință, la o scădere bruscă a MTBF-ului lor.
Reparatie lampi LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W pe un cip BP2831A
O cunoștință mi-a împărtășit că a cumpărat cinci becuri ca în fotografia de mai jos și toți au încetat să funcționeze după o lună. A reușit să arunce trei dintre ele și a adus două, la cererea mea, pentru reparații.
Lumina a funcționat, dar în loc de lumină puternică, a emis o lumină slabă pâlpâitoare cu o frecvență de câteva ori pe secundă. Am presupus imediat că condensatorul electrolitic s-a umflat, de obicei, dacă nu se defectează, atunci lampa începe să emită lumină, ca un stroboscop.
Sticla care împrăștia lumina a fost îndepărtată cu ușurință, dar nu a fost lipită. A fost fixat printr-o fantă pe buza sa și o proeminență în corpul lămpii.
Driverul a fost fixat cu două lipiri la un PCB cu LED-uri, ca la una dintre lămpile descrise mai sus.
Un circuit de driver tipic pe microcircuitul BP2831A luat din fișa de date este prezentat în fotografie. S-a scos placa de sofer si au fost verificate toate elementele radio simple, totul s-a dovedit a fi in stare buna. A trebuit să încep să verific LED-urile.
LED-urile din lampă au fost instalate de tip necunoscut cu două cristale în carcasă și inspecția nu a scos la iveală nicio defecte. Folosind metoda de conectare în serie a cablurilor fiecăruia dintre LED-uri, l-am identificat rapid pe cel defect și l-am înlocuit cu o picătură de lipit, ca în fotografie.
Becul a funcționat o săptămână și a fost reparat din nou. A scurtcircuitat următorul LED. O saptamana mai tarziu a trebuit sa scurtcircuitez un alt LED, iar dupa al patrulea am aruncat becul, ca m-am saturat sa-l repar.
Motivul eșecului becurilor cu acest design este evident. LED-urile se supraîncălzi din cauza suprafeței radiatorului insuficiente, iar resursele lor sunt reduse la sute de ore.
De ce este permisă scurtcircuitarea bornelor LED-urilor arse din lămpile LED?
Driverul lămpilor LED, spre deosebire de o sursă de alimentare cu tensiune constantă, emite o valoare a curentului stabilizat la ieșire, nu o tensiune. Prin urmare, indiferent de rezistența de sarcină în limitele specificate, curentul va fi întotdeauna constant și, prin urmare, căderea de tensiune pe fiecare dintre LED-uri va rămâne aceeași.
Prin urmare, cu o scădere a numărului de LED-uri conectate în serie în circuit, tensiunea la ieșirea driverului va scădea și ea proporțional.
De exemplu, dacă 50 de LED-uri sunt conectate în serie la driver și o tensiune de 3 V scade pe fiecare dintre ele, atunci tensiunea la ieșirea driverului a fost de 150 V, iar dacă 5 dintre ele sunt scurtcircuitate, tensiunea va fi scade la 135 V, iar curentul nu se va schimba.
Dar eficiența (eficiența) driverului asamblat conform unei astfel de scheme va fi scăzută, iar pierderea de putere va fi mai mare de 50%. De exemplu, pentru un bec LED MR-16-2835-F27, aveți nevoie de un rezistor de 6,1 kOhm cu o putere de 4 wați. Se dovedește că driverul de pe rezistor va consuma energie care depășește consumul de energie al LED-urilor și va fi inacceptabil să îl plasați într-o carcasă mică a lămpii cu LED-uri, din cauza eliberării de mai multă căldură.
Dar dacă nu există nicio altă modalitate de a repara lampa LED și este cu adevărat necesar, atunci driverul de pe rezistor poate fi plasat într-o carcasă separată, în același timp, consumul de energie al unei astfel de lămpi LED va fi de patru ori mai mic decât cea a unei lămpi cu incandescență. Trebuie remarcat faptul că cu cât mai multe LED-uri conectate în serie într-un bec, cu atât eficiența va fi mai mare. Cu 80 de LED-uri SMD3528 conectate în serie, veți avea nevoie de un rezistor de 800 ohmi cu o putere de numai 0,5 W. Capacitatea lui C1 va trebui crescută la 4,7 µF.
Găsirea LED-urilor defecte
După îndepărtarea sticlei de protecție, devine posibilă verificarea LED-urilor fără a dezlipi placa de circuit imprimat. În primul rând, se efectuează o examinare atentă a fiecărui LED. Dacă se găsește și cel mai mic punct negru, ca să nu mai vorbim de înnegrirea întregii suprafețe a LED-ului, atunci cu siguranță este defect.
Când examinați aspectul LED-urilor, trebuie să examinați cu atenție calitatea rațiilor din concluziile lor. Într-unul dintre becurile aflate în reparație erau patru LED-uri prost lipite deodată.
Fotografia arată un bec care avea puncte negre foarte mici pe cele patru LED-uri ale sale. Am marcat imediat cu cruci LED-urile defecte, astfel încât să se vadă clar.
LED-urile defecte pot avea sau nu o schimbare de aspect. Prin urmare, este necesar să verificați fiecare LED cu un multimetru sau un tester pointer, inclus în modul de măsurare a rezistenței.
Există lămpi cu LED, în care sunt instalate în aparență LED-uri standard, în cazul cărora se montează simultan două cristale conectate în serie. De exemplu, lămpile din seria ASD LED-A60. Pentru continuitatea unor astfel de LED-uri, este necesar să se aplice o tensiune mai mare de 6 V la bornele sale, iar orice multimetru nu produce mai mult de 4 V. Prin urmare, astfel de LED-uri pot fi verificate numai prin aplicarea unei tensiuni mai mare de 6 (recomandat). 9-12) V către ei de la o sursă de alimentare printr-un rezistor de 1 kΩ ...
LED-ul este verificat, ca o diodă obișnuită, într-o direcție, rezistența ar trebui să fie egală cu zeci de megaohmi, iar dacă schimbați sondele (acest lucru schimbă polaritatea sursei de alimentare a LED-ului), atunci este mică, în timp ce LED-ul poate strălucește slab.
La verificarea și înlocuirea LED-urilor, lampa trebuie să fie fixată. Puteți folosi un borcan rotund de dimensiunea potrivită pentru aceasta.
Este posibil să se verifice starea LED-ului fără o sursă suplimentară de curent constant. Dar această metodă de verificare este posibilă dacă driverul becului funcționează corect. Pentru a face acest lucru, este necesar să aplicați o tensiune de alimentare la baza becului LED, iar bornele fiecărui LED trebuie scurtcircuitate secvențial cu un jumper dintr-un fir sau, de exemplu, cu o falcă a unei pensete metalice. .
Daca brusc se aprind toate LED-urile, inseamna ca cel scurtcircuitat este cu siguranta defect. Această metodă este potrivită dacă doar unul dintre LED-urile din circuit este defect. Cu această metodă de verificare, trebuie să se țină cont de faptul că, dacă șoferul nu asigură izolarea galvanică de la rețea, ca, de exemplu, în diagramele de mai sus, atunci atingerea lipiturilor LED cu mâna nu este sigură.
Dacă unul sau chiar mai multe LED-uri s-au dovedit a fi defecte și nu există nimic cu care să le înlocuiți, atunci puteți pur și simplu scurtcircuita plăcuțele de contact la care au fost lipite LED-urile. Becul va functiona cu acelasi succes, doar fluxul luminos va scadea usor.
Alte defecțiuni ale lămpilor LED
Dacă verificarea LED-urilor a arătat funcționalitatea acestora, atunci motivul inoperabilității becului este în șofer sau în punctele de lipire ale conductorilor purtători de curent.
De exemplu, în acest bec a fost găsit un conductor de lipit la rece care furnizează energie plăcii de circuit imprimat. Funinginea produsă de lipirea slabă s-a așezat chiar pe căile conductoare ale plăcii de circuit imprimat. Funinginea a fost îndepărtată ușor prin ștergere cu o cârpă înmuiată în alcool. Sârma a fost lipită, decupată, cositorită și lipită din nou în placă. Am avut noroc cu repararea acestui bec.
Din zece becuri defecte, doar unul avea un driver defect, un pod de diode s-a prăbușit. Reparația driverului a constat în înlocuirea punții de diode cu patru diode IN4007, proiectate pentru o tensiune inversă de 1000 V și un curent de 1 A.
Lipirea LED-urilor SMD
Pentru a înlocui un LED defect, acesta trebuie evaporat fără a deteriora conductorii imprimați. De asemenea, trebuie să îndepărtați LED-ul de înlocuire de pe placa donatoare fără deteriorare.
Este aproape imposibil să lipiți LED-urile SMD cu un simplu fier de lipit fără a le deteriora carcasa. Dar dacă folosiți un vârf special pentru un fier de lipit sau puneți o duză din sârmă de cupru pe un vârf standard, atunci problema este ușor de rezolvat.
LED-urile sunt polarizate și trebuie instalate corect pe PCB la înlocuire. De obicei, conductorii imprimați urmează forma cablurilor LED. Prin urmare, nu poți face o greșeală decât cu nepăsare. Pentru a etanșa LED-ul, este suficient să îl instalați pe placa de circuit imprimat și să îl încălziți cu un fier de lipit de 10-15 W cu capetele cu plăcuțe de contact.
Dacă LED-ul este ars până la cărbune și placa de circuit imprimat de dedesubt este carbonizată, atunci înainte de a instala un nou LED, este imperativ să curățați acest loc de placa de circuit imprimat de la ardere, deoarece este un conductor de curent. Când curățați, puteți constata că plăcuțele de lipit pentru LED-uri sunt arse sau dezlipite.
În acest caz, LED-ul poate fi instalat prin lipirea lui la LED-urile adiacente dacă căile imprimate duc la acestea. Pentru a face acest lucru, puteți lua o bucată de sârmă subțire, o puteți îndoi în jumătate sau trei, în funcție de distanța dintre LED-uri, cositor și lipire la ele.
Reparație lămpi cu LED din seria "LL- CORN" (lampa de porumb)
E27 4.6W 36x5050SMD
Dispozitivul lămpii, care se numește popular lampă de porumb, prezentat în fotografia de mai jos, diferă de lampa descrisă mai sus, prin urmare tehnologia de reparație este diferită.
Designul lămpilor pe LED SMD de acest tip este foarte convenabil pentru reparație, deoarece există acces pentru continuitatea LED-urilor și înlocuirea lor fără a demonta corpul lămpii. Adevărat, am demontat oricum becul pentru interes, pentru a-i studia structura.
Verificarea LED-urilor lămpii LED de porumb nu diferă de tehnologia descrisă mai sus, dar trebuie avut în vedere faptul că în carcasa LED SMD5050 sunt amplasate trei LED-uri, de obicei conectate în paralel (trei puncte întunecate de cristale sunt vizibile pe galben). cerc), iar toate trei ar trebui să se aprindă la verificare.
Un LED defect poate fi înlocuit cu unul nou sau scurtcircuitat cu un jumper. Acest lucru nu va afecta fiabilitatea lămpii, doar imperceptibil pentru ochi, fluxul luminos va scădea ușor.
Driverul acestei lămpi este asamblat conform celei mai simple scheme, fără un transformator de izolare, prin urmare, atingerea cablurilor LED în timp ce lampa este aprinsă este inacceptabilă. Lămpile cu acest design nu trebuie instalate în corpuri de iluminat care pot fi accesate de copii.
Dacă toate LED-urile sunt în stare bună de funcționare, atunci driverul este defect și, pentru a ajunge la el, lampa va trebui dezasamblată.
Pentru a face acest lucru, trebuie să scoateți rama din partea opusă bazei. Cu o șurubelniță mică sau o lamă de cuțit, încercați într-un cerc să găsiți punctul slab unde janta este cel mai prost lipită. Dacă rama cedează, atunci lucrând cu o unealtă, cum ar fi o pârghie, rama se va îndepărta cu ușurință în jurul întregului perimetru.
Driverul a fost asamblat conform circuitului electric, ca și cel al lămpii MR-16, doar C1 a fost de 1 µF, iar C2 a fost de 4,7 µF. Datorită faptului că firele care duceau de la șofer la baza lămpii erau lungi, șoferul a fost scos cu ușurință din carcasa lămpii. După ce i-a studiat circuitul, șoferul a fost introdus înapoi în carcasă, iar rama a fost lipită cu lipici transparent „Moment”. LED-ul defect a fost înlocuit cu unul bun.
Repararea lămpii LED "LL- CORN" (lampa de porumb)
E27 12W 80x5050SMD
La repararea unei lămpi mai puternice, de 12 W, nu s-a găsit același design de LED-uri defectate și pentru a ajunge la drivere, a trebuit să deschid lampa folosind tehnologia descrisă mai sus.
Această lampă mi-a făcut o surpriză. Firele care duceau de la șofer la bază s-au dovedit a fi scurte și a fost imposibil să scoateți șoferul din carcasa lămpii pentru reparații. A trebuit sa scot baza.
Soclul lămpii era din aluminiu, ronțăit în jurul circumferinței și ținut ferm. A trebuit să găurim punctele de atașare cu un burghiu de 1,5 mm. După aceea, baza, care fusese împinsă cu un cuțit, a fost îndepărtată cu ușurință.
Dar puteți face fără să găuriți baza dacă îndoiți ușor marginea superioară cu marginea unui cuțit în jurul circumferinței. În prealabil, ar trebui să se facă un semn pe soclu și pe carcasă, astfel încât plinta să poată fi instalată convenabil pe loc. Pentru a fixa în siguranță baza după repararea lămpii, va fi suficient să o puneți pe corpul lămpii în așa fel încât punctele perforate de pe bază să cadă în locurile vechi. Apoi împingeți prin aceste puncte cu un obiect ascuțit.
Două fire au fost conectate la fir cu o clemă, iar celelalte două au fost presate în contactul central al bazei. A trebuit să mănânc aceste fire.
După cum era de așteptat, driverele erau două identice, furnizând fiecare 43 de diode. Au fost acoperiți cu un tub termocontractabil și lipiți împreună. Pentru ca driverul să se încadreze înapoi în tub, de obicei îl tai bine de-a lungul PCB-ului pe partea în care urmează să fie instalate piesele.
După reparație, șoferul este înfășurat într-un tub, care este fixat cu o cravată de plastic sau înfășurat în mai multe spire de fir.
În circuitul electric al driverului acestei lămpi sunt deja instalate elemente de protecție, C1 pentru protecția împotriva supratensiunilor de impuls și R2, R3 pentru protecția împotriva supratensiunilor de curent. La verificarea elementelor, rezistențele R2 au fost găsite imediat pe ambele drivere în circuit deschis. Se pare că lampa LED a fost aplicată o supratensiune. După înlocuirea rezistențelor, nu avea 10 ohmi la îndemână și l-am setat la 5,1 ohmi, lampa a funcționat.
Reparație lămpi LED seria "LLB" LR-EW5N-5
Aspectul acestui tip de bec inspiră încredere. Corp din aluminiu, manopera de inalta calitate, design frumos.
Designul becului este de așa natură încât dezasamblarea acestuia fără efort fizic semnificativ este imposibilă. Deoarece reparația oricărei lămpi LED începe cu verificarea stării de sănătate a LED-urilor, primul lucru care trebuia făcut a fost îndepărtarea sticlei de protecție din plastic.
Sticla a fost fixată fără lipici pe o canelură realizată în calorifer cu un guler în interior. Pentru a îndepărta sticla, trebuie să folosiți capătul unei șurubelnițe care va trece printre aripioarele radiatorului, să vă sprijiniți de capătul caloriferului și să ridicați sticla în sus ca o pârghie.
Verificarea LED-urilor cu un tester a arătat capacitatea lor de funcționare, prin urmare, driverul este defect și trebuie să ajungeți la el. Placa de aluminiu a fost fixată cu patru șuruburi pe care le-am deșurubat.
Dar, contrar așteptărilor, în spatele plăcii se afla avionul radiatorului, mânjit cu pastă termoconductoare. Placa a trebuit să fie înapoiată la locul ei și să continue să dezasamblați lampa de pe partea laterală a bazei.
Datorită faptului că partea din plastic, de care era atașat radiatorul, s-a ținut foarte strâns, am decis să merg pe calea dovedită, să scot baza și să scot șoferul prin orificiul deschis pentru reparație. Am găurit locurile de perforare, dar baza nu s-a desprins. S-a dovedit că încă s-a ținut de plastic din cauza conexiunii filetate.
A trebuit să separ adaptorul din plastic de radiator. S-a ținut, la fel ca sticla de protecție. Pentru a face acest lucru, s-a realizat un ferăstrău pentru metal la joncțiunea plasticului cu radiatorul și prin rotirea unei șurubelnițe cu lamă largă, piesele au fost separate unele de altele.
După dezlipirea cablurilor de pe placa cu circuite imprimate LED, driverul a devenit disponibil pentru reparații. Circuitul driver s-a dovedit a fi mai complex decât becurile anterioare, cu un transformator de izolare și un microcircuit. Unul dintre condensatorii electrolitici de 400 V 4,7 µF era umflat. A trebuit să-l înlocuiesc.
Verificarea tuturor elementelor semiconductoare a relevat o diodă Schottky D4 defectă (foto de mai jos, stânga). Pe placă era o diodă Schottky SS110, înlocuită cu analogul existent 10 BQ100 (100 V, 1 A). Rezistența directă a diodelor Schottky este jumătate din cea a diodelor obișnuite. Ledul este aprins. Al doilea bec a avut aceeași defecțiune.
Reparație lămpi LED seria "LLB" LR-EW5N-3
Această lampă LED este foarte asemănătoare ca aspect cu „LLB” LR-EW5N-5, dar designul este ușor diferit.
Dacă te uiți cu atenție, poți observa că la joncțiunea dintre radiatorul de aluminiu și sticla sferică, spre deosebire de LR-EW5N-5, există un inel în care se fixează sticla. Pentru a îndepărta geamul de protecție, este suficient să îl ridicați cu o șurubelniță mică la joncțiunea cu inelul.
PCB-ul din aluminiu conține trei LED-uri cu nouă cristale super luminoase. Placa se înșurubează la radiator cu trei șuruburi. Verificarea LED-urilor a arătat funcționalitatea acestora. Prin urmare, șoferul trebuie reparat. Având experiență în repararea unei lămpi LED similare „LLB” LR-EW5N-5, nu am deșurubat șuruburile, ci am deslipit firele de plumb care veneau de la șofer și am continuat să dezasamblam lampa de pe partea de bază.
Inelul de legătură din plastic al bazei/soclului cu radiatorul a fost îndepărtat cu mare dificultate. În același timp, o parte din ea s-a rupt. După cum sa dovedit, a fost înșurubat la radiator cu trei șuruburi autofiletante. Șoferul a fost scos cu ușurință din carcasa lămpii.
Șuruburile autofiletante care înșurubează inelul de plastic al bazei acoperă șoferul și este dificil să le vezi, dar sunt pe aceeași axă cu filetul la care este înșurubată partea de tranziție a radiatorului. Prin urmare, puteți ajunge la ele cu o șurubelniță Phillips subțire.
Driverul a fost asamblat conform circuitului transformatorului. Verificarea tuturor elementelor, cu excepția microcircuitului, nu a dezvăluit cele care au eșuat. În consecință, microcircuitul este defect, nici măcar nu am găsit o mențiune de acest tip pe Internet. Becul LED nu a putut fi reparat, va fi la îndemână pentru piesele de schimb. Dar i-am studiat dispozitivul.
Reparatie lampi LED seria "LL" GU10-3W
La prima vedere, sa dovedit a fi imposibil să dezasamblați un bec LED GU10-3W ars cu sticlă de protecție. O încercare de a îndepărta sticla a dus la ciobirea acestuia. Când este aplicată cu mare efort, sticla a crăpat.
Apropo, în marcarea lămpii, litera G înseamnă că lampa are o bază de știft, litera U, că lampa aparține clasei de becuri cu economie de energie, iar numărul 10 este distanța dintre pini în milimetri.
Becurile LED cu soclu GU10 au pini speciali si sunt instalate intr-un soclu cu rasucire. Datorită știfturilor de expansiune, lampa LED este prinsă în suport și este ținută în siguranță chiar și atunci când este agitată.
Pentru a demonta acest bec LED, a trebuit să facem un orificiu cu diametrul de 2,5 mm în carcasa lui de aluminiu la nivelul suprafeței plăcii de circuit imprimat. Locul de găurire trebuie ales în așa fel încât burghiul să nu deterioreze LED-ul la ieșire. Dacă nu aveți un burghiu la îndemână, atunci orificiul se poate face cu o punte groasă.
Apoi, o șurubelniță mică este introdusă în gaură și, acționând ca o pârghie, sticla este ridicată. Am scos sticla de la doua becuri fara probleme. Dacă testul LED-urilor cu un tester a arătat funcționalitatea acestora, atunci placa de circuit imprimat este îndepărtată.
După separarea plăcii de corpul lămpii, a devenit imediat evident că rezistențele de limitare a curentului s-au ars atât la una, cât și la cealaltă lampă. Calculatorul a determinat valoarea lor nominală prin benzi, 160 ohmi. Deoarece rezistențele s-au ars în becuri LED din loturi diferite, este evident că puterea lor, judecând după dimensiunea de 0,25 W, nu corespunde cu puterea eliberată atunci când șoferul funcționează la temperatura ambientală maximă.
PCB-ul driverului a fost sigilat solid cu silicon și nu l-am detașat de placa LED. Am tăiat cablurile rezistențelor arse de la bază și le-am lipit rezistențe mai puternice, care erau la îndemână. Într-o lampă a fost lipit un rezistor de 150 Ohm cu o putere de 1 W, în al doilea paralel de 320 Ohm cu o putere de 0,5 W.
Pentru a preveni atingerea accidentală a bornei rezistorului, pentru care este potrivită tensiunea de rețea cu carcasa metalică a lămpii, acesta a fost izolat cu o picătură de adeziv topit la cald. Este impermeabil, izolator excelent. Îl folosesc adesea pentru etanșarea, izolarea și securizarea firelor electrice și a altor piese.
Adezivul termofuzibil este disponibil sub formă de tije cu diametrul de 7, 12, 15 și 24 mm în diferite culori, de la transparent la negru. Se topește, în funcție de marcă, la o temperatură de 80-150°, ceea ce permite topirea acestuia cu ajutorul unui fier de lipit electric. Este suficient să tăiați o bucată de tijă, să o așezați la locul potrivit și să o încălziți. Adezivul topibil va căpăta consistența mierii de mai. După răcire, devine din nou solid. Când este reîncălzit, devine din nou lichid.
După înlocuirea rezistențelor, performanța ambelor becuri a fost restabilită. Tot ce rămâne este să fixați PCB-ul și sticla de protecție în carcasa lămpii.
Când am reparat becurile cu LED-uri, am folosit cuie lichide „Montaj” pentru a fixa PCB-urile și piesele din plastic la locul lor. Adeziv inodor, aderă bine pe suprafețele oricăror materiale, după uscare rămâne plastic, are suficientă rezistență la căldură.
Este suficient să luați o cantitate mică de lipici pe capătul unei șurubelnițe și să o aplicați pe punctele de contact ale pieselor. După 15 minute, adezivul va ține deja.
La lipirea plăcii de circuit imprimat, pentru a nu aștepta, ținând placa în loc, deoarece firele au împins-o afară, am fixat suplimentar placa în mai multe puncte cu lipici fierbinte.
Lampa LED a început să clipească ca un stroboscop
A trebuit să repar câteva lămpi LED cu drivere asamblate pe un microcircuit, a căror defecțiune era clipirea luminii cu o frecvență de aproximativ un hertz, ca într-un stroboscop.
O copie a lămpii LED a început să clipească imediat după pornire în primele secunde, apoi lampa a început să strălucească normal. De-a lungul timpului, durata de clipire a lămpii după aprindere a început să crească, iar lampa a început să clipească continuu. A doua copie a lămpii LED a început să clipească continuu brusc.
După dezasamblarea lămpilor, s-a dovedit că condensatorii electrolitici instalați imediat după punțile redresoare din drivere nu erau în funcțiune. A fost ușor de identificat defecțiunea, deoarece carcasele condensatorului erau umflate. Dar chiar dacă în aparență condensatorul arată fără defecte externe, atunci, la fel, reparația unui bec LED cu efect stroboscopic trebuie să înceapă cu înlocuirea acestuia.
După înlocuirea condensatoarelor electrolitice cu altele funcționale, efectul stroboscopic a dispărut și lămpile au început să strălucească normal.
Calculatoare online pentru determinarea valorii rezistențelor
prin codificarea culorilor
La repararea lămpilor LED, devine necesar să se determine valoarea rezistenței. Conform standardului, marcarea rezistențelor moderne se face prin aplicarea inelelor colorate pe carcasele acestora. 4 inele colorate sunt aplicate rezistențelor simple și 5 rezistențelor de înaltă precizie.
Se încarcă ...