إذا كان المصباح السوفيتي القديم بمصابيح الفلورسنت الفلورية من النوع LB-40 أو LB-80 معطلاً أو تعبت من تغيير المبدئ فيه ، تخلص من المصابيح نفسها (ولم يعد من الممكن مجرد إلقاءها) في سلة المهملات) ، فيمكنك التحويل بسهولة إلى LED.
الأهم من ذلك ، أن المصابيح الفلورية ومصابيح LED لها نفس القاعدة - G13. على عكس الأنواع الأخرى من المسامير ، لا يلزم إجراء ترقيات للسكن. 
- G- يعني أن المسامير تستخدم كجهات اتصال
- 13 هي المسافة بالمليمترات بين هذين الدبابيس
فوائد إعادة العمل
عند القيام بذلك ، سوف تتلقى:
- إضاءة رائعة
- خسائر أقل (يمكن فقدان ما يقرب من نصف الطاقة المفيدة في مصابيح الفلورسنت في الخنق)
- لا اهتزاز وصوت قعقعة سيئة من دواسة الوقود الصابورة
صحيح ، في الطرز الأكثر حداثة ، يتم استخدام الصابورة الإلكترونية بالفعل. في نفوسهم ، زادت الكفاءة (90 ٪ أو أكثر) ، واختفت الضوضاء ، لكن استهلاك الطاقة والتدفق الضوئي ظلوا على نفس المستوى. 
على سبيل المثال ، غالبًا ما تُستخدم النماذج الأحدث من LPO و LPO لسقوف Armstrong. فيما يلي مقارنة تقريبية لفعاليتها: 
ميزة أخرى لمصابيح LED هي أن هناك نماذج مصممة لجهد الإمداد من 85 فولت إلى 265 فولت. بالنسبة للفلوريسنت ، تحتاج إلى 220 فولت أو قريب من ذلك. 
لمثل هذا الصمام ، حتى لو كان جهد التيار الكهربائي لديك ضعيفًا أو مرتفعًا جدًا ، فسوف يبدأ ويضيء بشكل لا تشوبه شائبة.
وحدات الإنارة بكوابح كهرومغناطيسية
ما الذي يجب الانتباه إليه عند تحويل مصابيح الفلورسنت البسيطة إلى مصابيح LED؟ بادئ ذي بدء ، في تصميمه. 
إذا كان لديك مصباح بسيط على الطراز السوفيتي مع مبتدئين وخانق عادي (وليس صابورة إلكترونية) ، فلا داعي في الواقع إلى ترقية أي شيء. 
ما عليك سوى سحب المبدئ ، وتثبيت مصباح LED جديد ليناسب الحجم الكلي ، وإدخاله في الهيكل والاستمتاع بإضاءة أكثر إشراقًا واقتصادية.
إذا لم تتم إزالة المبدئ من الدائرة ، فعند استبدال مصباح LU بمصباح LED ، يمكنك إنشاء دائرة كهربائية قصيرة.
ليس من الضروري تفكيك دواسة الوقود. بالنسبة لمصابيح LED ، سيكون الاستهلاك الحالي في حدود 0.12A-0.16A ، وبالنسبة للصابورة ، فإن تيار التشغيل في هذه المصابيح القديمة هو 0.37A-0.43A ، اعتمادًا على الطاقة. في الواقع ، سيكون بمثابة رابط عادي. 
بعد كل التعديلات ، يظل المصباح كما هو. ليست هناك حاجة لتغيير الحامل على السقف ، ولم يعد من الضروري التخلص من المصابيح المحترقة والبحث عن حاويات خاصة بها. 
لمثل هذه المصابيح ، ليست هناك حاجة إلى مشغلات منفصلة وإمدادات الطاقة ، لأنها مدمجة بالفعل داخل العلبة. 
الشيء الرئيسي هو تذكر الميزة الرئيسية - بالنسبة لمصابيح LED ، يتم توصيل اثنين من جهات الاتصال الموجودة في القاعدة ببعضها البعض بشكل صارم.
وفي الإنارة ، يتم توصيلهم بواسطة خيوط. عندما يسخن ، يشتعل بخار الزئبق. 
في النماذج ذات الصابورة الإلكترونية ، لا يتم استخدام الفتيل ويتم ثقب الفجوة بين جهات الاتصال بواسطة نبضة عالية الجهد.
الأحجام الأكثر شيوعًا لهذه الأنابيب هي:
- 300 مم (تستخدم في مصابيح الطاولة)
- 900 مم و 1200 مم
كلما طالت مدة وجودهم ، كان التوهج أكثر إشراقًا. 
تعديل وحدة الإنارة بالصابورة الإلكترونية
إذا كان لديك نموذج أكثر حداثة ، بدون بداية ، مع كوابح إلكترونية (صابورة إلكترونية) ، فسيتعين عليك تغيير الدائرة قليلاً. 
ماذا يوجد بداخل المصباح قبل إعادة العمل:
- خنق
- الأسلاك
- كتل الخراطيش الطرفية على جانبي العلبة
الخانق هو أول شيء يجب التخلص منه. بدونها ، فإن الهيكل بأكمله سوف يفقد الوزن بشكل كبير. قم بفك مسامير التثبيت أو قم بحفر المسامير ، اعتمادًا على أداة التثبيت.
ثم افصل أسلاك الإمداد. قد يتطلب ذلك مفك براغي ذو نصل ضيق. 
يمكنك الحصول على هذه الأسلاك والحصول على لدغة بالكماشة.
يختلف مخطط توصيل المصباحين ، كل شيء على LED يكون أسهل بكثير: 
المهمة الرئيسية التي يجب حلها هي توفير 220 فولت لنهايات مختلفة من المصباح. أي ، طور لإخراج واحد (على سبيل المثال ، يمين) ، وصفر للآخر (يسار). 
قيل سابقًا أنه بالنسبة لمصباح LED ، يتم توصيل كلا المسامير الموجودة داخل القاعدة بواسطة وصلة مرور. لذلك ، من المستحيل هنا ، كما في الإنارة ، تطبيق 220 فولت بينهما.
استخدم مقياس متعدد للتحقق من ذلك. اضبطه على وضع قياس المقاومة ، وقم بلمس الخيوط مع مجسات القياس ، وقم بإجراء القياس. 
يجب أن تعرض الشاشة نفس القيم عندما تم إغلاق المجسات معًا ، أي صفر أو قريب منه (مع مراعاة مقاومة المجسات نفسها).
يوجد في المصباح الفلوري ، بين طرفين على كل جانب ، مقاومة للفتيل ، والذي ، بعد تطبيق جهد 220 فولت من خلاله ، يسخن ويبدأ المصباح. 
- بدون تفكيك الخراطيش
- مع فك وتركيب وصلات العبور من خلال جهات الاتصال الخاصة بهم
بدون تفكيك
أسهل طريقة هي بدون تفكيك ، ولكن سيتعين عليك شراء زوج من مشابك Wago.
بشكل عام ، قم بقضم جميع الأسلاك المناسبة للخرطوشة على مسافة 10-15 ملم أو أكثر. بعد ذلك ، لفهم في نفس مشبك Vago. 
افعل الشيء نفسه مع الجانب الآخر من المصباح. إذا لم يكن للكتلة الطرفية wago جهات اتصال كافية ، فسيتعين عليك استخدام قطعتين. 
بعد ذلك ، كل ما تبقى هو تغذية الطور في المشبك من جانب ، والصفر من الجانب الآخر.
لا يوجد فاجو ، فقط قم بلف الأسلاك أسفل غطاء معدات الوقاية الشخصية. باستخدام هذه الطريقة ، لا تحتاج إلى التعامل مع الدائرة الحالية ، مع وصلات العبور ، وتسلق جهات اتصال الخراطيش ، وما إلى ذلك.
إزالة الخراطيش وتركيب وصلات العبور
طريقة أخرى أكثر دقة ، لكنها لا تتطلب أي تكاليف إضافية.
قم بإزالة الأغطية الجانبية للمصباح. يجب أن يتم ذلك بعناية ، لأن في المنتجات الحديثة ، تصنع المزالج من البلاستيك الهش والهش. 
بعد ذلك ، يمكنك تفكيك خراطيش جهات الاتصال. هناك نوعان من جهات الاتصال بداخلهما ، معزولان عن بعضهما البعض.
يمكن أن تكون هذه الخراطيش من عدة أنواع: 
كلها مناسبة بنفس القدر لمصابيح G13. قد تكون هناك ينابيع بداخلها. 
بادئ ذي بدء ، هناك حاجة إليها ليس من أجل اتصال أفضل ، ولكن حتى لا يسقط المصباح منه. بالإضافة إلى ذلك ، بسبب الينابيع ، هناك بعض التعويض عن حجم الطول. نظرًا لأنه مع دقة تصل إلى ملليمتر ، فليس من الممكن دائمًا صنع المصابيح نفسها.
يحتوي كل مقبس على سلكين للطاقة. في أغلب الأحيان ، يتم تثبيتها عن طريق الانجذاب إلى جهات اتصال خاصة غير لولبية. 
أدرهما في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة ، واسحب أحدهما بقوة. 
كما ذكرنا أعلاه ، يتم عزل المسامير الموجودة داخل الموصل عن بعضها البعض. وبتفكيك أحد الأسلاك ، فإنك في الواقع لا تترك أي جزء من مقبس تلامس واحد. 
سيتدفق كل التيار الآن من خلال جهة الاتصال الأخرى. بالطبع ، سيعمل كل شيء على أحدها ، ولكن إذا كنت تصنع مصباحًا لنفسك ، فمن المنطقي تحسين التصميم قليلاً عن طريق وضع وصلة مرور.
بفضل ذلك ، لن تضطر إلى التقاط أي اتصال عن طريق تدوير مصباح LED على الجانبين. سيوفر الموصل المزدوج اتصالاً موثوقًا به. 
يمكن صنع العبور من أسلاك الطاقة الإضافية للمصباح نفسه ، والتي ستحصل عليها بالتأكيد نتيجة للتغيير.
تتحقق مع أحد المختبرين من وجود دائرة بين الموصلات المعزولة سابقًا بعد تثبيت العبور. افعل الشيء نفسه مع التلامس الإضافي الثاني على الجانب الآخر من المصباح.
الشيء الرئيسي هو التأكد من أن سلك الطاقة المتبقي لم يعد طورًا ، بل صفرًا. أنت تأخذ قضمة من الباقي.
مصابيح الفلورسنت لمصباحين أو أربعة مصابيح أو أكثر
إذا كان لديك مصباحان ، فمن الأفضل تطبيق الجهد على كل موصل بموصلات منفصلة. 
عند تثبيت رابط بسيط بين خرطوشتين أو أكثر ، سيكون للتصميم عيب كبير.
سوف يضيء المصباح الثاني فقط إذا تم تثبيت المصباح الأول في مكانه. قم بإزالته ، وسيخرج الآخر على الفور. 
يجب أن تتقارب موصلات الإمداد على الكتلة الطرفية ، حيث سيتم توصيلك بدورها: 
انتظرت دوري لإعادة العمل ومصباح سقف المطبخ. في الآونة الأخيرة ، قمت بتغيير المصابيح الموفرة للطاقة إلى مصابيح LED في الحمام ، والآن يجب إعادة صنع الثريا في المطبخ. يحتوي هذا المصباح على مصباحي طاقة بقاعدة E27 ، لذا بدلاً من ذلك ، ستحتاج إلى دفع مجموعتين من برامج التشغيل ومصابيح LED هنا. تكمن الصعوبة في أن كل تقنية LED هذه تحب فقط تسخين وتدفئة كل شيء حولها :-) وبالنظر إلى أن المصباح مثبت في السقف وبالتالي سيئ التهوية بسبب نصف الكرة الزجاجي ، فمن المحتمل جدًا أن ترتفع درجة حرارة مصابيح LED ، لأن الضوء في المطبخ يحترق أحيانًا لساعات. لذلك ، رفضت على الفور تثبيت مصابيح LED على القاعدة الفولاذية للمصباح ، على الرغم من أنها تقريبًا ضعف تلك الموجودة في الحمام ، لكنها رقيقة جدًا ، مثل علبة البيرة تقريبًا.
نقوم بفك المصابيح الموفرة للطاقة ، وفصل أسلاك التيار الكهربائي من طرف السقف وإزالة قاعدة المصباح من السقف عن طريق فك ثلاثة براغي ذاتية التنصت.
لدور المبرد السلبي ، قررت تكييف ورقة من دورالومين بسمك حوالي 2.5 مم. نتخلص من الخراطيش ونقيس قطر قاعدة المصباح.
في حالتي ، سيكون قطر الفطيرة حوالي 33 سم. لقد تغلبنا على دائرة على لوح من الألومنيوم ببوصلة ، وبعد ذلك ، باستخدام بانوراما بملف معدني ، قمنا بقطع المنصة المستقبلية لمصابيح LED. نقوم بتنظيف العملة المعدنية بورق الصنفرة والتخلص من النتوءات الموجودة على الحواف.
بعد ذلك ، نحتاج إلى نقل الملصقات إليه ، لتركيب مصابيح LED بشكل موحد في أماكنها. بحيث يتم توزيع الحرارة بالتساوي على المعدن ، لكن الضوء لا يلمع بأي حال من الأحوال. لقد استخدمت استنسلًا ورقيًا لهذا ، والذي قمت بالملل فيه لمدة ساعة تقريبًا. يمكنك تسجيل هذه النقطة ولصق مصابيح LED بشكل عشوائي ، طالما أنها لا تتجمع معًا على لوح الألمنيوم. جحيم واحد ، كل هذا الجمال لن يكون مرئيًا خلف عاكس الضوء.
قررت تفتيح السطح الأمامي للمبرد. لذلك ، قمت بلف عدة طبقات من الشريط الورقي على صندوق من الورق المقوى ، كما لو كنت أطويها في كومة ، ثم قطعت هذه الجولات بكمة محلية الصنع (قطعة من الأنابيب بنهاية حادة) وألصقتها بالعلامات المطبقة مسبقًا.
بعد طلاء الرادياتير بالطلاء الأبيض ، انزع الشريط اللاصق وقم بإزالة الشحوم من المناطق المكشوفة بنوع من الكيمياء ، والكحول ، والفودكا ، والمذيبات ، والأسيتون ، إلخ.
المبرد جاهز للالتصاق بمصابيح LED ، ولكن قبل ذلك يجب أن نتصل بهم مع جهاز اختبار ، لأننا أحيانًا نواجه مصابيح غير عاملة (معيبة). نقوم أيضًا بتصويب أرجل مصابيح LED ، لأنه يتم الضغط عليها في البداية بالقرب من نعل LED.
حاولت لصقها حتى أقوم بتوصيلها في سلسلة. لاحقًا ، سيتبين أنني ما زلت أخف بمصباح LED واحد ، لأنني قمت بلصقه على الجانب الخطأ واضطررت إلى سحب الأسلاك إليه بطريقة ملتوية :-)
بعد التجفيف اليومي ، ننتقل إلى لحام جميع المصابيح في الدائرة. مخطط الأسلاك هو نفسه الموجود في هذا المصباح محلي الصنع ، باستثناء وجود محركين ، وهناك لمبة أخرى في كل دائرة ، لأن أحد السائقين لم يرغب في البدء بـ 10 مصابيح LED ().
بمجرد أن ننتهي من نسج الويب ، نقوم بتوصيل المشغلات وإجراء اختبار تشغيل الكشاف الخاص بنا. في حالتي ، بعد ساعة من العمل المتواصل ، أصبحت اللوحة دافئة قليلاً. صحيح أن الاختبار ليس صحيحًا تمامًا ، نظرًا لأن مصابيح LED تتطلع إلى الأعلى ، بالإضافة إلى أنها غير مغطاة بقبة زجاجية. ولكن على أي حال ، فإن مثل هذا المبرد الكبير يقوم بعمله على أكمل وجه. بالمناسبة ، لا أنصح بالنظر إلى المصابيح الساطعة التي تم تشغيلها دون حماية عينيك بأي نظارات ، لأن الضوء ساطع لدرجة أنه بعد ذلك ، تبقى البقع الداكنة من البازلاء في العين لفترة طويلة. حتى الكاميرات لا تعمل بشكل جيد عند التركيز على مصابيح LED. أظن أن مثل هذا الضغط على العيون ، من الواضح أن حدة البصر لا تضيف :-)
بعد الاختبارات ، نقوم بفك السائقين ووضعهم في وسط دائرة الضوء ، ووضع علامات على غرفة التبريد. بعد ذلك ، نقوم بحفر ثقوب لأربطة النايلون والكتلة الطرفية وإمداد سلك التيار الكهربائي. لا يضر الشطب بمثقاب كبير حتى لا يتم قطع أي شيء أو قطعه.
لقد قطعنا عازلًا مستديرًا من نوع من البلاستيك ، سيكون القماش المنسوج مثاليًا ، لكنني لم أجده بطريقة ما. نضعها تحت الكتلة ، والتي نربطها بمسمار ، ثم نقوم بسحب السائقين بأنفسهم باستخدام حبل المشنقة. أخيرًا ، نقوم بلحام الأسلاك وتثبيتها في مكانها.
بطريقة ما هذا ما يبدو عليه كل هذا العار من الجانب الآخر (الصورة أدناه).
لإرفاق المبرد بقاعدة المصباح ، كان عليّ أن أحفر ثلاثة ثقوب أخرى حول المحيط ، ثم أعلقها بغباء على سلك (الصورة أدناه). على الرغم من أنه سيكون من الحكمة ربطه بإحكام من خلال الغسالات الكبيرة من أجل إطلاق الحرارة لقاعدة المصباح أيضًا.
في الواقع ، يوجد هنا مصباح آخر تم وضعه على العداد تحسبا لنضوبه الكامل أو نضوب بعض مصابيح LED. في البداية ، كان به مصباحان دافئان موفران للطاقة بقوة 23 وات لكل منهما ، ولكن يوجد الآن 44 مصباحًا دافئًا. إجمالي القوة الكهربائية لهذا المصباح مع محركين يبلغ الآن حوالي 27 واط. بالعين ، لم ألاحظ الاختلاف في السطوع ، ليس لدي أي مقاييس ضغط ذكية حتى الآن ، لكن مستشعر الهاتف المحمول من مسافة 170 سم يُظهر نفس القيم تقريبًا ، وربما أقل ببضع نقاط (الصورة أعلاه) . بشكل عام ، حقيقة أن هذه المصابيح محلية الصنع تتألق بشكل مشرق وتستهلك القليل هي بالطبع إضافة كبيرة. لكن في الوقت الحالي ، لست قلقًا بشأن توفير الطاقة ، ولكن إلى متى ستستمر هذه الأكاليل ، لأنني أرغب مؤخرًا في التخلص تدريجياً من هذه الإبرة باهظة الثمن الموفرة للطاقة :-)
أدناه قمت بإدراج بعض المكونات مع علي ، لتجميع مصباح مماثل.
تفكيك ومراجعة مصابيح LED الصينية
هناك منشورات كافية على موقعنا مخصصة لمصادر الضوء. هذه ، في المقام الأول ، المصابيح المتوهجة ؛ هنا وجدنا حلًا لكيفية حمايتهم من الإرهاق وإطالة عمر خدمتهم. ربما لا يزالون يمثلون أكبر مصدر للضوء ، والسبب ليس فقط توفره ، ولكن أيضًا أن طيف إشعاعهم هو الأكثر إرضاء للعين. بالإضافة إلى المصابيح العادية ، ما يسمى ب "توفير الطاقة" - مصابيح الفلورسنت المدمجة شائعة. لقد قدمنا وصفًا لطرق الإصلاح والتعديلات ، والتي تزيد أيضًا من عمر الخدمة. ومع ذلك ، يجب أيضًا اعتبار مصادر ضوء LED على أنها تكتسب شعبية.
يتكون مصباح LED من عدة مصابيح LED (أو مصفوفة LED) مع دائرة طاقة محاطة بقاعدة. يعد مصدر الطاقة الصحيح لمصابيح LED علمًا كاملاً ، نظرًا لوجود الكثير من محركات إمداد الطاقة ، من الدوائر الدقيقة المتخصصة إلى الدوائر البسيطة على اثنين من الترانزستورات. ومع ذلك ، نادرًا ما يستخدم المصنعون إنجازات الدوائر والإلكترونيات الحديثة ، مفضلين تشغيل مصابيح LED بعيدًا عن العادة - من خلال مكثف الصابورة (التبريد).
للدراسة ، تم شراء ثلاثة مصابيح LED صينية الصنع 3W بسعر 35 روبل للقطعة الواحدة.
الجسم مصنوع من البلاستيك ، والناشر على شكل نصف كروي مصنوع أيضًا من البلاستيك ، مثبت بدون غراء ، فقط يستقر في مكانه. لتفكيك مصباح LED ، يكفي إخراج الناشر في دائرة وفصله عن جسم المصباح. هذا يحرر لوحة الدوائر المطبوعة بأجزاء.
يوجد في اثنين من المصابيح الثلاثة سلك غير ملحوم بسلك واحد ، وإلا فإن التثبيت يكون أكثر أو أقل دقة. مكثف التبريد المميز بعلامة 824 عند 820nF (0.82μF) ، 400V. 9 مصابيح LED بنفس حجم 3528 ، أرق فقط ، متصلة في سلسلة. يتم تجميع الجسر من أربعة صمامات ثنائية تحمل علامة M7.
يضيء أحد هذه المصابيح بشكل ضعيف جدًا. مع قوة المصباح 3 وات ، يجب أن يكون ضوءها مشابهًا للمصباح المتوهج بقوة 20-25 وات. تلمع هذه المصابيح باهتة ، والتي ، كما كانت ، تلمح إلى الحاجة إلى القياس ، والتي سيتم إجراؤها قريبًا ، وفي نفس الوقت سيتم توضيح الحاجة إلى المراجعة - هل هناك زيادة كبيرة في التيار عند تشغيلها ، هل تعمل مصابيح LED ، كما يقولون ، "مع ارتفاع درجة الحرارة"؟
دائرة مصباح LED بسيطة. كما ذكرنا سابقًا ، يتم تشغيل مصابيح LED من خلال مكثف تبريد.
تُظهر المحاكاة أن تيارًا يبلغ 32 مللي أمبير يتدفق عبر مصابيح LED ، ويبلغ إجمالي انخفاض الجهد عبر سلسلة من تسعة مصابيح LED 26 فولت ، وبالتالي فإن استهلاكها للطاقة يبلغ 0.8 واط ، وهو أقل بثلاث مرات من التيار المعلن.
يتم تسويق هذه المصابيح على شكل مصابيح ثلاثية الجدائل. بالطبع ، قوتهم الحقيقية أقل بثلاث مرات. يحتوي كل مصباح على 10 2835 LEDs ، واستناداً إلى أوراق البيانات ، تسمح هذه المصابيح بتيار يصل إلى 150 مللي أمبير مع تبديد جيد للحرارة. في هذه الحالة بالذات ، يتم تشغيل كل شيء من خلال مكثف الصابورة بسعة 0.82 μF ومقاوم 100 أوم متصل بالسلسلة. لا يؤثر قصر المقاومة بشكل كبير على سطوع التوهج. المصابيح قاتمة جدا.
يمكن تفكيكها ببساطة عن طريق إمالة ناشر الهواء غير اللامع إلى الجانب. لوحة LED مؤمنة بغراء السيليكون.
تم التخطيط للتغيير التالي: لزيادة قدرة مكثف الصابورة من أجل زيادة التيار. للاختبار ، تم تركيب مكثف 1.5μF. في الوقت نفسه ، أصبحت ركيزة الألومنيوم لمصابيح LED شديدة السخونة. لذلك ، لم يكن تعديل هذه المصابيح ممكنًا.
المصابيح التالية هي منتجات أكثر صدقًا من Uncle Liao. اللمبة مصممة لتزود بجهد 12 فولت (مزودات طاقة هالوجين). العلبة هي في نفس الوقت مبرد مصنوع من الألمنيوم الصادق.
المصابيح مصنوعة على أساس 1 واط LEDs متصلة في سلسلة. يوجد داخل القاعدة مثبت مضغوط للغاية ، لا أحد يعرف ماذا ، أي (انتباه!) لا يعمل. يتغير سطوع المصابيح حسب جهد الإمداد. وهذا على الرغم من حقيقة أن MC34063 و XL6001 الشهيرين في الآخر مختبئين تحت الانكماش الحراري في أحد المصابيح.
يمكن فكها عن طريق فك الأجزاء العلوية والسفلية.
تغيير محتمل: طبعة جديدة لـ 220 فولت وقاعدة "بشرية". يتطلب هذا إعادة تصميم تصميم المصباح.
صقل الذرة الكبيرة. يمكن تفكيك المصابيح نفسها ببساطة عن طريق إزالة الحلقة البلاستيكية في النهاية. يتم تثبيته بقضبان صغيرة ، يمكن لصق بعضها. سيتعين عليهم تمزيقهم. عند إزالة الحلقة ، سيتم تحرير منطقة دائرية بها مصابيح LED. يوجد داخل المصباح لوحة صغيرة بها كابح مكثف ، يتم تثبيت مكثف إلكتروليتي بسعة 4.7 μF. من الواضح أن هذه السعة ليست كافية لقدرة المصباح المعينة ، مما يؤدي إلى وميض غير محسوس للعيون. هناك عيب آخر غير واضح: السعة الصغيرة لهذا الإلكتروليت هي حمولة غير كافية لصابورة المكثف في بداية التشغيل. كما تعلم ، فإن المكثف الذي تم تفريغه ليس لديه مقاومة صفرية وعندما يتم تشغيل المصباح ، يحدث ارتفاع في الجهد ، والذي قد يحرق نوعًا من مصابيح LED. للحماية من هذه الظاهرة غير السارة ، يجب تثبيت مكثف بسعة أكبر ، والذي سيوفر انخفاض الجهد اللازم عند تشغيله ، أو تجاوز مصابيح LED باستخدام الصمام الثنائي زينر. الخيار الثاني أكثر تعقيدًا (ما زلت بحاجة إلى العثور على الصمام الثنائي زينر لجهد عالي نسبيًا) ولا يزيل الوميض ، وبالتالي فإن التحسين الواضح هو تركيب مكثف إلكتروليتي أكبر.
في البداية ، لم يتم استلام الرسوم ، لأن متصلة بأسلاك قصيرة بقاعدة المصباح. دفعها للخارج قدر الإمكان ، نقوم بفك الأسلاك. من الممكن جدا القيام بذلك. نحن نلحم مكثف 4.7 uF ونركب مكثفًا أكثر رحابة في مكانه ، في هذه الحالة - 68 uF 450V. تسمح لك المساحة الموجودة داخل المصباح بتثبيته على الجزء الخلفي من اللوحة. لم نقم بتثبيت الصمام الثنائي zener حتى الآن - نحن نقود المصباح مثل هذا.
يتم تجميع كل شيء بالترتيب العكسي. يجب أن نتذكر أيضًا أن المصباح ذي الصابورة المكثف متصل جلفانيًا بالتيار الكهربائي وهو خطير. لذلك ، لن يكون من الضروري لصق أو رسم العلامات المناسبة لتجنب لمس الأجزاء الحية. في الواقع ، المصباح بأكمله تقريبًا - وهناك مثل هذه الأجزاء. عند تثبيته أو إزالته ، يجب أن تمسكه بحذر شديد بواسطة الحلقة البلاستيكية.
بفضل الحجم الصغير لمصابيح LED ، تعلم المهندسون إنشاء وحدات إنارة من مجموعة متنوعة من التصميمات ، بما في ذلك تكرار شكل مصابيح الفلورسنت والهالوجين. مصابيح الفلورسنت الأنبوبية T8 بقاعدة G13 ليست استثناءً. يمكن استبدالها بسهولة بأنبوب مشابه الشكل بمصابيح LED ، مما يحسن بشكل كبير الخصائص الضوئية وخصائص الطاقة للمصباح الحالي.
هل من الضروري تغيير مصابيح الفلورسنت إلى لمبات LED؟
اليوم يمكننا أن نقول بثقة أن لمبات LED من أي عامل شكل متفوقة على نظيراتها من الإنارة في جميع النواحي تقريبًا. علاوة على ذلك ، تستمر تقنيات LED في التقدم ، مما يعني أن المنتجات القائمة عليها ستكون أكثر تقدمًا في المستقبل. لدعم ما سبق ، ترد أدناه خاصية مقارنة لنوعين من المصابيح الأنبوبية.
المصابيح الفلورية T8:
- تبلغ مدة MTBF حوالي 2000 ساعة وتعتمد على عدد مرات البدء ، ولكن ليس أكثر من 2000 دورة ؛
- ينتشر الضوء في جميع الاتجاهات ، وبالتالي يحتاجون إلى عاكس ؛
- زيادة تدريجية في السطوع لحظة التبديل ؛
- الصابورة (الصابورة) هي مصدر لتداخل الشبكة ؛
- تدهور الطبقة الواقية مع انخفاض تدفق الضوء بنسبة 30٪ ؛
- يتطلب دورق زجاجي وبخار زئبق بداخله معالجة والتخلص بعناية.
مصابيح T8 LED:
بالإضافة إلى ذلك ، تتميز مصابيح T8 LED بضعف كفاءة الإضاءة مع استهلاك متساوٍ للطاقة ، وهي أقل عرضة للفشل وتتمتع بضمان الشركة المصنعة. تتيح لك إمكانية وضع عدد مختلف من مصابيح LED داخل المصباح تحقيق مستوى الإضاءة الأمثل. هذا يعني أنه بدلاً من المصباح الفلوري T8-G13-600 مم عند 18 وات ، يمكنك تثبيت مصباح LED بنفس الطول عند 9 أو 18 أو 24 وات.
يشير الاختصار T8 إلى قطر الأنبوب الزجاجي (8/8 "أو 2.54 سم) ، ويشير G13 إلى نوع الغطاء الذي يشير إلى المسافة بين المسامير بالملليمتر.
بعد تقييم جميع الإيجابيات والسلبيات ، يمكننا أن نستنتج أن تغيير مصباح الفلورسنت لمصباح الإضاءة LED له ما يبرره تمامًا ، من وجهة نظر تقنية واقتصادية.
مخططات الاتصال
قبل الشروع في تحديث المصباح باستبدال مصابيح الفلورسنت T8 بمصابيح LED ، تحتاج أولاً إلى فهم المخططات بشكل صحيح. يتم توصيل جميع مصابيح الفلورسنت بإحدى طريقتين:
في مصابيح السقف النقطية ، يتم توصيل 4 أنابيب فلورسنت بكابحين إلكترونيين ، يضمن كل منهما تشغيل مصباحين أو صابورة مجمعة تشتمل على 4 مقبلات ومختنقان ومكثف واحد.
لا يحتوي مخطط توصيل مصباح T8 LED على أي عناصر إضافية (الشكل 3). 
وحدة إمداد الطاقة المستقرة (مشغل) لمصابيح LED مدمجة بالفعل في العلبة. جنبا إلى جنب معها ، وتحت موزع زجاجي أو بلاستيكي ، توجد لوحة دوائر مطبوعة مزودة بمصابيح LED ، مثبتة بمبرد من الألومنيوم. يمكن تزويد السائق بجهد الإمداد 220 فولت من خلال دبابيس القاعدة ، من جانب واحد (عادةً على المنتجات الأوكرانية الصنع) ومن كلا الجانبين. في الحالة الأولى ، تعمل المسامير الموجودة على الجانب الآخر كقفل. في الحالة الثانية ، يمكن استخدام دبابيس أو دبابيس على كل جانب. لذلك ، قبل تعديل المصباح ، يجب أن تدرس بعناية مخطط التوصيل الموضح على غطاء مصباح LED أو في الوثائق الخاصة به. الأكثر شيوعًا هي مصابيح T8 LED ذات الطور والاتصال الصفري من جوانب مختلفة ، وبالتالي ، سيتم النظر في تغيير المصباح تمامًا في هذا الخيار.
ما الذي يجب إعادة بنائه؟
بعد النظر بعناية في المخططات ، حتى الكهربائي عديم الخبرة سوف يفهم كيفية توصيل مصباح LED بدلاً من مصباح الفلورسنت. في وحدة الإنارة ذات الصابورة ، عليك القيام بما يلي:
- قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة الكهربائية وتأكد من عدم وجود جهد كهربائي.
- قم بإزالة الغطاء الواقي للوصول إلى عناصر الدائرة.
- استبعاد المكثف ، الخانق ، المبدئ من الدائرة الكهربائية.
- افصل الأسلاك التي تذهب إلى أطراف الخراطيش وقم بتوصيلها مباشرة بالطور والأسلاك المحايدة.
- يمكن إزالة بقية الأسلاك أو عزلها.
- أدخل مصباح T8 G13 مزودًا بمصابيح LED واختبره.
يتم تمييز جهات الاتصال على شكل دبابيس لتوصيل مصباح T8 LED على قاعدتها بالرموز "L" و "N".
أصبح تحويل تركيبات الإضاءة الفلورية باستخدام الكابح الإلكتروني أسهل. للقيام بذلك ، يكفي أن تتبخر أو نأكل بواسطة قواطع الأسلاك التي تذهب الأسلاك إلى الصابورة وتخرج منها. ثم قم بتوصيل الطور والأسلاك المحايدة بأسلاك حاملي الإنارة اليمنى واليسرى. اعزل نقطة التوصيل ، أدخل مصباح LED وقم بتطبيق جهد الإمداد.
من الأسهل بكثير تركيب وتوصيل مصباح T8 LED في وحدات الإنارة التي تحمل علامة Philips التجارية. جعلت الشركة الهولندية المهمة سهلة قدر الإمكان لعملائها. لتثبيت مصباح LED بطول 600 مم أو 900 مم أو 1200 مم أو 1500 مم ، ستحتاج إلى فك المشغل ووضع المسمار في القابس الذي يأتي مع المجموعة في مكانه. في هذه الحالة ، ليس من الضروري تفكيك جسم المصباح وتفكيك الخانق.
عند اختيار مصباح T8 G13 LED ، يجب الانتباه إلى تصميم القاعدة. يمكن أن تكون قابلة للدوران أو متصلة بشكل صارم بالجسم. تعتبر النماذج ذات القاعدة الدوارة الأكثر تنوعًا. يمكن تثبيتها في أي وحدة إنارة محولة ، مع فتحات رأسية وأفقية في الحامل. وأيضًا ، من خلال ضبط زاوية ميل المصباح ، يمكنك تغيير اتجاه تدفق الضوء.
ليس من غير المألوف العثور على مراجعات سلبية على الإنترنت تفيد بأن عمر خدمة مصابيح T8 LED أقل بكثير مما هو مذكور. كقاعدة عامة ، يتم ترك مثل هذه التعليقات من قبل الأشخاص الذين اشتروا كلمة "بدون اسم" الصينية مقابل سعر مصباح الفلورسنت. بطبيعة الحال ، فإن جودة المصابيح والسائق لن تسمح لها بالعمل حتى لمدة عام واحد.
اقرأ نفس الشيء
نظرًا لاستهلاكها المنخفض للطاقة ، والمتانة النظرية وخفض الأسعار ، يتم استبدال المصابيح المتوهجة والموفرة للطاقة بسرعة. ولكن على الرغم من عمر الخدمة المعلن الذي يصل إلى 25 عامًا ، إلا أنها غالبًا ما تنفد دون أن تكون قد خدمت فترة الضمان.
على عكس المصابيح المتوهجة ، يمكن إصلاح 90٪ من مصابيح LED المحترقة بيديك ، حتى بدون تدريب خاص. ستساعدك الأمثلة المقدمة في إصلاح مصباح LED الفاشل.
قبل الشروع في إصلاح مصباح LED ، تحتاج إلى تقديم الجهاز الخاص به. بغض النظر عن مظهر ونوع مصابيح LED المستخدمة ، فإن جميع مصابيح LED ، بما في ذلك المصابيح الفتيلية ، لها نفس الهيكل. إذا قمت بإزالة جدران غلاف المصباح ، فيمكنك رؤية السائق في الداخل ، وهو عبارة عن لوحة دوائر مطبوعة بها عناصر راديو مثبتة عليها.
يتم ترتيب أي مصباح LED ويعمل على النحو التالي. يتم تطبيق جهد الإمداد من جهات اتصال الخرطوشة الكهربائية على أطراف القاعدة. يتم لحام سلكين به ، يتم من خلاله تطبيق الجهد على دخل السائق. من السائق ، يتم توفير جهد إمداد التيار المستمر للوحة التي يتم لحام مصابيح LED عليها.
المحرك عبارة عن وحدة إلكترونية - مولد تيار يقوم بتحويل جهد الإمداد إلى التيار المطلوب لتوهج مصابيح LED.
في بعض الأحيان ، لنشر الضوء أو للحماية من ملامسة الإنسان للموصلات غير المحمية للوحة المزودة بمصابيح LED ، يتم تغطيتها بزجاج واقي منتشر.
حول مصابيح الفتيل
في المظهر ، يشبه المصباح الخيطي المصباح المتوهج. يختلف جهاز المصابيح الفتيلية عن مصابيح LED من حيث أنها لا تستخدم لوحة بها مصابيح LED كمصدر للضوء ، بل تستخدم لمبة زجاجية مملوءة بالغاز ومُحكمة الغلق توضع فيها واحدة أو أكثر من قضبان الفتيل. يقع السائق في القاعدة.
قضيب الفتيل عبارة عن أنبوب زجاجي أو ياقوتي يبلغ قطره حوالي 2 مم ويبلغ طوله حوالي 30 مم ، حيث يتم تثبيت 28 صمامًا ضوئيًا مصغرًا ومغطاة بفوسفور ومتصلة على التوالي. يستهلك أحد الشعيرات حوالي 1 واط من الطاقة. تُظهر تجربتي التشغيلية أن المصابيح الفتيلية أكثر موثوقية من تلك المصنوعة من مصابيح SMD LED. أعتقد أنه بمرور الوقت سيحلون محل جميع مصادر الضوء الاصطناعي الأخرى.
أمثلة على إصلاح مصابيح LED
انتبه ، الدوائر الكهربائية لمحركات تشغيل مصابيح LED متصلة بشكل مجلفن بمرحلة التيار الرئيسي وبالتالي يجب توخي الحذر الشديد. يمكن أن يؤدي لمس جزء غير محمي من جسم الإنسان إلى الأجزاء العارية من الدائرة المتصلة بالشبكة الكهربائية إلى إلحاق أضرار جسيمة بالصحة ، بما في ذلك السكتة القلبية.
إصلاح مصباح LED
ASD LED-A60 ، 11 وات على شريحة SM2082
حاليًا ، ظهرت مصابيح LED قوية ، يتم تجميع محركاتها على دوائر كهربائية دقيقة مثل SM2082. عمل أحدهم أقل من عام وتم إصلاحه لي. انطفأ الضوء عشوائيا ثم أضاء مرة أخرى. عند النقر عليه ، استجاب بالضوء أو الانطفاء. أصبح من الواضح أن المشكلة كانت ضعف الاتصال.
للوصول إلى الجزء الإلكتروني من المصباح ، تحتاج إلى التقاط الزجاج المنتشر بسكين عند نقطة التلامس مع الجسم. يصعب أحيانًا فصل الزجاج ، حيث يتم وضع السيليكون على حلقة التثبيت عند الجلوس.
بعد إزالة الزجاج المشتت للضوء ، تم الوصول إلى مصابيح LED ودائرة كهربائية صغيرة - تم فتح مولد التيار SM2082. في هذا المصباح ، تم تركيب جزء من المحرك على لوحة PCB LED من الألومنيوم والآخر على جزء منفصل.
ولم يكشف الفحص الخارجي عن خلل في الإعاشة أو كسر في المسارات. اضطررت إلى إزالة اللوحة باستخدام مصابيح LED. للقيام بذلك ، تم قطع السيليكون أولاً وفتح اللوح على الحافة بشفرة مفك البراغي.
للوصول إلى السائق الموجود في مبيت المصباح ، كان من الضروري فكه ، وتسخين جهتي اتصال بمكواة لحام في نفس الوقت ونقله إلى اليمين.
على جانب واحد من برنامج التشغيل PCB ، تم تركيب مكثف كهربائى 6.8 μF 400 V فقط.
على الجانب الخلفي من لوحة القيادة ، تم تركيب جسر ديود ومقاومتان متصلتان بالسلسلة بقيمة اسمية 510 كيلو أوم.
من أجل معرفة أي من اللوحات مفقود جهة الاتصال ، كان لا بد من توصيلها ، ومراقبة القطبية ، باستخدام سلكين. بعد النقر على الألواح بمقبض مفك البراغي ، أصبح من الواضح أن العطل يكمن في اللوحة مع المكثف أو في ملامسات الأسلاك القادمة من قاعدة مصباح LED.
نظرًا لأن اللحام لم يكن مشبوهًا ، فقد تحققت أولاً من موثوقية جهة الاتصال في المخرج المركزي للقاعدة. يمكن إزالته بسهولة إذا رفعته على الحافة بشفرة سكين. لكن الاتصال كان موثوقًا به. فقط في حالة ، لقد علبت السلك باللحام.
من الصعب إزالة الجزء اللولبي من القاعدة ، لذلك قررت لحام أسلاك اللحام من القاعدة بمكواة لحام. عند لمس إحدى الحصص ، انكشف السلك. كان هناك لحام "بارد". نظرًا لأنه لم يكن من الممكن الوصول إلى السلك لتجريده ، كان من الضروري تشحيمه بتدفق FIM نشط ثم إعادة لحامه.
بعد التجميع ، ينبعث ضوء LED بثبات على الرغم من اصطدامه بمقبض مفك البراغي. أظهر فحص التدفق الضوئي للنبضات أنها مهمة عند تردد 100 هرتز. لا يمكن تثبيت مصباح LED هذا إلا في وحدات الإنارة للإضاءة العامة.
مخطط الأسلاك سائق
مصباح LED ASD LED-A60 على شريحة SM2082
تبين أن الدائرة الكهربائية لمصباح ASD LED-A60 ، بفضل استخدام الدائرة الصغيرة المتخصصة SM2082 في المحرك لتثبيت التيار ، بسيطة للغاية.
دائرة السائق تعمل على النحو التالي. يتم تغذية جهد إمداد التيار المتردد من خلال الصمامات F إلى جسر الصمام الثنائي المعدل المركب على التجميع الدقيق MB6S. يعمل المكثف الإلكتروليتي C1 على تنعيم التموج ، ويعمل R1 على تفريغه عند انقطاع التيار الكهربائي.
من الطرف الموجب للمكثف ، يتم تطبيق جهد الإمداد مباشرة على المصابيح المتصلة بالسلسلة. من خرج مؤشر LED الأخير ، يتم توفير الجهد للمدخل (دبوس 1) للدائرة الدقيقة SM2082 ، ويتم تثبيت التيار في الدائرة المصغرة ومن ثم يتم تغذية الطرف السالب للمكثف C1 من خرجه (دبوس 2) .
يحدد المقاوم R2 مقدار التيار المتدفق عبر مصابيح HL LED. يتناسب حجم التيار عكسياً مع تصنيفه. إذا تم تقليل قيمة المقاوم ، سيزداد التيار ، وإذا زادت القيمة ، فسوف ينخفض التيار. تسمح الدائرة الدقيقة SM2082 للمقاوم بضبط القيمة الحالية من 5 إلى 60 مللي أمبير.
إصلاح مصباح LED
ASD LED-A60 ، 11 واط ، 220 فولت ، E27
دخل الإصلاح مصباح ASD LED-A60 LED آخر مشابه في المظهر وبنفس الخصائص التقنية للمصباح الذي تم إصلاحه أعلاه.
عند تشغيله ، أضاء المصباح للحظة ولم يلمع أكثر. عادة ما يرتبط هذا السلوك لمصابيح LED بخلل في السائق. لذلك ، شرعت على الفور في تفكيك المصباح.
تمت إزالة الزجاج الناشر للضوء بصعوبة كبيرة ، لأنه على طول خط التلامس مع الجسم ، على الرغم من وجود التجنيب ، تم تشحيمه بكثرة بالسيليكون. لفصل الزجاج ، كان عليّ البحث عن مكان مرن على طول خط التلامس الكامل مع الجسم بسكين ، ولكن مع ذلك ، كان هناك صدع في الجسم.
للوصول إلى برنامج تشغيل المصباح ، كانت الخطوة التالية هي إزالة لوحة الدوائر المطبوعة LED ، والتي تم الضغط عليها على طول الكفاف في ملحق من الألومنيوم. بالرغم من حقيقة أن السبورة كانت من الألمنيوم وكان بالإمكان إزالتها دون خوف من التشققات إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل. تم الاحتفاظ باللوحة ضيقة.
كما أنها لم تنجح في إزالة اللوح جنبًا إلى جنب مع ملحق الألمنيوم ، نظرًا لأنه يتناسب بشكل مريح مع العلبة وكان يجلس مع السطح الخارجي على السيليكون.
قررت أن أحاول إزالة لوحة القيادة من جانب القاعدة. للقيام بذلك ، أولاً ، تم إخراج السكين من القاعدة بسكين ، وإزالة الاتصال المركزي. لإزالة الجزء الملولب من القاعدة ، كان من الضروري ثني الحافة العلوية قليلاً بحيث تنفصل نقاط التثقيب عن القاعدة.
أصبح السائق متاحًا وتحرك بحرية إلى موضع معين ، لكن لم يكن من الممكن إزالته تمامًا ، على الرغم من إغلاق الموصلات من لوحة LED.
كان هناك ثقب في وسط لوحة LED. قررت أن أحاول إزالة لوحة القيادة بضرب نهايتها من خلال قضيب معدني مرتبط بهذه الفتحة. تقدمت اللوحة بضعة سنتيمترات واستقرت على شيء ما. بعد مزيد من الضربات ، تصدع جسم المصباح في الحلقة وانفصل اللوح عن قاعدة القاعدة.
كما اتضح ، كان للوحة امتداد ، حيث استقرت أكتافها على جسم المصباح. يبدو أن اللوحة قد تم تشكيلها لتقييد الحركة ، على الرغم من أنها كانت كافية لإصلاحها بقطرة من السيليكون. ثم يتم إخراج السائق من جانبي المصباح.
الجهد 220 فولت من قاعدة المصباح عبر المقاوم - يتم تغذية فتيل FU إلى جسر المعدل MB6F وبعد أن يتم تنعيمه بواسطة مكثف إلكتروليتي. علاوة على ذلك ، يتم تغذية الجهد إلى الدائرة الدقيقة SIC9553 ، والتي تعمل على استقرار التيار. تقوم المقاومات المتصلة المتوازية R20 و R80 بين الدبابيس 1 و 8 من MS بتعيين قيمة تيار إمداد LED.
تُظهر الصورة مخططًا نموذجيًا للدائرة الكهربائية قدمته الشركة المصنعة لشريحة SIC9553 في ورقة بيانات صينية.
تُظهر هذه الصورة مظهر برنامج تشغيل مصباح LED من جانب تثبيت عناصر الإخراج. نظرًا للسماح بالمساحة ، لتقليل عامل التموج لتدفق الضوء ، تم لحام المكثف عند خرج المحرك إلى 6.8 uF بدلاً من 4.7 uF.
إذا كان عليك إزالة برامج التشغيل من جسم طراز المصباح هذا ولا يمكنك إزالة لوحة LED ، فيمكنك استخدام بانوراما لقطع جسم المصباح حول المحيط أعلى الجزء اللولبي من القاعدة مباشرةً.
في النهاية ، تبين أن كل جهودي لاستخراج برنامج التشغيل كانت مفيدة فقط للتعرف على تصميم مصباح LED. تم العثور على السائق للعمل بشكل صحيح.
كان سبب وميض مصابيح LED في لحظة التشغيل هو انهيار بلورة أحدها نتيجة لارتفاع الجهد عند بدء تشغيل السائق ، مما ضللني. بادئ ذي بدء ، كان من الضروري دق المصابيح.
لم تنجح محاولة اختبار المصابيح باستخدام مقياس متعدد. تم إيقاف تشغيل المصابيح. اتضح أن اثنين من البلورات الباعثة للضوء متصلة في سلسلة مثبتة في حالة واحدة ، ولكي يبدأ مؤشر LED في التدفق ، يجب تطبيق جهد 8 فولت عليه.
ينتج جهاز متعدد أو فاحص ، مدرج في وضع قياس المقاومة ، جهدًا في غضون 3-4 فولت. كان علي أن أفحص مصابيح LED باستخدام مصدر طاقة ، وأوفر 12 فولت لكل LED من خلال المقاوم الحالي 1 كيلو أوم.
لم يكن هناك بديل LED متاح ، لذلك تم اختصار الوسادات بقطرة من اللحام. من الآمن أن يعمل السائق ، وستنخفض قوة مصباح LED بمقدار 0.7 واط فقط ، وهو أمر غير محسوس تقريبًا.
بعد إصلاح الجزء الكهربائي لمصباح LED ، تم لصق الجسم المتصدع بالغراء الفائق سريع الجفاف "لحظة" ، وتم تنعيم اللحامات عن طريق صهر البلاستيك بمكواة لحام وصقلها بورق الصنفرة.
من أجل الاهتمام ، قمت ببعض القياسات والحسابات. كان التيار المتدفق عبر مصابيح LED 58 مللي أمبير ، وكان الجهد 8 فولت ، لذلك ، فإن الطاقة التي يتم توفيرها لمصباح LED واحد تبلغ 0.46 وات. مع 16 LEDs ، اتضح أن 7.36 وات ، بدلاً من 11 وات المعلنة. ربما أشارت الشركة المصنعة إلى إجمالي استهلاك الطاقة للمصباح ، مع مراعاة الخسائر في السائق.
إن مدة خدمة مصباح LED ASD LED-A60 ، 11 W ، 220 V ، E27 ، التي أعلنتها الشركة المصنعة ، تثير شكوكي. في حجم صغير من جسم المصباح البلاستيكي ، مع الموصلية الحرارية المنخفضة ، يتم إطلاق طاقة كبيرة - 11 واط. نتيجة لذلك ، تعمل مصابيح LED والسائق بأقصى درجة حرارة مسموح بها ، مما يؤدي إلى تسارع تدهور بلوراتها ، ونتيجة لذلك ، إلى انخفاض حاد في MTBF.
إصلاح مصباح LED
LED smd B35827 ERA ، 7 وات على شريحة BP2831A
أخبرني أحد معارفي أنه اشترى خمس لمبات كما في الصورة أدناه ، وتوقفوا جميعًا عن العمل بعد شهر. تمكن من التخلص من ثلاثة منهم ، وأحضر اثنين ، بناء على طلبي ، لإصلاحها.
يعمل الضوء ، ولكن بدلاً من الضوء الساطع ، أطلق ضوءًا خافتًا وميضًا بتردد عدة مرات في الثانية. افترضت على الفور أن المكثف الإلكتروليتي قد انتفخ ، عادةً إذا فشل ، يبدأ المصباح في إصدار الضوء ، مثل المصباح الكهربائي.
تمت إزالة الزجاج المشتت للضوء بسهولة ، لكن لم يتم لصقه. تم تثبيته عن طريق فتحة على شفته وبروز في جسم المصباح.
تم تثبيت السائق مع جنديين على لوحة الدوائر المطبوعة مع مصابيح LED ، كما في أحد المصابيح الموصوفة أعلاه.
يتم عرض دائرة تشغيل نموذجية على الدائرة المصغرة BP2831A مأخوذة من ورقة البيانات في الصورة. تمت إزالة لوحة السائق وفحص جميع عناصر الراديو البسيطة ، وتبين أن كل شيء في حالة جيدة. كان علي أن أبدأ في فحص المصابيح.
تم تركيب مصابيح LED في المصباح من نوع غير معروف مع بلورتين في العلبة ولم يكشف الفحص عن أي عيوب. باستخدام طريقة التوصيل المتسلسل للخيوط لكل من مصابيح LED ، حددت بسرعة العنصر المعيب واستبدله بقطرة من اللحام ، كما في الصورة.
المصباح الكهربائي يعمل لمدة أسبوع ثم يصلح مرة أخرى. تقصير من الصمام المقبل. بعد أسبوع ، اضطررت إلى قصر دائرة ضوئية أخرى ، وبعد المصباح الرابع رميت المصباح الكهربائي ، حيث تعبت من إصلاحه.
سبب فشل المصابيح من هذا التصميم واضح. تسخن مصابيح LED بسبب عدم كفاية سطح المشتت الحراري ، ويتم تقليل مواردها إلى مئات الساعات.
لماذا يجوز قصر دائرة أطراف مصابيح LED المحترقة في مصابيح LED؟
محرك مصابيح LED ، على عكس مصدر طاقة الجهد الثابت ، ينتج قيمة تيار مستقر عند الخرج ، وليس جهدًا. لذلك ، بغض النظر عن مقاومة الحمل ضمن الحدود المحددة ، سيكون التيار ثابتًا دائمًا ، وبالتالي ، سيظل انخفاض الجهد عبر كل من مصابيح LED كما هو.
لذلك ، مع انخفاض عدد مصابيح LED المتصلة في السلسلة في الدائرة ، سينخفض أيضًا الجهد عند خرج السائق بشكل متناسب.
على سبيل المثال ، إذا تم توصيل 50 مصباح LED في سلسلة بالسائق ، وانخفض جهد 3 فولت على كل منها ، فإن الجهد عند خرج المحرك كان 150 فولت ، وإذا كانت 5 منها قصيرة الدائرة ، فإن الجهد سوف تنخفض إلى 135 فولت ، ولن يتغير التيار.
لكن كفاءة (كفاءة) السائق المُجمَّع وفقًا لمثل هذا المخطط ستكون منخفضة وستكون خسارة الطاقة أكثر من 50٪. على سبيل المثال ، بالنسبة لمصباح الإضاءة MR-16-2835-F27 LED ، فأنت بحاجة إلى مقاوم 6.1 كيلو أوم بقوة 4 واط. اتضح أن المحرك الموجود على المقاوم سوف يستهلك طاقة تتجاوز استهلاك الطاقة لمصابيح LED وسيكون من غير المقبول وضعها في مبيت مصباح LED صغير ، بسبب إطلاق المزيد من الحرارة.
ولكن إذا لم تكن هناك طريقة أخرى لإصلاح مصباح LED وكان ذلك ضروريًا حقًا ، فيمكن وضع برنامج التشغيل الموجود على المقاوم في علبة منفصلة ، مع ذلك ، فإن استهلاك الطاقة لمصباح LED هذا سيكون أربع مرات أقل من أن المصباح المتوهج. وتجدر الإشارة إلى أنه كلما زاد عدد مصابيح LED المتصلة في سلسلة في المصباح الكهربائي ، زادت الكفاءة. مع 80 SMD3528 LEDs المتصلة بالسلسلة ، ستحتاج إلى مقاوم 800 أوم بقوة 0.5 وات فقط. يجب زيادة سعة C1 إلى 4.7 µF.
العثور على خلل في المصابيح
بعد إزالة الزجاج الواقي ، يصبح من الممكن فحص مصابيح LED دون تقشير لوحة الدوائر المطبوعة. بادئ ذي بدء ، يتم إجراء فحص دقيق لكل LED. إذا تم العثور حتى على أصغر نقطة سوداء ، ناهيك عن اسوداد سطح LED بالكامل ، فمن المؤكد أنها معيبة.
عند فحص مظهر المصابيح ، تحتاج إلى فحص جودة حصص استنتاجاتهم بعناية. في إحدى المصابيح التي يتم إصلاحها ، كان هناك أربعة مصابيح LED ملحومة بشكل سيئ في وقت واحد.
تُظهر الصورة مصباحًا يحتوي على نقاط سوداء صغيرة جدًا على مصابيح LED الأربعة. قمت على الفور بتمييز مصابيح LED المعيبة باستخدام تقاطعات حتى يمكن رؤيتها بوضوح.
قد يكون أو لا يكون لمصابيح LED المعيبة تغيير في المظهر. لذلك ، من الضروري التحقق من كل LED بمقياس متعدد أو اختبار مؤشر ، مدرج في وضع قياس المقاومة.
توجد مصابيح LED ، يتم فيها تثبيت مصابيح LED القياسية في المظهر ، في حالة تركيب بلورتين متصلتين في سلسلة في وقت واحد. على سبيل المثال ، مصابيح سلسلة ASD LED-A60. لاستمرارية هذه المصابيح ، من الضروري تطبيق جهد يزيد عن 6 فولت على أطرافه ، ولا ينتج أي مقياس متعدد أكثر من 4 فولت ، لذلك ، لا يمكن التحقق من هذه المصابيح إلا من خلال تطبيق جهد يزيد عن 6 (موصى به) 9-12) V لهم من مصدر طاقة من خلال المقاوم 1 kΩ ...
يتم فحص مؤشر LED ، مثل الصمام الثنائي العادي ، في اتجاه واحد ، يجب أن تكون المقاومة مساوية لعشرات الميغا أوم ، وإذا قمت بتبديل المجسات (يغير هذا قطبية إمداد الجهد إلى LED) ، ثم صغيرًا ، بينما قد يكون LED يتوهج بشكل خافت.
عند فحص واستبدال مصابيح LED ، يجب إصلاح المصباح. يمكنك استخدام برطمان مستدير بحجم مناسب لهذا الغرض.
من الممكن التحقق من صحة LED بدون مصدر تيار ثابت إضافي. لكن طريقة التحقق هذه ممكنة إذا كان سائق المصباح يعمل بشكل صحيح. للقيام بذلك ، من الضروري تطبيق جهد إمداد على قاعدة لمبة الإضاءة LED ويجب أن تكون أطراف كل LED مختصرة بالتسلسل باستخدام وصلة مرور من سلك أو ، على سبيل المثال ، بفك ملاقط معدنية .
إذا أضاءت جميع مصابيح LED فجأة ، فهذا يعني أن المصباح المختصر معيب بالتأكيد. هذه الطريقة مناسبة إذا كان أحد مصابيح LED في الدائرة معيبًا. باستخدام طريقة التحقق هذه ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه إذا لم يوفر السائق عزلًا كلفانيًا عن التيار الكهربائي ، كما هو الحال ، على سبيل المثال ، في المخططات أعلاه ، فإن لمس جنود LED بيدك غير آمن.
إذا تبين أن واحدًا أو حتى عدة مصابيح LED معيبة ولا يوجد شيء لاستبدالها ، فيمكنك ببساطة اختصار دارة لوحات التلامس التي تم لحام مصابيح LED بها. سوف يعمل المصباح بنفس النجاح ، فقط تدفق الضوء سوف ينخفض قليلاً.
أعطال أخرى لمصابيح LED
إذا أظهر فحص مصابيح LED قابليتها للخدمة ، فإن سبب عدم تشغيل المصباح الكهربائي يكون في السائق أو في نقاط اللحام للموصلات الحاملة للتيار.
على سبيل المثال ، تم العثور على موصل لحام بارد في هذا المصباح الذي يمد لوحة الدوائر المطبوعة بالطاقة. حتى أن السخام الناتج عن اللحام الضعيف استقر على المسارات الموصلة للوحة الدوائر المطبوعة. تمت إزالة السخام بسهولة عن طريق المسح بقطعة قماش مبللة بالكحول. تم لحام السلك وتجريده وتعبئته وإعادة لحامه في اللوحة. كنا محظوظين بإصلاح هذا المصباح الكهربائي.
من بين عشرة لمبات فاشلة ، لم يكن هناك سوى واحد فقط لديه سائق معيب ، وانهار جسر الصمام الثنائي. تألف إصلاح المحرك من استبدال جسر الصمام الثنائي بأربعة صمامات ثنائية IN4007 ، مصممة لجهد عكسي 1000 فولت وتيار 1 أ.
مصابيح SMD لحام
لاستبدال مؤشر LED المعيب ، يجب تبخيره دون إتلاف الموصلات المطبوعة. تحتاج أيضًا إلى إزالة مصباح LED البديل من لوحة المانحين دون تلف.
يكاد يكون من المستحيل لحام مصابيح SMD LED بمكواة لحام بسيطة دون الإضرار بحالتها. ولكن إذا كنت تستخدم طرفًا خاصًا لمكواة اللحام أو وضعت فوهة مصنوعة من الأسلاك النحاسية على طرف قياسي ، فإن المشكلة يتم حلها بسهولة.
مصابيح LED مستقطبة ويجب تثبيتها بشكل صحيح على لوحة الدوائر المطبوعة عند الاستبدال. عادةً ما تتبع الموصلات المطبوعة شكل خيوط LED. لذلك ، لا يمكنك ارتكاب الخطأ إلا بالإهمال. لإغلاق LED ، يكفي تثبيته على لوحة الدوائر المطبوعة وتسخينه باستخدام مكواة لحام 10-15 واط مع نهاياته مع وسادات التلامس.
إذا تم حرق LED على الفحم ، وكانت لوحة الدوائر المطبوعة تحتها متفحمة ، فقبل تثبيت مصباح LED جديد ، من الضروري تنظيف هذا المكان من لوحة الدوائر المطبوعة من الاحتراق ، لأنه موصل حالي. عند التنظيف ، قد تجد أن وسادات اللحام الخاصة بمصباح LED محترقة أو مقشرة.
في هذه الحالة ، يمكن تثبيت مؤشر LED عن طريق لحامه بمصابيح LED المجاورة إذا كانت المسارات المطبوعة تؤدي إليها. للقيام بذلك ، يمكنك أن تأخذ قطعة من الأسلاك الرقيقة ، وثنيها إلى نصفين أو ثلاثة ، اعتمادًا على المسافة بين المصابيح والقصدير واللحام بالنسبة لهم.
إصلاح سلسلة مصابيح LED "LL-CORN" (مصباح الذرة)
E27 4.6 واط 36 × 5050 سم
جهاز المصباح ، الذي يطلق عليه شعبيا مصباح الذرة ، الموضح في الصورة أدناه ، يختلف عن المصباح الموصوف أعلاه ، وبالتالي فإن تقنية الإصلاح مختلفة.
تصميم المصابيح على LED SMD من هذا النوع مناسب جدًا للإصلاح ، نظرًا لوجود إمكانية الوصول لاستمرارية مصابيح LED واستبدالها دون تفكيك جسم المصباح. صحيح ، لقد فككت المصباح على أي حال من أجل الفائدة ، من أجل دراسة هيكله.
لا يختلف فحص مصابيح LED الخاصة بمصباح الذرة LED عن التقنية الموضحة أعلاه ، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن ثلاثة مصابيح LED موجودة في علبة SMD5050 LED ، وعادة ما تكون متصلة بالتوازي (تظهر ثلاث نقاط داكنة من البلورات على اللون الأصفر الدائرة) ، ويجب أن يضيء الثلاثة عند التحقق.
يمكن استبدال مصباح LED المعيب بمصباح جديد أو دائرة قصيرة بوصلة توصيل. لن يؤثر هذا على موثوقية المصباح ، فقط بشكل غير محسوس للعين ، سينخفض التدفق الضوئي قليلاً.
يتم تجميع محرك هذا المصباح وفقًا لأبسط مخطط ، بدون محول عزل ، وبالتالي ، فإن لمس خيوط LED أثناء تشغيل المصباح أمر غير مقبول. يجب عدم تثبيت مصابيح من هذا التصميم في وحدات الإنارة التي يمكن للأطفال الوصول إليها.
إذا كانت جميع مصابيح LED في حالة عمل جيدة ، فإن السائق يكون معيبًا ، ومن أجل الوصول إليه ، يجب تفكيك المصباح.
للقيام بذلك ، تحتاج إلى إزالة الحافة من الجانب المقابل للقاعدة. باستخدام مفك براغي صغير أو شفرة سكين ، جرب وضع دائرة للعثور على النقطة الضعيفة حيث تكون الحافة أسوأ للصقها. إذا استسلم الإطار ، ثم العمل باستخدام أداة ، مثل الرافعة ، فسيتحرك الإطار بسهولة بعيدًا حول المحيط بأكمله.
تم تجميع السائق وفقًا للدائرة الكهربائية ، مثل تلك الموجودة في مصباح MR-16 ، كان C1 فقط 1 درجة فهرنهايت ، وكان C2 4.7 درجة فهرنهايت. نظرًا لحقيقة أن الأسلاك الموصلة من السائق إلى قاعدة المصباح كانت طويلة ، فقد تم إخراج السائق بسهولة من مبيت المصباح. بعد دراسة دائرتها ، تم إدخال السائق مرة أخرى في العلبة ، ولصق الإطار في مكانه بالغراء الشفاف "لحظة". تم استبدال مؤشر LED الفاشل بمصباح جيد.
إصلاح مصباح LED "LL-CORN" (مصباح الذرة)
E27 12 واط 80x5050 سم
عند إصلاح مصباح أكثر قوة ، 12 وات ، لم يتم العثور على نفس التصميم لمصابيح LED الفاشلة ومن أجل الوصول إلى السائقين ، كان علي فتح المصباح باستخدام التقنية الموضحة أعلاه.
أعطاني هذا المصباح مفاجأة. تبين أن الأسلاك المؤدية من السائق إلى القاعدة قصيرة ، وكان من المستحيل إخراج السائق من مبيت المصباح لإصلاحه. اضطررت لإزالة القاعدة.
قاعدة المصباح مصنوعة من الألومنيوم ، ومضروعة حول المحيط ومثبتة بإحكام. اضطررت إلى حفر نقاط التعلق باستخدام مثقاب 1.5 مم. بعد ذلك ، تمت إزالة القاعدة التي تم دفعها بسكين بسهولة.
لكن يمكنك الاستغناء عن حفر القاعدة إذا نقبت الحافة العلوية وثنيتها قليلاً بحافة السكين حول المحيط. مسبقًا ، يجب وضع علامة على القاعدة والغلاف بحيث يمكن تثبيت القاعدة في مكانها بسهولة. لإصلاح القاعدة بشكل آمن بعد إصلاح المصباح ، يكفي وضعها على جسم المصباح بطريقة تسقط النقاط المثقوبة على القاعدة في الأماكن القديمة. ثم ادفع من خلال هذه النقاط بجسم حاد.
تم توصيل سلكين بالخيط بمشبك ، وتم الضغط على السلكين الآخرين في التلامس المركزي للقاعدة. كان علي أن آكل هذه الأسلاك.
كما هو متوقع ، كان السائقان متطابقان ، يزود كل منهما بـ 43 صمامًا ثنائيًا. تم تغطيتهم بأنبوب قابل للتقلص بالحرارة وربطهم ببعضهم البعض. من أجل أن يعود السائق إلى الأنبوب ، عادةً ما أقوم بقصه بدقة على طول PCB على الجانب حيث سيتم تثبيت الأجزاء.
بعد الإصلاح ، يتم لف السائق في أنبوب يتم تثبيته برباط بلاستيكي أو لفه بعدة لفات من الخيوط.
في الدائرة الكهربائية لمحرك هذا المصباح ، تم بالفعل تثبيت عناصر الحماية ، C1 للحماية من اندفاعات الاندفاع و R2 ، R3 للحماية من ارتفاعات التيار. عند فحص العناصر ، تم العثور على المقاومات R2 على الفور على كلا السائقين في الدائرة المفتوحة. يبدو أنه تم تطبيق جهد زائد على مصباح LED. بعد استبدال المقاومات ، لم يكن هناك 10 أوم في متناول اليد ، وقمت بضبطه على 5.1 أوم ، المصباح يعمل.
إصلاح مصباح LED سلسلة "LLB" LR-EW5N-5
مظهر هذا النوع من المصابيح يلهم الثقة. هيكل من الألومنيوم ، صنعة عالية الجودة ، تصميم جميل.
تصميم المصباح الكهربائي يجعل من المستحيل تفكيكه دون بذل مجهود بدني كبير. نظرًا لأن إصلاح أي مصباح LED يبدأ بفحص صحة مصابيح LED ، فإن أول شيء يجب القيام به هو إزالة الزجاج الواقي من البلاستيك.
تم تثبيت الزجاج بدون غراء على أخدود مصنوع في المبرد مع طوق بداخله. لإزالة الزجاج ، تحتاج إلى استخدام طرف مفك براغي يمر بين زعانف المبرد ، ثم الانحناء على نهاية المبرد ورفع الزجاج لأعلى مثل الرافعة.
أظهر فحص مصابيح LED باستخدام جهاز اختبار قابليتها للخدمة ، وبالتالي ، فإن السائق معيب ، وتحتاج إلى الوصول إليه. تم تأمين لوح الألمنيوم بأربعة مسامير قمت بفكها.
ولكن على عكس التوقعات ، كانت الطائرة المبردة خلف اللوح ملطخة بمعجون موصل للحرارة. كان لابد من إعادة اللوحة إلى مكانها والاستمرار في تفكيك المصباح من جانب القاعدة.
نظرًا لحقيقة أن الجزء البلاستيكي ، الذي تم توصيل المبرد به ، تم تثبيته بإحكام شديد ، فقد قررت أن أسير بالطريقة التي أثبتت جدواها ، وإزالة القاعدة وإزالة المحرك من خلال الفتحة المفتوحة للإصلاح. لقد قمت بحفر أماكن التثقيب ، لكن القاعدة لم تؤتي ثمارها. اتضح أنه لا يزال متمسكًا بالبلاستيك بسبب التوصيل الملولب.
اضطررت إلى فصل المحول البلاستيكي عن المبرد. تمسك ، تمامًا مثل الزجاج الواقي. للقيام بذلك ، تم صنع منشارا للمعادن عند تقاطع البلاستيك مع المبرد وبتدوير مفك براغي واسع النصل ، تم فصل الأجزاء عن بعضها البعض.
بعد فك الخيوط من لوحة الدوائر المطبوعة بتقنية LED ، أصبح السائق متاحًا للإصلاح. تبين أن دائرة السائق أكثر تعقيدًا من المصابيح السابقة ، مع محول عزل ودائرة كهربائية صغيرة. كان أحد المكثفات الإلكتروليتية 400 فولت 4.7 µF منتفخًا. كان علي استبداله.
كشف فحص جميع عناصر أشباه الموصلات عن خلل في الصمام الثنائي D4 Schottky (في الصورة أدناه ، على اليسار). على السبورة كان هناك صمام ثنائي شوتكي SS110 ، تم استبداله بالتناظرية الحالية 10 BQ100 (100 فولت ، 1 أ). المقاومة الأمامية لثنائيات شوتكي هي نصف مقاومة الثنائيات العادية. ضوء LED قيد التشغيل. لمبة الضوء الثانية بها نفس العطل.
إصلاح مصباح LED سلسلة "LLB" LR-EW5N-3
مصباح LED هذا مشابه جدًا في المظهر لـ "LLB" LR-EW5N-5 ، لكن التصميم مختلف قليلاً.
إذا نظرت عن كثب ، يمكنك أن ترى أنه عند التقاطع بين المبرد الألومنيوم والزجاج الكروي ، على عكس LR-EW5N-5 ، توجد حلقة يتم فيها تثبيت الزجاج. لإزالة الزجاج الواقي ، يكفي التقاطه بمفك براغي صغير عند التقاطع مع الحلقة.
يحتوي ثنائي الفينيل متعدد الكلور من الألومنيوم على ثلاثة تسعة مصابيح LED فائقة السطوع. اللوح مشدود إلى غرفة التبريد بثلاثة مسامير. أظهر فحص المصابيح إمكانية خدمتها. وبالتالي ، يحتاج السائق إلى الإصلاح. لدي خبرة في إصلاح مصباح LED مشابه "LLB" LR-EW5N-5 ، لم أقم بفك البراغي ، لكنني قمت بفك أسلاك التوصيل القادمة من السائق واستمرت في تفكيك المصباح من جانب القاعدة.
تمت إزالة حلقة التوصيل البلاستيكية للقاعدة / القاعدة مع المبرد بصعوبة كبيرة. في الوقت نفسه ، قطع جزء منه. كما اتضح ، تم تثبيته في المبرد بثلاثة مسامير. تمت إزالة السائق بسهولة من مبيت المصباح.
تغطي المسامير اللولبية التي تشغل الحلقة البلاستيكية للقاعدة السائق ، ومن الصعب رؤيتها ، لكنها على نفس المحور مع الخيط الذي يتم فيه ربط الجزء الانتقالي من المبرد. لذلك ، يمكنك الوصول إليهم باستخدام مفك براغي رفيع.
تم تجميع السائق وفقًا لدائرة المحولات. فحص جميع العناصر ، باستثناء الدائرة المصغرة ، لم يكشف عن العناصر التي فشلت. وبالتالي ، فإن الدائرة المصغرة معيبة ، ولم أجد حتى ذكرًا لنوعها على الإنترنت. لا يمكن إصلاح لمبة الإضاءة LED ، وستكون مفيدة لقطع الغيار. لكنني درست جهازها.
إصلاح مصباح LED سلسلة "LL" GU10-3W
للوهلة الأولى ، اتضح أنه من المستحيل تفكيك لمبة GU10-3W LED محترقة بزجاج واق. أدت محاولة إزالة الزجاج إلى تكسيره. عند تطبيقه بجهد كبير ، تشقق الزجاج.
بالمناسبة ، في تعليم المصباح ، يشير الحرف G إلى أن المصباح له قاعدة دبوس ، الحرف U ، أن المصباح ينتمي إلى فئة المصابيح الموفرة للطاقة ، والرقم 10 هو المسافة بين المسامير بالمليمترات.
لمبات LED مع قاعدة GU10 لها دبابيس خاصة ويتم تثبيتها في المقبس مع الالتواء. بفضل المسامير المتوسعة ، يتم تثبيت مصباح LED في الحامل ويتم تثبيته بإحكام حتى عند الاهتزاز.
من أجل تفكيك لمبة الإضاءة LED ، كان علينا حفر ثقب بقطر 2.5 مم في غلافها المصنوع من الألومنيوم على مستوى سطح لوحة الدائرة المطبوعة. يجب اختيار مكان الحفر بطريقة لا تتسبب في إتلاف المثقاب بمصباح LED عند الخروج. إذا لم يكن لديك مثقاب في متناول اليد ، فيمكن عمل الثقب بمخرز سميك.
بعد ذلك ، يتم إدخال مفك براغي صغير في الفتحة ويعمل كرافعة ، ويرفع الزجاج. أزلت الزجاج من بصلين بدون أي مشاكل. إذا أظهر اختبار مصابيح LED مع جهاز اختبار قابليتها للخدمة ، فسيتم إزالة لوحة الدوائر المطبوعة.
بعد فصل اللوحة عن جسم المصباح ، أصبح من الواضح على الفور أن المقاومات التي تحد من التيار قد احترقت في أحدهما وفي المصباح الآخر. حددت الآلة الحاسبة قيمتها الاسمية بالنطاقات ، 160 أوم. نظرًا لأن المقاومات محترقة في لمبات LED ذات دفعات مختلفة ، فمن الواضح أن قوتها ، وفقًا لحجم 0.25 واط ، لا تتوافق مع الطاقة الصادرة عندما يعمل السائق بأقصى درجة حرارة محيطة.
تم إغلاق برنامج التشغيل PCB بإحكام بالسيليكون ، ولم أفصله عن لوحة LED. لقد قطعت خيوط المقاومات المحترقة في القاعدة ولحمت مقاومات أكثر قوة لهم ، والتي كانت في متناول اليد. في مصباح واحد ، تم لحام المقاوم 150 أوم بقوة 1 وات ، في الثانية الثانية موازية 320 أوم بقوة 0.5 وات.
من أجل منع الملامسة العرضية لطرف المقاوم ، الذي يكون جهد التيار الكهربائي مع غطاء المصباح المعدني مناسبًا ، تم عزله بقطرة من الغراء المصهور الساخن. إنه مقاوم للماء ، عازل ممتاز. غالبًا ما أستخدمه لإغلاق وعزل وتأمين الأسلاك الكهربائية والأجزاء الأخرى.
يتوفر الغراء المصهور على الساخن على شكل قضبان بقطر 7 و 12 و 15 و 24 ملم بألوان مختلفة ، من الشفاف إلى الأسود. يذوب ، حسب العلامة التجارية ، عند درجة حرارة 80-150 درجة ، مما يسمح بصهره باستخدام مكواة لحام كهربائية. يكفي قطع قطعة من القضيب ووضعها في المكان المناسب وتسخينها. سوف يكتسب الغراء المصهور على الساخن قوام عسل مايو. بعد التبريد ، تصبح صلبة مرة أخرى. عند إعادة تسخينه ، يصبح سائلاً مرة أخرى.
بعد استبدال المقاومات ، تمت استعادة أداء كلا المصباحين. كل ما تبقى هو إصلاح ثنائي الفينيل متعدد الكلور والزجاج الواقي في مبيت المصباح.
عند إصلاح لمبات LED ، استخدمت المسامير السائلة "المونتاج" لإصلاح مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والأجزاء البلاستيكية في مكانها. غراء عديم الرائحة ، يلتصق جيدًا بأسطح أي مواد ، وبعد التجفيف يبقى من البلاستيك ، وله مقاومة كافية للحرارة.
يكفي أن تأخذ كمية صغيرة من الغراء في نهاية مفك البراغي وتضعه على نقاط التلامس في الأجزاء. بعد 15 دقيقة ، سوف يثبت الغراء بالفعل.
عند لصق لوحة الدوائر المطبوعة ، حتى لا تنتظر ، أمسك اللوحة في مكانها ، لأن الأسلاك دفعتها للخارج ، قمت بتثبيت اللوحة بالإضافة إلى ذلك في عدة نقاط باستخدام الغراء الساخن.
بدأ مصباح LED في الوميض مثل ستروب
اضطررت إلى إصلاح اثنين من مصابيح LED مع السائقين مجمعين على دائرة كهربائية صغيرة ، وكان عطلها هو وميض الضوء بتردد حوالي هرتز واحد ، كما هو الحال في ستروبوسكوب.
بدأت نسخة واحدة من مصباح LED في الوميض فور تشغيله في الثواني القليلة الأولى ثم بدأ المصباح في التألق بشكل طبيعي. بمرور الوقت ، بدأت مدة وميض المصباح بعد تشغيله في الزيادة ، وبدأ المصباح في الوميض باستمرار. بدأت النسخة الثانية من مصباح LED في الوميض بشكل مستمر فجأة.
بعد تفكيك المصابيح ، اتضح أن المكثفات الإلكتروليتية المثبتة مباشرة بعد جسور المعدل في السائقين كانت معطلة. كان من السهل تحديد العطل لأن أغطية المكثف كانت منتفخة. ولكن حتى لو كان المكثف في المظهر خاليًا من العيوب الخارجية ، فكل نفس الشيء ، يجب أن يبدأ استبدال مصباح المصباح LED بتأثير اصطرابي.
بعد استبدال المكثفات الإلكتروليتية بأخرى صالحة للخدمة ، اختفى التأثير الاصطرابي وبدأت المصابيح في التألق بشكل طبيعي.
حاسبات على الإنترنت لتحديد قيمة المقاومات
عن طريق الترميز اللوني
عند إصلاح مصابيح LED ، يصبح من الضروري تحديد قيمة المقاوم. وفقًا للمعيار ، يتم وضع علامات على المقاومات الحديثة من خلال تطبيق حلقات ملونة على علبها. يتم تطبيق 4 حلقات ملونة على مقاومات بسيطة ، و 5 على مقاومات عالية الدقة.
جار التحميل ...