Uz Zemes ir daudz interesantas vietas, uz kuru ceļotāji plūst dažādu iemeslu dēļ. Uz dažām pilsētām cilvēki dodas skaistuma dēļ, uz citām – gardu ēdienu vai muzeju dēļ. Un tūristi dodas uz mirušo Varanasi pilsētu (Indija), lai šausminās. Par to tiek stāstīts daudz šausmu stāstu, taču apmeklētāju plūsma šeit tikai pieaug. Kāpēc? Parunāsim par to, kāpēc Varanasi – Indijas mirušo pilsēta – ir tik populāra tūristu vidū, kas ir patiesība un kas ir fikcija stāstos par šo vietu.
Ģeogrāfiskais stāvoklis
Varanasi, tā sauktā mirušo pilsēta, atrodas Indijā, gada Rietumu Banka Gangas upe. Šī upe ir pārsteidzoša, jo atšķirībā no visām Zemes ziemeļu puslodes upēm tā neplūst no ziemeļiem uz dienvidiem, bet, gluži pretēji, no dienvidiem uz ziemeļiem. Varbūt tāpēc hinduisti to uzskata par svētu. Ganga ir viens no 20 lielākajiem ūdensceļiem pasaulē, un tās baseins ir visblīvāk apdzīvotais pasaulē. Upe apūdeņo laukus, apgādā ar ūdeni 400 miljonus cilvēku, hinduisti plosto pa to, mazgājas ar tās ūdeni utt.. Pilsēta atrodas valsts ziemeļaustrumos, gandrīz 800 km no štata galvaspilsētas - Deli. Ērtākais veids, kā šeit nokļūt, ir ar lidmašīnu, lai gan pilsēta ir savienota ar citiem reģioniem pa dzelzceļu un autoceļiem.
Vārds
Varanasi pilsētas nosaukums, pēc ekspertu domām, cēlies no divu upju nosaukumiem: Assi un Varuna. Gangā ietek abas upes – viena augštecē, otra lejtecē. Bet šai apmetnei ir vēl vairāki nosaukumi. Vietējie iedzīvotāji to sauc par Benares (sens nosaukums), Avimuktaka ("pilsēta, kuru nevar atstāt"), Anandakanana, Mahasmasana, Surandhana, Brahma Vardha, Sudarshana, Ramya un Kashi ("spīdošā pilsēta"). Hinduisti uzskata, ka to radījis Šiva, un dažreiz dievību dēvē par Mirdzošās pilsētas Augstāko Kungu. Vietējie iedzīvotāji to visbiežāk sauc par Kashi. Un viņi uzskata, ka Varanasi ir telpas un laika centrs, tas stāv uz Šivas trijzara un atrodas starp debesīm un zemi.
Stāsts
Varanasi parādījās senos laikos, tāpat kā daudzas senās Indijas pilsētas. Mirušo kalns, uz kura auga pilsēta, bija apdzīvots vismaz pirms 5 tūkstošiem gadu. Precīzs apmetnes dibināšanas datums nav zināms. Bet Vēdās otrajā tūkstošgadē pirms mūsu ēras. e. pilsēta tiek minēta kā vieta, kur pasaule sākās, kā Visuma centrs. Tā jau sen ir hinduisma centrs, svēta pilsēta. Turklāt Varanasi bija tirdzniecības centrs un nozīmīgs reliģiskais un izglītības centrs. Pilsēta uzplauka, lai gan tai vairākkārt uzbruka musulmaņi un vairāk nekā vienu reizi tika iznīcināta gandrīz līdz zemei. Bet ne velti viņš tiek uzskatīts par mūžīgu, jo viņš atkal un atkal tika augšāmcelts.
Bet 11. gadsimtā musulmaņu reidi noveda pie pilsētas pagrimuma, kas pastiprinājās no 13. līdz 17. gadsimtam, kad Varanasi vispirms pārvaldīja Deli Sultanāts un pēc tam Mongoļu impērija. 17. gadsimtā sākās Maratha impērijas nostiprināšanās un pakāpeniska pilsētas atdzimšana. Tā kļūst par neatkarīgās Kaši štata galvaspilsētu. 18. gadsimta beigās šī valsts nonāca Lielbritānijas pakļautībā. Austrumindijas uzņēmums. Britu vara ilga līdz 20. gadsimta vidum. Šis laiks Varanasi bija diezgan plaukstošs. Šeit tika ierīkots dzelzceļš un elektrība, un daudzi tirdzniecības un ražošanas uzņēmumi, šeit parādījās universitāte un vairāki institūti. Tajā pašā laikā pilsēta palika hinduisma un kultūras centrs. Neatkarības laikmetā Varanasi nostiprina savas pozīcijas kā reģiona izglītības un ekonomikas centrs. 20. gadsimta beigās bija vairāki konflikti reliģisku iemeslu dēļ, bet pamazām viss nomierinājās. Mūsdienās pilsētā atrodas vairāku reliģiju tempļi, aktīvi attīstās tūrisms, aug rūpnieciskā ražošana, jaunas kultūras un izglītības iestādēm. Bet visai pasaulei pilsēta joprojām ir vissvarīgākais hinduisma centrs.
Svētā pilsēta
Kura pilsēta ir viengadīga ar Babilonu, kura tiek uzskatīta par vienu no lipīgākajām uz Zemes, kur cilvēki nāk mirt? Tas viss ir par Varanasi - mirušo pilsētu Indijā. Fotogrāfijas no šīs pilsētas ielām un krastmalām nav ieteicamas vājprātīgajiem, šeit ūdeni no upes var dzert tikai vietējie iedzīvotāji, un tūristiem labāk vispār neko neaiztikt. Tas viss ir saistīts ar faktu, ka hinduismā Varanasi ir pilsēta, kurā vislabāk ir mirt. Saskaņā ar vietējo leģendu Kaši ir Šivas pilsēta. Tāpēc jums vienkārši ir jāgrib šeit ierasties, un trīs dzīvību grēki tiks norakstīti no jūsu karmas; ja cilvēks devās uz Varanasi, tad viņam ir lemta laba atdzimšana, un, ja viņš jau ir nonācis Kašī, tad mokša viņam praktiski garantēta. Ikviens, kurš mirst Varanasi, ir uz visiem laikiem atbrīvots no atdzimšanas mokām. Pat ja cilvēks nomira kaut kur citur, bet tika kremēts Kašī, tas pozitīvi ietekmēs viņa karmu. Tāpēc ikviens īsts hinduists sapņo tikt šeit apglabāts. Lai kremētu cilvēku, nepieciešami aptuveni 400 kilogrami malkas un 4 stundas laika. Līdz ar to cilvēkiem ilgi nākas nīkuļot rindā pie līķiem.
Un arī hinduisti šeit pulcējas, kuri sapņo atdot savu dzīvi Svētajā pilsētā. Tā viņi sēž Gangas krastos vai klīst pa pilsētu un gaida nāvi. Taču līdztekus apbedīšanai cilvēki dodas arī uz Varanasi, lai nomazgātos Gangas upes svētajos ūdeņos.
Reliģiskās ēkas
Jebkurš svēta vieta pasaule parasti ir pazīstama ar savām baznīcām un kulta vietām, taču nekur nav vietas, kas būtu slavenas ar savām krematorijām. Nekur, izņemot Varanasi, ir unikālākā pilsēta Indijā. Mirušos sadedzina īpašos tempļos, ko sauc par ghatiem, taču šeit tiek veiktas arī rituālas mazgāšanās. Pilsētā ir 84 šādas iestādes.Šodien ķermeņus var sadedzināt tikai divās vietās: slavenākajā ghatā - Manikarnikā, kur ugunsgrēki nav nodzisuši vairākus tūkstošus gadu, un Hariščandrā. Ir milzīgas rindas ar cilvēkiem, kuri uz apbedīšanu atveduši savus tuviniekus. Katrā vietā katru dienu tiek sadedzināti no 400 līdz 600 ķermeņiem. Bet bez ghatiem Varanasi ir arī vairāki cilvēki, kur cilvēki meditē un lūdzas. Slavenākais no tiem ir Kaši Višvanats, eksistences Kunga jeb Šivas templis. Katrs hinduists sapņo vismaz vienu reizi apmeklēt šo templi, jo šis apmeklējums kopā ar vannu Gangā piešķir mokšu. Pilsētā ir arī vairāki budistu tempļi un slavenā Dhamek stupa.
Rituāli un rituāli
Daudzi cilvēki zina, ka Varanasi ir pilsēta Indijā, kur tiek sadedzināti mirušie. Bet kremācija joprojām ir salīdzinoši nekaitīgs rituāls. Galu galā ir arī tradīcija vienkārši atbrīvot līķus pa Gangas upi. Hinduisti dodas arī uz Varanasi, lai nomazgātos Gangā. Šie trīs galvenie rituāli piesaista cilvēkus pilsētai liela summa svētceļnieki. Un viņi pārvērš šo vietu par kaut ko līdzīgu haosam. Katram rituālam ir stingra darbību secība, savas lūgšanas, taču tās visas tiek veiktas vienās vietās – upes krastā. Tāpēc šeit var redzēt cilvēkus peldam tālāk beigta upe krastā izskaloti ķermeņi vai pussabrukuši līķi, blakus tiem līķu pelni, kuros redzamas apdegušas rokas, kājas, galvas. Un turpat netālu, tajā pašā upē, cilvēki mazgājas ar priecīgu sejas izteiksmi... Izrāde patiesi domāta cilvēkiem ar stipriem nerviem.
Mīti un patiesība par mirušo pilsētu
Varanasi (Indija) savas unikālās dzīves laikā ir ieguvusi dažādas leģendas un baumas. Ja jūs ticat visiem šiem stāstiem, tad pilsēta šķiet visvairāk šausmīga vieta uz zemes. Taču patiesībā viss ne visai atbilst stereotipiskām idejām. Apskatīsim galvenos.
Tiek uzskatīts, ka Varanasi visur tiek dedzināti līķi, un mirušie ir visur. Tā nav gluži taisnība. Līķi dedzināti tikai divās krastmalas vietās, pārējā pilsētā bojāgājušie nav redzami.
Pastāv uzskats, ka Ganga ir netīrākā upe pasaulē, jo pa to peld līķi. Un tā tiešām ir. Līķi peld pa upi, nogrimst dibenā un guļ gar krastu. Pēc ekspertu domām, katru gadu Gangas dzelmē paliek aptuveni 45 tūkstoši nekremētu līķu. Turklāt upē tiek ieskaloti arī sadegušo cilvēku pelni. Tātad Gangas ūdenī var atrast jebkādas infekcijas, un tāpēc labāk no tā turēties tālāk. Lai gan paši hinduisti tajā ne tikai mazgājas, bet pat dzer šo ūdeni un turpina mierīgi dzīvot.
Cilvēki arī domā, ka Varanasi vairs nav ko redzēt, izņemot kremācijas rituālus. Tā nemaz nav. Pilsēta ir pilna ar dažādiem kultūras un sporta pasākumiem, ir restorāni, diskotēkas un veikali. Viss ir kā jebkurā lielajā pilsētā.
Atrakcijas
Varanasi ir mirušo pilsēta Indijā, bet ne tikai. Tā ir arī liela pilsēta, kurā līdzās reliģiskajiem rituāliem rit pilnā sparā dzīve, arī kultūras dzīve. Papildus ghatiem tūristiem ieteicams apskatīt universitātes ēku - tas ir lielisks koloniālās arhitektūras piemērs. Ir vērts redzēt sarkano dievietes Durgas templi. Tā ir mājvieta pērtiķu ganāmpulkiem, tāpēc to dažreiz sauc par pērtiķu templi. Vēl viena apskates vieta ir Bharat Mata templis, kur notika M. Gandija inaugurācijas ceremonija. Pilsētā ir arī vairāki muzeji un izstāžu zāles, kur var uzzināt par vietējo vēsturi un kultūru.
Pilsētas dzīve
Mirušo pilsēta Varanasi (Indija) ir liela vieta, tajā dzīvo vairāk nekā 1,5 miljoni cilvēku, un iedzīvotāju blīvums ir gandrīz 1000 cilvēku uz kvadrātkilometru. Turklāt šeit ir daudz svētceļnieku un tūristu, tāpēc ielas ir ļoti trokšņainas un pārpildītas. Transports parasti ir pārpildīts, vadītāji brauc pēc viņiem tikai zināmiem noteikumiem. Tātad šī pilsēta neļauj atpūsties un relaksēties.
Varanasi ir nozīmīgs ekonomikas centrs, un tajā ir daudz veikalu un tirgu. Galvenā nozare ir saistīta ar Benares zīda ražošanu, kas ir labākais Indijā. No tā tiek izgatavoti grezni sari, kas ir ļoti dārgi, taču arī šie tērpi izskatās pēc īstiem mākslas darbiem. Varanasi ir arī daudzas amatniecības darbnīcas: kaulu un kokgriezēji, podnieki, miecētāji, kalēji. Viņu produkti ir lieliski suvenīri.
Lietošanas instrukcija
Ir īpaši noteikumi, kas jāievēro, ierodoties mirušo pilsētā Indijā. Varanasi var fotografēt cilvēkus un rituālus tikai par naudu. Ja tūrists sāk fotografēt kremāciju vai cilvēkus krastā, uzreiz prasa naudu vai atļauju, ko var arī iegādāties. Ja tūrists atsakās maksāt, viņam var atņemt fotoaparātu vai telefonu un pat piekaut. Vēl viens apdraudējums ir pērtiķi. Viņu šeit ir daudz, un viņi velk visu, ko redz. Tāpēc viesnīcā jābūt aizvērtām durvīm un logiem, un nekur neko nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Labāk pārvietoties pa pilsētu ar taksometru un vietējā gida pavadībā. Tā kā vientuļos tūristus uzreiz ieskauj ubagu un krāpnieku pūlis.
Sveiki draugi! Es turpinu apstrādāt savas daudzās ceļojumu piezīmes. Īpaši daudz to sakrājās kopš tā laika (toreiz turēju papīra dienasgrāmatu). Un mūsdienās nākamā rindā ir senā Varanasi – mirušo pilsēta, kur ielas ir senākas par Bībeli, un Ganga ir svētāka par visām pasaules svētnīcām. Mēs šeit ieradāmies no Nepālas, ar vilcienu no Nautanvas stacijas, kur 1950. gadā ieradās Morisa Erzoga ekspedīcija, pirmā persona, kas uzkāpa astoņtūkstoš augstumā.
Foto 1. Varanasi, Gangas ghati
Pirmais, kas iekrita acīs, bija drūzmēšanās un satraukums. Šeit, tāpat kā visur citur Indijā, viss ir ļoti drudžains un traks. Uzņēmīgā rikšā dodamies meklēt naktsmājas uz Gangas krastmalu, ko te sauc par ghatiem vai ghatiem. Runājot vienkāršā valodā, Ghat ir vieta, kas ved lejup uz upi, bruģēta ar pakāpieniem. Līdzīga vienkārša arhitektūra ir atrodama daudzās Indijas pilsētās, taču dažās vietās ir tāda pati svēta nozīme, kā Varanasi. Tieši uz ghatiem, kuru ir pat 84, bēru uguni deg jau 5000 gadu.
Kremāciju apmeklēju 2012. gadā, tāpēc pārogļotu līķu skati un ceptu lietu smarža mani nepārsteidza. Tomēr, apcerot šo procesu, es atklāju ļoti dziļu nozīmi. Uguns lēnām sadala mirstīgo ķermeni, no kura pēc ceremonijas nekas cits kā pelni nepaliek. Tas ir lielisks atgādinājums par mūsu dzīves īsumu. zemes ceļš un par mūsu centienu patiesumu nebeidzamu dienu sērijā.
Neviennozīmīgs aicinājums, jo nav skaidrs, kas ir zem vanta
Tomēr man šķita, ka daudzi cilvēki šeit ierodas stulbi neskaidras līķa-fīlijas dēļ, lai atcerētos, kā deg cilvēku mirstīgās atliekas un kā aizmirstībā peld bojājoši līķi. To visu savāca uzņēmīgi hinduisti, kuri, tāpat kā visi sīkie krāpnieki, cenšas izkrāpt līdzjūtīgos kaukāziešus no monētām vai nu patversmē mirstošo labā, vai ziedojumu dēļ templim, vai bezsakņu kremēšanai. nabadzīgs. Neskatoties uz visu izklāstīto pasākumu apšaubāmību, dažkārt ir lietderīgi jaunam indietim iedot 200 rūpijas nevis viltīgas shēmas dēļ, bet gan vienkārši ekskursijā. Tur tiešām ir ļoti interesanti klausīties leģendas, lai sāktu dziļāk izprast kādus kultūras un sociālos procesus.
Foto 2. Harichandra Ghat, bēru kūlas
Ir tikai 2 ghati ar bēru kūļiem - Manikarnika (ghat) un Harichandra (ghat). Pirmā ir pilnīga kapsēta ar dūmu notraipītām sienām, bet otrā ir neliels pleķītis ar 2-3 ugunskuriem, virs kuriem paceļas elektriskā krematorija ar melniem acu dobumiem. Tur tiek dedzināti pašnāvnieki, neaizskaramie un citi atstumtie, jo tiek uzskatīts, ka viņi nav cienīgi tikt sadedzināti svētās upes krastos.
Atlikušos ghatus nereti izmanto jogi, čūsku burvēji, jaunieši un visādi cilvēki pastaigām un salīdzinoši godīgiem naudas atņemšanas veidiem no tūristiem. Dasaswamed ghatā katru vakaru pulksten 19:00 tiek rīkota pudža Ganga-arati — skaista reliģiska ceremonija par godu dievietei Gangai, pulcējot tūristus un reliģiskos hinduistus.
Foto 3. Puja Ganga-arati
Nakšņošana Varanasi
Galvenā mājokļu koncentrācija ir gar ghatiem. Īpaši daudz to ir netālu no Šivalas getas. Tiesa, gājiens no turienes līdz galvenajai krematorijai ir aptuveni 40 minūtes. Bet mierīgāk.
Sarnath un citas Varanasi apskates vietas
Varanasi (aka: Kashi, Banarasi vai Benares) tika pieminēts jau sen vecākā grāmata Rigvēda kā izglītības un stipendiju centrs. Tāpēc pilsētā un tās apkārtnē atrodas liels skaits dažādu augstskolu. Tomēr garīgā dzīve vienmēr ir ieņēmusi centrālo vietu pilsētas dzīvē.
Piemēram, Kashi Vishwanath templis!
Līdz vājprātam Svētā vieta, kas paslēpts veco Varanasi šauru ieliņu labirintā, kur nokļūt, ir vesela mīkla. Un iet iekšā, uz galveno svētnīcu, parasti ir reta veiksme. Fakts ir tāds, ka 2002. gadā teroristi šajā templī uzspridzināja bumbu, kas izraisīja diezgan vardarbīgus reliģiskos konfliktus, tāpēc starp Višvanatas templi un tuvējo mošeju tika uzcelta augsta siena ar dzeloņdrātīm. Un ir grūti saprast, kurš šajā neprātā īsti no kura aizstāvas.
Es mēģināju iekļūt Višvanatā, izgāju cauri militārajiem un policijas kordoniem un apstājos pie neliela hinduista vīrieša, kurš mani apturēja ar vienkāršu jautājumu: "kāpēc tev jāiet iekšā"?? Sapratu, ka tiešām nevajag. Mani nospieda milzīgs pūlis, un es lēnām gāju atpakaļ...
Fakts ir tāds, ka šī tempļa galvenā svētnīca ir jyotir lingam jeb pašparādītais gaismas lingams, kuru visā Indijā ir tikai 4. Ir skaidrs, ka ir milzīgs skaits cilvēku, kas vēlas pieskarties svētnīcai. , un ziņkārīgie baltie tur nav īpaši gaidīti. Lai gan viņi saka, ka, pareizi sazinoties un izliekoties par hinduistu, jūs tiksiet cauri. Tomēr negribēju mānīt ne citus, ne sevi, tāpēc nogriezos ļoti, ļoti viegli...
Par laimi, apkārtnē ir klusākas vietas. Piemēram:
Sarnath, Budas pirmā sprediķa vieta
Ja Buda ir dzimis un dzīvojis Nepālā, tad Sarnatā, briežu parkā, viņš teica savu pirmo sprediķi 10 uzticīgiem mācekļiem. Budistu valodā runājot, tieši šeit viņš pirmo reizi pagrieza Dharmas ratu. Ģeogrāfiski vietu iezīmē Dameha stūpa, un to ieskauj diezgan jauks parks, kura teritorijā atrodas neliela zvērnīca, klostera drupas un pat leģendārā Bodhi koka pēctecis, zem kura Buda ieguva apgaismību. . Ģeogrāfiski tas atrodas Bodhgaya, 4-5 stundu brauciena attālumā no Varanasi.
Foto 4. Damekh Stupa Budas sprediķa vietā
Nokļūšana Sarnatā no Varanasi izrādījās diezgan grūts darbs. Nav tieša autobusa vai vilciena. Bet ir rikšas. Atradām kādu viltīgu bārdainu indiāni, kurš piekrita mūs aizvest par 400 rūpijām. Taču pēc atgriešanās viņš izmisīgi sāka lūgt vēl un uz mūsu rēķina mēģināja baudīt svaigi spiestu sulu. Kā bērns, ar Dievu... Viņi nepakļāvās provokācijām. Viņi iedeva tieši tik, cik bija norunāts.
Šādi brīži Indijā ir izplatīti. Jūs ļoti ātri pārtraucat par tiem dusmoties. Tāpēc mūsu ceļš nekādi nebija aptumšojies. Mums bija jānokļūst Deli... un mēs sākām risināt jaunu problēmu.
Kā nokļūt Deli no Varanasi
Neskatoties uz attīstīto ceļu tīklu Indijā, mēs neatradām tiešo autobusu. Lidmašīna šķita nepamatoti dārga. Mēs apstājāmies ar vilcienu. Taču arī Indijā ir daudz problēmu ar vilcieniem. Bieži uz tiem nav biļešu vairākas nedēļas iepriekš, bet ārzemniekiem dažkārt var iegādāties biļetes īpašās tūristu biļešu kasēs, pamatojoties uz kvotu. Diemžēl šādas kases nav atrodamas katrā pilsētā. Kopumā mums paveicās un iekāpām čību klases vilcienā (līdzīgi kā mūsu rezervētajai vietai).
Indijas dzelzceļš, protams, ir miskaste. Tas ietekmē gan vagonu stāvokli, gan vilcienu kustības grafiku, kam 3-5 stundu kavēšanās ir diezgan normāla parādība. Mūsējais Deli kavējās 4 stundas. Izkrāvāmies Main Bazaar tumsā un netīrumos tikai divos naktī (labi, ka tur ir 15 minūšu gājiens) un ar grūtībām pamodinājām mierīgi guļošo menedžeri man iemīļotajā viesnīcā.
Kā secinājums
Kopumā pēc īsajām 3 dienām šajā dīvainajā pilsētā es sapratu, ka, neskatoties uz visu sirreālo apkārtni, es vēlos šeit atgriezties vēlreiz. Vēlme nav karsta vai dedzinoša. Piemēram, Katmandu manī izraisa dziļākas jūtas. Bet pati Varanasi atmosfēra, kas vienai no tās izpausmēm ir saukta par "mirušo pilsētu", patiesībā ir ļoti dzīvi apstiprinoša. Varbūt tieši “šausmu” nāves tēli ir galvenais nosacījums tam...
Iespējams, kādā no saviem tuvākajiem braucieniem iekārtošos šeit, izklājīšu portatīvo datoru uz balkona un turpināšu strādāt pie nākamā projekta zem vīraka aromātiem un tālajiem bēru uguņu dūmiem.
Un uzkodām - ļoti atmosfērisks video!
Nav līdzīgu rakstu
Mūsu planēta ir pilna ar brīnišķīgiem dabas un seno civilizāciju pārsteigumiem, pilna ar skaistumu un skatiem, turklāt var atrast arī visai neparastas, dīvainas, tumšas tradīcijas un rituālus. Lai gan jāpiebilst, ka mums tās ir dīvainas un biedējošas, bet dažiem tā ir viņu ikdiena, tā ir viņu kultūra.
Varanasi - mirušo pilsēta
Varanasi ir nozīmīga reliģiska vieta hinduisma pasaulē, svētceļojumu centrs hinduistiem no visas pasaules, tikpat sena kā Babilona vai Tēbas. Šeit spēcīgāk nekā jebkur citur izpaužas cilvēka eksistences pretrunas: dzīvība un nāve, cerība un ciešanas, jaunība un vecums, prieks un izmisums, spožums un nabadzība. Šī ir pilsēta, kurā vienlaikus ir tik daudz nāves un dzīvības. Šī ir pilsēta, kurā līdzās pastāv mūžība un esamība. Šis labākā vieta lai saprastu, kas ir Indija, tās reliģija un kultūra.
IN reliģiskā ģeogrāfija Hinduisms, Varanasi ir Visuma centrs. Viena no hinduistu svētākajām pilsētām kalpo kā sava veida robeža starp fizisko realitāti un dzīves mūžību. Šeit dievi nolaižas uz zemes, un vienkāršs mirstīgais iegūst svētlaimi. Tā ir svēta vieta, kur dzīvot, un svētīta vieta, kur mirt. Šī ir labākā vieta svētlaimes sasniegšanai
Varanasi nozīme hinduistu mitoloģijā ir nepārspējama. Saskaņā ar leģendu, pilsētu pirms vairākiem tūkstošiem gadu dibināja hinduistu dievs Šiva, padarot to par vienu no svarīgākajām svētceļojumu vietām valstī. Tā ir viena no septiņām hinduistu svētajām pilsētām. Daudzējādā ziņā viņš iemieso labākos un sliktākos Indijas aspektus, dažkārt šausminot ārvalstu tūristus. Toties svētceļnieku deklamēšanas ainas staros austoša saule lūgšana pie Gangas upes uz hinduistu tempļu fona ir viens no iespaidīgākajiem apskates objektiem pasaulē. Ceļojot pa ziemeļindiju, mēģiniet nepalaist garām šo seno pilsētu.
Varanasi, kas dibināta tūkstoš gadus pirms Kristus, ir viena no vecākajām pilsētām pasaulē. To sauca daudzi epiteti - "tempļu pilsēta", "Indijas svētā pilsēta", "Indijas reliģiskā galvaspilsēta", "gaismas pilsēta", "apgaismības pilsēta" - un tikai pavisam nesen tika atjaunots tās oficiālais nosaukums. minēts Jatakā - senā stāstījuma hinduistu literatūrā. Bet daudzi joprojām turpina lietot angļu vārdu Benares, un svētceļnieki to sauc tikai par Kaši - tā pilsētu sauca trīs tūkstošus gadu.
Hinduisti patiesi tic dvēseles klejojumiem, kas pēc nāves pārceļas uz citām dzīvām būtnēm. Un pret nāvi viņš izturas kaut kā īpaši, bet tajā pašā laikā ikdienišķi. Hinduistam nāve ir tikai viens samsāras posms jeb nebeidzama dzimšanas un nāves spēle. Un hinduisma piekritējs arī sapņo par to, ka kādu dienu nepiedzims. Viņš tiecas pēc mokšas — šī paša atdzimšanas cikla pabeigšanas, līdz ar to — pēc atbrīvošanās un atbrīvošanās no materiālās pasaules grūtībām. Mokša ir praktiski sinonīms budistu nirvānai: augstākais stāvoklis, cilvēka centienu mērķis, zināms absolūts.
Tūkstošiem gadu Varanasi ir bijis filozofijas un teosofijas, medicīnas un izglītības centrs. Angļu rakstnieks Marks Tvens, šokēts par vizīti Varanasi, rakstīja: ”Benaress (vecais vārds) ir senāks par vēsturi, senāks par tradīcijām, senāks pat par leģendām un izskatās divreiz vecāks nekā tās visas kopā.” Varanasi ir dzīvojuši daudzi slaveni un cienījami Indijas filozofi, dzejnieki, rakstnieki un mūziķi. Šajā krāšņajā pilsētā dzīvoja hindi literatūras klasiķis Kabirs, dziedātājs un rakstnieks Tulsidass uzrakstīja episko poēmu Ramacharitamanas, kas kļuva par vienu no slavenākajiem literatūras darbiem hindi valodā, un Buda teica savu pirmo sprediķi Sarnātā, tikai dažas. kilometrus no Varanasi. Mītu un leģendu apdziedāts, reliģijas svētīts, kopš neatminamiem laikiem tas vienmēr ir piesaistījis lielu skaitu svētceļnieku un ticīgo.
Varanasi atrodas starp Deli un Kolkatu Gangas rietumu krastā. Katrs Indijas bērns, kurš klausījies savu vecāku stāstos, zina, ka Ganga ir lielākā un svētākā no visām Indijas upēm. galvenais iemesls Varanasi apmeklējums, protams, ir Gangas upes apskate. Upes nozīme hinduistiem ir neaprakstāma. Viņa ir viena no 20 lielākās upes miers. Gangas upes baseins ir visblīvāk apdzīvotais pasaulē, un tajā dzīvo vairāk nekā 400 miljoni cilvēku. Ganga ir nozīmīgs apūdeņošanas un saziņas avots miljoniem indiešu, kas dzīvo gar upes gultni. Kopš neatminamiem laikiem viņa ir pielūgta kā dieviete Ganga. Vēsturiski tās krastos atradās vairākas bijušo Firstisti galvaspilsētas.
Lielākais ghats pilsētā, ko izmanto kremēšanai, ir Manikarnika. Šeit tiek kremēti apmēram 200 līķu dienā, un bēru uguni deg dienu un nakti. Ģimenes atved šeit mirušos, kas miruši dabīgā nāvē.
Gangas krastmala ir visvairāk ballīšu vieta Varanasi. Lūk, sodrējiem izsmērēti vientuļnieki: īstie lūdzas un meditē, tūristi plosās ar piedāvājumiem nofotografēties par naudu. Nicinošās eiropietes cenšas neiekāpt kanalizācijā, resnās amerikānietes filmē sevi visa priekšā, pārbiedētas japānietes staigā ar marles saitēm uz sejas - lai glābtos no infekcijām. Tas ir pilns ar rastafariešiem ar drediem, ķēmiem, apgaismotiem un pseidoapgaismotiem cilvēkiem, šizo un ubagiem, masāžas terapeitiem un hašiša tirgotājiem, māksliniekiem un citiem visāda veida cilvēkiem pasaulē. Pūļa daudzveidība ir nesalīdzināma.
Neskatoties uz apmeklētāju pārpilnību, šo pilsētu ir grūti nosaukt par tūristu pilsētu. Varanasi joprojām ir sava dzīve, un tūristiem ar to nav nekāda sakara. Lūk, pa Gangu peld līķis, tuvumā kāds vīrietis mazgā un sita drēbes pa akmeni, kāds tīra zobus. Gandrīz visi peld ar priecīgām sejām. "Ganga ir mūsu māte. Jūs, tūristi, nesaprotat. Jūs smejaties, ka mēs dzeram šo ūdeni. Bet mums tas ir svēts,” skaidro hinduisti. Un patiešām viņi dzer un neslimo. Vietējā mikroflora. Lai gan Discovery Channel, veidojot filmu par Varanasi, iesniedza šī ūdens paraugus izpētei. Laboratorijas spriedums ir šausmīgs – viena pile zirgu ja ne nogalinās, tad noteikti kroplēs. Šajā kritumā ir vairāk nepatīkamu lietu, nekā potenciāli sarakstā ir bīstamas infekcijas valstīm. Bet jūs par to visu aizmirstat, kad atrodaties degošu cilvēku krastā.
Šī ir Manikarnika Ghat, galvenā pilsētas krematorija. Visur ir ķermeņi, ķermeņi un vēl vairāk ķermeņu. Savu kārtu pie ugunskura gaida vairāki desmiti. Degšana, dūmi, čaukstoša malka, satrauktu balsu koris un bezgalīgi skanošā frāze: “Ram nam sagage”. No uguns izbāzās roka, parādījās kāja, un tagad noripoja galva. Strādnieki, svīstot un šķielējot no karstuma, izmanto bambusa nūjas, lai apgāztu no uguns izplūstošās ķermeņa daļas. Es jutos kā uz kaut kādas šausmu filmas uzņemšanas laukuma. Realitāte pazūd no zem kājām.
No "trump" viesnīcu balkoniem var redzēt Gangu un līdz ar to arī bēru kūlas dūmus. Es negribēju sajust šo dīvaino smaržu visas dienas garumā, tāpēc es pārcēlos uz mazāk modernu rajonu un prom no līķiem. "Draugs, laba kamera! Vai vēlaties filmēt, kā tiek sadedzināti cilvēki? - reti, bet dzird priekšlikumus no pesteriem. Nav neviena likuma, kas aizliegtu filmēt bēru rituālus. Bet tajā pašā laikā nav nevienas iespējas izmantot aizlieguma neesamību. Pseidofilmu atļauju pārdošana ir tās kastas bizness, kas kontrolē kremēšanu. Pieci līdz desmit dolāri par vienu slēģa klikšķi, un dubultā cena ir tāda pati.
Krāpties nav iespējams. Nācās vērot, kā tūristi nezināšanas dēļ pat vienkārši pavērsa kameru pret uguni un nokļuva zem bargākā pūļa spiediena. Tie vairs nebija darījumi, bet gan rekets. Žurnālistiem ir īpašas likmes. Pieeja katram cilvēkam ir individuāla, bet par atļauju strādāt “zonā” - līdz 2000 eiro, bet par vienu fotokarti - līdz simts dolāriem. Ielu mākleri vienmēr noskaidroja manu profesiju un tikai tad sāka solīt. Un kas es esmu? Amatieru fotogrāfijas students! Ainavas, ziedi un tauriņi. Tu saki tā – un cena uzreiz dievīga, 200 dolāri. Bet nav garantijas, ka ar “filka sertifikātu” viņi nenonāks ellē. Turpinu meklēt un drīz vien atrodu galveno. "B-i-i-g boss," viņi sauc viņu uz krastmalas.
Vārds ir Sures. Ar lielu vēderu un ādas vesti viņš lepni staigā starp ugunskuriem – uzrauga personālu, koksnes pārdošanu un ieņēmumu iekasēšanu. Es viņam arī sevi iepazīstinu kā iesācēju amatieru fotogrāfu. "Labi, jums ir 200 dolāri un īre uz nedēļu," Sures priecājās, paprasīja 100 dolārus avansā un parādīja "permishina" paraugu - A4 papīra lapu ar uzrakstu a la "Es atļauju. Boss". Es negribēju atkal pirkt papīru par divsimt dārgakmeņiem. "Uz Varanasi rātsnamu," es teicu tuk-tuk vadītājam. Divstāvu māju komplekss ļoti atgādināja padomju laika sanatoriju. Cilvēki krāmējas ar papīriem un stāv rindās.
Un mazie pilsētas pārvaldes ierēdņi, tāpat kā mūsējie, ir kūtri - ilgi vāļājas pie katras lapiņas. Es nogalināju pusi dienas, savācu autogrāfu kolekciju no lielajiem Varanasi kadriem un devos uz policijas štābu. Likumsargi piedāvāja sagaidīt priekšnieku un pacienājuši ar tēju. Izgatavoti no māla podiem, it kā no “ukraiņu suvenīru” veikala. Pēc tējas dzeršanas policists izsit saldējumu uz grīdas. Izrādās, ka plastmasa ir dārga un nav videi draudzīga. Bet Gangā ir daudz mālu, un tas ir bez maksas. Kādā ielas ēstuvē man tāda glāze kopā ar tēju maksāja pat 5 rūpijas. Indietim tas ir pat lētāk. Pēc dažām stundām notika audiencija pie pilsētas policijas priekšnieka. Es nolēmu maksimāli izmantot tikšanos un palūdzu viņam vizītkarti. "Man tas ir tikai hindi valodā!" - vīrietis iesmējās. “Piedāvāju apmaiņu. Tu saki man hindi, es tev saku ukraiņu valodā,” es izdomāju. Tagad manās rokās ir vesela kaudze atļauju un trumpis - Varanasi galvenā formas tērpa vizītkarte.
Apmeklētāji bailēs skatās uz ugunsgrēkiem no tālienes. Labvēlīgie vēršas pie viņiem un it kā nesavtīgi ievada viņus Indijas bēru tradīciju vēsturē. “Ugunsgrēkam paņem 400 kilogramus malkas. Viens kilograms - 400-500 rūpijas (1 ASV dolārs - 50 Indijas rūpijas - Autora piezīme). Palīdziet bojāgājušā ģimenei, ziedojiet vismaz pāris kilogramus naudas. Cilvēki pavada visu savu dzīvi, vācot naudu pēdējam ugunskuram,” tūre beidzas kā standarta. Izklausās pārliecinoši, ārzemnieki izņem makus. Un, pat nenojaušot, viņi maksā par pusi uguns. Galu galā reālā cena koksne - no 4 rūpijām par kilogramu. Vakarā atbraucu uz Manikarniku. Burtiski pēc minūtes pieskrien vīrietis un prasa paskaidrot, kā es uzdrošinos atklāt savu objektīvu svētā vietā.
Ieraugot dokumentus, viņš ar cieņu pieliek rokas pie krūtīm, noliec galvu un saka: “Sveicināti! Tu esi mūsu draugs. Lūgt palīdzību." Tas ir 43 gadus vecais Kaši Baba no augstākās brahmaņu kastas. Viņš kremēšanas procesu šeit pārrauga 17 gadus. Viņš saka, ka darbs viņam dod traku enerģiju. Hinduisti ļoti mīl šo vietu – vakaros vīrieši sēž uz kāpnēm un stundām ilgi skatās uz ugunskuriem. "Mēs visi sapņojam nomirt Varanasi un šeit kremēt mūsu ķermeņus," viņi saka apmēram tā. Mēs ar Kaši Babu arī apsēžamies viens otram blakus. Izrādās, ka tieši šajā vietā līķus sāka dedzināt pirms 3500 gadiem. Tā kā dieva Šivas uguns šeit netika iedegta. Tas deg arī tagad, tiek uzraudzīts visu diennakti, no tās tiek aizdedzināta katra rituāla uguns. Mūsdienās šeit katru dienu pelnos tiek pārvērsti 200–400 līķu. Un ne tikai no visas Indijas. Degšana Varanasi ir daudzu imigrantu hinduistu un pat dažu ārzemnieku pēdējā vēlēšanās. Nesen, piemēram, tika kremēts kāds gados vecs amerikānis.
Pretēji tūristu pasakām kremācija nav īpaši dārga. Lai sadedzinātu ķermeni, būs nepieciešami 300-400 kilogrami malkas un līdz četrām stundām. Kilograms malkas sākas no 4 rūpijām. Visa bēru ceremonija var sākties no 3-4 tūkstošiem rūpiju jeb 60-80 dolāriem. Bet nav maksimālās latiņas. Bagātāki cilvēki smaržai ugunī pievieno sandalkoku, kura kilograms sasniedz pat 160 dolārus. Kad Mahārādža nomira Varanasi, viņa dēls pavēlēja kurināt uguni tikai no sandalkoka un izkaisīja smaragdus un rubīnus. Viņi visi likumīgi devās pie Manikarnikas strādniekiem - cilvēkiem no Dom-Raja kastas.
Tie ir zemākā cilvēku šķira, tā sauktie neaizskaramie. Viņu liktenis ir netīrs darbs, kurā ietilpst līķu dedzināšana. Atšķirībā no citiem neaizskaramajiem, Dom-Raja kastam ir nauda, par ko liecina pat nosaukumā esošais "radža" elements.
Katru dienu šie cilvēki tīra teritoriju, izsijā un mazgā caur sietu pelnus, ogles un sadegušo zemi. Uzdevums ir atrast rotaslietas. Tuviniekiem nav tiesību tos izņemt no mirušā. Gluži pretēji, viņi informē puišus Radža mājā, ka mirušais, teiksim, zelta ķēde, dimanta gredzens un trīs zelta zobi. To visu strādnieki atradīs un pārdos. Naktīs virs Gangas ir ugunsgrēku blāzma. Labākais veids, kā to apskatīt, ir no centrālās ēkas Manikarnika Ghat jumta. “Ja tu nokritīsi, tu iesi tieši ugunī. Ērti,” Kaši iebilst, kamēr es stāvu uz nojumes un skatos panorāmu. Šīs ēkas iekšienē valda tukšums, tumsa un gadu desmitiem kūpušas sienas.
Teikšu godīgi – tas ir šausmīgi. Sausā vecenīte sēž tieši uz grīdas, otrā stāva stūrī. Šī ir Daya Mai. Viņa neatceras precīzu savu vecumu - viņa saka apmēram 103 gadus veca. Pēdējos 45 no tiem Daya pavadīja tieši šajā stūrī, ēkā netālu no kremācijas bankas. Nāves gaidīšana. Viņš vēlas mirt Varanasi. Šī sieviete no Bihāras pirmo reizi ieradās šeit, kad viņas vīrs nomira. Un drīz viņa zaudēja savu dēlu un arī nolēma mirt. Varanasi biju desmit dienas, no kurām gandrīz katru dienu satiku Daya Mai. Atspiedusies uz kociņa, viņa no rīta izgāja uz ielas, staigāja starp malkas krāvumiem, piegāja pie Gangas un atkal atgriezās savā stūrī. Un tā jau 46. gadu pēc kārtas.
Degt vai nedegt? Manikarnika nav vienīgā kremācijas vieta pilsētā. Šeit viņi sadedzina tos, kas mirst dabiskā nāvē. Kilometru iepriekš uz Hari Chandra Ghat tiek aizdedzināti mirušie, pašnāvnieki un negadījumos cietušie. Netālu atrodas elektriskā krematorija, kurā tiek dedzināti ubagi, kuri nav savākuši naudu malkai. Lai gan parasti Varanasi pat nabadzīgākajiem nav problēmu ar bērēm. Iepriekšējos ugunsgrēkos neizdegusī malka bez maksas tiek nodota ģimenēm, kurām malkas nepietiek. Varanasi jūs vienmēr varat piesaistīt naudu vietējo iedzīvotāju un tūristu vidū. Galu galā palīdzība mirušā ģimenei nāk par labu karmai. Bet nabadzīgos ciemos ir problēmas ar kremāciju. Nav neviena, kas palīdzētu. Un simboliski sadedzināts un Gangā iemests ķermenis nav nekas neparasts.
Vietās, kur svētajā upē veidojas aizsprosti, ir pat profesija - līķu vākšana. Vīri brauc ar laivu un savāc līķus, vajadzības gadījumā pat ienirst ūdenī. Netālu pie lielas akmens plāksnes piesiets ķermenis tiek iekrauts laivā. Izrādās, ka ne visus ķermeņus var sadedzināt. Ir aizliegts kremēt sadhus, jo viņi pameta darbu, ģimeni, seksu un civilizāciju, veltot savu dzīvi meditācijai. Bērni līdz 13 gadu vecumam netiek apdedzināti, jo tiek uzskatīts, ka viņu ķermenis ir kā ziedi. Attiecīgi aizliegts aizdedzināt grūtnieces, jo iekšā ir bērni. Nav iespējams kremēt cilvēku ar lepru. Visas šīs mirušo kategorijas tiek piesietas pie akmens un noslīcinātas Gangā.
Ir aizliegts kremēt tos, kas nogalināti ar kobras kodumu, kas Indijā nav nekas neparasts. Tiek uzskatīts, ka pēc šīs čūskas koduma iestājas nevis nāve, bet gan koma. Tāpēc no banānkoka tiek taisīta laiva, kurā novietots plēvē ietīts ķermenis. Tam ir pievienota zīme ar jūsu vārdu un mājas adresi. Un viņi devās uz Gangu. Sadhus, kas meditē krastā, mēģina noķert šādus ķermeņus un ar meditācijas palīdzību mēģina tos atgriezt dzīvē.
Viņi saka, ka veiksmīgi rezultāti nav nekas neparasts. “Pirms četriem gadiem 300 metrus no Manikarnikas kāds vientuļnieks noķēra un atdzīvināja ķermeni. Ģimene bija tik laimīga, ka gribēja padarīt sadhu bagātu. Bet viņš atteicās, jo, ja viņš paņems kaut vienu rūpiju, viņš zaudēs visu savu spēku,” man teica Kaši Baba. Dzīvniekus vēl nededzina, jo tie ir dievu simboli. Bet visvairāk mani šokēja briesmīgā paraža, kas pastāvēja vēl salīdzinoši nesen – sati. Atraitnes dedzināšana. Ja vīrs mirst, sievai jāsadedzina tajā pašā ugunī. Tas nav mīts vai leģenda. Pēc Kashi Baba teiktā, šī parādība bija izplatīta pirms aptuveni 90 gadiem.
Saskaņā ar mācību grāmatām atraitņu dedzināšana tika aizliegta 1929. gadā. Bet sati epizodes joprojām notiek šodien. Sievietes daudz raud, tāpēc viņām ir aizliegts atrasties ugunskura tuvumā. Bet burtiski 2009. gada sākumā izņēmums tika izdarīts kādai atraitnei no Agras. Viņa vēlējās pēdējo reizi atvadīties no vīra un lūdza nākt pie ugunskura. Es lecu tur, un kad uguns jau dega ar spēku un galveno. Viņi izglāba sievieti, taču viņa bija smagi apdegusi un nomira pirms ārstu ierašanās. Viņa tika kremēta tajā pašā ugunskurā, kur viņas saderinātais.
Gangas otrā krastā no rosīgās Varanasi ir pamesti plašumi. Tūristiem nav ieteicams tur parādīties, jo dažkārt ciema šantraps izrāda agresiju. Gangas pretējā pusē ciema iedzīvotāji mazgā drēbes, un svētceļniekus ved uz turieni peldēties. Starp smiltīm acīs iekrīt vientuļa no zariem un salmiem veidota būda. Tur dzīvo vientuļnieks sadhu ar dievišķo vārdu Ganešs. Kāds vīrietis ap 50 gadiem pārcēlās uz šejieni no džungļiem pirms 16 mēnešiem, lai veiktu pudžas rituālu – ēdiena sadedzināšanu ugunī. Kā upuris dieviem. Viņam patīk ar vai bez iemesla teikt: "Man nevajag naudu - man vajag manu pudžu." Viena gada un četru mēnešu laikā viņš sadedzināja 1 100 000 kokosriekstu un iespaidīgu daudzumu eļļas, augļu un citu produktu.
Savā būdā viņš vada meditācijas kursus, tā viņš pelna naudu savai pudžai. Cilvēkam no būdas, kurš dzer ūdeni no Gangas, viņš lieliski runā angliski, labi pārzina National Geographic Channel produkciju un aicina pierakstīt savu mobilā numuru. Ganešam kādreiz bija normālu dzīvi, viņš joprojām ik pa laikam atzvana ar savu pieaugušo meitu un bijušo sievu: “Kādu dienu es sapratu, ka vairs negribu dzīvot pilsētā un man nav vajadzīga ģimene. Tagad esmu džungļos, mežā, kalnos vai upes krastā.
Man nevajag naudu — man vajag manu pudžu. Pretēji ieteikumiem apmeklētājiem, es bieži peldēju uz otru Gangas krastu, lai atpūstos no nebeidzamā trokšņa un kaitinošajiem pūļiem. Ganešs mani pazina no tālienes, pamāja ar roku un kliedza: "Dima!" Bet pat šeit, Gangas otrā krasta pamestajā krastā, jūs varat pēkšņi nodrebēt. Piemēram, redzot, kā suņi plosās cilvēka ķermenis viļņi izskaloti krastā. Redzēt, nodrebināties un atcerēties - tā ir Varanasi, “nāves pilsēta”.
Ja cilvēks nomira Varanasi, viņš tiek sadedzināts 5-7 stundas pēc nāves. Iemesls steigai ir karstums. Ķermeni nomazgā un iemasē ar medus, jogurta un dažādas eļļas un deklamējiet mantras. Tas viss, lai atvērtu 7 čakras. Tad viņi iesaiņo to lielā baltā palagā un dekoratīvā audumā. Tie ir novietoti uz nestuvēm, kas izgatavotas no septiņiem bambusa šķērsstieņiem – arī pēc čakru skaita.
Ģimenes locekļi nes ķermeni uz Gangu un skandina mantru: “Ram nam sagage” - aicinājums nodrošināt, lai šī cilvēka nākamajā dzīvē viss būtu kārtībā. Nestuves ir iegremdētas Gangā. Tad nelaiķim tiek atsegta seja, un tuvinieki piecas reizes aplej ar rokām ūdeni. Viens no ģimenes vīriešiem noskuj galvu un ģērbjas baltās drēbēs. Ja tēvs nomira, vecākais dēls to dara, ja māte - jaunākais dēls, ja sieva ir vīrs. Viņš aizdedzina zarus no svētās uguns un piecas reizes apstaigā ķermeni ar tiem. Tāpēc ķermenis nonāk piecās stihijās: ūdenī, zemē, ugunī, gaisā, debesīs.
Jūs varat tikai iekurt uguni dabiskā veidā. Ja sieviete ir mirusi, viņas iegurni pilnībā nesadedzina, ja vīrietis, tad ribu nesadedzina. Noskutais vīrietis ielaiž šo apdegušo ķermeņa daļu Gangā un cauri kreisais plecs nodzēš gruzdošās ogles no spaiņa.
Savulaik Varanasi bija gan akadēmisks, gan reliģisks centrs. Pilsētā tika uzcelti daudzi tempļi, darbojās universitātes un tika atvērtas lieliskas bibliotēkas ar Vēdu laika tekstiem. Tomēr daudz ko iznīcināja musulmaņi. Tika iznīcināti simtiem tempļu, dienu un nakti dega ugunskuri ar nenovērtējamiem manuskriptiem, tika iznīcināti arī cilvēki - nenovērtējamo dārgumu nesēji. seno kultūru un zināšanas. Tomēr Mūžīgās pilsētas garu nevarēja uzvarēt. To var sajust arī tagad, ejot pa šaurajām vecā Varanasi ieliņām un nokāpjot uz Gangas upes ghatiem (akmens kāpnēm). Ghats ir viena no Varanasi (kā arī jebkura hinduistu svētā pilsēta) raksturīgākajām iezīmēm, kā arī nozīmīga svētvieta miljoniem ticīgo. Tie kalpo gan rituālai mazgāšanai, gan mirušo sadedzināšanai. Vispār Ghats ir vispopulārākā vieta Varanasi iedzīvotājiem - uz šīm kāpnēm viņi dedzina līķus, smejas, lūdzas, mirst, staigā, draudzējas, tērzēja pa telefonu vai vienkārši sēž.
Šī pilsēta atstāj visspēcīgāko iespaidu uz ceļotājiem uz Indiju, neskatoties uz to, ka Varanasi nemaz neizskatās pēc "brīvdienas tūristiem". Dzīve šajā svētajā pilsētā ir pārsteidzoši cieši saistīta ar nāvi; Tiek uzskatīts, ka mirst Varanasi, Gangas upes krastos, ir ļoti godājama lieta. Tāpēc tūkstošiem slimu un vecu hinduistu pulcējas uz Varanasi no visas valsts, lai šeit sagaidītu savu nāvi un atbrīvotos no dzīves steigas un burzmas.
Netālu no Varanasi atrodas Sarnath, vieta, kur Buda sludināja. Ir teikts, ka šajā vietā augošais koks tika stādīts no Bodhi koka sēklām, tā paša koka, zem kura Buda saņēma pašrealizāciju.
Pati upes krastmala ir sava veida milzīgs templis, kurā kalpošana nebeidzas – vieni lūdz, citi meditē, citi nodarbojas ar jogu. Šeit tiek sadedzināti mirušo līķi. Zīmīgi, ka tiek sadedzināti tikai to ķermeņi, kuriem nepieciešama rituāla attīrīšana ar uguni; un tāpēc tiek uzskatīts, ka svēto dzīvnieku (govju), mūku, grūtnieču ķermeņi jau ir ciešanu attīrīti un, ne kremēti, tiek iemesti Gangā. Tas ir galvenais senās Varanasi pilsētas mērķis – dot cilvēkiem iespēju atbrīvoties no visa samaitātā.
Un tomēr, neskatoties uz misiju, kas ir nesaprotama un vēl jo vairāk skumja neinduistiem, šī pilsēta ir ļoti reāla pilsēta ar vienu miljonu iedzīvotāju. Saspiestajās un šaurajās ieliņās dzirdamas cilvēku balsis, mūzikas skaņas, dzirdami tirgotāju saucieni. Visur ir veikali, kur var iegādāties suvenīrus no seniem traukiem līdz sarisiem, kas izšūti ar sudrabu un zeltu.
Pilsēta, lai arī nav tīra, necieš tik daudz no netīrumiem un pārapdzīvotības kā citas Indijas pilsētas. lielajām pilsētām- Bombeja vai Kalkuta. Taču eiropiešiem un amerikāņiem jebkuras Indijas pilsētas iela atgādina milzu skudru pūzni - visapkārt skan tauru, velozvanu un saucienu kakofonija, un pat uz rikšas izrādās ļoti grūti izspiesties pa šauru, kaut vai centrālās ielas.
Mirušie bērni līdz 10 gadu vecumam, grūtnieču un baku slimnieku līķi netiek kremēti. Viņu ķermenim piesien akmeni un no laivas iemet Gangas upes vidū. Tāds pats liktenis sagaida arī tos, kuru radinieki nevar atļauties nopirkt pietiekami daudz koksnes. Kremēšana uz sārta maksā lielu naudu, un ne visi to var atļauties. Reizēm kremēšanai ne vienmēr pietiek ar iegādāto malku, un tad līdz pusei sadegušās ķermeņa atliekas tiek iemestas upē. Diezgan bieži sastopama parādība redzēt upē peldošās mirušo ķermeņu pārogļotās atliekas. Tiek lēsts, ka katru gadu upes gultnē tiek aprakti aptuveni 45 000 nekremētu līķu, kas palielina jau tā stipri piesārņotā ūdens toksicitāti. Tas, kas satricina Rietumu tūristus, indiešiem šķiet gluži dabiski. Atšķirībā no Eiropas, kur viss notiek aiz slēgtām durvīm, Indijā ikviens dzīves aspekts ir redzams uz ielām, neatkarīgi no tā, vai tā ir kremēšana, veļas mazgāšana, vannošanās vai ēdiena gatavošana.
Gangas upe kaut kā brīnumainā kārtā spēja attīrīties daudzus gadsimtus. Vēl pirms 100 gadiem tās svētajos ūdeņos nevarēja izdzīvot tādas baktērijas kā holera. Diemžēl šodien Ganga ir viena no piecām piesārņotākajām upēm pasaulē. Pirmkārt, indīgo vielu dēļ, ko rūpniecības uzņēmumi izvada gar upes gultni. Dažu mikrobu piesārņojuma līmenis simtiem reižu pārsniedz pieļaujamo līmeni. Apmeklētājus pārsteidz pilnīgs higiēnas trūkums. Mirušo pelni, notekūdeņi un ziedojumi peld garām dievlūdzējiem, kad viņi peldas un veic attīrīšanas ceremonijas ūdenī. No medicīniskā viedokļa peldēšanās ūdenī, kurā ir bojājas līķi, var inficēties ar daudzām slimībām, tostarp hepatītu. Tas ir brīnums, ka tik daudzi cilvēki katru dienu peld un dzer ūdeni, nejūtot nekādu ļaunumu. Daži tūristi pat pievienojas svētceļniekiem.
Daudzas pilsētas, kas atrodas pie Gangas, arī veicina upes piesārņojumu. Pamatojoties uz Centrālās piesārņojuma kontroles pārvaldes ziņojumu vidi No tā izriet, ka Indijas pilsētas pārstrādā tikai aptuveni 30% notekūdeņu. Mūsdienās Ganga, tāpat kā daudzas citas Indijas upes, ir ļoti aizsērējusi. Tas satur vairāk notekūdeņu nekā saldūdens. Un gar tās krastiem krājas rūpnieciskie atkritumi un kremēto cilvēku mirstīgās atliekas.
Tādējādi Pirmā pilsēta uz Zemes (tā Indijā sauc Varanasi) rada dīvainu un neticami spēcīgu, neizdzēšamu iespaidu uz tūristiem – to nav iespējams ne ar ko salīdzināt, tāpat kā nav iespējams salīdzināt reliģijas, tautas un kultūras.
Atvainojiet, ja kaut kas izrādījās ļoti neglīts.
Un pabeigt savu dzīves ceļojumu šeit un tādējādi salauzt Samsāras ratu un pabeigt atdzimšanas sēriju ir katra ticīgā sapnis! Varanasi aka Benares un Kashi - gaismas pilsēta tiek uzskatīta par senāko dzīvo pilsētu uz zemes. Saskaņā ar leģendām, Šiva to radīja vairāk nekā pirms 5000 gadiem un, pamatojoties uz zinātniskiem datiem, 3000 gadus. Bet, neskatoties uz visu iepriekš rakstīto, nesagatavotam ceļotājam pilsēta var izraisīt apjukumu vai pat šoku, iespējams, vairāk nekā jebkura cita Indijas pilsēta. Vislielāko iespaidu atstāj mirušo kremācijas procesi Gangas krastos.
Varanasi ir vecākā pilsēta uz zemes, kas atrodas svētās Gangas upes krastā. Reiz tas bija tikpat vecs kā Luksora, Babilonija un Ninive. Tagad no šīm lielajām metropolēm ir palikušas tikai drupas, un Varanasi stāv un tiek uzskatīta par vecāko dzīvo pilsētu uz Zemes.
Varbūt viņu patiesībā aizsargā lielais Šiva, kurš viņu radīja.
Hinduistiem ir grūti pārvērtēt šīs pilsētas nozīmi, katram ticīgajam vajadzētu šeit apmeklēt un vismaz reizi dzīvē ienirt svētajā Gangā. Un nomirt svētajā pilsētā ir dievbijīga hinduista galīgā vēlme. Nav pārsteidzoši, ka daudzi no viņiem to uzskata par Visuma centru.
Vēl viens Benaresa nosaukums ir bēru uguņu pilsēta. Kad briti pirmo reizi ieradās Benaresā, viņi bija vienkārši šokēti par notiekošo. Ghatos visā pilsētas krastmalā dega ugunsgrēki, dega līķi. Gangā iemesto sadedzināto zīmolu vietā nekavējoties tika izcelti jauni mirušie. Ugunskura darbinieki ar nūjām sajauca nesadegušās cilvēku atliekas ar gruzdošām oglēm. Piedegušas gaļas un matu smarža pārņēma visu pilsētu. Tā bija nereāla, milzīga krematorija, kuras dzīvi dzīvoja visa pilsēta. Pēc redzētā briti nolēma visu nodot civilizētā skatījumā savā izpratnē par šo vārdu. Viņi gribēja visu pārvietot prom no pilsētas, bet sastapa izmisīgu pretestību un cilvēku sašutumu. Baidoties no sacelšanās, viņi atteicās no savas idejas un atstāja visu kā bijis. Un līdz pat šai dienai Varanasi, lai gan ne tik lielā mērogā, kremēšana notiek Gangas krastos. Mūsdienās galvenā kremācijas vieta ir Manikarnya Ghat. Tur bez apstājas deg bēru kūlas, un pa šaurajām ieliņām pie šiem ugunskuriem nepārtraukti tiek nestas nestuves ar mirušajiem. Daudziem viss notiekošais var šķist sižets no šausmu filmas: ar nūju maisot uguni kopā ar mirušo, līķim var nokrist roka vai galva. Var redzēt, ka suns grauž cilvēka kaulu. Vai arī braucot ar laivu pa Gangu un uzdurties peldošam uzpūstam līķim. Saskaņā ar hinduistu koncepcijām jaunavas, mūki un zīdaiņi netiek kremēti, bet gan “apglabāti” Gangā.
Protams, Varanasi nav vienkārša pilsēta un ne visi to sapratīs. Bet daži šeit atgriežas atkal un atkal. Esot tur, es jutu neizskaidrojamu mieru un mieru. Un arī mūžības pieskāriens.
Varanasi ir senāka par vēsturi, senāka par tradīcijām,
vecāks par leģendām un izskatās divreiz vecāks,
nekā visas kopā.
Marks Tvens
Varanasi cenas
Ēdienu cenas: Omlete no 2 olām 30-50 rūpijas, vistas ēdiens vidēji 150 rūpijas, kafija ar pienu vai tēju 15-30 rūpijas, plātsmaize ar sieru 35 rūpijas, rīsi ar sautētiem kartupeļiem ar garšvielām 90 rūpijas, 2 litru ūdens pudele veikalā 25 rūpijas.
Vidēji pārtika dienā maksās 300-350 rūpijas.
Izmitināšanas cenas: gulta hostelī ir aptuveni 100 rūpijas, cenas par numuru hostelī Gangas krastā sākas no 150 rūpijām. Turpmāk cenas būs augstākas atkarībā no viesnīcas līmeņa. Bet ne vienmēr dārgāks ir labāks, es pats to piedzīvoju un no dārgākas un mazāk ērtas viesnīcas, kas atradās 1 km no Gangas, pārcēlos uz lētāku pašā upes krastā.
Paturiet prātā, ka viesnīcas cena var būt augstāka, ja jūs uz turieni aizvedīs rikša vai taksists, jo viņš par to saņems komisijas maksu. Labākais variants nepārmaksājiet par izmitināšanu ar komisijas naudu, vienojieties ar viesnīcas īpašnieku, kurā jūs plānojat apmesties, lai sagaidītu jūs stacijā.
Transporta cenas: velosipēdu rikšas no 50 rūpiju attāluma no dzelzceļa stacijas līdz vecpilsētai. Tāda pati distance atkarībā no laika un apstākļiem var maksāt 250 rūpijas.
Vidēji izmaksas par 1 izmitināšanas dienu Varanasi būs aptuveni 350 (pārtika) + 200 (naktsmītne) = 550 rūpijas - tas neietver transportu.
Fotogrāfijas no ceļojuma uz Varanasi
Varanasi pirmā diena
Varanasi ielas
Gandrīz visas pilsētas centrālās ielas ir piepildītas ar cilvēkiem, pedikabiem, tuk-tukiem, automašīnām un autobusiem, un tas viss pārvietojas vienā kolonnā, ar troksni un troksni. Šāda cilvēku, transportlīdzekļu un skaņu koncentrācija nesagatavotam cilvēkam ir vienkārši šokējoša.
Varanasi centrālajās ielās satiksme notiek gandrīz visu laiku. Ap jums ir vesels bars cilvēku, automašīnu, dzīvnieku, ziedu un skaņu. Varbūt dažus cilvēkus šī krāsa piesaista, bet man ar to pietika ar 15 minūtēm.
Biju aculiecinieks, kad divi autobusi gandrīz saspieda vīrieti, kurš slējās starp tiem. Pirmā mana vēlme bija pēc iespējas ātrāk pārbaudīt visu, ko biju plānojis, un izkļūt no šīs nekārtības.
Bet, kad iekārtojos viesu namā pašā Gangas krastā ar skatu uz pašu upi, bēru malku un visu apkārtni. Mani apciemoja neaptverams miers un klusums ar aizkustinošas mūžības sajūtu. Un pieķēru sevi pie domas, ka vēlme pamest pilsētu ir pavisam zudusi.
No manas viesu mājas sānu loga man pavērās skats uz seno Benaresu jumtiem. Šeit ir šī viesu nama adrese: Kashi guest house top restorāns ar skatu uz Gangu ck9/5, Manikarnika (Burring) Ghat, Varanasi e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Lai to skatītu, jums ir jābūt iespējotam JavaScript. Numura cena 2012. gadā bija 150 rūpijas. tel:9305144163 9648993739. Varat zvanīt un atbrauks pēc jums. Un vēl labāk to darīt, pretējā gadījumā vietējiem taksometru vadītājiem patīk jūs atvest uz citām viesu mājām, lai saņemtu par jums komisiju, un jūs saņemsiet cenu par mājokli, ņemot vērā šo komisiju.
Viesu namā bija kafejnīca, pēc izskata ne visai pievilcīga, bet ar skatu uz Gangu un senajiem tempļiem. Un turklāt ar ne sliktu virtuvi. Tajā laikā bija patīkama jaunu franču kompānija, kas smēķēja marihuānu, klausījās regeju un apcerēja apkārtējos skatus uz lielisko pilsētu vai vienkārši gulēja uz estakādes gultas. Bija arī kāda jauna angliete, kura arī smēķēja un pēc pāris piepūšanās paņēma adāmadatas un kaut ko uzadīja.
Templis Gangas upes krastā
Pirmie kolorītie personāži, kurus satiku ceļā uz Ghatiem un svēto Gangu. Kopumā Varanasi ir daudz interesantu personību. Daži no viņiem ir īsti askēti vai sava dieva kalpi. Un daudzi cilvēki saģērbjas, lai pelnītu naudu, fotografējoties ar tūristiem.
Gangas krastos hinduisti mazgājas, mazgā drēbes, lūdzas, un kremētie līķi tiek iemesti pašā upē. No noteikta laika jūs varat pelnīt naudu šeit no tūristiem. Daudziem šī upe ir visa dzīve.
Mūžīgā pilsēta - Varanasi (Benaresa, Kaši) un tās debesskrāpji.
Soļi pa vecpilsētas ielām.
Svētceļnieks
Jaunas dienas lūgšana.
Lielā mazgāšana.
Apbedīšanas malka Gangas krastā Manikarnika Ghatā. Manikarnika Ghat, ko uzskata par vienu no svētākajiem getiem (gatiem). Kremācijas procesi notiek gandrīz pastāvīgi. Pārogļotās atliekas tiek izmestas upē.
Mentors un students.
Bocmanis.
Varanasi Ghats.
Vēl viena diena mūžīgajā pilsētā tuvojas beigām.
Saulriets Varanasi.
Uzticīgais Tā Kunga kalps.
Un šī ir ļoti cienīta sieviete. Viņam apkārt bija daudz cilvēku, kuri viņam uzdeva daudz jautājumu. Viņš tiem atbildēja ar ļoti svarīgu skatienu.
Vakaros Varanasi pie Dashashwamedh Ghat notiek burvīgs skats. Hindu priesteri - brahmaņi, diriģē arati. Arati ir rituāls, kas ietver sveču aizdegšanu un ziedu, augļu un saldumu piedāvāšanu. Svētais rituāls pauž Šivas, mātes Gangas, Surjas (saules), Agni (uguns) un visa Visuma pielūgšanu.
Rituālās bļodas.
Arati rituāls ir ļoti iespaidīgs, to apmeklē ļoti daudz cilvēku, gan paši indieši, gan tūristi. Daudzi cilvēki jau iepriekš ieņem ērtas vietas, lai uzņemtu veiksmīgākās un skaistākās fotogrāfijas.
Otrā diena Varanasi
Ghats Varanasi Gangas krastā, tūristu visvairāk apmeklētā vieta. Bet, neskatoties uz to, dzīve šeit turpinās kā parasti. Kāds mazgā, kāds lūdz, kāds mazgā, un kāds nogludina sari, kā tas ir šajā gadījumā. Labā lieta Indijā ir tā, ka, neskatoties uz stingriem dzīves noteikumiem, tūristiem ir brīva pieeja gandrīz visur. Un izrādās, ka tu pats ienirsti šajā pasaulē un dzīvo to pašu dzīvi ar apkārtējiem, nevis visu vēro no tūristu autobusa loga.
Varanasi Ghats. Daudzi Gangas svētās pilsētas iedzīvotāji pavada visu savu dzīvi. Šeit viņi piedzimst, dzīvo, un šeit viņiem jāsāk pēdējais ceļojums.
Indijas faķīrs, čūsku burvējs.
Un te kobra nolēma “neuztraukties” par faķīra maģiju un burvestībām un rāpot prom vajadzīgajā virzienā. Bet tā tur nebija! Čūska šim hinduistam ir svarīga naudas pelnīšanas sastāvdaļa.
Nu, kāda gan būtu svēta pilsēta bez svētajiem dzīvniekiem?
Bēru koks.
Šeit var labi redzēt, kā tiek svērta bēru malka un, acīmredzot, tiek apspriesta cena par to. Daudziem cilvēkiem nepietiek naudas, lai samaksātu par malkas daudzumu, kas nepieciešams mirušā pilnīgai sadedzināšanai. Un tad viss, kas izdevās sadedzināt, tiek iemests Gangā.
Svari bēru malkai.
Ievērojama daļa Manikarnika Ghat tuvāko ielu ir izklāta ar malku kremēšanai.
Vecpilsētas ielas.
Labajā pusē ir viens no cienījamākajiem pielūgsmes simboliem Indijā, lingams (vīriešu dzimumorgāns) un joni ( sieviešu orgāns). Šo divu simbolu kombinācija nozīmē, ka vīrišķais un sievišķais pamats ir cilvēka pastāvēšanas mūžīgā un nemainīgā būtība.
Noguris vecis.
Vietējais
Benaresas iedzīvotāju pieticīgā dzīve. Uz sienas labajā pusē ir redzama svastika. Svastika Indijā ir dzīvības, gaismas, dāsnuma un pārpilnības simbols.
Šīs ir durvis, kas ir mājām vecpilsētā.
Un šādi seni logi tīmeklī nav nekas neparasts.
Uz senajām durvīm pat var redzēt zīmi ar adresi.
Laivas Varanasi ir lieliska vērtība. Tas ir ne tikai šķērsošanas veids, bet arī naudas pelnīšanas veids vietējiem iedzīvotājiem, viņi ved tūristus izbraucienos pa Gangu. Maksa par stundu ir aptuveni 150 rūpijas 2012. gadā.
Dashashwamedh Ghat
Rituāla mazgāšanās.
Pa Gangu ar laivām brauc ne tikai tūristi, bet arī paši hinduisti to labprāt dara.
Nakts iestājās Benaresā.
Nakts skats uz Varanasi no Gangas austrumu krasta. Nav un tiek uzskatīts, ka austrumu krastā kādreiz nebija nevienas ēkas. Tiek uzskatīts, ka tā ir pasaule, kurā Šiva pārvadā mirušo dvēseles. Tiek uzskatīts, ka tie, kam ir paveicies šeit nomirt, pabeidz atdzimšanas un nāves ciklu. Dievbijīgam hinduistam tas ir visaugstākais labums. Daudzi cilvēki, jūtot nāves tuvošanos, īpaši ierodas šeit. Varanasi ir patversmes šādiem cilvēkiem.
Manikarnika Ghat tiek uzskatīta par galveno kremācijas ghatu. Viņi tur šķībi skatās uz cilvēkiem ar kameru, nemaz nerunājot par to, ka viņi var brīvi fotografēt. Fotografēšana iespējama tikai pēc īpašas vienošanās un par nelielu samaksu. Tāpēc man nācās naktī fotografēt no pretējā Gangas austrumu krasta.
Panorāma uz lielisko Varanasi pilsētu, Benaresu, Kaši. Dzīvības, nāves un gaismas pilsēta, ko Šiva radīja vairāk nekā pirms 5000 gadiem.
"Mana ekspedīcija, izbraukusi cauri Deli, Radžastānas štatā, apmeklējusi Indijas čigānus un Mumbajas prostitūtas, visu nakti saliedējusi Agras nakts stacijā, iekļuva varones pilsētā Varanasi jaunajam 2015. gadam," stāsta ekskluzīvi BigPicchi. Pēteris Lovigins.
(Kopā 32 fotoattēli)
1. Varanasi ir īpaša pilsēta indiešiem. Ne visi sapņo tajā dzīvot, ne visiem izdodas tajā nomirt, bet katrs indietis sapņo tikt sadedzinātam Varanasi krastā un pelniem iekrist Gangā. Varanasi viņiem ir īpaša bēru nozīmes pilsēta. Bet es neesmu indietis. Es izvēlējos Varanasi, lai svinētu jauno 2015. gadu. Tas nekas, ka 1. janvārī pilsētā pēkšņi atslēdzās ūdensvads un kanalizācija, un mūsu istabā decembra salnās logā nebija stikla. Mēs to ieklājām ar Indijas karti rāmī, ko noņēmām no sienas. Jumts nekaunīgi tecēja, jo visu Jaungada dienu no debesīm lija lietus. Bet, neskatoties uz to, Varanasi ir lieliska pilsēta.
2. Ganga ir pilsētas dzīsla. Ja nebūtu Gangas, nebūtu arī Varanasi. Pilsēta viņai visu ir parādā. Gangas krastmala ir unikāls pilsētas laukums. Katru vakaru šeit pienāk Pudžas laiks, hinduistu rituāls, kad ducis jauniešu ar lielu cilvēku pūli uz sauszemes un neskaitāmām laivām uz ūdens piedāvā savām dievībām ēdienu, uguni un citas dāvanas. Šeit frizieri griež cilvēkiem matus, tiek rīkotas hinduistu sanāksmes, jogi izliek savas ekstremitātes Visuma labā.
3. Ghats (nolaišanās uz ūdeni) Ganga ir arī publiska pirts zem brīvdabas. Litri Pantene Pro-V no to pakāpieniem ielej ūdenī. Resnu vēderu vīrieši ienirst ūdeņos. Svēto vecaju galvas ar garām bārdām izceļas no ūdens, un nav skaidrs, kā viņi atrod muti starp visu šo sniegbalto augumu, kad viņi vēlas ēst.
5. Vienā skaistā grāmatā ar vējā čaukstošām lapām lasīju, ka indiāņi jau sen ir savienojuši vienu Gangas galu ar otru. Un tagad tas plūst pa apli. Tad viņi uzcēla svētu spēkstaciju ar mūžīgo kustību mašīnu.
6. Veļa tiek izmazgāta. Liellopi paši mazgājas.
7. Veļu žāvē uz tik netīrām virsmām, ka nav lielas jēgas to mazgāt. Tas uzreiz kļūst tāds pats kā iepriekš. Tāda ir visu Indijas veļas mazgātavu specifika: pastāv pastāvīga nodarbinātība! Nomazgāju - noliku nožūt - sasmērējās - atkal sāku mazgāt - nomazgāju - noliku nožūt - un tā tālāk...
8. Debesis pār Gangu ir aizņemtas ar pūķu karu. Rindas no tām stiepās no viena Gangas krasta līdz otram, lai visus šos veļas kalnus, kas mazgāti tās ūdeņos, varētu žāvēt pāri straumei. Tikmēr sievietes saros nav par to domājušas un vienkārši izklāj saulē šos kreklus un kreklus, biksītes un kilometrus garos palagus, lai varētu lasīt no satelīta burvju simbols Ohm.
9. Un viens vecs vīrs ņēma un uzcēla jaunu lielceļu no Varanasi uz Allahabadu no govju mēsliem.
10. Bet galvenā Varanasi atrakcija ir divi geti, kur tiek sadedzināti mirušo ķermeņi. Filmēšana šeit ir stingri aizliegta. Šie kadri tika uzņemti, riskējot un riskējot, jo manai kamerai ir iespēja palikt nepamanītai. Koksnes krājumu rinda sākas ilgi pirms tuvošanās ūdenim.
11. Lai sadedzinātu cilvēku, ir vajadzīgas vairākas stundas un aptuveni 400 kilogrami malkas. Indiāņi neprot kurināt uguni. Man ir draugs, kurš jebkurā lietū ar vienu sērkociņu... līdz 70% āda. Un, protams, papildus malkai, visvairāk populārs produktsšeit ir aizdedzes līdzeklis.
12. Kamera neļauj pieiet tuvāk līķim. Bet, garāmejot, pusmetra attālumā var redzēt, ka līķis nebūt nav svaigs. Teiksim vienkārši: "guļus". Un acīmredzot ne nedēļu, bet vairāk. Tāpat kā čigāni Moldovā, arī nelaiķis guļ vairākas nedēļas, un neviens viņu apglabāt nesteidzas.
13. Visi indieši nodrošina, ka fotografēšana netiek uzņemta, kad vien iespējams. Izejot no galvenā ghata, mani noķēra aiz rokas ar lūgumu parādīt pēdējos kadrus: viņi saka, mēs redzējām, kā jūs tikko filmējāt (patiesībā viņi neko neredzēja, viņi vienkārši nolēma, ka, ja jūs bija kamera, tas nozīmēja, ka jūs filmējāt). Ar jautriem izsaukumiem: “Jauki! Atkritumi! Nolaidīsimies!” Paātrinājām gaitu cauri šaurajām Varanasi ieliņām. Neviens no viņa tautiešiem neatsaucās modrā indiāņa aicinājumam sodīt klaiņojošos.
14. Tajā pašā laikā no trim līdz sešiem ķermeņiem sadeg katrā no diviem getiem. Procedūra ir pilnīgi parasta, lai gan piesaista skatītāju pūli – gan indiešus, gan ārzemniekus.
15. Protams, iepriecinoša ir arī indiešu attieksme pret bēru lietām. Gājieni ar līķi dodas taisni pa pilsētas ielām uz ghatiem, tie ir viegli atšķirami pēc a) nestuvēs nēsātā ķermeņa, b) liels skaits priecīgi cilvēki. Viņi sit bungas, dejo un ballējas tā, it kā Indija tikko būtu uzvarējusi kārtējo kriketa maču.
16. Pirmajā viesošanās reizē man bija brīnišķīgs laivinieks, kurš veda mūs pa Gangu. Parkojoties netālu no krasta, viņš ar savu pakaļgalu atsitās pret kāda ūdenī guļošā līķa galvu. Blakus ugunsgrēkā dega vēl viens. No vienas puses starp malku izspraucās apdegušas kājas, no otras puses gruzdēja galva.
17. Un atkal piecus metrus no manis un šīs “krematorijas uz ūdens” grupa indiāņu dejo brašas dejas. Un šķiet, ka vēl nedaudz - un pienāks Ivana Kupalas svētki, viņi atradīs papardi un sāks lēkt pār šo uguni.
19. Un ir tādi, kas paši vai viņu nabaga radinieki nespēj atrast naudu malkai. Un tad līķi tāpat vien iemet Gangā.
20. Tas nolaidīsies savos krastos nedaudz tālāk lejup pa straumi. Kļūs par barību klaiņojošiem suņiem.
21.Varanasi svītrainie uzbērumi.
22. Daudzi vietējie iedzīvotāji staigā pa krastmalu ar neizsmeļamu uzdevumu “kuru vēl sadedzināt”. Tiklīdz viņi ierauga bezsaimnieka ķermeni, viņi sāk to traucēt un ieskatīties tā zīlītēs. Ķermenis pamostas. “Dzīvs! Ieliec viņu šūpolēs…” – žēlojas indieši.
23.27. Un ielu dzīlēs, krēslā un tādās brīvdabas ēstuvēs, kur tevi nosēdinās grimušie puiši ar tavu paplāti pašā galda centrā, sāks kaut ko jautāt par Krieviju, un, kā parasti, viņu zināšanas aprobežosies ar vārdu Vladimirs Putins, un pavārs pēc tam pieliks jums piemērotas piedevas ar savu roku, un nav zināms, ko viņš ar to darīja iepriekš. Ēšana Indijā vienmēr ir mīnu lauks.
28. Tajā pašā skaistajā grāmatā ar lapām, kas šalko vējā, arī rakstīts, ka Indijā visi jau sen ir iegājuši astrālajā plānā. Jūs reti redzat kādu uz ielas, un pat tos japāņu tūristus. Tagad indieši nodarbojas ar govju astrālo pārvietošanu. Līdz pasaules čempionātam Krievijā tika solīts pilnībā pabeigt govju pārvietošanu uz astrālo plānu.
32. Un tomēr Varanasi ir pasakaina pilsēta. Pilsēta ar seju. Un tas pat nekas, ka visu Jaunā gada pirmo dienu nemitīgi lija lietus un izdzisa visa kanalizācija un ūdens, un tas nevaldāmi pūta pa logu. Mums nav uz ko skatīties. Ja tikai Varanasi apbedīšanas bizness dzīvotu un plauktu.
Notiek ielāde...