PRODUSENTER
Velg OSSO Fashion Mimi Litter SPA WC CLOSE Aqua soil ALPINE MEADOWS FleaNet max Trofast venn NATURFORMEL Chica Chomper Earthborn Holistic VITA PRO RIO Hello PET N 1 SEVAVIT ANKUR Bewi Cat Crazy Dog DOGMAN Euracon Pharma GmbH HVERDAG Hokamix. INSPEKTOR Katrin Luxsan MEGLIUM Mon Ami Mr.Fresh NORTHNATE PERFECT FIT Lundefugler Fite katt STOP-SPRAY Unitabs Outpost Biovax BlochNet max Vaka Doktor ZOO TANNKIPPER IN-AP kompleks Insekt Me-O Murzik SMART SPRAY TSAMAKS RENHET Ren hale - 1. valg 8 i 1 AA Acana Alle Katter Alle Hunder Alle Valper Alleva Holistic ALMO NATURE AlpenHof AMIGO Animal Play ANIMONDA aniVital Api-San AQUATLANTIS Aquarium AQUATLANTIS AQUA AROMATICAT Banters Barking Heads Bayer Beaphar Beeztees Belcando BERKLEY BESTE VALG Betta O Bewi Dog Bio-Groom Biofan BioMenu Biomill Blitz Bosch Bozita BraVa BRIT Brooksfield BUDDY BUFFET CareFresh Carnilove CAT LUNCH Cat Step Cat`s Best CC-CAT Chomper CAUIA C Chomper CAUD C Chomper Familie Klassiske kjæledyr Cliny KRAGE Country Farms Croci CROCKEX WELLNESS DAJANA DeliPet Dezavid Dezzie Disney Dog Fest Doglike Dog`s Menu Dr Alders Dr. Elsey’s Dr.Clauder`s Ecopet Edel Cat Edel Dog Ekokorm Eukanuba Eurolitter EverClean Extreme Classic Farmina FAUNA INTERNASJONAL FeliCat FELIX Ferplast Fida Fiory FITMIN Flexi Flufsan FREEGO Fresh Step Frontline MORO KATT GØY HUND FURminator Gamma Gelacan GMUIGWIET GIMPLAST GMUIGRI GEMPLAST! Golden Eagle GOOD CORN GOOD DOG GoSi GRAND PRIX Grandorf GRAU Great Canadian Green Farm (Ivanko) Green Fort GreenLineGroup HAILEA Happy Cat Happy Dog Happy Jungle Hartz Hau-Hau Herba Vitae HERBAX Hill "s HOMECAT Homefish HOMEPET Hunter I.P.T.S. IAMS-Ibbiyaialyas IAMS-Ibbiyaialyas. Inukshuk Iv San Bernard JBL JELLY-FISH JR FARM JUWEL JW Pet Company Karlie Karmy KeratinComplex Kong Kotoff KREDO KRKA Kruuse Laguna LAVA Le Artis Lechat Leonardo Lion Manufactory Little one LOOFA Makar MARCHIORO Mars MATISSE MEOWING HEADS) MIL MI-MI Midwest Moderne Padovan Paragon Pedigree PENN- PLAX PerseiLine Pet-Home Petibon Bankett PETIT Petreet Petstages PETTO Pfizer PitchDog Polidex Prestige (Versele-Laga) Pretty Pet PrettyCat PreVital PRIDE Prime Ever PRIMORDIAL Pro Pac PRO PLAN PLAN ProBalance PRODATA PRODATA PROC2 P Realtree Red Oak Relaxivet Rena REPTI-ZOO RICHI ROLF CLUB Royal Canin Sanabelle Sanal SANICAT SAVARRA SAVIC Schesir Sera Serrano Sheba SIMBA Simparica SKOTCH-BRITE Snappy Tom SOLID NATURA SPA Lavish Your Pet SPORTMIX STUZZY SUMMIT Holistisk Søndag Super Pet TASTY Teddy Pets Tetra TiTBiT Trainer Triol Triol Triol av flexi flexi Us Tropic flexi. Pet Van Cat VANISH Hjortekjøtt VERSELE-LAGA Vitakraft VitAnimals Viyo Wanpy WC Cat/Kitten Whiskas Vinner YARRAH ZIVER Zogoflex Zolux ZOO Nanny ZOOExpress ZooM ZooMaster AVZ AIDA WALK AQUA MENY Amurr Anti-ripe Anti-ripe-anti-ripefabrikk Akon Armavir Barb biofactory Arkon Armacom Barb biofactory Arkon Armacom Bever yard Brava Vaska Veda VELES VELES Vergas myk Trofaste venner Vitalain Gamma gelakan Grønn Kuzin GRYZLIK AM Goodman Darrell VILLAGE GODT FOR DEN MEST HENGIGE HUNDELUNSJ DoctorZOO Dunya Dogush ERMURRR Zhorka Zakroma Zverye Moe Moe Moe ZooMARK ZOOGOURMAN ZOOFANT ZOOGOURMAN KSULD zoo KATSU KlinVet kat LADIOLI LAINA LEDENDE Søt katt MR. MEOW MNYAMS Mon Tero MY ECOFARM Vårt merke Ikke spesifisert nattjeger NPP Farmaks Omega Neo Oscar Peligrin Pogryzukhin Prestige Scoundrel Biøker Rinti Rio Native Food Native Places Siberian Cat Skiff Dog Happin Firbeint Gourmand Chika Rene poter SHOW DOG Ecoles Ecoprom Exi (Russian Feed Company)
Det er flere måter å holde en hund på gaten: frittgående på ditt eget territorium, en innhegning, en kjede eller en blokk, det vil si en kjede festet til en kabel eller ledning. Oftest brukes en blandet metode for store vakthunder. For eksempel, på dagtid er hunden i en innhegning, og om natten eller i fravær av eierne på fri tur, vokter den huset. Eller under service er hunden på en blokk som dekker territoriet som er gitt til den for beskyttelse, og den hviler i en innhegning, i en varm bås.
Vi snakket om et hundehus tidligere..html
La oss fortsette. EN KABEL og KJEDE for en Alabai eller kaukasisk, spesielt en ung og ivrig, må være minst 6 mm tykk. Hvis det er en ledning i stedet for en kabel, er det bedre å trekke en dobbel "6" linje.
Det er bedre å kjøpe en karabinkrok som går langs en kabel og holder en kjede i en spesiell klatrebutikk. Det de selger i dyrebutikker og byggematerialer er laget i Kina og vil måtte skiftes hver uke. Du kan kjøpe en hel boks og sjekke den selv. Men jeg anbefaler det ikke, det vil ende dårlig.
Det er spesielle blokker for å koble kjeden og kabelen, men jeg kan ikke fortelle deg hvor du kan få en slik struktur for et stort ungt og kraftig beist.
Så la oss stramme kabelen. Kabelen er tykk og kan ikke knyttes til knuter. For å stramme den rundt en stang, for eksempel, må du kjøpe en spesiell feste i butikken sammen med kabelen, eller rettere sagt 2 fester for begge ender av kabelen. Selges i jernvarehandel. Forklar butikkselgeren at du må sette hunden din på en blokk, og en kompetent selger vil plukke opp alt for deg.
Hvis du ikke har kommet over en slik selger, gå videre. Vi har allerede en oppspent kabel. Og en karabinkrok fra klatreutstyr. Sjekk i butikken at karabinkroken passer inn i kjettingleddet hvis det ikke er en sveiset ring i enden av kjedet. Neste er kjeden. Det kan allerede være klart spesielt for hunden. Da har den en ring i den ene enden og en svivel i den andre. Som regel er det festet en karabin på svivelen, noe som er helt unødvendig for din store hund. Det er rett og slett et buet stykke jern uten fjærer eller fester. Den kan brukes på gården til andre formål. Eller kast den i en søppelbøtte i nærheten av butikken. Men det er ett pluss. Svivelen er allerede festet og sveiset til denne kjeden. Sjekk forresten alle koblingene slik at alt snur seg som det skal, og hvert kjedeledd er sveiset og ikke bare bøyd til en ring.
Hvis du ikke har funnet en spesiell hundekjede, gå til byggevarer eller lignende butikker. Der selges kjeder av ulik tykkelse på metervare. Finn ut selv hvor mye areal du kan avsette for å flytte en hund med kjetting, og velg lengden derfra. Standard 3m kjede (Hold aldri stor hund på en 3-meters kjetting festet på ett punkt uten mulighet for å løpe langs kabelen. Han vil definitivt ta hevn på deg for denne hån). Du valgte en kjede, 6 mm tykk, og selgeren klippet den for deg. Vi sjekket at karabinkroken for tilkobling til kabelen passer inn i lenken.
Hvis kjedet ikke har en svivel, etter flere svinger med hunden rundt sin akse, vil det hele bli pakket inn i en stor haug. Derfor velger vi en sterk, stor svivel. Igjen to alternativer. Det er bedre å kjøpe en solid, sveiset svivel og feste den til kjedet med en enkel enhet som kalles en "kjedekobling". Det er en ting som ser ut som et delt kjedeledd. Etter å ha koblet sammen svivel og spissen av kjedet, må den flates med en hammer og helst kokes. Eller du kan bruke en karabinkrok, som det også er tilrådelig å fikse i festet tilstand for alltid ved sveising. Alt som kan vri seg, vil hunden definitivt vri seg og stikke av.
Det andre alternativet er en prefabrikkert svivel; den demonterer seg selv og settes inn i enden av kjedet. Jeg minner dere igjen om, sjekk at alt passer sammen rett i butikken. Etter å ha montert en slik svivel på tuppen av kjedet, må den også enten sveises eller klinkes slik at den aldri vikles ut igjen.
For å feste hundens halsbånd til svivelen trenger du en karabinkrok. Den samme kinesiske, dråpeformet, hvor sideveggen er presset og deretter festet med en gjenget mutter. Det er ikke nødvendig å brygge dette, for hver dag skal du fjerne hunden fra kjedet, feste den i bånd og gå en tur med den. Se denne karabinkroken nøye slik at du kan oppdage en funksjonsfeil i tide og bytte den ut. Kanskje en karabinkrok fra fjellklatrerutstyr vil passe deg bedre også her.
Halsbånd, den siste delen av en kjedehunds utstyr. Den skal selvfølgelig være veldig pålitelig: bred, med dobbel hullrekke, med sveiset ring, helst dobbel, dobbel skinn eller lerretsskinn. Den skal sitte tett på hunden, og kunne både stramme den og slappe av. Dette er den delen av ammunisjonen du må overvåke nøye.
Og ikke glem å umiddelbart feste en merkelapp med telefonnummeret ditt på kragen. Ved rømming eller tap av hund. Eller i det minste bare skrive det med en tusj eller penn i store antall.
For å gå tur med hunden din trenger du et langt målebånd designet spesielt for din hunderase. Eller et bånd på 5-7 meter.
For reiser til veterinær for vaksinasjoner eller behandling trenger du kort bånd eller en driver og en god snute, lær eller metall. Moderne metallmunninger er veldig behagelige for hunden; i dette kan de puste fritt og til og med drikke. Og de sikrer sikkerheten til omkringliggende mennesker og dyr. Ikke glem å trene hunden din til å ha snute.
Går du på steder der det er andre mennesker, andre dyr, er bånd et MUST!, og det er også bedre å bruke snute hele tiden mens du går. Dette vil spare nervene og lommeboken. Et barn som ved et uhell faller ut av et hjørne ved føttene til en ulvehund vil da stamme resten av livet, og du betaler for behandlingen hans. Den døve bestemoren vil ikke legge merke til deg og hunden før frontkollisjonen, hjerteinfarkt, og det er ingen bestemor. En kvalt, vedvarende leketerrier uten bånd kan vise seg å være stjernen i rasen, og du må betale for det i lang tid.
Ikke glem å kjøpe en ekstra krage, et par karabinkroker og en svivel slik at du alltid har en erstatning for hånden. På den andre kragen må du også inkludere telefonnummeret ditt. Pålitelig ammunisjon fra pålitelige produsenter er en garanti for din trygghet.
Hvis hunden din ikke lytter til deg og det er vanskelig for deg å gå med den, må du skynde deg til timene dine, lære å kjøre denne kampmaskinen FØR den skaper problemer. Hundetrenere jobber i alle byer, regioner og til og med hjemme. En hund må ha egen veterinær og egen lærer. Du vil ikke sitte ved kontrollene på et fly uten å vite hvordan du gjør det. En ulvehund i dine uerfarne hender er et forferdelig militært våpen. Husk dette!
En viktig betingelse for bruk av vakthund kan være en spesialutstyrt stolpe. En vakthundpost regnes som et terrengparti eller et lukket område inne i bygninger og lokaler, tilrettelagt for beskyttelse ved hjelp av hund.
Beskyttelsesobjekter kan være svært forskjellige, så vel som bruksmetoder for vakthunder. Det er logisk at postene til vakthunder også er forskjellige:
- gratis vaktpost;
- kontrollpunkt;
- stolpe av et blindt (kort) bånd.
Krav til plassering av vakthundpost
Stedet der det er planlagt å sette opp stolpen må være tørt, plant, uten gress. Det skal ikke være noe som hindrer utsikten: unødvendige gjenstander eller busker. For posten velger du stedet lengst unna vakten. Stolpen skal ikke under noen omstendigheter være opplyst om natten, men området foran skal være opplyst. Om vinteren bør vakthundposten straks ryddes for snø.
Gratis vaktpost kan utstyres bare under forutsetning av at det vernede området eller objektet er omgitt av et sammenhengende gjerde minst to meter høyt med inngangsport. Det beskyttede området bør ryddes for rusk, stikkende og skjærende gjenstander.
Å utstyre standard sjekkpunkt, er det nødvendig å strekke en kabel med en diameter på 1 cm eller en ledning med en diameter på 0,6 cm mellom trestolper i en avstand på minst 1,5 meter. Gjennom sjekkpunktet og i en bredde på minst 8-10 meter, området bør ryddes for gjenstander som kan forstyrre hunder i fri bevegelse. I midten av det resulterende området er plassert, som hunden kan gå inn i ved å trekke litt i kjedet. Et treskjold som måler 0,75 x 1 m bør plasseres ved inngangen til boden.
Tether-post Det anbefales å installere det direkte i nærheten av det beskyttede objektet: ved døren til et lager eller et annet kontorlokale. Hunden er plassert på en kjede som forbinder selen og en spesialutstyrt stang eller ring, festet til en ring festet i dørkarmen til det bevoktede lokalet eller i bunnen plassert ved stolpen. Lengden på kjedet skal tillate hunden å fritt nærme seg døren til rommet den vokter.
Til vern av butikker, varehus, varehus og andre lokaler der det måtte være matvarer, bør utelukkes Fri tilgang hunder til dem. Det er også viktig å trygt oppbevare stoffer som kan forgifte dyret. Gjenstander i rommet bør plasseres under hensyntagen til at hunden skal ha fri tilgang til dører og vinduer.
Hver vakthund skal være utplassert på samme post i henhold til postplanen.
Det beste er om hunden er på sin post hele døgnet. Dersom dette ikke er mulig, bør perioder med redusert sikt på grunn av værforhold velges for vakthold med hund.
Middels, over gjennomsnittet og store hunder av alle raser er egnet for bruk i vakthold, de har god hørsel, syn og luktesans, er modige, mistroiske, sinte og motstandsdyktige mot værsvingninger. De beste rasene hunder for vakthold er kaukasiske, sentralasiatiske, sørrussiske og østeuropeiske gjeterhunder.
Vakthunder trenes i bånd. For trening er det nødvendig å ha sikkerhetsarmer laget av materialer annen farge, treningsregnfrakker, beskyttelsesdrakter, stråseler foret med lerret og formet som en pinne, sterke metallkjeder og spesielle seler til en vakthund.
Personer som ikke er tilknyttet arbeidet med å betjene hunder, rekrutteres som hjelpetrenere. Treneren selv behandler dem foran hunden som fremmede. Før du arbeider med hunden, blir assistenter kjent med teknikkene for arbeidet som skal utføres. De må handle frimodig, energisk, og fullt ut omfavne rollen som «krenkeren». Før hver leksjon blir assistentene informert om oppgaven, detaljene i handlingene deres, hvor de skal gå til hunden, signaler som treneren stille vil gi, etc.
Spesielle teknikker for trening av vakthunder er som følger.
Utvikling av sinne og mistillit til fremmede. Kommandoen "vakt!"
Øving av teknikken er skissert på side 192. For en vakthund intensiveres teknikken. Assistenten, som er i ly, lager først sterke, deretter stille raslelyder. Når han kommer ut av skjulet, nærmer han seg snikende og nølende hunden. Treneren tiltrekker hundens oppmerksomhet til raslelydene og til assistenten ved å kommandere "vakt!" Hvis aktiv, sint hund reagerer umiddelbart på raslende lyder og til assistenten, bjeffer på ham, oppmuntrer treneren henne med kommandoen "bra!" og stryker, og gjentar deretter kommandoen "vakt!" En mindre aktiv hund blir begeistret først når en hjelper nærmer seg med en pinne i hånden. Treneren oppfordrer hunden til å bjeffe og kaste seg ut mot assistenten, som kaster pinnen og løper i dekning. En veldig rolig hund blir begeistret når assistenten prøver å angripe eller svinge en pinne mot treneren. I alle tilfeller er det nødvendig at assistenten ikke undertrykker, og treneren øker hundens aktivitet. Øvelser som begeistrer hunden i stor grad utføres ikke mer enn 2-3 ganger i hver økt. Etter å ha forsikret seg om at hunden er aktiv og våken, lar treneren den være i bånd alene, og konstant observerer dens oppførsel, om nødvendig, går han tilbake til hunden for å hjelpe og oppmuntre dens korrekte handlinger.
I påfølgende økter kommer assistenten, hvis hunden ikke reagerer på ham, nærmer seg hunden, påfører lette slag på ryggen og sidene med en tourniquet eller pinne, holder pinnen i den ene eller den andre hånden, og får hunden til å gripe pinnen eller sikkerhetshylsen. Samtidig prøver assistenten å gi hunden mat fra hånden hans. Etter å ha oppnådd et sterkt grep, kaster han pinnen. Når han tar tak i ermet, slutter han å kjempe mot hunden. Treneren løper ut og frigjør ham fra hunden, oppmuntrer hunden og tar med seg assistenten. Det anbefales å gjennomføre undervisning i annen tid(kveld, natt, tidlig morgen osv.).
For å tilfredsstille hunden og fullstendig tømme nervesystemet, introduseres grepet til "inntrengeren". Assistenten i disse timene skal være kledd i treningsregnfrakk og vernedress. En modig, smidig, energisk og fingernem assistent når du arbeider med noen hunder, kan være begrenset til et beskyttende erme.
Teknikken er kombinert med den forrige. Så snart hunden kaster seg over assistenten som nærmer seg og prøver å gripe ham, begynner denne å løpe fra henne med et skremt blikk. Treneren, som slipper hunden fra båndet, erstatter kjedet med et forlenget bånd og kommanderer "ta den!" (eller “fase!”) og setter hunden på den flyktende assistenten, og han løper selv etter den. På dette tidspunktet skal båndet være løst. Assistenten tilbyr ermet til hunden som har innhentet ham for et grep. Etter grepet sliter han med hunden, prøver å slå den med andrehånden, skriker som i smerte og slutter å slåss. Treneren, avskjærer båndet, løper bort til hunden, tar den i halsbåndet, kommanderer assistenten til å "stoppe!", oppmuntrer hunden og fører den bort.
Ytterligere klasser blir vanskeligere: assistenten intensiverer kampen med hunden; hunden utvikler et grep om hånden eller benet som hjelperen slår den med; assistenten kaster av seg treningskappen og løper fra hunden. Hvis hunden samtidig tar tak i kappen og flagrer med den, uten å ta hensyn til assistenten, løper han bort til den og slår. Dette vil distrahere hunden fra pelsen og omdirigere oppmerksomheten til hjelperen.
Tethered service(fast innlegg). En slik vakthundpost er installert i nærheten av et beskyttet objekt, for eksempel foran inngangen til et lager som ikke har andre dører, til en stall, til en hage, til en garasje, i nærheten av individuelle enheter, biler, etc.
For å tjore hundene graver de opp en stolpe med en diameter på minst 12–15 cm og en lengde på opptil 1 m, som skal stige 30 cm eller mer over bakkenivå. En brakett hamres inn i enden av stolpen og det festes en kjetting på opptil 2,5 m. Jorden rundt stolpen komprimeres tett. For å beskytte hunden mot dårlig vær, er det installert en lett trevegget bås (uten frontvegg). Om vinteren legges sengetøy i bunnen av boden. Boden er plassert slik at hunden ikke kan vikle seg rundt den med kjetting.
Etter å ha øvd på teknikkene for å utvikle sinne og mistillit til fremmede, og nekte den tilbudte maten, blir hunden ført til en post og introdusert til et nytt sted, hvor de deretter begynner å trene. Etter å ha gitt kommandoen "vakt!", signaliserer treneren diskret assistenten om å komme ut av skjulet. Hans opptreden er organisert på selve forskjellige tider; først kort tid etter å ha plassert hunden ved posten, deretter med en forsinkelse på en time, to, tre eller mer. Treneren går først i nærheten av hunden, observerer den, og til slutt, hvis hunden selvstendig og korrekt reagerer på utseendet til assistenten og andre personer som nærmer seg posten, lar den være alene ved posten.
Videre trening og polering av hundens tjeneste på vakt består av trening på kveld, natt og tidlig morgen, øke tiden hunden er på vakt. Hunden trenes med jevne mellomrom og kvaliteten på arbeidet kontrolleres.
Service ved sjekkpunktet(flyttbar stolpe). En mobil post er et område på territoriet til et vernet anlegg som er stengt av en vakthund i bånd. Selen er koblet til en trinse som beveger seg langs en wire strukket langs det beskyttede området. Postområdet ryddes for trær, busker, gjødsel og søppel til en bredde på 5–10 m.
Det permanente sjekkpunktet har en lengde på 20 til 80 m. I endene er det montert barkede søyler-skinner eller metallrør på 3 m. Diameteren på søylene er 15–20 cm. Pilar-støttene graves ned i bakken for å en dybde på 1 m, sikret med kryss, sterk komprimering av jorda og strekkmerker i motsatt retning av ledningen strukket mellom dem i en høyde på 2 m.; Nedbøyningen i midten kan være ikke mindre enn 1,75 m fra bakken. Trådtverrsnitt 5–8 mm. Før den festes til stolpen, settes en metallring på ledningen, som hundens kjede er festet til. Kjedet må ha en svivel for å hindre at kjedet vrir seg. I en avstand på 2,5–3 m fra støttestolpene plasseres ring- og kjedebevegelsesbegrensere på wiren slik at kjettingen ikke blir viklet rundt stolpen når hunden løper langs wiren. Restriktorer (fig. 62) kan være laget av ringer med større diameter eller i form av metall- eller treplater.
Ris. 62. Utstyr for vakthundkontroll
a - sjekkpunkt, b - design av en blokkkjedebevegelsesbegrenser som hindrer hunden i å gå bak stolpen
Ved sjekkpunkter som ligger i nærheten av brennbare områder, brukes en ring dekket med skinn, eller i stedet for en ring settes en blokkvalse på ledningen, som glir langs kabelen uten gnister, spesielt hvis den er regelmessig smurt eller har et ikke-jernholdig metall hjul.
På enkelte steder (med hyppige laste- og losseoperasjoner til forskjellige tider av døgnet) øver de seg på å installere et sjekkpunkt på en wire som ligger på bakken og ikke hindrer passasje av kjøretøy til lageret. Den ene enden av ledningen er festet gjennom en ring loddet til den til en krok drevet inn i stangen. Denne ledningen kan enkelt fjernes om nødvendig. Noen ganger er transportkryssingsområder dekket med treskjold. Det beskrevne sjekkpunktet er satt opp med en lengde på ikke mer enn 20–30 m. Stolpestøttene hever seg over bakken med ikke mer enn 15–20 cm og er sikret i bakken med stesønner.
Å trene en hund til å tjene ved et sjekkpunkt begynner med å utvikle en likegyldig holdning til lyden av blokkkjederingen og venne den til bevegelse langs hele blokkens lengde. For å gjøre dette, beveger treneren, etter å ha satt hunden på en kjede, med hunden langs ledningen i en eller annen retning, leker med den, noe som distraherer hunden fra støyen fra ringen. Først beveger treneren seg langs ledningen på en tur, og deretter på en løpetur. En hund som er vant til nye forhold trenes som i en stillestående post (se side 212). Assistenten dukker opp foran stolpen og vekker hundens sinne (hun bjeffer og skynder seg mot ham). Når han beveger seg langs ledningen og drar hunden med seg, erter assistenten den og løper bort når han fører den langs hele blokken på denne måten.
Det kreves ofte at en vakthund ved et mobilt sjekkpunkt reagerer likt på assistenten og fremmede som nærmer seg baksiden av posten. Flere øvelser med utseendet til en hjelpetrener bakfra vil lære hunden å reagere på alle fremmede som nærmer seg posten fra alle sider.
Ved sikkerhetskontrollen, på den ene forsiden, er en trevegget lettvektsbod utstyrt med et skjold foran, slik at en hund som har trukket i kjettingen kan gå inn i boden, men ikke gå rundt den.
Et bærbart sjekkpunkt brukes på steder hvor det er umulig å installere et permanent sjekkpunkt, men også dette øyeblikket Det kreves vakthund. Den består av støtter av tre eller metall. De nedre endene av saghesten har et metallfeste eller er spisse for penetrering i bakken. Stolpeklemmen har et gjennomgående hull for gjennomføring og feste av wire i høyde inntil 1,5 m. Gutter 2 m lang ende med stifter nedgravd i bakken. Avstanden mellom bukkene er 20–30 m. For å sikre bukkene og deres stabilitet, er det installert ekstra barduner på siden ved siden av den beskyttede bygningen eller området (fig. 63). Resten av utstyret ved det bærbare sjekkpunktet er det samme som ved det faste.
Ris. 63. Bærbart sjekkpunkt på bukker
1 - støtte (geit), 2 - klemme, 3 - ledning med en diameter på opptil 8 mm, 4 - fyr, 5 - pin, 6 - ekstra fyr
For å tjenestegjøre ved et bærbart sjekkpunkt er en av vakthundene som er opplært til å jobbe ved et permanent sjekkpunkt stasjonert.
Et sirkulært sjekkpunkt (Fig. 64) brukes til allround hundebeskyttelse av en egen bygning. Ledningen ligger lukket, fritt på hjørnet og inngangskonturene til bygningen, slik at ringen kan bevege seg fritt langs hele lengden rundt bygningen. Konturene på hjørnene og andre fremspring av bygningen er laget av fast monterte plater eller strimler opp til 1 m høye.
Ris. 64. Sirkulær sjekkpunkt
1 - beskyttet objekt, 2 - kabel (ledning med en diameter på 8–10 mm), 3 - bypass (plate, jernplate, rør)
Et stivt sirkulært sjekkpunkt på braketter (fig. 65) er installert nær en bygning beregnet på å beskyttes av en vakthund. Braketter er festet til hjørnene og avsatser av bygningen i en høyde på opptil 2 m. En T-jernbjelke eller skinne er sveiset eller boltet til dem. Bjelken er avrundet i hjørnene. En U-formet eller semi-oval brakett henges på hælen på bjelken eller skinnen. Rullehjul er festet til endene av braketten, som skal rotere rundt festebolten og gli langs bjelken. En pinne med en ring kuttes inn i den nedre delen av braketten, som kjettingen til vakthunden settes på.
Ris. 65. Detalj av et stivt sirkulært sjekkpunkt på parentes
1 - brakett, 2 - I-beam, eller smalsporet skinne, 3 - brakett med ruller, 4 - kjede med karabin
Opplæringen av en vakthund er lik for alle sjekkpunkter.
Gratis vakt. Gratis vakthold brukes for å beskytte fra innsiden hager, eiendommer, fjørfehus, og ulike lokaler med verdisaker (administrasjon, lager, butikk, etc.) omgitt av et gjerde eller høy hekk.
Trening begynner etter at hunden utvikler mistillit til fremmede og nekter mat og utføres i et område omgitt av et gjerde. Etter å ha introdusert hunden i området, gir treneren den frihet og gir kommandoen "vakt!" Assistenten bak gjerdet lager bråk, banker, prøver å klatre over gjerdet, viser seg frem for hunden og tråkker til slutt på den. Når hunden bjeffer, løper treneren opp og kommanderer mens han går "vakt, ok, vakt!", hjelper hunden og setter den på assistenten med kommandoen "ta!". Etter flere leksjoner vil hunden selv lete etter en fremmed, snuse og bjeffe på alle som nærmer seg gjerdet.
Bortskjemring og ugagn av barn og voksne som går forbi og unødvendig erter hunden, bør ikke tillates.
Hundens årvåkenhet kontrolleres av sjeldne, men alltid uventede og til forskjellige tider, opptredener av assistenten i det beskyttede området.
Gratis vokting av hunder på territoriet til en stor gård, bedrift eller lager innelukket av et gjerde praktiseres i avdelinger (fig. 66) som går langs omkretsen av det ytre gjerdet, for hvilke det er installert et indre gjerde på 2–5 m høyt. parallelt med det ytre gjerdet, i en avstand på minst 3–5 m. 2,5 m, vanligvis halvmasket. Lengden på hvert rom er opptil 100 m. Et gjerde på 2 m høyt er plassert mellom avdelingene, dekket på toppen med slipte stifter, netting eller piggtråd. Inngangen til kupeen for innslipp av hunder er skåret i midten av innergjerdet i form av en dør som kan låses med lås. Inne i hunderommet lager de en baldakin eller en trevegget bås.
Ris. 66. Rom for fri vakthold
1 - utvendig gjerde, 2 - piggtråd, 3 - netting, 4 - innvendig gjerde, 5 - inngang til kupeen
Vakthunder plassert i avdelingene, trent til å vokte fritt, forhindrer ikke bare fremmede inn på gårdens territorium, men også noens skjulte avgang fra territoriet, samt muligheten for å kaste gjenstander over det ytre gjerdet.
Ved vakt innendørs bringes vakthunden inn i lokalet etter endt arbeid. Før hunden bringes inn, inspiserer treneren nøye rommet og forsikrer seg om at det ikke er matbiter eller gift for gnagere igjen på gulvet, at alt spiselig fjernes og lukkes, at rommet er ventilert, ikke oppvarmet osv. En mater og sengetøy til hunden tas med inn i rommet.
De første nettene hunden jobber innendørs bør du besøke den flere ganger og stoppe den når du prøver å komme deg ut av rommet, gnager og skader ting og møbler i den. Før den blir plassert i en slik posisjon, blir hunden lært opp til å mistro alle fremmede, det utvikles sinne i den, og matvegring praktiseres pålitelig.
De underviser med en assistent, som til forskjellige tider lager forskjellige raslinger og banker på veggene i rommet, nær vinduene, fra loftet, fra kjelleren. Etter å ha forsikret seg om at hunden er våken og reagerer med å bjeffe når en fremmed nærmer seg lokalet, leder treneren assistenten inn fra forskjellige innganger. Når assistenten kommer inn i rommet, prøver han å angripe hunden. I kampens øyeblikk bjeffer hunden mot assistenten, treneren går inn, hjelper hunden og oppmuntrer den. Slike klasser holdes så ofte som mulig og alltid til forskjellige tider. Da gjøres de mer komplekse. Assistenten kommer inn i rommet, tilbyr hunden mat, gir kommandoer, og når den blir angrepet, blir han redd for hunden og gjemmer seg for den på bord, hyller og skriker om hjelp. Utseendet til treneren er ledsaget av internering av assistenten, tar ham bort og belønner hunden.
Hvis hunden trekker seg tilbake fra assistenten som har dukket opp, er likegyldig til ham, tar mat eller følger hans kommandoer, gjør assistenten ham sint, påfører ham lette slag og får hunden til å knurre og bjeffe, som treneren umiddelbart dukker opp til.
Hunden som vokter lokalet mates etter tjenesten og 4–6 timer før tiltredelse til tjeneste.
En unghund kan trenes til vakthold ved hjelp av imitasjonsmetoden. For å gjøre dette settes hun på en lenke sammen med en voksen brukshund, tett på sistnevnte. Når den unge ser handlingene til en voksen vakthund, begynner den å delta i dem og bjeffer mot de som nærmer seg posten. Treneren støtter disse handlingene til den unge hunden ved å gi ham godbiter og la ham tulle med hjelperen oftere. Den siste raffineringen av teknikker med en ung vakthund utføres på posten.
Ved vokting av ugjerdede områder med verdifulle avlinger (frukthager, bærfelt, melonfelt, vingårder, barnehager, hager med tidlige grønnsaker), holder vakten en trent vakthund med seg, og varsler ham om lydene fra assistenten. Når hunden følger nøye med på de som nærmer seg verneområdet og bjeffer på assistenten, går vakten mot den som nærmer seg og holder hunden i bånd. For å unngå å bli bitt av folk som ved et uhell nærmer seg, bør vakten ikke slippe hunden fra båndet.
Du kan bruke en hund til å arrestere en person, for eksempel en flyktende tyv, bare etter å ha advart tre ganger med en fløyte og en stemme: "Stopp! Jeg slipper hunden inn!" Nærmer deg personen som har stoppet med en hund i bånd.
I løpet av natten går vaktmannen flere ganger rundt i verneområdet med hunden fritt løpende. Når den blir kastet mot en person funnet på stedet, nærmer vaktmannen seg raskt og stopper hundens angrep.
En vakthund er til stor hjelp når du vokter fjørfehus, og beskytter fugler ikke bare mot tyver, men også mot rovdyr og fugler. Imidlertid må den først vennes til en likegyldig holdning til fjørfe. Den enkleste måten å gjøre dette på er når hunden fortsatt er ung, og først på en type fugl (for eksempel kyllinger, gårdsoppdrettede kyllinger). Når hunden ligger ned, tar treneren med seg fuglen og mater den i en viss avstand fra hunden, som gradvis reduseres ved å kaste mat til fuglen; noen ganger, foran hunden, tar han fuglen i hendene, snakker kjærlig til den og lar fuglen gå rundt den liggende hunden. Hundens forsøk på å skynde seg mot fuglen, gripe den eller trykke på den med potene, stoppes umiddelbart med den truende kommandoen "nei!" ("ugh!"), rykker i båndet og slår hunden. For en rolig holdning til fuglen oppmuntrer han ham med stemmen ("bra!") og gir ham en godbit. Så gjennomfører han samme time et annet sted med 2–3 og et stort antall fugler og oppnår en likegyldig holdning fra hunden til dem.
I løpet av timene skremmer treneren noen ganger fuglen med en skarp håndbevegelse eller med å stemple kogi, som flyr opp. Hundens angrep på den flagrende fuglen stoppes med en skarp kommando "nei!" («ugh!») og et kraftig rykk i båndet. En ytterligere komplikasjon med trening er å la hunden og fuglene være i fred. Treneren ser på hunden fra et gjemmested og stopper forsøk på å skynde seg mot fuglen med et skarpt rop om "nei!" ("æsj!"). Etterfølgende klasser gjennomføres uten bånd eller sele på hunden.
Etter å ha oppnådd en rolig holdning mellom hunden og fuglen, flytter treneren treningen til territoriet til fjørfegården, hvor han leder hunden gjennom fugleturer, etterlater den blant fuglene og observerer dens oppførsel. Først etter at vokterhunden utvikler en likegyldig holdning til fuglen, begynner den å bli overført til å vokte fjørfegården.
Du kan ikke mate hunden din med en død fugl som ikke er fjæret, eller et knust egg funnet på gården.
For trening for å beskytte gårdsfugler fra rovfugler treneren oppfordrer hunden til å angripe kråker og jackdaws: han kaster steiner og pinner på kråkene, ledsager hundens bjeffing og kast med kommandoen "bra!"
Vokterhunden vil selv lete etter rovdyr (rev, ilder), løse hunder og katter på gården etter lukt og vil angripe dem. Hun skal ikke ha forbud mot å lete etter et rovdyr. En kamp med et rovdyr og dets ødeleggelse øker vakthundens "interesse" for tjeneste.
Å trene en vakthund til å vokte et kjøretøy (personbil - fra innsiden, lastebil - fra plattformen) begynner med å øve på slike teknikker som mistillit til fremmede, nektelse av å mate, vokte på kommandoen "vakt!" For å venne hunden til bilen, ta flere turer rundt bilen med motoren av, deretter med motoren på. Så tar treneren med hunden på biltur. Hunden sitter nær det åpne glasset (vinduet) på en personbil eller ved siden av en lastebil i bevegelsesretningen, mot luftstrømmen. Midt på turen får hunden gå fritt for oppmuntring. Hunden skal ikke mates før turen. Når du kjører på plattformen til en lastebil, må du beskytte hunden din mot sterke støt og støt.
En hund som er vant til en bil går villig inn i den. Hunden løftes opp på en lastebil med høye sider for hånd eller læres opp til å hoppe over den senkede siden eller klatre opp rampen.
Treneren begynner vakttrening mens han er i bilen med hunden. En assistent som nærmer seg bilen - en "fremmed" - erter hunden, svinger mot den, åpner bildøren, prøver å slå hunden, gi den en godbit og roper til den. Treneren setter hunden på assistenten, oppmuntrer den til å bjeffe og forsøker å gripe den, samtidig som han holder hunden og hindrer den i å hoppe ut av bilen. Assistenten løper fra en hund som bjeffer og skynder seg mot ham, forlater bilen, kommer tilbake igjen og erter hunden, og gjentar dette 3-4 ganger. Treneren oppmuntrer til en ondsinnet holdning til assistenten.
I løpet av de neste leksjonene lar treneren hunden være alene i bilen, og varsler den med kommandoen "vakt!" Båndet er festet slik at hunden, sint på assistenten, ikke hopper ut av bilen. Etterfølgende klasser gjennomføres med forskjellige assistenter.
Senere, når du trener for å vokte en personbil, blir hunden frigjort fra båndet låst inne i bilen, treneren gir kommandoen "vakt!" og blader. Assistenten nærmer seg bilen, erter hunden med ermet gjennom det åpne vinduet på bilen, får ham til å bjeffe og gripe ermet og løper fra hunden, først etter grepet, så snart hunden bjeffet på ham og løp mot ham mens han prøvde å ta tak i dørhåndtaket. Treneren som dukker opp som svar på støyen oppmuntrer hunden.
For å trene hunden til å være våken i bilen hele tiden føreren er borte, nærmer hjelperne seg bilen med forskjellige intervaller.
Etter å ha forsikret seg om at hunden vokter bilen pålitelig, begynner treneren å venne hunden til føreren eller eieren av bilen, som han tar hunden med på turer i hans nærvær og lar ham mate hunden. Etter å ha oppnådd et godt forhold mellom hunden og føreren, kan treneren la føreren være på sin plass.
For å utvikle en likegyldig holdning hos hunder til folk som passerer biler, bør treneren ikke oppmuntre hunden til å bjeffe selv i de første timene. Dette vil tvinge hunden til å ligge stille i bilen og ruse bare mot de som kommer nær den og tar tak i dørhåndtaket.
Når du trener for å vokte en lastebil, plasseres hunden på en plattform hvorfra den bjeffer mot en assistent som prøver å klatre opp på plattformen eller står på fenderen til kjøretøyet mot førerhusdørene.
Vakthundtrening. For å opprettholde en tilstand av konstant årvåkenhet av vakthunder på postene, og for å konsolidere ferdighetene utviklet gjennom trening, er planlagte og uanmeldte inspeksjoner av hundenes tjeneste nødvendig. Tidspunkt og prosedyre for tilsyn er koordinert med administrasjonen av gården og dens sikkerhet. Basert på resultatene fra kontrollene gjenopptas klasser med hunder som har gjort feil. Alle hunder er med jevne mellomrom trenings økt om spesielle teknikker for trening av vakthunder, spesielt som årvåkenhet, avslag på tilbudt og kastet mat, mistillit og sinne mot fremmede.
Standarder for arbeidet til vakthunder. Arbeidstiden til vakthunder på stillinger bestemmes av gårdens arbeidsplan. Varigheten av hundens sammenhengende opphold på posten bør ikke overstige 10 timer. På frostige dager, avhengig av lufttemperatur og vindretning, reduseres denne tiden for hunder på stasjonære stolper med det halve eller tre ganger.
Oppførselen til vakthunder på poster overvåkes av en vakthavende vakt.
Bruk av hund for å pågripe en faktisk lovbryter er tillatt i tilfelle angrep på en vakt, forsøk på å rømme fra åstedet for en forbrytelse eller under eskorte. Men selv i disse tilfellene, før hunden får holde på en person, kreves det en tre ganger advarsel med fløyte og stemme: «Stopp! Jeg slipper hunden inn!"
Hovedsaken i arbeidet med vakthunder er følgende.
1. Advar ved å bjeffe (fra en avstand på minst 40 m) at en fremmed nærmer seg posten, bekjemp inntrengeren som kommer nær posten, nekt maten som tilbys av ham og utførelsen av kommandoer gitt til ham.
2. Oppretthold oppmerksomhet og årvåkenhet under hele tiden på vakt under alle forhold.
3. Ikke vær redd for skudd, lysglimt og ulike typer støy.
4. Når du står fritt vakt, bjeff, angrip og arrester en inntrenger som har kommet inn på det beskyttede territoriet (sone, avdeling).
Mennesket har lenge brukt til å beskytte sitt hjem og eiendom noen medfødte atferdsegenskaper til hunder, spesielt evnen til å beskytte sitt territorium med alt som er på det. Den eldste og langt fra den mest Den beste måten beskyttelse - gratis vokting av menneskelige bosetninger av en flokk hunder. Samtidig er hunder overlatt til sine egne enheter, praktisk talt ukontrollerbare og kan være farlige ikke bare for fiender, men også for gjester. Når de blir konfrontert med en væpnet person, mottar noen av dem uunngåelig alvorlige skader og dør til og med, uten å vite hvordan han skal bekjempe ham riktig.
Den mest skremmende av de eldgamle metodene for hjemmeforsvar (du kan ikke engang våge å kalle en slik monstrøs metode for sikkerhet) eksisterte på en tid da hvert litt rike hjem egentlig var en festning. Territoriet var omgitt av en grøft, der det bodde helt ville kannibalhunder, som rev opp alt som falt i grøfta. Ved første øyekast kunne du ikke forestille deg mer pålitelig sikkerhet. Imidlertid er disse hundene for bitre til å prøve å handle utenfor boksen; de er enkle til det ekstreme, og derfor er det lett å bekjempe dem - tross alt kan en kaldblodig person beregne alle handlingene sine på forhånd. For eksempel kan du plante forgiftet kjøtt på hunder; du kan ganske enkelt ignorere dem og overvinne grøften med noen tekniske midler.
Til tross for alle de åpenbare kostnadene, er denne metoden så fengslende i sin enkelhet i utførelse at den har overlevd til i dag. Riktignok gjennomgikk den en metamorfose direkte ifølge Khoja Nasreddin: for å bygge en minaret, rådet han til å grave en brønn og deretter snu den på vrangen. Etterfølgerne av denne ideen, fans av vakthundoppdrett, "slått ut" middelaldergrøften og fikk sikkerhetskorridor. Nå ser denne metoden slik ut: omkretsen av det beskyttede objektet er omgitt av et dobbelt gjerde, delt inn i rom, der hunder ofte bor i par, sjeldnere - alene. Noen ganger er de så onde at ingen tør å komme til dem; mat og vann blir servert til dem gjennom en spesiell dør. Her tilbringer disse uheldige "dyrene" nesten hele livet, og de ondeste av dem forlater korridoren først etter døden. Å skaffe veterinærbehandling, noen av dem må avlives, som ville dyr i en dyrehage.
Sikkerhetskorridordiagram (ovenfra)Er det verdt å snakke om sårbarheten til denne beskyttelsesmetoden: hunder kan bli forgiftet; du kan gå gjennom korridoren ovenfra osv. Bjeffende hunder forstyrrer som regel lite innbyggerne i det vernede anlegget, siden dyr har en tendens til å bryte ut i sinte brøl selv når noen bare passerer i nærheten.
En annen gammel måte å bruke vakthund på er fortsatt bevart - på en kjede. Og man kan bare lure på hvordan en så ineffektiv versjon av sikkerhet har overlevd til i dag! Døm selv. En hund bundet på en lenke er i stand til å jobbe på et svært begrenset område. Kjedet blir flokete og kan kaste en hoppende hund tilbake, det er ekstremt upraktisk for dyret. Bare en svært erfaren hund som har brukt halve livet på en lenke kan lokke en uforsiktig inntrenger inn på kastefelt og få ham. En mer eventyrlysten unghund som skynder seg, viser umiddelbart lengden på kjeden strukket til det ytterste, hvoretter han gjenstår å unngås nøye. Selv om hunden er bundet under selve døren, er det ganske enkelt å gå inn i den – dyret er tross alt helt forsvarsløst mot våpen. Å forgifte en lenket hund er heller ikke vanskelig. Det eneste som en "polkan"-kjede kan være nyttig for er dens frenetiske bjeffing: noen må vekke eierne når de har ubudne gjester.
Å koble en hund på en kjetting er ineffektivt En annen viktig omstendighet: hunder lenket i tidlig ungdom dannes ikke riktig - deres muskler og bein i bakbenene utvikler seg dårlig, de får ikke riktig trening. Det er heller ikke nødvendig å snakke om oppdragelse: Når eierne først har bestemt seg for å binde hunden, vil de neppe ta seg tid til seriøs trening eller lange turer. I mellomtiden, ved å nekte å trene en kjedehund, gjør eiere en stor feil. Det er i korridoren du kan bruke veldig ondskapsfulle, men ikke geniale dyr. En hund som jobber på en kjetting som forstyrrer den, må være i stand til å angripe: hvis den angriper inntrengeren frontalt, vil den helt sikkert tape. Hun må læres unnvikende, riktig sterkt grep og evnen til å unngå våpen.
Hvis du virkelig ikke kan klare deg uten bånd, er det bedre å bruke det til dette formålet. kontrollpunkt Hunden er bundet på en relativt kort kjede, glir langs en kabel hevet over bakken, på grunn av hvilken radiusen for dens bevegelse øker, og kjeden blir ikke viklet og forstyrrer ikke de raskeste handlingene. Det er vanskelig for en inntrenger å forstå hvor langt hunden kan nå. Kontrollpunktstrukturen er beskrevet nedenfor. ( se diagram over sjekkpunktet). En riktig laget struktur er lite iøynefallende og skjemmer ikke området på stedet (den kan plasseres i en hage eller park og brukes uten mye skade på gress og andre planter). Flere sjekkpunkter langs periferien av nettstedet erstatter sikkerhetskorridoren perfekt, men det er mye vanskeligere å overvinne dem.
Men selv med denne metoden for vakthold er hunden fortsatt sårbar for gift, i tillegg, med en viss ferdighet, kan dyret sikres med en kjetting. Hunden må læres hvordan den skal kjempe mot en person, spesielt en væpnet. Slik trening krever kontakt med eier, noe som betyr tilstrekkelig lydighet. Tross alt brukes blokker ofte til å vokte gjenstander om natten, og på dagtid blir hundene fjernet og gitt mulighet til å hvile i innhegninger. Naturligvis kan bare en disiplinert hund som anerkjenner eierens autoritet fjernes fra blokken.
Til tross for en rekke mangler, viser sjekkpunktet seg å være en ganske pålitelig og praktisk måte å beskytte territoriet på og er nå veldig vanlig.
Gratis vakt- en av de mest komplekse og samtidig mest effektive metodene for beskyttelse. Kun en tilstrekkelig intelligent, godt trent, disiplinert og godt administrert hund er egnet for dette.
Fordelene med fri vakttjeneste er åpenbare. Det er ikke nødvendig å gjerde av strukturer eller tjoreanordninger. Hunden kan være hvor som helst i området når som helst, noe som utvilsomt irriterer inntrengeren, og svekker derfor hans beredskap til å avvise hundens angrep. Den angripende hunden er ikke fikset av noe, det er nesten umulig å fange den. Som et resultat er risikoen for skade fra skytevåpen eller våpen med blader minimert.
Risikoen for hundeforgiftning består imidlertid. Sant, kunnskapsrik, bra til en trent hund dette truer i mye mindre grad. For eksempel kan du trene et dyr til å spise bare på ett sted. Du kan trene ham til å bjeffe på mat før du tar et stykke. Metoden er ikke dårlig, men du må innrømme at det ikke er særlig praktisk å løpe ute hver gang hunden bjeffer.
Mest effektiv par gratis vakt. Et par hunder i en kollisjon med en person eller til og med flere personer er praktisk talt usårbare. Hunder som jobber i par blir lei av å bli voktet mye mindre enn hunder som jobber alene, som hele tiden må være på kanten. Riktignok krever paret mer subtil trening, og hver hund trenes forskjellig, men det er dette som gjør angrepet deres uimotståelig.
Den største ulempen med denne beskyttelsesmetoden, faren for forgiftning, kan unngås ved å trene dyrene deretter. Du kan i tillegg bruke en liten og kvikk blanding, som ikke er spesielt matet, som detektor for forgiftet agn. Å holde en slik firbeint "kamikaze" er til en viss grad grusomt, men til slutt risikerer enhver vakthund livet.
Avvenn hunden din fullstendig fra å plukke opp mat fra bakken - blå drøm hver eier. Ved hjelp av slike tekniske midler som en radiostyrt krage, etc., kan du oppnå en viss suksess. Men kostnadene ved disse "suksessene" er åpenbare: en hund som er redd for å plukke opp mat på territoriet, føler seg usikker. Denne usikkerheten blir en integrert del av atferd, noe som fører til usikkerhet i ens evner generelt, det vil si til usikkerhet i kamp. I tillegg et dyr som opplever konstant stress, vil dø ganske tidlig på grunn av en eller annen sykdom. Så det er bedre å forlate ideen om å trene hunden din slik at den ikke plukker opp noe fra bakken i det hele tatt på eiendommen sin.
Men det er mulig og nødvendig å avvenne fra å ta mat på andres territorium. Denne ferdigheten er inkludert i hundens innledende treningsprogram og utvikles, men ikke uten vanskeligheter, av enhver tilstrekkelig vedvarende eier. Unødvendig å si hvor relevant er vanen med å ikke samle mat fra bakken i byen, der hunder kan bli forgiftet ikke bare av matavfall på en rekke søppelfyllinger, men også ved å svelge agn beregnet av den sanitære og epidemiologiske stasjonen for rotter og kråker .
Toppen av en vakthunds spesialisering er uten tvil, livvakt følgesvenn. Her bringes treningen til perfeksjon, hunden skal være både sosialt akseptabel og et utmerket forsvarsvåpen for eieren. La oss umiddelbart understreke to begrensninger: slikt arbeid krever høy intelligens; men selv den mest begavede hunden vil ikke kunne være en ideell livvakt før den er ferdig utvokst, det vil si før den når to år, og hunder av store, saktemodnende raser - 2,5 år.
En livvakthund må umiddelbart kunne ta en avgjørelse i den vanskeligste, raskt skiftende situasjonen, identifisere lyder, bevegelser, gjenstander som utgjør en trussel for eieren, og ikke reagere på det som ikke er relevant. En uunnværlig betingelse er den rolige holdningen til en slik hund til fremmede, så lenge de ikke truer eieren eller henne selv; likegyldighet til andre dyr, uansett hvor provoserende eller attraktiv oppførselen deres kan være. En livvakt som blir involvert i hundekamper eller jager tisper i brunst er verdiløs.
Den firbeinte livvakten reagerer ikke på folkemaset på gaten, men er konstant på vakt: selv om hunden kjenner eierens venner, har sett dem hundrevis av ganger, ser han fortsatt på handlingene deres og er klar til å blokkere utviklingen av enhver konflikt umiddelbart. Samtidig er han perfekt kontrollerbar, eieren kan stoppe angrepet: for eksempel bestemte eieren seg for å rote med vennene sine foran hunden. Hun, som ser på dette som en trussel, griper inn, men trer til side ved første kommando. Riktignok er det ingen vits i å spille slike spill foran hunden - det er absolutt ingen vits i å venne ham til ideen om at et angrep på eieren kan være "for moro skyld." Det er mulig at eieren kan bli provosert til slike leker med vilje for å beskytte seg mot hunden.
En riktig trent livvakt reagerer ikke på en standardsituasjon eller på stedet for et angrep, men på selve trusselen. Det hender at hunder som er trent til å jobbe under standardforhold, kan angripe en person bare på en spesiell treningsbane eller "slåss" med alle som har på seg polstrede jakker, fordi "trenings"-forbryteren er kledd akkurat slik.
Det er selvfølgelig umulig å trene en livvakthund på egenhånd. Eieren vil trenge hjelp fra en profesjonell, men han kan og bør gjøre mye selv.
Den andre uunnværlige betingelsen er sterk kjede. Kjeder med lenker vridd fra tråd er ekstremt upålitelige: metallet knekker lett på stedet for vridningene. Enten vanlige kjeder med sveisede lenker (som brønnkjeder) eller med lenker tredd inn i hverandre er egnet. Bare sveisede eller solide festeringer er pålitelige. Lengden på kjeden bør ikke overstige 5 m, ellers vil den bli flokete. Det er spesielt viktig at kjedet kombinerer styrke og lett vekt. Det tilfeldigvis så hunder satt på en lenke som veide nesten halvparten av vaktene selv. De stakkars gutta voktet ikke så mye på anlegget som de holdt på med vektløfting!
Kjedet er bundet til et metallrør eller til en sterk stang. Du kan ikke feste et kjede til boden - før eller siden vil hunden trekke boden ut av plass. Nivå bånd bør være på linje med hundens rygg (i stående stilling) - da ved brå bevegelser vil ikke den strakte kjettingen tippe hunden bakover.
En hund i bånd trenger definitivt ly. Ved siden av båndet kan du lage en baldakin som beskytter mot solstråler og regn, og plassere en bod under. Imidlertid bruker "velkledde" hunder sjelden kennelen - de er allerede varme. Selve boden bør ikke være for romslig slik at dyret kan varme den med kroppsvarmen. Det er nok hvis hunden passer der, krøllet sammen i en ball; Høyden på boden skal omtrent tilsvare høyden på hunden ved manke.
Mellomrom i veggene til standen er ikke tillatt; Det er bedre å gjøre taket avtagbart slik at det er praktisk å rengjøre innsiden og om nødvendig desinfisere det eller behandle det mot insekter. Taket kan være flatt eller skrånende, men ikke gavl: mange hunder foretrekker å vokte territoriet ved å ligge på taket av boden. Gulvet må heves fra bakken og legges på et solid underlag - på denne måten blir det ikke fuktig. Inngangen er forskjøvet til siden slik at boden ikke er for utsatt for vinden; Det er lurt å også lage en vindavviser. Det er en god idé å sette en terskel som hindrer hunden i å trekke ut sengetøyet. Det er best å bruke halm og tørre treblader som sengetøy i kaldt vær; Høy er minst egnet for disse formålene - det blir raskt til støv og råtner. Når den holdes utendørs, viser en kennel seg å være en av de obligatoriske elementene for å tilrettelegge et normalt liv for en hund.
Det bør huskes at den normale posisjonen til hunden er liggende. Hvis hun ikke løper, legger hun seg ned og ser på omgivelsene sine, så du må lage et skjold foran boden. Ser vi fremover, la oss si at det trengs brett for å ligge ned både i sikkerhetskorridoren og ved posten: hunden skal ikke rulle i gjørma.
Bygging av en sikkerhetskorridor ikke vanskelig. Dens yttervegg er vanligvis gjerdet til territoriet. Ytterveggen i korridoren skal være solid slik at hundene ikke blir ertet og den forgiftede biten ikke kan kastes til dem, og sterk slik at dyrene ikke rømmer utenfor. Innerveggen kan være laget av armert nett eller kjettingnett. Høyden på både ytter- og innervegg er minst 2 m. For å forhindre at hunder hopper over veggene, monteres støtstopper som vender innover. En annen støtfanger, men vendt utover, vil hindre inntrengeren i å krysse korridoren.
Korridorens bredde er 2-4 m. Hele korridoren er delt inn i avdelinger 50-70 m lange av spesielle skillevegger, gjerne solide. Mesh-skillevegger provoserer hunder fra naboavdelinger til å ordne opp og distrahere dem fra hovedoppgaven. Vær oppmerksom på at hunder kan knekke tennene på nettet og til og med klare å påføre hverandre ganske alvorlige skader.
1) blikktak 2) støtfanger laget av sveisede stenger 3) piggtrådgjerde Alternativer for fendere på gjerdeveggen Rommet er laget på en slik måte at hunden kan se det helt i hele lengden, det vil si at på buede områder skal rommene være kortere. Hvert rom er utstyrt med sin egen dør slik at du i tilfelle uforutsette omstendigheter raskt kan gå inn i hvilken som helst hund. Døren må åpne innover. Du kan skaffe en egen liten luke i døren for tilførsel av mat og vann.
Hvis hunder til stadighet holdes i korridoren, kreves det en kennel, og når de holdes deler av dagen, bør det i det minste settes opp kalesje. Det er også nødvendig å gjøre alt for å forhindre at hunder undergraver veggene i korridoren. For å gjøre dette kan du fylle basen med sementmørtel eller grave et nett horisontalt.
For å forhindre at korridoren blir til en vollgrav av gjørme under regn, må du fylle den med knust stein eller betong den. Forresten, i en betongkorridor er det ikke nødvendig å være redd for tunneler i det hele tatt. Men det er bedre å ikke bruke asfalt til dette formålet - i varmen frigjør det flyktige kreftfremkallende harpikser.
Veisperringsdiagram Kontrollpunkt de pleier å gjøre dette. I en avstand på 30-50 m fra hverandre graves to metallrør, kanaler eller lignende støtter dypt, basen deres må fylles med betong. En ståltråd trekkes mellom støttene slik at den ikke synker. Det er best å trekke ledningen i nivå med hundens manke eller litt høyere (i en høyde på 0,7-1,0 m). Hvis ledningen skaper ulemper for folk å bevege seg rundt i området, kan du heve den til en større høyde, men du bør ikke legge den på bakken - kjedet vil bevege seg med vanskeligheter, og hunden kan skade potene.
En glider, bestående av et par lagre og en løkke for å feste en karabin, glir langs wiren. Kjeden er festet til blokken bare ved hjelp av en glidebryter, men ikke gjennom en ring: konstant friksjon får selv den mest massive ringen til å slite. Det er umulig å forutsi i hvilket øyeblikk det vil sprekke, men det vil definitivt skje. Lengden på kjettingen for faktisk tjoring av hunden er ikke mer enn 2-3 m.
I arbeidsområdet til blokken skal ingenting forstyrre hundens bevegelse. En skyggetak er installert ved siden av en av støttene. I en rad med blokker overlapper ikke arbeidsområder, for ikke å provosere kamper mellom hunder. Passasjene mellom arbeidsområdene gjøres usynlige for fremmede.
Til frittstående vakt Territoriet er planlagt slik at hunder ikke kan gå inn i restriksjonsområder. Ved utforming av landskapet bør det tas hensyn til at selv det meste smart hund i varmen av arbeidet vil han ikke skille hvor eierens favorittblomster vokser, og kan løpe rett over dem. En frittgående hund bør ikke ha på seg sele eller halsbånd: du bør ikke gi en angriper en sjanse til å fange hunden. Hvis området er for åpent, er det verdt å installere et par baldakiner.
Både ved fri vakt og ved arbeid på sjekkpunkt er det mest praktisk å holde hunden i en innhegning i fritid. Hun burde føle seg komfortabel der. Innhegningen må være sterk nok til at hunden ikke kan rømme.
Detaljer om sjekkpunktutstyr 
Ordning av innhegningen for midtre sone og nordlige regioner Det finnes mange forskjellige volieredesign. Valget av det ene eller det andre avhenger av lokale forhold og tilgjengeligheten av byggematerialer. Den vanligste innhegningen er 2 x 3 m i areal. Taket er skråstilt (frontveggen er høyere enn baksiden), gulvet har en svak skråning fremover, betong eller planke; frontvegg laget av stang eller netting. Chain-link mesh er det minst egnet for å bygge et innhegning, siden hunder kan løse det ganske enkelt, og knekker tennene i prosessen. Bruk av galvanisert netting er uakseptabelt. Det beste alternativet- forsterkende nett: det er enkelt å installere, slitesterkt og vil ikke skade hundens tenner.
Betonggulvet er dekket med treplater for å unngå at hunden blir liggende i kulden. Avtakbare trepaneler letter rengjøring og om nødvendig desinfisering og desinfeksjon. På baksiden av innhegningen er det montert en hytte eller montert en stand med vindavviser. Høyden på ryggen skal være slik at en person kan stå uten å bøye seg. Veggene er laget av slitesterkt materiale uten sprekker: Vakthunden er ikke redd for frost, men den kan bli forkjølet i trekk selv i sommervarmen. Taket vil beskytte dyret mot direkte sollys og regn.
Alternativer for fôringsstativ for hunder I den midtre sonen skal frontveggen til innhegningen være orientert mot sørøst eller øst - da blir hunden tørr og varm. Ved orientering mot sør skal inngangen skygges, ved orientering mot vest bør det plasseres vindavviser foran skapet. Med den nordlige orienteringen av frontveggen, blir innhegningen vanligvis til en fuktig, halvmørk krypt. Innkapslingsdøren skal kun åpnes innover. Ellers risikerer eieren å bli truffet av døren: når hunden hopper ut, vil ikke hunden vente på at han går til side. Låsen må ha en lås - dette vil ikke tillate hunden å åpne den fra innsiden.
Med enhver metode for vakthold trenger hunden konstant rent vann. Du kan klare deg med en bolle, men det er mye mer praktisk å helle vann i en bøtte suspendert i nivå med hundens bryst. Vannet vil forbli rent; Du kan ikke snu beholderen eller bevisst kaste ut vannet med potene, noe unghunder ofte gjør av kjedsomhet. Det bør også være vann i innhegningen (om vinteren gir de det ren snø i stedet).
Det er ikke alltid hensiktsmessig å mate en hund der den jobber - et godt matet dyr er inaktivt. Hunder som jobber ved et sjekkpunkt og gratis vakt mates i en innhegning en time etter endt arbeid. Hunder som er tjoret og bor i korridoren mates direkte på arbeidsstasjonene deres. Til fôring brukes skåler av aluminium, metall eller støpejern, montert på spesielle stativer slik at de ikke kan veltes.
Laster inn...