Lag et HDR-bilde i Photoshop. Hva er HDR i et telefonkamera? High Dynamic Range - utvider det dynamiske området til et digitalt bilde

Hvis du bruker mye tid på fotosider, har du sannsynligvis lagt merke til mange bilder som er for lyse. Dette er et HDR-bilde. La oss finne ut hva dette begrepet betyr.

HDR (High Dynamic Range) er en bildeteknikk som gir mulighet for et bredere dynamisk eksponeringsområde enn det som ville vært mulig med konvensjonell fotografering. tilgjengelige måter. HDR brukes ofte til landskapsfotografering for å forbedre den visuelle effekten av lys og skygge med et større område.

av Helmut R. Kahr

Ingen kan krediteres med å ha oppfunnet HDR-fotografering. Det er snarere en evolusjon innen fotografering som begynte med Ansel Adams sonesystem og fortsetter gjennom moderne programmer etterbehandling av fotografiske bilder.

Under filmfotografiets regjeringstid la de til et bredere spekter av lys og skygge ved å endre negativene ved utskrift. Vi gjorde de nødvendige stedene i bildet mørkere eller lysere for til slutt å få et bilde som var velutviklet i alle problemområder.

av Ansel Adams. Nevada Falls. Regnbue. Yosemite nasjonalpark. California. 1946.

Da digital fotografering tok over verden, fant brukerne raskt ut hvordan de kunne øke det dynamiske området til et bilde ved å ta flere eksponeringer av samme bilde. Du kan elske eller til og med hate HDR-fotografering, men det er ingen tvil om at det allerede i dag godt opptar en viss nisje.

av Marc Perrella

Karakterisert av denne typen fotografiske bilder med "tung" fargemetning, en sterk glorie langs kanten av kontrasterende nyanser og et generelt surrealistisk utseende på bildet. De fleste seere, etter å ha sett nok HDR-bilder, sier at: "Det ser ut som å male!" Det kunne vært tatt som et kompliment hvis det ikke hadde blitt lagt til: «Dette er ikke et fotografi».

I mellomtiden dukker det opp flere og flere nye fotografer som ofte bruker HDR i arbeidet sitt med stor effekt. Som med enhver form for kunst, bør den ikke overbrukes, da vil ikke selv den gale kritikken om at HDR ødelegger fotografiet som kunstform bli tatt så alvorlig av de som bare tar sine første skritt i å mestre fotografiet.

av Basile Francesco

Det er viktig å vite at økt lysstyrke og uttrykksevne i bildet ikke er en forutsetning for HDR-prosessen. Begrepet HDR gjelder for alle bilder der . Det opprinnelige formålet med HDR-fotografering er å se på verden når det gjelder å skape et fantastisk bilde og samtidig holde seg innenfor balanseområdet mellom lys og skygge.

av Danny Xeero

Tradisjonell HDR oppnås ved å ta flere bilder ved forskjellige eksponeringer. Du må ta 3-7 bilder, hver med litt forskjellig lukkerhastighet. Etter at de resulterende bildene er kombinert til et enkelt bilde, oppstår et resultat der det dynamiske området blir mye større enn det som kan gis av den mest moderne digitale teknologien, som noen ganger ikke er i stand til å reprodusere engang en antydning av det den ser. menneskelig øye.

HDR-fotografier i seg selv er designet for å bringe det digitale bildet nærmere i metning og detaljer i høylys og skygger til hvordan en person ser og oppfatter omgivelsene. Og som i alle kreativ prosess- Mye avhenger av smaken til fotografen, på hans beredskap og evne til å skille et godt fotografi fra et dårlig. I hovedsak må du vite når du kan bruke HDR uten å skade det endelige resultatet.

Landskap HDR-fotografering

Når en fotograf arbeider med Mother Natures ekspansive scene, er det et godt tidspunkt å ta flere bilder av samme scene ved forskjellige eksponeringer. Når det er stor kontrastforskjell mellom himmel og jord i et landskap, skaper det et problem for kameraet, som ikke kan tyde hvordan det skal behandle bildet som kommer inn i søkeren på riktig måte på grunn av motstridende data. Ved å eksponere først mot bakken (vann) og deretter mot himmelen, vil fotografen, når den legges over, ende opp med et bilde som er mer tro mot det dynamiske området.

av Karl Williams

Belysning

Når du skal fotografere i lite lys eller et motbelyst motiv, kan det ende opp med et bilde som er mørkere enn du håpet. I dette tilfellet kan bruk av HDR være det beste alternativet.

Når du ikke skal bruke HDR

Akkurat som det er situasjoner der HDR kan brukes best, er det også tider når det ikke bør brukes i det hele tatt.

Bevegelse

Det er flere grunner til at objekter i bevegelse ikke oversettes godt til HDR. Hvis motivet ditt jobber eller løper eller beveger seg rundt, for eksempel på en hest, ved hjelp av HDR-teknikker, vil du mest sannsynlig ende opp med et uskarpt bilde. Hvorfor? Det er fordi objektet beveger seg. Husk at for HDR må du ta minst tre bilder? I dette tilfellet vil det bevegelige objektet vises på et helt annet sted i hvert påfølgende bilde i løpet av et sekund. Med en høy grad av sannsynlighet vil uskarphet oppstå når de kombineres.

Sterke farger

Hvis scenen du tar opp har for mange mørke eller for mange lyse områder, vil HDR "oppfinne" noen av fargene i de områdene der den mangler. Og hvis det er mange lyse farger, vil det med høy grad av sannsynlighet lyse og "vaske" dem.

HDR kan være et utmerket verktøy for å produsere kunstnerisk interessante fotografier, så vel som bedre tekniske, når du skal fotografere i sterk sol med mørke (sviktende) skygger. Hvordan dette verktøyet brukes avhenger i stor grad av fotografen. Det er nødvendig å prøve, eksperimentere og lære å implementere nye ferdigheter i virkeligheten for å heve ferdighetsnivået og være i stand til å finne en vei ut av tilsynelatende håpløse situasjoner fra fotografiets synspunkt.

forberedt materialet

Rodion Danilov

Eiere av de nyeste smarttelefonmodellene har sikkert sett at de har en fotoapplikasjon med HDR-støtte (High Dynamic Range) ). Mer erfarne brukere vet hva HDR er, men ikke alle forstår hvordan og i hvilke tilfeller denne funksjonen brukes best. I delen "Instruksjoner" vil vi prøve å rydde opp i noe av forvirringen og vise hvordan du får mest mulig ut av HDR når du fotograferer med en mobiltelefon.

Som du vet, kan det menneskelige øyet se mye mer "høyt dynamisk område" av en scene enn noe kamera, enn si et mobiltelefonkamera. Vi kan like godt skille små detaljer i en mørk bygning mot bakgrunnen lys himmel og for eksempel et fly som flyr høyt over ham. Men vi vet alle hva som skjer hvis du tar et bilde av en bygning med telefonen din: det viser seg å være for mørkt med svært vanskelig å se detaljer.

Foto med himmeleksponering

Selvfølgelig kan vi prøve å fikse dette problemet ved å sette eksponeringen på selve bygningen, fremheve området med det på skjermen. Med denne tilnærmingen er innredningen av bygningen godt synlig, men himmelen på bildet har blitt til en overeksponert, uskarp hvit flekk.

Foto med utstilling av bygget

Målet vårt er å kombinere de beste egenskapene til de to bildene, og skape ett bilde der både bygningen og skyene ser flotte ut. Dette er akkurat hva HDR-teknologien tilbyr. Bilder tatt med HDR er i hovedsak flere bilder kombinert med forskjellige eksponeringer.

Standard iPhone-appen for å ta bilder har innebygd HDR-funksjonalitet. Du kan aktivere HDR ved å klikke på alternativknappen i "kameraet". Når HDR-modus er slått på, vil iPhone automatisk ta HDR-bilder. Vær oppmerksom på at dette tar lengre tid enn vanlig fotografering.

Den innebygde iPhone-applikasjonen gir imidlertid ganske "svake" resultater, og du kan ta mye bedre bilder ved hjelp av spesialprogrammer.

Bildet er tatt med Pro HDR på iPhone 5
Bilde tatt med standardapplikasjonen på iPhone 5

En av de mest populære og praktiske fotoapplikasjonene med HDR-funksjon er Pro HDR(for iOS - 66 rubler; for Android - 61,75 rubler). Det finnes imidlertid også gratisversjoner med begrenset funksjonalitet.

Pro HDR-appen tilbyr to moduser: automatisk og manuell. Hvis du velger Auto, vil appen analysere scenen, ta et bilde med mørk eksponering (med detaljerte høylys, men mindre detaljer i skyggene) og lyseksponering (med detaljerte skygger, men lite detaljer i høylysene), og kombinere de to bildene.

Noen bilder ser kanskje ikke naturlige nok ut. For å legge til realisme til bildet ditt, bruk fem skyveknapper i et enkelt og intuitivt innstillingspanel. De lar deg justere lysstyrke, kontrast, metning, varme og fargetone. Automatisk modus er ganske egnet for de fleste situasjoner; Manuell modus er bare nødvendig når du fotograferer de mest kontrastrike scenene.

Innstillingspanelgrensesnitt i Pro HDR

Vær oppmerksom på at HDR-bilder ikke alltid ser bedre ut enn de som er tatt i standardmodus. Prøv å lagre både HDR og "normale" bilder slik at du kan velge de beste senere.

Det er upassende å bruke HDR-modus når du fotograferer i bevegelse. På grunn av det faktum at HDR kombinerer flere eksponeringer av samme scene; og hvis nettopp disse scenene endres, vil du ende opp med de mest uforutsigbare resultatene. Prøv å skyte mens du lener deg på noe stabilt eller bruk stativ.

HDR-bilde tatt i bevegelse

En rask guide for å lage bilder med høyt dynamisk område. Artikkelen diskuterer hovedpunktene ved HDR-fotografering – valg av scene, oppsett av kameraet for fotografering med bracketing, en kort oversikt over programmer for HDR-søm, og alternative metoder utvide det dynamiske området, jobbe med filtre, samt ta HDR-panoramaer og jobbe i flereksponeringsstilen. Materialet er designet for nybegynnere amatørfotografer som vet hvordan man bruker et digitalkamera og har ferdigheter til å behandle bilder på en datamaskin.

Hva er HDR?

Hver amatørfotograf som er interessert i landskapsfotografering står overfor det samme problemet - fotografier av et pittoresk sted eller by landemerke er ofte langt fra virkeligheten og viser seg enten overeksponert eller omvendt for mørke.

I det første tilfellet, i bildet, er himmelen med skyer sterkt overeksponert eller helt fraværende; i det andre er himmelen godt detaljert, men alle andre detaljer i landskapet er så mørke at de er praktisk talt usynlige. Å prøve å endre eksponeringsinnstillingene endrer ikke situasjonen på noen måte. Faktum er at, i motsetning til fotografisk utstyr, er det menneskelige øyet i stand til å oppfatte et bredere spekter av lysstyrkegraderinger.

Svaret må søkes i det begrensede dynamiske spekteret av moderne digitale kameraer. Kameraets lysmåler måler eksponering enten i lyse områder (himmel) eller omvendt i mørke områder (bygninger, trær, bakken). Derfor den eneste utveien fra den nåværende situasjonen - fotografering i eksponeringsbracketing-modus og deretter kombinere bilder i et grafikkredigeringsprogram.

Teknologi HDR(High Dynamic Range) kombinerer de lyse, mellomstore og mørke tonene i en serie bilder til ett enkelt bilde med høyt dynamisk område. Oftest gjør fotografen dette ved hjelp av et spesielt dataprogram; Noen kameraer har lignende funksjonalitet innebygd i dem; de lar deg ta HDR-bilder uten å bruke en datamaskin.

For at programmet skal kombinere bildene riktig, er det veldig viktig at de er så identiske som mulig og bare skiller seg i eksponeringsparametrene. Når du fotograferer håndholdt, selv på en lys solskinnsdag med rask lukkerhastighet, er det ikke alltid mulig å holde kameraet stille, noe som fører til en liten forskyvning, som et resultat av at det endelige HDR-bildet blir uskarpt. Å fotografere fra et stativ vil hjelpe - fotografen vil motta en serie bilder som i teorien skal passe perfekt. Men i praksis vil de samme bildene bare bli tatt på et øde sted med fullstendig ro - vinden svaier grenene på trærne, forbipasserende, forbipasserende biler, samt fugler og andre gjenstander kommer inn i rammen. I dette tilfellet tar programvarealgoritmer over for å bekjempe uskarphet; på utviklernes språk kalles denne teknologien Ghost Reduction, eller "bekjempende spøkelser."

Hvis du ikke har et stativ med deg, eller opptaksforholdene ikke tillater deg å tukle med det (under en ekskursjon, eller hvis det er forbudt å fotografere fra et stativ), er det fullt mulig å fotografere håndholdt i bracketing-modus, hvis du finner god støtte og holder kameraet godt.

Et annet alternativ for å lage HDR er å behandle ett bilde tatt i RAW-format i 2 trinn: først lages en virtuell kopi av filen, deretter i ett bilde jobber de med høylys, i det andre med skygger, hvoretter de to filene slås sammen inn i det endelige bildet. Og til slutt, en annen teknikk er å lage en "pseudo-HDR" fra en enkelt fil ved hjelp av behandling i et spesialisert program, for eksempel Topaz Adjust.

I alle fall ser kompetent sammensatte HDR-bilder veldig imponerende ut og tiltrekker seg utvilsomt seernes oppmerksomhet.

Bør du ta et vanlig bilde eller ta HDR?

Det er veldig enkelt å avgjøre om en scene er egnet for HDR - bare ta et testbilde av landskapet du liker i kreativ modus, for eksempel A, og evaluer umiddelbart resultatet på skjermen. Er himmelen overeksponert og skyggene i bildet forsøplet, mens i virkeligheten alt rundt ser fantastisk vakkert ut? Du kan trygt filme HDR, denne historien er bare vårt tilfelle.

Merkelig nok kommer stormbølger med en stormfull himmel veldig vakkert frem - til tross for at de tre eksponeringene vil være radikalt forskjellige fra hverandre, kan du når de er sydd sammen i Lightroom 6 få et uventet dramatisk og interessant bilde.

Det er ganske vanskelig å fotografere HDR ved solnedgang, spesielt hvis det er vakkert opplyste skyer på himmelen, ofte spores himmelen til og med av solstrålene gjennom skyene - i dette tilfellet er det dynamiske området til scenen ikke så bred, er HDR-teknikken til ingen nytte her, en enkelt RAW-ramme er nok. Det er bedre å konsentrere seg om å fotografere og fange øyeblikket før solen forsvinner bak horisonten!

Men selv ved solnedgang, hvis du har et stativ med deg, er det alltid fornuftig å ta et par serier, fordi du kan få veldig interessante bilder ved å bevisst mørkere himmelen og fremheve objekter i forgrunnen. I tillegg vil et stativ tillate deg å vurdere vinkelen mer nøye, samt lukke blenderåpningen til f/11-16 og jobbe mer interessant med dybdeskarpheten.

Scener som ikke er egnet for HDR-opptak:

Portrett. Det finnes unntak, men i de fleste tilfeller bør et portrett tas med portrettteknikken.
Natt- eller kveldsby.
Tåke. I teorien kan du prøve å skyte tåke i HDR-stil, men kun med et smalt objektiv og som et tillegg til vanlige bilder.
Lang eksponering med sporstoffer eller speilvann.
Studiofotografering og alle slags gjenstander.
Rapport, gate, selv om gaten er en veldig bred og eksperimentell retning, kan det være alternativer her.
Dynamikk, sport, barnespill, dyr, makro.
Overskyet dystert regnvær med en melkehimmel, i dette tilfellet er det bedre å se etter interessante vinkler; oftest vil ikke HDR-teknikken gjøre landskapet mer interessant.
Vinterlandskap. Handlingen er kontroversiell, forfatteren har ikke laget en eneste interessant vinter-HDR, men det blir feil å gi opp så lett og slutte å prøve.

Å utvide dynamisk rekkevidde krever utvilsomt kreativitet, erfaring og vilje til å eksperimentere.

Sette opp kameraet for HDR-opptak

Nesten alt digitale kameraer lar deg fotografere med eksponeringsbracketing, denne funksjonen er ikke bare tilgjengelig i speilreflekskameraer eller speilløse kameraer, men også i mange kompakte kameraer, den har til og med dukket opp på smarttelefoner. Vi vil se på innstillingene ved å bruke eksemplet med Canon og Nikon DSLR. Oppsett av bracketing-fotografering varierer ganske mye avhengig av kameraprodusent og modell.

Uansett bør kameraet konfigureres slik:

Sett til RAW-format og blenderprioritetsmodus A, eller full manuell modus M.
Still inn eksponeringen som om vi tok ett bilde. For et landskap på dagtid vil det for eksempel være en følsomhet på ISO 100 og en blenderåpning på F/11; lukkerhastigheten i modus A vil bli satt av kameraet selv.
I kameramenyen velger du rekkefølgen på opptakseksponeringer (minus) - (null) - (pluss), så det er lettere senere sortere serier på datamaskinen.
Sett opp bracketing – velg antall eksponeringer og bracketing. For nybegynnere er det fornuftig å først prøve 3 eksponeringer med en brakett på ±2 eller ±3EV.
Still inn en timer, det er bedre å sette den til 2 sekunder - denne gangen er nok; hvis kameraet ikke kan velge mellom flere intervaller, angi hvilket som er tilgjengelig. Hvis du har en kabelutløser med deg, er det nå på tide å bruke den.
Lag en ramme, utfør automatisk fokusering (eller fokuser manuelt), hvoretter det er bedre å slå av autofokus.
Trykk på utløserknappen, la oss gå!

Canon kameraer

Canon DSLR-kameraer lar deg fotografere raskt, med bracketing og med en timer samtidig.

Det er ingen egen knapp for å slå på bracketing; du må gå inn i menyen og velge eksponering. Bruk deretter hjulet til å justere gaffelen og trykk på SET. Merk følgende! Bracketing er slått på på denne måten, det vil si at det ikke er noe element i menyen som PÅ/AV. Kameraet kan huske denne innstillingen og vil ta bracketing-bilder til fotografen setter braketten til null.

Timeren starter som vanlig: Ved å trykke på DRIVE-knappen og vri på hjulet kan du velge en time med tallet 2 eller 10. Du kan bruke en kabel til å utløse lukkeren. De tre bildene ovenfor illustrerer Canon 5D Mark III-kameraoppsettet.

Nikon kameraer

Nikon DSLR-er har en BKT-knapp, du må holde den nede, og bruk deretter kontrollhjulene til å stille inn antall eksponeringer og braketten (trinn). For å slå av bracketing, må du sette antall bilder til null.

Hvis du bruker selvutløseren, vil kameraet telle et visst delta i tid mellom eksponeringene, som et resultat av at dynamiske objekter kan bevege seg fra eksponering til eksponering. For å slå på selvutløseren må du vri venstre kontrollhjul til klokkeikonet (se bildet nedenfor).

For å skyte hele serien som et maskingevær, uten tidsdelta, må du slå på høyhastighetsskyting (Ch på det nedre kontrollhjulet for å velge kjøremodus, se bildet nedenfor). Hold deretter utløserknappen nede – serien er klar, men du kan enkelt flytte kameraet, selv når det er montert på stativ. I dette tilfellet kan du ikke bruke timeren, siden høyhastighetsfotografering aktiveres av samme hjul som selvutløseren.

Dermed vil det ikke være mulig å fotografere med bracketing både raskt og med timer på Nikon speilreflekskameraer. Mest sannsynlig vil dette bli fikset i fremtidige modeller. Eksemplene ovenfor viser Nikon D610-oppsettet.

Ta bilder med stativ eller håndholdt?

Dette eksemplet viser fotografering av et urbant HDR-landskap. Fotografering ble utført i eksponeringsvariantmodus i trinn på ±2 EV i blenderprioritetsmodus (A). For å oppnå god dybdeskarphet i forgrunn og bakgrunn ble blenderåpningen valgt til F/10. Et stativ ble brukt for å justere bildene perfekt, siden minus eksponeringstiden viste seg å være for lang for sikker håndholdt fotografering.

-2EV	0 EV	+2EV

Buen på gårdsplassen til et hus på Nevsky Prospekt i St. Petersburg ble ikke valgt ved en tilfeldighet - ved å bruke eksemplet med å filme denne scenen, kan egenskapene til HDR-teknologi tydelig demonstreres. Siden skytingen fant sted på dagtid, var gaten svært godt opplyst, mens plassen inne i buen lå i skygge.

Hvis du fotograferer og måler eksponeringen til et hus i bakgrunnen, vil bare områdene i dagslysområdet bli behandlet i bildet; kameraets dynamiske rekkevidde er tydeligvis ikke nok til å finne ut høydepunktene og mellomtonene innenfor buen til kameraet. kamera.

For å utvide det dynamiske området ble bracketing-modus brukt. Det var stor trafikk på Nevskij Prospekt, en bil som gikk forbi ble fanget i et av skuddene, og fotgjengere sto ikke stille og beveget seg. Derfor, for å oppnå perfekt sammenslåing av tre bilder, er det bedre å velge morgentimene for fotografering, når trafikken på alléen ikke er så aktiv, eller stole på automatisering ved sammenslåing av HDR, som ble gjort i dette eksemplet.

Mange stativer, som de fra Manfrotto, er utstyrt med en eller flere nivåindikatorer - en på stativkroppen, den andre på stativhodet, som lar deg stille inn horisonten veldig nivå.

Selvfølgelig innebærer HDR-teknologi fotografering fra stativ, men hvis bruk av stativ ikke er mulig, er det akseptabelt å fotografere håndholdt, spesielt på dagtid. Her vil en bildestabilisator være nyttig, samt en god støtte, som søyle, rekkverk, eget kne eller andre teknikker. Du må imidlertid overvåke ISO-følsomheten nøye og ikke stille inn høye verdier, siden det ikke kommer noe godt av å lime sammen tre «støyende» rammer.

Hvor mange eksponeringer bør jeg ta?

Nybegynnere kan trygt anbefales å velge det klassiske HDR-alternativet med tre eksponeringer og en brakett på ±2 EV eller ±3 EV, avhengig av scenen eller lyssituasjonen.

Profesjonelle fotografer som spesialiserer seg på å fotografere interiør snakker om 9 eksponeringer, som lar dem finne ut maksimale detaljer i høylys, skygger og mellomtoner. Profesjonelle kameraer lar deg enkelt ta 9 eksponeringer, og fotografen kan ta en rekke bilder i M-modus, ganske enkelt endre lukkerhastigheten for å få det antall eksponeringer han trenger. Denne teknikken er egnet for rolig fotografering innendørs, når ingen plager deg og det er nok tid. I tillegg, for viktige opptak, tar fotografen med seg en datamaskin, som han umiddelbart kan sjekke resultatet av limingen og foreta justeringer om nødvendig.

Et klassisk eksempel, med tre eksponeringer, og derfor klassisk fordi det passer for de fleste opptakssituasjoner:

-2EV	0 EV	+2EV

Fem eksponeringer vil skape et enda bredere dynamisk område, som vil tillate deg å behandle bildet mer interessant når du syr, veldig fint utarbeide detaljene i høylys og skygger. I teorien kan du alltid gjøre 5 eksponeringer, men for det første er tre eksponeringer ofte nok, og for det andre er det raskere og mer praktisk å jobbe med tre.

-1,4	-0,7	0	+0,7	+1,4

Scenen ovenfor ble filmet i Pavlovsk på et Sony a7-kamera, som automatisk kan ta bilder i en serie på 5 eksponeringer. Lim inn HDR Efex Pro.

Dessuten kan 5 eksponeringer være nyttige hvis det er mye detaljer i de dype skyggene, mellomtonene og høylysene, som i eksempelet med steinbroen i skogen. Her kan du ikke se himmelen med skyer i det hele tatt, men sommerdagen var veldig lys, og skyggene i skogkrattet var dype, og HDR-sømmene til fem rammer gjorde det mulig å regne ut alle halvtonene og få en bildet ligner veldig på hvordan vi ville sett denne scenen med våre egne øyne.

Denne scenen ble tatt i Sergievka Park (Peterhof, en forstad til St. Petersburg) på et Canon 5D Mark II-kamera, som ikke automatisk kan ta 5 eksponeringer i en serie, så forskjellige eksponeringer ble oppnådd i M-modus ved å endre lukkerhastighet. I dette tilfellet er brennvidden 17 mm, ISO 100, F/10 og lukkerhastighet fra venstre til høyre: 1/25, 1/13, 1/6, 0,3 og 0,5 sekunder. Sammenslåing i Lightroom 6.

Vær nå oppmerksom på vinterfotografiet av den samme broen. Skytingen ble utført på samme sted med samme utstyr, men det var ikke mulig å formidle vinterstemningen, bildet var ikke interessant. Selvfølgelig er HDR-teknikken helt ubrukelig her; du kan bare ta en ramme i RAW-format.

-2EV	0 EV	+2EV

Hvordan velge eksponeringsbrakett?

Først av alt er det fornuftig å evaluere kontrasten til scenen, kanskje ta et par testrammer for å visuelt vurdere hullene i høylys og skygger. I praksis må du oftest velge mellom ±2 og ±3 EV. Forkortelsen EV står forresten for Exposure Values, eksponeringsverdier, på sjargongen «føtter».

Hvis vi har installert et stativ og konfigurert kameraet, er det best å lage to serier - både med en ±2 og ±3 EV-plugg, og hjemme, når du behandler bilder, velger du beste alternativet, fordi det alltid er bra når det er et valg. Det kan godt vise seg at en historie blir bedre satt sammen fra fotografier tatt med en bredere gaffel, og noen fra en serie med en smalere.

Fagfolkene hos HDRsoft anbefaler alltid å bruke minimum ISO-verdi og en ±2 EV-brakett. Fra erfaringen med å fotografere HDR kan vi si at det første utsagnet er hevet over tvil, mens i tilfelle av en gaffel er forskjellige alternativer mulige og det er et stort muligheter for kreativitet.

±3 EV plugg

-3EV	0 EV	+3EV

Den maksimale braketten på ±3 EV bør velges for scener med høy kontrast for å utarbeide fine detaljer i skyggene og høylysene godt. I dette eksemplet er en så bred gaffel helt unødvendig; ±2 EV kunne vært gjort. Disse innstillingene ble valgt med vilje for å demonstrere utviklingen av halvtoner.

±2 EV plugg

-2EV	0 EV	+2EV

±2 EV-pluggen kan trygt velges for fotografering av ethvert landskap når som helst på året. I mange kameraer kan du angi ikke bare heltallsverdier, men også mellomverdier mellom 2 og 3, og dermed velge de ideelle innstillingene for hver spesifikke scene, basert på personlig erfaring og intuisjon.

±1 EV-plugg

-1 EV	0 EV	+1 EV

±1 EV-braketten i tilfelle av HDR gir praktisk talt ingen mening - den samme effekten kan enkelt oppnås i et grafikkredigeringsprogram når du behandler RAW, siden du innen ±1 EV enkelt kan behandle et hvilket som helst bilde nesten uten tap. Dette alternativet er nyttig hvis du ikke er sikker på det nøyaktige valget av eksponeringspar, men ønsker å finne ut detaljene.

Programmer for å slå sammen HDR-bilder

Adobe Lightroom 6

HDR-sammenslåingsverktøyet dukket bare opp i den sjette versjonen av denne fantastiske RAW-konverteren, brukere har ventet på det lenge og tålmodig. Faktisk, med bruken av muligheten til å sette sammen panoramaer og HDR i Lightroom, er behovet for Photoshop for bildebehandling praktisk talt eliminert.

Dialogboksen er enkel og oversiktlig, ingenting overflødig, ingen innstillinger. Som et resultat vil programmet lage en sammenslått fil i DNG-format (dette er et rådataformat utviklet av Adobe). Filen vil være i miniatyrbildet ved siden av de originale eksponeringene.

Når skal bilder behandles – før liming eller etterpå? Adobes ingeniører anbefaler behandling etter søm, siden all informasjon fra alle eksponeringer vil være inneholdt i den limte DNG-en, og vi vil ha de bredeste mulighetene for tonebehandling av alle områder av bildet - både i skygger og i høylys eller mellomtoner . Profilen for å korrigere optiske forvrengninger kan også kobles til etter liming, det samme gjelder redigering av horisont og beskjæring. Selvfølgelig vil enhver behandling være ikke-destruktiv; du kan gå tilbake til den limte originalen når som helst.

Fordeler

Kanskje det beste HDR-sømverktøyet til dags dato.
Enkelt og oversiktlig grensesnitt, ingenting overflødig.
I dialogboksen kan du se objektene som vil bli behandlet av anti-samaz-verktøyet i form av en maske.
Det vil være enkelt og forståelig for nybegynnere.

Feil

Det er ganske vanskelig på en eller annen måte å påvirke driften av antismøringsalgoritmen.
Noen steder på bildet vises artefakter i form av striper eller støy, mest sannsynlig på grunn av driften av den samme anti-uskarphet-algoritmen.

Adobe Photoshop CC

MacOS, Windows, abonnement 300 rubler per måned

Merge to HDR-verktøyet til Photoshop CC, som vises på skjermen nedenfor, dukket opp for lenge siden, i tidligere versjoner av programmet, og i lang tid tjent trofast fungerer den fortsatt i dag, men med utgivelsen av Lightroom versjon 6 er funksjonaliteten kraftig redusert.

Det særegne med verktøyet er at all behandling må gjøres to steder - først i limingsdialogboksen, og deretter behandles bildet til det er konvertert fra 16 til 8 bits per kanal.

Fordeler

Muligheten til å velge eksponering basert på hvilken programmet vil bekjempe uskarphet; endringer vises i bildet i sanntid.
En utmerket HDR-limealgoritme som lar deg få profesjonelle resultater.

Feil

Det er få tonebehandlingsverktøy i programmets dialogboks.
Behovet for ytterligere prosessering før konvertering fra 16 til 8 bits per kanal, for eksempel ved bruk av kurver.
Det kreves ferdigheter i å jobbe med Photoshop-kurver.

HDR Efex Pro 2

MacOS og Windows, pris 5490 rubler per sett med programmer.

HDR Efex Pro er en plugin og er en av flere plugins i en pakke kalt NIK Collection. Utviklingen er utført av NIK Software, dette selskapet ble nylig kjøpt opp av Google.

Fordeler

Stor samling av ferdige forhåndsinnstillinger. Importer forhåndsinnstillinger, lag egendefinerte.
Et stort nummer av toneinnstillinger for HDR-fusjon.
Fint enkelt grensesnitt.
Plugin for mange programmer: Photoshop/Bridge, Lightroom, Apple Aperture.
Arbeid med "smarte filtre" - det er mulig å bruke smarte filtre i Photoshop.
Lokale justeringer.
Perfekt for nybegynnere for deres første trinn i HDR-sammenslåing.

Feil

Usikkert arbeid med en monokromatisk del av himmelen uten skyer - denne delen vil nesten helt sikkert vise seg å være en mørk flekk.
Ferdige forhåndsinnstillinger gjør ofte bildet for røft og HDR-effekten for uttalt.
Algoritmen for å bekjempe uskarphet av objekter under liming er ikke alltid vellykket.

Oloneo PhotoEngine

Kun Windows, pris $150.

Fordeler

Rask arbeid, alle justeringer gjøres nesten i sanntid, ingen bremser.
Avansert arbeid med farger.
Programmet fungerer både som en plugin for Lightroom og som en frittstående applikasjon.
Sammen med tradisjonell HDR-søm har programmet en unik HDR Re-light-teknologi, som lar deg sy sammen flere bilder tatt ikke med ulik eksponering, men med ulik bakgrunnsbelysning.

Feil

Algoritmen for å bekjempe uskarphet av objekter under liming er deprimerende; faktisk er den rett og slett ikke i programmet.
Applikasjonen er kun utgitt for Windows.
Programmet er ganske komplisert for nybegynnere amatørfotografer.

Photomatix Pro 5.05

MacOS og Windows, pris omtrent $100

Dette programmet kan trygt kalles en pioner i arbeidet med HDR, fordi selskapet HDRSoft sari ga ut den første kommersielle applikasjonen tilbake i 2003. Forresten, programmets grensesnitt har nesten ikke endret seg siden den gang; det er designet i stil med tidlige versjoner av Windows og fremkaller et smil og nostalgi, men samtidig er det veldig praktisk og enkelt. En annen ting er prinsippet for drift av programmet. Photomatix Pro er trolig et av de mest dyptgående programmene når det gjelder fine brukerinnstillinger, og til tross for enkelheten i grensesnittet er det ikke lett å forstå. Nybegynnere bør definitivt se flere treningsvideoer som presenteres på selskapets nettside eller på YouTube.

Fordeler

Et stort antall liminnstillinger, inkludert ulike algoritmer og metoder.
Innstillingene fungerer fint, du kan veldig, veldig nøyaktig regne ut ønsket parameter, for eksempel mikrokontrast, detaljer i skyggene, og så videre.
To driftsalgoritmer (Exposure Fusion eller HDR Tone Mapping) å velge mellom.
Programmet fungerer som en frittstående applikasjon, eller kan brukes som en plug-in for Lightroom/Photoshop Elements.
Tilgjengelighet av interessante ferdige forhåndsinnstillinger.
Mulighet for batchbehandling av flere serier.

Feil

Algoritmen for å bekjempe uskarphet av objekter under liming fungerer ikke alltid vellykket.
Programmet er svært vanskelig for nybegynnere amatørfotografer.

HDR Expose 3

MacOS og Windows, pris omtrent $120.

Utviklet av Unified Color, er den tilgjengelig både som en frittstående applikasjon og som en plug-in for Lightroom, Photoshop og Apple Aperture.

Fordeler

Mulighet for batchbehandling av filer.
Mulighet for batchliming av HDR panorama.
Fint arbeid.
Det er mulig å velge en ramme som programmet vil bekjempe uskarphet på grunnlag av.
En utmerket algoritme for å bekjempe uskarphet; den fungerte perfekt på alle testrammer.
Det er et stort antall justeringer for liminnstillinger; glidebryterne fungerer nøyaktig, slik at du kan finjustere de ønskede parameterne.
Tilgjengelighet av versjoner for både Windows og MacOS.
Tilgjengelighet av både en avansert versjon (HDR Expose) og en versjon med redusert funksjonalitet (HDR Express), forskjellen er $40.
Programmet kan anbefales til nybegynnere, det er ikke vanskelig å forstå.

Feil

Grensesnittet er ikke alltid brukervennlig i det minste, i versjonen for MacOS, - noen inskripsjoner overlapper hverandre.
Et lite antall ferdige forhåndsinnstillinger for behandling.

Luminans HDR

Linux, MacOS, Windows, gratis.

Dette programmet er verdt å nevne fordi det sannsynligvis er et av de få designet for alle tre plattformene og er det mest populære HDR-sømprogrammet i operativsystem Linux. Spørsmålet om å velge et operativsystem ligger utenfor rammen av denne studien, men eksemplet med Luminance HDR-programmet kan tydelig demonstrere hvorfor fotografer, og kreative mennesker generelt, foretrekker MacOS eller Windows.

Grensesnittet, funksjonaliteten og de overordnede operasjonsprinsippene i Luminance HDR-programmet er veldig forskjellige fra konkurrentene; her vil du ikke kunne jobbe med "vitenskapelig poking"-metoden, bare gå gjennom forskjellige innstillinger for å passe din smak. Programmet har anti-grease-algoritmer som ikke kunne testes i praksis, men det var ikke mulig - programmet krasjet.

Fordeler

Det mest populære HDR-sømprogrammet for Linux-operativsystemet.
Et stort antall tonekorreksjonsinnstillinger.
Flere ulike limalgoritmer.

Feil

Veldig rolig arbeid (testen utføres på en mellompris bærbar datamaskin, Ubuntu 15.04-system). For å si det enkelt, programmet bremser ned.
Resultatet av endring av parametere vises ikke på bildet i sanntid; du må trykke på Tonemap-knappen og vente.
Trinn-for-trinn algoritme for arbeid. Med andre ord, du vil ikke kunne kontrollere anti-uskarphet-metoden i HDR-sammenslåingsdialogboksen; denne funksjonen kan bare aktiveres før sammenslåing, i forrige trinn, på scenen for valg av bilder.
Komplekse driftsprinsipper som selv erfarne brukere ikke kan forstå uten en beskrivelse eller instruksjoner.
Upraktisk og forvirrende grensesnitt.
Dette programmet kan anbefales for nybegynnere hvis de har en oppgave å jobbe utelukkende under Linux, og også som et godt puslespill.
Da jeg prøvde å aktivere objektjustering og anti-smøringsfunksjonen, tenkte programmet i omtrent 15 minutter og krasjet.

Når jeg jobbet med Luminance HDR-programmet, hadde jeg hele tiden ønsket om å stoppe plagene og starte Lightroom 6, der de samme operasjonene kan gjøres en størrelsesorden raskere, flere ganger mer praktisk, praktisk og med et mer forutsigbart resultat.

DSLR Remote Pro

Når vi snakker om programmer for HDR-søm, kan vi ikke unngå å nevne DSLR Remote Pro-programmet, som lar deg styre kameraet fra en datamaskin. Med andre utvilsomme fordeler lar programmet deg automatisk fotografere med bracketing opptil 15 bilder i en serie. Dessuten er den kompatibel med det ovennevnte Photomatix Pro-programmet, i forbindelse med det kan den automatisk lage HDR-bilder. Photomatix Pro må selvfølgelig kjøpes uavhengig av DSLR Remote Pro og installeres på datamaskinen din.

For formålet med denne studien er det ingen vits i å se på DSLR Remote Pro i dybden; for flere år siden skrev jeg en stor anmeldelse av dette programmet, det er et veldig interessant og unikt produkt av sitt slag. Jeg anbefaler alle interesserte å besøke Breeze Systems-nettstedet, finne ut kompatibiliteten til programmet med kameraet ditt og prøve demoversjonen i aksjon.

Behandler ett bilde, eller lager "pseudo-HDR"

Nesten uten unntak tilbyr programmer for å lage HDR-bilder, sammen med deres direkte funksjon, også funksjonen til å lage et såkalt "pseudo-HDR"-bilde. Essensen denne metoden er at programmet lar en bruker som ikke har en serie med HDR-bilder lage en fotoeffekt med høyt dynamisk område fra et enkelt bilde.

Det vanligste eksemplet er skyting i grått overskyet vær, skyting fra under en bue, og så videre. I dette tilfellet vil himmelen nesten helt sikkert være fargen på melk, og forgrunnen vil være mørk. Selvfølgelig ville kompetent fotografering av en serie bilder med et stativ og påfølgende liming redde situasjonen, men ofte har vi rett og slett ikke nok tid, tålmodighet og utholdenhet til å gjøre slike ting. En gruppe turister drar, venner ringer for å følge med, grillen blir kald, og turkamerater blir som oftest veldig irriterte over en ledsager som hele tiden fikler med stativet sitt, ikke sant? Mange har sikkert følt dette selv, og mer enn en gang...

Her er det på sin plass å merke seg nok en gang at fotografering i RAW-format er nødvendig spesifikt for etterfølgende bildebehandling. Størrelsen og oppløsningen på kameraets matrise har også betydning; moderne fullformatmatriser produserer et veldig bredt dynamisk område, som ofte lar lys og skygge "dras" over et veldig bredt område.

HDR Efex Pro 2

Pris 5490 rubler for et sett med programmer.

Hovedformålet med plugin er selvfølgelig å sy sammen HDR fra flere eksponeringer, men du kan også behandle ett enkelt bilde.

Skjermbildet ovenfor viser et eksempel på å vise to tilstander av et fotografi på skjermen samtidig - det var/var, noe som i tilfellet med tradisjonell HDR-søm ikke gir mening, siden "var"-tilstanden ikke eksisterer. Du kan velge en av de ferdige forhåndsinnstillingene og endre den.

Topaz Adjust 5

MacOS og Windows, pris $50.

Kanskje den mest effektive plugin fra et kjent programvareselskap. Tilgjengelig for Windows og MacOS og kan kjøpes enten separat eller som en del av en hel pakke med plugins.

Den største fordelen med plugin er et stort antall ferdige forhåndsinnstillinger, sortert etter behandlingsemne, kan man si, for alle anledninger. Etter å ha valgt en forhåndsinnstilling, kan du umiddelbart endre handlingen ved å bruke glidebrytere. Du bør ikke forvente noen spesielle mirakler fra plugin-en, men prosesseringsmulighetene er fantastiske. Ulempen er det faktum at HDR-effekten i de fleste ferdige forhåndsinnstillinger er for sterk, overdrevet, behandlingen fanger umiddelbart øyet.

HDR panorama

Vi tar ofte både brede panoramabilder og fantastisk HDR, men hva skjer når du kombinerer disse to teknikkene? Det stemmer, du får et vakkert panoramabilde med et bredt dynamisk område, det vil si velutviklede detaljer i skygger, mellomtoner og høylys. Å ta slike scener er vanskelig, siden du samtidig må bruke erfaringen din med å fotografere i to forskjellige teknikker.

Her vil den klassiske tilnærmingen komme til unnsetning - ta et panorama av tre serier med tre eksponeringer av hver ramme med en brakett på ±2 eller ±3 EV, avhengig av lyssituasjonen i scenen. Du kan lage flere episoder, men da med slike et stort beløp Det er veldig vanskelig å jobbe med bilder, i tillegg forbrukes plassen på harddisken umiddelbart, datamaskinen bremser ned, nervene dine er på kant, og resultatet er uforutsigbart.

Det andre vanskelige punktet er tilstedeværelsen av dynamiske objekter i rammen. Og hvis du fotograferer et panorama fra 5 HDR-rammer, som hver er sydd sammen fra tre, vil du ende opp med 15 bilder, hvor tregrener beveger seg, biler kjører, folk går. Og det kan lett oppstå en situasjon der det samme objektet kan dukke opp i alle fem rammer i forskjellige steder. I dette tilfellet kan du enten stole på limeprogrammet, eller jobbe forsiktig med et stempel i hvert bilde. I eksemplet nedenfor kan du se at personen beveget seg og endret positur, men Lightroom 6 taklet denne oppgaven.

Eksemplet viser et panorama satt sammen fra 5 HDR-bilder, som igjen er sydd sammen fra 3 eksponeringer hver. Lightroom 6.

Automatiske HDR-opptaksmetoder

Mange moderne kameraer lar deg fotografere og legge ut HDR automatisk. Kameraet i denne modusen vil vanligvis ta en rekke bilder, hvoretter det vil sy sammen den endelige HDR. I de aller fleste tilfeller må opptak gjøres i JPEG-format, og ved utgangen får vi også en ferdiglaget JPEG, som ikke kan «limes på nytt».

Noen kameraer lar deg, sammen med den sammensydde JPEG-en, også ta opp de originale eksponeringene på minnekortet, som du kan prøve å sy sammen på datamaskinen hjemme. Enten dette eller det kameraet støtter denne funksjonen, må du se i instruksjonene eller lese anmeldelser nøye; spesifikasjonene gjenspeiler vanligvis ikke slike finesser.

For eksempel gjør Pentax k3-kameraet det annerledes - det syr sammen tre eksponeringer til én fil i RAW-format (DNG), hvis volumet er nærmere 100 megabyte. Råformatet og store datamengder vil tillate deg å redigere bildet innenfor et veldig bredt område om ønskelig. Dessuten er det proprietære Digital Camera Utility i stand til å trekke ut individuelle eksponeringer fra denne filen, hvoretter fotografen vil kunne "lime" dem på nytt ved å bruke andre algoritmer enn den som brukes av kameraet. Selvfølgelig er det umulig å teste denne funksjonaliteten i praksis uten å ha selve kameraet i hendene, du må bare ta ordet for det.

Aktiv D-Lightning

Dette er en funksjon av alle moderne Nikon speilreflekskameraer. Det er ikke noe spesielt drama i bildet, og når du behandler RAW i et grafikkredigeringsprogram, kan du enkelt oppnå mer interessante resultater. De seks bildene nedenfor er tatt med en Nikon D610.

ADL AUTO	ADL moderat	ADL normal


ADL forsterket	ADL superforsterket	ADL av

Og et annet merkelig poeng: denne funksjonen har ingen effekt på råfilen, bare på JPEG. Eller rettere sagt, ikke helt slik: når du åpner NEF i Nikons program, Capture NX-D, vil informasjon om Active D-Lightning bli lest og filen vises i henhold til de angitte innstillingene for denne parameteren. Hvis du jobber med denne NEF i en annen editor, er det ingen vits i å bruke denne funksjonen; det er bedre å deaktivere den for ikke å kaste bort energi.

HDR

Mange kameraer har en automatisk HDR-sting-modus, den er inkludert i menyen og fungerer kun ved fotografering i JPEG – selve kameraet vil ta en serie med flere bilder og sy sammen den ferdige filen. I Nikon kameraer For at kameraet skal huske det faktum at denne modusen er slått på, må du sette den til "serie", ellers før hvert neste HDR-stilbilde, må denne funksjonen aktiveres på nytt i menyen.

Ekstra høy	Høy	Normal	Lav	AV

Du kan justere bracketing (i menyen heter det "Eksponeringsdifferensial") og prosesseringshardheten (av en eller annen grunn kalles det "Softing"). Som praksis viser, bør du ikke forvente noen spesielle mirakler fra å skyte i denne modusen.

Spesialeffekter

En spesiell scenemodus eller spesialeffekt lar deg ta bilder i HDR-stil, men de er neppe interessante bortsett fra for moro skyld. En lignende spesialeffekt kan kalles noe sånt som "HDR-maleri".

Nikon D5300	Sony a5000

Filmer inn automatisk modus vil hjelpe en nybegynner fotograf når han velger en opptaksvinkel, og vil også tillate ham å raskt bestemme om det er verdt å fotografere den valgte scenen med eksponeringsbracketing. Etter å ha sett en interessant vinkel, kan du raskt ta et eksempel, se på skjermen, og hvis resultatet viser seg å være interessant, sett opp et stativ og lag en serie sakte og gjennomtenkt.

Multieksponering

Denne teknikken går tilbake til filmdagene, mest sannsynlig har noen en gang glemt å oversette rammen og fikk et interessant kunstnerisk resultat når ett bilde ble lagt over et annet.

Når du fotograferer på film, kunne fotografen ta den første rammen på ett sted, for så å ikke overføre filmen og ta den andre rammen på samme sted på filmen, være i en annen by selv en uke eller en måned senere, og så nummeret ganger han trengte. Resultatet kan selvsagt først sees når denne filmen er fremkalt.

De fleste moderne Nikon speilreflekskameraer, som D7200, Df eller D610, kan ta bilder med flere eksponeringsstiler. Overlegg på 2 eller 3 bilder er tilgjengelig (i Nikon DF – opptil 10 bilder), og du kan fotografere i RAW. Som standard er den maksimale tiden mellom eksponeringer 30 sekunder, denne tiden kan økes med en egendefinert innstilling. Akkurat som for HDR kan du sette den til På i menyen. (serie) eller På (enkeltbilde) - i det første tilfellet vil kameraet ta én multieksponering, og du kan begynne å fotografere den neste, mens i det andre tilfellet, etter å ha fotografert én multieksponering, vil kameraet selv bytte denne innstillingen til Av-modus.

Det er også en slik parameter som "Auto Gain". Denne innstillingen må justeres etter din smak; instruksjonene gir ingen spesifikke anbefalinger i denne forbindelse, bortsett fra at den foreslår å slå av automatisk forsterkning hvis bakgrunnen er mørk.

Å ta flere eksponeringer er en utfordrende kreativ innsats. Hvis du i tilfellet med HDR i det minste grovt kan forestille deg hvordan den fremtidige rammen vil se ut (for eksempel mentalt mørke himmelen og lysne skyggene på bakken), når du fotograferer Time Lapse, kan du mentalt akselerere bevegelsen av skyer i himmelen eller forløpet av noen hendelser, så i tilfelle av flere eksponeringer gjør det utrolig vanskelig å forestille seg den fremtidige rammen.

Alle som er interessert i flere eksponeringer kan anbefales å studere verkene

HDR er en grafisk effekt for mer uttrykksfull bildegjengivelse under kontrasterende belysning. Hvordan ta et HDR-bilde? Takket være guiden vår er det enkelt å lage HDR-bilder, og alle som ser dem vil definitivt fortelle deg "Wow!" Da jeg tok mitt første HDR-bilde, visste jeg bare hvordan jeg skulle ta det og behandle det, så jeg kan trygt si at absolutt enhver fotograf kan gjøre dette. Følg disse enkle trinnene og du vil lage et HDR-mesterverk i dag. Men først en liten teori.

HDR står for høy dynamisk rekkevidde. Dette er resultatet av å behandle ett eller en serie (som er bedre) av bilder med forskjellige . Problemet med moderne digitale kameraer er deres smale dynamiske område av lys og skygge. Har du for eksempel noen gang tatt et bilde rett ved solnedgang når forgrunnen er for mørk til å se noe? Dette skjer fordi kameraet justerer lysmålingen for å matche den lyse solnedgangen, noe som får forgrunnen til å vises i silhuett. Men med både forgrunnen og den lyse bakgrunnen blir riktig eksponert og kombinert til et fantastisk bilde.

Trinn én - ta bilder

Start med å ta tre bilder med forskjellige lysnivåer. Du kan enkelt gjøre dette hvis kameraet ditt har en multieksponeringsmodus. Still inkrementet til 2 EV slik at det første bildet er veldig mørkt (ved -2EV), det andre bildet er riktig eksponert (ved 0EV), og det tredje er veldig lyst eller overeksponert (ved +2EV). Hvis kameraet ditt ikke har bracketing-innstillinger, kan du gå inn i menyen og manuelt justere blenderåpningen eller eksponeringsverdien (EV) mellom bildene.

Men det er ett poeng her. Kameraet ditt bør settes til blenderprioritet hvis det har denne funksjonen. Det er vanligvis indikert på kameraet som " EN" Dette gjøres for å sikre at lukkerhastigheten ikke endres gjennom alle tre bildene, noe som igjen vil føre til ulik dybdeskarphet og uskarphet i bildet. I tillegg må du sørge for at den er satt til den laveste verdien for til slutt å redusere støy i den allerede fullførte . Ved ISO 100 vil lukkerhastigheten være lav, men har du stativ burde ikke dette være noe problem. I tillegg er det nyttig for å forhindre at kameraet beveger seg mellom bildene.

La oss oppsummere:

Sett ISO til lavest.
Bruk blenderprioritetsmodus.
Still inn eksponeringsbracketing (AEB) for å ta tre bilder ved 2EV-bracketing-intervaller eller fem bilder ved 1EV.
Bruk stativ hvis mulig.

Den andre blokken åpnes. Jeg velger alltid " Juster kildebilder» ( Juster kildebilder) Og " Gjennom sammenligning av funksjoner» ( Ved å matche funksjoner). Denne pene funksjonen vil rette opp bildene dine slik at små rammefeil blir kompensert for. Jeg bruker disse funksjonene selv når jeg fotograferer på et stativ fordi det alltid er en liten mengde skift mellom bildene. Justering av bilder gjennom sidestilling vil perfekt justere alle rammene i én.

Jeg bruker også " Reduser kromatisk aberrasjon» ( Reduser kromatiske aberrasjoner) Og " Redusere støy» ( Redusere støy).

Deretter, hvis objektene på de tre bildene beveget seg, må du velge " Reduser uvedkommende bilder» ( Forsøk å redusere spøkelsesartefakter) Og " Bakgrunnsbevegelser» ( Bakgrunnsbevegelse"). Du vil bli overrasket over å se hvor mye selv en liten bris kan påvirke gresset og bladene og forårsake uskarphet. Samtidig vil denne funksjonen ikke fjerne vesentlige forskjeller i bilder.

Angi standard fargeprofiltonekurve og klikk OK. Programmet vil nå begynne å fungere. Dette kan ta et minutt eller fem, du må være tålmodig. Alt avhenger av prosessoren, antall bilder og størrelsen på bildene.

Resultatet blir ikke godt nok, og dette er forventet. Men på dette stadiet kan du allerede lagre bildet i .hdr-utvidelsen slik at du senere, hvis du ønsker det, kan jobbe med bildet igjen uten å lage en annen HDR-versjon.

Når behandlingen er ferdig, klikker du på " Tonekonvertering” (Tonemapping) Og " Vis originalen» ( Vis originalen) for å sammenligne det resulterende bildet med det originale. Du vil se en forskjell i skygger og høylys.

For å legge til en surrealistisk effekt, i " Behandlingsalternativer» ( Utjevningsalternativer) velg små verdier - jo lavere verdi, jo mer urealistisk er bildet, jo høyere - jo mer realistisk er resultatet.

Bruk " Fargemetning» ( Fargemetning) for å justere fargemetningen, og " Lysstyrke» ( Lysstyrke) for å justere den generelle belysningen av bildet.

Du har også alternativer for himmelen: naturlig mørk osv. Når du er fornøyd med resultatet, velg " Håndtak» ( Prosess).

Etter lagring kan den resulterende filen lastes inn i et grafikkredigeringsprogram og behandles videre.

HDR – «high dynamic range» i fotografering – er en måte å bevare detaljer i de lyseste og mørkeste områdene av et bilde. I hovedsak innebærer det å lage og kombinere to eller flere bilder av samme scene for å dra nytte av hver enkelt.

Se denne videoen for å se hvordan HDR kan forbedre bildene dine

Det er mange scener der det dynamiske området er for stort til at kameraet kan fange alle detaljene i ett enkelt bilde. For eksempel et landskap på en solrik dag, fotografering av en lys scene gjennom et vindu, eller fotografering av en bygning i skyggen mot en knallblå himmel.

I denne scenen forsvinner skyene på himmelen i detalj i ett skudd, og bunnen av møllen går tapt i et annet. Det endelige HDR-bildet lages i kameraet. Bildet er nå mer detaljert, med detaljer synlige både i de mørke og lyse områdene av bildet. Kameraet balanserte eksponeringen for å lage et bilde nær hvordan det menneskelige øyet ser det.

Mange kompakte kameraer og smarttelefoner har innebygd HDR-funksjonalitet. Vanligvis er det lite kontroll over resultatet – du velger bare en funksjon og skyter. Ofte vil kameraet be deg om å holde det stille mens det tar en serie bilder med forskjellige eksponeringer og kombinerer dem automatisk for å lage det endelige HDR-bildet.

Et DSLR-kamera med HDR-funksjon gir deg flere opptaksmuligheter. Du kan velge hvor mange bilder kameraet skal ta og angi rekkevidden av gjeldende eksponeringsverdier. Dette vil tillate deg å få akkurat det bildet du hadde tenkt.

Bruk et stativ. En viktig poeng Noe å huske på er at når kameraet eksponerer for mørke områder, vil lukkerhastigheten øke. I tillegg er det alltid en fordel å holde kameraet i en fast posisjon mens du fotograferer, siden det er lettere for kameraet å optimalisere eksponeringsverdiene hvis sammensetningen av bildene er veldig nærme.

Du kan lage ditt eget HDR-bilde. Alt du trenger er grunnleggende kunnskap om eksponeringskontroll.

1. Velg blenderprioritet opptaksmodus og still inn ISO- og blenderåpningsverdier.
2. Bytt eksponeringsmålermodus til integrert eller evaluerende. Med disse innstillingene vil kameraet velge en gjennomsnittlig eksponering basert på en vurdering av alle tonene i scenen.
3. Bruk eksponeringskompensasjonshjulet til å under- eller overeksponere en scene. Graden som brukes avhenger av mengden lys og skygge i scenen.
4. Start med 1 trinns endring. Ta et bilde med eksponeringskompensasjonshjulet satt til -1, og drei deretter hjulet til -2 og deretter til -3. Gjenta nå det samme for overeksponering med verdier på +1, +2 og +3. Du trenger ikke bruke alle disse bildene i det endelige HDR-bildet ditt, men det er greit å ha dem for hånden i tilfelle.
5. En annen metode er å bruke Auto Exposure Bracketing (AEB), som lar deg velge graden av under- og overeksponering, og deretter umiddelbart lage en serie bilder

Bruk et dataprogram til å kombinere rammer til ett enkelt bilde. Mange Canon-kameraer leveres med Digital Photo Professional (DPP), som har et dedikert HDR-verktøy. Hvis du ikke har dette programmet, bruk HDR-sammenslåingsfunksjonen i Adobe Photoshop eller gratis program Microsoft Image Composite Editor (ICE).

Prøv å lage et bilde som er nær hvordan du så scenen du filmet. Synet vårt har et mye større dynamisk område enn kameraer, så denne teknikken kan brukes til å gjenskape en scene slik du så den og husker den.

Se etter muligheter for å bruke denne funksjonen.Å vite når man skal bruke HDR er en like viktig ferdighet som å kunne produsere gode HDR-bilder. Øv på å ta bilder av enkle landskap og himmel, men husk at HDR er det nyttig triks for å fange scener med mange detaljer og for makrofotografering der du kan vise frem subtile detaljer for å gjøre bildet mer interessant.

Ofte skaper scener med mange detaljer interessante HDR-bilder. Bruk av HDR-funksjonen for å fange dette bildet ga større dybde ettersom du nå kan se møllemekanismen nesten slik fotografen så den.

Å bruke HDR-funksjonen er en fin måte å legge til tekstur til bildene dine på. Ikke glem å laste opp de beste bildene dine til