LB-40, LB-80 gibi floresan floresan lambalı eski Sovyet armatürü arızalıysa veya içindeki marş motorunu değiştirmekten, lambaları kendileri elden çıkarmaktan bıktıysanız (ancak onları sadece atamazsınız). uzun süre çöp), sonra kolayca LED'e dönüştürebilirsiniz.
En önemlisi, floresan ve LED lambalar aynı tabana sahiptir - G13. Diğer pin kontak tiplerinden farklı olarak muhafazanın yükseltilmesi gerekmez. 
- G- pinlerin kontak olarak kullanıldığı anlamına gelir
- 13, bu pimler arasındaki milimetre cinsinden mesafedir
Yeniden Çalışma Avantajları
Bunu yaparken şunları alacaksınız:
- daha fazla aydınlatma
- daha düşük kayıplar (floresan lambalardaki faydalı enerjinin neredeyse yarısı indüktörde kaybolabilir)
- balast gazından gelen titreşim eksikliği ve kötü tıkırtı sesi
Doğru, daha modern modellerde elektronik balast zaten kullanılıyor. Verimliliği artırdılar (%90 veya daha fazla), gürültü kayboldu, ancak enerji tüketimi ve ışık akısı aynı seviyede kaldı. 
Örneğin, Armstrong tavanları için genellikle bu tür LPO ve LVO'nun yeni modelleri kullanılır. İşte etkinliklerinin kaba bir karşılaştırması: 
LED'in bir başka avantajı - 85V'tan 265V'a kadar besleme voltajları için tasarlanmış modeller var. Floresan için 220V veya ona yakın bir değere ihtiyacınız var. 
Bu tür Ledler için, şebeke gerilimi zayıf veya çok yüksek olsa bile, herhangi bir şikayet olmadan çalışmaya başlayacak ve parlayacaktır.
Elektromanyetik kontrol tertibatlı armatürler
Basit floresan armatürleri LED'e dönüştürürken nelere dikkat etmeliyim? Her şeyden önce, tasarımı. 
Marş motorları ve sıradan (elektronik dişli değil) gaz kelebeği olan basit bir eski Sovyet tarzı lambanız varsa, aslında hiçbir şeyi yükseltmenize gerek yoktur. 
Sadece marşı dışarı çekin, genel boyuta göre yeni bir LED lamba seçin, muhafazaya yerleştirin ve daha parlak ve daha ekonomik aydınlatmanın keyfini çıkarın.
Marş motoru devreden çıkarılmazsa, LB lambasını bir LED ile değiştirirken kısa devre oluşturulabilir.
Gaz kelebeğinin çıkarılması gerekmez. Bir LED için, akım tüketimi 0.12A-0.16A aralığında olacaktır ve bir balast için, bu tür eski lambalardaki çalışma akımı, güce bağlı olarak 0.37A-0.43A'dır. Aslında, sıradan bir jumper rolünü oynayacak. 
Tüm değişikliklerden sonra, sahip olduğunuz lamba aynı kalır. Tavandaki montajı değiştirmeye gerek yoktur ve yanmış lambaların artık atılması ve onlar için özel kaplar aranması gerekmeyecektir. 
Bu tür lambalar için ayrı sürücülere ve güç kaynaklarına gerek yoktur, çünkü bunlar zaten kasanın içindedir. 
Ana şey, ana özelliği hatırlamaktır - LED'ler için, tabandaki iki pinli kontak birbirine sıkıca bağlanmıştır.
Ve ışıldayan bir filament ile bağlanırlar. Isıtıldığında, cıva buharı tutuşur. 
Elektronik kontrol tertibatlı modellerde filament kullanılmaz ve kontaklar arasındaki boşluk yüksek voltaj darbesi ile kesilir.
Bu tür tüplerin en yaygın boyutları:
- 300mm (masa lambalarında kullanılır)
- 900mm ve 1200mm
Uzunlukları ne kadar uzun olursa, parlaklık o kadar parlak olur. 
Elektronik kontrol tertibatı ile lambanın değiştirilmesi
Marşsız, elektronik balastlı (elektronik balastlı) daha modern bir modeliniz varsa, devreyi değiştirerek biraz kurcalamanız gerekecektir. 
Değişiklikten önce lambanın içinde ne var:
- gaz kelebeği
- teller
- kasanın yanlarındaki temas pedleri-kartuşları
İlk önce atılması gereken şey jikledir. Onsuz, tüm yapı önemli ölçüde kilo verecektir. Bağlantı elemanına bağlı olarak montaj vidalarını sökün veya perçinleri delin.
Ardından güç kablolarını ayırın. Bunu yapmak için dar uçlu bir tornavidaya ihtiyacınız olabilir. 
Bunları kablolayabilir ve pense ile yemek için bir şeyler yiyebilirsiniz.
İki lambanın bağlantı şeması farklıdır, LED'de her şey çok daha kolay yapılır: 
Çözülmesi gereken asıl görev, lambanın farklı uçlarına 220V uygulamaktır. Yani, faz bir çıktıda (örneğin, sağda) ve diğerinde (solda) sıfırdır. 
Daha önce, bir LED lamba için, taban içindeki her iki pim kontağının bir jumper ile birbirine bağlandığı söylenmişti. Bu nedenle, burada, bir floresanda olduğu gibi, aralarında 220V sağlamak imkansızdır.
Bunu doğrulamak için bir multimetre kullanın. Direnç ölçüm moduna ayarlayın ve ölçmek için test problarıyla iki kabloya dokunun. 
Ekran, problar birbirine bağlandığında olduğu gibi aynı değerleri göstermelidir, yani. sıfır veya ona yakın (sondaların direncini dikkate alarak).
Her iki taraftaki iki terminal arasında bulunan flüoresan lamba, içinden 220 V'luk bir voltaj uyguladıktan sonra ısınan ve lambayı "başlatan" filamanın direncine sahiptir. 
- kartuşları sökmeden
- kontakları aracılığıyla jumperların sökülmesi ve takılması ile
sökmeden
En kolay yol, sökmemektir, ancak birkaç Wago kelepçesi satın almanız gerekecektir.
Genel olarak, kartuşa uygun tüm kabloları 10-15 mm veya daha fazla mesafede ısırırsınız. Sonra onları aynı Vago klibine koyun. 
Lambanın diğer tarafıyla da aynısını yapın. Wago terminal bloğunun yeterli kontağı yoksa 2 adet kullanmanız gerekecektir. 
Bundan sonra, geriye kalan tek şey kelepçeye bir tarafta faz ve diğer tarafta sıfır uygulamaktır.
Vago yok, sadece KKD kapağının altındaki kabloları bükün. Bu yöntemle, mevcut devre, jumper'larla uğraşmanıza, kartuşların kontaklarına tırmanmanıza vb.
Kartuşların sökülmesi ve jumperların takılması ile
Diğer bir yöntem daha titizdir ancak herhangi bir ekstra maliyet gerektirmez.
Lambanın yan kapaklarını çıkarın. Bu dikkatli yapılmalıdır, çünkü. modern ürünlerde mandallar kırılgan ve kırılgan plastikten yapılmıştır. 
Bundan sonra, kontak kartuşlarını sökebilirsiniz. İçlerinde birbirinden izole edilmiş iki kontak vardır.
Bu tür kartuşlar birkaç çeşit olabilir: 
Hepsi, G13 tabanlı lambalar için eşit derecede uygundur. İçlerinde yaylar olabilir. 
Her şeyden önce, daha iyi temas için değil, lambanın düşmemesi için bunlara ihtiyaç vardır. Ayrıca, yaylar nedeniyle, uzunluk boyutu için bir miktar telafi vardır. Milimetreye kadar bir doğrulukla, aynı lambaları yapmak her zaman mümkün değildir.
Her kartuş için iki güç kablosu vardır. Çoğu zaman, özel vidasız kontaklara oturtularak bağlanırlar. 
Bunları saat yönünde ve saat yönünün tersine çevirin ve çaba sarf ederek bunlardan birini dışarı çekin. 
Yukarıda belirtildiği gibi, konektörün içindeki pimler birbirinden izole edilmiştir. Ve kablolardan birini sökerek, aslında bir kontak soketini elinizden bırakmış oluyorsunuz. 
Tüm akım şimdi diğer pimden akacaktır. Elbette her şey bir tanesinde işe yarayacak ama eğer kendiniz için bir lamba yapıyorsanız, bir jumper yerleştirerek tasarımı biraz daha geliştirmek mantıklı.
Onun sayesinde LED lambayı çevirerek kontağı yakalamanıza gerek yok. Çift konektör, güvenli bir bağlantı sağlar. 
Jumper, değişiklik sonucunda kesinlikle sahip olacağınız, lambanın kendisinin ekstra güç kablolarından yapılabilir.
Bir test cihazı ile, jumper'ı kurduktan sonra, önceden izole edilmiş konektörler arasında bir devre olup olmadığını kontrol edersiniz. Lambanın diğer tarafındaki ikinci geçmeli kontağa da aynısını yapın.
Ana şey, kalan güç kablosunun artık faz değil, sıfır olduğundan emin olmaktır. Gerisini ısırırsın.
İki, dört veya daha fazla lamba için floresan lambalar
İki lambalı bir lambanız varsa, her konektöre ayrı iletkenlerle voltaj sağlamak en iyisidir. 
İki veya daha fazla kartuş arasına basit bir jumper takarken, tasarımın önemli bir dezavantajı olacaktır.
İkinci lamba, yalnızca ilki yerine takılıysa yanacaktır. Çıkarın ve diğeri hemen dışarı çıkacaktır. 
Besleme iletkenleri, sırayla bağlayacağınız terminal bloğunda birleşmelidir: 
Yeniden yapmak için sıramı bekledim ve işte bu mutfak tavan lambası. Geçenlerde banyoda enerji tasarruflu lambaları LED'lerle değiştirdim ve şimdi mutfaktaki avizeyi yeniden yapmam gerekiyor. Bu armatür, sırasıyla E27 tabanlı iki enerji lambasına sahiptir, bunların yerine iki set sürücü ve LED'i buraya itmeniz gerekecektir. Zorluk, tüm bu LED teknolojisinin etrafındaki her şeyi ısıtmayı ve ısıtmayı sevmesidir :-) Ve lambanın tavan olduğu ve buna bağlı olarak cam yarım küre nedeniyle yetersiz havalandırıldığı göz önüne alındığında, LED'lerin aşırı ısınması muhtemeldir, çünkü mutfaktaki ışık bazen saatlerce yanar. Bu nedenle, banyodakilerin neredeyse iki katı olmasına rağmen, neredeyse bir bira kutusu gibi çok ince olmasına rağmen, lambanın çelik tabanına LED'leri takmayı hemen reddettim.
Enerji tasarruflu lambaları söküyoruz, ağ kablolarını tavan terminalinden ayırıyoruz ve üç adet kendinden kılavuzlu vidayı sökerek lambanın tabanını tavandan çıkarıyoruz.
Pasif bir radyatör rolü için, yaklaşık 2,5 mm kalınlığında bir duralumin tabakası uyarlamaya karar verdim. Kartuşlardan kurtuluyoruz ve lambanın tabanının çapını ölçüyoruz.
Benim durumumda, gözleme çapı yaklaşık 33 cm olacaktır. Pusula ile bir alüminyum levha üzerinde bir daire çizdik, ardından metal testereli elektrikli bir dekupaj testeresi ile LED'ler için gelecekteki platformu kestik. Kesilmiş nikeli zımpara kağıdı ile temizliyoruz ve kenarlardaki çapaklardan kurtuluyoruz.
Ardından, LED'leri yerlerine eşit şekilde yerleştirmek için işaretleri ona aktarmamız gerekiyor. Isıyı metale eşit olarak dağıtmak için, ancak ışık bir şekilde parlamadı. Bunun için neredeyse bir saat harcadığım bir kağıt şablon kullandım. Bu noktayı unutabilir ve bir alüminyum levha üzerinde toplanmadıkları sürece LED'leri rastgele yapıştırabilirsiniz. Bir cehennem, tüm bu güzellik abajurun arkasında görünmeyecek.
Radyatörün ön yüzeyini hafifletmeye karar verdim. Bu nedenle, kartona bir yığın halinde katlarmış gibi birkaç kat kağıt bant sardım ve daha sonra bu yuvarlak keresteyi ev yapımı bir zımbayla (bilenmiş uçlu bir boru parçası) kestim ve daha önce uygulanan işaretlere yapıştırdım.
Radyatörü beyaz boya ile boyadıktan sonra, yapışkan banttan yuvarlak keresteyi soyun ve açıkta kalan alanları bir tür kimyasal, alkol, votka, solvent, aseton vb. ile yağdan arındırın.
Radyatör, LED'leri yapıştırmaya hazır, ancak ondan önce, bazen çalışmayan (arızalı) olanlarla karşılaştığımız için onları bir test cihazı ile çağırmalıyız. Ayrıca LED'lerin bacaklarını da düzeltiyoruz, çünkü başlangıçta LED'in tabanına daha yakın bastırılıyorlar.
Onları öyle bir şekilde yapıştırmaya çalıştım ki daha sonra seri bağlayayım. Daha sonra, bir LED ile hala berbat ettiğimi göreceksiniz, çünkü yanlış tarafa yapıştırdım ve kabloların dolambaçlı bir şekilde çekilmesi gerekiyordu :-)
Günlük kuruduktan sonra devredeki tüm LED'leri lehimlemeye devam ediyoruz. Bağlantı şeması bu ev yapımı lambadakiyle aynıdır, ancak iki sürücü vardır ve her devrede bir ampul daha vardır, çünkü sürücülerden biri 10 LED ile başlamak istemedi ().
Web'i örmeyi bitirir bitirmez, sürücüleri bağlarız ve spot ışığımızı test ederek açarız. Benim durumumda, bir saatlik sürekli çalışmanın ardından plaka biraz ısındı. Doğru, test tamamen doğru değil, çünkü LED'ler yukarı bakıyor ve ayrıca bir cam kubbe ile kaplanmıyorlar. Ancak her durumda, böyle büyük bir radyatör göreviyle mükemmel bir şekilde başa çıkıyor. Bu arada, dahil olan parlak LED'lere gözlerinizi herhangi bir gözlükle korumadan bakmanızı tavsiye etmiyorum, çünkü ışık o kadar parlak ki, ondan sonra gözlerde uzun süre koyu bezelye lekeleri kalıyor. LED'lere odaklanırken kameralar bile iyi sonuç vermez. Gözler için böyle bir stresin açıkça görme keskinliği sağlamadığından şüpheleniyorum :-)
Testlerden sonra sürücüleri lehimliyoruz ve spot ışığın ortasına koyuyoruz, radyatör üzerinde işaretler yapıyoruz. Bundan sonra naylon bağlar, bir terminal bloğu ve bir güç kaynağı kablosu için delikler açıyoruz. Büyük bir matkapla pah kırmak zarar vermez, böylece hiçbir şey yıpranmaz ve kesilmez.
Bir tür plastikten yuvarlak bir yalıtkan kestik, textolite ideal olurdu, ama benim yerimde bir şey bulamadım. Bir vidayla sabitlediğimiz bloğun altına koyduk ve ardından sürücüleri ilmiklerle çekiyoruz. Son olarak, telleri lehimleyin ve yerine sabitleyin.
Her nasılsa, tüm bu rezalet karşı taraftan böyle görünüyor (aşağıdaki fotoğraf).
Radyatörü lambanın tabanına takmak için çevresine üç delik daha açmam ve ardından aptalca bir kabloya asmam gerekti (aşağıdaki fotoğraf). Lambanın tabanına da ısı vermek için büyük pullardan sıkıca vidalamak daha mantıklı olsa da.
Aslında, herhangi bir LED'in tamamen tükenmesi veya tükenmesi beklentisiyle tezgahın üzerine yerleştirilmiş başka bir lamba. Başlangıçta, her biri 23 W'lık iki sıcak enerji tasarruflu lamba vardı, şimdi 44 sıcak parlayan LED parlıyor. İki sürücülü bu armatürün toplam gücü şu anda yaklaşık 27W. Gözle, parlaklıkta bir fark görmedim, henüz ustaca bir lüksmetrem yok, ancak 170cm mesafeden cep telefonu sensörü birkaç puan daha az dışında neredeyse aynı değerleri gösteriyor (yukarıdaki fotoğraf). Genel olarak ev yapımı bu lambaların parlaması ve az tüketmesi elbette büyük bir artı. Ama şu anda, daha çok elektrik tasarrufu ile değil, bu çelenklerin ne kadar süreceği ile ilgileniyorum, çünkü son zamanlarda bu pahalı enerji tasarruflu iğneden yavaş yavaş kurtulmak istiyorum :-)
Aşağıda, benzer bir lambayı monte etmek için Ali ile bazı bileşenler listelenmiştir.
Çin LED lambaların sökülmesi ve iyileştirilmesi
Sitemizde ışık kaynaklarına ayrılmış yeterli sayıda yayın bulunmaktadır. Bunlar, her şeyden önce akkor lambalardır; burada onları yanmaya karşı nasıl koruyacağımız ve hizmet ömürlerini nasıl uzatacağımız konusunda bir çözüm bulduk. Belki de hala en büyük ışık kaynağı olmaya devam ediyorlar ve buradaki sebep sadece erişilebilirlik değil, aynı zamanda radyasyon spektrumunun göze en çok hoş gelmesidir. Geleneksel ampullere ek olarak, sözde "enerji tasarruflu" - kompakt floresan lambalar - popülerdir. Servis ömrünü de artıran onarım ve modifikasyon yöntemlerini anlattık. Ancak LED ışık kaynaklarının da popülerlik kazandığı düşünülmelidir.
Bir LED lamba, bir tabana yerleştirilmiş bir güç kaynağı devresine sahip birkaç LED'den (veya bir LED matrisinden) oluşur. LED'lerin doğru güç kaynağı tam bir bilimdir, çünkü özel mikro devrelerden iki transistördeki basit devrelere kadar çok sayıda ana güç sürücüsü vardır. Bununla birlikte, üreticiler, LED'leri alışkanlıktan - bir balast (söndürme) kapasitör aracılığıyla beslemeyi tercih ederek, devre ve modern elektroniklerin başarılarını çok nadiren kullanırlar.
Çalışma için, Çin'de üretilen üç adet 3W LED lamba, parça başına 35 ruble fiyatla satın alındı.
Kasa plastikten yapılmıştır, yarım küre şeklindeki difüzör de plastikten yapılmıştır, yapıştırıcı olmadan takılır, basitçe yerine oturur. LED lambayı sökmek için difüzörü bir daire şeklinde kaldırıp lamba gövdesinden ayırmanız yeterlidir. Bu, baskılı devre kartını parçalarla serbest bırakır.
Üç lambadan ikisinde bir tel lehimlenmez, aksi takdirde kurulum az çok düzgündür. 824 ile işaretlenmiş söndürme kondansatörü 820nF (0.82uF), 400V'dir. 3528'e benzer boyutta, yalnızca daha ince, seri bağlı 9 LED. Köprü, M7 ile işaretlenmiş dört diyottan monte edilmiştir.
Böyle bir lamba çok zayıf parlıyor. 3W'lık bir lamba gücüyle, ışığı 20-25W'lık bir akkor lamba ile karşılaştırılabilir olmalıdır. Bu lambalar daha loş bir şekilde parlıyor, bu da olduğu gibi, yakında yapılacak olan ölçüm ihtiyacına işaret ediyor, aynı zamanda iyileştirme ihtiyacı açıklığa kavuşacak - açıldığında önemli bir akım dalgalanması var mı, LED'ler var mı? "aşırı ısınma ile" dedikleri gibi çalışmak?
LED lambanın şeması basittir. Daha önce de belirtildiği gibi, LED'lere bir söndürme kapasitörü ile güç verilir.
Simülasyon, LED'lerden geçen akımın 32mA olduğunu, dokuz LED zincirindeki toplam voltaj düşüşünün 26V olduğunu, dolayısıyla tükettikleri gücün 0,8W olduğunu, bu da beyan edilenden üç kat daha az olduğunu gösteriyor.
Bu lambalar üç watt olarak satılmaktadır. Tabii ki, gerçek güçleri üç kat daha azdır. Her lambanın 10 2835 LED'i vardır.Veri sayfalarına bakılırsa, bu LED'ler iyi ısı dağılımı ile 150mA'ya kadar akıma izin verir. Bu özel durumda, her şeye 0,82 mikrofarad kapasiteli bir balast kondansatörü ve seri olarak bağlı 100 ohm'luk bir dirençle güç sağlanır. Direncin kapatılması, ışımanın parlaklığını önemli ölçüde etkilemez. Lambalar çok loş.
Sadece mat difüzörü yana yatırarak demonte edilir. LED kartı silikon yapıştırıcı ile sabitlenmiştir.
Aşağıdaki değişiklik planlandı: akımı artırmak için balast kondansatörünün kapasitesini artırmak. Test için 1,5 mikrofarad kapasiteli bir kapasitör kuruldu. Aynı zamanda, LED'lerin alüminyum alt tabakası aşırı derecede ısındı. Bu nedenle, bu lambaların iyileştirilmesi imkansızdı.
Aşağıdaki lambalar, Liao Amca'nın daha dürüst ürünleridir. Lamba, 12 volt (halojen güç kaynakları) ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kasa aynı zamanda dürüst alüminyumdan yapılmış bir radyatör.
Lambalar, seri bağlı 1 watt LED'ler temelinde yapılır. Tabanın içinde kimin ne bildiğini, hangisinin (dikkat!) Çalışmadığını gösteren ultra kompakt bir dengeleyici vardır. Lambaların parlaklığı besleme voltajına bağlı olarak değişir. Ve bu, ünlü MC34063 ve XL6001'in lambalardan birinde ısı büzüşmesinin altında diğerinde gizlenmiş olmasına rağmen.
Alt ve üst parçaları sökülerek demonte edilir.
Olası değişiklik: 220 volta ve bir "insan" tabanına dönüştürün. Bu durumda, lamba tasarımının yeniden tasarlanması gerekir.
Büyük mısırın bitirilmesi. Lambaların sökülmesi kolaydır - sonunda plastik halkayı çıkararak. Bazıları yapıştırılabilen küçük çubuklarla sabitlenir. Yırtılmaları gerekecek. Halka çıkarıldığında, LED'li yuvarlak bir platform serbest bırakılacaktır. Lambanın içinde, üzerine 4,7 mikrofarad kapasiteli bir elektrolitik kondansatörün takıldığı kapasitör balastlı küçük bir tahta vardır. Bu kapasite, belirli bir lamba gücü için açıkça yeterli değildir ve gözle görülmeyen bir titremeye neden olur. Belirgin olmayan bir dezavantaj daha var: bu elektrolitin küçük kapasitesi, işin başlangıcında kapasitör balast için yetersiz bir yük. Bildiğiniz gibi, boşalmış bir kondansatör sıfır dirence sahiptir ve lamba açıldığında, bazı LED'leri yakabilecek bir voltaj sıçraması meydana gelir. Bu hoş olmayan fenomene karşı korunmak için, açıldığında gerekli voltaj düşüşünü sağlayacak veya LED'leri bir zener diyot ile şönt edecek daha büyük bir kapasitör kurulmalıdır. İkinci seçenek daha karmaşıktır (nispeten yüksek voltaj için hala bir zener diyotu bulmanız gerekir) ve titremeyi ortadan kaldırmaz, bu nedenle bariz iyileştirme daha büyük bir elektrolitik kapasitörün kurulmasıdır.
Başlangıçta, ödeme alınmadı, çünkü. lamba tabanına kısa kablolarla bağlanır. Mümkün olduğunca dışarı çekerek telleri lehimleyin. Bunu yapmak oldukça mümkündür. 4.7 uF kapasitör lehimliyoruz ve yerine daha kapasitif bir tane takıyoruz, bu durumda 68 uF 450V. Lambanın içindeki yer, kartın arkasından takmanıza izin verir. Henüz zener diyotu takmıyoruz - lambayı böyle sürüyoruz.
Her şey ters sırada monte edilir. Ayrıca kondansatör balastlı bir lambanın ağa galvanik olarak bağlı olduğu ve tehlikeli olduğu da unutulmamalıdır. Bu nedenle, canlı parçalara dokunmaktan kaçınmak için uygun sembolleri yapıştırmak veya çizmek gereksiz olmayacaktır. Aslında, neredeyse tüm lamba - ve böyle parçalar var. Takarken veya çıkarırken, plastik halkadan çok dikkatli bir şekilde tutmanız gerekir.
LED'lerin minyatür boyutları nedeniyle mühendisler, flüoresan ve halojen lambaların şeklini tekrarlamak da dahil olmak üzere çok çeşitli tasarımlarda lambalar oluşturmayı öğrendiler. G13 tabanlı T8 tipi boru şeklindeki floresan lambalar bir istisna değildi. Mevcut bir lambanın optik ve enerji özelliklerini önemli ölçüde iyileştiren, benzer şekle sahip LED'lere sahip bir tüp ile fazla çaba harcamadan değiştirilebilirler.
Floresan ampulleri LED ampullerle değiştirmem gerekir mi?
Bugün, herhangi bir form faktöründeki LED ampullerin neredeyse her açıdan floresan muadillerinden üstün olduğunu güvenle söyleyebiliriz. Ayrıca LED teknolojileri gelişmeye devam ediyor, bu da onları temel alan ürünlerin gelecekte daha da gelişmiş olacağı anlamına geliyor. Yukarıdakileri desteklemek için, aşağıda iki tip boru şeklindeki lambanın karşılaştırmalı bir açıklaması verilmiştir.
T8 floresan lambalar:
- MTBF yaklaşık 2000 saattir ve inklüzyon sayısına bağlıdır, ancak 2000 döngüden fazla değildir;
- ışık her yöne yayılır ve bu nedenle bir reflektöre ihtiyaç duyarlar;
- dahil etme anında parlaklıkta kademeli artış;
- balast (balast) bir ağ paraziti kaynağı olarak hizmet eder;
- ışık akısında% 30'luk bir azalma ile koruyucu tabakanın bozulması;
- içindeki bir cam ampul ve cıva buharı dikkatli kullanım ve imha gerektirir.
T8 LED lambalar:
Buna ek olarak, T8 LED lambaları eşit güç tüketimi için iki kat daha fazla ışık çıkışına sahiptir, arızalanma olasılığı daha düşüktür ve üretici garantisine sahiptir. Ampulün içine farklı sayıda LED yerleştirme imkanı, optimum aydınlatma seviyesine ulaşmanızı sağlar. Bu, 18W T8-G13-600mm floresan lambanın aynı uzunlukta 9W, 18W veya 24W LED lamba ile değiştirilebileceği anlamına gelir.
T8 kısaltması cam tüpün çapını (8/8 inç veya 2,54 cm) belirtir ve G13, pimler arasındaki mesafeyi mm olarak gösteren taban türüdür.
Tüm artıları ve eksileri tarttıktan sonra, bir floresan lambanın bir LED ampule dönüştürülmesinin hem teknik hem de ekonomik açıdan tamamen haklı olduğu sonucuna varabiliriz.
Bağlantı şemaları
T8 floresan lambaların LED'lerle değiştirilmesiyle armatürü yükseltmeye geçmeden önce, devreleri doğru bir şekilde anlamanız gerekir. Tüm floresan lambalar iki yoldan biriyle bağlanır:
Raster tavan ışıklarında, her biri iki lamba çalıştıran 2 elektronik balast veya 4 starter, 2 bobin ve 1 kondansatör içeren kombine bir balast'a 4 floresan tüp bağlanır.
T8 LED lamba bağlantı şeması herhangi bir ek eleman içermemektedir (Şekil 3). 
Stabilize bir LED güç kaynağı (sürücü) zaten kasaya yerleştirilmiştir. Bununla birlikte, bir cam veya plastik difüzörün altında, alüminyum radyatör üzerine monte edilmiş LED'li bir baskılı devre kartı vardır. 220V besleme gerilimi, sürücüye hem bir tarafta (genellikle Ukrayna yapımı ürünlerde) hem de her iki tarafta taban pimleri aracılığıyla sağlanabilir. İlk durumda, diğer tarafta bulunan pimler bağlantı elemanı görevi görür. İkinci durumda, her iki tarafta 1 veya 2 pin kullanılabilir. Bu nedenle, armatürü değiştirmeden önce, LED lambanın gövdesinde veya belgelerinde verilen bağlantı şemasını dikkatlice incelemeniz gerekir. En yaygın olanı, farklı taraflardan faz ve sıfır toplamı olan T8 LED lambalardır, bu nedenle lambanın değiştirilmesi bu seçenekte dikkate alınacaktır.
Nelerin yeniden yapılması gerekiyor?
Diyagramlara dikkatlice baktıktan sonra, deneyimsiz bir elektrikçi bile floresan yerine bir LED lambanın nasıl bağlanacağını anlayacaktır. Dişli bir armatürde aşağıdaki adımları gerçekleştirmelisiniz:
- Devre kesiciyi kapatın ve voltaj olmadığından emin olun.
- Devre elemanlarına erişim sağlayarak koruyucu kapağı çıkarın.
- Kondansatörü, jikleyi, marş motorunu elektrik devresinden çıkarın.
- Kartuşların terminallerine giden kabloları ayırın ve doğrudan faz ve nötr kablolarına bağlayın.
- Kalan teller çıkarılabilir veya yalıtılabilir.
- LED'li T8 G13 ampulü takın ve test çalıştırması yapın.
T8 LED lambasını bağlamak için pim şeklindeki kontaklar, tabanında "L" ve "N" sembolleriyle işaretlenmiştir.
Elektronik balastlı bir floresan lambayı dönüştürmek daha da kolaydır. Bunu yapmak için, balast'a giden ve ondan çıkan telleri tel kesicilerle lehimlemek veya ısırmak yeterlidir. Daha sonra faz ve nötr kablolarını sol ve sağ lamba soketlerinin kablolarına bağlayınız. Bağlantı noktasını yalıtın, LED lambayı takın ve güç verin.
Philips marka armatürlerde T8 LED lambayı takmak ve bağlamak çok daha kolaydır. Hollandalı şirket, müşterilerinin işini olabildiğince basitleştirdi. 600 mm, 900 mm, 1200 mm veya 1500 mm uzunluğunda bir LED lamba takmak için marş motorunu sökmeniz ve yerine kit ile birlikte gelen fişi vidalamanız gerekir. Bu durumda, lamba muhafazasını sökmek ve kelebeği sökmek gerekli değildir.
T8 G13 LED lamba seçerken, tabanın tasarımına dikkat etmelisiniz. Dönebilir veya gövdeye sağlam bir bağlantısı olabilir. En evrensel, döner tabanlı modeller olarak kabul edilir. Sokette hem dikey hem de yatay yuvalarla dönüştürülmüş herhangi bir lambaya vidalanabilirler. Yine de lambanın açısını ayarlayarak ışık akısının yönünü değiştirebilirsiniz.
İnternette T8 LED lambaların hizmet ömrünün belirtilenden çok daha az olduğu konusunda olumsuz yorumlar olması nadir değildir. Kural olarak, bu tür yorumlar, bir flüoresan lambanın fiyatı için Çince “isimsiz” satın alan kişiler tarafından bırakılır. Doğal olarak LED'lerin ve sürücünün kalitesi bir yıl bile çalışmasına izin vermeyecektir.
Ayrıca okuyun
Düşük güç tüketimi, teorik dayanıklılık ve daha düşük fiyatlar nedeniyle akkor ve enerji tasarruflu lambalar hızla yerini alıyor. Ancak, 25 yıla kadar beyan edilen hizmet ömrüne rağmen, genellikle garanti süresine hizmet etmeden yanarlar.
Akkor lambaların aksine, yanmış LED lambaların %90'ı, özel eğitim almadan bile kendi ellerinizle başarılı bir şekilde tamir edilebilir. Sunulan örnekler, arızalı LED lambaları onarmanıza yardımcı olacaktır.
Bir LED lambanın onarımını üstlenmeden önce cihazını sunmanız gerekir. Kullanılan LED'lerin görünümü ve türü ne olursa olsun, filament ampuller dahil tüm LED lambalar aynı şekilde düzenlenmiştir. Lamba muhafazasının duvarlarını çıkarırsanız, içinde radyo elemanlarının takılı olduğu bir baskılı devre kartı olan sürücüyü görebilirsiniz.
Herhangi bir LED lamba aşağıdaki gibi düzenlenir ve çalışır. Elektrik kartuşunun kontaklarından gelen besleme voltajı, tabanın terminallerine sağlanır. Sürücünün girişine voltajın uygulandığı iki kablo lehimlenir. Sürücüden, LED'lerin lehimlendiği panoya bir DC besleme voltajı verilir.
Sürücü elektronik bir ünitedir - ana voltajı LED'leri yakmak için gereken akıma dönüştüren bir akım jeneratörüdür.
Bazen, ışığı dağıtmak veya bir kişinin LED'li bir panonun korumasız iletkenlerine dokunmasını önlemek için, yayılan koruyucu bir camla kaplanır.
Filament lambalar hakkında
Görünüşte, bir filaman lamba, bir akkor lambaya benzer. Filament lambaların cihazı, LED'li bir panoyu ışık yayıcı olarak kullanmamaları, ancak içine bir veya daha fazla filament çubuğunun yerleştirildiği gazla doldurulmuş cam sızdırmaz bir ampul kullanmaları bakımından LED'lerden farklıdır. Sürücü tabanda bulunur.
Filament çubuk, üzerine 28 minyatür LED'in sabitlendiği ve bir fosforla kaplanmış seri olarak bağlandığı, yaklaşık 2 mm çapında ve yaklaşık 30 mm uzunluğunda bir cam veya safir tüptür. Bir filament yaklaşık 1 W güç tüketir. Çalışma deneyimim, filament lambaların SMD LED'ler temelinde yapılanlardan çok daha güvenilir olduğunu gösteriyor. Zamanla diğer tüm yapay ışık kaynaklarının yerini alacaklarını düşünüyorum.
LED lambaların onarım örnekleri
Dikkat, LED lamba sürücülerinin elektrik devreleri, elektrik şebekesinin fazına galvanik olarak bağlıdır ve bu nedenle çok dikkatli olunmalıdır. Elektrik şebekesine bağlı bir devrenin çıplak parçalarına insan vücudunun korumasız bir kısmına dokunmak, kalp durmasına kadar sağlığa ciddi zararlar verebilir.
LED Lamba Tamiri
ASD LED-A60, SM2082 çipinde 11 W
Şu anda, sürücüleri SM2082 tipi mikro devrelere monte edilen güçlü LED ampuller ortaya çıktı. Biri bir yıldan az çalıştı ve beni tamir ettirdi. Ampul rastgele titredi ve tekrar yandı. Üzerine dokunulduğunda, ışık veya sönme ile yanıt verdi. Sorunun kötü bir bağlantı olduğu ortaya çıktı.
Lambanın elektronik kısmına ulaşmak için, vücut ile temas noktasında yayılan camı almak için bir bıçak kullanmanız gerekir. Bazen camı ayırmak zordur, çünkü yerine oturduğunda tutma halkasına silikon uygulanır.
Işık saçan camı çıkardıktan sonra, LED'lere ve mikro devreye erişim - mevcut jeneratör SM2082 açıldı. Bu lambada, sürücünün bir kısmı LED'lerin alüminyum baskılı devre kartına, ikincisi ise ayrı bir parçaya monte edildi.
Harici inceleme, kusurlu tayınları veya kırık izleri ortaya çıkarmadı. LED'li kartı çıkarmak zorunda kaldım. Bunu yapmak için önce silikon kesildi ve tahta bir tornavida bıçağıyla kenardan itildi.
Lamba muhafazasında bulunan sürücüye ulaşmak için lehimini çözmem, aynı anda iki kontağı bir havya ile ısıtmam ve sağa hareket ettirmem gerekiyordu.
Sürücü PCB'sinin bir tarafında, yalnızca 400 V'luk bir voltaj için 6.8 mikrofarad kapasiteli bir elektrolitik kapasitör takıldı.
Sürücü kartının arka tarafına bir diyot köprüsü ve 510 kOhm nominal değerde iki seri bağlı direnç takıldı.
Kartlardan hangisinin teması kaybettiğini anlamak için, kutupları gözlemleyerek iki kablo kullanarak bağlanmaları gerekiyordu. Kartlara bir tornavida sapı ile vurduktan sonra, arızanın kondansatörlü kartta veya LED lamba tabanından gelen tellerin kontaklarında olduğu ortaya çıktı.
Lehimleme şüphe uyandırmadığından, önce tabanın merkez terminalindeki kontağın güvenilirliğini kontrol ettim. Kenarından bıçakla kaldırılarak kolayca çıkarılır. Ama temas güvenilirdi. Her ihtimale karşı teli lehimle kalayladım.
Tabanın vidalı kısmını çıkarmak zor olduğu için tabandan uygun lehim tellerini bir havya ile lehimlemeye karar verdim. Rasyonlardan birine dokunulduğunda tel açığa çıktı. "Soğuk" lehimleme bulundu. Teli soymanın bir yolu olmadığı için, onu FIM aktif akı ile yağlamak ve sonra tekrar lehimlemek zorunda kaldım.
Montajdan sonra, tornavida sapıyla vurulmasına rağmen LED lamba sabit bir şekilde ışık yaydı. Pulsasyonlar için ışık akısının kontrol edilmesi, bunların 100 Hz'lik bir frekansta önemli olduklarını gösterdi. Böyle bir LED lamba, yalnızca genel aydınlatma armatürlerine monte edilebilir.
Sürücü devre şeması
SM2082 çipinde LED lamba ASD LED-A60
ASD LED-A60 lambasının elektrik devresi, sürücüde akımı stabilize etmek için özel bir SM2082 mikro devresinin kullanılması sayesinde oldukça basit olduğu ortaya çıktı.
Sürücü devresi aşağıdaki gibi çalışır. AC besleme gerilimi, F sigortası aracılığıyla MB6S mikro montajına monte edilmiş doğrultucu diyot köprüsüne beslenir. Elektrolitik kondansatör C1 dalgalanmayı düzeltir ve R1, güç kapatıldığında onu boşaltmaya yarar.
Kondansatörün pozitif terminalinden, besleme gerilimi doğrudan seri bağlı LED'lere uygulanır. Son LED'in çıkışından, SM2082 mikro devresinin girişine (pim 1) voltaj uygulanır, mikro devredeki akım stabilize olur ve ardından çıkışından (pim 2) kondansatörün C1 negatif terminaline gider.
Direnç R2, HL LED'lerinden geçen akımın miktarını ayarlar. Akım miktarı, nominal değeri ile ters orantılıdır. Direnç değeri düşürülürse akım artar, değer artarsa akım azalır. SM2082 yongası, bir dirençle akım değerini 5 ila 60 mA arasında ayarlamanıza izin verir.
LED Lamba Tamiri
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
Görünüşte benzer ve onarılanla aynı teknik özelliklere sahip başka bir LED lamba ASD LED-A60 onarıma girdi.
Açıldığında, lamba bir an için yandı ve ardından parlamadı. LED lambaların bu davranışı genellikle bir sürücü arızasıyla ilişkilidir. Bu nedenle, hemen lambayı sökmeye başladım.
Yayılan cam, bir tutucunun varlığına rağmen, kasa ile tüm temas hattı boyunca silikonla yoğun bir şekilde yağlandığından büyük zorlukla çıkarıldı. Bardağı ayırmak için, bıçakla vücutla temas eden tüm hat boyunca bükülebilir bir yer aramam gerekti, ancak yine de vücutta bir çatlak vardı.
Lamba sürücüsüne erişmek için sonraki adım, kontur boyunca alüminyum ek parçaya bastırılan LED baskılı devre kartını çıkarmaktı. Tahtanın alüminyum olmasına ve çatlama korkusu olmadan çıkarılması mümkün olmasına rağmen, tüm girişimler başarısız oldu. Ödeme sıkı tutuldu.
Ayrıca, kasaya tam oturduğu ve dış yüzeyden silikon üzerine yerleştirildiği için, alüminyum ek ile birlikte tahtayı da çıkaramadı.
Sürücü kartını tabanın yanından çıkarmaya karar verdim. Bunu yapmak için önce tabandan bir bıçak çekildi ve merkezi kontak çıkarıldı. Tabanın dişli kısmını çıkarmak için, delme noktaları tabandan ayrılacak şekilde üst omzunu hafifçe bükmek gerekiyordu.
Sürücü erişilebilir hale geldi ve belirli bir konuma serbestçe uzandı, ancak LED kartındaki iletkenler lehimlenmiş olmasına rağmen tamamen çıkarmak mümkün olmadı.
LED'lerin bulunduğu panonun ortasında bir delik vardı. Bu delikten geçirilmiş metal bir çubuğa ucunu vurarak sürücü panosunu çıkarmaya karar verdim. Tahta birkaç santimetre ilerledi ve bir şeye yaslandı. Daha fazla darbeden sonra, lamba gövdesi halka boyunca çatladı ve tabanın tabanı ayrılmış olan tahta.
Anlaşıldığı üzere, panonun askılarıyla lamba gövdesine dayanan bir uzantısı vardı. Bir damla silikonla sabitlemek için yeterli olsa da, tahta hareketi kısıtlayacak şekilde şekillendirilmiş gibi görünüyor. Daha sonra sürücü lambanın her iki yanından kaldırılacaktır.
Lamba tabanından direnç - sigorta FU aracılığıyla 220 V'luk voltaj, MB6F doğrultucu köprüsüne beslenir ve bir elektrolitik kapasitör ile yumuşatıldıktan sonra. Ardından, akımı stabilize eden SIC9553 yongasına voltaj verilir. 1 ve 8 MS terminalleri arasına paralel bağlanan dirençler R20 ve R80, LED'leri beslemek için akım miktarını ayarlar.
Fotoğraf, Çin veri sayfasında SIC9553 yongasının üreticisi tarafından verilen tipik bir elektrik devre şemasını göstermektedir.
Bu fotoğraf, çıkış elemanlarının kurulum tarafından LED lamba sürücüsünün görünümünü göstermektedir. Alan izin verdiğinden, ışık akısının dalgalanma katsayısını azaltmak için, sürücünün çıkışındaki kapasitör 4,7 mikrofarad yerine 6,8 mikrofarad'a lehimlenmiştir.
Bu lamba modelinin gövdesinden sürücüleri çıkarmanız gerekiyorsa ve LED kartını çıkaramıyorsanız, lamba gövdesini tabandaki vidalı kısmın hemen üstünde bir daire şeklinde kesmek için bir dekupaj testeresi kullanabilirsiniz.
Sonunda, sürücüyü çıkarmak için tüm çabalarım, yalnızca LED lambanın cihazını bilmek için faydalı oldu. Sürücü doğruydu.
LED'lerin açılma anında yanıp sönmesi, sürücü çalıştırıldığında voltaj yükselmesi sonucu bir tanesinin kristalinde bir bozulma olması nedeniyle beni yanılttı. Önce LED'leri çalmamız gerekiyordu.
LED'leri bir multimetre ile test etme girişimi başarıya yol açmadı. LED'ler yanmadı. Bir durumda iki seri bağlı ışık yayan kristalin monte edildiği ve LED'in akımın akmaya başlaması için ona 8 V'luk bir voltaj uygulanması gerektiği ortaya çıktı.
Direnç ölçüm moduna geçirilen bir multimetre veya test cihazı, 3-4 V aralığında bir voltaj verir. Güç kaynağını kullanarak LED'leri kontrol etmek zorunda kaldım, 1 kΩ akım sınırlayıcı direnç aracılığıyla her LED'e 12 V besledim .
Yedek LED mevcut değildi, bu nedenle pedler bunun yerine bir damla lehimle kapatıldı. Sürücünün çalışması güvenlidir ve LED lambanın gücü neredeyse algılanamayan sadece 0,7 W azalacaktır.
LED lambanın elektrik aksamı onarıldıktan sonra çatlayan gövde Moment'in çabuk kuruyan süper yapıştırıcısı ile yapıştırılmış, plastiği havya ile eriterek dikiş yerleri düzeltilmiş ve zımpara ile düzeltilmiştir.
İlgi için bazı ölçümler ve hesaplamalar yaptım. LED'lerden akan akım 58 mA, voltaj 8 V idi. Bu nedenle, bir LED'e sağlanan güç 0,46 W'tır. 16 LED ile beyan edilen 11 watt yerine 7,36 watt çıkıyor. Belki de üretici, sürücüdeki kayıpları dikkate alarak lambanın toplam güç tüketimini gösterir.
Üretici tarafından beyan edilen LED lamba ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27'nin hizmet ömrü benim için çok şüpheli. Düşük ısı iletkenliğine sahip küçük bir plastik lamba muhafazası hacminde, önemli bir güç açığa çıkar - 11 watt. Sonuç olarak, LED'ler ve sürücü izin verilen maksimum sıcaklıkta çalışır, bu da kristallerinin daha hızlı bozulmasına ve sonuç olarak MTBF'lerinde keskin bir düşüşe yol açar.
LED Lamba Tamiri
LED smd B35 827 ERA, BP2831A yongasında 7 W
Bir arkadaşım aşağıdaki fotoğraftaki gibi beş ampul aldığını ve bir ay sonra hepsinin çalışmayı bıraktığını benimle paylaştı. Üç tanesini atmayı başardı ve benim isteğim üzerine tamir için iki tane getirdi.
Ampul çalıştı, ancak parlak bir ışık yerine saniyede birkaç kez titreşen zayıf bir ışık yaydı. Elektrolitik kapasitörün şiştiğini hemen varsaydım, genellikle arızalanırsa lamba bir stroboskop gibi ışık yaymaya başlar.
Işık saçan cam kolayca çıkarıldı, yapıştırılmadı. Kenarındaki bir yarık ve lamba gövdesindeki bir çıkıntı ile sabitlenmiştir.
Sürücü, yukarıda açıklanan lambalardan birinde olduğu gibi, LED'li bir baskılı devre kartına iki lehimle sabitlendi.
Veri sayfasından alınan bir BP2831A yongasındaki tipik bir sürücü devresi fotoğrafta gösterilmektedir. Sürücü panosu çıkarıldı ve tüm basit radyo elemanları kontrol edildi, her şeyin yolunda olduğu ortaya çıktı. LED'leri kontrol etmem gerekiyordu.
Lambadaki LED'ler, kasada iki kristal bulunan bilinmeyen bir tipte takıldı ve incelemede herhangi bir kusur görülmedi. LED'lerin her birinin uçlarını birbirine seri olarak bağlama yöntemini kullanarak, arızalı olanı hızlı bir şekilde tespit etti ve fotoğraftaki gibi bir damla lehimle değiştirdi.
Lamba bir hafta çalıştı ve tekrar tamire gitti. Bir sonraki LED'i kısa devre yaptı. Bir hafta sonra başka bir LED'i kısa devre yapmak zorunda kaldım ve dördüncüsünden sonra tamir etmekten yorulduğum için ampulü attım.
Bu tasarımın ampullerinin arızalanma nedeni açıktır. Yetersiz soğutucu yüzeyi nedeniyle LED'ler aşırı ısınır ve ömürleri yüzlerce saate düşer.
LED lambalarda yanmış LED'lerin terminallerini kapatmaya neden izin verilir?
LED lamba sürücüsü, sabit voltajlı güç kaynağının aksine, voltaj değil, sabit bir akım değeri verir. Bu nedenle, verilen sınırlar dahilindeki yük direncinden bağımsız olarak, akım her zaman sabit olacaktır ve bu nedenle LED'lerin her birindeki voltaj düşüşü aynı kalacaktır.
Bu nedenle devredeki seri bağlı LED'lerin sayısı azaldıkça sürücünün çıkışındaki voltaj da orantılı olarak azalacaktır.
Örneğin, 50 LED sürücüye seri olarak bağlanırsa ve her birine 3 V'luk bir voltaj düşerse, sürücünün çıkışındaki voltaj 150 V'tur ve bunlardan 5'i kısa devre yaparsa voltaj 135 V'a düşer ve akım değişmez.
Ancak böyle bir şemaya göre monte edilmiş bir sürücünün performans katsayısı (COP) düşük olacak ve güç kayıpları %50'den fazla olacaktır. Örneğin, bir MR-16-2835-F27 LED ampul için 4 watt gücünde 6,1 kΩ dirence ihtiyacınız olacaktır. Direnç üzerindeki sürücünün, LED'lerin güç tüketimini aşan güç tüketeceği ve daha fazla ısı salınımı nedeniyle küçük bir LED lamba muhafazasına yerleştirilmesinin kabul edilemez olacağı ortaya çıktı.
Ancak LED lambayı tamir etmenin başka bir yolu yoksa ve çok gerekliyse, o zaman direnç üzerindeki sürücü ayrı bir kasaya yerleştirilebilir, hepsi aynı, böyle bir LED lambanın güç tüketimi dört kat daha az olacaktır. akkor lambalar. Aynı zamanda ampule ne kadar çok LED seri bağlanırsa verimin o kadar yüksek olacağına dikkat edilmelidir. 80 adet seri bağlı SMD3528 LED ile sadece 0,5 watt gücünde 800 ohm'luk bir rezistöre ihtiyacınız olacak. Kapasitör C1'in 4,7 µF'ye yükseltilmesi gerekecektir.
Arızalı LED'leri bulma
Koruyucu camı çıkardıktan sonra, LED'leri baskılı devre kartını soymadan kontrol etmek mümkün hale gelir. Her şeyden önce, her bir LED'in dikkatli bir incelemesi yapılır. En küçük siyah nokta bile tespit edilirse, LED'in tüm yüzeyinin kararmasından bahsetmiyorum bile, o zaman kesinlikle hatalıdır.
LED'lerin görünümünü incelerken, sonuçlarının oranlarının kalitesini dikkatlice incelemeniz gerekir. Onarılmakta olan ampullerden birinde, dört LED aynı anda zayıf lehimlenmiştir.
Fotoğrafta dört LED üzerinde çok küçük siyah noktalar bulunan bir ampul görülüyor. Açıkça görülebilmeleri için arızalı LED'leri hemen çarpı işaretiyle işaretledim.
Arızalı LED'ler görünümü değiştirebilir veya değiştirmeyebilir. Bu nedenle, direnç ölçüm modunda bulunan bir multimetre veya ok test cihazı ile her bir LED'i kontrol etmek gerekir.
Seri olarak bağlanmış iki kristalin aynı anda monte edilmesi durumunda, görünüşte standart LED'lerin monte edildiği LED lambalar vardır. Örneğin, ASD LED-A60 serisinin lambaları. Bu tür LED'lerin çalmasını sağlamak için çıkışlarına 6 V'tan fazla voltaj uygulamak gerekir ve herhangi bir multimetre 4 V'tan fazla vermez. Bu nedenle, bu tür LED'ler yalnızca 6'dan fazla voltaj uygulanarak kontrol edilebilir ( 9-12) Güç kaynağından 1 kΩ direnç üzerinden V.
LED, geleneksel bir diyot gibi kontrol edilir, bir yönde direnç onlarca megaohm'a eşit olmalıdır ve probları değiştirirseniz (bu, LED'e giden voltaj kaynağının polaritesini değiştirir), o zaman küçüktür, ancak LED loş bir şekilde yanabilir.
LED'leri kontrol ederken ve değiştirirken lamba sabitlenmelidir. Bunun için uygun boyutta yuvarlak bir kavanoz kullanabilirsiniz.
LED'in sağlığını ek bir DC kaynağı olmadan kontrol edebilirsiniz. Ancak, ampul sürücüsü çalışıyorsa, böyle bir doğrulama yöntemi mümkündür. Bunu yapmak için, LED lamba tabanına bir besleme voltajı uygulamak ve her bir LED'in uçlarını bir tel köprü veya örneğin metal cımbız süngerleri ile seri olarak kısa devre yapmak gerekir.
Aniden tüm LED'ler yanarsa, kısa devre olan kesinlikle arızalıdır. Bu yöntem, devredeki tüm LED'lerden yalnızca biri arızalıysa yararlıdır. Bu doğrulama yöntemiyle, sürücü, örneğin yukarıdaki şemalarda olduğu gibi, şebekeden galvanik izolasyon sağlamazsa, LED lehimlerine elinizle dokunmanın güvenli olmadığı dikkate alınmalıdır.
Bir veya birkaç LED'in arızalı olduğu ortaya çıktıysa ve bunları değiştirecek hiçbir şey yoksa, LED'lerin lehimlendiği pedlere kısa devre yaptırabilirsiniz. Ampul aynı başarı ile çalışacak, sadece ışık akısı biraz azalacaktır.
LED lambaların diğer arızaları
LED'lerin kontrolü servis edilebilirliklerini gösterdiyse, bu, ampulün çalışmamasının nedeninin sürücüde veya akım taşıyan iletkenlerin lehimlendiği yerlerde olduğu anlamına gelir.
Örneğin, bu ampulde, baskılı devre kartına voltaj sağlayan soğuk lehimli bir iletken bulundu. Kötü lehimleme nedeniyle ortaya çıkan kurum, baskılı devre kartının iletken yollarına bile yerleşti. Kurum, alkole batırılmış bir bezle silinerek kolayca çıkarıldı. Tel lehimlendi, sıyrıldı, kalaylandı ve tekrar tahtaya lehimlendi. Bu lamba ile iyi şanslar.
On başarısız ampulden sadece birinin hatalı bir sürücüsü vardı, diyot köprüsü dağıldı. Sürücünün onarımı, diyot köprüsünün 1000 V ters voltaj ve 1 A akım için tasarlanmış dört IN4007 diyotla değiştirilmesinden oluşuyordu.
Lehimleme SMD LED'leri
Arızalı bir LED'i değiştirmek için, basılı iletkenlere zarar vermeden lehimlenmesi gerekir. Bağış panosundan ayrıca yedek LED'i hasar görmeden lehimlemeniz gerekir.
SMD LED'leri basit bir havya ile kasalarına zarar vermeden lehimlemek neredeyse imkansızdır. Ancak bir havya için özel bir uç kullanırsanız veya standart bir uca bakır telden yapılmış bir meme takarsanız, sorun kolayca çözülür.
LED'lerin polaritesi vardır ve değiştirirken, baskılı devre kartına doğru şekilde takmanız gerekir. Tipik olarak, basılı iletkenler, LED üzerindeki kabloların şeklini takip eder. Bu nedenle, yalnızca dikkatsizseniz hata yapabilirsiniz. LED'i lehimlemek için, baskılı bir devre kartına takmak ve uçlarını 10-15 W gücünde bir havya ile temas pedleri ile ısıtmak yeterlidir.
LED kömüre yandıysa ve altındaki baskılı devre kartı kömürleşmişse, yeni bir LED takmadan önce, bir akım iletkeni olduğu için baskılı devre kartının bu yerini yanmaktan temizlemek zorunludur. Temizlerken, LED'i lehimlemek için kullanılan pedlerin yandığını veya soyulduğunu görebilirsiniz.
Böyle bir durumda, yazdırılan izler onlara yol açıyorsa, LED bitişik LED'lere lehimlenerek kurulabilir. Bunu yapmak için, bir parça ince tel alabilir, LED'ler, kalay ve lehim arasındaki mesafeye bağlı olarak ikiye veya üçe bükebilirsiniz.
Onarım LED lamba serisi "LL-CORN" (mısır lambası)
E27 4.6W 36x5050SMD
Aşağıdaki fotoğrafta gösterilen, yaygın olarak mısır lambası olarak adlandırılan lambanın cihazı, yukarıda açıklanan lambadan farklıdır, bu nedenle onarım teknolojisi farklıdır.
Bu tip LED SMD lambaların tasarımı, lamba muhafazasını sökmeden LED sürekliliği ve değiştirme erişimi olduğundan onarım için çok uygundur. Doğru, cihazını incelemek için hala ampulü ilgi için söktüm.
LED mısır lambasının LED'lerini kontrol etmek, yukarıda açıklanan teknolojiden farklı değildir, ancak SMD5050 LED muhafazasına aynı anda üç LED'in yerleştirildiğine, genellikle paralel olarak bağlandığına dikkat edilmelidir (sarı üzerinde üç koyu kristal noktası görülebilir). daire) ve kontrol ederken, üçünün de parlaması gerekir.
Arızalı bir LED yenisiyle değiştirilebilir veya bir jumper ile kısa devre yapılabilir. Bu, lambanın güvenilirliğini etkilemeyecek, sadece gözle algılanamayacak şekilde ışık akısı biraz azalacaktır.
Bu lambanın sürücüsü, izolasyon transformatörü olmadan en basit şemaya göre monte edilmiştir, bu nedenle lamba açıkken LED terminallerine dokunmak kabul edilemez. Bu tasarımdaki lambaların çocukların ulaşabileceği armatürlere takılması kabul edilemez.
Tüm LED'ler çalışıyorsa, sürücü arızalıdır ve buna ulaşmak için lambanın sökülmesi gerekir.
Bunu yapmak için çerçeveyi tabanın karşısındaki taraftan çıkarın. Küçük bir tornavida veya bıçak bıçağıyla, çerçevenin en kötü şekilde yapıştırıldığı zayıf bir nokta bulmak için bir daire içinde denemeniz gerekir. Jant yenik düşerse, aletle bir kaldıraç gibi çalışırsa, jant tüm çevre boyunca kolayca hareket eder.
Sürücü, MR-16 lambası gibi elektrik devresine göre monte edildi, sadece C1 1 µF ve C2 - 4.7 µF kapasiteye sahipti. Sürücüden lamba tabanına giden kabloların uzun olması nedeniyle, sürücü lamba yuvasından kolayca dışarı çekildi. Devresini inceledikten sonra, sürücü kasaya geri yerleştirildi ve çerçeve şeffaf Moment yapıştırıcı ile yerine yapıştırıldı. Arızalı LED, iyi bir LED ile değiştirildi.
LED lamba "LL-CORN" onarımı (mısır lambası)
E27 12W 80x5050SMD
12 W'lık daha güçlü bir lambayı tamir ederken, aynı tasarımda arızalı LED'ler yoktu ve sürücülere ulaşmak için yukarıda açıklanan teknolojiyi kullanarak lambayı açmak zorunda kaldım.
Bu lamba bana bir sürpriz yaptı. Sürücüden tabana giden teller kısaydı ve sürücüyü onarım için lamba muhafazasından çıkarmak imkansızdı. Kaideyi çıkarmak zorunda kaldım.
Lambanın tabanı alüminyumdan yapılmış, yuvarlatılmış ve sıkıca tutulmuştur. Bağlantı noktalarını 1,5 mm'lik bir matkapla delmek zorunda kaldım. Bundan sonra, bir bıçakla tutturulmuş olan kaide kolayca çıkarıldı.
Ancak, bıçağın kenarını çevre çevresinden kaldırır ve üst kenarını hafifçe bükerseniz, tabanı delmeden yapabilirsiniz. Bazanın yerine kolayca monte edilebilmesi için önce baza ve gövde üzerine bir işaret konulmalıdır. Lambayı tamir ettikten sonra kaideyi sağlam bir şekilde sabitlemek için kaide üzerindeki zımba noktaları eski yerlerine düşecek şekilde lamba gövdesine takmanız yeterli olacaktır. Ardından, bu noktaları keskin bir nesneyle itin.
İki tel ipliğe bir kelepçe ile bağlandı ve diğer ikisi tabanın merkezi kontağına bastırıldı. Bu kabloları kesmek zorunda kaldım.
Beklendiği gibi, her biri 43 diyot besleyen iki özdeş sürücü vardı. Bunlar ısıyla daralan makaronla kaplanmış ve birbirine bantlanmıştır. Sürücünün tekrar tüpe yerleştirilmesi için, genellikle parçaların takılı olduğu taraftan baskılı devre kartı boyunca dikkatlice keserim.
Onarımdan sonra, sürücü, plastik bir bağ ile sabitlenmiş veya birkaç tur iplikle sarılmış bir tüpe sarılır.
Bu lambanın sürücüsünün elektrik devresinde, darbe dalgalanmalarına karşı koruma için C1 ve akım dalgalanmalarına karşı koruma için R2, R3 olmak üzere koruma elemanları zaten kuruludur. Elemanları kontrol ederken, açıktaki her iki sürücüde de R2 dirençleri hemen bulundu. LED lambaya izin verilen voltajı aşan bir voltaj verildiği anlaşılıyor. Dirençleri değiştirdikten sonra elde 10 Ohm yoktu ve 5.1 Ohm'a ayarladım, lamba çalıştı.
Onarım LED lamba serisi "LLB" LR-EW5N-5
Bu tür bir ampulün görünümü güven verir. Alüminyum kasa, yüksek kaliteli işçilik, güzel tasarım.
Ampulün tasarımı, önemli fiziksel çaba sarf etmeden onu sökmek imkansız olacak şekildedir. Herhangi bir LED lambanın onarımı, LED'lerin sağlığının kontrol edilmesiyle başladığından, yapılması gereken ilk şey plastik koruyucu camı çıkarmaktı.
Cam, radyatörde yapılmış bir oluğa, içinde bir omuz ile yapıştırıcı olmadan sabitlendi. Camı çıkarmak için, radyatör kanatçıklarının arasından geçecek olan bir tornavida ucunu radyatörün ucuna dayamak ve levye olarak camı yukarı kaldırmak gerekir.
LED'leri bir test cihazı ile kontrol etmek, servis verilebilirliğini gösterdi, bu nedenle sürücü arızalı ve ona ulaşmanız gerekiyor. Alüminyum levha, söktüğüm dört vidayla sabitlendi.
Ancak beklentilerin aksine, panonun arkasında ısı ileten macunla yağlanmış radyatör düzlemi vardı. Tahtanın yerine geri getirilmesi ve lambayı tabanın yanından sökmeye devam etmesi gerekiyordu.
Radyatörün takıldığı plastik parçanın çok sıkı olması nedeniyle, kanıtlanmış yoldan gitmeye karar verdim, tabanı söktüm ve sürücüyü açılan delikten tamir için çıkardım. Delme noktalarını deldim, ancak taban çıkarılmadı. Dişli bağlantı nedeniyle hala plastiği tuttuğu ortaya çıktı.
Plastik adaptörü radyatörden ayırmak zorunda kaldım. Koruyucu camın yanı sıra tuttu. Bunu yapmak için, plastiğin radyatörle birleştiği yerde bir demir testeresi ile yıkandı ve geniş ağızlı bir tornavida döndürülerek parçalar birbirinden ayrıldı.
LED'lerin baskılı devre kartındaki kabloları lehimledikten sonra, sürücü onarım için hazır hale geldi. Sürücü devresinin, bir izolasyon transformatörü ve bir mikro devre ile önceki ampullerden daha karmaşık olduğu ortaya çıktı. 400 V 4,7 µF elektrolitik kapasitörlerden biri şişmişti. Değiştirmek zorunda kaldım.
Tüm yarı iletken elemanların kontrolü, hatalı bir Schottky diyot D4'ü ortaya çıkardı (aşağıdaki resimde solda). Kartta bir SS110 Schottky diyot vardı, onu mevcut analog 10 BQ100 (100 V, 1 A) ile değiştirdim. Schottky diyotların ileri direnci, sıradan diyotlarınkinden iki kat daha azdır. LED lamba yandı. Aynı sorun ikinci ampulde de vardı.
Onarım LED lamba serisi "LLB" LR-EW5N-3
Bu LED lamba, görünüşte "LLB" LR-EW5N-5'e çok benzer, ancak tasarımı biraz farklıdır.
Yakından bakarsanız, alüminyum radyatör ile küresel cam arasındaki bağlantıda, LR-EW5N-5'ten farklı olarak, camın sabitlendiği bir halka olduğunu görebilirsiniz. Koruyucu camı çıkarmak için, küçük bir tornavida kullanarak halka ile bağlantı noktasından kaldırmanız yeterlidir.
Alüminyum devre kartına üç adet dokuz kristal süper parlak LED yerleştirilmiştir. Kart, soğutucuya üç vidayla vidalanır. LED'lerin kontrol edilmesi servis verilebilirliklerini gösterdi. Bu nedenle, sürücüyü onarmanız gerekir. Benzer bir LED lamba "LLB" LR-EW5N-5'i tamir etme konusunda deneyime sahip olarak, vidaları sökmedim, ancak sürücüden gelen akım taşıyan kabloları lehimledim ve lambayı tabanın yanından sökmeye devam ettim.
Kaidenin radyatörle olan plastik bağlantı halkası büyük zorluklarla çıkarıldı. Aynı zamanda, bir kısmı kırıldı. Görünüşe göre, radyatöre üç kendinden kılavuzlu vidayla vidalandı. Sürücü, lamba muhafazasından kolayca çıkarılabilir.
Tabanın plastik halkasını vidalayan kendinden kılavuzlu vidalar sürücüyü kaplar ve onları görmek zordur, ancak radyatörün adaptör kısmının vidalandığı diş ile aynı eksendedirler. Bu nedenle ince bir Phillips tornavidaya ulaşılabilir.
Sürücünün trafo devresine göre monte edildiği ortaya çıktı. Mikro devre dışındaki tüm elemanların kontrol edilmesi, başarısız olanları ortaya çıkarmadı. Bu nedenle, mikro devre arızalı, İnternette türünden bir söz bile bulamadım. LED ampul tamir edilemedi, yedek parça için kullanışlı olacaktır. Ama cihazını inceledi.
Onarım LED lamba serisi "LL" GU10-3W
İlk bakışta, yanmış bir GU10-3W LED ampulü koruyucu bir camla sökmenin imkansız olduğu ortaya çıktı. Camı çıkarma girişimi camın delinmesine neden oldu. Büyük bir çabayla cam çatladı.
Bu arada, lambanın işaretlenmesinde G harfi lambanın pim tabanına sahip olduğu anlamına gelir, U harfi lambanın enerji tasarruflu ampuller sınıfına ait olduğu anlamına gelir ve 10 sayısı lambalar arasındaki mesafeyi ifade eder. milimetre cinsinden pimler.
GU10 tabanlı LED ampullerin özel pimleri vardır ve dönüşlü bir sokete takılır. Genişleyen pimler sayesinde LED lamba sokete kenetlenir ve sallandığında bile güvenli bir şekilde tutulur.
Bu LED ampulü demonte etmek için alüminyum kasasına baskılı devre kartının yüzeyi hizasında 2,5 mm çapında bir delik açmam gerekti. Delme yeri, matkap çıkarken LED'e zarar vermeyecek şekilde seçilmelidir. Elinizde matkap yoksa, kalın bir bız ile delik açılabilir.
Ardından, deliğe küçük bir tornavida geçirilir ve bir kaldıraç gibi hareket ederek cam kaldırılır. Camı iki ampulden sorunsuz bir şekilde çıkardım. LED'lerin test cihazı tarafından testi servis edilebilirliklerini gösterdiyse, baskılı devre kartı çıkarılır.
Kartı lamba muhafazasından ayırdıktan sonra, hem bir hem de diğer lambada akım sınırlayıcı dirençlerin yandığı hemen ortaya çıktı. Hesaplayıcı, 160 ohm'luk bantlardan isimlerini belirledi. Farklı gruplardaki LED ampullerde dirençler yandığından, 0,25 W boyutuna göre değerlendirilen güçlerinin, sürücü maksimum ortam sıcaklığında çalışırken açığa çıkan güce karşılık gelmediği açıktır.
Sürücünün baskılı devre kartı sağlam bir şekilde silikonla doldurulmuştu ve onu karttan LED'lerle ayırmadım. Tabandaki yanmış dirençlerin uçlarını kestim ve onlara elimde olan daha güçlü dirençleri lehimledim. Bir lambada, 1 W gücünde 150 Ohm'luk bir direnç, ikinci ikisinde ise 0,5 W gücünde paralel 320 Ohm'luk bir direnç lehimlenmiştir.
Şebeke geriliminin lambanın metal gövdesine uygun olduğu rezistörün çıkışına yanlışlıkla temas etmesini önlemek için bir damla hotmelt yapıştırıcı ile izole edilmiştir. Su geçirmez ve mükemmel bir yalıtkandır. Bunu genellikle elektrik kablolarını ve diğer parçaları sızdırmaz hale getirmek, yalıtmak ve sabitlemek için kullanırım.
Hotmelt yapıştırıcı, şeffaftan siyaha kadar farklı renklerde 7, 12, 15 ve 24 mm çapında çubuklar şeklinde mevcuttur. Markasına bağlı olarak 80-150° sıcaklıkta erir, bu da elektrikli havya ile eritilmesini sağlar. Çubuğun bir parçasını kesmek, doğru yere yerleştirmek ve ısıtmak yeterlidir. Sıcak eriyik mayıs balı kıvamını alacaktır. Soğuduktan sonra tekrar katı hale gelir. Tekrar ısıtıldığında tekrar sıvı hale gelir.
Dirençleri değiştirdikten sonra, her iki ampulün performansı geri yüklendi. Geriye sadece lamba muhafazasındaki baskılı devre kartını ve koruyucu camı sabitlemek kalıyor.
LED lambaları tamir ederken, baskılı devre kartlarını ve plastik parçaları sabitlemek için sıvı çivi "Kurulum" anı kullandım. Tutkal kokusuzdur, herhangi bir malzemenin yüzeyine iyi yapışır, kuruduktan sonra plastik kalır, yeterli ısı direncine sahiptir.
Bir tornavidanın ucuna az miktarda yapıştırıcı alıp parçaların temas ettiği yerlere sürmeniz yeterlidir. 15 dakika sonra, yapıştırıcı zaten tutacaktır.
Baskılı devre kartını yapıştırırken, beklememek için, teller dışarı iterken kartı yerinde tutarak, kartı birkaç noktada sıcak tutkalla ayrıca sabitleyin.
LED lamba flaş gibi yanıp sönmeye başladı
Arızası, flaş gibi yaklaşık bir hertz frekansında yanıp sönen ışıktan oluşan bir mikro devre üzerine monte edilmiş sürücülerle bir çift LED lambayı onarmak zorunda kaldım.
LED lambanın bir örneği, ilk birkaç saniye açıldıktan hemen sonra yanıp sönmeye başladı ve ardından lamba normal şekilde yanmaya başladı. Zamanla, açıldıktan sonra lambanın yanıp sönme süresi artmaya başladı ve lamba sürekli yanıp sönmeye başladı. LED lambanın ikinci kopyası bir anda sürekli yanıp sönmeye başladı.
Lambaları söktükten sonra, doğrultucu köprülerinden hemen sonra takılan elektrolitik kapasitörlerin sürücülerde arızalandığı ortaya çıktı. Kondansatör kasaları şiştiği için arızayı belirlemek kolaydı. Ancak kondansatör görünüşte dış kusurlar olmadan görünse bile, LED ampulü değiştirerek stroboskopik efektle tamir etmeye başlamak gerekir.
Elektrolitik kapasitörleri kullanışlı olanlarla değiştirdikten sonra, stroboskopik etki ortadan kalktı ve lambalar normal şekilde parlamaya başladı.
Dirençlerin değerini belirlemek için çevrimiçi hesaplayıcılar
renk kodlaması ile
LED lambaları tamir ederken, direncin değerini belirlemek gerekli hale gelir. Standarda göre modern dirençlerin markalanması, kasalarına renkli halkalar uygulanarak gerçekleştirilir. Basit dirençlere 4 renkli halka ve 5 ila yüksek hassasiyetli dirençlere uygulanır.
Yükleniyor...