Teadlaste sõnul kasvab Maal üle 270 tuhande erineva taime. Enamik neist on parfüümide paleti jaoks jumala kingitus ja viimased kasutavad neid aktiivselt lõhnade loomisel. Kui aus olla, siis ilma lilledeta oleks sellise tööstuse tekkimine ja edukas areng suur küsimus.
Aroomide loomisel kasutatakse taime eeterlikku õli, mida, muide, on võimalik saada neljal viisil. Aga sellest pikemalt teine kord. Täna tahaksin pöörata tähelepanu parfüümitööstuse lemmikutele ja lemmikutele. Oleme tuvastanud 5 peamist. Niisiis, esimesed asjad kõigepealt.
roos
Kui palju on sellest üldtunnustatud Lillekuningannast räägitud, kui palju kirjutatud. Roniroos, Damaski roos, sordid Scentimental, Festival Fanfare ja Fred Loads, revolutsiooniline sort Smooth - okasteta roos. Ja see on vaid sajandik, ehkki võib-olla isegi tuhandendik kõigist planeedil olemasolevatest roosisortidest.
Väärib märkimist, et hoolimata roosade sortide mitmekesisusest kasutatakse tänapäevases parfümeerias ainult kahte selle sorti. Need on Rosa Damascene, mida kasvatatakse Türgis ja Bulgaarias, samuti Rosa Centifolia, mis kasvab Marokos ja Grasse'is. Teist roosisorti, mida mõnikord nimetatakse Provence'iks või Mayks, kasutatakse betooni saamiseks, töödeldes roosi kroonlehti lenduvate lahustitega. Ja juba eraldub betoonist puhast õli. Maroko centifolia roosi, nagu ka türgi damastseenroosi, töödeldakse veeauru ja lahustitega. Just veeaur aitab roosi kroonlehtedest saada kõige puhtamat eeterlikku õli, mida kasutatakse parfüümikompositsioonide loomisel. Roosiõli on nii väärtuslik toode, et selle väärtus rahvusvahelisel turul on kõrgem kui kullal ja plaatinal. Bulgaaria on roosi eeterliku õli tootmise ja kvaliteedi poolest liider.
Siin on vaid väike osa parfümeeria meistriteostest, milles domineerib lillede kuninganna – Serge Lutensi Sa Majeste La Rose; Roos ja Roosprintsess, autor Gianfranco Ferre; Rose The One autor Dolce Very Irresistible Rose Damascena 2010, Givenchy; Eriti Escada poolt; Nii oluline, autor Angel Schlesser; Black Xs Pour Femme ja Ultraviolet, autor Paco Rabanne; Burberry Body ja Burberry Body Intense Burberrylt; CH autor Carolina Herrera; Chloe parfüümvesi, autor Chloe; Rock "n" Rose Couture autor Valentino; meestelõhn Terre D "Hermes Hermes; meeste valge punane, Armani Emporio; Flight of Fancy, Anna Sui; Gucci, Gucci, Gucci.
Lavendel
"Ja veel on natuke Provence'i," nagu laul ütleb. Jah, just Provence'ist tarnitakse suurem osa sellest olulisest toorainest parfüümiturule. Tähtis – kuna lavendlil on lai valik aromaatseid omadusi. Seetõttu solvab see taim mõnikord teenimatult, öeldes, et lavendel on koostisosana aegunud ja selle kasutamine lõhnaainetes on mineviku relikt. Nii ütlevad need, kes kardavad ja ei julge nende keerukate toorainetega töötada. Tõelised jumalast pärit parfüümid murravad stereotüüpe, et lavendel on hea vaid pesupulbrite valmistamisel ning võtavad lavendli meelsasti oma koostistesse ja pühendavad neile isegi oma monoaroomid.
.jpg)
Lavendlit seostatakse puhtusega ja parfümeerias kasutatakse seda ülikallist komponenti eranditult algnootides ning aluseks võetakse peenikese varrega lilled. Komponentina domineerib meeste lõhnades või unisex lõhnades. Lavendel kaunistab selliseid kompositsioone oma ebatavalise kõlaga - meeste Guilty Intense pour Homme Guccilt; He Wood Silver Wind Wood Itaalia kaubamärgilt Dsquared2; Christian Diori kõrgem energia; L "Homme ja L" Homme Sport Lanvinilt; Gris Clair autor Serge Lutens, Dupont Passenger Pour Homme, Dupont Pour Homme ja Dupont Intense pour Homme S.T. dupont; Üks härrasmees, autor Dolce & Gabbana; naiste O-tsoon, autor Sergio Tacchini; meeste Platinum Egoiste Chanelilt; meeste La Nuit De L'Homme, Yves Saint Laurent; Givenchy naiselik Very Irresistible Fresh Attitude suvekokteil ja maskuliinne Very Irresistible Fresh Attitude; unisex aroom Chloe Eau de Fleurs Lavande, autor Chloe; Meeste Bossi pudeliõhtu, autor Hugo.
Jasmiin
Kui roos on kuninganna, siis jasmiin on parfümeeriakuningas. Kõige nõutum valge lill parfüümitööstuses. Jasmiinipuu õitseb ainult suvel. Jasmiiniõite ilusaim aroom kõlab öösel, nii et õied korjatakse vahetult enne koitu. Enamasti käsitsi, kuna masinkorjamine kahjustab sageli õisi. Lisaks halveneb lillede lõhn kuumuse ja päikese mõjul. 1 kg jasmiiniõli jaoks on vaja 8000 õit. Seetõttu on selle hind parfüümiturul väga kõrge.
Lisaks Prantsusmaale kasvab jasmiin Egiptuses, Indias, Marokos ja Itaalias ehk neis riikides, kus jasmiini käsitsi korjamine on odavam. Muide, Grasse jasmiiniistandustest on alles veidi alla 10 hektari, nii et selle hankimine muutub problemaatiliseks isegi mõjukatele parfüümimajadele. See on kurb, sest parfümeeria parimad ninad väidavad, et kvaliteetseid parfüüme saab ainult jasmiini eeterlikku õli kasutades.
Seda tõestab selliste kompositsioonide olemasolu nagu - 10 la Roue la Fortune firmalt Dolce & Gabbana; Elizabeth Ardeni 5th Avenue; meeste Allure Homme, Chanel; Ange ou Demon le Secret autor Givenchy; Guerlaini Aqua Allegoria Jasminora; Calvin Kleini ilu; mees CH Men autor Carolina Herrera; Serge Lutensi A la Nuit ja Datura Noir; Gucci parfüümvesi 2; Escale a Pondichery, autor Dior; Essence Pure Ice, Passenger Cruise for Women ja Dupont Femme by S.T. dupont; F Salvatore Ferragamo vaimustava öö jaoks; Lacoste Pour Femme poolt Lacoste; Fuel For Life Denim Collection Femme by Diesel; Max Mara Gold Touch ja Le Parfum; meeste Gucci, Gucci Pour Homme, Gucci; Lady Million, autor Paco Rabanne.
Apelsiniõis või apelsiniõis
"Õnne lill", "pruutide lill", "süütuse lill" - seda nimetatakse sageli looduse kingituseks. Kingitus – kuna sellel on värske, puhas, särav aroom. Apelsiniõie lill on pruutidele mõeldud pulmaseadete ja kimpude peamine "osaleja". Apelsini lillede absoluutset õli (absoluut) nimetatakse neroliks. Õli väljund on väga väike. Ühe kilogrammi neroli jaoks kulub rohkem kui tonni apelsiniõisi. Õlil on eufooriline ja hüpnootiline toime. Lisaks on sellel afrodisiaakumid. Selle aroom aitab end täiendada, tõdede ja uute teadmiste mõistmist, andekust ja originaalsust arendada. Ja üldiselt - see on suurepärane abimees armastuses edu saavutamiseks.
Hoolikalt töödeldakse ka mõruapelsini oksi ja lehti, mille tulemusena saadakse eeterlik õli, mida nimetatakse petitgraini õliks. Kui apelsinikoort töödelda, on tulemuseks bigarade õli. Kas pärast seda võib kahelda, et apelsiniõis on tõesti looduse helde kingitus?
Apelsiniõite rafineeritud aroom on mõnevõrra sarnane jasmiini lõhnaga, kuid särab rohkem mesise ja hapuka varjundiga. Proovides näete ise – Infusion de Fleur d "Oranger Pradast; Fleur d`Oranger (peetakse kõige puhtamaks ja siiraimaks apelsiniõie lõhnaks) ja Fleurs de Citronnier Serge Lutensilt; Amarige Givenchyst; Poeme Lancomest ; Pure Poison Diorilt; Boucheron Femme, Boucheron; Classique ja Men's Fleur du Male, Jean Paul Gaultier; Armani Code Women and Mania, autor Giorgio Armani; Anais-Anais ja Eden, autor Cacharel; Lovely Blossom, Armand Basi; Pour une Femme, autor Caron ; Givenchy Ange Ou Demon Tendre; Gucci Gucci Gucci; Jennifer Lopezi Deseo; Mont Blanc Femme de Montblanc; Jo Malone Apelsiniõis.
Ylang Ylang
See taim kasvab niiskes troopilises kuumuses ega tunne ära muid tingimusi. Algselt avastati ylang-ylang Filipiinidelt, misjärel transporditi see Madagaskarile ja Camorose saartele, kus asuvad peamised kuulsatele parfüümibrändidele lilli varustavad istandused. Ylang Ylangi, mida filipiinlased kutsuvad "lillede lilleks", peetakse võrgutamise ja rõõmu lilleks. Manila naised kaunistavad sageli oma juukseid ylang-ylangiga, mistõttu valitseb haaremis alati selle imelise lille aroom. Parfüümid üle maailma kasutavad seda lõhna, mis kipub kiiresti avanema ja muutuma puudrisemaks.
.jpg)
Saate tunda selle heli võlu, kui proovite - Ange ou Demon, Amarige ja Givenchy piiratud Givenchy Harvest 2010 Amarige Ylang-Ylang; Kinostsenaarium D "ete autor Yves Saint Laurent; mees Cacharel pour homme ja naine Anais Anais, Cacharel; L" Eau Par Eau Indigo, Kenzo; Maitresse ja Strip, autor Agent Provocateur; J`adore L`eau Cologne Florale, autor Christian Dior; Magie Noire autor Lancome; Aromatics Elixir firmalt Clinique; 5th Avenue, autor Elizabeth Arden, Chanel nr 22 ja Chanel nr 5, Chanel; Jean Paul Gaultier' klassika; Nina autor Nina Ricci; Jubilation 25 autor Amouage; W Banaanivabariigist; Estee Lauderi erakogu Amber Ylang Ylang; Ferre autor Gianfranco Ferre; Nii in love by Victoria`s Secret; Guerlaini Samsara.
Kellelegi võib tunduda, et kulisside taga on sellised säravad ja omapärased lilled nagu magnoolia, iiris, maikelluke, kannike, pojeng, freesia, nartsiss, mimoos, lootos, gardeenia, nelk, tulp, liilia ja paljud, paljud teised . Need on täiuslikud, seda ei vaielda, kuid me räägime lemmikutest, mis on reeglina igas parfüümikompositsioonis! Ilma nendeta on edukas, ilus ja särav aroom lihtsalt võimatu! Ja see on austust väärt, kas pole?
Imekaunis rooside ja liiliate aroom, õrn kannikeselõhn, magnoolia ja oleandriõite tugev vürtsikas aroom, värske piparmündilõhn ja krüsanteemide kergelt mõrkjas lõhn... Aroom, mis erutab hinge... Naised on kõige tundlikum lõhnaainete suhtes. Loodus on andnud naistele mitmeid bioloogilisi eeliseid: võime paremini eristada värve, peenem haistmismeel ... Pole juhus, et naine tajub parfüümide, lillede ja värvide, metsamarjade, seente lõhnu peenemalt. , emotsionaalsemalt.
Enamiku lillede aroom on seotud lenduvate aromaatsete ainete tekkega, mille tekkega kaasneb nektari teke, mis meelitab ligi mesilasi ja teisi tolmeldajaid. Mõnusat lõhna ei levita mitte ainult lilled, vaid ka mõned ürdid, neid saab kasutada ka toidu maitse parandamiseks. Teatavasti mõjutavad lõhnad meie tervist, tuju, suhtumist inimestesse. Peate rahunema - nuusutage kummelit või kurereha, rõhk on suurenenud - vanill, meliss, palderjan aitavad seda alandada.
Kaunistades oma tuba erinevate lõhnavate ja õitsvate taimedega, saate luua õigeaegse parfüümitaimede poe. Lillede aroomi saab "säilitada" - õli või aroomikoti kujul. Mõned kuulsamad eeterlikud õlitaimed on roosid, roosi kroonlehed, iirised, jasmiin, piparmünt, lavendel, salveiõied, kannikesed. Tuntuimate lõhnataimede hulka kuulub aromaatne geranium, mis olenevalt sordist lõhnab piparmündi, sidruni või muskaatpähkli järele. Üsna sageli kasutatakse parfümeerias okaspuude eeterlikke õlisid. Meeldivat lõhna levitavad paljud ürdid, sealhulgas metsikud ...
Tuntuim eeterlik õli on roos. Eeterlikku roosiõli peetakse üheks kõige kallimaks, kuna roosi kroonlehti tuleb korjata käsitsi. Saadud toode on selge vedelik, alkoholis hästi lahustuv, säilitades roosa värvuse. Roosi eeterlik õli sisaldub põhikomponendina paljudes parfüümides, kasutatakse tualettvee, seebi valmistamisel ... Roosiõlil on raviomadused, seda kasutatakse ka toiduvalmistamisel, seda saab valmistada kodus. Roosi kroonlehtedest valmistatakse veini, erinevaid hõrgutisi, magustoite ning nende kroonlehed on erinevate roogade kaunistuseks.
Iidsed raamatud ütlevad, et lavendel "tugevdab närve ja puhastab aju, ravib melanhoolia ja valgustab meelt". Lavendliõli kasutatakse paljudes meditsiini- ja kosmeetikatoodetes. Tema kimbud võivad kuuma suve meenutada pikka aega. Kuivatatud lavendliõite õrn aroom mõjub rahustavalt ja parandab seedimist. Salveiõied on meeldiva lõhnaga. Nende hulgas on palju dekoratiiv- ja ravimtaimi, kuid kõige suurem kogus eeterlikku õli sisaldab salvei.
Violetne juur, iiris, iiris. Meeldiva aroomiga lõhnav aine – iiriseõitest saab ammutada väärtuslikku eeterlikku õli. Parfümeerias hinnatakse aga eeterlikku õli, mida saadakse mitte lilledest, vaid nende taimede risoomidest. Pärast spetsiaalset töötlemist omandab risoom metskannikese aroomi, mille eest nad said nime "violetne juur". See läheb kõrgeima kvaliteediga parfümeeriatoodete tootmiseks. Iiriseõli lahustub hästi alkoholis ja seda kasutatakse kvaliteetsete parfüümide valmistamiseks. Aroomiteraapias kasutatakse orrise juurt rahustina. Kuid õli peetakse väga kalliks naudinguks, seetõttu asendatakse see sageli sünteetilise raua ja muude maitseainetega.
Lõhnav sirel - selle magus aroom ja lopsakad kobarad - kinnitus, et suvi on lõpuks käes! Sirel on meie aedade parim kaunistus. Õied ja võrsed koos lehtedega sisaldavad eeterlikku õli, mis annab taimele iseloomuliku aroomi. See tekitab soovi korjata lilli, et nendega oma maja kaunistada. Lumikellukesed on kõige esimesed kevadlilled. Nende õrn aroom tuletab meile meelde, et kevad on saabunud. Nad murravad läbi lume, et näha päikest enne teisi lilli. Liiliad on suvine uimane lõhn. Kui Aasia liilia kasvab, täitub õhk intensiivse, hüpnotiseeriva aroomiga.
Kevadise või suvise põllu lõhn, metsa jahedus, lillede lõhn mõjuvad sulle maagiliselt. Mis võiks olla parem kui jalutuskäik kogu selle hiilguse keskel. Kõnnid mööda lopsakat rohelist heinamaad, mis on üleni imekaunite lilledega täis, kõnnid kergelt, justkui hõljuksid õhus. Ja enne tuttavasse maailma naasmist palume looduselt midagi meenutada – väike kimp niidulilledest, mis meenutab meile imelist puhkust.
Voodipesu ja tubade maitsestamiseks saab kasutada lõhnavate paljude rohttaimede ja põõsaste kuivatatud lehti ja õisi. Mõned neist peletavad ööliblikaid. Segu valitakse oma äranägemise järgi, kuid klassikaliste komplektide aluseks on õlikandva ehk Damaskuse roosi kroonlehed, aga ka teised vanad tugeva lõhnaga sordid. Nad lisavad lavendlit, rosmariini, verbenat, aniisi, piparmünti, melissi, lõhnavat kurereha. Looduslikest ürtidest - pune, tüümian, magus ristik, koirohi, tansy, kummel. Kuivatatud kroonlehed ja lehed asetatakse linastesse kotikestesse ja õmmeldakse kokku. Kotikesed on paigutatud riidekappidesse ja pesukappidesse. Aeg-ajalt sõtkutakse neid kergelt kätega ja loksutatakse, et "elustada" ja tugevdada aroomi vabanemist. Õigesti kuivatatud taimed säilitavad oma lõhna rohkem kui aasta.
Jasmiini lõhn on armastuse kuuvalgus
Tänu meeldivale aroomile on igihaljas troopiline jasmiin kõrgelt hinnatud. Indias nimetati seda armastuse kuuvalguseks. Jasmiini aroom on rafineeritud, õrn, magusakas - külm, kergelt raske. See on üks peamisi parfümeerias kasutatavaid taimi. Lõhnavad jasmiiniõied sisaldavad väärtuslikke eeterlikke õlisid, mida kasutatakse parfüümide ja viiruki valmistamisel.
Jasmiin toodi Euroopasse idast alles 18. sajandi alguses. Nagu roos, on see pikka aega jäänud lemmikuks idamaises parfümeerias, meditsiinis ja kokanduses. Jasmiiniõisi on Hiinas ja mõnes teises riigis juba ammu kasutatud tee maitsestamiseks. Jasmiini tee on väga populaarne. Idas kasutatakse jasmiiniõisi kaunistuseks laialdaselt. Näiteks Indias kaunistavad tüdrukud oma juukseid lilledega ja kasutavad neid kosmeetikas.
Rahvameditsiinis kasutatakse lehti, võrseid, õisi ja juuri. Lilled ja lehed sisaldavad aineid, millel on palavikku alandavad omadused. Lillede infusioon pesti silmi, valmistati köhasiirup. Samuti usuti, et selline tõmmis puhastab verd. Purustatud lehti ja õisi rakendatakse ka kasvajate, haavandite korral. Kaasaegsed bioastroloogid usuvad, et jasmiini lõhn stimuleerib loovust ja originaalsete ideede sündi, tugevdab enesehinnangut, heaolutunnet ja aitab kohaneda võõra ümbrusega. Jasmiini lõhn on stressivastase, lõõgastava toimega, kõrvaldab väsimuse, lihaspinged, mobiliseerib keha reservjõude. See suurendab ka sensuaalsust ja seda peetakse naiselikuks, kuna see suudab kõrvaldada frigiidsuse.
Jasmiini kasvatatakse ilutaimena selle kaunite õite tõttu aedades ja toataimena. Jasmiin, aedjasmiini aetakse sageli segi iluapelsini põõsaga – üldtuntud dekoratiivtaimena. Erinevat tüüpi ja sorti pilkane apelsin lõhnab jasmiini, linnukirssi, akaatsia järele... Mõned sordid on tuntud oma puuviljalõhnade poolest. Lillelõhnalisi pilkaseid apelsiniõlisid kasutatakse peamiselt parfümeerias, puuviljalõhnalisi aga kondiitritööstuses jookide ja maiustuste maitsestamiseks.
Aroomi test - parfüümisõltuvused
Kui soovite teada sõbra parfüümisõltuvusi, pidage meeles, milline on tema iseloom. Tehke väike lõhnatest inimesega, keda olete pikka aega tundnud. Kutsu oma tüdruksõpra või sõpra välja valima 2-3 10-12 kõige meeldivama lõhna hulgast, mis tema arvates on saadaval: vanill, lavendel, tsitruselised, männiokkad, marjad, roosid, nelk ja muud lõhnad. Võimalik, et tulemused üllatavad: võib ju sõprade sõltuvus teatud lõhnadest paljastada sulle näiliselt tuntud inimeses uue iseloomujoone.
- Kui teie keskkonnas on madala emotsiooniga inimene, kes ei ole altid oma tunnete vägivaldsetele ilmingutele, meeldivad talle kindlasti rikkalikud paksud aroomid, nagu kaneel, nelk, kookospähkel, patšuli.
- Erksad ja mahlased aroomid meeldivad plahvatusohtlikele, impulsiivsetele inimestele. Nad eelistavad bergamoti, sandlipuud või magnooliat.
- Eukalüpti spetsiifiline terav aroom on sümpaatne neile, keda kutsutakse selja taga "kreekeriteks". Inimesed, kellel on hästi arenenud loogika, matemaatiline mõtlemine ja visa mälu, annavad selle lõhna välja.
- Parandamatud romantikud ja need, kes kunagi lapsepõlvega hüvasti ei jäta, pööravad kindlasti tähelepanu sireli, vanilli, kannikese soojadele lõhnadele.
- Ja inimesed, kes on tugevad, kõigutamatu iseloomuga, kergelt agressiivsed, ei saa mööda minna magusalt lõhnavast lootosest, piparmündist ega geraaniumist.
- Neile, kes pole liiga enesekindlad, annavad jõudu kosutavad rosmariini ja männi lõhnad.
- Need, kes seisavad kindlalt jalgadel, hindavad kainelt oma jõudu, eelistavad okas- või tsitrusvilju: kadakas, kuusevaik, apelsin, mandariinid.
- Veidi häbelik ja kogenud natuur valivad õrna liilia, akaatsia, tsüklameni või metsroosi aroomi.
- Ekstreemränduritele, sportlastele ja lihtsalt energilistele inimestele meeldib maitsetaimede, loorberi või kanarbiku lõhn.
- Inimesed, kes on tööl ja kodus asjalikud, tahavad kindlasti sisse hingata rooside või muskaatpähkli aroomi.
- Armunud inimesed kipuvad jumaldama marjade või puuviljade magusat lõhna.
Aromagiya lilled - aroomide maagia
Kas teadsite, et jasmiini-, roosi-, nelgilõhnad erutavad ajurakke võimsamalt kui tass kanget kohvi ning õpilastel läheb tähelepanutestidel paremini, kui publikut täidavad piparmündi või maikellukese lõhnad? Need samad lõhnad aitavad ka neid, kes palju arvutiga töötavad. Rasked eksootilised lillelõhnad, nagu jasmiin ja lõhnav orhidee, sobivad kõige paremini kokku teiste värskelt lõhnavate lilledega.
Kuid suhtumine lõhnadesse on puhtalt individuaalne asi. Lõhna valimisel peate lähtuma oma maitsest ja elustiilist. Psühholoogid soovitavad keskenduda vähem moele ja rohkem oma tunnetele. Rasked magusad lõhnad võivad põhjustada tugevat peavalu. Seetõttu on soovitatav enne oma koju paigutamist taime kohta rohkem teada saada, seda nuusutada. Põhimõtteliselt piisab ühest-kahest lõhnataimest aknalaual. Kui neid taimi on liiga palju, kattuvad nende lõhnad...
Kõik sai alguse Eedeni aias. Eeva imetles lillelõhna ja Aadam imetles Eevat. Siis aga sekkus madu. Inimestel ei jäänud muud üle, kui luua lõhnavaid viirukeid, essentse ja kasutada neid, et vähemalt hetkeks taevasse naasta. Meie, nagu meie esivanem, imetleme lillelõhna, kuid erinevalt temast on meil parfüümipoode, kus riiulid on ääristatud sadade parfüümidega - igale maitsele ja eelarvele.
Millised on selle rühma lõhnad?
Kindlasti olete näinud müügil lillede eeterlikke õlisid. Just nemad annavad neid veetlevaid lillenoote, mis panevad meid tundma nagu paradiisis. Kasutatakse ka essentse, ekstrakte ja kummalisel kombel sünteetilisi asendajaid. Mõnikord on lille loomulikku lõhna võimatu korrata. Siis tuleb appi keemia.
Parfüümi valmistamine on nagu muusika. See on aastate jooksul arenenud. Seetõttu on peaaegu võimatu leida müügilt parfüüme, mis koosneksid ainult ühest õiest. Isegi kui tunnete sellist lõhna, valitakse selle "avamiseks" vajalik koostis ja alus pikka aega. Ja see pole sugugi tõsi, et teine inimene tunneb sama, mida sina.
Iga parfüüm koosneb tipu-, kesk- ja põhjanootidest. Lilled hõivavad tavaliselt üla- ja kesknoodi ning väga harva sisenevad põhja. Tänu sellele, et need lõhnad on eredad ja tugevad. Selleks, et aroom "kõliseks", tuleb neid segada teiste lenduvamate või vastupidi püsivamate lõhnadega.
Lillelõhnade alatüübid
Sõltuvalt "kaasasolevast" jagatakse rühm alarühmadesse:
- lille-puuviljane;
- lilleroheline;
- lille-aldehüüd;
- lilleline-puitjas-muskus;
- lilleline šipre;
- lillevesi.
Lõhnade alarühma määrab see, millised noodid "kõlab" kõige selgemalt.
See, mida me kohe tunneme, on tippnoot. Selle kestus ei ületa 20-30 minutit. Järgmiseks tuleb keskne noot. Ta "elab" umbes 2-3 tundi. Selle eluiga pikendab põhinoot. Nende segu "kõlab" palju kauem - mitmest tunnist mitme päevani. Loe lähemalt aroomipüramiidist.
Milliseid lilli kasutatakse?
Kõige sagedamini on komponentide hulgas: jasmiin, ylang-ylang, maikelluke, pojeng, iiris, freesia, kannike, tuberoos, magnoolia, orhidee, gardeenia, liilia.
Kui aga vaadata koostisosade loetelu, siis sealt leiab kõike - eksootilistest lõunamaistest lilledest lihtsa kummelini. Kõige populaarsemad on lillelõhnad, mis tavaliselt meeldivad naistele.
Paraku ei kingita naistele iga päev lilli. Aga ma nii väga tahan ikka ja jälle tunda enda kõrval kaunite olendite lõhna. Seetõttu ostame parfüüme. Need on lilled, mis on alati meiega.
Kaasaegne kvaliteetne parfümeeria kasutab nii rikkalikku aromaatsete ainete sortimenti, et pool sajandit tagasi oma kompositsioone loonud parfümeerid kadestaksid. Kaasaegse looja käsutuses on enam kui sada looduslikku (loomset või taimset) päritolu toodet, aga ka neid komponente, mille tootmine on seotud keemilise sünteesiga. Just tänu sellele ilmub maailmas iga aastaga aina rohkem uusi ja imelisi parfüümikompositsioone.
Nagu teate, ei kasutata parfüümi koostises mitte komponenti ennast, vaid selle eeterlikku õli, mida saab erineval viisil saada. Praegu saab eeterlikku õli ekstraheerida nelja peamise meetodiga. Mehaaniline meetod on eeterliku õli pigistamine puuviljade ja tsitrusviljade koore või koore pressimise teel. Selle meetodiga saadakse sidruni-, mandariini- ja apelsiniõli. Destilleerimismeetod kasutab oma töös aurudestillatsiooni. Destilleerimist kasutatakse aktiivselt koriandri, piparmündi, geraaniumi, roosiõli saamiseks. Eeterlikke õlisid saab saada ka mittelenduvate ja lenduvate lahustite abil. Neid protsesse nimetatakse vastavalt leotamiseks ja ekstraheerimiseks. Lahustite abil saadakse ylang-ylangi, jasmiini ja roosi eeterlikud õlid. Lõpuks on viimane meetod õlide ekstraheerimine dünaamilise sorptsiooni ja enfleuraaži abil, kuid seda meetodit kasutatakse üsna harva.
Nagu me juba ütlesime, saab kaasaegses parfümeerias kasutada mitte ainult looduslikke, vaid ka sünteetilisi lõhnaaineid. Teisel juhul räägime üsna suurest orgaanilist tüüpi ühendite rühmast, mida saab saada füüsikalis-keemiliste või puhtkeemiliste meetoditega. Sünteetiliste ainete tootmiseks kasutatakse toorainena taimseid saadusi või mitmesuguseid keemilisi materjale. Keemilise sünteesi abil suutsid parfümeerid ekstraheerida värske heina, nelgi, sireli, maikellukese ja paljude teiste õlide eeterlikku õli, mida kasutatakse aktiivselt keerukates parfüümikompositsioonides. Ilma sünteetiliste aromaatsete aineteta poleks maailm kunagi teada saanud nii legendaarsest parfüümist nagu Chanel No 5. See lõhn põhineb keemiliselt sünteesitud ainetel – aldehüüdidel.
Ja ometi poleks parfüümikompositsioonid nii täiuslikud, kui neis ei kasutataks looduslikku toorainet, mis on väga haruldane ja kallis. Kui parfüümi koostises on looduslikud koostisosad, siis aroom saab vajaliku sügavuse, loomuliku "maagia", originaalsuse ja individuaalse avalikustamise, mis tekib hetkel, kui parfüümipiisad langevad Teie nahale. Järgmisena käsitleme neid komponente, mida kaasaegsete parfümeeriatoodete koostises kõige sagedamini kasutatakse.
Pungad, pungad, kroonlehed ja õied
Kaasaegne inimene oskab tõmmata selge paralleeli lillede ja parfüümide vahele. Siiski ei tasu arvata, et parfüümitööstus alustas oma eksisteerimist just lillemaailma esindajate kasutamisega. Algselt püüdsid parfümeerid saavutada ainulaadset "taimset vaimu", kasutades oma kujutlusvõimet, julgust ja teatud tehnoloogiaid. Kuid ilma tõelise tooraineta ei olnud soovitud efekti võimalik saavutada. Vaid looduslikud koostisosad suudavad paljastada ühe või teise komponendi lummavat mitmekülgsust parfüümis.
roos
Roosi on mitu aastatuhandet järjest peetud mitte ainult lillede, vaid üldse kogu parfümeeria tõeliseks kuningannaks. Roosi eeterlikku õli on ekstraheeritud alates esimesest aastatuhandest eKr. Homeros mainis oma kirjutistes, et roosiõli ekstraheeriti oliiviõli abil, milles roosi kroonlehti leotati. Just roosiõliga pesi Aphrodite surnud Hektori keha. Damaskuses algab roosi kroonlehtede destilleerimine islami parfümeerias. 8. sajandil pKr oli Pärsia linn Shiraz tuntud oma imelise roosivee poolest riigi piiridest kaugel. Kuni 17. sajandini eksporditi seda vett Hiinasse, Indiasse ja Euroopasse vapustavate hindadega, kuna keegi ei suutnud saavutada sarnast roosiekstrakti kvaliteeti. Lisaks apteekritele ja kulinaariaspetsialistidele kasutati roosivett aktiivselt lääne meetmetega, alates renessansist kuni 19. sajandini. Pärsia sultanid pidasid auasjaks toppida oma madratsid hinnaliste roosikroonlehtedega.
Väärib märkimist, et hoolimata roosade sortide mitmekesisusest kasutatakse tänapäevases parfümeerias ainult kahte selle sorti. Need on Rosa damascene, mida kasvatatakse Türgis ja Bulgaarias, samuti Rosa centifolia, mis kasvab Marokos ja Grasse'is. Teist roosisorti, mida mõnikord nimetatakse Provence'iks või Mayks, kasutatakse betooni saamiseks, töödeldes roosi kroonlehti lenduvate lahustitega. Ja juba eraldub betoonist puhast õli. Maroko centifolia roosi, nagu ka türgi damastseenroosi, töödeldakse veeauru ja lahustitega. Just veeaur aitab roosi kroonlehtedest saada kõige puhtamat eeterlikku õli, mida kasutatakse parfüümikompositsioonide loomisel.
Rooside korjamisel on peamine järgida kõiki vajalikke reegleid ja tingimusi. Seega, kui kogute roosi kroonlehti kuumas, saate tugeva aroomi, kuid see ei erine õrnusest. Roose tuleb korjata koidikul ja ainult käsitsi. Rooside korjamine käib väga kiiresti, et hommikul enne poolt kümmet õigeks ajaks kohale jõuda. Just sel ajal täheldatakse lilles kõige rohkem lenduvaid aineid, mis muudavad eeterliku õli suurepäraseks. Üks oskustööline suudab tunniga koguda 5-8 kilogrammi kroonlehti. Aktiivsed töötajad koguvad terve tööpäeva jooksul pool senti roosi kroonlehti. Kas sa arvad, et 50 kilogrammi on palju? Siis pead teadma, et viiest tonnist roosiõitest saadakse üks kilogramm roosi eeterlikku õli. See tähendab, et ühe oskustöölise kogukollektsioon annab ühe grammi roosiõli.
Roosiõli koostis sisaldab umbes kolmsada aromaatset ühendit ja mõned neist ei suuda tuvastada isegi kaasaegset teadust. See seletab asjaolu, et looduslikku roosiõli pole veel võimalik keemilise sünteesi abil kopeerida. Moodsad roosisõbrad aga kurtma ei pea. On ju lisaks hiiglaslikele roosiistandustele sellised vapustavad lõhnad nagu Joy by Jean Patou või Paris by Yves Saint Laurent, mille lõhna võib pidada peaaegu täiuslikuks. Loodame, et varsti suudavad teadlased roosiõli kopeerida, dešifreerides kõik selle komponendid.
Jasmiin
Tänapäeval tuntakse palju jasmiini sorte. Kuid nagu roosi puhul, kasutatakse ainult jasmin grandiflorum liiki, mis loodi esmakordselt Pärsias või Kesk-Aasias. Autentselt on teada, et 1560. aastal tõid Hispaania meremehed jasmiinipuu esmakordselt Grasse’i, misjärel hakati seda komponenti Prantsusmaa parfümeerias aktiivselt kasutama. Kahjuks on Grasse'is täna alla 10 hektari jasmiiniistandusi, mis muudab lillede hankimise keeruliseks isegi sellistele kaubamärkidele nagu Chanel ja Jacques Patou. Just looduslike toorainete vähesus seletab tõsiasja, et Grasse jasmiini peetakse parfümeeria üheks kõige kallimaks komponendiks.
Lisaks Prantsusmaale kasvab jasmiin Egiptuses, Indias, Marokos ja Itaalias ehk neis riikides, kus jasmiini käsitsi korjamine on odavam. Pange tähele, et jasmiin kasvab ainult suvel. Jasmiinipuu õitseb augustist oktoobrini, siis see koristatakse. Pange tähele, et võrreldes eelmise sajandi algusega on jasmiiniõli tootmine väike. Kahekümnenda sajandi 30-40ndatel ulatus jasmiini aastane toodang 2 tuhande tonnini. Ühe kilogrammi jasmiiniõli jaoks on vaja kaheksa tuhat õit. Kujutage vaid ette, kui suured peavad olema istandused, et varustada õli kõikidele seda vajavatele parfüümitööstustele.
Väärtuslikud jasmiiniõied võivad kuumuse ja kaste tõttu ära rikkuda, mistõttu jasmiin koristatakse vahetult enne päikesetõusu. Kasutatakse ainult käsitsitööd, sest masinad ei suuda koguda nii hoolikalt kui vaja. Erinevalt roosist suudab vilunud korjaja tunnis korjata vaid 700 grammi jasmiini. Pärast seda peaksid lilled jõudma võimalikult kiiresti tehasesse järgnevaks ekstraheerimiseks. Möödunud sajandi alguses sisaldasid parfüümikompositsioonid umbes 10 protsenti looduslikku jasmiiniõli. Seni sisaldavad parimad parfüümikompositsioonid seda hinnalist eeterlikku õli vaid 1-2 protsenti. Väärib märkimist, et jasmiin on parfüümitööstuses üks ihaldatumaid valgeid lilli. Parimad parfüümitootjad väidavad, et kvaliteetseid parfüüme saab ainult jasmiini eeterlikku õli kasutades. Ja tõepoolest on. Näiteks jasmiini kasutati aktiivselt selliste legendaarsete lõhnade loomisel nagu First by Van Cleef, Fleurde fleurs by Nina Ricci, Agrede Lanvin, Joy by Jacques Patou ja Chanel No.5.
Tuberoos
Tuberoos on joovastava aroomiga lill. Selle lille teaduslik nimi on Polianthestuberose. Esimest korda hakati seda parfümeeria eesmärgil kasvatama Mehhikos ja alles 17. sajandil jõudis lill Prantsusmaale, kus seda hakati kasvatama Grasse'i põldudel. Tuberoosi armastas eriti Päikesekuningas, kes pani kõik õukonnakaunitarid oma pihikuid lillega kaunistama. Praeguseks on suurim tuberoosi tootmine India kaguosas, Karnataka osariigis, kus see lill kasvab aastaringselt. Just siit jõuab põhiosa tuberoosist maailma parfüümifirmadesse.
Tuberoos on väga tugeva lõhnaga, mida iseloomustab soojade balsamico varjundite olemasolu. Reeglina kasutatakse tuberoosi parfümeerias, kui ülesandeks on luua idamaine kompositsioon. Tuberoosi kasutava parfüümi parim näide on Christian Diori mürk.
Nartsiss
See on imeline mägilill, millel on sama imeline aroom. Nartsiss kasvab Keskmassiivi, Alpide ja Juura niitudel. Kui me räägime Prantsusmaast, siis siin kasvatatakse enam kui tosinat nartsissi sorti, mida prantsuse keeles nimetatakse janquiliks. Kuid parfüümide loomiseks kasutatakse ainult ühte nartsissi sorti - Narcissus poeticust. See lill õitseb mais ja seda peetakse üsna haruldaseks, sellest ka kõrge hind. Kogutud lill kasvab umbes tuhande meetri kõrgusel. Lahusti ekstraheeritakse mitte ainult lilled ise, vaid ka varred koos lehtedega. Nartsissi absoluutõli on peaaegu eristamatu lille enda lõhnast, välja arvatud varre töötlemisel tekkiv rohelisem noot. Nartsissi eeterlik õli on väga kallis. Kilogramm lilli müüakse 10 euroga, ühe kilogrammi eeterliku õli tootmiseks kulub aga üle 1200 kilogrammi nartsissiõisi. Saadud õlil on väga intensiivne maitse.
Mimoos
Mimosa jõudis Euroopasse Austraaliast. Prantsusmaal juurdus lill väga kiiresti ja seda hakati suures koguses kasvatama. Praegu on Vari ja Alpes-Maritimesi massiividel talve keskpaigast varakevadeni sõna otseses mõttes mimoosid. Tänu sellele saavad põllud lihtsalt võrratu suvise varju. Väärib märkimist, et kuldsed mimoosipallid koosnevad tolmukatest, mitte kroonlehtedest, mis seletab selle lille haprust. Kogenud kollektsionäärid teavad, et lõigatud mimoosi säilitatakse mitte rohkem kui üks päev. Pärast seda muutub see kasutuskõlbmatuks. Töödeldakse nii lehti kui ka õisi ise. Tulemuseks on absoluutne mimoosiõli, mille aroom on peaaegu identne lillelõhnaga. Parfüümitootjad kirjeldavad mimoosiõli aroomi kui "kõditavat" ja pehmet. Lilli austavad eriti anglosaksid, kuid mimoosi ei kasutata kunagi parfüümikompositsiooni põhinoodina. Mimoosõli annab parfüümile suurepärase lillelise ja pulbrilise aroomivaliku, mille tulemusena kasutatakse seda ainult lilleliste parfüümide loomiseks.
Apelsiniõis või apelsiniõis
Apelsiniõit nimetatakse puhtuse lilleks. Grasse'is on imeline traditsioon - kinkida noorpaaridele oranžide lillede vanikuid. Kuid samal ajal peaksid noorpaarid abielluma täpselt apelsiniõie õitsemise ajal, see tähendab aprillist maini. Lill kannab teaduslikku nimetust Citrus aurantium amara, mis tähendab ladina keeles "mõru apelsin". Puu jõudis Vahemerre Lõuna-Hiinast Rooma impeeriumi õitseajal. Apelsiniõie eeterlikku õli saadakse lillede destilleerimisel. Tähelepanuväärne on see, et apelsinilillede absoluutset õli nimetatakse neroliks. See nimi anti õlile hertsoginna Orcini de neroli auks, kes oli tuntud oma armastuse poolest õli lõhna vastu. Nerolil on värske ja puhas lõhn, millesse tungivad väikesed loomad ja soojad aromaatsed laigud. Toodet kasutatakse aktiivselt paljude odekolonnide osana. Apelsiniõite töötlemisest jääb järele apelsiniõitevesi, mida kasutatakse aktiivselt parfümeerias. Mõnikord saadakse apelsiniõite absoluutõli lahustiga ekstraheerimisel. Väärib märkimist, et õlisaak on väga väike. Ühe kilogrammi neroli jaoks kulub rohkem kui tonni apelsiniõisi. Hoolikalt töödeldakse ka mõruapelsini oksi ja lehti, mille tulemusena saadakse eeterlik õli, mida nimetatakse petitgraini õliks. Kui apelsinikoort töödelda, on tulemuseks bigarade õli.
Lavendel
Lavendel on lill, mis on alati seotud imelise piirkonnaga nimega Provence. Lavendlilõhn on seotud puhtusega, mille tulemusena kasutatakse seda aktiivselt pesutoodete valmistamisel. Kuid parfümeeriakunstis pole lavendel viimasel ajal eriti au sees olnud, kuna arvatakse, et see on ammu moest läinud. Samas on lavendel lill, millel on kõige laiem lõhnavalik. Seetõttu on ennatlik väita, et lavendel on vananenud. Samuti väärib märkimist, et Manosque platood ja Luberoni künkad augustis õitsevad mitte lavendli enda, vaid selle lille hübriidiga, mida nimetatakse lavandiiniks. Mis puutub tõelisse lavendlisse, siis see kasvab lõunapoolsemates piirkondades. Parfümeerias kasutatakse seda ülikallist komponenti eranditult algnootides ja aluseks võetakse peenikese varrega lilled. Lavendel kasvab mitte ainult Alpides, vaid ka Ühendkuningriigis.
Parfümeeriaajalugu teab kahte näidet, kui britid kasutasid lavendli nooti meistriteoste kompositsioonide loomisel. Mõlemad need parfüümid loodi eelmise sajandi alguses. Esimene lõhn on Inglise Iavender by Atkinson, mis ilmus aastal 1910. See on esimene meeste tualettvesi maailmas. Teiseks lõhnaks on Yardley Old English Lavender, mis ilmus aastal 1913. Seda lõhna peeti vajalikuks lisandiks inglise tviididele. Need kompositsioonid asendas 1934. aastal Karon Pour un home. Paraku on lavendlilõhn assotsiatsioonidega värskelt pestud pesuga nii harjunud, et vaevalt, et mõni parfümeeria julgeb välja anda iseloomuliku lõhnaga parfüümikompositsiooni. Mõnes meestelõhnas on aga siiski kuulda lavendlinoote, mis muudavad kompositsioonid värskemaks.
Ylang Ylang
Taimele, millel on pikk nimi Cananga odorata forma genuine, nimetatakse parfümeeriamaailmas lihtsa ja meeldejääva nimega "ylang-ylang". Ta kasvab niiskes troopilises kuumuses ega tunne ära muid tingimusi. Esialgu avastati taim Filipiinidelt, misjärel transporditi see Madagaskarile ja Camorose saartele, kus asuvad peamised ylang-ylangi istandused, mis varustavad lilli kuulsatele parfüümibrändidele. Väärib märkimist, et ylang-ylang on puu, mille kõrgus võib ulatuda 30 meetrini. Selle ebatasastel okstel kasvavad parfümeerias kasutatavad lilled. Tööstuslikku tüüpi ylang-ylang lõigatakse aga kogumise hõlbustamiseks 1,8 meetrini, mille tulemusena muutuvad selle oksad kõveramaks.
Ylang Ylang, mida filipiinlased kutsuvad "lilledeks", on tunnustatud võrgutamise ja rõõmu lillena. Manila naised kaunistavad sageli oma juukseid ylang-ylangiga, mistõttu valitseb haaremis alati selle imelise lille aroom. Parfüümid üle maailma kasutavad seda lõhna, mis kipub kiiresti avanema ja muutuma puudrisemaks.
Juured ja risoomid.
Parfüümitootjad seisavad sageli silmitsi probleemiga, et teatud taimi ja lilli ei ole võimalik ekstraheerida. Aga kui konkreetse taime lõhn on siiski vajalik, siis ekstraheeritakse mitte õite või vartega, vaid taime juurtega, millest saadakse suurepärane parfüümi eeterlik õli. Seda õli saab kasutada erinevates kombinatsioonides.
Iris
Praeguseks on teada rohkem kui kolmsada iirise sorti, kuid ainult kahte neist kasutatakse parfümeerias. Need on Iris pallida ja Iris florentina. Lilli kasvatatakse Firenzes ja Marokos. Tähelepanuväärne on see, et lilled ei sobi iirise eeterliku õli saamiseks. Töödeldakse ainult risoome. Selle tulemusena erineb iirise eeterliku õli lõhn lille enda omast. Pärast töötlemist lõhnab iiriseõli kannikese järele. Iirise eeterlik õli on väga kallis, sest enne selle saamist tuleb õit ennast kolm aastat kasvatada ja seejärel kolm aastat kuivatada, et tulemuseks oleks täidlasem aroom. Iirise juured töödeldakse destilleerimise teel. Üks tonn iirist moodustab selle tulemusel vaid 2 kilogrammi eeterlikku õli, millel on väga tugev, peen, väljendunud aroom. Parfüümile lisab iiriseõli puidust ja lillelist nooti, muutes lõhna püsivamaks.
Vetiver
Vetiver on taim, mis toodi Reunioni saarele 1850. aastal. Bourboni vetiverit, botaanilise nimega Andropogonsquarrosus, on üle 150 aasta peetud parfümeeria üheks üllamaks taimeks. Indiaanlased kutsuvad vetiverit salapärase nimega KusKus. Seda teraviljataime kasvatatakse praegu mitte ainult Reunioni saarel, vaid ka Indoneesias, Indias ja Haitil. Vetiveri juurtest saab pärast destilleerimist eeterlikku õli, mida kasutatakse vetiverüülatsetaadi saamiseks ja kvaliteetsete parfüümikompositsioonide valmistamiseks.
Lehed, ürdid ja varred.
Geraanium
Maailmas on üle 250 kurerehasordi, kuid vääramatu parfümeeria, nagu ikka, on nende hulgast valinud vaid kolm põhisorti, mida kasvatatakse kuulsal Reunioni saarel, aga ka Egiptuse Niiluse kallastel. Geraaniumilehtedest saab imelist eeterlikku õli, mida ekstraheeritakse aurudestilleerimisel. Geraaniumi eeterliku õli kasutamise tulemusena omandab kompositsioon selgelt väljendunud meeldiva lillevarjundi. Geraniumiõli peamine omadus on see, et see sisaldab roosi eeterliku õliga sarnaseid keemilisi ühendeid. Seetõttu võib parfüümikompositsioonides, milles on kasutatud geraaniumiõli, mõnikord eristada üksikuid roosasid noote.
Patšuli
Möödunud sajandi 70ndatel kummardasid hipide noorteliikumise esindajad ületamatut parfüümi "Flower power", mille võlu seletati patšuli eeterliku õli olemasoluga parfüümide koostises. Pange tähele, et seda õli saadakse Indoneesias kasvavatest kuivadest lehtedest, mis kannavad bioloogilist nime Pogostemoncablin. Patšulil on ebatavaliselt püsiv puidune, mullane ja kampri aroom, mis on kaasaegses parfümeerias kõrgelt hinnatud.
violetne
Vaatamata kannikese lille ilule kasutatakse parfümeeria tootmisel ainult selle Viola odorata lehti, mis läbivad lahustiga ekstraheerimise. Selle tulemusena vabaneb eeterlik õli, millel on tugev roheline noot ja püsiv lillelõhn. Väärib märkimist, et violetset kasutati aktiivselt parfüümitööstuse kujunemise ajal. Millised on 18. ja 19. sajandi vahetusel välja antud lõhnad VeraVioletta firmalt Roger ja Galle ning Violettepourpre firmalt Ubigan. Tänapäeval kasutatakse kannikese eeterlikku õli ainult teiste parfüümielementide fikseerijana.
Mürt
Taime Myrtus communis oksad sobivad suurepäraselt parfüümides kasutatava imelise eeterliku õli tootmiseks. Piisab vaid ühe tilga mürdiõli lisamisest, et aroom kõlaks kõigi mürdivärvidega. Mürt on Vahemere puu, mille iidsed kreeklased pühendasid jumalanna Veenusele. Siiani on mürti peetud armastuse ja õnne sümboliks. Mürdi vilju ja oksi lisati veinile isegi Rooma ajal, mille tulemuseks oli aromaatne vein. Lisaks kasutatakse mürti endiselt vannide aromatiseerimiseks.
Parfümeerias kasutatakse palju erinevaid taimi. Nende hulgas on koirohu eeterliku õli, prantsuse ja eksootilise basiilikuõli, estragoni, küpressi, eukalüpti, majoraani, loorberi, tilli, väikese Lõuna-Ameerika matepuu, piparmündi, männi, peterselli, pune, ravim- ja savisalvei, verbena ürdilõhn. , tüümian ja tubakas.
Oksad, koor, samblad ja samblikud.
Need tooted, mida on pikka aega kasutatud fumigeerimiseks, mängivad kaasaegses parfümeerias olulist rolli, kui neid kasutatakse puidu- ja küprelõhnalistes kompositsioonides.
Kaneel
Kaneel saavutas populaarsuse juba 16. sajandil. Seda vürtsi on kasutatud kõikjal, alates kondiitritoodetest kuni kuulsate soojade veinideni. Parfümeeriakunstis kasutatakse aktiivselt kaneeli eeterlikku õli, mille valmistamiseks kasutatakse Tseiloni kaneelipuud Cinnamoum ceylanicum. Seda kaneelipuu sorti kasvab Seišellidel, Malaisias ja Tseilonis. Kaneeli eeterlikul õlil on soe, püsiv aroom, mis seguneb hästi teiste idamaiste parfüümikompositsioonide komponentidega.
sandlipuu
Sandlipuu eeterlikku õli on tuntud juba antiikajast. Seda hinnatakse kõrgelt mitte ainult Indias, kus sandlipuu kasvab, vaid kogu planeedil. See on tingitud asjaolust, et paljud parfüümitootjad kasutavad sandlipuitu sageli aromaatsete kompositsioonide loomisel. Sandlipuu parfüümide nimekiri on päris suur: Amazone, Guerlain, Paco Raban, Metal, Jiki, Hermes jne. , Eeterliku õli loomiseks aurudestilleerimisel ei töödelda mitte ainult sandlipuu koort, vaid ka selle juuri. Tulemuseks on pehme ja soe õli, mille lõhna jääb vaid imetleda. Eeterlik õli, mida saadakse India linnast Karnatakast, on eriti hinnatud parfüümitööstuses. Tänapäeval on sandlipuud riikliku kaitse all, mistõttu neid ametlikult ei kasvatata.
tamme sammal
Tuntud tammesammal, mida võib kohata parasvöötme piirkondades, koristatakse talve lõpus ja varakevadel. Lisaks sordile Everniaprunastri kogutakse ka puusammalt EverniaPurfurcea. Lahusti ekstraheerimise meetod võimaldab samblast eraldada absoluutseid eeterlikke õlisid, millel on ekstravagantne roheluse ja šifri lõhn. Tammesambla eeterlikku õli kasutatakse sellistes parfüümides nagu Yves Saint Laurent Kouros ja Molino, Christian Dior Quartz ja Miss Dior.
Ülejäänud puidutooraine osas väärib eriti esiletõstmist roosipuu. Roosipuu eeterlikku õli saadakse puidu destilleerimisel. Puu ise kasvab Guajaanas, Peruus ja Brasiilias. Roosipuu eeterlik õli on väga oluline kompositsioonide jaoks, millel on iseloomulik nahkjas lõhn. Puitunud kompositsioonides võib mõnikord märgata ka seedriõli, tujaõli ja kaseõli kasutamist. Muide, kase eeterlikku õli hinnatakse mitte vähem kui roosipuuõli, mis on seletatav naha iseloomuliku lõhnaga.
Vaigud ja palsamid.
Paljud inimesed ei ole selle elementide rühmaga tuttavad, kuid parfüümid kasutavad neid väga sageli aromaatsetes kompositsioonides, hinnates neid nende erakordsete omaduste eest. Vaigud, palsamid, kummivaigud ja kummivaigud on teatud taimerühma looduslikud eritised, mis võivad samuti tekkida mistahes kahjustuse tõttu. Nende toodete lahustuvus võib olla erinev. Vaikudel on lisaks elegantsed lõhnaomadused.
Siiami bensoe
Siami bensoe saadakse madalakasvulise Styraxtonkinensis puu tüve lõikamisel, mis kasvab Vietnamis ja Laoses. Vaiku võib lahustiga ekstraheerida, mille tulemusena saadakse toode, mida nimetatakse resinoidiks. Seda elementi kasutavad parfüümid, kes soovivad lõhna "ümmargusemaks" muuta.
Labdanum
Labdanum on kummivaik, mida ekstraheeritakse Cistus Iadaniferuse ehk tsistuse (Vahemere vesikonnas kasvav põõsas) lehtedest. Labdaanumi absoluutõli kasutatakse sageli merevaigust parfüümikompositsioonides, aga ka chypre parfüümides.
Viiruk
Viiruk, botaanilise nimega Boswellia carterii, on Somaaliast ja Araabia poolsaare lõunapoolsetest osadest pärit metsik põõsas. Viiruki eeterlikku õli saadakse destilleerimise teel. Tavaliselt kasutavad parfümeerid seda parfüümikompositsiooni algnootides, mis viiruki mõjul omandavad meeldiva vürtsika varjundi. Ekstraheerimisel tekib ka resinoid, millel on oluliselt raskem aroom. Seda kasutatakse puitunud ja idamaiste kompositsioonide loomiseks, lisades põhinoodina.
Galbanum
Galbanum on kummivaik, mida ekstraheeritakse Iraani territooriumil kasvava rohttaime Ferula galbaniflua tüve lõikamisel. Pärast vaigu töötlemist lahustite või auruga moodustub iseloomuliku rohelise aroomiga eeterlik õli. Galbanumi eeterlik õli sobib suurepäraselt selliste lõhnaainetega nagu Guy Laroche Fidji ja Balmain Vent Vert.
Mürr
Mürri on tuntud juba piibliajast. See oli mürri eeterlik õli, mille tõi vastsündinud päästjale üks magi. Mürr on vaik, mis vabaneb looduslikult Commiphora mürripõõsa okstest. Vaigust saadakse lõhnav eeterlik õli, mis järgneva töötlemise abil muutub resinoidiks. Mürri eeterliku õli aroom meenutab metsatihnikut. Mürriõli kasutatakse parfümeerias sõnajala ja chypre kombinatsioonide maitsestamiseks.
Opoponaxi vaik
Filipiinidelt pärit tohutu Elemi manilapuu toodab kummivaiku, mida nimetatakse elemiks või opoponaxiks. Opoponaksi eeterlik õli, nagu ka resinoid, lõhnab mürri järele. Opoponaxi kasutatakse aktiivselt sellistes parfüümides nagu Shalimar, Guerlain.
Lisaks on vaja meelde tuletada tolupalsamit, mida ekstraheeritakse Venezuela ja Boliivia puudest. Tolupalsami magusat tooni kasutatakse sageli idamaistes parfüümikompositsioonides. Väärib märkimist, et vaikude nagu opoponaksi, galbanumi, viiruki ja mürri aromaatsed omadused olid teada juba vanadele egiptlastele, kes kasutasid neid viiruki valmistamisel.
Puuviljad ja koor.
Puuvilju on parfümeeriakunstis üsna raske kasutada. Selle põhjuseks on asjaolu, et puuviljad sisaldavad liiga palju vett, mistõttu maitse ei ole kasutamiseks piisavalt tugev. Parfüümitööstuses kasutatakse ainult tsitrusvilju, mis on eelnevalt kuivatatud. Lisaks on erilise väärtusega eeterlikke õlisid sisaldavate tsitrusviljade koor või koor. Parfüümide poolt kasutatavate tsitrusviljade hulka kuuluvad apelsinid, mandariinid, greibid ja sidrunid. Tsitrusviljade aroomid on iseloomulikud värskendavatele veele ja Kölnile.
Sidrun
Sidruni eeterlikku õli saadakse Citruslimoni viljade koore pressimisel. Seda sidrunisorti kasvatatakse Elevandiluurannikul, Lõuna-Ameerikas, Floridas ja Itaalias. Sidruni eeterlik õli on tüüpiline parfüümikompositsioonide algnootidele, kuna seda saab kasutada vajaliku värskuse saavutamiseks.
Oranž
Apelsini eeterlik õli on valmistatud magusa apelsini koorest ja mõruapelsini viljadest. Just need komponendid on võimelised andma õli, mis annab lõhnale piisava stabiilsuse ja heleduse. Apelsini eeterliku õli mõju kasutatakse odekolonnis ja värskendavates vetes koos sidruniga.
Mandariin
Mandariini sünnikoht on Hiina. Seda tsitrusvilja austasid eriti kohalikud valitsejad, keda kutsuti "mandariiniks". Parfümeerias kasutatakse ainult ühte mandariini sorti - tsitrusviljade võrkkest. Mandariini eeterlikku õli saadakse tsitrusviljade koorest pigistades.
Greip
Greibi eeterliku õli loomiseks kasutage Ameerika Ühendriikides ja Iisraelis kasvavat puuvilja Citrus paradisi. Parfümeerias on greipi kasutatud suhteliselt hiljuti, kuid tsitruseliste parfüümikompositsioonide loomisel on see lihtsalt asendamatu.
Lisaks ülaltoodud puuviljadele võib märkida bergamoti tsitrusviljade eeterlikku õli, mida ekstraheeritakse Citrus bergamiast. Selle õli aroom aga aurustub kiiresti, mille tulemusena kasutatakse seda vaid üldiseks lõhnatõusuks. 18. ja 19. sajandil kasutati aktiivselt Citrus medica viljadest valmistatud koort. Lisaks ärge unustage rohelist sidrunit (limette), mille eeterlikku õli kasutatakse sageli spordilõhnade ja meeste tualettvee loomiseks. Ja veel, limetti kasutatakse Coca-Cola osana.
aniis ja tähtaniis
Aniisi eeterlikku õli saadakse Euroopas kasvava ürdi Pimpinella anisum väikeste kuivatatud viljade aurudestilleerimisel. Tähtaniisi nimetatakse tähtaniisiks. Selle eeterlik õli erineb tavalise aniisiõlist, kuigi see on valmistatud sarnaselt. Destilleerimiseks kasutatakse hiidpuu Illicium verum vilju, mis on tähekujulised. Badian kasvab Hiina lõunapoolsetes piirkondades, aga ka Vietnamis. Tähtaniisi ja aniisi eeterlikke õlisid kasutatakse tavaliselt värskendavates parfüümikompositsioonides.
Muskaatpähkel
Muskaatpähkel, mis on tuntud kui Myristica fragrans, kasvab muskaatpähkel igihaljal puul. Värskelt korjatud muskaatpähkel on suuruselt sarnane aprikoosiga. Muskaatpähkel koor on kiulise punaka tekstuuriga. Kui me räägime pähkli enda maitsest, siis sellel on mõru hapukas maitse, mille tulemusena seda praktiliselt ei sööda. Kuid parfümeeria jaoks sobib muskaatpähkel lihtsalt suurepäraselt. Muskaatpähkel eeterliku õli vürtsikas lõhn sobib ideaalselt moodsatesse odekolonnidesse ja meeste parfüümikompositsioonidesse.
Vanill
Vanill avastati esmakordselt Mehhikos. 18. sajandil tõid meremehed selle Camorose, Madagaskari, Reunioni ja teistesse India ookeani piirkondadesse. Vanill on ronitaim nimega Vanilla planifolia, mis kuulub orhideeliste sugukonda. Vanilliõied on kollaka või valge-roheka varjundiga, kaunad on veidi lapikud. Seemned on kaunade sees. Kaunade siseseinad on kaetud väikeste karvadega, mis eritavad magusa ja sooja balsamico lõhnaga viskoosset kollast ainet. Vanilli eeterlikku õli eristavad fikseerivad omadused ja tugev lõhn. Vanilli kasutatakse paljudes parfüümikompositsioonides. Eriti sageli võib seda näha Guerlaini maja parfüümides.
Ärge unustage selliseid parfüümielemente nagu nelgi pungad, mis ei kuulu samanimeliste lillede hulka. Nelgipungad on Sansibaril, Malaisias ja Madagaskaril levinud nelgipuu õievarred. Nelgipunga eeterlik õli, millel on ürdine ja vürtsikas aroom, seguneb graatsiliselt roosiõliga, tekitades tänapäevases parfümeerias sageli kasutatava nelgilõhna. Samuti kasutatakse parfüümitööstuses kadakamarju, mille aroom on sarnane džinni lõhnaga. Kadakamarjade eeterlik õli on metsa, puuviljase, okaspuu lõhnaga. Nigella marjadest moodustub pärast destilleerimist balsamiline ja vürtsikas eeterlik õli, mida saab väikestes annustes kasutada idamaiste ja lilleliste parfüümikompositsioonide jaoks.
Seemned ja terad
Kardemon
Kesk-Ameerikast, Indoneesiast, Indiast ja Tseilonist pärit taime Elettaria cardamonum seemneid kasutatakse kardemoni eeterliku õli valmistamiseks, millel on õhuline puuviljane lõhn. Kardemoni kasutatakse parfüümikompositsioonide tõstmiseks.
Koriander
Coriander ehk Coriandrum sativum on ürt, mida kasvatatakse Põhja-Aafrikas, Ungaris ja Ukrainas. Koriandri eeterlik õli eraldatakse seemnete aurudestilleerimisel. Koriandriõlil on väljendunud vürtsikas aroom, millel on kerge šokolaadine varjund.
Köömned
Cuminumcyminum on India ja Vahemere ürt, mis on parfüümitööstusele oluline oma kuivatatud seemnete tõttu. Köömne eeterliku õli saamiseks kasutatakse aurudestillatsiooni. Köömne eeterlikku õli kasutatakse puidu ja sõnajalgade kombinatsioonides väikestes kogustes, kuna sellel on väga tugev aniisne, vürtsikas, ürdine aroom.
heina-lambalääts
Fenugreek on ravimtaim, mis kasvab Väike-Aasias ja Indias. Islami ja iidses parfümeerias oli sellel ürtil põhiroll. Ekstraheerimise teel ekstraheeritakse selle seemnetest resinoid, mille lõhn sarnaneb selleri ja pähkli omaga. Praeguseks kasutatakse lambaläätse heina üsna harva.
Tonka uba
Brasiilias ja Guajaanas kasvava hiiglasliku puu Dipterix odorata viljades leidub aromaatseid seemneid, mis ekstraheerimisel vabastavad tonkaoa eeterliku õli. Seda õli kasutatakse aktiivselt idamaise, tubaka, merevaigu parfüümide põhinoodina.
Pipar
See pole tavaline kulinaarne paprika, vaid ronimispõõsa Pipernigrum vili, millel on parfüümitööstuses kasutamiseks sobivad punakad marjad. Pärast korjamist hakkavad marjad tasapisi pruuniks minema, mis on signaal, et pipra eeterliku õli saamiseks tuleb neid töödelda. Seda õli leidub väga sageli meeste parfüümides.
Foto: Betsy van der Meeri ajakirjale The New Yorker, september 2015.Kujutagem ette, et mees saab ootamatult lillekimbu. Mõjuval põhjusel või lihtsalt sellepärast, see pole oluline. Ütle mulle, mis siin nii kohutavat on? Mees sai parimal juhul kergest kohmetusest jagu ja kõik! Ja kui teete seda regulaarselt, pole tema piinlikkusest jälgegi. Lõppude lõpuks on lilled teie käes tähelepanu, mitte teie soo tunnuseks. Esimest korda sain ühe sünnipäeva puhul lillekimbu. Seal olid päevalilled, karjase rahakott, mastiksioksad ja kõik need lilled olid vaatamata lopsakale rohelusele ja erksatele värvidele nii kaunid ja jõhkrad, et tekkis mõte “Oh! Lilled? Mulle?" tundus pigem absurdne kui loogiline. Ja siis oli aasta hiljem veel üks kimp – seitse hiiglaslikku ja kipitavat kooreroosi. Ta polnud sugugi jõhker, nagu esimene, mis ei takistanud mul teda kallistamast ja et mul oli jõudu silmad sulgeda - kas õnnest või nahka kaevanud okastest. Kahe kimbu vahel oli veel palju erinevaid lilli - iirised, tulbid, tiigerliiliad, roosid, krüsanteemid, astrid, nimetu metslilled, karikakrad - ostsin ise, pakkisin hoolega käsitöösse ja tormasin rõõmsalt koju.
Parfümeerias on olukord sama, mis looduslike lilledega. Ühelt poolt "mis siin viga on?", ja teiselt poolt "noh, see ei lõhna minust nagu roos?". Ja isegi kui see nii on, siis mis sellel viga on? Praegu on nii, et kutt vajab lillelõhna saamiseks veidi rohkem enesekindlust ja Vana-Egiptuses polnud isegi võimalik teisiti lõhnata. Kunagi sai lõhnavast tuberoosist Versailles’ talveaedade peamiseks kaunistuseks. Selle valgete lillede põhiolemus oli tolle aja pesemata kehade ja armastuskirjade ikooniline lõhn. Päikesekuningas Louis XIV palus oma lumivalgeid särke loputada ainult Aqua Angelis, mis on tänapäeva kangapehmendajaga sarnane vedelik, millel on püsiv oudi, muskaatpähkli, nelgi, stüraksi, bensoe, roosivee, jasmiini, apelsiniõite ja muskus. Roos oli Rooma keisri Nero korraldatud orgia kohustuslik osa. Ja lõpuks Napoleoni komme enne iga lahingut sõna otseses mõttes supelda apelsiniõite essentsis. Jätame vahele nende võidud või kaotused, mõte on siin hoopis teine – lillelõhn ei lubanud neil kunagi ega kusagil kahelda enda mehelikkuses.
Parfüümiblogija Denis Beaulieu selgitab: „Ülemaailmne muutus toimus 19. sajandil kodanluse tõusu taustal. Just siis tekkisid ja seejärel aktiivselt levisid ideed, et mehed ei saa kanda lillelisi noote. Mehed hakkasid hoolitsema hügieeni eest, kandma musti ülikondi ja loobusid täielikult möödunud ajastu rõivaste koketeerimisest. Naljakas, et sellest ajast peale on lääne mehel loomulikult piinlik kõige pärast, mis pole veiniklaas, ja ida mees, vastupidi, eelistab pigem roosi kui puud, kui see muidugi oud pole.
Brooklynis asuva Twisted Lily parfüümipoe omanik Eric Weiser kehitas käsi: "Tegelikult on lilled kaubanduslikes meestelõhnades alati olemas, need on lihtsalt nii "pipraga" ja "soolatud" muude komponentidega, et ei suuda sõnagi lausuda. . 95% meie poest on unisex lõhnad, kui soovite, kuid oleme näinud jasmiini populaarsuse tõusu meeste seas. Lilled kasvavad määrdunud maast, kas see teeb nad nii naiselikuks?
Rose Noir, Byredo
See oli mu esimene lillelõhn, mille ostsin endale – meelega ja kõhklemata. See juhtus Saksamaa tillukeses Fulda linnas asuvas Lieblingsi kontseptsioonipoes, kus ma väsimatult Moskvast armuasju rippusin. Neli kuud hiljem lõppes armastus, nagu ka pudeli sisu, ja kui esimese puudumisega oli veel võimalik kuidagi leppida, siis teisega tulid appi kõrgemad jõud - Byredo kaubamärk laskus Moskvale kõik selle asjad. Selle looja Ben Gorham, pooleldi rootslane ja pooleldi indiaanlane, kuue jala pikkune pikajuukseline, tugevalt tätoveeritud stout tuttide ja idamaise paksu siidist rüüga sametsussides, rääkis mulle kõik üksikasjad. «Spetsiaalselt meestele mõeldud roosi loomine oli muidugi viimane asi, mis mulle pähe võis tulla. See sobib absoluutselt kõigile ja selle eripära on see, et see roos puhkes õitsele dekadentsi ajastul. Kõik tolleaegsed teosed olid ennekuulmatu hoiakuga, mille nimel kirjanikud, kunstnikud ja teised kunstnikud teadlikult kasutasid paradoksi, sümboolikat, erootikat, sensuaalsete naudingute kultust ja müstikat. Roosilõhnad on alati fantaasialikud ja efemeersed, kuid sel juhul osutus roos tänu muskuse ja puitunud-sambla nootidele konarlikuks, käegakatsutavaks ja pisut jubedaks. Võib-olla sellepärast, et naiselikkus on selle roosi puhul viimane asi, mis meelde tuleb, ilmutab see end mehenahal nii harmooniliselt?
Flores Negras, Fueguia 1883
Nüüd loobitakse mind kividega või mida iganes nad teisitimõtlejate pihta loobivad, aga ma ei suutnud kunagi millessegi armuda kaubamärgis Fueguia 1883. hullutas need, kes tema kuuma käe alla jäid. Tean isiklikult seda inimest, kes kogu selle loomingulise segaduse tegi, kuulasin ausalt kõiki lõhnu, kuni kehv haistmismeel täielikult atrofeerus, käisin isegi Buenos Aireses puhkamas ja ennekõike läksin brändi peamisse butiiki, rohkem meenutas vana teatri telgitaguseid, kuid kõik oli asjata. Mulle meeldivad tohutult kõik need lood tangost Patagooniani, maisist destilleeritud alkohol, taaskasutatud klaaspudelid, sojatindi kiri, Valdiviano metsas looduslikult langenud puudest valmistatud kastid, kuid sisu, mis on läbimõeldud, ei ole minu jaoks. sunnib sind liikuma võnkuvatel jalgadel.
Egoiste, Chanel
Selle auväärse lõhna puhul ei pea ma sinu eest põgenema, et lilled on meeste asjade järjekorras, teatas ta ise 1990. aastal nii jultunult, kui parfümeeria Jacques Polge selle loomingu ettevalmistamata avalikkusele pihta lasi. Mida maksavad ainult reklaamikampaaniad ja filmid tema toetuses. Ja roosi, leegitsevate pelargoonide ja saialille ümber ehitatud kompositsioon suudab siiski kõlada modernselt, värskelt ja mittetriviaalselt. Ja teha sellele mehele etteheiteid lillede armastuse pärast ...? No proovi...
Rose Amazone, Hermes
Temaga on meil iga lennujaama tollimaksuvabas kohtumises kohustuslik ja mittearuteldav kohtumine. Olen viimastel aastatel peaaegu kõik lennud teinud tema seltskonnas, mis on mugav nii mulle kui ka ümbritsevatele. Milline oli minu varjamatu üllatus, kui avastasin, et eranditult kõik internetisaidid nimetavad seda ühehäälselt naiste lõhnaks. Võib-olla, nagu nad lühinägelikult usuvad, on asi lummavas roosis. Või mis veel hullem, sõstardes ja murakates, mida tõsine mees ei julgeks endale iialgi peale ajada. Luban endal tuhandendat korda eriarvamusele jääda ja kallan roosiveega üle, nagu ei hakkaks lendama, vaid bakhhanaalia Nero juurde. Ma ei vaidle vastu, roos võib alati ilmuda kombeka tüdrukuna, kes oma magusa ja pulbrilise poole sündsusetult esile torkab, kuid ta võib minna ka mittejäätmete tootmisesse, kui tööle saadetakse mitte ainult tihedad kastepungad, vaid ka kõvad. varred, röövellikud okkad, torkivad anumad ja kaunid närbuvad kroonlehed. Lõhn osutub sel juhul samuti magusaks ja värskeks, kuid selle armsus kannatab täieliku fiasko, kui rohelus, mõrkjus ja vürtsikus ootamatult eikusagilt välja tulevad.
Seminalis, Orto Parisi
Kui Orto Parisi lõhnakollektsioon esimest korda avalikkuse ette tuli, oli see skandaal. Ebamäärane ja ilmselgelt mittemidagiütlev mõiste, ladinakeelsed nimed, sündsusetu tähendusega pildid, lõhnad, mida lõhnades üldse ei ootagi, nootide täielik puudumine kirjelduses. Kõik loksus enam-vähem paika, kui asutaja ja parfümeeria Alessandro Gualtieri tunnistas ausalt, et võrdleb siinset inimest väljamõeldud aiaga, edastades kõik saadud muljed hämmastavate ja kordumatute kehalõhnade kaudu – kohati nii loomulik, et tunnistab isegi ise, "kui praegu haiseb", mõnevõrra piinlik. Seminalise kollektsiooni viimane aroom on auväärseim kõigist, mis aga ei takista sellel toetamast autori valitud füsioloogilist kontseptsiooni. Kui enda kallal pingutada ja midagi korralikku ette kujutada, võib küps võilill nii lõhnavalt lõhnata, kui tema kohevale kerale puhuda ja langevarjud õhus tantsivad. Traditsiooni kohaselt hoiab parfümeeria nootide püramiidi väga kindlalt, kuid paljud minu kolleegid kuulevad siin ilmselget gardeeniat. Seesama lill, mida mehed 19. sajandil pintsaku nööpaukudes kandsid, kuid ei unistanud selle kandmisest lõhnana.
Soleil Blanc, Tom Ford
Parim naiste klassikaliste parfüümide trio – jasmiin, tuberoos, ylang-ylang – tähistatakse koos ja eraldi kõigis ikoonilistes lõhnades läbi ajaloo Diorist ja Chanelist Guerlaini ja Jean Patouni. Tom Ford tegi talle omasel maneeril ja meie suhtumisel temasse armastusest vihkamiseni ilmselge-uskumatu – lõhna, kus kõige nilbemad naiselikud noodid kiusavad täiskasvanud mehi, justkui oleks tegemist väikeste lastega. Ja nad kiusavad mitte naise nahal, mis asub nende vahetus läheduses, vaid iseseisvalt. Kuidas ta seda tegi, ma ei kujuta ette, aga selle lõhna fännide hulk meespubliku seas on hirmuäratavalt mastaapne.
Sunshine Men Amouage
Kergemeelne aroom pöördumatult kuivavatest lavendli ja immortelle lilledest, mida võib endale lubada dändi, kes paneb kalli flanelljope all selga venitatud alkohoolse T-särgi, või tuulekeerisejumal, kes kaalub kõndides ja hambaorki närides uut tätoveeringut. . Igas mõttes ebatavaline ja skandaalne fougeer, alates täielikust eiramisest kaubamärgi idamaise suunitlusega poliitika vastu kuni julgete parfüümilisanditeni brändi ja tonka ubade näol.
Twist No1 kummel, Clive Christian
Iga lill, mida Sir Clive Christian ja tema tütar Victoria ette ei võtaks, osutub juba ette laitmatu mainega aristokraadiks, mille kandmine meestel mitte ainult ei ole keelatud, vaid ka tungivalt soovitatav. Viimane ja mitte just kõige ilmsem lill parfümeerias, millele pere on tähelepanu pööranud, on Ida-Anglia soodes risustav tagasihoidlik karikakra. Tänu oma peenele "apteegi" lõhnale sobib lill ebatavaliselt eksootiliste taimede, vürtsikate vürtside, värskendavate tsitrusviljade ja läbi kõrvetava idamaise retseptiga.
Paestum Rose, Eau d'Itaalia
Tänapäeval puhkab iidne Itaalia linn Paestum varemetes ja kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse. Peale arhitektuuriväärtuste oli linn kuulus erilise rooside poolest. Nad õitsesid metsikult kaks korda aastas, eritasid maagilist aroomi ning neid toimetati ka Aphrodite templisse ja isiklikult keiser Nero juurde, kelle teenijad suurepäraste pidusöökide ajal oma kroonlehti külaliste peale kallasid. Paestumi rooside ilu laulsid Ovidius, Virgilius ja Goethe - peate nende sõna võtma, sest seda tüüpi roosid on igaveseks kadunud. Paestumis elasid enamasti lihtsad ja töökad mehed ning õpetlased näevad tänapäevani vaeva, et leida seletust, kuidas kogu see peen ilu võis püstitada nende jämedate käte ja kasina mõistusega. Võib-olla on asi roosides, mille aroomi kohalikud pidevalt kuulsid ja mida parfümeerija Bertrand Duchaufour üritas taasluua – ta oli ka ajamasina käivitamise meister. Tulemuseks oli väga maskuliinne roos – tume, kuid ilma liigse gootita; ennekuulmatu, kuid mõõdukalt taktitundeline; salapärane ja habras, justkui laskunuks 3D-sse säilinud gravüüride ja freskode imega.
Marfa
Kõik selles lõhnas on hämmastav: esiteks tuberoos, millel on meestega suhe nagu viirukiga; teiseks, ma pole kaugeltki eeskujulik mees ja armastan väga lilli, aga tuberoosiga me üksteist ei kannata. Olen pealaest jalatallani sellest lõhnast läbi imbunud ega saa aru, kuidas see üldse võimalik on. Clara Maloy (Memo asutaja) tõi selguse, kui me lõpuks kohtusime temaga brändi Pariisi butiigis. «Meie jaoks oli inspiratsiooniallikaks ebatavaline linn Marfa, mida me abikaasaga Ameerika-reisi ajal autoga külastasime. Selles esmapilgul kõrvalises ja kõledas kohas ärkas Texase kõrb 1970. aastatel ellu. Marfast on saanud andekate kunstnike, filmitegijate ja kunstnike tõotatud maa. Viljatu kõrbe vahel on lilledena kasvanud betoonist, metallist, neoonist, plastikust ja alumiiniumist kunstiesemed.
Lõhna aluseks on tuberoosiõie absoluut. Aga tuberoos pole see, millega kõik harjunud on – õline, mahlane, lämmatav, katust puhuv. Kaasnootete abil saavutasime herbaariumi efekti ja vabanesime liigsest lõhnast. Tunne, nagu oleks tuberoosiõis liiva ja kõrbekuumuse mõjul kuivanud, kuid jäi tugevaks ja endiselt lõhnavaks.
Laadimine...