उदाहरण के द्वारा एलईडी एलईडी लैंप की मरम्मत। एक फ्लोरोसेंट लैंप का एलईडी में रूपांतरण एक फ्लोरोसेंट लैंप को अपने हाथों से एलईडी में बदलना

यदि LB-40, LB-80 प्रकार के फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट लैंप के साथ एक पुराना सोवियत लैंप क्रम से बाहर है, या आप इसमें स्टार्टर को बदलकर थक गए हैं, तो स्वयं लैंप का निपटान करें (और अब केवल फेंकना संभव नहीं है उन्हें कूड़ेदान में), तो आप आसानी से एलईडी में बदल सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात, फ्लोरोसेंट और एलईडी लैंप का एक ही आधार है - G13। अन्य प्रकार के पिनों के विपरीत, किसी आवास उन्नयन की आवश्यकता नहीं होती है।

• G- का अर्थ है कि पिन का उपयोग संपर्क के रूप में किया जाता है

• 13 इन पिनों के बीच मिलीमीटर में दूरी है

पुन: कार्य के लाभ

ऐसा करने पर, आप प्राप्त करेंगे:

• महान रोशनी

• कम नुकसान (फ्लोरोसेंट लैंप में उपयोगी ऊर्जा का लगभग आधा चोक में खो सकता है)

• गिट्टी थ्रॉटल से कोई कंपन और खराब तेज आवाज नहीं

सच है, अधिक आधुनिक मॉडलों में पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी का उपयोग किया जाता है। उनमें, दक्षता में वृद्धि हुई (90% या अधिक), शोर गायब हो गया, लेकिन ऊर्जा की खपत और चमकदार प्रवाह समान स्तर पर रहा।

उदाहरण के लिए, ऐसे एलपीओ और एलपीओ के नए मॉडल अक्सर आर्मस्ट्रांग छत के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहां उनकी प्रभावशीलता की तुलना की गई है:

एल ई डी का एक अन्य लाभ यह है कि 85V से 265V तक आपूर्ति वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किए गए मॉडल हैं। फ्लोरोसेंट के लिए, आपको 220V या उसके करीब की आवश्यकता होती है।

ऐसे एलईडी के लिए, भले ही आपका मेन वोल्टेज कमजोर या बहुत अधिक हो, वे शुरू हो जाएंगे और निर्दोष रूप से चमकेंगे।

विद्युतचुंबकीय रोड़े के साथ ल्यूमिनेयर्स

साधारण फ्लोरोसेंट लैंप को एलईडी में परिवर्तित करते समय आपको क्या ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले, इसके डिजाइन पर।

यदि आपके पास शुरुआत के साथ एक साधारण पुराना सोवियत शैली का दीपक और एक साधारण (इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी नहीं) चोक है, तो वास्तव में कुछ भी अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है।

बस स्टार्टर को बाहर निकालें, समग्र आकार में फिट होने के लिए एक नया एलईडी लैंप फिट करें, इसे आवास में डालें और उज्जवल, अधिक किफायती प्रकाश व्यवस्था का आनंद लें।

यदि स्टार्टर को सर्किट से नहीं हटाया जाता है, तो एलयू लैंप को एलईडी से बदलते समय, आप शॉर्ट सर्किट बना सकते हैं।

थ्रॉटल को विघटित करना आवश्यक नहीं है। एलईडी के लिए, वर्तमान खपत 0.12A-0.16A की सीमा में होगी, और गिट्टी के लिए, बिजली के आधार पर ऐसे पुराने लैंप में ऑपरेटिंग करंट 0.37A-0.43A है। वास्तव में, यह एक साधारण जम्पर के रूप में कार्य करेगा।

सभी परिवर्तनों के बाद, दीपक वही रहता है। छत पर माउंट को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जले हुए लैंप को अब निपटाने और उनके लिए विशेष कंटेनरों की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे लैंप के लिए, अलग-अलग ड्राइवरों और बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे पहले से ही मामले के अंदर निर्मित होते हैं।

मुख्य बात मुख्य विशेषता को याद रखना है - एल ई डी के लिए, आधार पर दो पिन संपर्क एक दूसरे से सख्ती से जुड़े हुए हैं।

और ल्यूमिनसेंट में वे एक फिलामेंट से जुड़े होते हैं। गर्म होने पर पारा वाष्प प्रज्वलित होता है।

इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी वाले मॉडल में, फिलामेंट का उपयोग नहीं किया जाता है और संपर्कों के बीच की खाई को एक उच्च वोल्टेज पल्स द्वारा पंचर किया जाता है।

इन ट्यूबों के सबसे आम आकार हैं:

• 300 मिमी (टेबल लैंप में प्रयुक्त)

• 900 मिमी और 1200 मिमी

वे जितने लंबे होते हैं, चमक उतनी ही तेज होती है।

इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी के साथ एक ल्यूमिनेयर का परिवर्तन

यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी (इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी) के साथ स्टार्टर के बिना अधिक आधुनिक मॉडल है, तो आपको सर्किट को बदलने के साथ थोड़ा सा टिंकर करना होगा।

पुन: कार्य करने से पहले ल्यूमिनेयर के अंदर क्या है:

• गला घोंटना

• तारों

• मामले के किनारों पर टर्मिनल ब्लॉक-कारतूस

चोक पहली चीज है जिसे बाहर फेंकना है। इसके बिना, पूरी संरचना का वजन काफी कम हो जाएगा। फास्टनर के आधार पर बन्धन शिकंजा को खोलना या रिवेट्स को ड्रिल करना।

फिर आपूर्ति तारों को डिस्कनेक्ट करें। इसके लिए एक संकीर्ण ब्लेड पेचकश की आवश्यकता हो सकती है।

आपके पास ये वायरिंग हो सकती है और बस सरौता के साथ काट लें।

दो लैंप का कनेक्शन आरेख अलग है, एलईडी पर सब कुछ बहुत आसान है:

मुख्य कार्य जिसे हल करने की आवश्यकता है वह दीपक के विभिन्न सिरों पर 220V की आपूर्ति करना है। यानी, एक आउटपुट का चरण (उदाहरण के लिए, दाएं), और दूसरे से शून्य (बाएं)।

पहले यह कहा जाता था कि एक एलईडी लैंप के लिए, आधार के अंदर दोनों पिन एक जम्पर द्वारा जुड़े होते हैं। इसलिए, यहां यह असंभव है, जैसे कि एक ल्यूमिनसेंट में, उनके बीच 220V लागू करना।

इसे सत्यापित करने के लिए एक मल्टीमीटर का उपयोग करें। इसे प्रतिरोध माप मोड पर सेट करें, और मापने की जांच के साथ दो लीड को छूकर, माप लें।

जब जांच एक साथ बंद हो जाती है, तो डिस्प्ले को वही मान दिखाना चाहिए, यानी। शून्य या उसके करीब (जांच के प्रतिरोध को ध्यान में रखते हुए)।

प्रत्येक तरफ दो टर्मिनलों के बीच एक फ्लोरोसेंट लैंप में फिलामेंट का प्रतिरोध होता है, जो इसके माध्यम से 220V का वोल्टेज लगाने के बाद गर्म होता है और दीपक को "शुरू" करता है।

• कारतूस को नष्ट किए बिना

• अपने संपर्कों के माध्यम से कूदने वालों को हटाने और स्थापित करने के साथ

निराकरण के बिना

सबसे आसान तरीका है बिना डिसमेंटल किए, लेकिन आपको कुछ वैगो क्लैम्प्स खरीदने होंगे।
सामान्य तौर पर, कारतूस के लिए उपयुक्त सभी तारों को 10-15 मिमी या उससे अधिक की दूरी पर काटें। इसके बाद, उन्हें उसी वागो क्लैंप में हवा दें।

दीपक के दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें। यदि वागो टर्मिनल ब्लॉक में पर्याप्त संपर्क नहीं हैं, तो आपको 2 पीसी का उपयोग करना होगा।

उसके बाद, जो कुछ बचा है वह चरण को एक तरफ क्लैंप में डालना है, और दूसरी तरफ शून्य है।

नहीं वागो, बस पीपीई कैप के नीचे तारों को मोड़ो। इस पद्धति के साथ, आपको मौजूदा सर्किट से निपटने, कूदने वालों के साथ, कारतूस के संपर्कों में चढ़ने आदि की आवश्यकता नहीं है।

कार्ट्रिज हटाना और जंपर्स लगाना

एक अन्य विधि अधिक सावधानीपूर्वक है, लेकिन इसके लिए किसी अतिरिक्त लागत की आवश्यकता नहीं है।

लैम्प से साइड कवर हटा दें। यह सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि आधुनिक उत्पादों में, कुंडी नाजुक और भंगुर प्लास्टिक से बनी होती है।

उसके बाद, आप संपर्क कारतूस को नष्ट कर सकते हैं। इनके अंदर दो संपर्क होते हैं, जो एक दूसरे से अलग-थलग होते हैं।

ऐसे कारतूस कई किस्मों के हो सकते हैं:

वे सभी G13 लैंप के लिए समान रूप से उपयुक्त हैं। उनके अंदर झरने हो सकते हैं।

सबसे पहले, उन्हें बेहतर संपर्क के लिए नहीं, बल्कि दीपक से बाहर गिरने के लिए आवश्यक है। साथ ही, स्प्रिंग्स के कारण, लंबाई के आकार के लिए कुछ मुआवजा है। चूंकि एक मिलीमीटर तक की सटीकता के साथ, समान लैंप बनाना हमेशा संभव नहीं होता है।

प्रत्येक सॉकेट में दो बिजली के तार होते हैं। सबसे अधिक बार, उन्हें विशेष गैर-पेंच संपर्कों में स्नैप करके बन्धन किया जाता है।

उन्हें दक्षिणावर्त और वामावर्त घुमाएं, और बल के साथ उनमें से एक को बाहर निकालें।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कनेक्टर के अंदर पिन एक दूसरे से अलग हैं। और तारों में से एक को हटाकर, आप वास्तव में एक संपर्क सॉकेट का कोई हिस्सा नहीं छोड़ते हैं।

सभी करंट अब दूसरे संपर्क से प्रवाहित होंगे। बेशक, सब कुछ एक पर काम करेगा, लेकिन अगर आप अपने लिए दीपक बना रहे हैं, तो जम्पर लगाकर डिजाइन में थोड़ा सुधार करना समझ में आता है।

इसके लिए धन्यवाद, आपको एलईडी लैंप को पक्षों पर मोड़कर संपर्क को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। डबल कनेक्टर एक विश्वसनीय कनेक्शन प्रदान करेगा।

दीपक के अतिरिक्त बिजली के तारों से ही जम्पर बनाया जा सकता है, जो परिवर्तन के परिणामस्वरूप आपके पास निश्चित रूप से होगा।

आप एक परीक्षक से जांचते हैं कि जम्पर स्थापित करने के बाद, पहले से इन्सुलेटेड कनेक्टर्स के बीच एक सर्किट है। ल्यूमिनेयर के दूसरी तरफ दूसरे प्लग-इन संपर्क के साथ भी ऐसा ही करें।

मुख्य बात यह सुनिश्चित करना है कि शेष बिजली तार अब चरण नहीं है, बल्कि शून्य है। आप बाकी का काट लें।

दो, चार या अधिक लैंप के लिए फ्लोरोसेंट लैंप

यदि आपके पास दो-लैंप ल्यूमिनेयर है, तो अलग-अलग कंडक्टरों के साथ प्रत्येक कनेक्टर पर वोल्टेज लागू करना सबसे अच्छा है।

दो या दो से अधिक कारतूसों के बीच एक साधारण जम्पर स्थापित करते समय, डिज़ाइन में एक महत्वपूर्ण खामी होगी।

दूसरा दीपक तभी चमकेगा जब उसके स्थान पर पहला स्थापित हो। इसे हटा दें, और दूसरा तुरंत निकल जाएगा।

आपूर्ति कंडक्टरों को टर्मिनल ब्लॉक पर अभिसरण करना चाहिए, जहां आप बदले में जुड़ेंगे:

मैंने फिर से काम करने और इस किचन सीलिंग लैंप के लिए अपनी बारी का इंतजार किया। हाल ही में, मैंने बाथरूम में ऊर्जा-बचत लैंप को एलईडी में बदल दिया है, और अब झूमर को रसोई में फिर से बनाने की जरूरत है। इस ल्यूमिनेयर में E27 बेस के साथ दो ऊर्जा लैंप हैं, इसलिए उनके बजाय आपको यहां ड्राइवरों और एलईडी के दो सेट लगाने होंगे। कठिनाई यह है कि यह सभी एलईडी तकनीक बस अपने आस-पास की हर चीज को गर्म करना और गर्म करना पसंद करती है :-) और यह देखते हुए कि दीपक छत पर चढ़कर है और इसलिए कांच के गोलार्ध के कारण खराब हवादार है, यह अत्यधिक संभावना है कि एल ई डी गर्म हो जाएंगे, क्योंकि किचन की लाइट कभी-कभी घंटों जलती रहती है। इसलिए, मैंने तुरंत लैंप के स्टील बेस पर एलईडी लगाने से इनकार कर दिया, हालांकि यह बाथरूम की तुलना में लगभग दोगुना बड़ा है, लेकिन यह बहुत पतला है, लगभग बीयर की तरह।

हमने ऊर्जा-बचत लैंप को हटा दिया, छत के टर्मिनल से मुख्य तारों को डिस्कनेक्ट कर दिया और तीन स्व-टैपिंग शिकंजा को हटाकर छत से दीपक आधार को हटा दिया।

एक निष्क्रिय रेडिएटर की भूमिका के लिए, मैंने लगभग 2.5 मिमी की मोटाई के साथ ड्यूरलुमिन की एक शीट को अनुकूलित करने का निर्णय लिया। हम कारतूस से छुटकारा पाते हैं और दीपक आधार के व्यास को मापते हैं।

मेरे मामले में, पैनकेक का व्यास लगभग 33 सेमी होगा। हमने एक कम्पास के साथ एल्यूमीनियम की शीट पर एक सर्कल को हराया, जिसके बाद, एक धातु फ़ाइल के साथ एक आरा के साथ, हमने एलईडी के लिए भविष्य के मंच को काट दिया। हम सैंडपेपर के साथ आरा पेनी को साफ करते हैं और किनारों पर गड़गड़ाहट से छुटकारा पाते हैं।

इसके बाद, हमें उनके स्थानों पर एल ई डी की एक समान स्थापना के लिए, इसमें लेबल स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। ताकि गर्मी धातु पर समान रूप से वितरित हो, लेकिन प्रकाश किसी भी तरह चमकता नहीं है। मैंने इसके लिए एक पेपर स्टैंसिल का इस्तेमाल किया, जिसे मैंने लगभग एक घंटे तक रखा। आप इस बिंदु पर स्कोर कर सकते हैं और एल ई डी को यादृच्छिक रूप से गोंद कर सकते हैं, जब तक कि वे एल्यूमीनियम शीट पर एक साथ नहीं टकराते। एक नर्क, यह सारी सुंदरता लैंपशेड के पीछे दिखाई नहीं देगी।

मैंने रेडिएटर की सामने की सतह को हल्का करने का फैसला किया। इसलिए, मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स पर पेपर टेप की कई परतों को घाव कर दिया, जैसे कि इसे ढेर में मोड़ रहा हो, और फिर इन राउंड को होममेड पंच (एक नुकीले सिरे के साथ पाइप का एक टुकड़ा) के साथ काट दिया और उन्हें पहले से लागू निशान से चिपका दिया।

रेडिएटर को सफेद रंग से पेंट करने के बाद, स्कॉच टेप को छील दें और उजागर क्षेत्रों को किसी प्रकार के रसायन, शराब, वोदका, विलायक, एसीटोन, आदि से हटा दें।

रेडिएटर एलईडी को चिपकाने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले हमें उन्हें एक परीक्षक के साथ कॉल करना होगा, क्योंकि कभी-कभी हम गैर-काम करने वाले (दोषपूर्ण) वाले होते हैं। हम एल ई डी के पैरों को भी सीधा करते हैं, क्योंकि शुरू में उन्हें एलईडी के एकमात्र के करीब दबाया जाता है।

मैंने इसे गोंद करने की कोशिश की ताकि मैं उन्हें श्रृंखला में जोड़ सकूं। बाद में यह देखा जाएगा कि मैंने अभी भी एक एलईडी के साथ खराब कर दिया है, क्योंकि मैंने इसे गलत तरफ चिपका दिया था और मुझे तारों को एक गोल चक्कर में खींचना पड़ा :-)

दैनिक सुखाने के बाद, हम सर्किट में सभी एल ई डी को टांका लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वायरिंग आरेख इस होममेड लैंप के समान है, सिवाय इसके कि दो ड्राइवर हैं, और प्रत्येक सर्किट में एक और बल्ब हैं, क्योंकि ड्राइवरों में से एक 10 एल ई डी () के साथ शुरू नहीं करना चाहता था।

जैसे ही हमने वेब बुनाई पूरी की, हम ड्राइवरों को जोड़ते हैं और हमारी सर्चलाइट पर एक परीक्षण स्विच ऑन करते हैं। मेरे मामले में, एक घंटे के लगातार काम के बाद, प्लेट थोड़ी गर्म हो गई। सच है, परीक्षण पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि एल ई डी ऊपर दिखते हैं, और इसके अलावा, वे कांच के गुंबद से ढके नहीं होते हैं। लेकिन किसी भी मामले में, इतना बड़ा रेडिएटर अपना काम पूरी तरह से करता है। वैसे, मैं आपकी आंखों की सुरक्षा के बिना किसी भी चश्मे से चमकीली एलईडी को देखने की सलाह नहीं देता, क्योंकि रोशनी इतनी तेज होती है कि इसके बाद मटर के काले धब्बे लंबे समय तक आंखों में रहते हैं। यहां तक ​​कि एलईडी पर फोकस करते समय कैमरे भी अच्छा नहीं करते हैं। मुझे संदेह है कि आंखों के लिए ऐसा तनाव, दृश्य तीक्ष्णता स्पष्ट रूप से नहीं जोड़ती है :-)

परीक्षणों के बाद, हम ड्राइवरों को अनसोल्ड करते हैं और उन्हें स्पॉटलाइट के केंद्र में रखते हैं, हीटसिंक पर निशान बनाते हैं। उसके बाद, हम नायलॉन संबंधों, टर्मिनल ब्लॉक और मुख्य तार की आपूर्ति के लिए छेद ड्रिल करते हैं। यह एक बड़ी ड्रिल के साथ चम्फर को चोट नहीं पहुंचाता है ताकि कुछ भी खराब न हो और कट जाए।

हमने किसी प्रकार के प्लास्टिक से एक गोल इन्सुलेटर काट दिया, टेक्स्टोलाइट आदर्श होगा, लेकिन किसी तरह मुझे यह नहीं मिला। हम इसे ब्लॉक के नीचे रखते हैं, जिसे हम एक स्क्रू के साथ जकड़ते हैं, और फिर हम ड्राइवरों को खुद एक फंदा से खींचते हैं। अंत में, हम मिलाप करते हैं और तारों को जगह में जकड़ते हैं।

किसी तरह यह सब अपमान विपरीत दिशा से दिखता है (नीचे फोटो)।

रेडिएटर को ल्यूमिनेयर के आधार से जोड़ने के लिए, मुझे परिधि के चारों ओर तीन और छेद ड्रिल करने थे, और फिर बेवकूफी से इसे एक तार (नीचे फोटो) पर लटका दिया। हालांकि यह बेहतर होगा कि इसे बड़े वाशर के माध्यम से कसकर पेंच किया जाए ताकि दीपक के आधार को भी गर्मी दी जा सके।

दरअसल, यहां मीटर पर एक और लैंप लगाया गया है, जिसके पूरी तरह से जलने या किसी एलईडी के जलने की आशंका है। प्रारंभ में, इसमें प्रत्येक 23W के दो गर्म ऊर्जा-बचत लैंप थे, लेकिन अब 44 गर्म-चमक वाले एलईडी हैं। दो ड्राइवरों के साथ इस ल्यूमिनेयर की कुल वाट क्षमता अब लगभग 27W है। आँख से, मैंने चमक में अंतर नहीं देखा, मेरे पास अभी तक कोई चतुर लक्सोमीटर नहीं है, लेकिन 170 सेमी की दूरी से एक मोबाइल फोन का सेंसर लगभग समान मान दिखाता है, शायद कुछ अंक कम (ऊपर फोटो) . सामान्य तौर पर, यह तथ्य कि ये होममेड लैंप चमकते हैं और कम खपत करते हैं, निश्चित रूप से एक बड़ा प्लस है। लेकिन फिलहाल, मैं ऊर्जा बचाने के बारे में अधिक चिंतित नहीं हूं, लेकिन यह माला कब तक चलेगी, क्योंकि हाल ही में मैं इस महंगी ऊर्जा-बचत सुई से धीरे-धीरे उतरना चाहता हूं :-)

नीचे मैंने इसी तरह के लैंप की असेंबली के लिए अली के साथ कुछ घटकों को सूचीबद्ध किया है।

चीनी एलईडी लैंप को अलग करना और संशोधित करना

हमारी साइट पर प्रकाश स्रोतों को समर्पित पर्याप्त प्रकाशन हैं। ये हैं, सबसे पहले, गरमागरम लैंप; यहां हमने एक समाधान खोजा है कि उन्हें बर्नआउट से कैसे बचाया जाए और उनकी सेवा जीवन को बढ़ाया जाए। शायद वे अभी भी प्रकाश का सबसे विशाल स्रोत बने हुए हैं, और इसका कारण न केवल उपलब्धता है, बल्कि यह भी है कि उनके विकिरण का स्पेक्ट्रम आंख को सबसे ज्यादा भाता है। साधारण प्रकाश बल्बों के अलावा, तथाकथित "ऊर्जा की बचत" - कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप लोकप्रिय हैं। हमने मरम्मत और संशोधन के तरीकों का विवरण दिया है, जो सेवा जीवन को भी बढ़ाते हैं। हालांकि, एलईडी प्रकाश स्रोतों को भी लोकप्रियता हासिल करने के रूप में माना जाना चाहिए।

एक एलईडी लैंप में कई एल ई डी (या एलईडी मैट्रिक्स) होते हैं जिसमें एक आधार में संलग्न पावर सर्किट होता है। एल ई डी की सही बिजली आपूर्ति एक संपूर्ण विज्ञान है, क्योंकि दो ट्रांजिस्टर पर विशेष माइक्रोक्रिकिट से लेकर साधारण सर्किट तक बहुत सारे बिजली आपूर्ति ड्राइवर हैं। हालांकि, निर्माता बहुत कम ही सर्किटरी और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की उपलब्धियों का उपयोग करते हैं, एलईडी को आदत से बाहर करने के लिए पसंद करते हैं - एक गिट्टी (शमन) संधारित्र के माध्यम से।

अध्ययन के लिए, तीन चीनी निर्मित 3W एलईडी लैंप 35 रूबल प्रति पीस की कीमत पर खरीदे गए थे।

शरीर प्लास्टिक से बना है, गोलार्द्ध के रूप में विसारक भी प्लास्टिक है, गोंद के बिना तय किया गया है, बस जगह में आ गया है। एलईडी लैंप को अलग करने के लिए, एक सर्कल में डिफ्यूज़र को चुभाने और इसे लैंप बॉडी से अलग करने के लिए पर्याप्त है। यह मुद्रित सर्किट बोर्ड को भागों से मुक्त करता है।

तीन में से दो लैंप में एक तार की गैर-सोल्डरिंग होती है, अन्यथा स्थापना कमोबेश सटीक होती है। 824 चिह्नित शमन संधारित्र 820nF (0.82μF), 400V पर है। 3528 के समान आकार के 9 एल ई डी, केवल पतले, श्रृंखला में जुड़े हुए। पुल को M7 चिह्नित चार डायोड से इकट्ठा किया गया है।

ऐसा ही एक दीपक बहुत कमजोर चमकता है। 3W की दीपक शक्ति के साथ, इसका प्रकाश 20-25W की शक्ति वाले गरमागरम दीपक के बराबर होना चाहिए। ये लैंप मंद चमकते हैं, जो, जैसा कि थे, माप की आवश्यकता पर संकेत देते हैं, जो जल्द ही किया जाएगा, साथ ही संशोधन की आवश्यकता को स्पष्ट किया जाएगा - क्या चालू होने पर एक महत्वपूर्ण वर्तमान उछाल है, क्या एल ई डी काम करते हैं , जैसा कि वे कहते हैं, "ओवरहीटिंग के साथ"?

एलईडी लैंप सर्किट सरल है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, एल ई डी एक शमन संधारित्र के माध्यम से संचालित होते हैं।

सिमुलेशन से पता चलता है कि एलईडी के माध्यम से 32mA की धारा प्रवाहित होती है, नौ एलईडी की एक श्रृंखला में कुल वोल्टेज ड्रॉप 26V है, इसलिए उनकी बिजली की खपत 0.8W है, जो घोषित एक से तीन गुना कम है।

इन बल्बों को तीन-स्ट्रैंड बल्ब के रूप में विपणन किया जाता है। बेशक, उनकी वास्तविक शक्ति तीन गुना कम है। प्रत्येक लैंप में 10 2835 एलईडी होते हैं। डेटाशीट को देखते हुए, ये एलईडी अच्छी गर्मी अपव्यय के साथ 150mA तक की धारा की अनुमति देते हैं। इस विशेष मामले में, पूरी चीज एक गिट्टी संधारित्र के माध्यम से 0.82 μF की क्षमता और एक श्रृंखला से जुड़े 100 ओम अवरोधक के माध्यम से संचालित होती है। रोकनेवाला को छोटा करने से चमक की चमक पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। दीपक बहुत मंद हैं।

इसे केवल मैट डिफ्यूज़र को साइड में झुकाकर डिसाइड किया जा सकता है। एलईडी बोर्ड सिलिकॉन गोंद से सुरक्षित है।

निम्नलिखित परिवर्तन की योजना बनाई गई थी: वर्तमान को बढ़ाने के लिए गिट्टी संधारित्र की क्षमता बढ़ाने के लिए। परीक्षण के लिए, 1.5μF संधारित्र स्थापित किया गया था। उसी समय, एल ई डी का एल्यूमीनियम सब्सट्रेट अत्यधिक गर्म हो गया। इसलिए, इन लैंपों का संशोधन संभव नहीं था।

निम्नलिखित लैंप अंकल लियाओ के अधिक ईमानदार उत्पाद हैं। दीपक को 12 वोल्ट (हलोजन बिजली की आपूर्ति) के वोल्टेज के साथ आपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मामला एक ही समय में ईमानदार एल्यूमीनियम से बना रेडिएटर है।

लैंप श्रृंखला में जुड़े 1 वाट एलईडी के आधार पर बनाए जाते हैं। आधार के अंदर एक अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट स्टेबलाइजर है, कोई नहीं जानता कि क्या, कौन (ध्यान!) काम नहीं करता है। आपूर्ति वोल्टेज के आधार पर लैंप की चमक बदल जाती है। और यह इस तथ्य के बावजूद कि दूसरे में प्रसिद्ध MC34063 और XL6001 लैंप में से एक में गर्मी संकोचन के तहत छिपे हुए हैं।

इसे ऊपरी और निचले हिस्सों को खोलकर अलग किया जा सकता है।

संभावित परिवर्तन: 220 वोल्ट के लिए रीमेक और एक "मानव" आधार। इसके लिए लैम्प डिज़ाइन को नया स्वरूप देने की आवश्यकता है।
बड़े मकई का शोधन। अंत में प्लास्टिक की अंगूठी को हटाकर लैंप को स्वयं ही अलग किया जा सकता है। यह छोटी छड़ों के साथ तय किया गया है, जिनमें से कुछ को चिपकाया जा सकता है। उन्हें फाड़ना होगा। जब रिंग को हटा दिया जाता है, तो एल ई डी के साथ एक गोल क्षेत्र जारी किया जाएगा। दीपक के अंदर कैपेसिटर गिट्टी वाला एक छोटा बोर्ड होता है, जिस पर 4.7 μF की क्षमता वाला इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर स्थापित होता है। यह क्षमता स्पष्ट रूप से दी गई दीपक शक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप झिलमिलाहट आंखों के लिए अदृश्य हो जाती है। एक और, स्पष्ट दोष नहीं है: इस इलेक्ट्रोलाइट की छोटी क्षमता ऑपरेशन की शुरुआत में कैपेसिटर गिट्टी के लिए अपर्याप्त भार है। जैसा कि आप जानते हैं, एक डिस्चार्ज किए गए कैपेसिटर में शून्य प्रतिरोध होता है और जब दीपक चालू होता है, तो एक वोल्टेज वृद्धि होती है, जो किसी प्रकार की एलईडी को अच्छी तरह से जला सकती है। इस अप्रिय घटना से बचाने के लिए, एक बड़ी क्षमता का संधारित्र स्थापित किया जाना चाहिए, जो चालू होने पर आवश्यक वोल्टेज ड्रॉप प्रदान करेगा, या जेनर डायोड के साथ एल ई डी को बायपास करेगा। दूसरा विकल्प अधिक जटिल है (आपको अभी भी अपेक्षाकृत उच्च वोल्टेज के लिए जेनर डायोड खोजने की आवश्यकता है) और झिलमिलाहट को खत्म नहीं करता है, इसलिए एक स्पष्ट सुधार एक बड़े इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की स्थापना है।

प्रारंभ में, शुल्क प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि छोटे तारों द्वारा दीपक आधार से जुड़ा हुआ है। जितना संभव हो इसे बाहर धकेलते हुए, हम वायरिंग को मिलाप करते हैं। ऐसा करना काफी संभव है। हम 4.7 यूएफ कैपेसिटर को मिलाप करते हैं और इसके स्थान पर एक अधिक कैपेसिटिव स्थापित करते हैं, इस मामले में - 68 यूएफ 450 वी। लैंप के अंदर का स्थान आपको इसे बोर्ड के पीछे स्थापित करने की अनुमति देता है। हम अभी तक जेनर डायोड स्थापित नहीं करते हैं - हम इस तरह दीपक चलाते हैं।

सब कुछ उल्टे क्रम में इकट्ठा किया जाता है। यह भी याद रखना चाहिए कि संधारित्र गिट्टी वाला एक दीपक गैल्वेनिक रूप से मुख्य से जुड़ा होता है और खतरनाक होता है। इसलिए, जीवित भागों को छूने से बचने के लिए गोंद या उपयुक्त चिह्नों को खींचना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा। दरअसल, लगभग पूरा दीपक - और ऐसे हिस्से हैं। इसे स्थापित या हटाते समय, आपको प्लास्टिक की अंगूठी द्वारा इसे बहुत सावधानी से पकड़ना होगा।

एल ई डी के लघु आकार के लिए धन्यवाद, इंजीनियरों ने फ्लोरोसेंट और हलोजन लैंप के आकार को दोहराने सहित विभिन्न प्रकार के डिज़ाइनों के ल्यूमिनेयर बनाना सीखा है। G13 बेस के साथ T8 ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप कोई अपवाद नहीं हैं। उन्हें एल ई डी के साथ एक समान आकार की ट्यूब से आसानी से बदला जा सकता है, जिससे मौजूदा ल्यूमिनेयर की ऑप्टिकल और ऊर्जा विशेषताओं में काफी सुधार होता है।

क्या फ्लोरोसेंट बल्ब को एलईडी बल्ब में बदलना जरूरी है?

आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि किसी भी फॉर्म फैक्टर के एलईडी बल्ब लगभग सभी मामलों में अपने ल्यूमिनसेंट समकक्षों से बेहतर होते हैं। इसके अलावा, एलईडी प्रौद्योगिकियों का विकास जारी है, जिसका अर्थ है कि उन पर आधारित उत्पाद भविष्य में और भी अधिक उन्नत होंगे। उपरोक्त के समर्थन में, दो प्रकार के ट्यूबलर लैंप की तुलनात्मक विशेषता नीचे दी गई है।

फ्लोरोसेंट लैंप T8:

• एमटीबीएफ लगभग 2000 घंटे है और शुरुआत की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन 2000 से अधिक चक्र नहीं;
• प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है, और इसलिए उन्हें एक परावर्तक की आवश्यकता होती है;
• चालू करने के क्षण में चमक में क्रमिक वृद्धि;
• गिट्टी (गिट्टी) नेटवर्क हस्तक्षेप का एक स्रोत है;
• चमकदार प्रवाह में 30% की कमी के साथ सुरक्षात्मक परत का क्षरण;
• एक कांच के फ्लास्क और इसके अंदर पारा वाष्प को सावधानीपूर्वक संभालने और निपटाने की आवश्यकता होती है।

T8 एलईडी लैंप:

कम से कम 10 हजार घंटे की सेवा जीवन और चालू / बंद आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है;

एक दिशात्मक चमकदार प्रवाह है;

तुरंत पूर्ण चमक पर चालू करें;

चालक पावर ग्रिड को प्रभावित नहीं करता है;

10 हजार घंटों में चमक का नुकसान 10% से अधिक नहीं होता है;

काफी कम बिजली की खपत है;

पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल।

इसके अलावा, T8 एलईडी लैंप में समान ऊर्जा खपत के साथ दो बार चमकदार दक्षता होती है, इसके विफल होने की संभावना कम होती है और निर्माता की वारंटी होती है। बल्ब के अंदर अलग-अलग संख्या में एल ई डी रखने की संभावना आपको रोशनी का एक इष्टतम स्तर प्राप्त करने की अनुमति देती है। इसका मतलब है कि 18 W पर T8-G13-600 मिमी फ्लोरोसेंट लैंप के बजाय, आप 9, 18 या 24 W पर समान लंबाई का एलईडी लैंप स्थापित कर सकते हैं।

संक्षिप्त नाम T8 ग्लास ट्यूब के व्यास (8/8 ”या 2.54 सेमी) को इंगित करता है, और G13 कैप प्रकार है जो मिमी में पिन के बीच की दूरी को दर्शाता है।

सभी पेशेवरों और विपक्षों को तौलने के बाद, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक एलईडी लाइट बल्ब के लिए एक फ्लोरोसेंट लैंप का परिवर्तन तकनीकी और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से पूरी तरह से उचित है।

कनेक्शन आरेख

एलईडी के साथ T8 फ्लोरोसेंट लैंप के प्रतिस्थापन के साथ ल्यूमिनेयर के आधुनिकीकरण के लिए आगे बढ़ने से पहले, आपको पहले आरेखों को ठीक से समझने की आवश्यकता है। सभी फ्लोरोसेंट लैंप दो में से एक तरीके से जुड़े हुए हैं:

गिट्टी पर आधारित, जिसमें एक चोक, स्टार्टर और कैपेसिटर (चित्र। 1) शामिल हैं;

इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी (ईसीजी) पर आधारित, जिसमें एक इकाई होती है - एक उच्च आवृत्ति कनवर्टर (छवि 2)।

रैस्टर सीलिंग ल्यूमिनेयर में, 4 फ्लोरोसेंट ट्यूब 2 इलेक्ट्रॉनिक रोड़े से जुड़े होते हैं, जिनमें से प्रत्येक दो लैंप या एक संयुक्त गिट्टी के संचालन को सुनिश्चित करता है जिसमें 4 स्टार्टर, 2 चोक और 1 कैपेसिटर शामिल हैं।

T8 एलईडी लैंप कनेक्शन आरेख में कोई अतिरिक्त तत्व नहीं है (चित्र 3)। एलईडी के लिए एक स्थिर बिजली आपूर्ति इकाई (चालक) पहले से ही मामले में बनाई गई है। इसके साथ, एक ग्लास या प्लास्टिक डिफ्यूज़र के नीचे, एल ई डी के साथ एक मुद्रित सर्किट बोर्ड होता है, जो एक एल्यूमीनियम रेडिएटर के लिए तय होता है। 220V आपूर्ति वोल्टेज ड्राइवर को आधार के पिन के माध्यम से, दोनों तरफ से (आमतौर पर यूक्रेनी-निर्मित उत्पादों पर), और दोनों तरफ से आपूर्ति की जा सकती है। पहले मामले में, दूसरी तरफ स्थित पिन फास्टनर के रूप में काम करते हैं। दूसरे मामले में, प्रत्येक तरफ 1 या 2 पिन का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए, ल्यूमिनेयर को संशोधित करने से पहले, आपको एलईडी लैंप हाउसिंग पर या इसके लिए प्रलेखन में दिखाए गए कनेक्शन आरेख का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। सबसे आम T8 एलईडी लैंप हैं जो विभिन्न पक्षों से चरण और शून्य कनेक्शन के साथ हैं, इसलिए, इस विकल्प पर ल्यूमिनेयर के परिवर्तन पर बिल्कुल विचार किया जाएगा।

क्या फिर से करने की जरूरत है?

आरेखों को ध्यान से देखने के बाद, एक अनुभवहीन इलेक्ट्रीशियन भी समझ जाएगा कि फ्लोरोसेंट लैंप के बजाय एलईडी लैंप को कैसे जोड़ा जाए। गिट्टी के साथ एक ल्यूमिनेयर में, आपको निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

1. सर्किट ब्रेकर को बंद कर दें और जांचें कि कोई वोल्टेज तो नहीं है।
2. सर्किट तत्वों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए सुरक्षात्मक आवरण को हटा दें।
3. विद्युत परिपथ से संधारित्र, चोक, स्टार्टर को छोड़ दें।
4. कार्ट्रिज के टर्मिनलों पर जाने वाले तारों को अलग करें और उन्हें सीधे फेज और न्यूट्रल तारों से जोड़ दें।
5. बाकी तारों को हटाया या अछूता किया जा सकता है।
6. एलईडी के साथ एक T8 G13 लैंप डालें और उसका परीक्षण करें।

T8 एलईडी लैंप को जोड़ने के लिए पिन के रूप में संपर्क इसके आधार पर "L" और "N" प्रतीकों के साथ चिह्नित हैं।

इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी के साथ एक फ्लोरोसेंट प्रकाश स्थिरता को परिवर्तित करना और भी आसान है। ऐसा करने के लिए, गिट्टी में जाने और उसमें से निकलने वाले तारों को तार कटर से वाष्पित करने या खाने के लिए पर्याप्त है। फिर चरण और तटस्थ तारों को बाएं और दाएं ल्यूमिनेयर धारकों के तारों से कनेक्ट करें। कनेक्शन बिंदु को इन्सुलेट करें, एलईडी लैंप डालें और आपूर्ति वोल्टेज लागू करें।

फिलिप्स ब्रांडेड ल्यूमिनेयर्स में टी8 एलईडी लैंप को स्थापित और कनेक्ट करना बहुत आसान है। डच कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं के लिए कार्य को यथासंभव आसान बना दिया है। 600 मिमी, 900 मिमी, 1200 मिमी या 1500 मिमी की लंबाई के साथ एक एलईडी लैंप स्थापित करने के लिए, आपको स्टार्टर को खोलना होगा, और इसके स्थान पर आपूर्ति किए गए प्लग में स्क्रू करना होगा। इस मामले में, ल्यूमिनेयर बॉडी को अलग करना और चोक को विघटित करना आवश्यक नहीं है।

T8 G13 LED लैंप चुनते समय, आपको आधार के डिज़ाइन पर ध्यान देना चाहिए। यह घूर्णन योग्य या कठोर रूप से शरीर से जुड़ा हो सकता है। सबसे बहुमुखी को कुंडा आधार वाले मॉडल माना जाता है। धारक में लंबवत और क्षैतिज स्लॉट दोनों के साथ, उन्हें किसी भी परिवर्तित लुमिनेयर में खराब कर दिया जा सकता है। और साथ ही, दीपक के झुकाव के कोण को समायोजित करके, आप प्रकाश प्रवाह की दिशा बदल सकते हैं।

इंटरनेट पर नकारात्मक समीक्षाएं मिलना असामान्य नहीं है कि T8 एलईडी लैंप की सेवा का जीवन बताए गए से बहुत कम है। एक नियम के रूप में, ऐसी टिप्पणियां उन लोगों द्वारा छोड़ी जाती हैं जिन्होंने फ्लोरोसेंट लैंप की कीमत के लिए चीनी "कोई नाम नहीं" खरीदा। स्वाभाविक रूप से, एलईडी की गुणवत्ता और चालक इसे एक साल तक भी काम नहीं करने देंगे।

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उनकी कम बिजली की खपत, सैद्धांतिक स्थायित्व और कीमत में कमी के कारण, गरमागरम और ऊर्जा-बचत लैंप तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन, 25 साल तक की घोषित सेवा जीवन के बावजूद, वे अक्सर वारंटी अवधि की सेवा के बिना भी जल जाते हैं।

गरमागरम बल्बों के विपरीत, 90% जले हुए एलईडी बल्बों को विशेष प्रशिक्षण के बिना भी, अपने हाथों से सफलतापूर्वक मरम्मत की जा सकती है। दिए गए उदाहरण आपको एक विफल एलईडी लैंप को ठीक करने में मदद करेंगे।

एक एलईडी लैंप की मरम्मत करने से पहले, आपको उसका उपकरण प्रस्तुत करना होगा। उपयोग की जाने वाली एलईडी की उपस्थिति और प्रकार के बावजूद, फिलामेंट बल्ब सहित सभी एलईडी लैंप की संरचना समान होती है। यदि आप दीपक आवास की दीवारों को हटाते हैं, तो अंदर आप ड्राइवर को देख सकते हैं, जो एक मुद्रित सर्किट बोर्ड है जिस पर रेडियो तत्व स्थापित हैं।

किसी भी एलईडी लैंप की व्यवस्था की जाती है और निम्नानुसार काम करता है। विद्युत कारतूस के संपर्कों से आपूर्ति वोल्टेज आधार के टर्मिनलों पर लागू होता है। इसमें दो तारों को मिलाया जाता है, जिसके माध्यम से ड्राइवर इनपुट पर वोल्टेज लगाया जाता है। चालक से, डीसी आपूर्ति वोल्टेज उस बोर्ड को आपूर्ति की जाती है जिस पर एल ई डी को मिलाया जाता है।

चालक एक इलेक्ट्रॉनिक इकाई है - एक वर्तमान जनरेटर जो आपूर्ति वोल्टेज को एलईडी के चमकने के लिए आवश्यक वर्तमान में परिवर्तित करता है।

कभी-कभी, एलईडी के साथ बोर्ड के असुरक्षित कंडक्टरों के साथ प्रकाश को फैलाने या मानव संपर्क से बचाने के लिए, इसे एक फैलाने वाले सुरक्षात्मक कांच के साथ कवर किया जाता है।

फिलामेंट लैंप के बारे में

दिखने में, एक फिलामेंट लैंप एक गरमागरम लैंप के समान है। फिलामेंट लैंप का उपकरण एलईडी लैंप से इस मायने में भिन्न होता है कि वे एलईडी के साथ एक बोर्ड का उपयोग प्रकाश उत्सर्जक के रूप में नहीं करते हैं, बल्कि एक ग्लास सीलबंद गैस से भरे बल्ब का उपयोग करते हैं जिसमें एक या एक से अधिक फिलामेंट की छड़ें रखी जाती हैं। चालक आधार में स्थित है।

फिलामेंट रॉड एक कांच या नीलम ट्यूब होती है जिसका व्यास लगभग 2 मिमी और लंबाई लगभग 30 मिमी होती है, जिस पर 28 लघु प्रकाश उत्सर्जक डायोड, फॉस्फोर के साथ लेपित होते हैं और श्रृंखला में जुड़े होते हैं। एक फिलामेंट लगभग 1W बिजली की खपत करता है। मेरे ऑपरेटिंग अनुभव से पता चलता है कि फिलामेंट लैंप एसएमडी एलईडी से बने लोगों की तुलना में बहुत अधिक विश्वसनीय हैं। मुझे लगता है कि समय के साथ वे अन्य सभी कृत्रिम प्रकाश स्रोतों को बदल देंगे।

एलईडी लैंप की मरम्मत के उदाहरण

ध्यान दें, एलईडी लैंप ड्राइवरों के विद्युत सर्किट गैल्वेनिक रूप से मुख्य चरण से जुड़े होते हैं और इसलिए अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। विद्युत नेटवर्क से जुड़े सर्किट के खुले हिस्सों में मानव शरीर के एक असुरक्षित हिस्से को छूने से स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है, हृदय गति रुकने तक और इसमें भी शामिल है।

एलईडी लैंप की मरम्मत
SM2082 चिप पर ASD LED-A60, 11 W

वर्तमान में, शक्तिशाली एलईडी बल्ब दिखाई दिए हैं, जिनमें से ड्राइवर SM2082 जैसे माइक्रो-सर्किट पर इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक ने एक साल से भी कम समय तक काम किया और मेरी मरम्मत की गई। प्रकाश बेतरतीब ढंग से बाहर चला गया और फिर से चालू हो गया। जब इस पर टैप किया जाता है, तो यह प्रकाश या बुझाने के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह स्पष्ट हो गया कि समस्या एक खराब कनेक्शन थी।

दीपक के इलेक्ट्रॉनिक भाग तक पहुंचने के लिए, आपको शरीर के संपर्क के बिंदु पर चाकू से फैलने वाले कांच को उठाना होगा। कभी-कभी कांच को अलग करना मुश्किल होता है, क्योंकि सिलिकॉन बैठने पर फिक्सिंग रिंग पर लगाया जाता है।

प्रकाश-बिखरने वाले कांच को हटाने के बाद, एल ई डी और एक माइक्रोक्रिकिट तक पहुंच - SM2082 वर्तमान जनरेटर खोला गया। इस लैम्प में ड्राइवर का एक हिस्सा एल्युमीनियम LED PCB पर और दूसरे हिस्से को अलग पर लगाया गया था।

बाहरी जांच में खराब राशन या टूटी पटरियों का पता नहीं चला। मुझे एलईडी के साथ बोर्ड को हटाना पड़ा। ऐसा करने के लिए, सिलिकॉन को पहले काट दिया गया था और बोर्ड को एक स्क्रूड्राइवर ब्लेड के साथ किनारे पर रखा गया था।

दीपक आवास में स्थित चालक तक पहुंचने के लिए, इसे एक ही समय में दो संपर्कों को टांका लगाने वाले लोहे के साथ गर्म करना और इसे दाईं ओर ले जाना आवश्यक था।

चालक पीसीबी के एक तरफ, केवल 6.8 μF 400 V इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर स्थापित किया गया था।

ड्राइवर बोर्ड के पीछे की तरफ, एक डायोड ब्रिज और 510 kOhm के नाममात्र मूल्य के साथ दो श्रृंखला-जुड़े प्रतिरोधक स्थापित किए गए थे।

यह पता लगाने के लिए कि कौन से बोर्ड संपर्क में नहीं हैं, उन्हें दो तारों का उपयोग करके, ध्रुवता को देखते हुए, कनेक्ट करना होगा। एक पेचकश के हैंडल के साथ बोर्डों पर टैप करने के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि खराबी संधारित्र के साथ बोर्ड में या एलईडी लैंप के आधार से आने वाले तारों के संपर्कों में है।

चूंकि टांका लगाना संदिग्ध नहीं था, इसलिए मैंने पहले आधार के केंद्रीय आउटलेट में संपर्क की विश्वसनीयता की जांच की। इसे आसानी से हटाया जा सकता है यदि आप इसे चाकू की ब्लेड से किनारे पर चुभते हैं। लेकिन संपर्क विश्वसनीय था। बस के मामले में, मैंने तार को सोल्डर से टिन किया।

आधार के पेंच वाले हिस्से को हटाना मुश्किल है, इसलिए मैंने टांका लगाने वाले तारों को आधार से टांका लगाने वाले लोहे के साथ मिलाप करने का फैसला किया। राशन में से एक को छूने पर तार खुल गया। एक "ठंडा" सोल्डरिंग था। चूंकि तार को पट्टी करने के लिए इसे प्राप्त करना संभव नहीं था, इसलिए इसे सक्रिय एफआईएम प्रवाह के साथ चिकनाई करना और फिर इसे फिर से मिलाप करना आवश्यक था।

असेंबली के बाद, एलईडी लैंप एक पेचकश के हैंडल से टकराने के बावजूद लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करता है। स्पंदन के लिए चमकदार प्रवाह की जाँच से पता चला कि वे 100 हर्ट्ज की आवृत्ति पर महत्वपूर्ण हैं। ऐसा एलईडी लैंप केवल सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए ल्यूमिनेयर में स्थापित किया जा सकता है।

ड्राइवर वायरिंग आरेख
एलईडी लैंप ASD LED-A60 एक चिप SM2082 . पर

ASD LED-A60 लैंप का इलेक्ट्रिकल सर्किट, करंट को स्थिर करने के लिए ड्राइवर में एक विशेष माइक्रोक्रिकिट SM2082 के उपयोग के लिए धन्यवाद, काफी सरल निकला।

ड्राइवर सर्किट निम्नानुसार काम करता है। AC आपूर्ति वोल्टेज को फ्यूज F के माध्यम से MB6S माइक्रोएसेम्बली पर असेंबल किए गए रेक्टिफायर डायोड ब्रिज को खिलाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर C1 रिपल को सुचारू करता है, और R1 बिजली बंद होने पर इसे डिस्चार्ज करने का काम करता है।

संधारित्र के सकारात्मक टर्मिनल से, आपूर्ति वोल्टेज सीधे श्रृंखला से जुड़े एल ई डी पर लागू होता है। अंतिम एलईडी के आउटपुट से, वोल्टेज को SM2082 माइक्रोक्रिकिट के इनपुट (पिन 1) में आपूर्ति की जाती है, माइक्रोक्रिकिट में करंट को स्थिर किया जाता है और फिर इसके आउटपुट (पिन 2) से कैपेसिटर C1 के नकारात्मक टर्मिनल को खिलाया जाता है। .

रेसिस्टर R2 HL LED के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा निर्धारित करता है। धारा का परिमाण उसकी रेटिंग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि रोकनेवाला का मान कम किया जाता है, तो धारा में वृद्धि होगी, यदि मान में वृद्धि हुई है, तो धारा घट जाएगी। SM2082 microcircuit रोकनेवाला को वर्तमान मान को 5 से 60 mA तक समायोजित करने की अनुमति देता है।

एलईडी लैंप की मरम्मत
एएसडी एलईडी-ए 60, 11 डब्ल्यू, 220 वी, ई 27

एक और एएसडी एलईडी-ए 60 एलईडी लैंप, दिखने में समान और ऊपर की मरम्मत के समान तकनीकी विशेषताओं के साथ, मरम्मत में मिला।

जब चालू किया गया, तो दीपक एक क्षण के लिए जल उठा और आगे नहीं चमका। एलईडी लैंप का यह व्यवहार आमतौर पर ड्राइवर की खराबी से जुड़ा होता है। इसलिए, मैं तुरंत दीपक को अलग करने के लिए आगे बढ़ा।

प्रकाश फैलाने वाले कांच को बड़ी मुश्किल से हटाया गया, क्योंकि शरीर के साथ संपर्क की पूरी रेखा के साथ, एक अनुचर की उपस्थिति के बावजूद, यह सिलिकॉन के साथ बहुतायत से बढ़ाया गया था। कांच को अलग करने के लिए, मुझे चाकू से शरीर के साथ संपर्क की पूरी रेखा के साथ एक लचीली जगह की तलाश करनी पड़ी, लेकिन फिर भी, शरीर में एक दरार थी।

दीपक चालक तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, अगला कदम एलईडी मुद्रित सर्किट बोर्ड को हटाना था, जिसे समोच्च के साथ एल्यूमीनियम डालने में दबाया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि बोर्ड एल्यूमीनियम था, और इसे क्रैकिंग के डर के बिना निकालना संभव था, सभी प्रयास असफल रहे। बोर्ड को कड़ा रखा गया था।

यह एल्यूमीनियम डालने के साथ बोर्ड को हटाने के लिए भी काम नहीं करता था, क्योंकि यह मामले में अच्छी तरह से फिट था और सिलिकॉन पर बाहरी सतह के साथ बैठा था।

मैंने बेस की तरफ से ड्राइवर बोर्ड को हटाने की कोशिश करने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए, सबसे पहले, एक चाकू को चाकू से आधार से बाहर निकाला गया, और केंद्रीय संपर्क हटा दिया गया। आधार के थ्रेडेड भाग को हटाने के लिए, इसके ऊपरी निकला हुआ किनारा को थोड़ा मोड़ना आवश्यक था ताकि छिद्रण बिंदु आधार से अलग हो जाएं।

चालक उपलब्ध हो गया और स्वतंत्र रूप से एक निश्चित स्थिति में चला गया, लेकिन इसे पूरी तरह से हटाना संभव नहीं था, हालांकि एलईडी बोर्ड से कंडक्टर बंद कर दिए गए थे।

एलईडी बोर्ड के बीच में एक छेद था। मैंने इस छेद के माध्यम से पिरोए गए धातु की छड़ के माध्यम से इसके सिरे को मारकर चालक बोर्ड को हटाने का प्रयास करने का फैसला किया। बोर्ड कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ा है और किसी चीज पर टिका हुआ है। आगे के वार के बाद, लैम्प बॉडी रिंग में टूट गई और बेस के बेस वाला बोर्ड अलग हो गया।

जैसा कि यह निकला, बोर्ड के पास एक विस्तार था, जिसके कंधों के साथ दीपक शरीर के खिलाफ आराम किया गया था। ऐसा लगता है कि बोर्ड को आंदोलन को प्रतिबंधित करने के लिए आकार दिया गया था, हालांकि यह सिलिकॉन की एक बूंद के साथ इसे ठीक करने के लिए पर्याप्त था। तब चालक को दीपक के दोनों ओर से हटा दिया जाता था।

एक रोकनेवाला के माध्यम से दीपक आधार से 220 V का वोल्टेज - FU फ्यूज को MB6F रेक्टिफायर ब्रिज को खिलाया जाता है और इसके बाद इसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर द्वारा चिकना किया जाता है। इसके अलावा, वोल्टेज SIC9553 microcircuit को खिलाया जाता है, जो करंट को स्थिर करता है। MS के पिन 1 और 8 के बीच समानांतर कनेक्टेड रेसिस्टर्स R20 और R80 एलईडी सप्लाई करंट का मान निर्धारित करते हैं।

फोटो एक चीनी डेटाशीट में SIC9553 चिप के निर्माता द्वारा दिया गया एक विशिष्ट विद्युत सर्किट आरेख दिखाता है।

यह तस्वीर आउटपुट तत्वों की स्थापना की ओर से एलईडी लैंप ड्राइवर की उपस्थिति दिखाती है। चूंकि अंतरिक्ष की अनुमति है, चमकदार प्रवाह के तरंग कारक को कम करने के लिए, चालक आउटपुट पर संधारित्र को 4.7 यूएफ के बजाय 6.8 यूएफ में मिलाया गया था।

यदि आपको इस लैंप मॉडल के शरीर से ड्राइवरों को निकालना है और आप एलईडी बोर्ड को नहीं हटा सकते हैं, तो आप आधार के पेंच वाले हिस्से के ठीक ऊपर एक सर्कल में लैंप बॉडी को काटने के लिए एक आरा का उपयोग कर सकते हैं।

अंत में, ड्राइवर को निकालने के मेरे सभी प्रयास एलईडी लैंप डिजाइन को जानने के लिए ही उपयोगी साबित हुए। चालक ठीक से काम कर रहा पाया गया।

स्विच ऑन करने के समय एल ई डी का फ्लैश उनमें से एक के क्रिस्टल में खराबी के कारण था, जब ड्राइवर को चालू किया गया था, जिससे मुझे गुमराह किया गया था। सबसे पहले, एल ई डी को बजाना जरूरी था।

एक मल्टीमीटर के साथ एलईडी का परीक्षण करने का प्रयास असफल रहा। एलईडी बंद थीं। यह पता चला कि श्रृंखला में जुड़े दो प्रकाश उत्सर्जक क्रिस्टल एक मामले में स्थापित होते हैं, और एलईडी को प्रवाहित करना शुरू करने के लिए, उस पर 8 वी का वोल्टेज लगाया जाना चाहिए।

प्रतिरोध माप मोड में शामिल एक मल्टीमीटर या परीक्षक, 3-4 वी के भीतर एक वोल्टेज उत्पन्न करता है। मुझे बिजली की आपूर्ति का उपयोग करके एल ई डी की जांच करनी थी, प्रत्येक एलईडी को 1 kOhm करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर के माध्यम से 12 V की आपूर्ति करना।

कोई प्रतिस्थापन एलईडी उपलब्ध नहीं था, इसलिए इसके बजाय सोल्डर की एक बूंद के साथ पैड को छोटा कर दिया गया। चालक के लिए काम करना सुरक्षित है, और एलईडी लैंप की शक्ति में केवल 0.7 डब्ल्यू की कमी आएगी, जो लगभग अगोचर है।

एलईडी लैंप के विद्युत भाग की मरम्मत के बाद, फटा हुआ शरीर तेजी से सूखने वाले सुपर गोंद "मोमेंट" से चिपका हुआ था, प्लास्टिक को टांका लगाने वाले लोहे से पिघलाकर और सैंडपेपर के साथ चिकना करके सीम को चिकना किया गया था।

रुचि के लिए, मैंने कुछ माप और गणना की। एल ई डी के माध्यम से बहने वाली धारा 58 एमए थी, वोल्टेज 8 वी था। इसलिए, एक एलईडी को आपूर्ति की जाने वाली बिजली 0.46 डब्ल्यू है। 16 एलईडी के साथ, यह घोषित 11 डब्ल्यू के बजाय 7.36 डब्ल्यू निकलता है। शायद निर्माता ने चालक के नुकसान को ध्यान में रखते हुए, दीपक की कुल बिजली खपत का संकेत दिया।

निर्माता द्वारा घोषित एलईडी लैंप ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 का सेवा जीवन मेरे संदेह को बढ़ाता है। प्लास्टिक लैंप बॉडी की एक छोटी मात्रा में, कम तापीय चालकता के साथ, महत्वपूर्ण शक्ति निकलती है - 11 वाट। नतीजतन, एलईडी और चालक अधिकतम अनुमेय तापमान पर काम करते हैं, जिससे उनके क्रिस्टल का त्वरित क्षरण होता है और परिणामस्वरूप, उनके एमटीबीएफ में तेज कमी आती है।

एलईडी लैंप की मरम्मत
LED smd B35 827 ERA, 7 W एक BP2831A चिप पर

एक परिचित ने मेरे साथ साझा किया कि उसने पांच बल्ब खरीदे जैसा कि नीचे दी गई तस्वीर में है, और उन सभी ने एक महीने के बाद काम करना बंद कर दिया। वह उनमें से तीन को बाहर निकालने में कामयाब रहा, और वह मरम्मत के लिए मेरे अनुरोध पर दो लाए।

प्रकाश ने काम किया, लेकिन तेज रोशनी के बजाय, इसने कई बार प्रति सेकंड की आवृत्ति के साथ एक टिमटिमाती फीकी रोशनी का उत्सर्जन किया। मैंने तुरंत मान लिया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर सूज गया है, आमतौर पर अगर यह विफल हो जाता है, तो दीपक एक स्ट्रोबोस्कोप की तरह प्रकाश का उत्सर्जन करना शुरू कर देता है।

प्रकाश-बिखरने वाला कांच आसानी से हटा दिया गया था, लेकिन यह चिपका नहीं था। यह इसके रिम पर एक स्लॉट और लैंप बॉडी में एक फलाव के माध्यम से तय किया गया था।

ड्राइवर को एलईडी के साथ पीसीबी में दो सोल्डर के साथ तय किया गया था, जैसा कि ऊपर वर्णित लैंप में से एक में है।

डेटाशीट से लिए गए BP2831A माइक्रोक्रिकिट पर एक विशिष्ट ड्राइवर सर्किट को फोटो में दिखाया गया है। ड्राइवर बोर्ड को हटा दिया गया और सभी साधारण रेडियो तत्वों की जाँच की गई, सब कुछ अच्छे क्रम में निकला। मुझे एल ई डी की जाँच शुरू करनी थी।

मामले में दो क्रिस्टल के साथ दीपक में एल ई डी एक अज्ञात प्रकार के स्थापित किए गए थे और निरीक्षण में कोई दोष प्रकट नहीं हुआ था। प्रत्येक एल ई डी के लीड को क्रमिक रूप से जोड़ने की विधि का उपयोग करते हुए, मैंने जल्दी से दोषपूर्ण की पहचान की और इसे सोल्डर की एक बूंद के साथ बदल दिया, जैसा कि फोटो में है।

लाइट बल्ब ने एक सप्ताह तक काम किया और फिर से मरम्मत की गई। अगली एलईडी को छोटा कर दिया। एक हफ्ते बाद, मुझे एक और एलईडी को शॉर्ट-सर्किट करना पड़ा, और चौथे के बाद मैंने लाइट बल्ब को बाहर फेंक दिया, क्योंकि मैं इसकी मरम्मत करके थक गया था।

इस डिजाइन के बल्बों की विफलता का कारण स्पष्ट है। अपर्याप्त हीट सिंक सतह के कारण एल ई डी ज़्यादा गरम हो जाते हैं, और उनका संसाधन सैकड़ों घंटे तक कम हो जाता है।

एलईडी लैंप में जले हुए एलईडी के टर्मिनलों को शॉर्ट-सर्किट करने की अनुमति क्यों है?

एलईडी लैंप का चालक, निरंतर वोल्टेज बिजली की आपूर्ति के विपरीत, आउटपुट पर एक स्थिर वर्तमान मान आउटपुट करता है, वोल्टेज नहीं। इसलिए, निर्दिष्ट सीमा के भीतर लोड प्रतिरोध की परवाह किए बिना, करंट हमेशा स्थिर रहेगा और इसलिए, प्रत्येक एल ई डी में वोल्टेज ड्रॉप समान रहेगा।

इसलिए, सर्किट में श्रृंखला में जुड़े एल ई डी की संख्या में कमी के साथ, ड्राइवर आउटपुट पर वोल्टेज भी आनुपातिक रूप से घट जाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि चालक से श्रृंखला में 50 एल ई डी जुड़े हैं, और उनमें से प्रत्येक पर 3 वी का वोल्टेज गिरता है, तो चालक आउटपुट पर वोल्टेज 150 वी था, और यदि उनमें से 5 शॉर्ट-सर्किट हैं, तो वोल्टेज होगा 135 वी तक गिर जाएगा, और करंट नहीं बदलेगा।

लेकिन ऐसी योजना के अनुसार इकट्ठे हुए ड्राइवर की दक्षता (दक्षता) कम होगी और बिजली की हानि 50% से अधिक होगी। उदाहरण के लिए, MR-16-2835-F27 एलईडी लाइट बल्ब के लिए, आपको 4 वाट की शक्ति के साथ 6.1 kOhm रोकनेवाला चाहिए। यह पता चला है कि रोकनेवाला पर चालक एल ई डी की बिजली की खपत से अधिक बिजली की खपत करेगा और अधिक गर्मी जारी होने के कारण इसे एक छोटे एलईडी लैंप आवास में रखना अस्वीकार्य होगा।

लेकिन अगर एलईडी लैंप की मरम्मत का कोई अन्य तरीका नहीं है और यह बहुत जरूरी है, तो रोकनेवाला पर चालक को एक अलग मामले में रखा जा सकता है, वैसे ही, ऐसे एलईडी लैंप की बिजली की खपत चार गुना कम होगी एक गरमागरम दीपक की। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक प्रकाश बल्ब में जितने अधिक एल ई डी श्रृंखला में जुड़े होंगे, दक्षता उतनी ही अधिक होगी। 80 श्रृंखला से जुड़े SMD3528 LED के साथ, आपको केवल 0.5 W की शक्ति के साथ 800 ओम अवरोधक की आवश्यकता होगी। C1 की धारिता को बढ़ाकर 4.7 µF करने की आवश्यकता होगी।

दोषपूर्ण एल ई डी ढूँढना

सुरक्षात्मक कांच को हटाने के बाद, मुद्रित सर्किट बोर्ड को छीले बिना एलईडी की जांच करना संभव हो जाता है। सबसे पहले, प्रत्येक एलईडी की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है। अगर छोटी से छोटी काली बिंदी भी मिल जाए, तो एलईडी की पूरी सतह के काले पड़ जाने की बात नहीं है, तो यह निश्चित रूप से दोषपूर्ण है।

एल ई डी की उपस्थिति की जांच करते समय, आपको उनके निष्कर्ष के राशन की गुणवत्ता की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता होती है। मरम्मत किए जा रहे बल्बों में से एक में, चार एल ई डी खराब रूप से एक साथ सोल्डर किए गए थे।

फोटो में एक प्रकाश बल्ब दिखाया गया है जिसके चार एलईडी पर बहुत छोटे काले बिंदु हैं। मैंने तुरंत दोषपूर्ण एलईडी को क्रॉस के साथ चिह्नित किया ताकि उन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सके।

दोषपूर्ण एल ई डी दिखने में बदलाव हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए, प्रतिरोध माप मोड में शामिल मल्टीमीटर या पॉइंटर टेस्टर के साथ प्रत्येक एलईडी की जांच करना आवश्यक है।

एलईडी लैंप हैं, जिसमें दिखने में मानक एलईडी लगाए जाते हैं, जिसके मामले में श्रृंखला में जुड़े दो क्रिस्टल एक साथ लगे होते हैं। उदाहरण के लिए, ASD LED-A60 श्रृंखला के लैंप। ऐसे एल ई डी की निरंतरता के लिए, इसके टर्मिनलों पर 6 वी से अधिक का वोल्टेज लागू करना आवश्यक है, और कोई भी मल्टीमीटर आउटपुट 4 वी से अधिक नहीं है। इसलिए, ऐसे एल ई डी की जांच केवल 6 से अधिक के वोल्टेज को लागू करके की जा सकती है (अनुशंसित) 9-12) वी उन्हें एक शक्ति स्रोत से 1 kΩ रोकनेवाला के माध्यम से ...

एलईडी की जाँच की जाती है, एक नियमित डायोड की तरह, एक दिशा में प्रतिरोध दसियों megohms के बराबर होना चाहिए, और यदि आप जांच को स्वैप करते हैं (यह वोल्टेज की आपूर्ति की ध्रुवता को एलईडी में बदल देता है), तो छोटा, जबकि एलईडी हो सकता है मंद चमक।

एल ई डी की जाँच और प्रतिस्थापन करते समय, दीपक को ठीक किया जाना चाहिए। आप इसके लिए उपयुक्त आकार के गोल जार का उपयोग कर सकते हैं।

एक अतिरिक्त निरंतर चालू स्रोत के बिना एलईडी के स्वास्थ्य की जांच करना संभव है। लेकिन यह सत्यापन विधि संभव है यदि प्रकाश बल्ब चालक ठीक से काम कर रहा हो। ऐसा करने के लिए, एलईडी लाइट बल्ब के आधार पर आपूर्ति वोल्टेज को लागू करना आवश्यक है, और प्रत्येक एलईडी के टर्मिनलों को तार से बने जम्पर के साथ क्रमिक रूप से शॉर्ट-सर्किट किया जाना चाहिए या, उदाहरण के लिए, धातु चिमटी के जबड़े के साथ। .

यदि अचानक सभी एल ई डी जल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि शॉर्टेड निश्चित रूप से दोषपूर्ण है। यह विधि उपयुक्त है यदि सर्किट में केवल एक एल ई डी दोषपूर्ण है। सत्यापन की इस पद्धति के साथ, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि चालक मुख्य से गैल्वेनिक अलगाव प्रदान नहीं करता है, उदाहरण के लिए, उपरोक्त आरेखों में, तो एलईडी सोल्डर को अपने हाथ से छूना असुरक्षित है।

यदि एक या कई एल ई डी दोषपूर्ण निकले और उन्हें बदलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप बस संपर्क पैड को शॉर्ट-सर्किट कर सकते हैं जिसमें एल ई डी मिलाप किया गया था। प्रकाश बल्ब उतनी ही सफलता के साथ कार्य करेगा, केवल चमकीला फ्लक्स थोड़ा कम होगा।

एलईडी लैंप की अन्य खराबी

यदि एल ई डी की जांच ने उनकी सेवाक्षमता दिखाई है, तो प्रकाश बल्ब की निष्क्रियता का कारण चालक में या वर्तमान ले जाने वाले कंडक्टरों के टांका लगाने वाले बिंदुओं में है।

उदाहरण के लिए, इस प्रकाश बल्ब में एक ठंडा सोल्डरिंग कंडक्टर पाया गया जो मुद्रित सर्किट बोर्ड को बिजली की आपूर्ति करता है। खराब सोल्डरिंग द्वारा उत्पादित कालिख मुद्रित सर्किट बोर्ड के प्रवाहकीय पथों पर भी बस गई। शराब में भीगे हुए कपड़े से पोंछकर कालिख आसानी से निकल जाती थी। तार को बोर्ड में मिलाया गया, छीन लिया गया, टिन किया गया और फिर से मिलाया गया। हम इस प्रकाश बल्ब की मरम्मत के साथ भाग्यशाली थे।

दस विफल बल्बों में से केवल एक में दोषपूर्ण चालक था, एक डायोड ब्रिज गिर गया। ड्राइवर की मरम्मत में डायोड ब्रिज को चार IN4007 डायोड से बदलना शामिल था, जिसे 1000 V के रिवर्स वोल्टेज और 1 A के करंट के लिए डिज़ाइन किया गया था।

सोल्डरिंग एसएमडी एल ई डी

एक दोषपूर्ण एलईडी को बदलने के लिए, इसे मुद्रित कंडक्टरों को नुकसान पहुंचाए बिना वाष्पित किया जाना चाहिए। आपको बिना किसी नुकसान के डोनर बोर्ड से रिप्लेसमेंट एलईडी को भी हटाना होगा।

एसएमडी एलईडी को उनके मामले को नुकसान पहुंचाए बिना एक साधारण टांका लगाने वाले लोहे के साथ मिलाप करना लगभग असंभव है। लेकिन अगर आप टांका लगाने वाले लोहे के लिए एक विशेष टिप का उपयोग करते हैं या एक मानक टिप पर तांबे के तार से बने नोजल पर डालते हैं, तो समस्या आसानी से हल हो जाती है।

एल ई डी ध्रुवीकृत होते हैं और प्रतिस्थापित करते समय पीसीबी पर सही ढंग से स्थापित होना चाहिए। आमतौर पर, मुद्रित कंडक्टर एलईडी लीड के आकार का अनुसरण करते हैं। इसलिए लापरवाही से ही आप गलती कर सकते हैं। एलईडी को सील करने के लिए, इसे मुद्रित सर्किट बोर्ड पर स्थापित करने और संपर्क पैड के साथ इसके सिरों के साथ 10-15 डब्ल्यू टांका लगाने वाले लोहे के साथ गर्म करने के लिए पर्याप्त है।

यदि एलईडी को चारकोल में जला दिया जाता है, और नीचे मुद्रित सर्किट बोर्ड जल जाता है, तो एक नई एलईडी स्थापित करने से पहले, मुद्रित सर्किट बोर्ड के इस स्थान को जलने से साफ करना अनिवार्य है, क्योंकि यह एक वर्तमान कंडक्टर है। सफाई करते समय, आप पा सकते हैं कि एलईडी के लिए सोल्डर पैड जल गए हैं या छील गए हैं।

इस मामले में, एलईडी को आसन्न एल ई डी में टांका लगाकर स्थापित किया जा सकता है यदि मुद्रित पथ उन्हें ले जाते हैं। ऐसा करने के लिए, आप पतले तार का एक टुकड़ा ले सकते हैं, इसे एल ई डी, टिन और सोल्डर के बीच की दूरी के आधार पर आधा या तीन में मोड़ सकते हैं।

एलईडी लैंप श्रृंखला "एलएल-कॉर्न" (कॉर्न लैंप) की मरम्मत
E27 4.6W 36x5050SMD

दीपक का उपकरण, जिसे लोकप्रिय रूप से कॉर्न लैंप कहा जाता है, नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया है, ऊपर वर्णित दीपक से अलग है, इसलिए मरम्मत तकनीक अलग है।

इस प्रकार के एलईडी एसएमडी पर लैंप का डिज़ाइन मरम्मत के लिए बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि एलईडी की निरंतरता और लैंप बॉडी को डिसाइड किए बिना उनके प्रतिस्थापन के लिए पहुंच है। सच है, मैंने इसकी संरचना का अध्ययन करने के लिए, ब्याज के लिए वैसे भी प्रकाश बल्ब को अलग कर दिया।

एलईडी कॉर्न लैंप की एलईडी की जांच ऊपर वर्णित तकनीक से अलग नहीं है, लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि तीन एलईडी एसएमडी 5050 एलईडी मामले में स्थित हैं, आमतौर पर समानांतर में जुड़े होते हैं (पीले रंग पर क्रिस्टल के तीन गहरे बिंदु दिखाई देते हैं) सर्कल), और तीनों को चेक करते समय प्रकाश करना चाहिए।

एक दोषपूर्ण एलईडी को एक नए से बदला जा सकता है या एक जम्पर के साथ शॉर्ट-सर्किट किया जा सकता है। यह दीपक की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करेगा, केवल स्पष्ट रूप से आंखों के लिए, चमकदार प्रवाह थोड़ा कम हो जाएगा।

इस लैंप के ड्राइवर को बिना किसी आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर के सबसे सरल योजना के अनुसार इकट्ठा किया जाता है, इसलिए लैंप के चालू रहने के दौरान एलईडी लीड को छूना अस्वीकार्य है। इस डिज़ाइन के लैंप को ल्यूमिनेयर में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए जो बच्चों द्वारा पहुँचा जा सकता है।

यदि सभी एल ई डी अच्छे कार्य क्रम में हैं, तो चालक दोषपूर्ण है, और इसे प्राप्त करने के लिए, दीपक को अलग करना होगा।

ऐसा करने के लिए, आपको आधार के विपरीत किनारे से बेज़ल को हटाने की आवश्यकता है। एक छोटे स्क्रूड्राइवर या चाकू ब्लेड के साथ, कमजोर जगह को खोजने के लिए एक सर्कल में प्रयास करें जहां रिम ​​सबसे खराब चिपका हुआ है। यदि बेज़ल अंदर आता है, तो लीवर की तरह एक उपकरण के साथ काम करते हुए, बेज़ल आसानी से पूरी परिधि के चारों ओर घूम जाएगा।

चालक को विद्युत परिपथ के अनुसार इकट्ठा किया गया था, जैसे कि MR-16 लैंप की तरह, केवल C1 1 µF था, और C2 4.7 µF था। इस तथ्य के कारण कि चालक से दीपक आधार तक जाने वाले तार लंबे थे, चालक को आसानी से दीपक आवास से बाहर निकाला गया था। इसके सर्किट का अध्ययन करने के बाद, ड्राइवर को वापस केस में डाला गया, और बेज़ल को पारदर्शी गोंद "मोमेंट" के साथ चिपका दिया गया। विफल एलईडी को एक अच्छे से बदल दिया गया है।

एलईडी लैंप "एलएल-कॉर्न" (कॉर्न लैंप) की मरम्मत
E27 12W 80x5050SMD

एक अधिक शक्तिशाली लैंप, 12 डब्ल्यू की मरम्मत करते समय, असफल एल ई डी का समान डिज़ाइन नहीं मिला और ड्राइवरों को प्राप्त करने के लिए, मुझे ऊपर वर्णित तकनीक का उपयोग करके दीपक खोलना पड़ा।

इस दीपक ने मुझे चौंका दिया। ड्राइवर से बेस तक जाने वाले तार छोटे हो गए, और मरम्मत के लिए ड्राइवर को लैंप हाउसिंग से निकालना असंभव था। मुझे आधार हटाना पड़ा।

दीपक का आधार एल्यूमीनियम से बना था, परिधि के चारों ओर कुतर दिया गया था और मजबूती से रखा गया था। मुझे 1.5 मिमी ड्रिल के साथ अटैचमेंट पॉइंट्स को ड्रिल करना था। उसके बाद जिस आधार को चाकू से धक्का दिया गया था, उसे आसानी से हटा दिया गया।

लेकिन आप आधार को ड्रिल किए बिना कर सकते हैं यदि आप परिधि के चारों ओर चाकू की धार के साथ इसके ऊपरी किनारे को थोड़ा मोड़ते हैं। पहले से प्लिंथ और केसिंग पर एक निशान बना लेना चाहिए ताकि प्लिंथ को आसानी से जगह में स्थापित किया जा सके। दीपक की मरम्मत के बाद आधार को सुरक्षित रूप से ठीक करने के लिए, इसे दीपक शरीर पर इस तरह रखना पर्याप्त होगा कि आधार पर छिद्रित बिंदु पुरानी जगहों पर गिरें। फिर इन बिंदुओं पर किसी नुकीली चीज से धक्का दें।

दो तारों को एक क्लैंप के साथ धागे से जोड़ा गया था, और अन्य दो को आधार के केंद्रीय संपर्क में दबाया गया था। मुझे इन तारों को खाना था।

जैसा कि अपेक्षित था, ड्राइवर दो समान थे, प्रत्येक में 43 डायोड की आपूर्ति की गई थी। वे एक गर्मी-सिकुड़ने योग्य ट्यूब के साथ कवर किए गए थे और एक साथ टेप किए गए थे। ड्राइवर को ट्यूब में वापस फिट करने के लिए, मैं आमतौर पर इसे पीसीबी के साथ उस तरफ बड़े करीने से काटता हूं जहां पुर्जे लगाए जाने हैं।

मरम्मत के बाद, चालक को एक ट्यूब में लपेटा जाता है, जिसे प्लास्टिक की टाई से बांधा जाता है या धागे के कई मोड़ों में लपेटा जाता है।

इस लैंप के चालक के विद्युत परिपथ में, सुरक्षा तत्व पहले से ही स्थापित हैं, C1 इंपल्स सर्जेस से सुरक्षा के लिए और R2, R3 करंट सर्ज से सुरक्षा के लिए। तत्वों की जाँच करते समय, प्रतिरोधक R2 तुरंत खुले सर्किट में दोनों ड्राइवरों पर पाए गए। ऐसा लगता है कि एलईडी लैंप पर एक ओवरवॉल्टेज लगाया गया है। प्रतिरोधों को बदलने के बाद, हाथ में 10 ओम नहीं था, और मैंने इसे 5.1 ओम पर सेट किया, दीपक ने काम किया।

एलईडी लैंप श्रृंखला "एलएलबी" LR-EW5N-5 . की मरम्मत

इस प्रकार के प्रकाश बल्ब की उपस्थिति आत्मविश्वास को प्रेरित करती है। एल्यूमिनियम शरीर, उच्च गुणवत्ता कारीगरी, सुंदर डिजाइन।

प्रकाश बल्ब का डिज़ाइन ऐसा है कि बिना महत्वपूर्ण शारीरिक प्रयास के इसे अलग करना असंभव है। चूंकि किसी भी एलईडी लैंप की मरम्मत एलईडी के स्वास्थ्य की जांच के साथ शुरू होती है, इसलिए सबसे पहले जो किया जाना था वह प्लास्टिक सुरक्षात्मक ग्लास को हटाना था।

कांच को बिना गोंद के रेडिएटर में बने खांचे पर एक कॉलर के साथ तय किया गया था। कांच को हटाने के लिए, आपको एक पेचकश के अंत का उपयोग करने की आवश्यकता है जो रेडिएटर के पंखों के बीच से गुजरेगा, रेडिएटर के अंत पर झुक जाएगा और ग्लास को लीवर की तरह ऊपर उठाएगा।

एक परीक्षक के साथ एल ई डी की जाँच ने उनकी सेवाक्षमता को दिखाया, इसलिए, ड्राइवर दोषपूर्ण है, और आपको इसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। एल्यूमीनियम बोर्ड को चार स्क्रू से सुरक्षित किया गया था जिसे मैंने हटा दिया था।

लेकिन उम्मीदों के विपरीत, बोर्ड के पीछे हीटसिंक प्लेन था, जो हीट-कंडक्टिंग पेस्ट से सना हुआ था। बोर्ड को अपने स्थान पर वापस करना पड़ा और आधार के किनारे से दीपक को अलग करना जारी रखा।

इस तथ्य के कारण कि प्लास्टिक का हिस्सा, जिससे रेडिएटर जुड़ा हुआ था, बहुत कसकर रखा गया था, मैंने सिद्ध रास्ते पर जाने का फैसला किया, आधार को हटा दिया और मरम्मत के लिए खुले छेद के माध्यम से ड्राइवर को हटा दिया। मैंने पंचिंग स्थानों को ड्रिल किया, लेकिन आधार नहीं निकला। यह पता चला कि थ्रेडेड कनेक्शन के कारण वह अभी भी प्लास्टिक पर टिका हुआ था।

मुझे प्लास्टिक एडॉप्टर को रेडिएटर से अलग करना पड़ा। वह सुरक्षात्मक कांच की तरह ही टिका रहा। इसके लिए, इसे रेडिएटर के साथ प्लास्टिक के जंक्शन पर धातु के लिए हैकसॉ से धोया गया था और एक विस्तृत ब्लेड के साथ एक पेचकश को मोड़कर भागों को एक दूसरे से अलग किया गया था।

एलईडी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से लीड को अनसोल्ड करने के बाद, ड्राइवर मरम्मत के लिए उपलब्ध हो गया। ड्राइवर सर्किट पिछले बल्बों की तुलना में अधिक जटिल निकला, जिसमें एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और एक माइक्रोक्रिकिट था। 400 V 4.7 µF इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में से एक सूज गया था। मुझे उसकी जगह लेनी पड़ी।

सभी अर्धचालक तत्वों की जाँच से एक दोषपूर्ण D4 Schottky डायोड (नीचे चित्र, बाएं) का पता चला। बोर्ड पर एक Schottky डायोड SS110 था, जिसे मौजूदा एनालॉग 10 BQ100 (100 V, 1 A) से बदल दिया गया था। Schottky डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस साधारण डायोड के मुकाबले आधा होता है। एलईडी लाइट चालू है। दूसरे प्रकाश बल्ब में भी यही खराबी थी।

एलईडी लैंप श्रृंखला "एलएलबी" LR-EW5N-3 . की मरम्मत

यह एलईडी लैंप दिखने में "LLB" LR-EW5N-5 के समान है, लेकिन डिजाइन थोड़ा अलग है।

यदि आप बारीकी से देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि LR-EW5N-5 के विपरीत, एल्यूमीनियम रेडिएटर और गोलाकार ग्लास के बीच के जंक्शन पर, एक रिंग होती है जिसमें ग्लास तय होता है। सुरक्षात्मक कांच को हटाने के लिए, इसे रिंग के साथ जंक्शन पर एक छोटे पेचकश के साथ लेने के लिए पर्याप्त है।

एल्यूमीनियम पीसीबी में तीन नौ क्रिस्टल सुपर उज्ज्वल एलईडी होते हैं। बोर्ड को तीन स्क्रू के साथ हीटसिंक में खराब कर दिया जाता है। एल ई डी की जाँच से उनकी सेवाक्षमता दिखाई दी। ऐसे में ड्राइवर को रिपेयर करने की जरूरत है। एक समान एलईडी लैंप "एलएलबी" LR-EW5N-5 की मरम्मत में अनुभव होने के बाद, मैंने स्क्रू को नहीं हटाया, लेकिन ड्राइवर से आने वाले लीड तारों को अनसोल्ड कर दिया और बेस साइड से लैंप को अलग करना जारी रखा।

रेडिएटर के साथ बेस/प्लिंथ की प्लास्टिक कनेक्टिंग रिंग को बड़ी मुश्किल से हटाया गया। इसी दौरान उसका एक हिस्सा टूट गया। जैसा कि यह निकला, इसे तीन स्व-टैपिंग शिकंजा के साथ रेडिएटर में खराब कर दिया गया था। चालक को दीपक आवास से आसानी से हटा दिया गया था।

आधार की प्लास्टिक की अंगूठी को पेंच करने वाले स्वयं-टैपिंग शिकंजा चालक को कवर करते हैं, और उन्हें देखना मुश्किल होता है, लेकिन वे उसी धुरी पर होते हैं जिस पर रेडिएटर का संक्रमण भाग खराब हो जाता है। इसलिए, आप उन्हें एक पतली फिलिप्स पेचकश के साथ प्राप्त कर सकते हैं।

ड्राइवर को ट्रांसफॉर्मर सर्किट के अनुसार असेंबल किया गया था। माइक्रोक्रिकिट को छोड़कर, सभी तत्वों की जाँच करने से विफल होने वाले तत्वों का पता नहीं चला। नतीजतन, माइक्रोक्रिकिट दोषपूर्ण है, मुझे इंटरनेट पर इसके प्रकार का उल्लेख भी नहीं मिला। एलईडी लाइट बल्ब की मरम्मत नहीं हो सकी, यह स्पेयर पार्ट्स के काम आएगा। लेकिन मैंने उसकी डिवाइस का अध्ययन किया।

एलईडी लैंप श्रृंखला "एलएल" की मरम्मत GU10-3W

पहली नज़र में, सुरक्षात्मक ग्लास के साथ जले हुए GU10-3W एलईडी बल्ब को अलग करना असंभव हो गया। कांच को हटाने की कोशिश के कारण वह फट गया। काफी मशक्कत के बाद लगाने पर शीशा फट गया।

वैसे, दीपक के अंकन में, G अक्षर का अर्थ है कि दीपक का एक पिन आधार है, अक्षर U, कि दीपक ऊर्जा-बचत करने वाले बल्बों के वर्ग से संबंधित है, और संख्या 10 पिनों के बीच की दूरी है मिलीमीटर में।

GU10 बेस वाले LED बल्ब में विशेष पिन होते हैं और एक मोड़ के साथ सॉकेट में स्थापित होते हैं। विस्तारित पिन के लिए धन्यवाद, एलईडी लैंप धारक में पिन किया गया है और हिलने पर भी सुरक्षित रूप से आयोजित किया जाता है।

इस एलईडी लाइट बल्ब को अलग करने के लिए, हमें मुद्रित सर्किट बोर्ड की सतह के स्तर पर इसके एल्यूमीनियम मामले में 2.5 मिमी के व्यास के साथ एक छेद ड्रिल करना पड़ा। ड्रिलिंग की जगह को इस तरह से चुना जाना चाहिए कि बाहर निकलने पर ड्रिल एलईडी को नुकसान न पहुंचाए। यदि आपके हाथ में कोई ड्रिल नहीं है, तो छेद को एक मोटी अवल से बनाया जा सकता है।

इसके बाद, एक छोटा पेचकश छेद में पिरोया जाता है और लीवर की तरह काम करते हुए कांच को उठा लिया जाता है। मैंने बिना किसी समस्या के दो बल्बों से कांच हटा दिए। यदि एक परीक्षक के साथ एलईडी के परीक्षण ने उनकी सेवाक्षमता दिखाई, तो मुद्रित सर्किट बोर्ड को हटा दिया जाता है।

बोर्ड को लैंप बॉडी से अलग करने के बाद, यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर्स एक और दूसरे लैंप दोनों में जल गए थे। कैलकुलेटर ने उनके नाममात्र मूल्य को बैंड, 160 ओम द्वारा निर्धारित किया। चूंकि विभिन्न बैचों के एलईडी बल्बों में प्रतिरोधों को जला दिया गया था, यह स्पष्ट है कि उनकी शक्ति, 0.25 डब्ल्यू के आकार को देखते हुए, जब चालक अधिकतम परिवेश के तापमान पर काम कर रहा होता है, तो जारी की गई शक्ति के अनुरूप नहीं होता है।

ड्राइवर पीसीबी को सिलिकॉन से मजबूती से सील कर दिया गया था, और मैंने इसे एलईडी बोर्ड से अलग नहीं किया। मैंने बेस पर बर्न-आउट रेसिस्टर्स के लीड्स को काट दिया और उन्हें और अधिक शक्तिशाली रेसिस्टर्स को मिला दिया, जो हाथ में थे। एक दीपक में, 1 W की शक्ति वाला 150 ओम अवरोधक मिलाप किया गया था, दूसरे दो समानांतर 320 ओम में 0.5 W की शक्ति के साथ।

रोकनेवाला टर्मिनल के आकस्मिक स्पर्श को बाहर करने के लिए, जिसके लिए मुख्य वोल्टेज धातु दीपक आवास के साथ उपयुक्त है, इसे गर्म पिघल गोंद की एक बूंद के साथ अछूता था। यह वाटरप्रूफ, बेहतरीन इंसुलेटर है। मैं अक्सर इसका उपयोग बिजली के तारों और अन्य भागों को सील करने, इन्सुलेट करने और सुरक्षित करने के लिए करता हूं।

गर्म पिघल गोंद 7, 12, 15 और 24 मिमी के व्यास के साथ विभिन्न रंगों में पारदर्शी से काले रंग की छड़ के रूप में उपलब्ध है। यह ब्रांड के आधार पर, 80-150 ° के तापमान पर पिघलता है, जो इसे इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करके पिघलाने की अनुमति देता है। रॉड के एक टुकड़े को काटकर सही जगह पर रखकर गर्म करने के लिए पर्याप्त है। गर्म पिघला हुआ गोंद मई शहद की स्थिरता प्राप्त करेगा। ठंडा होने के बाद यह फिर से ठोस हो जाता है। दोबारा गर्म करने पर यह फिर से तरल हो जाता है।

प्रतिरोधों को बदलने के बाद, दोनों बल्बों का प्रदर्शन बहाल हो गया। जो कुछ बचा है वह लैंप हाउसिंग में पीसीबी और सुरक्षात्मक ग्लास को ठीक करना है।

एलईडी बल्बों की मरम्मत करते समय, मैंने पीसीबी और प्लास्टिक के हिस्सों को ठीक करने के लिए "मॉन्टेज" तरल नाखूनों का इस्तेमाल किया। गंधहीन गोंद, किसी भी सामग्री की सतहों का अच्छी तरह से पालन करता है, सूखने के बाद यह प्लास्टिक रहता है, इसमें पर्याप्त गर्मी प्रतिरोध होता है।

एक पेचकश के अंत में थोड़ी मात्रा में गोंद लेने और इसे भागों के संपर्क बिंदुओं पर लागू करने के लिए पर्याप्त है। 15 मिनट के बाद, गोंद पहले से ही पकड़ में आ जाएगा।

मुद्रित सर्किट बोर्ड को चिपकाते समय, ताकि प्रतीक्षा न करें, बोर्ड को पकड़कर रखें, क्योंकि तारों ने इसे बाहर धकेल दिया, मैंने बोर्ड को गर्म गोंद के साथ कई बिंदुओं पर अतिरिक्त रूप से तय किया।

LED लैम्प स्ट्रोब की तरह चमकने लगा

मुझे एक माइक्रोक्रिकिट पर इकट्ठे हुए ड्राइवरों के साथ कुछ एलईडी लैंप की मरम्मत करनी थी, जिनमें से खराबी एक स्ट्रोबोस्कोप की तरह लगभग एक हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ प्रकाश का झपकना था।

एलईडी लैंप की एक प्रति पहले कुछ सेकंड के लिए स्विच ऑन करने के तुरंत बाद झपकने लगी और फिर लैंप सामान्य रूप से चमकने लगा। समय के साथ, दीपक चालू होने के बाद झपकने की अवधि बढ़ने लगी, और दीपक लगातार झपकने लगा। एलईडी लैंप की दूसरी कॉपी अचानक से लगातार चमकने लगी।

लैंप को अलग करने के बाद, यह पता चला कि ड्राइवरों में रेक्टिफायर ब्रिज के तुरंत बाद स्थापित इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्रम से बाहर थे। दोष की पहचान करना आसान था क्योंकि संधारित्र आवास सूज गए थे। लेकिन भले ही संधारित्र बाहरी दोषों के बिना दिखता है, फिर भी, एक स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव वाले एलईडी लाइट बल्ब की मरम्मत इसके प्रतिस्थापन के साथ शुरू होनी चाहिए।

इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को सेवा योग्य लोगों के साथ बदलने के बाद, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव गायब हो गया और लैंप सामान्य रूप से चमकने लगे।

प्रतिरोधों का मान निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर
कलर कोडिंग द्वारा

एलईडी लैंप की मरम्मत करते समय, रोकनेवाला का मूल्य निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। मानक के अनुसार, आधुनिक प्रतिरोधों को उनके मामलों में रंगीन छल्ले लगाकर चिह्नित किया जाता है। 4 रंगीन छल्ले साधारण प्रतिरोधों पर और 5 उच्च परिशुद्धता प्रतिरोधों पर लागू होते हैं।