Ha egy régi szovjet lámpa LB-40, LB-80 típusú fénycsövekkel nem működik, vagy belefáradt az önindító cseréjébe, dobja ki magát a lámpát (és már nem lehet csak kidobni a kukába), akkor könnyen átkonvertálhatja LED-re.
A legfontosabb, hogy a fénycsövek és a LED-lámpák alapja ugyanaz - G13. Más típusú csapokkal ellentétben nincs szükség a ház bővítésére. 
- A G- azt jelenti, hogy a tűket érintkezőként használják
- A 13 a csapok közötti távolság milliméterben
Az átdolgozás előnyei
Ennek során a következőket kapja:
- nagyszerű megvilágítás
- kisebb veszteségek (a fénycsövek hasznos energiájának csaknem fele elveszhet a fojtásban)
- nincs vibráció és csúnya zörgő hang a ballasztfojtószeleptől
Igaz, a modernebb modellekben már elektronikus előtétet használnak. Növekedett bennük a hatásfok (90% vagy több), a zaj eltűnt, de az energiafogyasztás és a fényáram változatlan maradt. 
Például az ilyen LPO és LPO újabb modelljeit gyakran használják Armstrong mennyezetekhez. Íme a hatékonyságuk durva összehasonlítása: 
A LED-ek másik előnye, hogy vannak olyan modellek, amelyeket 85 V és 265 V közötti tápfeszültségre terveztek. A fénycsőhöz 220V vagy ahhoz közeli feszültség kell. 
Az ilyen LED-eknél még akkor is, ha gyenge vagy túl magas a hálózati feszültsége, akkor is beindulnak és hibátlanul világítanak.
Elektromágneses előtéttel ellátott lámpatestek
Mire kell figyelni, ha egyszerű fénycsöveket LED-essé alakítunk? Először is a kialakításáról. 
Ha van egy egyszerű régi szovjet stílusú lámpája indítóval és közönséges (nem elektronikus előtéttel) fojtótekerccsel, akkor valójában semmit sem kell fejleszteni. 
Egyszerűen húzza ki az önindítót, szereljen fel egy új LED-lámpát a teljes méretnek megfelelően, helyezze be a házba, és élvezze a világosabb, gazdaságosabb világítást.
Ha az önindítót nem távolítják el az áramkörből, akkor az LU lámpát LED-esre cserélve rövidzárlatot hozhat létre.
A fojtószelepet nem szükséges szétszerelni. A LED-nél az áramfelvétel a 0,12A-0,16A tartományba esik, az előtétnél pedig az ilyen régi lámpákban az üzemi áram teljesítménytől függően 0,37A-0,43A. Valójában közönséges jumperként fog működni. 
Az összes változtatás után a lámpa ugyanaz marad. Nem kell cserélni a mennyezeten lévő tartót, és a kiégett lámpákat sem kell többé ártalmatlanítani, és speciális konténereket keresni hozzájuk. 
Az ilyen lámpákhoz nincs szükség külön meghajtókra és tápegységekre, mivel ezek már be vannak építve a házba. 
A legfontosabb dolog az, hogy emlékezzen a fő jellemzőre - a LED-ek esetében az alapon lévő két érintkező mereven csatlakozik egymáshoz.
A lumineszcensben pedig egy izzószál köti össze őket. Amikor felmelegszik, a higanygőz meggyullad. 
Az elektronikus előtéttel rendelkező modelleknél az izzószálat nem használják, és az érintkezők közötti rést nagyfeszültségű impulzus szúrja ki.
Ezeknek a csöveknek a leggyakoribb méretei:
- 300 mm (asztali lámpákban használatos)
- 900mm és 1200mm
Minél hosszabbak, annál világosabb a ragyogás. 
Elektronikus előtéttel ellátott lámpatest átalakítása
Ha van egy modernebb modellje, önindító nélkül, elektronikus előtéttel (elektronikus előtéttel), akkor egy kicsit trükköznie kell az áramkör megváltoztatásával. 
Mi van a lámpatestben az átdolgozás előtt:
- gázkar
- vezetékek
- csatlakozóblokkok-patronok a ház oldalain
A fojtó az első dolog, amit ki kell dobni. Enélkül az egész szerkezet jelentősen lefogy. A rögzítőelemtől függően csavarja ki a rögzítőcsavarokat vagy fúrja ki a szegecseket.
Ezután válassza le a tápvezetékeket. Ehhez keskeny pengéjű csavarhúzóra lehet szükség. 
Megkaphatja ezeket a vezetékeket, és csak haraphat egy fogóval.
A két lámpa bekötési rajza eltérő, a LED-en minden sokkal könnyebben megtehető: 
A fő megoldandó feladat a 220V feszültség ellátása a lámpa különböző végeire. Vagyis fázis az egyik kimenetre (például jobbra), és nulla a másikra (balra). 
Korábban azt mondták, hogy egy LED-es lámpánál a talpon belüli mindkét érintkezőt jumper köti össze. Ezért itt lehetetlen, mint egy lumineszcensnél, hogy 220 V-ot kapcsoljanak közéjük.
Ennek ellenőrzésére használjon multimétert. Állítsa ellenállásmérési módba, és a két vezetéket a mérőszondákkal érintve végezzen mérést. 
A kijelzőnek ugyanazokat az értékeket kell megjelenítenie, mint amikor a szondák össze voltak zárva, pl. nulla vagy közel van hozzá (figyelembe véve maguknak a szondáknak az ellenállását).
Egy fluoreszkáló lámpa, mindkét oldalon két kivezetés között, ellenállással rendelkezik az izzószálhoz, amely 220 V feszültség rávezetése után felmelegszik és "beindítja" a lámpát. 
- patronok szétszerelése nélkül
- jumperek szétszerelésével és felszerelésével az érintkezéseiken keresztül
Szétszerelés nélkül
A legegyszerűbb módja szétszerelés nélkül, de vásárolnia kell néhány Wago bilincset.
Általában harapja ki az összes, a patronhoz megfelelő vezetéket 10-15 mm-es vagy annál nagyobb távolságban. Ezután tekerje be őket ugyanabba a Vago bilincsbe. 
Tegye ugyanezt a lámpa másik oldalával is. Ha a wago sorkapocsnak nincs elég érintkezője, akkor 2 db-ot kell használnia. 
Ezután már csak az egyik oldalon a fázist kell betáplálni a bilincsbe, a másikon a nullát.
Nincs Vago, csak csavarja a vezetékeket a PPE sapka alatt. Ezzel a módszerrel nem kell foglalkoznia a meglévő áramkörrel, jumperekkel, bemászni a patronok érintkezőibe stb.
A patronok eltávolítása és a jumperek felszerelése
Egy másik módszer aprólékosabb, de nem igényel többletköltséget.
Távolítsa el az oldalsó burkolatokat a lámpáról. Ezt óvatosan kell megtenni, mert a modern termékekben a reteszek törékeny és törékeny műanyagból készülnek. 
Ezt követően szétszerelheti az érintkezőpatronokat. Két érintkező van bennük, amelyek el vannak szigetelve egymástól.
Az ilyen patronok többféle fajtájúak lehetnek: 
Mindegyik egyformán alkalmas G13 lámpákhoz. Lehetnek bennük rugók. 
Először is, nem a jobb érintkezés miatt kellenek, hanem azért, hogy a lámpa ne essen ki belőle. Ráadásul a rugók miatt van némi kompenzáció a hossz méretéhez. Mivel milliméteres pontossággal nem mindig lehet ugyanazokat a lámpákat készíteni.
Minden aljzathoz két tápkábel tartozik. Leggyakrabban speciális, nem csavaros érintkezőkbe történő bepattintással rögzítik őket. 
Forgassa el őket az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányba, és erővel húzza ki az egyiket. 
Mint fentebb említettük, a csatlakozó belsejében lévő érintkezők el vannak szigetelve egymástól. És az egyik vezeték szétszerelésével valójában egyetlen érintkező aljzatból sem marad meg. 
Most minden áram átfolyik a másik érintkezőn. Természetesen minden működni fog egyen, de ha lámpát készítesz magadnak, akkor érdemes egy jumper elhelyezésével kicsit javítani a kialakításon.
Ennek köszönhetően nem kell érintkezni az oldalsó LED lámpával. A dupla csatlakozó megbízható kapcsolatot biztosít. 
A jumper maga a lámpa extra tápvezetékeiből is elkészíthető, ami az átalakítás eredményeként biztosan meglesz.
Teszterrel ellenőrizted, hogy a jumper felszerelése után van-e áramkör az előzőleg szigetelt csatlakozók között. Ugyanezt tegye a lámpatest másik oldalán lévő második dugaszolható érintkezővel.
A lényeg az, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a maradék tápvezeték már nem fázis, hanem nulla. Harapj egyet a többiből.
Fénycsövek két, négy vagy több lámpához
Ha kétlámpás lámpatesttel rendelkezik, a legjobb, ha mindegyik csatlakozóra külön vezetékkel feszültséget ad. 
Ha egyszerű jumpert telepít két vagy több patron közé, a kialakításnak jelentős hátránya lesz.
A második lámpa csak akkor világít, ha az első a helyére van szerelve. Távolítsa el, és a másik azonnal kialszik. 
A tápvezetékeknek konvergálniuk kell a sorkapcson, ahová Ön felváltva csatlakozik: 
Vártam a soromat az átdolgozásra és erre a konyhai mennyezeti lámpára. Nemrég a fürdőben lecseréltem az energiatakarékos lámpákat LED-esre, most pedig a konyhában kell a csillárt átépíteni. Ez a lámpatest két energialámpával rendelkezik E27-es talppal, így ezek helyett két készlet meghajtót és LED-et kell ide betenni. A nehézség az, hogy ez az egész LED technológia csak szeret felmelegíteni és felmelegíteni mindent körülötte :-) És tekintve, hogy a lámpa mennyezetre van szerelve, ezért az üveg félgömb miatt rosszul szellőzik, nagy valószínűséggel a LED-ek túlmelegednek, mert a konyhában néha órákig ég a villany. Ezért azonnal megtagadtam, hogy a lámpa acél talpára LED-eket szereljek fel, bár az majdnem kétszer akkora, mint a fürdőszobában lévők, de nagyon vékony, majdnem olyan, mint egy sörösdoboz.
Csavarjuk le az energiatakarékos lámpákat, húzzuk le a hálózati vezetékeket a mennyezeti csatlakozóról, és távolítsuk el a lámpa talpát a mennyezetről három önmetsző csavar kicsavarásával.
A passzív radiátor szerepére úgy döntöttem, hogy egy körülbelül 2,5 mm vastag duralumínium lapot alkalmazok. Megszabadulunk a patronoktól és megmérjük a lámpatalp átmérőjét.
Az én esetemben a palacsinta átmérője körülbelül 33 cm lesz. Iránytűvel levertünk egy kört egy alumíniumlapon, majd fémreszelővel ellátott kirakófűrésszel kivágtuk a LED-ek jövőbeli platformját. A fűrészelt fillért csiszolópapírral megtisztítjuk, és a széleken megszabadítjuk a sorjástól.
Ezután címkéket kell átvinnünk rá, hogy a LED-eket egyenletesen helyezzük el a helyükön. Hogy a hő egyenletesen oszlik el a fémen, de a fény úgysem világít. Ehhez papírsablont használtam, amit majdnem egy órán keresztül pórusoltam. Ezen a ponton pontozhat, és véletlenszerűen ragaszthatja a LED-eket, amíg nem csomósodnak össze az alumíniumlemezen. A pokolba, ez a sok szépség nem lesz látható a lámpaernyő mögött.
Úgy döntöttem, hogy világosabbá teszem a radiátor elülső felületét. Ezért egy kartondobozra több réteg papírszalagot feltekertem, mintha halomba hajtanám, majd ezeket a köröket házi lyukasztóval (egy kihegyezett végű pipadarabbal) levágtam és az előzőleg felvitt jelekre ragasztottam.
A radiátor fehér festékkel való festése után húzzuk le a scotch szalagot, és zsírtalanítsuk a kitett helyeket valamilyen vegyszerrel, alkohollal, vodkával, oldószerrel, acetonnal stb.
A radiátor készen áll a LED-ek ragasztására, de előtte le kell hívni őket tesztelővel, mert néha találkozunk nem működő (hibás) lámpákkal. A LED-ek lábait is kiegyenesítjük, mert kezdetben közelebb vannak nyomva a LED talpához.
Megpróbáltam úgy ragasztani, hogy aztán sorba kössem őket. Később majd kiderül, hogy egy LED-del mégis elcsavartam, mert rossz oldalra ragasztottam és körbe kellett ráhúznom a vezetékeket :-)
A napi szárítás után folytatjuk az áramkör összes LED-jének forrasztását. A kapcsolási rajz ugyanaz, mint ebben a házilag készített lámpában, csakhogy két meghajtó van, és mindegyik áramkörben van még egy izzó, mert az egyik meghajtó nem akart 10 LED-del indulni ().
Amint befejeztük a webszövést, csatlakoztatjuk az illesztőprogramokat, és teszteljük a keresőlámpánkat. Nálam egy óra folyamatos munka után kicsit felmelegedett a tányér. Igaz, a teszt nem teljesen korrekt, hiszen a LED-ek felfelé néznek, ráadásul nincsenek üvegkupolával borítva. De mindenesetre egy ekkora radiátor tökéletesen teszi a dolgát. Egyébként nem javaslom, hogy a bekapcsolt fényes LED-ekre nézzen anélkül, hogy szemüveggel védené a szemét, mivel a fény olyan erős, hogy utána sokáig sötét borsófoltok maradnak a szemekben. Még a kamerák sem teljesítenek jól, ha LED-ekre fókuszálnak. Gyanítom, hogy ilyen stressz a szemnek, a látásélesség nyilván nem tesz hozzá :-)
A tesztek után kiforrasztjuk a meghajtókat, és a reflektor közepébe helyezzük, a hűtőbordán nyomokat készítünk. Ezt követően lyukakat fúrunk a nylon kötőelemekhez, a sorkapocshoz és a hálózati vezeték betáplálásához. Nem árt egy nagy fúróval leélni, hogy semmi se kopjon ki és ne vágjon át.
Valamilyen műanyagból vágtunk ki egy kerek szigetelőt, textolit lenne az ideális, de valahogy nem találtam. A blokk alá tesszük, amit csavarral rögzítünk, majd magukat a meghajtókat hurokkal meghúzzuk. Végül forrasztjuk és a helyükre szorítjuk a vezetékeket.
Valahogy így néz ki ez az egész szégyen az ellenkező oldalról (fotó lent).
Ahhoz, hogy a radiátort a lámpatest aljához rögzítsem, még három lyukat kellett fúrnom a kerület mentén, majd hülyén fel kellett akasztani egy vezetékre (az alábbi kép). Bár bölcsebb lenne a nagy alátéteken keresztül szorosan átcsavarni, hogy a lámpa aljára is adjon hőt.
Valójában itt van egy másik lámpa is a mérőre, a teljes kiégés vagy néhány LED kiégése előtt. Kezdetben két, egyenként 23 W-os meleg energiatakarékos lámpával rendelkezett, de mára 44 melegen világító LED van. Ennek a két meghajtóval rendelkező lámpatestnek a teljes wattsága most körülbelül 27 W. Szemre nem vettem észre a különbséget a fényerőben, okos luxométerem még nincs, de egy mobiltelefon szenzora 170 cm-ről közel azonos értékeket mutat, talán pár ponttal kevesebbet (fenti kép) . Általában az a tény, hogy ezek a házi készítésű lámpák fényesen világítanak és keveset fogyasztanak, természetesen nagy előny. De jelenleg nem az energiatakarékosság miatt aggódom inkább, hanem hogy meddig bírják ezek a füzérek, hiszen mostanában fokozatosan szeretnék leszokni erről a drága energiatakarékos tűről :-)
Az alábbiakban felsoroltam néhány alkatrészt Ali-val egy hasonló lámpa összeszereléséhez.
Kínai LED lámpák szétszerelése és felülvizsgálata
Weboldalunkon elegendő publikáció található a fényforrásokkal kapcsolatban. Ezek mindenekelőtt izzólámpák; itt találtunk egy megoldást, hogyan védhetjük meg őket a kiégéstől és hosszabbíthatjuk meg élettartamukat. Talán még mindig ők maradnak a legmasszívabb fényforrások, és ennek nem csak a rendelkezésre állása az oka, hanem az is, hogy sugárzásuk spektruma a legkellemesebb a szemnek. A közönséges izzók mellett népszerűek az úgynevezett "energiatakarékos" - kompakt fénycsövek. Leírást adtunk az élettartamot is növelő javítási és módosítási módokról. Ugyanakkor a LED-es fényforrások is egyre népszerűbbek.
Egy LED-lámpa több LED-ből (vagy LED-mátrixból) áll, amelyek tápáramköre egy talpba van zárva. A LED-ek helyes tápellátása egy egész tudomány, hiszen rengeteg tápegység-meghajtó létezik, a speciális mikroáramköröktől az egyszerű áramkörökig két tranzisztoron. A gyártók azonban nagyon ritkán használják az áramkörök és a modern elektronika vívmányait, inkább megszokásból táplálják a LED-eket - előtét (oltó) kondenzátoron keresztül.
A tanulmányhoz három kínai gyártmányú 3 W-os LED-lámpát vásároltak darabonként 35 rubel áron.
A test műanyagból készült, a félgömb alakú diffúzor is műanyag, ragasztó nélkül rögzítve, csak a helyére pattan. A LED lámpa szétszereléséhez elegendő a diffúzort körben kifeszíteni és leválasztani a lámpatestről. Ez felszabadítja a nyomtatott áramköri lapot az alkatrészektől.
Három lámpából kettőben van egy vezeték forrasztása, különben a beszerelés többé-kevésbé pontos. A 824 jelű kioltókondenzátor 820nF (0,82μF), 400V-on van. 9 db 3528-as méretű LED, csak vékonyabb, sorba kötve. A híd négy M7 jelzésű diódából áll össze.
Az egyik ilyen lámpa nagyon gyengén világít. 3 W-os lámpateljesítménnyel a fénye egy 20-25 W teljesítményű izzólámpához hasonlítható. Ezek a lámpák halványabban világítanak, ami mintegy sejteti a mérés szükségességét, amely hamarosan megtörténik, egyúttal a felülvizsgálat szükségessége is tisztázódik - van-e jelentős áramlökés bekapcsoláskor, működnek-e a LED-ek , ahogy mondják, "túlmelegedéssel"?
A LED lámpa áramköre egyszerű. Mint már említettük, a LED-ek táplálása egy oltókondenzátoron keresztül történik.
A szimuláció azt mutatja, hogy a LED-eken 32mA áram folyik át, a kilenc LED-ből álló láncon a teljes feszültségesés 26V, így a fogyasztásuk 0,8W, ami háromszor kisebb a deklaráltnál.
Ezeket az izzókat háromszálú izzóként forgalmazzák. Természetesen a valódi erejük háromszor kisebb. Minden lámpa 10 db 2835 LED-et tartalmaz.Az adatlapok alapján ezek a LED-ek akár 150mA áramerősséget is engednek jó hőleadás mellett. Ebben a konkrét esetben az egészet egy 0,82 μF kapacitású előtétkondenzátor és egy sorba kapcsolt 100 ohmos ellenállás táplálja. Az ellenállás rövidre zárása nincs jelentős hatással a fényerőre. A lámpák nagyon halványak.
A matt diffúzor egyszerűen oldalra billentésével szétszerelhető. A LED tábla szilikon ragasztóval van rögzítve.
A következő átalakítást tervezték: az előtétkondenzátor kapacitásának növelése az áramerősség növelése érdekében. A teszteléshez egy 1,5 μF-os kondenzátort telepítettek. Ezzel egy időben a LED-ek alumínium hordozója túlságosan felforrósodott. Ezért ezeknek a lámpáknak a módosítása nem volt lehetséges.
A következő lámpák Liao bácsi becsületesebb termékei. A lámpát 12 voltos feszültségű táplálásra tervezték (halogén tápegységek). A ház egyúttal becsületes alumíniumból készült radiátor.
A lámpák sorba kapcsolt 1 wattos LED-ek alapján készülnek. Az alap belsejében egy ultrakompakt stabilizátor található, senki sem tudja mi, ami (figyelem!) Nem működik. A lámpák fényereje a tápfeszültség függvényében változik. És ez annak ellenére, hogy a híres MC34063 és XL6001 a másikban az egyik lámpa hőzsugorodása alatt rejtőzik.
A felső és alsó rész lecsavarásával szétszedhető.
Lehetséges változtatás: remake 220 voltra és "emberi" alapra. Ehhez a lámpa kialakításának újratervezése szükséges.
Nagy kukorica finomítása. Maguk a lámpák egyszerűen szétszerelhetők a végén lévő műanyag gyűrű eltávolításával. Kis rudakkal van rögzítve, amelyek egy része ragasztható. Le kell majd tépni őket. A gyűrű eltávolításakor egy kerek, LED-ekkel ellátott terület szabadul fel. A lámpa belsejében egy kondenzátor előtéttel ellátott kis tábla található, amelyre egy 4,7 μF kapacitású elektrolit kondenzátor van felszerelve. Ez a kapacitás egyértelműen nem elegendő az adott lámpateljesítményhez, ami szemmel észrevehetetlen villogást eredményez. Van egy másik, nem nyilvánvaló hátránya: ennek az elektrolitnak a kis kapacitása nem elegendő a kondenzátor előtét számára a működés kezdetén. Mint tudják, a lemerült kondenzátor ellenállása nulla, és amikor a lámpát felkapcsolják, feszültséglökés lép fel, ami kiéghet valamilyen LED-et. A kellemetlen jelenség elleni védelem érdekében nagyobb kapacitású kondenzátort kell beépíteni, amely bekapcsoláskor biztosítja a szükséges feszültségesést, vagy Zener diódával megkerüli a LED-eket. A második lehetőség bonyolultabb (még mindig meg kell találni egy zener-diódát viszonylag nagy feszültséghez), és nem szünteti meg a villogást, ezért nyilvánvaló javulás egy nagyobb elektrolit kondenzátor beszerelése.
Kezdetben a díj nem érkezik be, mert rövid vezetékekkel csatlakozik a lámpa aljához. Lehetőleg kinyomva kiforrasztjuk a vezetékeket. Ez teljesen lehetséges. Forrasztjuk a 4,7 uF-os kondenzátort, és a helyére egy nagyobb kapacitást szerelünk fel, ebben az esetben - 68 uF 450 V. A lámpa belsejében lévő hely lehetővé teszi, hogy a tábla hátuljára szerelje fel. Még nem szereljük be a zener diódát - így hajtjuk a lámpát.
Mindent fordított sorrendben szerelnek össze. Emlékeztetni kell arra is, hogy a kondenzátorelőtéttel ellátott lámpa galvanikusan csatlakozik a hálózathoz, és veszélyes. Ezért nem lesz felesleges a megfelelő jelöléseket ragasztani vagy megrajzolni, hogy elkerüljük a feszültség alatt álló részek érintését. Valójában szinte az egész lámpa - és vannak ilyen részek. Felszereléskor vagy eltávolításkor nagyon óvatosan kell tartania a műanyag gyűrűnél fogva.
A LED-ek miniatűr méretének köszönhetően a mérnökök megtanultak sokféle kialakítású lámpatestet létrehozni, beleértve a fénycsövek és halogénlámpák alakjának megismétlését is. Ez alól a G13-as talpú T8 csöves fénycsövek sem kivételek. Könnyen cserélhetők egy hasonló formájú, LED-es csőre, jelentősen javítva a meglévő lámpatest optikai és energetikai jellemzőit.
Szükséges a fénycsöveket LED-es izzókra cserélni?
Ma már bátran kijelenthetjük, hogy a bármilyen formájú LED izzók szinte minden tekintetben felülmúlják lumineszcens társaikat. Sőt, a LED-technológiák folyamatosan fejlődnek, ami azt jelenti, hogy a rájuk épülő termékek a jövőben még fejlettebbek lesznek. A fentiek alátámasztására az alábbiakban két típusú cső alakú lámpa összehasonlító jellemzőit adjuk meg.
T8 fénycsövek:
- Az MTBF körülbelül 2000 óra, és az indítások számától függ, de legfeljebb 2000 ciklus;
- a fény minden irányba terjed, ezért reflektorra van szükségük;
- a fényerő fokozatos növekedése a bekapcsolás pillanatában;
- A ballaszt (előtét) a hálózati interferencia forrása;
- a védőréteg leromlása a fényáram 30%-os csökkenésével;
- az üveglombik és a benne lévő higanygőz gondos kezelést és ártalmatlanítást igényel.
T8 LED lámpák:
Ráadásul a T8 LED lámpák fényhatásfoka kétszerese azonos energiafogyasztás mellett, kevésbé valószínű, hogy meghibásodnak, és gyártói garanciát is vállalnak rájuk. Az a lehetőség, hogy különböző számú LED-et helyezzen el az izzó belsejében, lehetővé teszi az optimális megvilágítás elérését. Ez azt jelenti, hogy a 18 W-os T8-G13-600 mm-es fénycső helyett egy azonos hosszúságú, 9, 18 vagy 24 W-os LED-lámpát is beépíthet.
A T8 rövidítés az üvegcső átmérőjét jelöli (8/8 ”vagy 2,54 cm), a G13 pedig a sapka típusát, amely a csapok közötti távolságot jelzi mm-ben.
Az összes előnyt és hátrányt mérlegelve arra a következtetésre juthatunk, hogy a fénycső cseréje egy LED-es izzóhoz teljesen indokolt, mind műszaki, mind gazdasági szempontból.
Csatlakozási rajzok
Mielőtt elkezdené a lámpatest korszerűsítését a T8 fénycsövek LED-ekkel való cseréjével, először meg kell értenie a diagramokat. Minden fénycsövet kétféle módon csatlakoztatnak:
A raszteres mennyezeti lámpatestekben 2 db elektronikus előtétre 4 db fénycső van csatlakoztatva, melyek mindegyike két lámpa működését biztosítja, vagy egy kombinált előtéthez, mely 4 db indítót, 2 db fojtót és 1 db kondenzátort tartalmaz.
A T8 LED lámpa bekötési rajza nem tartalmaz további elemeket (3. ábra). 
A LED-ek stabilizált tápegysége (driver) már be van építve a házba. Ezzel együtt egy üveg vagy műanyag diffúzor alatt van egy LED-es nyomtatott áramköri lap, alumínium radiátorra rögzítve. A 220 V-os tápfeszültség a meghajtóra a talp tüskéin keresztül juttatható, mind az egyik oldalról (általában az ukrán gyártmányú termékeknél), mind pedig mindkét oldalról. Az első esetben a másik oldalon található csapok rögzítőként szolgálnak. A második esetben mindkét oldalon 1 vagy 2 csap használható. Ezért a lámpatest módosítása előtt alaposan tanulmányozza át a LED-lámpa házán vagy a dokumentációjában látható csatlakozási rajzot. A legelterjedtebbek a különböző oldalról fázis és nulla csatlakozású T8 LED lámpák, így a lámpatest módosítása pontosan ezen az opción lesz figyelembe véve.
Mit kell újraépíteni?
A diagramok alapos megvizsgálása után még egy tapasztalatlan villanyszerelő is megérti, hogyan kell LED-lámpát csatlakoztatni a fluoreszkáló helyett. Előtéttel ellátott lámpatestben a következőket kell tennie:
- Kapcsolja ki a megszakítót és ellenőrizze, hogy nincs-e feszültség.
- Távolítsa el a védőburkolatot, hogy hozzáférjen az áramkör elemeihez.
- Zárja ki a kondenzátort, a fojtótekercset, az önindítót az elektromos áramkörből.
- Válassza le a patronok kivezetéseihez vezető vezetékeket, és csatlakoztassa közvetlenül a fázis- és nulla vezetékekhez.
- A többi vezeték eltávolítható vagy szigetelhető.
- Helyezzen be egy T8 G13 lámpát LED-ekkel és tesztelje.
A T8 LED lámpa csatlakoztatására szolgáló érintkezők érintkezői az alaplapon "L" és "N" szimbólumokkal vannak jelölve.
A fénycsöves lámpatest átalakítása elektronikus előtéttel még egyszerűbb. Ehhez elég elpárologtatni vagy drótvágókkal megenni az előtéthez tartó és onnan kilépő vezetékeket. Ezután csatlakoztassa a fázis- és nulla vezetékeket a bal és a jobb oldali lámpatartó vezetékeihez. Szigetelje le a csatlakozási pontot, helyezze be a LED lámpát és kapcsolja be a tápfeszültséget.
Sokkal egyszerűbb a T8 LED lámpa beszerelése és csatlakoztatása a Philips márkájú lámpatestekbe. A holland cég a lehető legkönnyebbé tette a feladatot fogyasztói számára. 600 mm, 900 mm, 1200 mm vagy 1500 mm hosszú LED lámpa felszereléséhez le kell csavarni az önindítót, és a helyére csavarni kell a mellékelt dugót. Ebben az esetben nem szükséges szétszerelni a lámpatestet és a fojtót.
A T8 G13 LED lámpa kiválasztásakor ügyeljen az alap kialakítására. Lehet forgatható vagy mereven csatlakozik a testhez. A legsokoldalúbbak a forgatható alappal rendelkező modellek. Bármilyen átalakított lámpatestbe becsavarozhatók, függőleges és vízszintes nyílásokkal is a tartóban. Ezenkívül a lámpa dőlésszögének beállításával megváltoztathatja a fényáram irányát.
Nem ritka, hogy az interneten negatív kritikákat találunk, amelyek szerint a T8 LED lámpák élettartama jóval rövidebb a megadottnál. Általában az ilyen megjegyzéseket azok hagyják, akik a kínai "nincs név"-t vásárolták egy fénycső áráért. Természetesen a LED-ek és a meghajtó minősége még egy évig sem engedi működni.
Olvasd el ugyanezt
Alacsony fogyasztásuk, elméleti tartósságuk és árcsökkentésük miatt rohamosan cserélődnek az izzólámpák és az energiatakarékos lámpák. De a bejelentett, akár 25 éves élettartam ellenére gyakran kiégnek anélkül, hogy lejárták volna a garanciális időszakot.
Az izzólámpákkal ellentétben a kiégett LED izzók 90%-a saját kezűleg, speciális képzés nélkül is sikeresen megjavítható. A bemutatott példák segítenek a meghibásodott LED-lámpa javításában.
Mielőtt elkezdené a LED-lámpa javítását, be kell mutatnia annak eszközét. A használt LED-ek megjelenésétől és típusától függetlenül minden LED-lámpa, beleértve az izzószálas izzókat is, azonos szerkezetű. Ha eltávolítja a lámpaház falait, akkor belül láthatja a meghajtót, amely egy nyomtatott áramköri kártya rádióelemekkel.
Bármely LED-lámpa a következőképpen van elrendezve és működik. Az elektromos patron érintkezőiből származó tápfeszültség az alap kivezetéseire kerül. Két vezeték van ráforrasztva, amelyeken keresztül a meghajtó bemenetére feszültség kerül. A meghajtóból az egyenáramú tápfeszültség a kártyára kerül, amelyre a LED-ek forrasztva vannak.
A meghajtó egy elektronikus egység – egy áramgenerátor, amely a tápfeszültséget a LED-ek világításához szükséges árammá alakítja.
Néha a fény szétszórására vagy az emberi érintkezés elleni védelemre a tábla védetlen vezetőivel LED-ekkel, szórt védőüveggel borítják.
Az izzólámpákról
Megjelenésében az izzólámpa hasonlít egy izzólámpához. Az izzólámpák berendezése abban különbözik a LED-lámpáktól, hogy nem LED-es táblát használnak fénykibocsátóként, hanem üvegzáras gáztöltésű izzót, amelyben egy vagy több izzószálat helyeznek el. A vezető az alapban található.
Az izzószál egy körülbelül 2 mm átmérőjű és körülbelül 30 mm hosszú üveg- vagy zafírcső, amelyen 28 miniatűr, foszforral bevont fénykibocsátó dióda van rögzítve és sorba kötve. Egy izzószál körülbelül 1 W energiát fogyaszt. Az üzemeltetési tapasztalataim azt mutatják, hogy az izzólámpák sokkal megbízhatóbbak, mint az SMD LED-ekkel készültek. Azt hiszem, idővel lecserélik az összes többi mesterséges fényforrást.
Példák a LED-lámpák javítására
Figyelem, a LED-lámpák meghajtóinak elektromos áramkörei galvanikusan csatlakoznak a hálózati fázishoz, ezért rendkívül óvatosan kell eljárni. Az emberi test egy nem védett részének megérintése az elektromos hálózatra csatlakoztatott áramkör szabaddá váló részeihez súlyos egészségkárosodást, akár szívmegállást is okozhat.
LED lámpa javítás
ASD LED-A60, 11 W az SM2082 chipen
Jelenleg nagy teljesítményű LED-izzók jelentek meg, amelyek meghajtói mikroáramkörökre, például SM2082-re vannak szerelve. Az egyik kevesebb, mint egy évig dolgozott, és nekem megjavították. A lámpa véletlenszerűen kialudt, majd újra felgyulladt. Ha megérintették, fénnyel vagy oltással reagált. Nyilvánvalóvá vált, hogy a probléma a rossz kapcsolat volt.
A lámpa elektronikus részéhez való eljutáshoz késsel kell felvenni a diffúz üveget a testtel való érintkezés helyén. Néha nehéz szétválasztani az üveget, mivel a rögzítőgyűrűre szilikon kerül, amikor az ül.
A fényszóró üveg eltávolítása után hozzáférés a LED-ekhez és egy mikroáramkörhöz - az SM2082 áramgenerátor megnyílt. Ebben a lámpában a meghajtó egyik része alumínium LED NYÁK-ra, a másik pedig különállóra volt szerelve.
A külső vizsgálat nem tárt fel hibás adagokat vagy törött nyomokat. El kellett távolítanom a LED-es táblát. Ehhez először levágták a szilikont, és egy csavarhúzó pengével a táblát a szélére feszítették.
A lámpaházban található meghajtóhoz való eljutáshoz ki kellett forrasztani, egyszerre két érintkezőt forrasztópákával felmelegíteni, és jobbra mozgatni.
A meghajtó PCB egyik oldalára csak egy 6,8 μF 400 V-os elektrolitkondenzátort szereltek fel.
A meghajtó tábla hátoldalára egy diódahíd és két sorosan kapcsolt ellenállás került beépítésre, névleges értékű 510 kOhm.
Ahhoz, hogy kitaláljuk, melyik kártya hiányzik az érintkező, ezeket a polaritást figyelve két vezetékkel kellett összekötni. A táblák csavarhúzó markolattal történő kopogtatása után nyilvánvalóvá vált, hogy a hiba a kondenzátoros táblában vagy a LED lámpa talpából érkező vezetékek érintkezőiben rejlik.
Mivel a forrasztás nem volt gyanús, először ellenőriztem az érintkező megbízhatóságát az alap központi kimenetében. Könnyen eltávolítható, ha egy kés pengével átfeszíti a szélén. De a kapcsolat megbízható volt. Minden esetre forrasztással ónoztam a vezetéket.
Az alap csavaros részét nehéz leszedni, ezért úgy döntöttem, hogy a forrasztóhuzalokat az alapról forrasztópákával leforrasztom. Az egyik adag megérintésekor a drót szabaddá vált. Volt egy "hideg" forrasztás. Mivel nem lehetett hozzájutni a vezetékhez, hogy lecsupaszítsa, ezért aktív FIM fluxussal kellett kenni, majd újraforrasztani.
Összeszerelés után a LED-lámpa folyamatosan fényt bocsátott ki annak ellenére, hogy egy csavarhúzó fogantyúja elütötte. A fényáram lüktetéseinek ellenőrzése azt mutatta, hogy ezek 100 Hz-es frekvencián jelentősek. Ilyen LED lámpa csak általános világításra szolgáló lámpatestekbe szerelhető.
A meghajtó bekötési rajza
LED lámpa ASD LED-A60 SM2082 chipen
Az ASD LED-A60 lámpa elektromos áramköre, köszönhetően az SM2082 speciális mikroáramkörnek a meghajtóban az áram stabilizálására, meglehetősen egyszerűnek bizonyult.
A meghajtó áramkör a következőképpen működik. A váltakozó áramú tápfeszültség az F biztosítékon keresztül az MB6S mikroszerelvényre szerelt egyenirányító diódahídra kerül. A C1 elektrolitkondenzátor kisimítja a hullámosságot, az R1 pedig kisüti azt, amikor a tápfeszültséget kikapcsolják.
A kondenzátor pozitív pólusáról a tápfeszültség közvetlenül a sorba kapcsolt LED-ekre kerül. Az utolsó LED kimenetéről a feszültséget az SM2082 mikroáramkör bemenetére (1. érintkező) vezetjük, a mikroáramkörben lévő áramot stabilizáljuk, majd a kimenetéről (2. érintkező) a C1 kondenzátor negatív kapcsára tápláljuk. .
Az R2 ellenállás beállítja a HL LED-eken átfolyó áram mennyiségét. Az áram nagysága fordítottan arányos a névleges értékével. Ha az ellenállás értékét csökkentjük, akkor az áramerősség nő, ha az értéket növeljük, akkor az áram csökken. Az SM2082 mikroáramkör lehetővé teszi az ellenállás számára, hogy az áramértéket 5 és 60 mA között állítsa be.
LED lámpa javítás
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
A javításba bekerült egy másik ASD LED-A60 LED lámpa, mely a fenti javítotthoz hasonló megjelenésű és műszaki jellemzőkkel rendelkezik.
Bekapcsoláskor a lámpa egy pillanatra kigyulladt és nem világított tovább. A LED-lámpák ilyen viselkedése általában a meghajtó hibás működéséhez kapcsolódik. Ezért azonnal hozzáláttam a lámpa szétszereléséhez.
A fényszóró üveget nagy nehézségek árán eltávolították, mivel a testtel való érintkezés teljes vonala mentén, a rögzítő jelenléte ellenére, bőségesen megkente szilikonnal. Az üveg szétválasztásához késsel egy hajlékony helyet kellett keresnem a testtel való teljes érintkezési vonal mentén, de ennek ellenére repedés volt a testen.
A lámpameghajtóhoz való hozzáféréshez a következő lépés a LED nyomtatott áramköri kártya eltávolítása volt, amelyet a kontúr mentén egy alumínium betétbe préseltek. Annak ellenére, hogy a tábla alumínium volt, és a repedéstől való félelem nélkül el lehetett távolítani, minden próbálkozás sikertelen volt. A táblát szorosan tartották.
A táblát az alumínium betéttel együtt sem sikerült eltávolítani, mert jól illeszkedett a házhoz, és a külső felülete szilikonra került.
Úgy döntöttem, hogy megpróbálom eltávolítani a vezetőlapot az alap oldaláról. Ehhez először egy kést késsel húztak ki az alapból, és eltávolították a központi érintkezőt. Az alap menetes részének eltávolításához kissé meg kellett hajlítani a felső karimát, hogy a lyukasztási pontok leválasszanak az alapról.
A meghajtó elérhetővé vált, és szabadon mozgott egy bizonyos pozícióba, de nem lehetett teljesen eltávolítani, bár a vezetőket a LED-tábláról lezárták.
A LED tábla közepén egy lyuk volt. Úgy döntöttem, hogy megpróbálom eltávolítani a meghajtó táblát úgy, hogy a végét átütöm egy fémrúdon, amely ezen a lyukon keresztül van menetelve. A tábla néhány centimétert előrelépett, és megtámaszkodott valamin. További ütések után a lámpatest megrepedt a gyűrűben, és a tábla az alaplappal levált.
Mint kiderült, a táblának volt egy hosszabbítója, amely a vállával a lámpatesthez támaszkodott. Úgy tűnik, a táblát úgy alakították ki, hogy korlátozza a mozgást, bár elég volt egy csepp szilikon rögzítése. Ezután a vezetőt eltávolítják a lámpa mindkét oldaláról.
220 V feszültség a lámpa talpától egy ellenálláson keresztül - az FU biztosítékot az MB6F egyenirányító hídra táplálják, majd egy elektrolit kondenzátorral simítják. Ezenkívül a feszültséget a SIC9553 mikroáramkörre táplálják, amely stabilizálja az áramot. Az MS 1. és 8. érintkezője között párhuzamosan kapcsolt R20 és R80 ellenállások állítják be a LED tápáram értékét.
A képen egy tipikus elektromos kapcsolási rajz látható, amelyet a SIC9553 chip gyártója adott meg egy kínai adatlapon.
Ez a kép a LED lámpa meghajtójának megjelenését mutatja a kimeneti elemek telepítésének oldaláról. Mivel a hely megengedte, a fényáram hullámossági tényezőjének csökkentése érdekében a meghajtó kimenetén lévő kondenzátort 4,7 uF helyett 6,8 uF-ra forrasztották.
Ha el kell távolítania a meghajtókat ennek a lámpamodellnek a testéről, és nem tudja eltávolítani a LED-táblát, akkor egy kirakós fűrésszel átvághatja a lámpatestet az alap csavaros része feletti kerület mentén.
Végül minden erőfeszítésem, hogy kihúzzam a meghajtót, csak a LED lámpa kialakításának megismeréséhez volt hasznos. Megállapították, hogy a sofőr megfelelően működik.
A LED-ek felvillanását a bekapcsolás pillanatában a meghajtó indításakor fellépő feszültséglökés következtében az egyik kristályának meghibásodása okozta, ami engem félrevezetett. Mindenekelőtt a LED-eket kellett csengetni.
A LED-ek multiméterrel történő tesztelése sikertelen volt. A LED-ek kialudtak. Kiderült, hogy egy tokban két sorba kapcsolt fénykibocsátó kristály van beépítve, és ahhoz, hogy a LED folyni kezdjen, 8 V-os feszültséget kell rá adni.
Az ellenállásmérési módba beépített multiméter vagy teszter 3-4 V feszültséget produkál. A LED-eket tápegység segítségével kellett ellenőriznem, 1 kOhm-os áramkorlátozó ellenálláson keresztül minden LED-et 12 V-tal ellátva.
Csere LED nem állt rendelkezésre, ezért ehelyett egy csepp forrasztóanyaggal rövidre zárták a betéteket. A vezető számára biztonságos a munka, a LED lámpa teljesítménye pedig mindössze 0,7 W-tal csökken, ami szinte észrevehetetlen.
A LED lámpa elektromos részének javítása után a repedezett testet gyorsan száradó szuperragasztóval "Moment" ragasztottuk, a varratokat a műanyag forrasztópáka olvasztásával simították és csiszolópapírral simították.
Érdeklődésképpen végeztem néhány mérést és számítást. A LED-eken átfolyó áramerősség 58 mA, a feszültség 8 V. Ezért az egyik LED-re leadott teljesítmény 0,46 W. 16 LED-del a deklarált 11 W helyett 7,36 W teljesít. Talán a gyártó jelezte a lámpa teljes energiafogyasztását, figyelembe véve a vezető veszteségeit.
A gyártó által deklarált ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 LED lámpa élettartama kétségeimre ad okot. Egy kis térfogatú műanyag lámpatestben, alacsony hővezető képességgel jelentős teljesítmény szabadul fel - 11 watt. Ennek eredményeként a LED-ek és a meghajtó a megengedett maximális hőmérsékleten működnek, ami kristályaik felgyorsult lebomlásához, és ennek következtében az MTBF-ük meredek csökkenéséhez vezet.
LED lámpa javítás
LED smd B35 827 ERA, 7 W BP2831A chipen
Egy ismerősöm megosztotta velem, hogy vett öt izzót, mint a lenti képen, és mindegyik leállt egy hónap után. Hármat sikerült kidobnia, kettőt pedig kérésemre hozott javításra.
A fény működött, de erős fény helyett villogó, halvány fényt bocsátott ki másodpercenként többszöri gyakorisággal. Azonnal feltételeztem, hogy az elektrolitkondenzátor megduzzadt, általában ha meghibásodik, akkor a lámpa elkezd fényt bocsátani, mint egy stroboszkóp.
A fényt szóró üveget könnyen eltávolították, de nem ragasztották. A peremén lévő rés és a lámpatestben lévő kiemelkedés segítségével rögzítették.
A meghajtót két forraszanyaggal rögzítették egy LED-es PCB-re, mint az egyik fent leírt lámpánál.
Az adatlapról vett BP2831A mikroáramkör tipikus meghajtó áramköre látható a képen. A vezető táblát eltávolították, és minden egyszerű rádióelemet ellenőriztek, és kiderült, hogy minden rendben van. El kellett kezdenem a LED-ek ellenőrzését.
A lámpában lévő LED-ek ismeretlen típusúak voltak, két kristállyal a házba, és az ellenőrzés nem tárt fel hibát. Az egyes LED-ek vezetékeinek soros csatlakoztatásának módszerével gyorsan azonosítottam a hibásat, és egy csepp forrasztóanyaggal helyettesítettem, mint a képen.
A villanykörte egy hétig működött és újra megjavították. Rövidre zárta a következő LED-et. Egy héttel később még egy LED-et kellett rövidre zárnom, a negyedik után pedig kidobtam az izzót, mivel belefáradtam a javításba.
Az ilyen kialakítású izzók meghibásodásának oka nyilvánvaló. A LED-ek túlmelegednek a nem megfelelő hűtőborda felület miatt, és erőforrásuk több száz órára csökken.
Miért megengedett a LED-lámpákban lévő kiégett LED-ek kivezetéseinek rövidre zárása?
A LED-lámpák meghajtója, ellentétben az állandó feszültségű tápegységgel, stabilizált áramértéket ad ki a kimeneten, nem feszültséget. Ezért a meghatározott határokon belüli terhelési ellenállástól függetlenül az áram mindig állandó, és ezért a feszültségesés az egyes LED-eken ugyanaz marad.
Ezért az áramkörben sorba kapcsolt LED-ek számának csökkenésével a meghajtó kimenetén a feszültség is arányosan csökken.
Például, ha 50 LED-et sorba kötünk a meghajtóval, és mindegyiken 3 V feszültség esik, akkor a meghajtó kimenetén a feszültség 150 V volt, és ha ezek közül 5 rövidre van zárva, akkor a feszültség csökken 135 V-ra, és az áram nem változik.
De az ilyen séma szerint összeállított meghajtó hatékonysága (hatékonysága) alacsony lesz, és a teljesítményveszteség több mint 50%. Például egy MR-16-2835-F27 LED-es izzóhoz 6,1 kOhm-os ellenállásra van szükség, 4 watt teljesítménnyel. Kiderült, hogy az ellenálláson lévő meghajtó a LED-ek energiafogyasztását meghaladó teljesítményt fogyaszt, és elfogadhatatlan lesz egy kis LED-es lámpaházba helyezni, a több hő felszabadulása miatt.
De ha nincs más lehetőség a LED-lámpa javítására, és nagyon szükséges, akkor az ellenálláson lévő meghajtó külön tokban helyezhető el, mindazonáltal egy ilyen LED-lámpa energiafogyasztása négyszer kisebb lesz, mint hogy egy izzólámpa. Meg kell jegyezni, hogy minél több LED van sorba kapcsolva egy izzóban, annál nagyobb lesz a hatásfok. 80 sorba kapcsolt SMD3528 LED esetén 800 ohmos ellenállásra lesz szüksége, mindössze 0,5 W teljesítménnyel. A C1 kapacitását 4,7 µF-ra kell növelni.
Hibás LED-ek keresése
A védőüveg eltávolítása után lehetővé válik a LED-ek ellenőrzése a nyomtatott áramköri lap leválasztása nélkül. Mindenekelőtt minden LED-et gondosan megvizsgálnak. Ha a legkisebb fekete pont is megtalálható, nem beszélve a LED teljes felületének elfeketedéséről, akkor az mindenképpen hibás.
A LED-ek megjelenésének vizsgálatakor alaposan meg kell vizsgálnia a következtetéseik arányának minőségét. Az egyik javított izzóban egyszerre négy LED volt rosszul forrasztva.
A képen egy villanykörte látható, amelynek négy LED-jén nagyon kicsi fekete pontok voltak. A hibás LED-eket azonnal keresztekkel jelöltem, hogy jól láthatóak legyenek.
A hibás LED-ek megjelenése megváltozhat, de előfordulhat, hogy nem. Ezért minden LED-et ellenőrizni kell egy multiméterrel vagy egy mutatótesztelővel, amely az ellenállásmérési módba tartozik.
Léteznek olyan LED lámpák, amelyekbe látszólag szabványos LED-eket szerelnek be, amelyeknél két sorba kapcsolt kristály kerül egyszerre. Például az ASD LED-A60 sorozat lámpái. Az ilyen LED-ek folytonossága érdekében 6 V-nál nagyobb feszültséget kell alkalmazni a kapcsaira, és a multiméter kimenetei legfeljebb 4 V. Ezért az ilyen LED-ek csak 6 V-nál nagyobb feszültség alkalmazásával ellenőrizhetők (ajánlott). 9-12) V hozzájuk áramforrásról 1 kΩ-os ellenálláson keresztül ...
Ellenőrzik a LED-et, mint egy hagyományos diódát, egy irányban az ellenállásnak tíz megohmnak kell lennie, és ha felcseréli a szondákat (ez megváltoztatja a LED feszültségellátásának polaritását), akkor kicsi, míg a LED halványan világít.
A LED-ek ellenőrzése és cseréje során a lámpát rögzíteni kell. Ehhez használhat egy megfelelő méretű kerek tégelyt.
Lehetőség van a LED állapotának ellenőrzésére további állandó áramforrás nélkül. Ez az ellenőrzési módszer azonban lehetséges, ha az izzó-illesztőprogram megfelelően működik. Ehhez tápfeszültséget kell adni a LED izzó aljára, és az egyes LED-ek kivezetéseit egymás után rövidre kell zárni egy vezetékből készült jumperrel vagy például fémcsipeszpofákkal. .
Ha hirtelen az összes LED világít, az azt jelenti, hogy a rövidre zárt biztosan hibás. Ez a módszer akkor megfelelő, ha az áramkörben csak az egyik LED hibás. Ezzel az ellenőrzési módszerrel figyelembe kell venni, hogy ha a meghajtó nem biztosít galvanikus leválasztást a hálózatról, mint például a fenti ábrákon, akkor a LED-forraszanyagok kézzel való megérintése nem biztonságos.
Ha egy vagy akár több LED is hibásnak bizonyult, és nincs mit cserélni, akkor egyszerűen rövidre zárhatja azokat az érintkezőket, amelyekre a LED-eket forrasztották. A villanykörte ugyanolyan sikerrel fog működni, csak a fényáram csökken enyhén.
A LED-lámpák egyéb hibái
Ha a LED-ek ellenőrzése a működőképességüket mutatta, akkor az izzó üzemképtelenségének oka a meghajtóban vagy az áramvezető vezetékek forrasztási pontjaiban keresendő.
Például egy hidegforrasztó vezetéket találtak ebben az izzóban, amely árammal látja el a nyomtatott áramköri lapot. A rossz forrasztáskor keletkezett korom még a nyomtatott áramköri lap vezető útjain is megtelepedett. A korom könnyen eltávolítható alkohollal átitatott ronggyal. A vezetéket forrasztották, lecsupaszították, ónozták és újra forrasztották a táblába. Szerencsénk volt ennek az izzónak a javításával.
Tíz meghibásodott izzóból csak egynek volt hibás a meghajtója, egy diódahíd omlott össze. A meghajtó javítása abból állt, hogy a diódahidat négy IN4007 diódára cserélték, amelyeket 1000 V fordított feszültségre és 1 A áramerősségre terveztek.
SMD LED-ek forrasztása
A hibás LED cseréjéhez el kell párologtatni anélkül, hogy a nyomtatott vezetékek károsodnának. A csere-LED-t is sérülés nélkül el kell távolítania a donorkártyáról.
Szinte lehetetlen az SMD LED-eket egy egyszerű forrasztópákával úgy forrasztani, hogy ne sérüljön meg a házuk. De ha speciális hegyet használ a forrasztópáka számára, vagy rézhuzalból készült fúvókát helyez fel egy szabványos hegyre, akkor a probléma könnyen megoldható.
A LED-ek polarizáltak, és cserekor megfelelően fel kell őket szerelni a PCB-re. A nyomtatott vezetékek általában követik a LED-vezetékek alakját. Ezért csak figyelmetlenséggel hibázhatsz. A LED tömítéséhez elegendő a nyomtatott áramköri lapra szerelni és 10-15 W-os forrasztópákával felmelegíteni, érintkezőbetétes végeivel.
Ha a LED szénné égett, és az alatta lévő nyomtatott áramköri kártya elszenesedett, akkor új LED beszerelése előtt feltétlenül meg kell tisztítani a nyomtatott áramköri lap ezen helyét az égéstől, mivel ez áramvezető. Tisztításkor azt tapasztalhatja, hogy a LED forrasztóbetétjei megégtek vagy leváltak.
Ebben az esetben a LED-et a szomszédos LED-ekre forrasztva lehet felszerelni, ha a nyomtatott utak hozzájuk vezetnek. Ehhez vegyen egy darab vékony huzalt, hajlítsa félbe vagy háromba, a LED-ek távolságától függően, ón és forraszanyag.
LED lámpa sorozat "LL-CORN" (kukorica lámpa) javítása
E27 4.6W 36x5050SMD
Az alábbi fotón látható, közkedvelt kukoricalámpának nevezett lámpa készüléke eltér a fent leírt lámpától, ezért a javítási technológia is más.
Az ilyen típusú LED SMD lámpák kialakítása nagyon kényelmes a javításhoz, mivel elérhető a LED-ek folytonossága és cseréje a lámpatest szétszerelése nélkül. Igaz, a villanykörtét amúgy is szétszedtem érdekességből, hogy tanulmányozzam a szerkezetét.
A LED kukoricalámpa LED-jeinek ellenőrzése nem tér el a fent leírt technológiától, de figyelembe kell venni, hogy az SMD5050 LED házában három LED található, általában párhuzamosan kapcsolva (a sárgán három sötét kristálypont látható kör), és mindháromnak világítania kell az ellenőrzéskor.
A hibás LED kicserélhető egy újra, vagy rövidre zárható egy jumperrel. Ez nem befolyásolja a lámpa megbízhatóságát, csak a szem számára észrevehetetlenül a fényáram enyhén csökken.
Ennek a lámpának a meghajtója a legegyszerűbb séma szerint van összeszerelve, leválasztó transzformátor nélkül, ezért a LED-vezetékek megérintése a lámpa bekapcsolt állapotában elfogadhatatlan. Az ilyen típusú lámpákat tilos olyan lámpatestekbe szerelni, amelyekhez gyerekek hozzáférhetnek.
Ha az összes LED jól működik, akkor a meghajtó hibás, és ahhoz, hogy hozzájussunk, szét kell szerelni a lámpát.
Ehhez el kell távolítania az előlapot az alappal ellentétes oldalról. Kis csavarhúzóval vagy késpengével meg kell próbálnia körben, hogy megtalálja azt a gyenge pontot, ahol a felni a legrosszabbul ragasztott. Ha az előlap megadja magát, akkor szerszámmal, például karral dolgozva az előlap könnyen elmozdul a teljes kerület mentén.
A meghajtót az MR-16 lámpához hasonlóan az elektromos áramkör szerint szerelték össze, csak a C1 volt 1 µF, a C2 pedig 4,7 µF. Tekintettel arra, hogy a meghajtótól a lámpa aljáig vezető vezetékek hosszúak voltak, a meghajtó könnyen kihúzható volt a lámpaházból. Az áramkör áttanulmányozása után a meghajtót visszahelyezték a házba, és a keretet átlátszó Moment ragasztóval a helyére ragasztották. A meghibásodott LED-et jóra cserélték.
LED lámpa "LL-CORN" (kukorica lámpa) javítása
E27 12W 80x5050SMD
Erősebb, 12 W-os lámpa javításakor nem találtak azonos kialakítású hibás LED-eket, és ahhoz, hogy eljussak a meghajtókhoz, a lámpát a fent leírt technológiával kellett kinyitnom.
Meglepett ez a lámpa. A meghajtótól az alaphoz vezető vezetékek rövidnek bizonyultak, és a meghajtót nem lehetett eltávolítani a lámpaházból javítás céljából. El kellett távolítanom az alapot.
A lámpa talpa alumíniumból készült, a kerülete körül rágcsálva és szilárdan tartotta. 1,5 mm-es fúróval kellett kifúrnom a rögzítési pontokat. Ezt követően a késsel meglökött alapot könnyedén eltávolítottuk.
De megteheti az alap fúrása nélkül is, ha a felső szélét egy kés élével a kerület mentén megfeszíti és kissé meghajlítja. Előzetesen a lábazaton és a burkolaton jelölést kell tenni, hogy a lábazat kényelmesen a helyére kerüljön. Az alap biztonságos rögzítéséhez a lámpa javítása után elegendő a lámpatestre helyezni úgy, hogy az alapon lévő lyukasztott pontok a régi helyekre esjenek. Ezután egy éles tárggyal nyomja át ezeket a pontokat.
Két vezetéket egy bilinccsel csatlakoztattak a menethez, a másik kettőt pedig az alap központi érintkezőjébe nyomták. Meg kellett ennem ezeket a vezetékeket.
Ahogy az várható volt, a meghajtók két egyforma, egyenként 43 diódát szolgáltattak. Hőre zsugorodó csővel letakarták és összeragasztották. Annak érdekében, hogy a meghajtó visszaférjen a csőbe, általában szépen levágom a NYÁK mentén azon az oldalon, ahol az alkatrészeket be kell szerelni.
Javítás után a vezetőt egy csőbe csomagolják, amelyet műanyag kötéssel rögzítenek, vagy több menetes menetbe csomagolják.
Ennek a lámpának a meghajtójának elektromos áramkörébe már fel vannak szerelve védőelemek, a C1 az impulzus túlfeszültség elleni védelemre és az R2, R3 az áramlökések elleni védelemre. Az elemek ellenőrzésekor azonnal R2 ellenállást találtak mindkét meghajtón a szakadt áramkörben. Úgy tűnik, túlfeszültséget kapcsoltak a LED-lámpára. Az ellenállások cseréje után nem volt kéznél 10 Ohm, és 5,1 Ohm-ra állítottam, működött a lámpa.
LED lámpa sorozat "LLB" LR-EW5N-5 javítása
Az ilyen típusú izzók megjelenése magabiztosságot ébreszt. Alumínium ház, kiváló minőségű kidolgozás, gyönyörű dizájn.
Az izzó kialakítása olyan, hogy a szétszerelés jelentős fizikai erőfeszítés nélkül lehetetlen. Mivel minden LED-lámpa javítása a LED-ek állapotának ellenőrzésével kezdődik, első lépésként a műanyag védőüveget kellett eltávolítani.
Az üveget ragasztó nélkül rögzítették a radiátorban kialakított horonyba, benne gallérral. Az üveg eltávolításához egy csavarhúzó végét kell használni, amely áthalad a radiátor bordái között, támaszkodjon a radiátor végére, és emelje fel az üveget, mint egy kar.
A LED-ek tesztelővel történő ellenőrzése megmutatta a működőképességüket, ezért a meghajtó hibás, és el kell jutni hozzá. Az alumínium táblát négy csavarral rögzítettem, amelyeket kicsavartam.
De a várakozásokkal ellentétben a tábla mögött a hűtőborda síkja volt, hővezető pasztával bekent. A táblát vissza kellett tenni a helyére, és folytatni kellett a lámpa szétszerelését az alap oldaláról.
Tekintettel arra, hogy a műanyag rész, amelyhez a hűtő volt rögzítve, nagyon szorosan tartott, úgy döntöttem, hogy a bevált utat választom, eltávolítom az alapot, és eltávolítom a meghajtót a nyitott lyukon keresztül javítás céljából. Kifúrtam a lyukasztási helyeket, de az alap nem vált le. Kiderült, hogy a menetes csatlakozás miatt még mindig a műanyagba kapaszkodott.
A műanyag adaptert le kellett választani a radiátorról. Kitartott, akár a védőüveg. Ehhez fémből fémfűrészt készítettek a műanyag és a radiátor találkozásánál és egy széles pengéjű csavarhúzó forgatásával választották el egymástól az alkatrészeket.
A LED-es nyomtatott áramköri lap vezetékeinek kiforrasztása után a meghajtó javíthatóvá vált. A meghajtó áramkör bonyolultabbnak bizonyult, mint az előző izzók, leválasztó transzformátorral és mikroáramkörrel. Az egyik 400 V-os 4,7 µF elektrolitkondenzátor megduzzadt. le kellett cserélnem.
Az összes félvezető elem ellenőrzése során kiderült, hogy hibás D4 Schottky dióda (az alábbi képen balra). A táblán egy SS110 Schottky dióda volt, amelyet a meglévő analóg 10 BQ100 (100 V, 1 A) váltott fel. A Schottky-diódák előremenő ellenállása fele a hagyományos diódákénak. A LED lámpa világít. A második izzónak is hasonló hibája volt.
LED lámpa sorozat "LLB" LR-EW5N-3 javítása
Ez a LED-es lámpa megjelenésében nagyon hasonlít az "LLB" LR-EW5N-5-höz, de a kialakítás kissé eltér.
Ha alaposan megnézed, láthatod, hogy az alumínium radiátor és a gömbüveg találkozásánál, az LR-EW5N-5-tel ellentétben, van egy gyűrű, amelyben az üveg rögzítve van. A védőüveg eltávolításához elegendő egy kis csavarhúzóval felvenni a gyűrűvel való találkozásnál.
Az alumínium nyomtatott áramkör három kilenc szuperfényes kristály LED-et tartalmaz. A tábla három csavarral van a hűtőbordára csavarozva. A LED-ek ellenőrzése megmutatta a használhatóságukat. Ezért a vezetőt meg kell javítani. Egy hasonló "LLB" LR-EW5N-5 LED lámpa javításában tapasztalatom birtokában nem csavartam ki a csavarokat, hanem kiforrasztottam a meghajtóból érkező vezetékeket és az alapoldalról folytattam a lámpa szétszerelését.
Az alap/lábazat műanyag összekötő gyűrűjét a radiátorral nagy nehezen eltávolították. Ugyanakkor egy része leszakadt. Mint kiderült, három önmetsző csavarral volt a radiátorhoz csavarozva. A vezető könnyen eltávolítható a lámpaházból.
Az alap műanyag gyűrűjét csavarozó önmetsző csavarok a meghajtót takarják, nehezen láthatóak, de egy tengelyen vannak azzal a menettel, amelyre a radiátor átmeneti része van csavarva. Ezért egy vékony Phillips csavarhúzóval érheti el őket.
A meghajtót a transzformátor áramkörének megfelelően szerelték össze. Az összes elem ellenőrzése, kivéve a mikroáramkört, nem derítette ki azokat, amelyek meghibásodtak. Ebből kifolyólag a mikroáramkör hibás, a neten még csak említést sem találtam a típusáról. A LED izzót nem lehetett megjavítani, alkatrésznek jól fog jönni. De tanulmányoztam a készülékét.
LED lámpa sorozat "LL" GU10-3W javítása
Első pillantásra lehetetlennek bizonyult szétszedni egy kiégett GU10-3W LED izzót védőüveggel. Az üveg eltávolítására tett kísérlet annak kitöréséhez vezetett. Nagy erőfeszítéssel felhordva az üveg megrepedt.
A lámpa jelölésében egyébként a G betű azt jelenti, hogy a lámpának van tű talpa, az U betű, hogy a lámpa az energiatakarékos izzók osztályába tartozik, a 10-es pedig a tűk közötti távolságot milliméterben.
A GU10-es aljzatú LED izzók speciális tűkkel rendelkeznek, és csavarással foglalatba szerelhetők. A táguló csapoknak köszönhetően a LED lámpa beszorul a tartóba, és rázva is biztosan tartja magát.
Ennek a LED-es izzónak a szétszedéséhez 2,5 mm átmérőjű lyukat kellett fúrnunk az alumínium házába a nyomtatott áramköri lap felületének szintjén. A fúrás helyét úgy kell megválasztani, hogy a fúró kilépéskor ne sértse meg a LED-et. Ha nincs kéznél fúró, akkor a lyukat vastag csőrrel készítheti el.
Ezután egy kis csavarhúzót csavarnak a lyukba, és karként működve felemelik az üveget. Két izzóról gond nélkül eltávolítottam az üveget. Ha a LED-ek teszterrel végzett tesztelése megmutatta a használhatóságukat, akkor a nyomtatott áramköri lapot eltávolítják.
A tábla és a lámpatest leválasztása után azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy az egyik és a másik lámpában is kiégtek az áramkorlátozó ellenállások. A számológép a névleges értéküket a sávok alapján határozta meg, 160 ohm. Mivel az ellenállások kiégtek a különböző sorozatú LED izzókban, nyilvánvaló, hogy teljesítményük a 0,25 W-os méretből ítélve nem felel meg a meghajtó maximális környezeti hőmérsékleten történő működése közben felszabaduló teljesítménynek.
A meghajtó PCB szilikonnal szilárdan volt lezárva, és nem választottam le a LED tábláról. A kiégett ellenállások kivezetéseit az alapnál levágtam és erősebb ellenállásokat forrasztottam rájuk, amik kéznél voltak. Az egyik lámpába 150 ohmos 1 W teljesítményű ellenállást forrasztottak, a másodikba párhuzamosan két 320 ohmosat 0,5 W teljesítménnyel.
Annak érdekében, hogy a fém lámpaházzal a hálózati feszültség megfelelő ellenálláskapocs véletlenül ne érjen hozzá, csepp olvadékragasztóval szigetelték. Vízálló, kiváló hőszigetelő. Gyakran használom elektromos vezetékek és egyéb alkatrészek tömítésére, szigetelésére és rögzítésére.
A forró ragasztó 7, 12, 15 és 24 mm átmérőjű rudak formájában kapható, különböző színekben, az átlátszótól a feketéig. Márkától függően 80-150 ° -os hőmérsékleten megolvad, ami lehetővé teszi, hogy elektromos forrasztópáka segítségével megolvasztható. A rúdból elég levágni egy darabot, a megfelelő helyre tenni és felmelegíteni. A forró ragasztó májusi méz állagát kapja. Lehűlés után ismét megszilárdul. Újramelegítéskor ismét folyékony lesz.
Az ellenállások cseréje után mindkét izzó teljesítménye helyreállt. Már csak a NYÁK-ot és a védőüveget kell rögzíteni a lámpaházban.
A LED izzók javítása során "Montage" folyékony szögeket használtam a PCB-k és műanyag alkatrészek rögzítésére. Szagtalan ragasztó, jól tapad bármilyen anyag felületére, száradás után képlékeny marad, kellő hőállóságú.
Elég, ha egy csavarhúzó végére veszünk egy kis ragasztót, és felkenjük vele az alkatrészek érintkezési pontjait. 15 perc elteltével a ragasztó már tart.
A nyomtatott áramköri lap ragasztásánál, hogy ne várjon, a lapot a helyén tartva, mivel a vezetékek kinyomták, több ponton forróragasztóval kiegészítve rögzítettem a lapot.
A LED lámpa villogni kezdett, mint egy villogó
Meg kellett javítanom pár LED-es lámpát mikroáramkörre szerelt meghajtókkal, aminek a hibája a stroboszkóphoz hasonlóan kb. egy hertzes frekvenciájú villogás volt.
A LED lámpa egyik példánya a bekapcsolás után azonnal villogni kezdett az első néhány másodpercben, majd a lámpa normálisan világítani kezdett. Idővel a lámpa bekapcsolás utáni villogásának időtartama növekedni kezdett, és a lámpa folyamatosan villogni kezdett. A LED lámpa második példánya hirtelen folyamatosan villogni kezdett.
A lámpák szétszerelése után kiderült, hogy a meghajtókban közvetlenül az egyenirányító hidak után beszerelt elektrolitkondenzátorok nem működtek. Könnyű volt azonosítani a hibát, mivel a kondenzátorházak megdagadtak. De még akkor is, ha külsőleg a kondenzátor külső hibák nélkül néz ki, akkor is a stroboszkóp hatású LED-es izzó javítását a cserével kell kezdeni.
Az elektrolit kondenzátorok szervizelhetőre cseréje után a stroboszkóp hatás megszűnt, és a lámpák elkezdtek normálisan világítani.
Online számológépek az ellenállások értékének meghatározásához
színkóddal
A LED-lámpák javítása során szükségessé válik az ellenállás értékének meghatározása. A szabvány szerint a modern ellenállások jelölése színes gyűrűkkel történik a házukon. 4 színes gyűrűt alkalmaznak az egyszerű ellenállásokra és 5-öt a nagy pontosságú ellenállásokra.
Betöltés ...