Forskere sier at mer enn 270 tusen forskjellige planter vokser på jorden. De fleste av dem er en gudegave for paletten av parfymere, og sistnevnte bruker dem aktivt når de lager dufter. For å være helt ærlig, uten blomster, vil fremveksten og vellykket utvikling av en slik industri være et stort spørsmål.
Når du lager aromaer, brukes den essensielle oljen til planten, som forresten kan fås på fire måter. Men mer om det en annen gang. I dag vil jeg være oppmerksom på favorittene og favorittene til parfymeindustrien. Vi har identifisert 5 viktigste. Så, først ting først.
rosen
Hvor mye har blitt sagt, hvor mye er skrevet om denne universelt anerkjente blomsterdronningen. Klatrerose, Damaskrose, varianter Scentimental, Festival Fanfare og Fred Loads, revolusjonerende variant Smooth - en rose uten torner. Og dette er bare en hundredel, men kanskje til og med en tusendel, av alle de eksisterende variantene av roser på planeten.
Det er verdt å merke seg at til tross for variasjonen av rosa varianter, brukes bare to av variantene i moderne parfymeri. Dette er Rosa Damascene, som dyrkes i Tyrkia og Bulgaria, samt Rosa Centifolia, som vokser i Marokko og Grasse. Den andre varianten av rose, noen ganger kalt Provence eller mai, brukes til å skaffe betong ved å behandle roseblader med flyktige løsemidler. Og allerede ren olje frigjøres fra betongen. Den marokkanske centifoliarosen, samt den tyrkiske damascenerosen, er behandlet med vanndamp og løsemidler. Det er vanndamp som bidrar til å få den reneste eteriske oljen fra roseblader, som brukes til å lage parfymesammensetninger. Roseolje er et så verdifullt produkt at verdien på det internasjonale markedet er høyere enn gull og platina. Bulgaria er ledende når det gjelder produksjon og kvalitet av essensielle roseoljer.
Her for deg er bare en liten brøkdel av parfymeriets mesterverk, der dronningen av blomster dominerer - Sa Majeste La Rose av Serge Lutens; Rose og Rose Princess av Gianfranco Ferre; Rose The One av Dolce Very Irresistible Rose Damascena 2010 av Givenchy; Spesielt ved Escada; So Essential av Angel Schlesser; Black Xs Pour Femme og Ultraviolet av Paco Rabanne; Burberry Body og Burberry Body Intense av Burberry; CH av Carolina Herrera; Chloe Eau de Parfum av Chloe; Rock "n" Rose Couture av Valentino; herreduft Terre D "Hermes av Hermes; hvit rød for ham for menn av Armani Emporio; Flight of Fancy av Anna Sui; Gucci av Gucci av Gucci.
Lavendel
"And there is still a little Provence," som sangen sier. Ja, det er fra Provence at hoveddelen av dette viktige råstoffet leveres til parfymemarkedet. Viktig - fordi lavendel har et bredt spekter av aromatiske egenskaper. Derfor blir denne planten noen ganger ufortjent fornærmet, og sier at lavendel er utdatert som en ingrediens, og å bruke den i dufter er en relikvie fra fortiden. Så sier de som er redde og ikke tør å jobbe med disse komplekse råvarene. Ekte parfymere fra Gud bryter stereotypiene om at lavendel bare er bra i produksjon av vaskepulver og inkluderer villig lavendel i formlene og til og med dedikerer monoaromaene deres til dem.
.jpg)
Lavendel er assosiert med renhet, og i parfymer brukes denne ekstremt dyre komponenten utelukkende i de første notatene, og blomster med en tynn stilk er tatt som grunnlag. Som en komponent dominerer den i dufter for menn eller i unisex-dufter. Lavendel pryder slike komposisjoner med sin uvanlige lyd - menns Guilty Intense pour Homme fra Gucci; He Wood Silver Wind Wood av det italienske merket Dsquared2; Høyere energi av Christian Dior; L "Homme og L" Homme Sport fra Lanvin; Gris Clair av Serge Lutens, Dupont Passenger Pour Homme, Dupont Pour Homme og Dupont Intense pour Homme av S.T. dupont; The One Gentleman av Dolce & Gabbana; kvinners O-sone av Sergio Tacchini; menn Platinum Egoiste fra Chanel; La Nuit De L'Homme for menn av Yves Saint Laurent; den feminine Very Irresistible Fresh Attitude Summer Cocktail og den maskuline Very Irresistible Fresh Attitude av Givenchy; unisex duft Chloe Eau de Fleurs Lavande av Chloe; Men's Boss Bottled Night av Hugo.
Jasmine
Hvis rose er dronningen, så er jasmin kongen av parfymeri. Den mest ettertraktede hvite blomsten i parfymeindustrien. Jasmintreet blomstrer bare om sommeren. Den vakreste aromaen av sjasminblomster høres om natten, så blomstene høstes rett før daggry. Mest for hånd, da maskinplukking ofte skader blomstene. I tillegg forringes duften av blomster under påvirkning av varme og sol. For 1 kg sjasminolje trengs 8000 blomster. Derfor er kostnadene i parfymemarkedet veldig høye.
I tillegg til Frankrike, vokser sjasmin i Egypt, India, Marokko og Italia, det vil si i de landene hvor håndplukking av sjasmin er billigere. Det er forresten litt mindre enn 10 hektar igjen av sjasminplantasjene i Grasse, så å få det til blir problematisk selv for innflytelsesrike parfymehus. Dette er trist, ettersom de beste nesene innen parfyme hevder at kvalitetsparfymer kun kan fås ved å bruke eterisk sjasminolje.
Dette bevises av eksistensen av slike komposisjoner som - 10 la Roue la Fortune fra Dolce & Gabbana; 5th Avenue av Elizabeth Arden; menns Allure Homme av Chanel; Ange ou Demon le Secret av Givenchy; Aqua Allegoria Jasminora av Guerlain; Skjønnhet av Calvin Klein; mannlige CH Men av Carolina Herrera; A la Nuit og Datura Noir av Serge Lutens; Eau de Parfum 2 av Gucci; Escale a Pondichery av Dior; Essence Pure Ice, Passenger Cruise for Women og Dupont Femme av S.T. dupont; F For Fascinating Night av Salvatore Ferragamo; Lacoste Pour Femme av Lacoste; Fuel For Life Denim Collection Femme av Diesel; Gold Touch og Le Parfum av Max Mara; menns Gucci av Gucci Pour Homme av Gucci; Lady Million av Paco Rabanne.
Appelsinblomst eller appelsinblomst
"Blomst av lykke", "blomst av bruder", "blomst av uskyld" - dette kalles ofte denne naturens gave. En gave - fordi den har en frisk, ren, lys aroma. Appelsinblomst er den viktigste "deltakeren" i bryllupsarrangement og buketter for bruder. Den absolutte oljen (absolutt) av oransje blomster kalles neroli. Oljeproduksjonen er veldig liten. Ett kilo neroli tar mer enn et tonn appelsinblomster. Oljen har en euforisk og hypnotisk effekt. Den har også afrodisiakum. Aromaen hjelper til med å forbedre seg selv, forstå sannheter og ny kunnskap, utvikle talent og originalitet. Og generelt sett - dette er en god hjelper for å få suksess i kjærlighet.
Grener og blader av bitter appelsin behandles også nøye, noe som resulterer i en essensiell olje kalt petitgrain oil. Hvis appelsinskallet behandles, er resultatet bigaradeolje. Etter det, er det mulig å tvile på at appelsinblomst virkelig er en virkelig sjenerøs gave fra naturen?
Den raffinerte aromaen av appelsinblomst ligner noe på duften av sjasmin, men skimrer med mer honning og syrlige nyanser. Du vil se selv når du prøver det - Infusion de Fleur d "Oranger fra Prada; Fleur d'Oranger (regnes som den reneste, mest oppriktige duften av appelsinblomst) og Fleurs de Citronnier fra Serge Lutens; Amarige fra Givenchy; Dikt fra Lancome ; Pure Poison fra Dior; Boucheron Femme av Boucheron; Classique and Men's Fleur du Male av Jean Paul Gaultier; Armani Code Women and Mania av Giorgio Armani; Anais-Anais og Eden av Cacharel; Lovely Blossom av Armand Basi; Pour une Femme av Caron ; Ange Ou Demon Tendre av Givenchy; Gucci av Gucci av Gucci; Deseo av Jennifer Lopez; Femme de Montblanc av Mont Blanc; Orange Blossom av Jo Malone.
Ylang Ylang
Denne planten vokser i fuktig tropisk varme og gjenkjenner ikke andre forhold. Opprinnelig ble ylang-ylang oppdaget på Filippinene, hvoretter den ble fraktet til Madagaskar og Camoros-øyene, hvor hovedplantasjene som leverer blomster til kjente parfymemerker ligger. Ylang Ylang, som filippinerne kaller "blomstenes blomst", regnes som forførelsens og gledens blomst. Kvinnene i Manila dekorerer ofte håret med ylang-ylang, og det er grunnen til at duften av denne fantastiske blomsten alltid hersker i haremet. Parfymere over hele verden bruker denne duften, som har en tendens til å åpne seg raskt og bli mer pulveraktig.
.jpg)
Du kan føle magien i lyden ved å prøve - Ange ou Demon, Amarige og den begrensede Givenchy Harvest 2010 Amarige Ylang-Ylang fra Givenchy; Cinema Scenario D "ete av Yves Saint Laurent; mannlige Cacharel pour homme og kvinnelige Anais Anais av Cacharel; L" Eau Par Eau Indigo av Kenzo; Maitresse and Strip av Agent Provocateur; J`adore L`eau Cologne Florale av Christian Dior; Magie Noire av Lancome; Aromatics Elixir av Clinique; 5th Avenue av Elizabeth Arden; Chanel #22 og Chanel #5 av Chanel; Classique av Jean Paul Gaultier; Nina av Nina Ricci; Jubilation 25 av Amouage; W fra Banana Republic; Privat samling Amber Ylang Ylang av Estee Lauder; Ferre av Gianfranco Ferre; So in Love av Victoria`s Secret; Samsara av Guerlain.
Det kan virke for noen at det bak kulissene er så lyse og særegne blomster som magnolia, iris, liljekonvall, fiolett, peon, fresia, påskelilje, mimosa, lotus, gardenia, nellik, tulipan, lilje og mange, mange andre . De er perfekte, dette er ikke omstridt, men vi snakker om favoritter som som regel er til stede i enhver parfymesammensetning! Uten dem er en vellykket, vakker, lys duft rett og slett umulig! Og det er verdig respekt, er det ikke?
En fantastisk duft av roser og liljer, en delikat duft av fioler, en sterk krydret aroma av magnolia og oleanderblomster, en frisk duft av mynte og en lett bitter lukt av krysantemum... En duft som begeistrer sjelen... Kvinner er mest følsomme for dufter. Naturen har gitt kvinner en rekke biologiske fordeler: evnen til bedre å skille farger, en mer subtil luktesans ... Det er ingen tilfeldighet at en kvinne oppfatter luktene av parfymer, blomster og farger, ville bær, sopp mer subtilt , mer følelsesmessig.
Aromaen til de fleste blomster er assosiert med dannelsen av flyktige aromatiske stoffer, hvis produksjon følger med dannelsen av nektar, som tiltrekker bier og andre pollinatorer. En behagelig duft spres ikke bare av blomster, men også av noen urter, de kan også brukes til å forbedre smaken av mat. Det er kjent at lukt påvirker vår helse, humør, holdning til mennesker. Det er nødvendig å roe seg ned - lukt kamille eller geranium, trykket har økt - vanilje, sitronmelisse, valerian vil bidra til å senke det.
Ved å dekorere rommet ditt med forskjellige duftende og blomstrende planter, kan du lage en tidsriktig parfymeplantebutikk. Duften av blomster kan "bevares" - i form av olje eller en aromatisk pose. Noen av de mest kjente essensielle oljeplantene er roser, roseblader, iris, sjasmin, mynte, lavendel, salvieblomster, fioler. De mest kjente duftplantene inkluderer duftende geranium, som, avhengig av sorten, lukter som mynte, sitron eller muskat. Ganske ofte brukes essensielle oljer fra bartrær i parfymeri. En behagelig duft spres av mange urter, inkludert ville ...
Den mest kjente essensielle oljen er rose. Essensiell roseolje regnes som en av de dyreste, siden roseblader må høstes for hånd. Det resulterende produktet er en klar væske, lett løselig i alkohol, som beholder en rosa farge. Rose eterisk olje er inkludert som hovedkomponenten i mange parfymer, brukt i produksjon av eau de toilette, såpe ... Rosenolje har helbredende egenskaper, den brukes også i matlaging, den kan tilberedes hjemme. Roseblader brukes til å lage vin, en rekke delikatesser, desserter, og kronbladene deres tjener som dekorasjon for forskjellige retter.
Gamle bøker sier at lavendel "styrker nervene og renser hjernen, kurerer melankoli og opplyser sinnet." Lavendelolje brukes i mange medisinske og kosmetiske produkter. Bukettene hennes kan minne deg om en varm sommer i lang tid. Den delikate aromaen av tørkede lavendelblomster har en beroligende effekt og forbedrer fordøyelsen. Salvieblomster har en behagelig lukt. Det er mange pryd- og medisinplanter blant dem, men den største mengden eterisk olje inneholder salvie.
Fiolrot, iris, iris. Et duftende stoff med en behagelig aroma - en verdifull eterisk olje kan utvinnes fra irisblomster. Men i parfymeri verdsettes eterisk olje, hentet ikke fra blomster, men fra jordstengler til disse plantene. Etter spesiell behandling får rhizomet aromaen av skogsfioler, som de fikk navnet "fiolettrot". Det går til produksjon av parfymeprodukter av høyeste kvalitet. Irisolje løses godt opp i alkohol og brukes til å lage parfymer av høy kvalitet. I aromaterapi brukes orrisrot som et beroligende middel. Men olje anses som en veldig dyr nytelse, så den erstattes ofte med syntetisk jern og andre smaker.
Duftende syrin - dens søte aroma og frodige klaser - bekreftelse på at sommeren endelig har kommet! Syrin er den beste dekorasjonen av hagene våre. Blomstene og skuddene med blader inneholder en eterisk olje som gir planten en karakteristisk aroma. Det gir deg lyst til å plukke blomster for å dekorere huset ditt med dem. Snøklokker er de aller første vårblomstene. Deres delikate aroma minner oss om at våren har kommet. De bryter gjennom snøen for å se solen før andre blomster. Liljer er en berusende sommerduft. Når den asiatiske liljen vokser, fylles luften med en intens, fascinerende aroma.
Lukten av et vår- eller sommerfelt, svalheten av en skog, duften av blomster har en magisk effekt på deg. Hva kan være bedre enn en tur midt i all denne prakten. Du går langs en frodig grønn eng, fullstendig oversådd med blomster av fantastisk skjønnhet, du går lett, som om du svever i luften. Og før vi går tilbake til den kjente verdenen, la oss be naturen om noe å huske - en liten bukett engblomster som vil minne oss om en fantastisk ferie.
Tørre blader og blomster av duftende mange urteaktige planter og busker kan brukes til å smaksette lin og rom. Noen av dem frastøter møll. Blandingen velges etter ønske, men grunnlaget for de klassiske settene er kronbladene til en oljebærende eller Damaskus-rose, samt andre gamle varianter med sterk lukt. De legger til lavendel, rosmarin, verbena, anis, mynte, sitronmelisse, duftende geranium. Fra ville urter - oregano, timian, søt kløver, malurt, reinfann, kamille. Tørkede kronblader og blader legges i linposer og sys opp. Poser er lagt ut i garderober og linskap. Med jevne mellomrom eltes de lett med hendene og ristes for å "gjenopplive" og forbedre frigjøringen av aroma. Riktig tørkede planter beholder duften i mer enn ett år.
Duften av sjasmin er kjærlighetens måneskin
Takket være den behagelige aromaen er den eviggrønne tropiske sjasminen høyt verdsatt. Kjærlighetens måneskin er det de kalte det i India. Aromaen av sjasmin er raffinert, delikat, søtlig - kald, litt tung. Det er en av hovedplantene som brukes i parfymeri. Duftende sjasminblomster inneholder verdifulle eteriske oljer som brukes i produksjon av parfymer og røkelse.
Jasmin ble introdusert til Europa fra øst først på begynnelsen av 1700-tallet. I likhet med rosen har den lenge vært en favoritt innen orientalsk parfymeri, medisin og matlaging. Jasminblomster har lenge vært brukt i Kina og noen andre land for å smaksette te. Jasminte er veldig populært. I øst er jasminblomster mye brukt som dekorasjon. I India, for eksempel, pryder jenter håret med blomster og bruker dem i kosmetikk.
I folkemedisinen brukes blader, skudd, blomster og røtter. Blomster og blader inneholder stoffer som har febernedsettende egenskaper. Infusjon av blomster vasket øynene, forberedt hostesaft. Det ble også antatt at en slik infusjon renser blodet. Knuste blader og blomster påføres også på svulster, sår. Moderne bioastrologer tror at lukten av sjasmin stimulerer kreativitet og fødselen av originale ideer, styrker selvtillit, en følelse av velvære og hjelper til med å tilpasse seg ukjente omgivelser. Lukten av sjasmin har en anti-stress, avslappende effekt, eliminerer tretthet, muskelspenninger og mobiliserer kroppens reservekrefter. Det forbedrer også sensualitet, og regnes som feminint, da det er i stand til å eliminere frigiditet.
Jasmin dyrkes som prydplante for sine vakre blomster i hager og som stueplante. Jasmin, hagesjasmin er ofte forvekslet med falsk oransje busk - ofte kjent som en prydplante. Ulike typer og varianter av falsk appelsin lukter som sjasmin, fuglekirsebær, akasie... Noen varianter er kjent for sine fruktige dufter. Hånte appelsinoljer med blomsterlukt brukes hovedsakelig i parfymeri, og de med fruktlukt brukes i konfektindustrien for å smaksette drikker og søtsaker.
Aromatest - parfymeavhengighet
Hvis du vil vite parfymeavhengigheten til en venn, husk hva hennes karakter er. Gjør en liten dufttest med noen du har kjent lenge. Inviter kjæresten eller vennen din til å velge 2-3 av de 10-12 mest behagelige luktene, etter deres mening, fra 10-12 tilgjengelige: vanilje, lavendel, sitrus, furunåler, bær, roser, nellik og andre aromaer. Det er mulig at resultatene vil overraske deg: tross alt kan vennenes avhengighet av visse lukter avsløre for deg en ny egenskap hos en tilsynelatende kjent person.
- Hvis det er en lav-emosjonell person i miljøet ditt som ikke er utsatt for voldelige manifestasjoner av følelsene sine, vil han sikkert like rike, tykke aromaer, som kanel, nellik, kokosnøtt, patchouli.
- Lyse og saftige aromaer vil appellere til eksplosive, impulsive mennesker. De vil foretrekke bergamott, sandeltre eller magnolia.
- Den spesifikke skarpe aromaen av eukalyptus er sympatisk for de som kalles "crackers" bak ryggen. Mennesker med velutviklet logikk, matematisk tenkning og seig hukommelse gir fra seg denne lukten.
- Uforbederlige romantikere og de som aldri sier farvel til barndommen, vil definitivt ta hensyn til de varme luktene av syrin, vanilje, fiolett.
- Og folk sterk, urokkelig karakter, litt aggressive, vil ikke kunne passere den søttluktende lotus, mynte eller geranium.
- De som ikke er for selvsikre vil få styrke av den forfriskende lukten av rosmarin og furu.
- De som står stødig på føttene, vurderer styrken sin nøkternt, vil foretrekke bartrær eller sitrusfrukter: einer, granharpiks, appelsin, mandarin.
- Litt sjenert og sofistikert natur velger delikate aromaer av lilje, akasie, syklamen eller villrose.
- Ekstreme reisende, idrettsutøvere og bare energiske mennesker liker lukten av urter, laurbær eller lyng.
- Folk som er praktiske på jobb og hjemme vil definitivt ønske å inhalere aromaen av roser eller muskatnøtt.
- Amorøse mennesker har en tendens til å elske den søte lukten av bær eller frukt.
Aromagiya-blomster - aromaens magi
Visste du at dufter av sjasmin, rose, nellik begeistrer hjerneceller kraftigere enn en kopp sterk kaffe, og at elevene gjør det bedre på oppmerksomhetstester hvis publikum fylles med dufter av mynte eller liljekonvall? De samme luktene hjelper også de som jobber mye på datamaskinen. Tunge eksotiske blomsterdufter, som sjasmin og duftende orkide, blandes best med andre friskluktende blomster.
Men holdningen til aromaer er en rent individuell sak. Når du velger din duft, må du stole på din smak og livsstil. Psykologer anbefaler å fokusere mindre på mote, og mer på dine egne følelser. Tunge, søte lukter kan forårsake alvorlig hodepine. Derfor er det lurt å først lære mer om planten, å lukte på den, før du plasserer den i hjemmet ditt. I prinsippet er en eller to luktende planter i vinduskarmen nok. Hvis det er for mange av disse plantene, overlapper duftene deres...
Det hele startet i Edens hage. Eva beundret duftene av blomster, og Adam beundret Eva. Men så grep slangen inn. Folk hadde ikke noe annet valg enn å lage duftende røkelse, essenser og bruke dem for å vende tilbake til himmelen i det minste for et øyeblikk. Vi, som vår forfar, beundrer lukten av blomster, men i motsetning til henne har vi parfymebutikker hvor hyllene er fulle av hundrevis av parfymer - for enhver smak og pengepung.
Hva er duftene til denne gruppen?
Du har sikkert sett eteriske oljer fra blomster til salgs. Det er de som gir de herlige blomsternotene som får oss til å føle oss som i paradis. Essenser, ekstrakter og, merkelig nok, syntetiske erstatninger brukes også. Noen ganger er det umulig å gjenta den naturlige lukten av en blomst. Da kommer kjemien til unnsetning.
Å lage parfyme er som musikk. Det har utviklet seg gjennom årene. Derfor er det nesten umulig å finne parfymer på salg som kun består av én blomst. Selv om du føler en slik duft, for at den skal "åpne seg", velges den nødvendige sammensetningen og basen i lang tid. Og det er slett ikke et faktum at den andre vil føle det samme som deg.
Enhver parfyme består av topp-, mellom- og basenoter. Blomster opptar vanligvis topp- og midtnotene, og kommer svært sjelden inn i basen. På grunn av det faktum at disse luktene er lyse og sterke. For at duften skal «låte», må de blandes med andre, mer flyktige eller omvendt, mer vedvarende lukter.
Undertyper av blomsterdufter
Avhengig av "medfølgende", er gruppen delt inn i undergrupper:
- floral-fruktig;
- blomstergrønn;
- blomst-aldehyd;
- floral-woody-musky;
- floral chypre;
- blomstervann.
En duftundergruppe bestemmes av hvilke toner som "lyder" mest distinkt.
Det vi føler umiddelbart er toppnoten. Varigheten er ikke mer enn 20-30 minutter. Deretter kommer den sentrale noten. Hun "lever" i ca 2-3 timer. Levetiden forlenges av grunnnoten. Blandingen deres "høres" mye lenger - fra flere timer til flere dager. Les mer om aromapyramiden.
Hvilke blomster brukes?
Oftest er det blant komponentene: jasmin, ylang-ylang, liljekonvall, peon, iris, fresia, fiolett, tuberose, magnolia, orkide, gardenia, lilje.
Men ser du på ingredienslisten kan du finne alt der – fra eksotiske sørlandsblomster til enkel kamille. Floral parfyme dufter er de mest populære og er vanligvis likt av kvinner.
Akk, blomster blir ikke gitt til kvinner hver dag. Men jeg har så lyst til å føle duften av vakre skapninger ved siden av meg igjen og igjen. Det er derfor vi kjøper parfyme. Dette er blomster som alltid er med oss.
Moderne høykvalitets parfymeri bruker et så rikt utvalg av aromatiske stoffer at det ville være misunnelse av parfymere som skapte komposisjonene deres for et halvt århundre siden. Til disposisjon for den moderne skaperen er det mer enn hundre produkter av naturlig (animalsk eller plante) opprinnelse, samt de komponentene hvis produksjon er assosiert med kjemisk syntese. Det er takket være dette at det i verden hvert år er flere og flere nye og fantastiske parfymesammensetninger.
Som du forstår, bruker sammensetningen av enhver parfyme ikke selve komponenten, men dens essensielle olje, som kan fås på forskjellige måter. For tiden kan eterisk olje utvinnes ved fire hovedmetoder. Den mekaniske metoden er pressing av eterisk olje ved å trykke på skallet eller skallet av frukt og sitrusfrukter. Denne metoden produserer sitron, mandarin, appelsinoljer. Destillasjonsmetoden bruker dampdestillasjon i sitt arbeid. Destillasjon brukes aktivt for å oppnå koriander, mynte, geranium, roseoljer. Eteriske oljer kan også oppnås ved bruk av ikke-flyktige og flyktige løsningsmidler. Disse prosessene kalles henholdsvis maserasjon og ekstraksjon. Ved hjelp av løsemidler oppnås essensielle oljer av ylang-ylang, sjasmin og rose. Til slutt er den siste metoden utvinning av oljer ved hjelp av dynamisk sorpsjon og enfleurage, men denne metoden brukes ganske sjelden.
Som vi allerede har sagt, i moderne parfyme kan ikke bare naturlige, men også syntetiske duftstoffer brukes. I det andre tilfellet snakker vi om en ganske stor gruppe forbindelser av organisk type, som kan oppnås ved fysisk-kjemiske eller rent kjemiske metoder. Planteprodukter eller en rekke kjemiske materialer brukes som råstoff for produksjon av syntetiske stoffer. Ved hjelp av kjemisk syntese kunne parfymere trekke ut den essensielle oljen av ferskt høy, nellik, syrin, liljekonvall og mange andre oljer som brukes aktivt i komplekse parfymesammensetninger. Uten syntetiske aromater ville verden aldri ha visst om en så legendarisk parfyme som Chanel nr. 5. Denne lukten er basert på kjemisk syntetiserte stoffer - aldehyder.
Og likevel ville ikke parfymesammensetninger være så perfekte hvis de ikke brukte naturlige råvarer, som er veldig sjeldne og dyre. Hvis parfymen har naturlige ingredienser i sammensetningen, får duften den nødvendige dybden, naturlig "magi", originalitet og individuell avsløring, som oppstår i det øyeblikket parfymedråpene faller på huden din. Deretter vil vi vurdere de komponentene som oftest brukes i sammensetningen av moderne parfymeprodukter.
Knopper, knopper, kronblader og blomster
En moderne person kan trekke en klar parallell mellom blomster og parfymer. Imidlertid bør man ikke tro at parfymeindustrien begynte sin eksistens nettopp med bruk av representanter for blomsterverdenen. I utgangspunktet prøvde parfymere å oppnå en unik "vegetabilsk ånd" ved å bruke sin egen fantasi, mot og visse teknologier. Men det var ikke mulig å oppnå ønsket effekt uten ekte råvarer. Bare naturlige ingredienser kan avsløre den fortryllende allsidigheten til en eller annen komponent i en parfyme.
rosen
I flere årtusener på rad har rosen blitt ansett som den virkelige dronningen ikke bare av blomster, men av all parfymeri generelt. Rose eterisk olje har blitt utvunnet siden det første årtusen f.Kr. Homer nevnte i sine skrifter at roseolje ble utvunnet ved hjelp av olivenolje, hvor rosebladene ble dynket i. Det var med roseolje at Afrodite vasket kroppen til den avdøde Hector. Destillasjonen av roseblader i islamsk parfymeri begynner i Damaskus. På 800-tallet e.Kr. var den persiske byen Shiraz kjent langt utenfor landets grenser for sitt fantastiske rosevann. Fram til 1600-tallet ble dette vannet eksportert til Kina, India og Europa til fabelaktige priser, siden ingen kunne oppnå tilsvarende kvalitet på roseekstrakt. I tillegg til farmasøyter og kulinariske spesialister, ble rosevann aktivt brukt av vestlige tiltak, fra renessansen til 1800-tallet. Sultanene i Persia anså det som en ære å fylle madrassene sine med dyrebare roseblader.
Det er verdt å merke seg at til tross for variasjonen av rosa varianter, brukes bare to av variantene i moderne parfymeri. Dette er Rosa damascene, som dyrkes i Tyrkia og Bulgaria, samt Rosa centifolia, som vokser i Marokko og Grasse. Den andre varianten av rose, noen ganger kalt Provence eller mai, brukes til å skaffe betong ved å behandle roseblader med flyktige løsemidler. Og allerede ren olje frigjøres fra betongen. Den marokkanske centifoliarosen, samt den tyrkiske damascenerosen, er behandlet med vanndamp og løsemidler. Det er vanndamp som bidrar til å få den reneste eteriske oljen fra roseblader, som brukes til å lage parfymesammensetninger.
Når du plukker roser, er det viktigste å følge alle nødvendige regler og betingelser. Så hvis du samler roseblader i varmen, vil du få en sterk aroma, men den vil ikke avvike i ømhet. Roser må plukkes ved daggry, og kun for hånd. Det går veldig fort å plukke roser for å være i tide før halv ti om morgenen. Det er på dette tidspunktet den største mengden flyktige stoffer observeres i blomsten, noe som gjør den essensielle oljen fantastisk. En fagarbeider kan samle 5-8 kilo kronblad på en time. I løpet av hele arbeidsdagen samler aktive arbeidere en halv centner roseblader. Synes du at 50 kilo er mye? Da må du vite at ett kilo essensiell roseolje oppnås fra fem tonn roseblomster. Det vil si at den totale innsamlingen av én fagarbeider resulterer i ett gram roseolje.
Sammensetningen av roseolje inkluderer omtrent tre hundre aromatiske forbindelser, og noen av dem er ikke i stand til å identifisere selv moderne vitenskap. Dette forklarer det faktum at det ennå ikke er mulig å kopiere naturlig roseolje ved hjelp av kjemisk syntese. Moderne roseelskere trenger imidlertid ikke å klage. Tross alt, i tillegg til enorme roseplantasjer, er det slike fantastiske dufter som Joy av Jean Patou eller Paris av Yves Saint Laurent, hvis lukt kan betraktes som nesten perfekt. La oss håpe at forskere snart vil være i stand til å kopiere roseolje ved å dechiffrere alle dens komponenter.
Jasmine
I dag er mange varianter av sjasmin kjent. Men som med rosen brukes bare jasmin grandiflorum-arten, som først ble utviklet i Persia eller Sentral-Asia. Det er autentisk kjent at spanske sjømenn først brakte sjasmintreet til Grasse i 1560, hvoretter denne komponenten begynte å bli aktivt brukt i fransk parfyme. Dessverre er det i dag mindre enn 10 hektar med sjasminplantasjer i Grasse, noe som gjør det vanskelig å få tak i blomster selv for merker som Chanel og Jacques Patou. Det er mangelen på naturlige råvarer som forklarer at Grasse-jasmin regnes som en av de dyreste komponentene i parfyme.
I tillegg til Frankrike, vokser sjasmin i Egypt, India, Marokko og Italia, det vil si i de landene hvor håndplukking av sjasmin er billigere. Merk at sjasmin vokser bare om sommeren. Jasmintreet blomstrer fra august til oktober, det er da det høstes. Merk at, sammenlignet med begynnelsen av forrige århundre, er produksjonen av sjasminolje liten. På 30-40-tallet av det tjuende århundre nådde den årlige produksjonen av sjasmin 2 tusen tonn. For ett kilo sjasminolje trengs åtte tusen blomster. Tenk deg hvor store plantasjene må være for å gi olje til alle parfymeindustriene som trenger det.
Dyrebare sjasminblomster kan bli ødelagt av varme og dugg, noe som resulterer i at sjasminen høstes rett før soloppgang. Det brukes kun manuelt arbeid, da maskiner ikke kan samle så nøye som nødvendig. I motsetning til en rose kan en dyktig plukker kun plukke 700 gram sjasmin i timen. Etter det skal blomstene komme til fabrikken så snart som mulig for påfølgende ekstraksjonsbehandling. På begynnelsen av forrige århundre inneholdt parfymesammensetninger omtrent 10 prosent naturlig sjasminolje. Til dags dato inneholder de beste parfymesammensetningene bare 1-2 prosent av denne dyrebare essensielle oljen. Det er verdt å merke seg at jasmin er en av de mest ettertraktede hvite blomstene i parfymeindustrien. De beste parfymørene hevder at kvalitetsparfymer kun kan fås ved å bruke jasmin eterisk olje. Og det er det faktisk. For eksempel ble jasmin aktivt brukt i opprettelsen av slike legendariske dufter som First av Van Cleef, Fleurde fleurs av Nina Ricci, Agrede Lanvin, Joy av Jacques Patou og Chanel nr. 5.
Tuberose
Tuberose er en blomst med en berusende aroma. Det vitenskapelige navnet på denne blomsten er Polianthestuberose. Den ble først dyrket til parfymeformål i Mexico, og først på 1600-tallet kom blomsten til Frankrike, hvor den begynte å avles i Grasse-marker. Tuberose var spesielt elsket av solkongen, som fikk alle hoffets skjønnheter til å dekorere kroppen med en blomst. Til dags dato er den største produksjonen av tuberose lokalisert i den sørøstlige delen av India, delstaten Karnataka, hvor denne blomsten vokser hele året. Det er herfra hoveddelen av tuberose kommer til verdens parfymeselskaper.
Tuberose har en veldig sterk lukt, preget av tilstedeværelsen av varme balsamiske nyanser. Som regel brukes tuberose i parfyme hvis oppgaven er å lage en orientalsk komposisjon. Et godt eksempel på en parfyme som bruker tuberose er Christian Diors Poison.
Narcissus
Dette er en fantastisk fjellblomst med en like herlig aroma. Narcissus vokser i engene til Massif Central, Alpene og Jura. Hvis vi snakker om Frankrike, dyrkes mer enn et dusin varianter av narcissus her, som på fransk kalles janquil. Men for å lage parfymer brukes bare én variant av narcissus - Narcissus poeticus. Denne blomsten blomstrer i mai og anses som ganske sjelden, derav dens høye pris. Den innsamlede blomsten vokser i en høyde på rundt tusen meter. Ikke bare blomstene selv blir utsatt for løsemiddelekstraksjon, men også stilkene med blader. Narcissus absolutte olje er nesten umulig å skille fra duften av selve blomsten, bortsett fra den grønnere noten som leveres av behandlingen av stilken. Narcissus eterisk olje er veldig dyrt. Ett kilo blomster selges for 10 euro, mens det kreves mer enn 1200 kilo narcissusblomster for å produsere ett kilo eterisk olje. Den resulterende oljen har en veldig intens smak.
Mimosa
Mimosa kom til Europa fra Australia. I Frankrike slo blomsten rot veldig raskt og begynte å bli dyrket i store volumer. For tiden er massivene til Var og Alpes-Maritimes bokstavelig talt oversådd med mimosa fra midten av vinteren til tidlig på våren. Som et resultat får feltene en rett og slett praktfull sommerskygge. Det er verdt å merke seg at de gyldne mimosakulene består av støvbærere, ikke kronblader, noe som forklarer skjørheten til denne blomsten. Erfarne samlere vet at kuttet mimosa ikke lagres i mer enn en dag. Etter det blir den ubrukelig. Både bladene og selve blomstene er bearbeidet. Resultatet er en absolutt mimosaolje, hvis aroma er nesten identisk med lukten av en blomst. Parfymemakere beskriver aromaen av mimosaolje som "kilende" og myk. Blomsten er spesielt æret av angelsakserne, men mimosa brukes aldri som hovednoten til en parfymesammensetning. Mimosaolje gir parfymen et utmerket floral og pulveraktig utvalg av aromaer, som et resultat av at den kun brukes til å lage blomsterparfymer.
Appelsinblomst eller appelsinblomst
Appelsinblomst kalles kyskhetens blomst. I Grasse er det en fantastisk tradisjon - å gi nygifte girlandere med oransje blomster. Men samtidig bør de nygifte gifte seg nøyaktig på tidspunktet når appelsinblomsten blomstrer, det vil si fra april til mai. Blomsten bærer det vitenskapelige navnet Citrus aurantium amara, som betyr "bitter appelsin" på latin. Treet kom til Middelhavet fra Sør-Kina under Romerrikets storhetstid. Eterisk olje av appelsinblomst oppnås ved å destillere blomster. Det er bemerkelsesverdig at den absolutte oljen til oransje blomster kalles neroli. Dette navnet ble gitt til oljen til ære for hertuginnen Orcini de neroli, som var kjent for sin kjærlighet til lukten av oljen. Neroli har en frisk og ren duft, invadert av mindre dyr og varme aromatiske flekker. Produktet brukes aktivt som en del av mange colognes. Vannet som blir igjen fra behandlingen av appelsinblomster er appelsinblomstvann, som brukes aktivt i parfymeri. Noen ganger oppnås absolutt appelsinblomstolje ved løsningsmiddelekstraksjon. Det er verdt å merke seg at oljeutbyttet er svært lite. Ett kilo neroli tar mer enn et tonn appelsinblomster. Grener og blader av bitter appelsin behandles også nøye, noe som resulterer i en essensiell olje kalt petitgrain oil. Hvis appelsinskallet behandles, er resultatet bigaradeolje.
Lavendel
Lavendel er en blomst som alltid er assosiert med den fantastiske regionen kalt Provence. Lavendellukten er assosiert med renslighet, som et resultat av at den brukes aktivt til fremstilling av vaskeprodukter. Men i parfymekunsten har ikke lavendel blitt spesielt hedret i det siste, siden det antas at den for lengst har gått av moten. Samtidig er lavendel en blomst som har det bredeste spekteret av dufter. Derfor er det for tidlig å si at lavendel har blitt foreldet. Det er også verdt å merke seg at platåene til Manosque og åsene i Luberon i august blomstrer ikke med lavendel selv, men med en hybrid av denne blomsten kalt lavandin. Når det gjelder ekte lavendel, vokser den i mer sørlige regioner. I parfymeri brukes denne ekstremt dyre komponenten utelukkende i de første notatene, og blomster med en tynn stilk er tatt som grunnlag. Lavendel vokser ikke bare i Alpene, men også i Storbritannia.
Parfymehistorien kjenner to eksempler når lavendelnoten ble brukt av britene til å lage mesterverkskomposisjoner. Begge disse parfymene ble laget på begynnelsen av forrige århundre. Den første duften er engelske Iavender av Atkinson, som ble utgitt i 1910. Dette er den første eau de toilette for menn i verden. Den andre duften er Old English Lavender av Yardley, som ble utgitt i 1913. Denne duften ble ansett som et nødvendig tillegg til engelske tweeds. Disse komposisjonene ble erstattet i 1934 av Karon Pour un home. Dessverre har lavendellukten blitt så vant til assosiasjoner med nyvasket lin at det er usannsynlig at noen parfymer vil våge å frigjøre en parfymesammensetning med en karakteristisk lukt. Men i noen herredufter kan lavendeltoner fortsatt høres, noe som gjør komposisjonene mer friske.
Ylang Ylang
Planten, som har et langt navn Cananga odorata forma genuine, omtales i parfymeriverdenen med et enkelt og minneverdig navn "ylang-ylang". Den vokser i fuktig tropisk varme og gjenkjenner ikke andre forhold. Opprinnelig ble planten oppdaget på Filippinene, hvoretter den ble fraktet til Madagaskar og Camoros-øyene, hvor de viktigste ylang-ylang-plantasjene ligger, og leverte blomster til kjente parfymemerker. Det er verdt å merke seg at ylang-ylang er et tre som kan nå 30 meter i høyden. På de ujevne grenene vokser blomstene som brukes i parfyme. Imidlertid er den industrielle typen ylang-ylang kuttet til 1,8 meter for enkel innsamling, som et resultat av at grenene blir mer skjeve.
Ylang Ylang, som filippinerne kaller "blomstenes blomst", er anerkjent som blomsten av forførelse og glede. Kvinnene i Manila dekorerer ofte håret med ylang-ylang, og det er grunnen til at duften av denne fantastiske blomsten alltid hersker i haremet. Parfymere over hele verden bruker denne duften, som har en tendens til å åpne seg raskt og bli mer pulveraktig.
Røtter og jordstengler.
Parfymere står ofte overfor problemet med å ikke kunne trekke ut visse planter og blomster. Men hvis lukten av en bestemt plante fortsatt er nødvendig, utføres utvinningen ikke med blomster eller stilker, men med plantens røtter, hvorfra en utmerket parfyme essensiell olje oppnås. Denne oljen kan brukes i ulike kombinasjoner.
Iris
Til dags dato er mer enn tre hundre varianter av iris kjent, men bare to av dem brukes i parfyme. Disse er Iris pallida og Iris florentina. Blomster dyrkes i Firenze og Marokko. Det er bemerkelsesverdig at blomster ikke er egnet for å skaffe iris essensiell olje. Bare rhizomer blir behandlet. Som et resultat er duften av iris essensiell olje forskjellig fra blomsten selv. Etter bearbeiding lukter irisolje fiolett. Den essensielle oljen til iris er veldig dyr, fordi før den oppnås, må selve blomsten dyrkes i tre år, og deretter tørkes i tre år, slik at resultatet blir en fyldigere aroma. Irisrøtter behandles ved destillasjon. Ett tonn iris danner som et resultat bare 2 kilo essensiell olje, som har en veldig sterk, subtil, uttalt aroma. I parfyme tilfører irisolje en treaktig og floral note, noe som gjør duften mer varig.
Vetiver
Vetiver er en plante som ble introdusert til Reunion Island i 1850. I over 150 år har Bourbon vetiver, botanisk kalt Andropogonsquarrosus, blitt sett på som en av de edleste plantene innen parfyme. Indianerne kaller vetiver ved det mystiske navnet KusKus. Denne kornplanten dyrkes for tiden ikke bare på øya Reunion, men også i Indonesia, India og Haiti. Vetiverrøtter, etter destillasjon, produserer en essensiell olje som brukes til å oppnå vetiverylacetat og for produksjon av høykvalitets parfymesammensetninger.
Blader, urter og stilker.
Geranium
Det er mer enn 250 varianter av geranier i verden, men det ubønnhørlige parfymeriet har som vanlig valgt bare tre hovedvarianter fra dem, som dyrkes på den berømte øya Reunion, så vel som ved bredden av den egyptiske Nilen. Geraniumblader utgjør en fantastisk eterisk olje, som utvinnes ved dampdestillasjon. Som et resultat av bruken av geranium essensiell olje, får sammensetningen en uttalt behagelig blomsterskygge. Hovedtrekket til geraniumolje er at den inneholder kjemiske forbindelser som ligner på essensielle roseolje. På grunn av dette, i parfymesammensetninger der geraniumolje har blitt brukt, kan enkelte rosa toner noen ganger skilles ut.
Patchouli
På 70-tallet av forrige århundre tilbad representanter for hippie-ungdomsbevegelsen den uovertrufne parfymen "Flower power", hvis magi ble forklart av tilstedeværelsen av patchouli essensiell olje i sammensetningen av parfymer. Merk at denne oljen er hentet fra tørre blader som vokser i Indonesia, som bærer det biologiske navnet Pogostemoncablin. Patchouli har en uvanlig vedvarende treaktig, jordaktig og kamferaktig aroma som er høyt verdsatt i moderne parfymeri.
Fiolett
Til tross for den fiolette blomstens skjønnhet er det bare Viola odorata-bladene som brukes i parfymeproduksjon, som gjennomgår en løsningsmiddelekstraksjonsprosedyre. Som et resultat frigjøres en essensiell olje, som har en sterk grønn tone og en vedvarende lukt av blomster. Det er verdt å merke seg at fiolett ble aktivt brukt under dannelsen av parfymeindustrien. Hva er duftene VeraVioletta fra Roger og Galle og Violettepourpre fra Ubigan, utgitt på begynnelsen av 1700- og 1800-tallet. I dag brukes fiolett eterisk olje kun som fikseringsmiddel for andre parfymeelementer.
Myrtle
Grenene til Myrtus communis-planten er utmerket for å produsere en fantastisk eterisk olje som brukes i parfymer. Det er nok å tilsette kun én dråpe myrtolje for å få duften til å lyde med alle myrtenfarger. Myrtle er et middelhavstre som de gamle grekerne dedikerte til gudinnen Venus. Til nå er myrten ansett som et symbol på kjærlighet og lykke. Myrtfrukter og grener ble tilsatt vin selv under romertiden, noe som resulterte i en aromatisk vin. I tillegg brukes myrt fortsatt til å aromatisere bad.
Det er mange forskjellige planter som brukes i parfymeri. Blant dem er den urteaktige lukten av malurt eterisk olje, fransk og eksotisk basilikumolje, estragon, sypress, eukalyptus, merian, laurbær, dill, et lite søramerikansk kompistre, mynte, furu, persille, oregano, medisinsk salvie, verbena , timian og tobakk.
Grener, bark, moser og lav.
Disse produktene har lenge vært brukt til gassing, og spiller en viktig rolle i moderne parfymeri når de brukes i treaktige og chypre-duftende komposisjoner.
Kanel
Kanel ble populær allerede på 1500-tallet. Dette krydderet har blitt brukt overalt, fra konfekt til de berømte varme vinene. I parfymekunsten brukes kanel eterisk olje aktivt, for produksjonen som Ceylon kaneltreet Cinnamomum ceylanicum brukes. Denne varianten av kaneltre vokser på Seychellene, Malaysia og Ceylon. Eterisk kanelolje har en varm, vedvarende aroma som blander seg godt med andre komponenter i orientalske parfymesammensetninger.
sandeltre
Den essensielle oljen av sandeltre har vært kjent siden antikken. Det er høyt verdsatt ikke bare i India, hvor sandeltre vokser, men over hele planeten. Dette skyldes det faktum at sandeltre ofte brukes til å lage aromatiske sammensetninger av mange parfymeselskaper. Listen over sandeltreparfymer er ganske stor: Amazone, Guerlain, Paco Raban, Metal, Jiki, Hermes, etc. , For å lage en essensiell olje i dampdestillasjonen, utsettes ikke bare barken til sandeltreet, men også røttene. Resultatet er en myk og varm olje, lukten av den kan bare beundres. Eterisk olje, som er oppnådd i den indiske byen Karnataka, er spesielt verdsatt i parfymeindustrien. I dag er sandeltre under statlig beskyttelse, som et resultat av at de ikke offisielt dyrkes.
eikemose
Den velkjente eikemosen, som finnes i tempererte strøk, høstes på senvinteren og tidlig på våren. I tillegg til sorten Everniaprinastri, samles også tremosen EverniaPurfurcea. Løsemiddelekstraksjonsmetoden gjør det mulig å isolere absolutte essensielle oljer fra mosen, som har en ekstravagant lukt av grønt og chiffer. Eterisk olje av eikemose brukes i parfymer som Kouros og Molino av Yves Saint Laurent, Quartz og Miss Dior av Christian Dior.
Når det gjelder resten av treråvarene, er rosentre spesielt verdt å fremheve. Eterisk olje av palisander oppnås ved destillasjon av tre. Selve treet vokser i Guyana, Peru og Brasil. Eterisk olje av palisander er svært viktig for komposisjoner som har en karakteristisk læraktig duft. I treaktige komposisjoner kan du også noen ganger legge merke til bruken av sedertreolje, thujaolje og bjørkeolje. Forresten, eterisk olje av bjørk verdsettes ikke mindre enn rosentreolje, noe som forklares av den karakteristiske lukten av huden.
Harpiks og balsam.
Mange mennesker er ikke kjent med denne gruppen av elementer, men parfymere bruker dem veldig ofte i aromatiske sammensetninger, og setter pris på dem for deres ekstraordinære egenskaper. Harpiks, balsam, tyggegummi og tyggegummi er naturlige sekresjoner fra en viss plantegruppe, som også kan dannes på grunn av skader. Disse produktene kan variere i løselighet. Harpiks har i tillegg elegante luktegenskaper.
Siam benzoin
Siam-benzoin oppnås ved å kutte stammen til et lavtvoksende Styraxtonkinensis-tre, som vokser i Vietnam og Laos. Harpiksen kan utsettes for løsemiddelekstraksjon, noe som resulterer i et produkt som kalles resinoid. Dette elementet brukes av parfymere som ønsker å gjøre lukten mer "rund".
Labdanum
Labdanum er en gummiharpiks som utvinnes fra bladene til Cistus Iadaniferus, det vil si cistus (en busk som vokser i Middelhavsbassenget). Labdanum absolutt olje brukes ofte i rav-parfymesammensetninger, så vel som chypre-parfymer.
Røkelse
Frankincense, botanisk kalt Boswellia carterii, er en vill busk som er hjemmehørende i Somalia og de sørlige delene av den arabiske halvøy. Frankincense eterisk olje oppnås ved destillasjon. Vanligvis bruker parfymere det i de første notatene til en parfymesammensetning, som under påvirkning av røkelse får en behagelig krydret nyanse. Ekstraksjon produserer også en resinoid som har en betydelig tyngre aroma. Den brukes til å lage treaktige og orientalske komposisjoner, og legges til som hovednote.
Galbanum
Galbanum er en gummiharpiks ekstrahert ved å kutte stammen til den urteaktige planten Ferula galbaniflua, som vokser på iransk territorium. Etter at harpiksen er behandlet med løsemidler eller damp, dannes en essensiell olje med en karakteristisk grønn aroma. Eterisk olje fra Galbanum passer perfekt til dufter som Fidji av Guy Laroche og Vent Vert av Balmain.
Myrra
Myrra har vært kjent siden bibelsk tid. Det var den essensielle myrraoljen som ble brakt til den nyfødte frelseren av en av magiene. Myrra er en harpiks som frigjøres naturlig fra grenene til Commiphora myrrha-busken. Fra harpiksen oppnås en luktende essensiell olje, som ved hjelp av etterfølgende behandling blir til en harpiks. Aromaen av eterisk myrraolje ligner et skogkratt. Myrraolje brukes i parfyme for å smaksette kombinasjoner av bregne og chypre.
Opoponax harpiks
Det enorme Elemi manila-treet, hjemmehørende i Filippinene, produserer en gummiharpiks kalt elemi eller opoponax. Den essensielle oljen til opoponax, så vel som harpiksen, lukter myrra. Opoponax brukes aktivt i parfymer som Shalimar, Guerlain.
I tillegg er det nødvendig å huske tolubalsamen, som er utvunnet fra venezuelanske og bolivianske trær. Den søte tonen i tolubalsam brukes ofte i orientalske parfymesammensetninger. Det er verdt å merke seg at de aromatiske egenskapene til harpikser som opoponax, galbanum, røkelse og myrra var kjent for de gamle egypterne, som brukte dem i røkelse.
Frukt og skall.
Frukt er ganske vanskelig å bruke i parfymekunsten. Dette er fordi frukten inneholder for mye vann, så smaken er ikke sterk nok til å brukes. I parfymeindustrien brukes kun sitrusfrukter som er forhåndstørket. I tillegg er skallet eller skallet av sitrusfrukter, som inneholder eteriske oljer, av spesiell verdi. Sitrusfrukter brukt av parfymer inkluderer appelsiner, mandariner, grapefrukt og sitroner. Sitrusaromaer er karakteristiske for forfriskende vann og cologne.
Sitron
Eterisk sitronolje oppnås ved å presse skallet av Citruslimon-frukten. Denne varianten av sitron dyrkes i Elfenbenskysten, Sør-Amerika, Florida og Italia. Eterisk sitronolje er typisk for de første notene til parfymesammensetninger, siden den kan brukes til å oppnå den nødvendige friskheten.
oransje
Eterisk appelsinolje er laget av søtt appelsinskall og bitter appelsinfrukt. Det er disse komponentene som er i stand til å gi en olje som gir tilstrekkelig stabilitet og lysstyrke på lukten. Effekten av eterisk appelsinolje brukes i cologne og forfriskende vann sammen med sitron.
Mandarin
Fødestedet til mandarinen er Kina. Denne sitrusfrukten ble spesielt aktet av de lokale herskerne, som ble kalt "mandarin". I parfymeri brukes kun én variant av mandarin - Citrus reticulate. Mandarin essensiell olje oppnås ved å presse ut skallet av sitrusfrukter.
Grapefrukt
For å lage grapefrukt essensiell olje, bruk frukten Citrus paradisi, som vokser i USA og Israel. I parfymeri har grapefrukt blitt brukt relativt nylig, men når du lager sitrusparfymesammensetninger, er det rett og slett uunnværlig.
I tillegg til de ovennevnte fruktene, kan bergamot sitrus essensielle olje merkes, som er utvunnet fra Citrus bergamia. Imidlertid fordamper aromaen til denne oljen raskt, som et resultat av at den bare brukes til en generell økning i lukten. På 1700- og 1800-tallet ble skall produsert av fruktene fra Citrus medica aktivt brukt. I tillegg, ikke glem den grønne sitronen (limette), den essensielle oljen som ofte brukes til å lage sportsdufter og toalettvann for menn. Og likevel brukes limette som en del av Coca-Cola.
anis og stjerneanis
Eterisk anisolje oppnås ved dampdestillasjon av små tørkede frukter av urten Pimpinella anisum, som vokser i Europa. Stjerneanis kalles stjerneanis. Dens eteriske olje er forskjellig fra oljen til vanlig anis, selv om den er laget på lignende måte. Til destillasjon brukes fruktene fra det gigantiske treet Illicium verum, som er stjerneformet. Badian vokser i de sørlige delene av Kina, så vel som i Vietnam. Eteriske oljer av stjerneanis og anis brukes ofte i forfriskende parfymesammensetninger.
Muskat
Muskat, som er kjent som Myristica fragrans, vokser på et eviggrønt muskattre. Nyplukket muskatnøtt ligner i størrelse på en aprikos. Muskatskall har en fibrøs rødaktig tekstur. Hvis vi snakker om smaken av selve nøtten, har den en bitter, syrlig smak, som et resultat av at den praktisk talt ikke blir spist. Men for parfymeri er muskat helt perfekt. Den krydrede lukten av muskatnøtt essensiell olje er ideell for moderne colognes og parfymesammensetninger for menn.
Vanilje
Vanilje ble først oppdaget i Mexico. På 1700-tallet brakte sjømenn den til Camoros, Madagaskar, Réunion og andre regioner i Det indiske hav. Vanilje er en klatreplante som heter Vanilla planifolia, som tilhører orkidefamilien. Vaniljeblomster har en gulaktig eller hvitgrønnaktig fargetone, belgene er litt flate. Frøene er inne i belgene. De indre veggene i belgene er dekket med små hår, som skiller ut et tyktflytende gult stoff med en søtlig og varm balsamicolukt. Eterisk vaniljeolje utmerker seg ved fikserende egenskaper og en sterk lukt. Vanilje brukes i mange parfymesammensetninger. Spesielt ofte kan det sees i parfymene til Guerlain-huset.
Ikke glem slike parfymeelementer som nellikknopper, som ikke tilhører blomstene med samme navn. Nellikknopper er blomsterstilkene til nelliktreet som er hjemmehørende i Zanzibar, Malaysia og Madagaskar. Eterisk olje fra nellikknopp, som har en urteaktig og krydret aroma, blander seg grasiøst med roseolje for å produsere nellikduften som ofte brukes i moderne parfymeri. I tillegg bruker parfymeindustrien einebær, hvis aroma ligner på lukten av gin. Den essensielle oljen av einebær har en skog, fruktig, bartrær lukt. Nigellabær danner etter destillasjon en balsamico og krydret eterisk olje, som kan brukes i små doser for orientalske og blomsterparfymesammensetninger.
Frø og korn
Kardemomme
Frøene til planten Elettaria cardamonum, som er hjemmehørende i Mellom-Amerika, Indonesia, India og Ceylon, brukes til å lage kardemomme eterisk olje, som har en luftig, fruktig duft. Kardemomme brukes til å løfte parfymesammensetninger.
Koriander
Koriander eller Coriandrum sativum er en urt som dyrkes i Nord-Afrika, Ungarn og Ukraina. Eterisk olje av koriander isoleres ved dampdestillasjon av frøene. Korianderolje har en uttalt krydret aroma, med et lett sjokoladeskjær.
Spisskummen
Cuminumcyminum er en indisk og middelhavsurt som er viktig for parfymeindustrien for sine tørkede frø. Dampdestillasjon brukes til å oppnå spisskummen essensiell olje. Eterisk olje fra spisskummen brukes i kombinasjoner av tre og bregne i små mengder fordi den har en veldig sterk anisfrø, krydret, urteaktig aroma.
høy bukkehornkløver
Bukkehornkløver er en urt som vokser i Lilleasia og India. I islamsk og gammel parfyme spilte denne urten en grunnleggende rolle. Gjennom ekstraksjon ekstraheres en harpiks fra frøene, hvis lukt ligner på selleri og valnøtt. Til dags dato brukes bukkehornkløverhøy ganske sjelden.
Tonkabønne
I fruktene til det enorme treet Dipterix odorata, som vokser i Brasil og Guyana, finnes aromatiske frø, som ved utvinning frigjør den essensielle oljen fra tonkabønnen. Denne oljen brukes aktivt som hovednoten til orientalske, tobakk, rav parfymer.
Pepper
Dette er ikke en vanlig kulinarisk pepper, men frukten av klatrebusken Pipernigrum, som har rødlige bær egnet for bruk i parfymeindustrien. Etter plukking begynner bærene gradvis å bli brune, som er et signal om at de må behandles for å få eterisk pepperolje. Denne oljen finnes veldig ofte i menns parfymer.
Foto av Betsy van der Meer for The New Yorker, september 2015.La oss bare forestille oss at en mann plutselig mottar en bukett blomster. Av en god grunn eller bare fordi, det spiller ingen rolle. Fortell meg, hva er så forferdelig her? Mannen overvant i beste fall en liten klossethet og det var det! Og hvis du gjør dette regelmessig, vil det ikke være spor av flauheten hans. Tross alt er blomster i hendene et tegn på oppmerksomhet, og ikke kjønnet ditt. For første gang fikk jeg en bukett til en av bursdagene mine. Det var solsikker, en gjeterveske, kvister av mastikk, og alle disse blomstene, til tross for frodig grønt og lyse farger, var så vakre og brutale at tanken «Å! Blomster? Til meg?" virket mer absurd enn logisk. Og så kom det en ny bukett et år senere - syv gigantiske og stikkende kremroser. Han var slett ikke brutal, som den første, noe som ikke hindret meg i å klemme ham og at jeg hadde styrke til å lukke øynene - enten av lykke, eller av torner som gravde seg inn i huden. Mellom de to bukettene var det fortsatt mange forskjellige blomster - iris, tulipaner, tigerliljer, roser, krysantemum, asters, ville blomster uten navn, tusenfryd - jeg kjøpte dem selv, pakket dem forsiktig inn i håndverk og skyndte meg gledelig hjem.
I parfymeri er situasjonen den samme som med friske blomster. På den ene siden, "hva er galt her?", Og på den andre siden, "vel, det vil ikke lukte rose fra meg?". Og selv om det gjør det, hva er galt med det? Det er nå en fyr, for å lukte som blomster, trenger litt mer selvtillit, og i det gamle Egypt var det ikke engang mulig å lukte annerledes. En gang i tiden ble velduftende tuberose kanskje hoveddekorasjonen i vinterhagene i Versailles. Essensen fra de hvite blomstene var den ikoniske lukten av uvaskede kropper og datidens kjærlighetsbrev. Solkongen Ludvig XIV ba sine snøhvite skjorter kun skylles i Aqua Angeli, en væske som ligner dagens tøymykner, med en vedvarende lukt av oud, muskat, nellik, styrax, benzoin, rosevann, sjasmin, appelsinblomst og moskus. Rosen var en obligatorisk del av orgien som den romerske keiseren Nero arrangerte. Og til slutt, Napoleons vane å bokstavelig talt bade i essensen av appelsinblomster før hvert slag. La oss utelate deres seire eller nederlag, poenget her er et helt annet - lukten av blomster tillot dem aldri og ingen steder å tvile på sin egen manndom.
Parfymeblogger Denis Beaulieu forklarer: «Global endring skjedde på 1800-tallet på bakgrunn av fremveksten av borgerskapet. Det var da ideer dukket opp og deretter aktivt spredte seg om at menn ikke kunne bære blomsternoter. Menn begynte å ta vare på hygiene, bruke svarte dresser og forlot fullstendig koketteriet av antrekk fra tidligere tider. Det er morsomt at siden den gang er en mann i Vesten naturlig nok flau over alt som ikke er et vinglass, og en østlig mann vil tvert imot heller foretrekke en rose enn et tre, med mindre det selvfølgelig er oud.
Eric Weiser, eier av parfymebutikken Twisted Lily i Brooklyn, trakk på hendene: "Faktisk er blomster alltid til stede i kommersielle herredufter, de er bare så "peppede" og "saltet" med andre komponenter at de ikke en gang kan si et ord. . 95 % av butikken vår er unisex-dufter, om du vil, men vi har sett en økning i jasmins popularitet blant menn. Blomster vokser fra skitten jord, gjør det dem så feminine?»
Rose Noir, Byredo
Det var min første blomsterduft som jeg kjøpte selv – bevisst og uten å nøle. Det skjedde i Lieblings konseptbutikk i den lille tyske byen Fulda, hvor jeg utrettelig dinglet fra Moskva på kjærlighetsforhold. Fire måneder senere tok kjærligheten slutt, det samme gjorde innholdet i flasken, og hvis det fortsatt var mulig å på en eller annen måte tåle fraværet av den første, så kom høyere makter til unnsetning med den andre - Byredo-merket kom ned til Moskva med alle dens eiendeler. Dens skaper, Ben Gorham, en halv svenske og halvt indianer, en seks fot langhåret, kraftig tatovert stout i fløyelstøfler med dusker og en orientalsk tykk silkekappe, fortalte meg alle detaljene. "Selvfølgelig var det siste jeg kunne tenke meg å lage en rose spesielt for menn. Det passer absolutt alle, og dets særegenhet er at denne rosen blomstret i dekadensens tid. Alle verkene fra den tiden hadde en holdning av skandaløshet, for hvilken forfattere, kunstnere og andre kunstnere bevisst brukte paradoks, symbolikk, erotikk, dyrkelsen av sensuelle nytelser og mystikk. Rosedufter er alltid fantasifulle og flyktige, men i dette tilfellet, takket være musk og treaktige mosetoner, viste rosen seg å være grov, håndgripelig og litt frekk. Kanskje fordi femininitet er det siste som kommer til tankene i tilfelle av denne rosen, åpenbarer den seg så harmonisk på mannlig hud?
Flores Negras, Fueguia 1883
Nå skal det kastes steiner på meg eller hva de ellers kaster på dissidenter, men jeg kunne aldri forelsket meg i noe i Fueguia 1883-merket. Jeg kjenner personlig personen som laget alt dette kreative rotet, jeg hørte ærlig på alle duftene til min dårlige luktesans ble fullstendig atrofiert, jeg dro til og med på ferie til Buenos Aires og først av alt dro til merkets hovedbutikk, mer minner om backstage fra det gamle teateret, men alt var forgjeves. Jeg elsker absolutt alle disse historiene fra tango til Patagonia, alkohol destillert fra mais, resirkulerte glassflasker, soya-blekkbokstaver, bokser laget av naturlig falne trær i Valdiviano-skogen, men ingenting av innholdet, gjennomtenkt fra og til, det gjør jeg ikke tvinge deg til å bevege deg på vaklende ben.
Egoiste, Chanel
Når det gjelder denne ærverdige duften, trenger jeg ikke å stikke av for deg at blomster er i orden for menn, erklærte han selv så frekt i 1990, da parfymemaker Jacques Polge sprutet ut denne kreasjonen på et uforberedt publikum. Hva kun reklamekampanjer og filmer i støtten hans koster. Og komposisjonen, bygget rundt en rose, flammende geranier og ringblomster, klarer fortsatt å høres moderne, frisk og ikke-triviell ut. Og å bebreide denne mannen for kjærligheten til blomster ...? Vi vil prøve...
Rose Amazone, Hermes
Med ham har vi et obligatorisk og ikke-diskuterbart møte i taxfree på hver flyplass. De siste årene har jeg foretatt nesten alle flyreiser i selskapet hans, noe som er behagelig for meg og de rundt meg. Hva var min utilslørte overraskelse da jeg oppdaget at alle internettsider, uten unntak, unisont kaller det en kvinneduft. Kanskje, som de kortsynt tror, er saken i en fortryllende rose. Eller enda verre, i rips og bjørnebær, som en seriøs mann aldri ville våget å påføre seg selv. Jeg vil tillate meg å være uenig for tusende gang og helle rosevann over det som om jeg ikke skal fly, men til en bacchanalia til Nero. Jeg argumenterer ikke, en rose kan alltid fremstå som en oppførsel jente, som usømmelig stikker ut sin søte og pulveraktige side, men den kan også gå inn i ikke-avfallsproduksjon når ikke bare stramme knopper med dugg sendes på jobb, men også harde stengler, rovtorner, stikkende beholdere og vakre visnende kronblader. I dette tilfellet viser duften seg også å være søt og frisk, men søtheten lider av en fullstendig fiasko, når grønt, bitterhet og krydder plutselig kommer ut av ingensteds.
Seminalis, Orto Parisi
Da duftsamlingen Orto Parisi først dukket opp offentlig, var det en skandale. Et vagt konsept som åpenbart ikke sier noe, latin i navnene, bilder med uanstendige betydninger, lukter som du ikke forventer i dufter i det hele tatt, et fullstendig fravær av notater i beskrivelsen. Alt falt mer eller mindre på plass da grunnleggeren og parfymøren Alessandro Gualtieri ærlig innrømmet at han sammenligner en person her med en fiktiv hage, og formidler alle inntrykkene mottatt gjennom fantastiske og unike kroppslukter - noen steder så naturlig at han innrømmer høyt selv for selv, "enn nå lukter det", noe pinlig. Den siste duften i Seminalis-samlingen er den mest respektable av alle, noe som imidlertid ikke hindrer den i å støtte det fysiologiske konseptet valgt av forfatteren. Hvis du gjør en innsats på deg selv og ser for deg noe anstendig, kan en moden løvetann lukte så duftende når du blåser på den luftige ballen og fallskjermene danser i luften. Tradisjonen tro holder parfymeren notepyramiden strengt fortrolig, men mange av mine kolleger hører tydelig gardenia her. Den samme blomsten som menn på 1800-tallet bar i knapphullene på jakkene, men aldri drømte om å bruke den som en duft.
Soleil Blanc, Tom Ford
Den beste trioen av klassiske parfymer for kvinner - sjasmin, tuberose, ylang-ylang - feiret sammen og hver for seg i alle de ikoniske duftene gjennom historien fra Dior og Chanel til Guerlain og Jean Patou. Tom Ford, på sin karakteristiske måte og vår holdning til ham fra kjærlighet til hat, gjorde det åpenbart-utrolige - en duft der de mest obskønt feminine tonene erter voksne menn, som om de var små barn. Og de erter ikke på den kvinnelige huden, som ligger i umiddelbar nærhet av dem, men på egen hånd. Hvordan han gjorde det, kan jeg ikke forestille meg, men antallet fans av denne duften blant det mannlige publikummet er skremmende utenfor skalaen.
Sunshine Men Amouage
En useriøs duft av ugjenkallelig tørkende blomster av lavendel og immortelle, som kan fås av en dandy som tar på seg en strukket alkoholholdig T-skjorte under en dyr flanelljakke, eller en virvelvind Gud som vurderer en ny tatovering mens han går og tygger på en tannpirker . En uvanlig og skandaløs fougere på alle måter, fra en fullstendig ignorering av merkets orientalsk-orienterte politikk til vågale parfymetilsetningsstoffer i form av konjakk og tonkabønner.
Twist No1 Chamomile, Clive Christian
Enhver blomst som Sir Clive Christian og hans datter Victoria ikke ville påta seg, viser seg på forhånd å være en aristokrat med et ubesmittet rykte, som menn ikke bare er forbudt å bære, men sterkt anbefalt. Den siste og ikke den mest åpenbare blomsten i parfyme som familien har rettet oppmerksomheten mot, er den ydmyke tusenfryden som forsøpler East Anglia-sumpene. Takket være sin subtile "apotek"-lukt, passer blomsten uvanlig inn i den orientalske oppskriften på eksotiske planter, krydret krydder, forfriskende sitrusfrukter og brennende piment.
Paestum Rose, Eau d'Italie
I dag ligger den gamle italienske byen Paestum i ruiner og står på UNESCOs verdensarvliste. Bortsett fra arkitektoniske skatter, var byen berømt for et spesielt utvalg av roser. De blomstret vilt to ganger i året, utstrålte en magisk aroma, og ble også levert til Afrodite-tempelet og personlig til keiser Nero, hvis tjenere dusjet kronbladene sine på gjestene under storslåtte fester. Skjønnheten til Paestum-rosene ble sunget av Ovid, Virgil og Goethe - du må ta deres ord for det, siden denne typen rose har forsvunnet for alltid. Paestum var for det meste bebodd av enkle og hardtarbeidende menn, og forskere sliter den dag i dag med å finne en forklaring på hvordan all denne subtile skjønnheten kunne ha blitt reist av deres hardhendte hender og magre sinn. Kanskje handler alt om rosene, hvis aroma stadig ble hørt av lokalbefolkningen og som parfymøren Bertrand Duchaufour prøvde å gjenskape – han var også en mester i å starte en tidsmaskin. Resultatet ble en veldig maskulin rose - mørk, men uten for mye gotikk; opprørende, men moderat taktfull; mystisk og skjør, som om de gikk ned i 3D med mirakelet av overlevende graveringer og fresker.
Marfa
Alt i denne duften er fantastisk: for det første tuberose, som har et forhold til menn som helvete med røkelse; for det andre er jeg langt fra en eksemplarisk mann og elsker blomster veldig mye, men med tuberose tåler vi ikke hverandre. Jeg er gjennomvåt av denne duften fra topp til tå og kan ikke forstå hvordan dette er mulig. Clara Maloy (grunnleggeren av Memo) brakte klarhet da vi endelig møtte henne i merkets parisiske butikk. «Inspirasjonskilden for oss var den uvanlige byen Marfa, som mannen min og jeg besøkte under vår amerikatur med bil. I dette avsidesliggende og triste ved første øyekast kom ørkenen i Texas til liv på 1970-tallet. Marfa har blitt et lovet land for talentfulle artister, filmskapere og artister. Blant den golde ørkenen har kunstgjenstander laget av betong, metall, neon, plast og aluminium vokst som blomster.
Basen av duften er tuberoseblomst absolutt. Men tuberose er ikke det alle er vant til - fet, saftig, kvelende, blåse taket av. Ved hjelp av medfølgende notater oppnådde vi effekten av et herbarium og ble kvitt den overdrevne lukten. Følelse som om tuberoseblomsten hadde tørket opp under påvirkning av sanden og varmen i ørkenen, men forble sterk og fortsatt duftende.
Laster inn...