Printre apelurile către centrul de service Fenix, în primul rând se află problema butonului de alimentare din coada lanternei. Dacă lumina lanternei funcționează intermitent, LED-ul se aprinde și se stinge, este cel mai probabil ca inelul metalic din butonul de alimentare să nu stea strâns.
Pentru a remedia problema, procedați în felul următor:
- Deșurubați coada lanternei cu butonul.
- În interior veți vedea un inel de argint cu două găuri.
- Luați o cheie specială sau un clește rotund pentru nas.
- Așezați scula în găuri și începeți să înșurubați ÎNȚELEPTE ÎN CONTROL... Dacă inelul se pierde, poate cauza defectarea lanternei.
- IMPORTANT: Nu utilizați adeziv Loctite (sau similar) pentru a fixa inelul din cauciuc. Pentru a înlocui butonul din coada felinarului, ar trebui să fie posibil să scoateți inelul O pentru un acces mai bun.
- Este recomandat să verificați periodic cât de strâns este inelul metalic pentru a asigura buna funcționare a lanternei.
NOTĂ: Nu toate farurile Fenix au inel metalic în butonul de alimentare. Dacă în lanternă butonul de alimentare din secțiunea coadă arată ca în fotografie, urmați instrucțiunile de mai sus.
Lanterna nu se aprinde
Ghidul de depanare se aplică tuturor farurilor din față și din spate. Aceste lumini includ Fenix PD35, UC35, PD32 și altele. Dacă ați dezasamblat lanterna, de exemplu, pentru a o curăța, este posibil să fi confundat părțile din coadă (cu butonul de alimentare) și capul (cu LED-ul). Unii fac acest lucru nu din greșeală, ci intenționat, pentru mai mult confort în locația clipului. Dacă schimbați locația cozii și a capului, lanterna nu va funcționa.
Ghid de depanare
Dacă lanterna nu mai funcționează, nu vă faceți griji, este posibil ca problema să fie rezolvată cu ușurință. Mai jos este un rezumat al pașilor de depanare.
Verificați din nou sursa de alimentare
Primul lucru pe care trebuie să-l verificați dacă lanterna nu se aprinde este să verificați din nou sursa de alimentare. Chiar dacă sunteți sigur că utilizați baterii sau acumulatori încărcați noi, înlocuiți-le. Acesta este un pas simplu și ușor și poate rezolva rapid problema.
Ștergerea contactelor
Următorul pas este curățarea tuturor părților lanternei care intră în contact cu bateria. Acordați o atenție deosebită terminalelor. Cel mai bun mod de a face acest lucru este să folosiți alcool de frecare. Curăță majoritatea tipurilor de murdărie și se evaporă rapid. Nu uitați să curățați firele din felinar, să verificați prezența și starea inelului O. Nu uitați să ungeți inelul O cu grăsime siliconică. Mai jos este un ghid video pentru curățarea lanternei.
Diagnosticarea butonului de alimentare
Dacă lanterna este curățată și are baterii noi, dar încă nu funcționează, ar trebui să verificați butonul de alimentare din secțiunea coadă. Pentru aceasta, scoateți comutatorul din spate și asigurați-vă că bateria este introdusă corect (polaritate). Apoi, așezați un obiect metalic (de exemplu, o pensetă sau o șurubelniță) astfel încât să atingă simultan atât stâlpul bateriei, cât și corpul lămpii. Dacă lumina se aprinde, atunci problema se află în comutatorul din spate, dacă nu, atunci problema este cu capul lanternei.
Dacă problema este legată de comutatorul din spate (lumina lanternei se aprinde când contactul stâlpului bateriei este închis la corpul metalic al lanternei), atunci este necesar să o inspectați cu atenție. În primul rând, asigurați-vă că nu există obiecte străine. Apoi, încercați să strângeți (dacă nu se potrivește bine) inelul metalic cu găuri în sens invers acelor de ceasornic, așa cum este descris la începutul articolului. Atașați comutatorul de coadă la felinar și verificați dacă problema este rezolvată.
Dacă metodele de mai sus nu au ajutat, puteți returna oricând lanterna la service în garanție. Majoritatea problemelor pot fi rezolvate pur și simplu prin metodele descrise mai sus.
Ca ultim sfat, puteți încerca să înlocuiți tamponul de cauciuc de pe comutatorul din spate. Tampoanele de rezervă sunt de obicei incluse cu lanterna. Procesul de înlocuire este prezentat în detaliu în videoclip:
După cum puteți vedea, schema este simplă. Principalele elemente: un condensator de limitare a curentului, o punte de diodă redresoare pe patru diode, o baterie, un comutator, LED-uri super-luminoase, un LED de indicație a încărcării bateriei lanternei.
Ei bine, acum, în ordine, despre scopul tuturor elementelor din lanternă.
Condensator de limitare a curentului. Este proiectat pentru a limita curentul de încărcare al bateriei. Capacitatea acestuia poate varia pentru fiecare tip de lanternă. Se folosește un condensator nepolar de mică. Tensiunea de funcționare trebuie să fie de cel puțin 250 de volți. În circuit, trebuie să fie manevrat, așa cum se arată, cu un rezistor. Acesta servește la descărcarea condensatorului după ce deconectați lanterna de la încărcător. În caz contrar, ați putea primi un șoc electric dacă atingeți accidental bornele de alimentare de 220 volți ale lanternei. Rezistența acestui rezistor trebuie să fie de cel puțin 500 kOhm.
Puntea redresoare este asamblată pe diode de siliciu cu o tensiune inversă de cel puțin 300 volți.
Un LED simplu roșu sau verde este folosit pentru a indica faptul că bateria lanternei se încarcă. Este conectat în paralel cu una dintre diodele punte redresoare. Adevărat, în diagramă, am uitat să indic rezistorul conectat în serie cu acest LED.
Nu are sens să vorbim despre restul elementelor, așa că oricum totul ar trebui să fie clar.
Aș dori să vă atrag atenția asupra principalelor puncte ale reparării unei lanterne cu LED. Luați în considerare principalele defecțiuni și cum să le remediați.
1. Lanterna a încetat să strălucească. Nu există atât de multe opțiuni aici. Motivul poate fi eșecul LED-urilor super-luminoase. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, în următorul caz. Ai pus lanterna la încărcare și ai pornit accidental comutatorul. În acest caz, va apărea o creștere puternică a curentului și una sau mai multe diode ale punții redresoare pot fi perforate. Și în spatele lor, este posibil ca condensatorul să nu poată rezista și să se închidă. Tensiunea bateriei va crește brusc, iar LED-urile vor eșua. Deci, în orice caz, nu porniți lanterna la încărcare, dacă nu doriți să o aruncați.
2. Lanterna nu se aprinde. Ei bine, aici trebuie să verificați comutatorul.
3. Lanterna se epuizează foarte repede. Dacă lanterna dvs. este „experimentată”, atunci cel mai probabil bateria și-a stabilit durata de viață. Dacă utilizați lanterna în mod activ, atunci după un an de funcționare, bateria nu mai este în stare.
Problemă 1. Lanterna LED nu se aprinde sau pâlpâie în timpul funcționării
Acesta este de obicei motivul unui contact slab. Cel mai simplu tratament este să strângeți bine toate firele.
Dacă lanterna nu funcționează deloc, începeți prin verificarea bateriei. Poate că este descărcat sau este defect.
Deșurubați capacul din spate al lămpii și utilizați o șurubelniță pentru a închide carcasa cu contactul negativ al bateriei. Dacă lanterna se aprinde, atunci problema se află în modul cu butonul.
90% din butoanele tuturor luminilor LED sunt realizate în aceeași schemă:
Corpul butonului este fabricat din aluminiu cu un fir, un capac de cauciuc este introdus acolo, apoi modulul butonului în sine și un inel de presiune pentru contactul cu corpul.
Problema este de cele mai multe ori rezolvată într-un inel de presiune slab fixat.
Pentru a elimina această defecțiune, este suficient să găsiți clești cu nas rotund cu înțepături subțiri sau foarfece subțiri care trebuie introduse în găuri, ca în fotografie, și rotite în sensul acelor de ceasornic.
Dacă inelul se mișcă, atunci problema a fost rezolvată. Dacă inelul este în poziție, atunci problema rezidă în contactul modulului buton cu corpul. Deșurubați inelul de fixare în sens invers acelor de ceasornic și trageți modulul butonului în afară.
Deseori contactul slab apare din cauza oxidării suprafeței de aluminiu a inelului sau a jantei de pe PCB. Indicat de săgeți)
Este suficient doar să ștergeți aceste suprafețe cu alcool și funcționalitatea va fi restabilită.
Modulele de butoane sunt diferite. Unele în care contactul trece prin placa cu circuite imprimate, altele în care contactul trece prin lobii laterali către corpul felinarului.
Îndoiți o astfel de petală în lateral, astfel încât contactul să fie mai strâns.
Alternativ, puteți lipi tablă pentru a face suprafața mai groasă și apăsați contactul mai bine.
Toate luminile LED sunt practic aceleași.
Plusul trece prin terminalul pozitiv al bateriei până în centrul modulului LED.
Minusul trece prin corp și se închide cu un buton.
Nu va fi inutil să verificați etanșeitatea modulului LED din interiorul carcasei. Aceasta este, de asemenea, o problemă obișnuită cu luminile LED.
Folosind clești rotunzi sau clești, rotiți modulul în sensul acelor de ceasornic până se oprește. Aveți grijă, este ușor să deteriorați LED-ul în acest moment.
Aceste acțiuni ar trebui să fie suficiente pentru a restabili funcționalitatea lanternei cu LED-uri.
Este mai rău când lanterna funcționează și modurile sunt comutate, dar fasciculul este foarte slab sau lanterna nu funcționează deloc și există un miros arzător în interior.
Problema 2. Lanterna funcționează bine, dar slab sau nu funcționează deloc și în interior există un miros arzător
Cel mai probabil șoferul este defect.
Driverul este un circuit electronic tranzistorizat care controlează modurile de lanternă și este, de asemenea, responsabil pentru un nivel constant de tensiune, indiferent de descărcarea bateriei.
Trebuie să desfaceți driverul ars și să lipiți un driver nou sau să conectați LED-ul direct la baterie. În acest caz, pierdeți toate modurile și rămâneți doar cu maximul.
Uneori (mult mai rar) LED-ul eșuează.
Acest lucru poate fi verificat foarte simplu. aduceți tensiunea de 4,2 V / la plăcuțele de contact ale LED-ului. Principalul lucru nu este să amestecați polaritatea. Dacă LED-ul este aprins puternic, atunci șoferul este defect, dacă dimpotrivă, atunci trebuie să comandați un LED nou.
Deșurubați modulul LED din carcasă.
Modulele sunt diferite, dar sunt de obicei realizate din cupru sau alamă și
Cel mai slab punct al acestor lumini este butonul. Contactele sale sunt oxidate, ca urmare a cărei lanternă începe să strălucească slab, iar apoi poate să nu mai pornească cu totul.
Primul semn este că lanterna cu o baterie normală strălucește slab, dar dacă faceți clic pe buton de mai multe ori, luminozitatea crește.
Cel mai simplu mod de a face ca un astfel de felinar să strălucească este să faceți următoarele:
1. Luați un fir subțire torsadat, tăiați o venă.
2. Înfășurăm cablajul pe arc.
3. Îndoiți firul astfel încât bateria să nu-l rupă. Sârma ar trebui să iasă ușor
peste partea învârtită a lanternei.
4. Strângeți bine. Rupeți excesul de sârmă (rupeți).
Prin urmare, firul asigură un contact bun cu partea negativă a bateriei și cu lanterna.
va străluci cu luminozitatea cuvenită. Desigur, butonul cu o astfel de reparație nu este foarte mult, deci
porniți - opriți lanterna rotind partea capului.
Chinezul meu a lucrat așa câteva luni. Dacă trebuie să schimbați bateria, partea din spate a lanternei
nu trebuie atins. Ne întoarcem capul.
RESTAURAREA PERFORMANȚEI BUTONULUI.
Astăzi am decis să readuc la viață butonul. Butonul este într-o carcasă din plastic, care
pur și simplu apăsat în spatele felinarului. În principiu, poate fi împins înapoi, dar am făcut-o puțin diferit:
1. Faceți o pereche de găuri cu un burghiu de 2 mm la o adâncime de 2-3 mm.
2. Acum puteți deșuruba carcasa cu butonul cu pensete.
3. Extragem butonul.
4. Butonul este asamblat fără lipici și zăvor, deci este ușor de demontat cu un cuțit de papetărie.
Fotografia arată că contactul mobil s-a oxidat (rahat rotund în centru, ca un buton).
Puteți să-l curățați cu o radieră sau cu șmirghel fin și să asamblați butonul înapoi, dar am decis să iradiez în plus această parte și contactele fixe.
1. Curățăm cu șmirghel fin.
2. Servim cu un strat subțire locurile marcate cu roșu. Ștergem fluxul cu alcool,
culegând butonul.
3. Pentru a crește fiabilitatea, am lipit un arc la contactul inferior al butonului.
4. Punerea la loc.
După renovare, butonul funcționează bine. Desigur, staniu se oxidează și, dar din moment ce staniu este un metal destul de moale, sper că filmul de oxid va fi
ușor de rupt. Nu degeaba contactul central de pe becuri este realizat din tablă.
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONCENTRĂRII.
Ce este un „hotspot”, chinezii mei aveau o idee foarte vagă, așa că am decis să-l luminez.
Deșurubăm partea capului.
1. Tabla are o gaură mică (săgeată). Cu ajutorul unui ciur, deșurubăm umplutura,
în același timp, apăsați ușor degetul pe sticlă din exterior. Acest lucru facilitează ieșirea.
2. Scoateți reflectorul.
3. Luăm hârtie obișnuită de birou, perforăm 6-8 găuri cu un pumn de birou.
Diametrul găurii perforatorului se potrivește perfect cu diametrul LED-ului.
Decupați 6-8 șaibe de hârtie.
4. Așezați șaibele pe LED și apăsați în jos cu reflectorul.
Aici trebuie să experimentați cu numărul de pucuri. În acest fel, am îmbunătățit focalizarea cu o pereche de lanterne, numărul de șaibe fiind în intervalul 4-6. Au fost necesari 6 dintre ei pe pacientul actual.
CRESTE LUMINOSITATE (pentru cei care știu puțin despre electronică).
Chinezii economisesc la toate. Câteva detalii suplimentare - o creștere a prețului de cost, astfel încât să nu o pună.
Partea principală a diagramei (marcată cu verde) poate fi diferită. Pe unul sau doi tranzistori sau pe un microcircuit specializat (am un circuit din două părți:
sufocator și microcircuit cu 3 picioare, similar cu un tranzistor). Dar pe partea marcată cu roșu - salvează. Am adăugat un condensator și o pereche de diode 1n4148 în paralel (nu am găsit un Schottky). Luminozitatea LED-ului a crescut cu 10-15%.
1. Așa arată LED-ul în chineză similară. Din lateral se vede că în interior sunt picioare groase și subțiri. Un picior subțire este un plus. Trebuie să navigați după acest semn, deoarece culorile firelor pot fi complet imprevizibile.
2. Așa arată placa, la care LED-ul este lipit (pe partea din spate). Folia este marcată în verde. Firele de la șofer sunt lipite pe picioarele cu LED-uri.
3. Tăiați folia de pe partea pozitivă a LED-ului cu un cuțit ascuțit sau o pila triunghiulară.
Șlefuim întreaga placă pentru a îndepărta lacul.
4. Diodele de lipit și condensatorul. Am luat diodele dintr-o sursă de alimentare defectă a computerului, condensatorul de tantal a scăpat de pe un hard disk ars.
Firul pozitiv trebuie acum lipit pe tampon cu diode.
Ca urmare, lanterna dă (cu ochiul) 10-12 lumeni (vezi fotografiile cu hotspoturi),
judecând după Phoenix, care produce 9 lumeni în modul minim.
După ce am lucrat aproximativ un an, Farul meu LED XM-L T6 a început să se aprindă de fiecare dată sau chiar să se stingă complet fără o comandă. Curând a încetat să se aprindă complet.
Primul lucru pe care l-am crezut a fost bateria din compartimentul bateriei.
Un LED SMD roșu convențional este utilizat pentru a ilumina indicatorul LED HEADLIGHT din spate. Este marcat ca LED pe placă. Iluminează o placă de plastic albă.
Deoarece compartimentul pentru baterii este situat pe partea din spate a capului, un astfel de indicator este clar vizibil noaptea.
Evident, nu va face rău atunci când mergeți cu bicicleta și mergeți de-a lungul drumului.
Prin intermediul unui rezistor de 100 Ohm, cablul pozitiv al LED-ului roșu SMD este conectat la canalul de evacuare al MOSFET-ului FDS9435A. Astfel, când lanterna este pornită, tensiunea este furnizată atât LED-ului principal Cree XM-L T6 XLamp, cât și un LED SMD roșu de putere redusă.
Am descoperit principalele detalii. Acum îți voi spune ce s-a stricat.
Când am apăsat butonul pentru a porni lanterna, am putut vedea că LED-ul roșu SMD începe să strălucească, dar este foarte slab. Funcționarea LED-ului a corespuns modurilor de operare standard ale lanternei (luminozitate maximă, luminozitate scăzută și stroboscop). A devenit clar că cipul de control U1 (FM2819) funcționează cel mai bine corect.
Deoarece reacționează în mod regulat la apăsarea unui buton, atunci, probabil, problema stă în sarcina însăși - un LED alb puternic. După ce am dezlegat firele care merg la LED-ul Cree XM-L T6 și l-am conectat la o sursă de alimentare de casă, m-am asigurat că funcționează corect.
La măsurare, s-a dovedit că în modul de luminozitate maximă, scurgerea tranzistorului FDS9435A este de numai 1,2V. Bineînțeles, această tensiune nu a fost suficientă pentru a alimenta puternicul LED Cree XM-L T6, dar LED-ul roșu SMD a fost suficient pentru a-și face strălucirea cristalului.
A devenit clar că tranzistorul FDS9435A, care este utilizat în circuit ca cheie electronică, este defect.
Nu am luat nimic pentru a înlocui tranzistorul, ci am cumpărat originalul P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A de la Fairchild. Iată aspectul său.
După cum puteți vedea, acest tranzistor are marcaje complete și marca Fairchild ( F ) care a produs acest tranzistor.
Comparând tranzistorul original cu cel instalat pe placă, mi s-a strecurat în cap gândul că în lanternă a fost instalat un tranzistor fals sau mai puțin puternic. Poate chiar căsătoria. Totuși, felinarul nu a avut timp să servească nici măcar un an, iar elementul de putere își „aruncase deja copitele”.
Pinout-ul tranzistorului FDS9435A este după cum urmează.
După cum puteți vedea, există un singur tranzistor în carcasa SO-8. Concluziile 5, 6, 7, 8 sunt combinate și sunt ieșirea scurgerii ( D ploaie). Pinii 1, 2, 3 sunt, de asemenea, conectați împreună și sunt sursa ( S ource). Al patrulea pin este poarta ( G a mancat). Pentru el semnalul vine de la microcircuitul de control FM2819 (U1).
Ca înlocuitor al tranzistorului FDS9435A, puteți utiliza APM9435, AO9435, SI9435. Toate acestea sunt analogi.
Puteți evapora tranzistorul folosind atât metodele obișnuite, cât și cele mai exotice, de exemplu, aliajul Rose. De asemenea, puteți utiliza metoda forței brute - tăiați cablurile cu un cuțit, demontați carcasa și apoi desfaceți cablurile rămase pe tablă.
După înlocuirea tranzistorului FDS9435A, farul a început să funcționeze corect.
Aceasta încheie povestea despre reparație. Dar dacă nu aș fi fost un mecanic radio curios, aș fi lăsat totul așa cum este. Funcționează și bine. Dar am fost bântuit de câteva momente.
Deoarece inițial nu știam că microcircuitul etichetat 819L (24) este FM2819, înarmat cu un osciloscop, am decis să văd ce semnal trimite microcircuitul către poarta tranzistorului în diferite moduri de operare. E interesant.
Când primul mod este activat, -3,4 ... 3,8V este furnizat la poarta tranzistorului FDS9435A de la microcircuitul FM2819, care corespunde practic tensiunii bateriei (3,75 ... 3,8V). Bineînțeles, o tensiune negativă este aplicată la poarta tranzistorului, deoarece este un canal P.
În acest caz, tranzistorul se deschide complet și tensiunea LED-ului Cree XM-L T6 ajunge la 3,4 ... 3,5V.
În modul de luminescență minimă (1/4 de luminozitate), aproximativ 0,97 V ajunge la tranzistorul FDS9435A din microcircuitul U1. Aceasta dacă luați măsurători cu un multimetru obișnuit fără clopote și fluiere.
De fapt, în acest mod, un semnal PWM (modulația lățimii impulsului) vine la tranzistor. După ce am conectat sondele osciloscopului între „+” sursa de alimentare și terminalul de poartă al tranzistorului FDS9435A, am văzut această imagine.
Imagine a unui semnal PWM pe ecranul osciloscopului (timp / diviziune - 0,5; V / diviziune - 0,5). Timp de măturare - mS (milisecunde).
Deoarece se aplică o tensiune negativă la poartă, „imaginea” de pe ecranul osciloscopului este inversată. Adică acum fotografia din centrul ecranului nu arată un impuls, ci o pauză între ele!
Pauza în sine durează aproximativ 2,25 milisecunde (mS) (4,5 divizii de 0,5 mS). În acest moment, tranzistorul este închis.
Apoi tranzistorul pornește 0,75 mS. Acest lucru se aplică tensiunii LED-ului XM-L T6. Amplitudinea fiecărui impuls este de 3V. Și, după cum ne amintim, am măsurat doar 0,97V cu un multimetru. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece am măsurat o tensiune constantă cu un multimetru.
Acest moment se află pe ecranul osciloscopului. Comutatorul timp / divizare a fost setat la 0,1 pentru a determina mai bine lățimea impulsului. Tranzistorul este deschis. Nu uitați că un „-” minus vine la obturator. Impulsul este inversat.
S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. Unde,
S - ciclu de funcționare (valoare adimensională);
Τ - perioada de repetare (milisecunde, mS). În cazul nostru, perioada este egală cu suma pornirii (0,75 mS) și a pauzei (2,25 mS);
τ - durata impulsului (milisecunde, mS). Avem 0,75mS.
De asemenea, puteți defini factor de umplere(D), care în mediul vorbitor de limba engleză se numește Duty Cycle (adesea întâlnit în tot felul de fișe tehnice pentru componentele electronice). De obicei este indicat ca procentaj%.
D = τ / Τ = 0,75 / 3 = 0,25 (25%). Astfel, în modul estompat, LED-ul este aprins doar un sfert din perioadă.
Când am făcut calculele pentru prima dată, factorul meu de umplere a fost 75%. Dar apoi, când am văzut o linie de 1/4 de luminozitate în foaia tehnică de pe FM2819, mi-am dat seama că m-am înșelat undeva. Tocmai am confundat pauza și durata pulsului pe alocuri, pentru că din obișnuință am luat minusul "-" de pe obturator pentru plusul "+". Prin urmare, sa dovedit contrariul.
În modul „STROBE”, nu am putut vedea semnalul PWM, deoarece osciloscopul este analog și destul de vechi. Nu am reușit să sincronizez semnalul de pe ecran și să obțin o imagine clară a impulsurilor, deși era evident că era acolo.
Circuit de comutare tipic și pinout al microcircuitului FM2819. Poate va veni cineva la îndemână.
Unele momente asociate cu funcționarea LED-ului nu mi-au dat odihnă. Înainte, cumva nu mă ocupam de luminile LED, dar apoi am vrut să-mi dau seama.
Când am căutat prin foaia tehnică LED-ul Cree XM-L T6, care este instalat în lanternă, mi-am dat seama că rezistența de limitare a curentului este prea mică (0,13 Ohm). Da, iar pe tablă un loc pentru rezistor era liber.
Când navigam pe internet în căutarea informațiilor despre microcircuitul FM2819, am văzut o fotografie cu mai multe plăci cu circuite imprimate cu lămpi similare. Unele aveau patru rezistențe de 1 Ohm lipite, iar altele aveau un rezistor SMD marcat cu „0” (jumper), ceea ce, în opinia mea, este în general o infracțiune.
Un LED este un element neliniar și, prin urmare, un rezistor de limitare a curentului trebuie conectat în serie cu acesta.
Dacă vă uitați în fișa tehnică pentru LED-urile din seria Cree XLamp XM-L, veți descoperi că tensiunea lor maximă de alimentare este de 3,5 V, iar cea nominală de 2,9 V. În acest caz, curentul prin LED poate atinge o valoare de 3A. Iată un grafic din foaia de date.
Curentul nominal pentru astfel de LED-uri este considerat a fi 700 mA la 2.9V.
Mai exact, în lanterna mea, curentul prin LED a fost de 1,2 A cu o tensiune de 3,4 ... 3,5V, ceea ce este clar un pic prea mare.
Pentru a reduce curentul direct prin LED, am lipit patru rezistențe noi de 2,4 Ohm (dimensiunea cadrului 1206) în locul rezistențelor vechi. Am primit o rezistență totală de 0,6 ohmi (disiparea puterii 0,125W * 4 = 0,5W).
După înlocuirea rezistențelor, curentul direct prin LED a fost de 800 mA la o tensiune de 3,15V. În acest fel, LED-ul va funcționa într-un mod termic mai blând și, sperăm, va dura mult timp.
Deoarece rezistențele de dimensiunea 1206 sunt proiectate pentru o disipare a puterii de 1 / 8W (0,125 W) și în modul de luminozitate maximă, aproximativ 0,5 W sunt disipate pe patru rezistențe cu limitare de curent, este recomandabil să eliminați excesul de căldură din ele.
Pentru a face acest lucru, am curățat poligonul de cupru de lângă rezistențe din lacul verde și am lipit o picătură de lipit pe el. Această tehnică este adesea utilizată pe plăcile de circuite imprimate ale echipamentelor electronice de larg consum.
După finalizarea umplerii electronice a lanternei, am acoperit placa cu circuite imprimate cu lac PLASTIK-71 (lac acrilic izolator electric) pentru a-l proteja de condens și umezeală.
Când am calculat rezistența de limitare a curentului, am întâlnit câteva subtilități. Tensiunea la scurgerea MOSFET-ului tranzistorului trebuie luată ca tensiune de alimentare a LED-ului. Faptul este că pe canalul deschis al tranzistorului MOSFET, o parte din tensiune se pierde din cauza rezistenței canalului (R (ds) pornit).
Cu cât curentul este mai mare, cu atât se „depășește” tensiunea de-a lungul traseului sursă-scurgere al tranzistorului. Pentru mine, la un curent de 1,2A, era 0,33V, iar la 0,8A - 0,08V. De asemenea, o parte a tensiunii cade pe firele de conectare care merg de la bornele bateriei la placa (0,04V). S-ar părea că acesta este un astfel de fleac, dar în total se ridică până la 0,12V. Deoarece sub sarcină tensiunea bateriei Li-ion coboară la 3,67 ... 3,75V, apoi pe scurgerea MOSFET "și deja 3,55 ... 3,63V.
Un alt 0,5 ... 0,52V stinge un circuit de patru rezistențe paralele. Ca rezultat, o tensiune în regiunea 3 cu un volt mic ajunge la LED.
În momentul redactării acestui articol, o versiune actualizată a farului revizuit este în vânzare. Are deja o placă de control de încărcare / descărcare încorporată pentru o baterie Li-ion, precum și un senzor optic care vă permite să porniți lanterna cu un gest de palmă.
Mulți au o varietate de lanterne chinezești, toate alimentate de o singură baterie. Asa:
Din păcate, au o durată foarte scurtă. Cum să readuceți la lumină lanterna și câteva îmbunătățiri simple care pot îmbunătăți astfel de lanterne - vă voi spune mai târziu.
Cel mai slab punct al acestor lumini este butonul. Contactele sale sunt oxidate, ca urmare a cărei lanternă începe să strălucească slab, iar apoi poate să nu mai pornească cu totul.
Primul semn este că lanterna cu o baterie normală strălucește slab, dar dacă faceți clic pe buton de mai multe ori, luminozitatea crește.
Cel mai simplu mod de a face ca un astfel de felinar să strălucească este să faceți următoarele: 
1. Luați un fir subțire torsadat, tăiați o venă.
2. Înfășurăm cablajul pe arc.
3. Îndoiți firul astfel încât bateria să nu-l rupă. Sârma ar trebui să iasă ușor
peste partea învârtită a lanternei.
4. Strângeți bine. Rupeți excesul de sârmă (rupeți).
Prin urmare, firul asigură un contact bun cu partea negativă a bateriei și cu lanterna.
va străluci cu luminozitatea cuvenită. Desigur, butonul cu o astfel de reparație nu este foarte mult, deci
porniți - opriți lanterna rotind partea capului.
Chinezul meu a lucrat așa câteva luni. Dacă trebuie să schimbați bateria, partea din spate a lanternei
nu trebuie atins. Ne întoarcem capul.
RESTAURAREA PERFORMANȚEI BUTONULUI.
Astăzi am decis să readuc la viață butonul. Butonul este într-o carcasă din plastic, care
pur și simplu apăsat în spatele felinarului. În principiu, poate fi împins înapoi, dar am făcut-o puțin diferit: 
1. Faceți o pereche de găuri cu un burghiu de 2 mm la o adâncime de 2-3 mm.
2. Acum puteți deșuruba carcasa cu butonul cu pensete.
3. Extragem butonul.
4. Butonul este asamblat fără lipici și zăvor, deci este ușor de demontat cu un cuțit de papetărie.
Fotografia arată că contactul mobil s-a oxidat (rahat rotund în centru, ca un buton).
Puteți să-l curățați cu o radieră sau cu șmirghel fin și să asamblați butonul înapoi, dar am decis să iradiez în plus această parte și contactele fixe. 
1. Curățăm cu șmirghel fin.
2. Servim cu un strat subțire locurile marcate cu roșu. Ștergem fluxul cu alcool,
culegând butonul.
3. Pentru a crește fiabilitatea, am lipit un arc la contactul inferior al butonului.
4. Punerea la loc.
După renovare, butonul funcționează bine. Desigur, staniu se oxidează și, dar din moment ce staniu este un metal destul de moale, sper că filmul de oxid va fi
ușor de rupt. Nu degeaba contactul central de pe becuri este realizat din tablă.
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONCENTRĂRII.
Ce este un „hotspot”, chinezii mei aveau o idee foarte vagă, așa că am decis să-l luminez.
Deșurubăm partea capului. 
1. Tabla are o gaură mică (săgeată). Cu ajutorul unui ciur, deșurubăm umplutura,
în același timp, apăsați ușor degetul pe sticlă din exterior. Acest lucru facilitează ieșirea.
2. Scoateți reflectorul.
3. Luăm hârtie obișnuită de birou, perforăm 6-8 găuri cu un pumn de birou.
Diametrul găurii perforatorului se potrivește perfect cu diametrul LED-ului.
Decupați 6-8 șaibe de hârtie.
4. Așezați șaibele pe LED și apăsați în jos cu reflectorul.
Aici trebuie să experimentați cu numărul de pucuri. În acest fel, am îmbunătățit focalizarea cu o pereche de lanterne, numărul de șaibe fiind în intervalul 4-6. Au fost necesari 6 dintre ei pe pacientul actual.
Ce s-a intamplat la final: 
În stânga este chinezii noștri, în dreapta este Fenix LD 10 (cel puțin).
Rezultatul este destul de plăcut. Punctul fierbinte a devenit pronunțat și uniform.
CRESTE LUMINOSITATE (pentru cei care știu puțin despre electronică).
Chinezii economisesc la toate. Câteva detalii inutile - o creștere a prețului de cost, astfel încât să nu o pună. 
Partea principală a diagramei (marcată cu verde) poate fi diferită. Pe unul sau doi tranzistori sau pe un microcircuit specializat (am un circuit din două părți:
sufocator și microcircuit cu 3 picioare, similar cu un tranzistor). Dar pe partea marcată cu roșu - salvează. Am adăugat un condensator și o pereche de diode 1n4148 în paralel (nu am găsit un Schottky). Luminozitatea LED-ului a crescut cu 10-15%.
1. Așa arată LED-ul în chineză similară. Din lateral se vede că în interior sunt picioare groase și subțiri. Un picior subțire este un plus. Trebuie să navigați după acest semn, deoarece culorile firelor pot fi complet imprevizibile.
2. Așa arată placa, la care LED-ul este lipit (pe partea din spate). Folia este marcată în verde. Firele de la șofer sunt lipite pe picioarele cu LED-uri.
3. Tăiați folia de pe partea pozitivă a LED-ului cu un cuțit ascuțit sau o pila triunghiulară.
Șlefuim întreaga placă pentru a îndepărta lacul.
4. Diodele de lipit și condensatorul. Am luat diodele dintr-o sursă de alimentare defectă a computerului, condensatorul de tantal a scăpat de pe un hard disk ars.
Firul pozitiv trebuie acum lipit pe tampon cu diode.
Ca urmare, lanterna dă (cu ochiul) 10-12 lumeni (vezi fotografiile cu hotspoturi),
judecând după Phoenix, care produce 9 lumeni în modul minim.
Și ultimul: avantajul chinezilor față de lanterna de marcă (da, nu râde)
Prin urmare, luminile de marcă sunt concepute pentru a fi reîncărcabile
cu o baterie descărcată la 1 volt, Fenix LD 10 pur și simplu nu pornește. Deloc.
Am luat o baterie alcalină moartă, care și-a stabilit viața cu un mouse de computer. Multimetrul a arătat că s-a așezat la 1.12v. Mouse-ul nu a mai funcționat, Fenix, așa cum am spus, nu a început. Dar chinezul lucrează! 
Stânga - chineză, dreapta - Fenix LD 10 la minimum (9 lumeni). Din păcate, balansul de alb este defect.
Phoenix are o temperatură de 4200K. Chinezul este albastru, dar nu la fel de rău ca în fotografie.
Pentru distracție, am încercat să termin bateria. La acest nivel de luminozitate (5-6 lumeni per ochi), lanterna a funcționat aproximativ 3 ore. Luminozitatea este suficientă pentru a lumina sub picioare într-o intrare întunecată / pădure / subsol. Apoi, timp de încă 2 ore, luminozitatea a scăzut la nivelul „licuriciului”. De acord, 3-4 ore cu lumină acceptabilă pot rezolva foarte mult.
Pentru aceasta, lasă-mă să-mi iau concediu.
Stari4ok.
ZY Articolul nu este copy-paste. Făcut în tine, special pentru NEPROPADU!
O lanternă LED, ca orice alt dispozitiv electric, se poate defecta la un moment dat. Practic nu depinde de producător - atât un „chinez” ieftin, cât și un brand eminent se pot sparge. De obicei, avariile apar în timpul primei utilizări, așa că în site-ul magazinului nostru oferim o garanție de 1 an pentru luminile LED. Nu vă alarmați în prealabil - conform statisticilor noastre, rata defectelor dintre mărfurile prezentate este extrem de scăzută și, în plus, verificăm dublu luminile: când ajung la depozit și înainte de a fi trimise clienților. Cu toate acestea, dacă apar probleme minore, le puteți remedia singur (acest lucru se aplică și lanternelor cumpărate în altă parte).
Electricitatea este știința contactelor. Prin urmare, din întreaga listă de motive, 90% din cazuri pot fi atribuite unei defecțiuni de contact într-o parte a circuitului lămpii cu LED-uri.
Lanterna nu se aprinde sau se aprinde cu pâlpâire și pierderea luminii
Cel mai probabil un contact rău undeva. Cu toate acestea, dacă lanterna nu se aprinde deloc, începeți prin verificarea bateriei, aceasta poate fi descărcată sau deteriorată.
De asemenea, asigurați-vă că toate componentele carcasei lămpii sunt înșurubate la capăt: partea capului, corpul și modulul din spate cu butonul de alimentare.
Deșurubați capacul din spate al lămpii și utilizați un obiect metalic pentru a închide circuitul între borna negativă a bateriei și partea expusă a carcasei lămpii cu LED-uri. Dacă lanterna se aprinde, înseamnă că problema trebuie căutată în modulul de butoane.
99% din modulele butoanelor sunt la fel: un capac de cauciuc la exterior, apoi butonul în sine este lipit pe PCB și un inel de presiune care asigură contact electric între carcasa modulului și placa butonului. Cel mai adesea, problema se află într-un inel de presiune insuficient strâns (slăbit). Luați un instrument, cum ar fi foarfece cu nas ascuțit sau pensete fine, introduceți-l în găurile din inelul de presiune și încercați să-l rotiți în sensul acelor de ceasornic. Dacă inelul se mișcă, atunci chiar a fost slăbit. Dacă nu, deșurubați inelul complet (în sens invers acelor de ceasornic) și scoateți piesele butonului din capac.
Ștergeți partea inferioară a capătului de presiune și inelul pinului de pe PCB cu alcool. De regulă, acest lucru ar trebui să fie suficient pentru a restabili funcționalitatea.
Dacă contactul dintre buton și pereți nu este asigurat de inelul de presiune, ci de lamele laterale, îndoiți-le ușor.
De asemenea, verificați dacă modulul LED este bine înșurubat în corpul lanternei cu LED-uri.
De regulă, aceste acțiuni sunt suficiente pentru a restabili activitatea lanternei. O situație mai dificilă este atunci când lanterna nu funcționează așa cum ar trebui.
Lanterna se aprinde, comută modurile în mod normal, dar arde foarte slab
Probabil, driverul LED sau LED-ul este defect. Aceasta este o problemă mai gravă, poate fi tratată numai cu abilități de lipit sau sub garanția vânzătorului.
Deșurubați partea capului lanternei cu LED-uri, deșurubați modulul. Conectați scurt sursa de alimentare (nu mai mult de 4,2 V) la plăcuțele de contact de pe placa LED (sunt marcate cu „+” (fir roșu) și „-” (fir negru)). Dacă LED-ul este aprins la fel de slab, acesta este defect. Dacă LED-ul este luminos, șoferul este defect.
În ambele cazuri, este necesară înlocuirea elementului defect sau a întregului modul LED. Dacă sunteți priceput în lipire, puteți repara singur modulul.
LED-ul (este întotdeauna lipit la radiatorul din aluminiu și este dintr-o singură bucată) poate fi atașat la capsulă în două moduri: fie este lipit ferm cu adeziv topit la cald, fie înșurubat cu șuruburi. Din păcate, în primul caz, este aproape imposibil să îl separați de capsulă, astfel încât uneori este mai ușor să înlocuiți modulul. Și dacă placa LED este înșurubată, atunci este suficient să deșurubați ambele șuruburi, desfaceți firele din contacte și scoateți LED-ul, apoi instalați unul nou similar (după aplicarea pastei termice pe radiator).
Dacă driverul eșuează, trebuie să achiziționați un driver nou. Există două criterii de selecție: diametrul exterior al plăcii și curentul suportat. Pentru a înlocui driverul, trebuie să desfaceți firele de la LED-uri, să scoateți jumperii din lipire între driver și pereții capsulei și să scoateți driverul. Dacă există un arc, desfaceți-l, transferați-l către un nou șofer. Instalați noul driver în ordine inversă.
Se încarcă ...