Žemėje yra daug įdomių vietų, į kurias keliautojai linkę dėl įvairių priežasčių. Į vienus miestus žmonės važiuoja dėl grožio, į kitus skanaus maisto ar muziejų. O turistai važiuoja į mirusiųjų miestą Varanasi (Indija) pasibaisėti. Apie jį pasakojama daug baisių istorijų, tačiau lankytojų srautai čia tik didėja. Kodėl? Pakalbėkime apie tai, kodėl Varanasis – mirusiųjų miestas Indijoje – toks populiarus tarp turistų, kad pasakojimai apie šią vietą yra tikri ir kas yra fantastika.
Geografinė padėtis
Varanasis yra, vadinamasis mirusiųjų miestas, Indijoje, vakariniame Gango upės krante. Ši upė stebina jau tuo, kad, skirtingai nei visos šiaurinio Žemės pusrutulio upės, teka ne iš šiaurės į pietus, o atvirkščiai – iš pietų į šiaurę. Galbūt todėl induistai tai laiko šventu. Gangas yra vienas iš 20 didžiausių vandens kelių pasaulyje, o jo baseinas yra daugiausiai gyventojų pasaulyje. Upė drėkina laukus, duoda vandens 400 milijonų žmonių, palei ją plūduriuoja indėnai, prausiasi jos vandeniu ir t.t. Miestas yra šalies šiaurės rytuose, beveik 800 km nuo valstybės sostinės - Delis. Patogiausia čia atvykti lėktuvu, nors miestas su kitais regionais sujungtas geležinkeliu ir keliais.
vardas
Varanasio miesto pavadinimas, pasak ekspertų, kilęs iš dviejų upių pavadinimų: Assi ir Varuna. Abi upės įteka į Gangą – viena aukščiau, kita pasroviui. Tačiau ši gyvenvietė turi dar kelis pavadinimus. Vietiniai jį vadina Benaresu (senas pavadinimas), Avimuktaka ("miestas, kurio negalima palikti"), Anandakanana, Mahasmasana, Surandhana, Brahma Vardha, Sudarshana, Ramya ir Kashi ("spindintis miestas"). Induistai tiki, kad jį sukūrė Šiva, ir kartais vadina dievybę aukščiausiuoju šviečiančio miesto valdovu. Vietiniai jį dažniausiai vadina Kashi. Ir jie tiki, kad Varanasis yra erdvės ir laiko centras, jis stovi ant Šivos trišakio ir yra tarp dangaus ir žemės.
Istorija
Varanasis atsirado senovėje, kaip ir daugelis senovės miestų Indijoje. Mirusiųjų kalnelis, ant kurio augo miestas, buvo apgyvendintas mažiausiai prieš 5 tūkst. Tiksli gyvenvietės įkūrimo data nežinoma. Tačiau antrojo tūkstantmečio pr. Kr. Vedose. e. miestas vadinamas vieta, kur prasidėjo pasaulis, kaip visatos centras. Jis ilgą laiką buvo induizmo centras, šventas miestas. Be to, Varanasis buvo prekybos centras, pagrindinis religinis ir švietimo centras. Miestas klestėjo, nors ne kartą buvo puolamas musulmonų ir ne kartą buvo sunaikintas kone iki žemės. Tačiau ne veltui ji laikoma amžina, nes ji vėl ir vėl prisikėlė.
Tačiau XI amžiuje musulmonų antskrydžiai privedė prie miesto nuosmukio, kuris sustiprėjo nuo 13 iki 17 amžiaus, kai Varanasį iš pradžių valdė Delio sultonatas, o vėliau – Mongolų imperija. XVII amžiuje prasidėjo Maratos imperijos stiprėjimas ir laipsniškas miesto atgimimas. Ji tampa nepriklausomos Kašio valstijos sostine. XVIII amžiaus pabaigoje ši šalis pateko į Britų Rytų Indijos bendrovės kontrolę. Britų valdžia tęsėsi iki XX amžiaus vidurio. Šis laikas Varanasiui buvo gana palankus. Čia buvo įrengtas geležinkelis, elektra, atidaryta daug prekybos ir pramonės įmonių, čia atsirado universitetas, keli institutai. Tuo pat metu miestas išliko induizmo ir kultūros centru. Nepriklausomybės laikais Varanasis sustiprino savo, kaip regiono švietimo ir ekonomikos centro, pozicijas. XX amžiaus pabaigoje čia kilo keli religiniai konfliktai, bet pamažu viskas sprendėsi. Šiandien mieste yra kelių religijų šventyklos, aktyviai vystosi turizmas, auga pramonės gamyba, atsidaro naujos kultūros ir švietimo įstaigos. Tačiau visam pasauliui miestas vis dar išlieka svarbiausiu induizmo centru.
Šventasis miestas
Kuris miestas yra tokio pat amžiaus kaip Babilonas, kuri vieta laikoma viena užkrečiamiausių Žemėje, kur žmonės ateina mirti? Viskas apie Varanasį – mirusiųjų miestą Indijoje. Nuotraukos iš šio miesto gatvių ir krantinių nerekomenduojamos silpnaširdiams, vandenį iš upės čia gali gerti tik vietiniai, o turistams geriau išvis nieko neliesti. Visa tai dėl to, kad induizme Varanasis yra miestas, kuriame geriausia mirti. Pasak vietinės legendos, Kaši yra Šivos miestas. Todėl tereikia norėti čia ateiti, ir trijų gyvenimų nuodėmės bus nurašytos nuo tavo karmos, jei žmogus išvyko į Varanasį, tai jam lemtas geras atgimimas, o jei jau atėjo į Kašį, tada jam praktiškai garantuota mokša. Tas, kuris miršta Varanasyje, amžinai išlaisvinamas iš atgimimo kančių. Net jei žmogus mirė kitur, bet buvo kremuotas Kašyje, tai teigiamai paveiks jo karmą. Todėl kiekvienas tikras induistas svajoja būti čia palaidotas. Žmogui kremuoti reikia apie 400 kilogramų malkų ir 4 valandų laiko. Todėl žmonės turi ilgai merdėti eilėje prie lavonų.
Taip pat čia plūsta induistai, kurie svajoja prarasti gyvybę Šventajame mieste. Taigi jie sėdi Gango pakrantėje arba klajoja po miestą ir laukia mirties. Tačiau, be laidojimo, žmonės taip pat vyksta į Varanasį maudytis šventuose Gango upės vandenyse.
Religiniai pastatai
Bet kuri šventa pasaulio vieta dažniausiai garsėja savo bažnyčiomis ir kulto vietomis, tačiau niekur nėra vietų, garsėjančių savo krematoriumais. Niekur, išskyrus Varanasis, yra unikaliausias Indijos miestas. Mirusieji deginami specialiose šventyklose, vadinamose gatais, tačiau čia atliekami ir ritualiniai apsiplovimai. Tokių įstaigų mieste yra 84. Šiandien kūnus galima deginti tik dviejose vietose: garsiausiame ghate – Manikarnikoje, kurioje gaisrai negesinami kelis tūkstančius metų, ir Hariščandroje. Atsivežusių artimuosius laidoti – didžiulės eilės. Kiekvienoje vietoje kasdien sudeginama nuo 400 iki 600 kūnų. Tačiau, be ghatų, Varanasyje yra keletas vietų, kur žmonės medituoja, meldžiasi. Garsiausias iš jų yra Kashi Vishvanath, egzistencijos Viešpaties arba Šivos šventykla. Kiekvienas induistas svajoja bent kartą aplankyti šią šventyklą, nes šis apsilankymas kartu su maudynėmis Gange dovanoja Mokšą. Taip pat mieste yra keletas budistų šventyklų ir garsioji Dhamek stupa.
Apeigos ir ritualai
Daugelis žmonių žino, kad Varanasis yra Indijos miestas, kuriame deginami mirusieji. Tačiau kremavimas vis dar yra gana nekenksminga apeiga. Juk taip pat yra tradicija palei Gango upę lavonus tiesiog paleisti. Taip pat induistai vyksta į Varanasį išsimaudyti Gange. Šie trys pagrindiniai ritualai pritraukia į miestą daugybę piligrimų. Ir jie šią vietą paverčia panašiu į chaosą. Kiekviena ceremonija turi griežtą veiksmų seką, savo maldas, tačiau visos jos atliekamos tose pačiose vietose – upės pakrantėse. Todėl čia galima išvysti palei upę plaukiančius lavonus ar jau pusiau sunykusius, į krantą prikaltus lavonus, šalia pelenų nuo kūnų, kuriuose matyti apdegusios rankos, pėdos, galvos. O netoliese, toje pačioje upėje, prausiasi laiminga išraiška... Spektaklis tikrai skirtas stiprių nervų žmonėms.
Mitai ir tiesos apie mirusiųjų miestą
Varanasis (Indija) per savo unikalų gyvenimą apaugo įvairiomis legendomis ir gandais. Jei tiki visomis šiomis istorijomis, miestas atrodo pati baisiausia vieta Žemėje. Tačiau iš tikrųjų viskas ne visai atitinka stereotipines idėjas. Panagrinėkime pagrindinius.
Manoma, kad Varanasyje visur deginami lavonai, visur yra mirusiųjų. Tai nėra visiškai tiesa. Kūnus jie degina tik dviejose pylimo vietose, likusioje miesto dalyje žuvusiųjų nesimato.
Manoma, kad Gangas yra nešvariausia upė pasaulyje, nes joje plūduriuoja lavonai. Ir tikrai taip. Lavonai plūduriuoja upe, grimzta į dugną, guli pakrantėje. Ekspertų teigimu, kasmet Gango dugne lieka apie 45 tūkst. Be to, į upę nuplaunami ir apdegusių žmonių pelenai. Taigi Gango vandenyje galima rasti bet kokių infekcijų, todėl geriau nuo jo laikytis atokiau. Nors patys indėnai jame ne tik prausiasi, bet net geria šį vandenį ir ramiai gyvena toliau.
Žmonės taip pat mano, kad Varanasyje nėra į ką daugiau žiūrėti, išskyrus kremavimo apeigas. Tai visai ne taip. Mieste gausu įvairių kultūros ir sporto renginių, yra restoranų, diskotekų, parduotuvių. Viskas kaip bet kuriame didesniame mieste.
lankytinos vietos
Varanasis yra mirusiųjų miestas Indijoje, bet ne tik. Tai taip pat didelis miestas, kuriame, be religinių ritualų, verda gyvenimas, įskaitant kultūrinį gyvenimą. Be ghatų, turistams patariama pasižvalgyti ir į universiteto pastatą – tai puikus kolonijinės architektūros pavyzdys. Verta pamatyti raudonąją deivės Durgos šventyklą. Jame gyvena pulkai beždžionių, todėl ji kartais vadinama Beždžionių šventykla. Dar viena atrakcija – Bharat Mata šventykla, kurioje vyko M. Gandhi inauguracijos ceremonija. Taip pat mieste yra keli muziejai ir parodų salės, kuriose galima susipažinti su vietos istorija ir kultūra.
Miesto gyvenimas
Mirusiųjų miestas Varanasis (Indija) yra didelė gyvenvietė, kurioje gyvena daugiau nei 1,5 milijono žmonių, o gyventojų tankumas yra beveik 1000 žmonių kvadratiniame kilometre. Be to, čia gausu piligrimų ir turistų, todėl gatvėse labai triukšminga ir daug žmonių. Transportas dažniausiai būna perpildytas, vairuotojai važiuoja pagal jiems tik žinomas taisykles. Taigi atsipalaiduoti ir atsipalaiduoti šis miestas neleidžia.
Varanasis yra didelis ekonominis centras, todėl čia gausu parduotuvių ir turgų. Pagrindinė pramonė yra susijusi su Benares šilko, geriausio Indijoje, gamyba. Iš jo siuvami prabangūs sarei, kurie yra labai brangūs, tačiau šie drabužiai taip pat atrodo kaip tikri meno kūriniai. Varanasyje taip pat yra daug amatų dirbtuvių: kaulo ir medžio drožėjų, puodžių, odų meistrų, kalvių. Jų gaminiai yra puikūs suvenyrai.
Naudojimo instrukcijos
Atvykus į mirusiųjų miestą Indijoje reikia laikytis specialių taisyklių. Žmonių ir ritualų nuotraukos Varanasyje gali būti padarytos tik už pinigus. Jei turistas pradeda fotografuoti kremavimą ar žmones ant kranto, tada iš karto reikalauja pinigų arba leidimo, kurį taip pat galima nusipirkti. Jei turistas atsisako mokėti, iš jo gali būti atimtas fotoaparatas ar telefonas ir net sumuštas. Kitas pavojus – beždžionės. Jų čia daug ir jie tempia viską, ką mato. Todėl viešbutyje reikia uždaryti duris ir langus, nieko niekur nepalikti be priežiūros. Po miestą geriau apvažiuoti taksi ir su vietiniu gidu. Kadangi pavienius turistus iš karto apsupa elgetų ir sukčių minia.
Sveiki, draugai! Aš ir toliau tvarkau daugybę kelionių užrašų. Ypač daug jų susikaupė nuo tada (aš tada vedžiau popierinį dienoraštį). Ir šiandien kitas eilėje yra senovės Varanasis – mirusiųjų miestas, kuriame gatvės senesnės už Bibliją, o Gangas yra švenčiausia iš visų pasaulio šventovių. Mes atvykome čia iš Nepalo, traukiniu iš Nautanwa stoties, kur 1950 metais atvyko Morriso Erzogo ekspedicija, pirmasis žmogus, įkopęs į aštuonis tūkstančius.
1 nuotrauka. Varanasis, Gango ghatai
Pirmas dalykas, kuris patraukė mano dėmesį, buvo žmonių susibūrimas ir šurmulys. Čia, kaip ir kitur Indijoje, viskas labai audringa ir beprotiška. Nuotykių kupina rikša einame ieškoti būsto į Gango krantinę, čia vadinamą ghatais arba ghatais. Paprastais žodžiais tariant, ghatas yra vieta, kur nusileidžiate prie upės, grįsta laipteliais. Tokios paprastos architektūros yra daugelyje Indijos miestų, tačiau kai kuriose vietose ji turi tokią pat sakralinę reikšmę kaip Varanasyje. Būtent ant ghatų, kurių jau yra 84 vienetai, laidotuvių gaisrai dega jau 5000 metų.
Dalyvavau kremavime 2012 m., todėl apdegusių lavonų vaizdai ir kepto kvapas manęs nestebina. Tačiau apmąstydamas šį procesą radau labai gilią prasmę. Ugnis pamažu ardo mirtingąjį kūną, iš kurio po ceremonijos nelieka nieko, tik pelenai. Tai puikus priminimas apie mūsų žemiškojo kelio greitį ir mūsų pastangų per nesibaigiančius dienas tikrumą.
Dviprasmiškas kreipimasis, nes neaišku, kas yra po drobule
Tačiau man atrodė, kad daugelis čia ateina kvailai dėl neaiškios lavonofilijos, papurtyti, kaip dega žmonių palaikai ir kaip pūvantys palaikai susilydydami nueina į užmarštį. Visa tai paėmė iniciatyvūs induistai, kurie, kaip ir visi smulkūs sukčiai, bando išvilioti gailestingus baltaodžius, kad gautų monetą, skirtą mirti hospise, aukomis šventyklai arba bešaknių vargšų kremavimui. Nepaisant to, kad visos aprašytos veiklos yra abejotinos, kartais naudinga jaunam induistui duoti 200 rupijų ne dėl gudrios schemos, o tiesiog dėl ekskursijos. Tikrai labai įdomu ten klausytis legendų, norint pradėti giliau suprasti kai kuriuos kultūrinius ir socialinius procesus.
2 nuotrauka. Harichandra Ghat, laidotuvių laužai
Yra tik 2 ghatai su laidotuvių laužais - Manikarnika - ghat ir Harichandra - ghat. Pirmoji – apskritai vientisos kapinės su apdūmotomis sienomis, o antroji – nedidelis lopinėlis su 2 ar 3 laužais, virš kurių kyla elektrinis krematoriumas su juodomis akiduobėmis. Jame deginami savižudžiai, neliečiamieji ir kiti atstumtieji, nes manoma, kad jie neverti būti deginami ant šventos upės krantų.
Likusius ghatus dažnai naudoja jogai, gyvačių kerėtojai, jaunimas ir visokie margi žmonės pasivaikščiojimams ir gana sąžiningiems pinigų atėmimo iš turistų būdams. Dasasvamed ghate kiekvieną vakarą 19:00 pudža vyksta Ganga-arati, graži religinė ceremonija deivės Gangos garbei, suburianti turistus ir religingus hinduistus.
3 nuotrauka. Puja Ganga-arati
Nakvynė Varanasyje
Pagrindinis būsto akcentas yra palei ghatus. Ypač daug jo yra aplink Shivala-Ghata. Tiesa, iš ten iki pagrindinio krematoriumo trypčioti užtrunka apie 40 minučių. Bet tyliau.
Sarnatas ir kitos Varanasio lankytinos vietos
Varanasis (dar žinomas kaip Kashi, Banarasi arba Benares) buvo minimas seniausioje Rig Vedos knygoje kaip švietimo ir mokslo centras. Todėl miesto teritorijoje ir jo apylinkėse yra įsikūrę daug įvairių universitetų. Tačiau dvasinis gyvenimas visada užėmė pagrindinę vietą miesto gyvenime.
Pavyzdžiui, Kashi Vishwanath šventykla!
Beprotiškai šventa vieta, pasislėpusi siaurų senojo Varanasio gatvelių labirintuose, į kurią patekti – visas rebusas. O patekti į vidų, į pagrindinę šventovę, paprastai pavyksta retai. Faktas yra tas, kad 2002 metais teroristai šioje šventykloje susprogdino bombą, dėl kurios kilo gana aršūs religiniai konfliktai, dėl kurių tarp Višvanato šventyklos ir šalia esančios mečetės iškilo aukšta siena su spygliuota viela. O kas šioje beprotybėje iš tikrųjų nuo ko ginasi, sunku suprasti.
Pabandžiau patekti į Višvanathą, prasiskverbiau pro kariuomenės ir policijos kordonus ir sustojau prie mažo induisto, kuris mane sustabdė paprastu klausimu: „Kodėl tau reikia eiti į vidų“? Supratau, kad tikrai nereikia. Mane suspaudė didžiulė minia, ir aš lėtai ėjau atgal ...
Faktas yra tas, kad pagrindinė šios šventyklos šventovė yra jyotir lingam arba savaime pasireiškiantis šviesos lingamas, kurių visoje Indijoje yra tik 4. Akivaizdu, kad norinčių paliesti šventovę yra labai daug. , o smalsūs baltieji ten nepriimami. Nors sakoma, kad tinkamai bendraujant ir laikantis induizmo, jums leidžiama praeiti. Tačiau nenorėjau apgaudinėti kitų ir savęs, todėl apsisukau labai labai lengvai...
Laimei, rajone yra ramesnių vietų. Pavyzdžiui:
Sarnath, pirmojo Budos pamokslo vieta
Jei Nepalo teritorijoje Buda gimė ir gyveno, tai Sarnate, elnių parke, jis pasakė pirmąjį pamokslą 10 atsidavusių mokinių. Budizmo terminais tariant, čia jis pirmą kartą pasuko Dharmos vairą. Geografiškai vieta yra pažymėta Damekh stupa ir yra apsupta gražaus parko, kurio teritorijoje yra nedidelis žvėrynas, vienuolyno griuvėsiai ir net legendinio Bodhi medžio palikuonis, po kuriuo Buda atrado nušvitimą. Geografiškai jis yra Bodhgaya, 4-5 valandos kelio automobiliu nuo Varanasio.
4 nuotrauka. Stupa Damekh Budos pamokslo vietoje
Nuvykti į Sarnatą iš Varanasis pasirodė gana sunkus darbas. Nėra tiesioginio autobuso ar traukinio. Tačiau yra rikšų. Suradome gudrų barzdotą indėną, kuris sutiko mus nuvežti už 400 rupijų. Tačiau grįžęs jis desperatiškai ėmė prašyti daugiau ir bandė mūsų lėšomis pasivaišinti šviežiai spaustomis sultimis. Vaikystėje prisiekiu... Jie nepasidavė provokacijai. Atidavėme lygiai tiek, kiek susitarėme.
Tokios akimirkos Indijoje yra dažnos. Labai greitai nustosi dėl jų pykti. Todėl mūsų kelias niekaip neaptemdė. Turėjome išvažiuoti į Delį... ir ėmėmės naujos problemos sprendimo.
Kaip patekti į Delį iš Varanasio
Nepaisant išplėtoto kelių tinklo Indijoje, tiesioginio autobuso neradome. Lėktuvas atrodė nepagrįstai brangus. Sustojome prie traukinio. Tačiau Indijoje taip pat yra daug problemų su traukiniais. Dažnai bilietų į juos nebūna kelioms savaitėms iš anksto, tačiau užsieniečiams kartais pagal kvotą galima įsigyti bilietus specialiose turistų kasose. Deja, tokių kasų galima rasti ne kiekviename mieste. Apskritai mums pasisekė ir sėdome į šlepečių klasės traukinį (panašų į rezervuotą vietą).
Žinoma, Indijos geležinkeliai yra šiukšlės. Tai turi įtakos tiek vagonų būklei, tiek traukinių tvarkaraščiui, kuriam vėlavimas 3-5 valandas yra gana normalus vaizdas. Mūsiškis vėlavo 4 valandas Delyje. Į pagrindinio turgaus tamsą ir purvą išsikrovėme tik 2 valandą nakties (gerai, kad ten galėjome pasivaikščioti 15 minučių) ir vargais negalais pastūmėme ramiai miegantį vadybininką mano mėgstamame viešbutyje.
Kaip išvada
Apskritai, po trumpų 3 dienų šiame keistame mieste supratau, kad nepaisant viso aplinkinio surio, noriu čia sugrįžti dar kartą. Noras nei karštas, nei degantis. Pavyzdžiui, tas pats Katmandu man sukelia gilesnius jausmus. Tačiau pati Varanasio atmosfera, praminta viena iš hipostazių „mirusiųjų miestu“, iš tikrųjų yra labai gyvenimiška. Galbūt pagrindinė sąlyga yra mirties nuotraukų „siaubas“ ...
Galbūt vienoje iš būsimų kelionių čia apsigyvensiu, išklosiu nešiojamąjį kompiuterį balkone ir toliau dirbsiu prie kito projekto, tvyrant smilkalų kvapams ir tolimiems laidotuvių laužų dūmams.
O užkandžiui – itin atmosferinis video!
Nėra susijusių straipsnių
Mūsų planeta kupina nuostabių gamtos ir senųjų civilizacijų staigmenų, pilna grožybių ir reginių, tačiau joje galima rasti ir gana neįprastų, keistų, tamsių tradicijų ir ritualų. Nors reikia pastebėti, kad mums jie yra keisti ir baisūs, o kai kuriems tai yra jų kasdienybė, tai yra jų kultūra.
Varanasis – mirusiųjų miestas
Varanasis yra svarbi religinė vieta induizmo pasaulyje, induistų iš viso pasaulio piligrimystės centras, toks senas kaip Babilonas ar Tėbai. Čia labiau nei bet kur kitur pasireiškia žmogaus būties prieštaravimai: gyvenimas ir mirtis, viltis ir kančia, jaunystė ir senatvė, džiaugsmas ir neviltis, spindesys ir skurdas. Tai miestas, kuriame vienu metu tiek daug mirties ir gyvenimo. Tai miestas, kuriame sugyvena amžinybė ir būtis. Tai geriausia vieta suprasti, kas yra Indija, jos religija ir kultūra.
Religinėje induizmo geografijoje Varanasis yra visatos centras. Vienas iš švenčiausių induistų miestų yra tam tikra linija tarp fizinės tikrovės ir gyvenimo amžinybės. Čia dievai nusileidžia į žemę, ir paprastas mirtingasis pasiekia palaimą. Tai šventa vieta gyventi ir palaiminta vieta mirti. Tai geriausia vieta pasiekti palaimą.
Varanasio svarba induistų mitologijoje yra neprilygstama. Pasak legendos, miestą prieš kelis tūkstančius metų įkūrė indų dievas Šiva, todėl jis tapo viena svarbiausių piligriminių vietų šalyje. Tai vienas iš septynių šventų induistų miestų. Daugeliu atžvilgių jis įkūnija geriausias ir blogiausias Indijos puses, kartais keliantis siaubą užsienio turistams. Nepaisant to, tekančios saulės spinduliuose besimeldžiančių piligrimų scenos prie Gango upės, induistų šventyklų fone, yra vienas įspūdingiausių reginių pasaulyje. Keliaudami po šiaurinę Indiją stenkitės neaplenkti šio senovinio miesto.
Tūkstantį metų iki Kristaus gimimo įkurtas Varanasis yra vienas seniausių miestų pasaulyje. Jis buvo pavadintas daugybe epitetų – „šventyklų miestas“, „šventasis Indijos miestas“, „religinė Indijos sostinė“, „ugnies miestas“, „nušvitimo miestas“ – ir visai neseniai buvo suteiktas oficialus pavadinimas. buvo atkurta, kuri pirmą kartą paminėta Jatakoje – senovinėje indų literatūroje. Tačiau daugelis ir toliau naudoja anglišką Benareso pavadinimą, o piligrimai jį vadina nebent Kashi – taip miestas buvo vadinamas tris tūkstančius metų.
Induistas tikrai tiki sielos klajonėmis, kurios po mirties migruoja pas kitas gyvas būtybes. Ir tai reiškia mirtį, patinkančią ir ypač, bet kartu ir įprastą. Induistui mirtis yra tik viena iš samsaros, arba nesibaigiančio gimimo ir mirties žaidimo, etapų. O induizmo šalininkas svajoja vieną dieną negimti. Jis siekia mokšos – to paties atgimimo ciklo užbaigimo, kartu su juo – išsivadavimo ir išsivadavimo iš materialaus pasaulio naštos. Mokša praktiškai yra budistinės nirvanos sinonimas: aukščiausia būsena, žmogaus siekių tikslas, tam tikras absoliutas.
Jau tūkstantmečius Varanasis buvo filosofijos ir teosofijos, medicinos ir švietimo centras. Anglų rašytojas Markas Tvenas, sukrėstas apsilankymo Varanasyje, rašė: „Benaresas (senas vardas) yra senesnis už istoriją, senesnis už tradiciją, netgi senesnis už legendas ir atrodo dvigubai senesnis nei visos kartu paėmus“. Varanasyje gyveno daug žinomų ir labiausiai gerbiamų Indijos filosofų, poetų, rašytojų ir muzikantų. Šiame šlovingame mieste gyveno hindi literatūros klasikas Kabiras, dainuoja ir rašytojas Tulsidas parašė epinę poemą Ramacharitamanas, kuri tapo vienu žinomiausių literatūros kūrinių hindi kalba, o Buda pasakė pirmąjį pamokslą Sarnate, vos už kelių kilometrų. iš Varanasio. Šlovinamas mitų ir legendų, pašventintas religijos, jis nuo neatmenamų laikų visada pritraukdavo daug piligrimų ir tikinčiųjų.
Varanasis yra tarp Delio ir Kolkatos, vakariniame Gango krante. Kiekvienas indų vaikas, klausęs savo tėvų pasakojimų, žino, kad Gangas yra didžiausia ir švenčiausia iš visų upių Indijoje. Pagrindinė apsilankymo Varanasyje priežastis, žinoma, yra Gango upės vaizdas. Upės reikšmė induistams neapsakoma. Tai viena iš 20 didžiausių upių pasaulyje. Gango upės baseinas yra daugiausiai gyventojų pasaulyje, jame gyvena daugiau nei 400 mln. Gangas yra svarbus drėkinimo ir komunikacijos šaltinis milijonams palei upę gyvenančių indėnų. Nuo neatmenamų laikų ji buvo garbinama kaip deivė Ganga. Istoriškai jos krantuose buvo nemažai buvusių kunigaikštysčių sostinių.
Didžiausias kremavimui naudojamas ghatas mieste yra Manikarnika. Per dieną čia kremuojama apie 200 palaikų, o laidotuvių laužai deginami dieną ir naktį. Šeimos čia atveža mirusiuosius, mirusius dėl natūralių priežasčių.
Gango krantinė yra pati populiariausia Varanasio vieta. Štai sadhus atsiskyrėliai ištepti suodžiais: tikri - meldžiasi ir medituoja, turistiniai - pešasi pasiūlymais nusifotografuoti už pinigus. Pasibjaurėję europiečiai stengiasi neįeiti į kanalizaciją, riebios amerikietės filmuojasi visko fone, išsigandusios japonės veidą nešioja marlės tvarsčius – jos išgelbėtos nuo infekcijų. Ten pilna rastamanų su dredais, keistuolių, šviesuolių ir pseudo-šviesuolių, šizo ir elgetų, masažuotojų ir hašišo prekeivių, menininkų ir kitokių visokių žmonių. Neprilygstama minios įvairovė.
Nepaisant lankytojų gausos, šios kalbos negalima pavadinti turistiniu miestu. Varanasis vis dar turi savo gyvenimą, o turistai su juo neturi visiškai nieko bendro. Štai palei Gangą plaukioja lavonas, šalia žmogus plauna ir daužo skalbinius į akmenį, kažkas valosi dantis. Beveik visi plaukia laimingais veidais. „Gangas yra mūsų motina. Jūs, turistai, nesuprantate. Jūs juokiatės, kad mes geriame šį vandenį. Bet mums tai yra šventa“, – aiškina induistai. Ir tikrai – geria ir neserga. Natūrali mikroflora. Nors „Discovery Channel“ filmuodamas filmą apie Varanasį perdavė šio vandens mėginius tyrimams. Laboratorijos verdiktas baisus – jei vienas lašas arklio nenužudys, tai tikrai jį nuvers. Tame lašelyje yra daugiau bjaurių dalykų nei galimai pavojingų infekcijų sąraše šalyje. Bet tu pamiršai apie visa tai, atsitrenkdamas į degančių žmonių krantą.
Tai Manikarnika Ghat – pagrindinis miesto krematoriumas. Kūnai, kūnai ir dar daugiau kūnų yra visur. Laukia savo eilės ugnyje, kurio yra dešimtys. Dūmai, dūmai, traškantis medis, susirūpinusių balsų choras ir be galo ore skambanti frazė „Ram nam sagege“. Iš ugnies išlindo ranka, atsirado koja, o dabar riedėjo galva. Prakaituodami ir prisimerkę nuo karščio darbininkai bambukinėmis lazdelėmis apverčia iš ugnies kylančias kūno dalis. Toks jausmas, kad patekau į kažkokio „siaubo“ filmavimą. Realybė slysta iš po kojų.
Iš „triūvio“ viešbučių balkonų matyti Gangas, o su juo – ir laidotuvių laužų dūmai. Nenorėjau visą parą jausti šio keisto kvapo ir užlipau į mažiau madingą zoną, toliau nuo lavonų. „Draugas, geras fotoaparatas! Ar norite nufilmuoti, kaip deginami žmonės? – retai, bet pasigirsta pasiūlymų iš tvirkintojų. Nėra nė vieno įstatymo, draudžiančio filmuoti laidotuvių apeigas. Tačiau tuo pačiu metu nėra nė vienos galimybės pasinaudoti tuo, kad nėra draudimo. Leidimų filmuoti pardavimas – kremavimą kontroliuojančios kastos verslas. Nuo penkių iki dešimties dolerių už vieną užrakto paspaudimą, o dvigubas – už tą pačią kainą.
Apgauti neįmanoma. Teko stebėti, kaip turistai, patys to nežinodami, bent jau tiesiog nukreipė kamerą gaisro kryptimi ir pateko į didžiausią minios spaudimą. Tai buvo nebe varžytuvės, o reketas. Tarifai žurnalistams specialūs. Priėjimas prie kiekvieno individualus, tačiau už leidimą dirbti „zonoje“ – iki 2000 eurų, o už vieną nuotrauką – iki šimtų dolerių. Gatvės tarpininkai visada išsiaiškindavo mano profesiją ir tik tada imdavo prekiauti. O kas aš toks? Mėgėjiškos fotografijos studentas! Peizažai, gėlės ir drugeliai. Jūs taip sakote – ir kaina iš karto dieviška, 200 dolerių. Tačiau nėra jokios garantijos, kad galiausiai jie nebus išsiųsti į pragarą su „apgaulingu laišku“. Toliau ieškau ir netrukus išeinu į pagrindinį. „Bi-and-g bosas“ – vadina jį ant krantinės.
Skambink Sures. Su dideliu pilvu, su odine liemene, jis išdidžiai vaikšto tarp laužų – kontroliuoja personalą, medienos pardavimą, pajamų surinkimą. Taip pat prisistatau jam kaip pradedančiąją fotografę mėgėją. „Gerai, 200 dolerių iš tavęs ir pasiimk savaitę atostogų“, – džiaugėsi Suresas, paprašė 100 dolerių avanso ir parodė „Permishin“ pavyzdį – A4 formato lapą su užrašu a la „Leisk. Bosas". Vėlgi, aš nenorėjau nusipirkti popieriaus lapo už du šimtus žalumynų. - Į Varanasis miesto rotušę, - pasakiau tuk-tuk vairuotojui. Dviejų aukštų namų kompleksas labai priminė sovietmečio sanatoriją. Žmonės laksto su popieriais ir stovi eilėse.
O smulkieji miesto administracijos valdininkai, kaip ir pas mus, yra vangūs – ilgai varsto kiekvieną lapelį. Žudžiau pusę dienos, surinkau autografų kolekciją iš Varanasio didvyrių ir nuvažiavau į policijos skyrių. Teisėsaugininkai pasiūlė palaukti viršininko ir pavaišino arbata. Iš molinių puodų, lyg iš „ukrainietiškų suvenyrų“ parduotuvės. Išgėręs arbatos policininkas daužo „glečiką“ ant grindų. Pasirodo, plastikas yra brangus ir nekenksmingas aplinkai. Tačiau Gange yra daug molio ir jis nemokamas. Gatvės užkandinėje man tokia taurė kartu su arbata kainavo net 5 rupijas. Hindu – ir dar pigiau. Po kelių valandų surengta audiencija su miesto policijos viršininku. Nusprendžiau kuo geriau išnaudoti susitikimą ir paprašiau jo vizitinės kortelės. "Aš kalbu tik hindi!" - nusijuokė vyras. „Siūlau keistis. Jūs man sakote – hindi kalba, aš tau – ukrainietiškai. Dabar savo rankose turiu visą šūsnį leidimų ir kozirį – pagrindinio vyro Varanasyje uniformoje vizitinę kortelę.
Atvykėliai baimingai žiūri į gaisrus iš tolo. Prie jų ateina geranoriški žmonės ir tariamai nesąmoningai skiria juos Indijos laidojimo tradicijų istorijai. „Ugnis paima 400 kilogramų malkų. Vienas kilogramas – 400–500 rupijų (1 JAV doleris – 50 Indijos rupijų. – Aut. pastaba). Padėkite velionio šeimai, paaukokite bent porą kilogramų pinigų. Žmonės visą gyvenimą rinko pinigus už paskutinį gaisrą “, - ekskursija baigiasi įprastai. Skamba įtikinamai, užsieniečiai traukia pinigines. Ir patys to nežinodami sumoka už pusę salos. Juk tikroji medienos kaina – nuo 4 rupijų už kilogramą. Vakare ateinu į Manikarniką. Žodžiu, po minutės atbėga vyras ir reikalauja paaiškinti, kaip aš drįsau išsidėti objektyvą šventoje vietoje.
Pamatęs dokumentus, jis pagarbiai sukryžiuoja rankas prie krūtinės, palenkia galvą ir sako: „Sveiki atvykę! Tu esi mūsų draugas. Prašyti pagalbos. " Tai 43 metų Kashi Baba iš aukščiausios brahmanų kastos. Jis kremavimo procesą čia kuruoja jau 17 metų. Jis sako, kad darbas suteikia beprotiškos energijos. Induistai labai dievina šią vietą – vakarais vyrai sėdi ant laiptų ir valandų valandas žiūri į laužus. „Visi svajojame numirti Varanasyje ir kremuoti kūnus čia“, – samprotauja jie taip. Mes su Kashi Baba taip pat sėdime vienas šalia kito. Pasirodo, šioje vietoje kūnai pradėti deginti prieš 3500 metų. Kadangi dievo Šivos ugnis čia neužsidega. Jis dega ir dabar, yra visą parą stebimas, nuo jo kūrenamas kiekvienas ritualinis laužas. Šiandien nuo 200 iki 400 kūnų kasdien virsta pelenais. Ir ne tik iš visos Indijos. Deginimas Varanasyje yra daugelio induistų imigrantų ir net kai kurių užsieniečių paskutinė valia. Pavyzdžiui, neseniai buvo kremuotas pagyvenęs amerikietis.
Priešingai turistinėse pasakose, kremavimas nėra labai brangus. Kūnui sudeginti prireiks 300–400 kilogramų medienos ir iki keturių valandų. Kilogramas malkų – nuo 4 rupijų. Visa laidotuvių ceremonija gali prasidėti nuo 3-4 tūkstančių rupijų arba 60-80 dolerių. Tačiau maksimalios juostos nėra. Turtingesni žmonės dėl kvapo į ugnį deda sandalmedžio, kurio kilogramas siekia 160 USD. Kai maharadža mirė Varanasyje, jo sūnus liepė kūrenti vien tik sandalmedžio ugnį ir išbarstė aplinkui smaragdus ir rubinus. Visi jie teisėtai atiteko Manikarniki darbuotojams - žmonėms iš Dom-Raja kastos.
Tai žemesnė žmonių klasė, vadinamieji neliečiamieji. Jų likimas – nešvarūs darbai, tarp kurių yra ir lavonų deginimas. Skirtingai nuo kitų neliečiamųjų, Dom Raja kasta turi pinigų, apie ką netgi sufleruoja pavadinime esantis „Raja“ elementas.
Kasdien šie žmonės valo teritoriją, sijoja ir per sietelį išplauna pelenus, anglis ir sudegusias žemes. Užduotis – surasti papuošalus. Artimieji neturi teisės jų paimti iš mirusiojo. Priešingai, namas-radža vaikams pasakojama, kad mirusysis turi, tarkime, auksinę grandinėlę, žiedą su deimantu ir tris auksinius dantis. Visa tai darbuotojai suras ir parduos. Naktį virš Gango, ugnies švytėjimas. Geriausiai matosi nuo Manikarnika Ghat centrinio pastato stogo. „Jei nukrisite, eikite tiesiai į ugnį. Patogu “, - sako Kashi, stovėdamas ant skydelio ir fotografuodamas panoramą. Šio pastato viduje – tuštuma, tamsa ir dešimtmečius rūkusios sienos.
Atvirai pasakius – baisu. Antrojo aukšto kampe ant grindų sėdi susiraukšlėjusi močiutė. Tai Daya Mai. Tikslaus amžiaus ji neprisimena – sako, kad jai apie 103 metai. Paskutinius 45 Daya praleido šiame kampelyje, pastate netoli kremavimo kranto. Laukiant mirties. Jis nori mirti Varanasyje. Ši moteris iš Biharo pirmą kartą čia atvyko, kai mirė jos vyras. Ir netrukus ji neteko sūnaus ir taip pat nusprendė mirti. Varanasyje buvau dešimt dienų, beveik kiekviena iš jų susitiko su Daya Mai. Pasirėmusi lazda, ryte išėjo į gatvę, vaikščiojo tarp malkų rietuvių, pakilo iki Gango ir vėl grįžo į savo kampą. Ir taip jau 46-tus metus iš eilės.
Degti ar nedegti? Manikarnika nėra vienintelė kremavimo vieta mieste. Čia mirusieji deginami natūralia mirtimi. O kilometru anksčiau, Hari Chandra Ghat, prie ugnies yra prisirišę žuvusieji, savižudžiai, nelaimingų atsitikimų aukos. Netoliese yra elektrokrematoriumas, kuriame deginami malkoms pinigų nesurinkę elgetos. Nors dažniausiai Varanasyje, net ir patys vargingiausieji neturi problemų dėl laidotuvių. Per ankstesnius gaisrus nesudegęs medis nemokamai atiduodamas šeimoms, kurioms neužteko malkų. Varanasyje visada galite rinkti pinigus iš vietinių gyventojų ir turistų. Juk pagalba velionio šeimai yra naudinga karmai. Tačiau skurdžiuose kaimuose yra problemų su kremavimu. Nėra kam padėti. O simboliškai apdegintas kūnas ir įmestas į Gangą – neretas.
Vietose, kur formuojamos užtvankos šventoje upėje, yra net profesija – lavonų rinkėjas. Vyrai plaukia valtimi ir renka kūnus, prireikus net neria į vandenį. Netoliese prie didelės akmens plokštės pririštas kūnas kraunamas į valtį. Pasirodo, ne visus kūnus galima sudeginti. Draudžiama kremuoti sadhus, nes jie atsisakė darbo, šeimos, sekso ir civilizacijos, savo gyvenimą paskyrė meditacijai. Vaikai iki 13 metų nedeginami, nes manoma, kad jų kūnai – kaip gėlės. Atitinkamai draudžiama padegti nėščias moteris, nes viduje yra vaikai. Jūs negalite kremuoti raupsais sergančio paciento. Visos šios velionių kategorijos yra pririštos prie akmens ir nuskandinamos Gange.
Draudžiama kremuoti žuvusiuosius nuo kobros įkandimo, o tai nėra neįprasta Indijoje. Manoma, kad po šios gyvatės įkandimo ištinka ne mirtis, o koma. Todėl iš bananmedžio daroma valtis, į kurią įdedamas plėvele apvyniotas kūnas. Prie jo pritvirtinta lentelė su vardu ir namų adresu. Ir jie pradeda plaukti palei Gangą. Sadhus, medituojantis ant kranto, bando išgauti tokius kūnus ir meditacijomis bando juos sugrąžinti į gyvenimą.
Jie sako, kad sėkmingi rezultatai nėra neįprasti. „Prieš ketverius metus už 300 metrų nuo Manikarniko atsiskyrėlis pagavo ir atgaivino kūną. Šeima buvo tokia laiminga, kad norėjo padaryti sadhu turtingą. Bet jis atsisakė, nes jei paimtų bent vieną rupiją, jis prarastų visą savo galią “, - man pasakojo Kashi Baba. Gyvūnai dar nedeginami, nes jie yra dievų simboliai. Tačiau labiausiai mane sukrėtė baisus paprotys, gyvavęs dar palyginti neseniai – sati. Degančios našlės. Vyras miršta – žmona privalo susideginti tame pačiame ugnyje. Tai nėra mitas ar legenda. Pasak Kashi Baba, šis reiškinys buvo plačiai paplitęs maždaug prieš 90 metų.
Vadovėlių duomenimis, našlių deginimas buvo uždraustas 1929 m. Tačiau sati epizodų vis dar pasitaiko ir šiandien. Moterys daug verkia, todėl joms draudžiama būti prie ugnies. Tačiau 2009 m. pradžioje našlei iš Agros buvo padaryta išimtis. Ji norėjo paskutinį kartą atsisveikinti su vyru ir paprašė ateiti į laužą. Nušokau ten, o kai ugnis jau degė visa jėga. Moteris buvo išvežta, tačiau ji smarkiai apdegė ir mirė dar neatvykus gydytojams. Jie kremavo tame pačiame ugnyje kaip ir jos sužadėtinis.
Kitame Gangos krante nuo triukšmingo Varanasio – apleistos platybės. Turistams ten pasirodyti nerekomenduojama, nes kartais kaimo šantrapa rodo agresiją. Priešingoje Gango pusėje kaimo gyventojai išsiskalbia drabužius, o piligrimai atvežami ten išsimaudyti. Tarp smėlio į akis krinta vieniša, iš šakų ir šiaudų sumūryta trobelė. Ten gyvena atsiskyrėlis sadhu dievišku vardu Ganešas. Į 50 metų įkopęs vyras čia atsikraustė iš džiunglių prieš 16 mėnesių, kad atliktų pudžos ritualą – degintų maistą ugnyje. Kaip auka dievams. Jis mėgsta su ar be priežasties sakyti: „Man nereikia pinigų – man reikia mano pujos“. Per metus ir keturis mėnesius jis sudegino 1 100 000 kokosų ir įspūdingą kiekį aliejaus, vaisių ir kitų maisto produktų.
Savo trobelėje jis veda meditacijos kursus, kuriuos uždirba už pudžą. Kaip žmogus iš trobelės, geriantis vandenį iš Gango, puikiai moka anglų kalbą, yra puikiai susipažinęs su „National Geographic“ kanalo produkcija ir kviečia užsirašyti savo mobiliojo telefono numerį. Anksčiau Ganeshas gyveno įprastą gyvenimą, iki šiol retkarčiais paskambina suaugusiai dukrai ir buvusiai žmonai: „Kartą supratau, kad nebenoriu gyventi mieste, o šeimos man nereikia. Dabar esu džiunglėse, miške, kalnuose ar upės krantuose.
Man nereikia pinigų – man reikia mano pujos. Priešingai nei rekomenduojama lankytojams, dažnai plaukdavau į kitą Gango pusę pailsėti nuo nesibaigiančio triukšmo ir erzinančios minios. Ganeshas atpažino mane iš tolo, mostelėjo ranka ir sušuko: "Dima!" Tačiau net ir čia, apleistame kitoje Gangos krante, gali staiga suvirpėti. Pavyzdžiui, matyti, kaip šunys drasko į krantą bangų išplautą žmogaus kūną. Pamatyti, krūpčioti ir prisiminti – tai Varanasis, „mirties miestas“.
Jei žmogus miršta Varanasyje, jį sudegina praėjus 5-7 valandoms po mirties. Skubėjimo priežastis – karštis. Kūnas prausiamas, masažuojamas medaus, jogurto ir įvairių aliejų mišiniu, skaitomos mantros. Visa tai tam, kad atvertume 7 čakras. Tada jis suvyniotas į didelį baltą paklodę ir dekoratyvinį audinį. Jie dedami ant neštuvų iš septynių bambukinių skersinių – taip pat pagal čakrų skaičių.
Šeimos nariai neša kūną į Gangą ir kartoja mantrą: „Ram nam sage“ – raginimas užtikrinti, kad kitame šio žmogaus gyvenime viskas bus gerai. Neštuvai panardinti į Gangą. Tada mirusiojo veidas atveriamas, o artimieji penkis kartus rankomis aplieja jį vandeniu. Vienas iš šeimos vyrų skutasi plikai, vilki baltais drabužiais. Jei tėvas miršta, tai daro vyriausias sūnus, jei mama – jauniausias sūnus, jei žmona – vyras. Jis uždega šakas nuo šventos ugnies ir su jomis penkis kartus apeina kūną. Todėl kūnas skirstomas į penkis elementus: vandenį, žemę, ugnį, orą, dangų.
Ugnį galima įžiebti tik natūraliu būdu. Jei moteris miršta, jos dubuo iki galo nesudeginamas, jei vyras – šonkaulis. Nuskustas vyras įleidžia šią apanglėjusią kūno dalį į Gangą ir užgesina žarijas iš kibiro ant kairiojo peties.
Vienu metu Varanasis buvo akademinis ir religinis centras. Mieste buvo pastatyta daug šventyklų, veikė universitetai, atidarytos nuostabios bibliotekos su Vedų laikų tekstais. Tačiau daug ką sunaikino musulmonai. Buvo sugriauta šimtai šventyklų, dieną ir naktį degė laužai su neįkainojamais rankraščiais, taip pat buvo sunaikinti žmonės – neįkainojamos senovės kultūros ir žinių nešėjai. Tačiau Amžinojo miesto dvasios nugalėti nepavyko. Tai jaučiate ir dabar, vaikščiodami siauromis senojo Varanasio gatvelėmis ir nusileisdami iki Gango upės ghatų (akmeninių laiptų). Ghatai yra viena iš Varanasio (taip pat bet kurio švento miesto induistų) vizitinių kortelių, taip pat svarbi šventa vieta milijonams tikinčiųjų. Jie naudojami ir ritualiniam apsiprausimui, ir mirusiųjų sudeginimui. Apskritai ghatai yra pati populiariausia Varanasio gyventojų vieta – ant šių laiptų deginami lavonai, jie juokiasi, meldžiasi, miršta, vaikšto, susipažįsta, kalbasi telefonu ar tiesiog sėdi.
Šis miestas daro didžiausią įspūdį keliautojams į Indiją, nepaisant to, kad Varanasis visai nepanašus į „atostogas turistui“. Gyvenimas šiame šventame mieste stebėtinai glaudžiai susipynęs su mirtimi; manoma, kad mirti Varanasyje, Gango upės pakrantėje, yra labai garbinga. Štai kodėl tūkstančiai ligonių ir senų induistų stengiasi Varanasyje iš visos šalies, kad čia pasitiktų savo mirtį ir išsivaduotų iš gyvenimo šurmulio.
Netoli Varanasio yra Sarnatas – vieta, kur pamokslavo Buda. Sakoma, kad šioje vietoje augantis medis buvo pasodintas iš Bodhi medžio sėklų – to paties, po kuriuo Buda gavo savirealizaciją.
Pati upės krantinė yra savotiška didžiulė šventykla, kurioje tarnystė nesiliauja – vieni meldžiasi, kiti medituoja, treti užsiima joga. Čia deginami mirusiųjų lavonai. Pažymėtina, kad deginami tik tie, kuriems reikalingas ritualinis apvalymas ugnimi, kūnai; todėl šventų gyvūnų (karvių), vienuolių, nėščių moterų kūnai laikomi jau išvalytais kančios ir metami į Gangą nekremuoti. Tai yra pagrindinis senovinio Varanasio miesto tikslas – suteikti žmonėms galimybę išsivaduoti nuo visko, kas genda.
Ir vis dėlto, nepaisant nesuvokiamos, o juo labiau liūdnos ne induistų misijos, šis miestas yra labai tikras miestas su milijonu žmonių. Ankštose ir siaurose gatvelėse pasigirsta žmonių balsai, skamba muzika, girdisi pirklių šūksniai. Visur veikia parduotuvės, kuriose galima įsigyti suvenyrų nuo senovinių indų iki sidabru ir auksu išsiuvinėtų sarių.
Miestas, nors ir negali būti vadinamas švariu, vis tiek nuo nešvarumų ir perpildymo taip nekenčia kaip kiti didieji Indijos miestai – Bombėjus ar Kalkuta. Tačiau europiečiams ir amerikiečiams bet kurio Indijos miesto gatvė primena milžinišką skruzdėlyną – aplink tvyro ragų, dviračių varpelių ir šūksnių kakofonija, o net ant pedikabo labai sunku prasispausti siauromis, nors ir centrinėmis gatvelėmis.
Mirę vaikai iki 10 metų, nėščiųjų palaikai ir sergančiųjų raupais kūnai nėra kremuojami. Prie jų kūnų pririšamas akmuo ir metamas iš valties į Gango upės vidurį. Toks pat likimas laukia ir tų, kurių artimieji neišgali nusipirkti pakankamai medienos. Kremavimas ant laužo kainuoja didelius pinigus ir ne visi gali tai sau leisti. Kartais kremavimui ne visada užtenka nupirktos medienos, o tuomet pusiau sudegusios kūno liekanos išpilamos į upę. Gana įprasta matyti upėje plūduriuojančias apanglėjusias mirusiųjų kūnų liekanas. Skaičiuojama, kad mieste kasmet prie upės vagos palaidojama apie 45 000 nekremuotų palaikų, todėl didėja ir taip stipriai užteršto vandens toksiškumas. Tai, kokie sukrėtimai atvyksta į Vakarų turistus, induistams atrodo visiškai natūralu. Skirtingai nei Europoje, kur viskas vyksta už uždarų durų, Indijoje gatvėse matomi visi gyvenimo aspektai, nesvarbu, ar tai kremavimas, drabužių skalbimas, maudymasis ar maisto gaminimas.
Gango upė kažkaip stebuklingai sugebėjo apsivalyti daugelį amžių. Dar prieš 100 metų mikrobai, tokie kaip cholera, negalėjo išgyventi jos šventuose vandenyse. Deja, šiandien Gangas yra viena iš penkių labiausiai užterštų upių pasaulyje. Visų pirma, dėl toksinių medžiagų, kurias pramonės įmonės išleidžia palei upės vagą. Užterštumo kai kuriais mikrobais lygis šimtus kartų viršija leistinas normas. Atvykusius turistus stebina visiškas higienos trūkumas. Mirusiųjų pelenai, kanalizacija ir aukos plaukia pro tikinčiuosius, kai jie maudosi ir atlieka apsivalymo ceremoniją vandenyje. Medicininiu požiūriu maudymasis lavonus skaidančiame vandenyje kelia pavojų užsikrėsti daugybe ligų, įskaitant hepatitą. Stebuklas, kad tiek daug žmonių kasdien panardina ir geria vandenį ir nejaučia jokios žalos. Kai kurie turistai netgi prisijungia prie piligrimų.
Prie upės taršos prisideda ir daugybė miestų, esančių Gango upėje. Remiantis Centrinio aplinkos taršos tyrimo ataskaita, Indijos miestai perdirba tik apie 30% visų savo nuotekų. Šiandien Gangas, kaip ir daugelis kitų Indijos upių, yra labai užsikimšęs. Jame yra daugiau nuotekų nei gėlo vandens. O palei jos krantus kaupiasi pramoninės atliekos ir kremuotų žmonių palaikai
Taigi, Pirmasis miestas žemėje (taip Indijoje vadinamas Varanasis) turistams daro keistą ir neįtikėtinai stiprų, neišdildomą poveikį – jo neįmanoma su niekuo lyginti, kaip ir religijų, tautų ir kultūrų.
Atsiprašau, jei ką, tai pasirodė labai negražu.
O užbaigti savo gyvenimą čia ir taip sulaužyti Samsaros ratą ir užbaigti atgimimų seriją – kiekvieno tikinčiojo svajonė! Varanasis, dar žinomas kaip Benaresas ir Kašis – šviesos miestas laikomas seniausiu gyvu miestu žemėje. Pasak legendų, jį daugiau nei prieš 5000 metų sukūrė Šiva, o remiantis moksliniais duomenimis, jam buvo 3000 metų. Tačiau nepaisant viso to, kas išdėstyta aukščiau, nepasiruošusiam keliautojui miestas gali sukelti sumaištį ar net šoką, tikriausiai labiau nei bet kuris kitas Indijos miestas. Įspūdingiausi yra mirusiųjų kremavimo procesai Gango krantuose.
Varanasis yra seniausias miestas žemėje, stovintis ant šventosios Gango upės kranto. Kadaise jis buvo tokio pat amžiaus kaip Luksoras, Babilonas ir Ninevė. Dabar iš tų didžiųjų metropolių liko tik griuvėsiai, o Varanasis stovi ir laikomas seniausiu gyvu miestu Žemėje.
Galbūt jį iš tikrųjų saugo didysis Šiva, kuris jį sukūrė.
Induistams šio miesto svarbą sunku pervertinti, kiekvienas tikintysis turėtų bent kartą gyvenime čia apsilankyti ir pasinerti į šventąjį Gangą. O mirti šventame mieste yra visų pamaldžių induistų troškimų riba. Nenuostabu, kad daugelis iš jų tai laiko visatos centru.
Kitas Benareso pavadinimas yra laidotuvių laužų miestas. Kai britai pirmą kartą atvyko į Benaresą, jie buvo tiesiog šokiruoti to, kas vyksta. Ghatuose palei visą miesto krantinę degė laužai, degė lavonai. Vietoj išdegusių žarijų, išmestų Gange, nedelsiant buvo atvežti nauji mirusieji. Laužai su lazdomis sumaišė nesudegusius žmogaus palaikus su rūkstančiomis anglimis. Apdegusios mėsos ir plaukų kvapas tvyrojo visame mieste. Tai buvo nerealus, didžiulis krematoriumas, kurio gyvenimą gyveno visas miestas. Po to, ką pamatė, britai nusprendė viską pažvelgti į civilizuotą savo supratimo žodį. Jie norėjo viską atitraukti nuo miesto, bet sulaukė beviltiško žmonių pasipriešinimo ir pasipiktinimo. Bijodami sukilimo, jie atsisakė savo idėjos ir paliko viską taip, kaip yra. Ir iki šių dienų Varanasyje, nors ir ne tokio masto, kremavimai vyksta Gango pakrantėse. Dabar pagrindinė kremavimo vieta yra Manikarnia ghat. Ten be perstojo dega laidojimo laužai, o siauromis gatvelėmis prie šių laužų nuolat atnešami neštuvai su velioniu. Daugeliui viskas, kas vyksta, gali atrodyti kaip siužetas iš siaubo filmo, kai į ugnį su velioniu įsikišusi lazda, nuo lavono gali nukristi ranka ar galva. Galite pamatyti, kaip šuo graužia žmogaus kaulą. Arba plaukiant valtimi palei Gangą, kad užkluptum ant paviršių išpūstą lavoną. Pagal induistų sampratą, mergelės, vienuoliai ir kūdikiai ne kremuojami, o „palaidojami“ Gange.
Žinoma, Varanasis nėra vienareikšmis miestas ir ne visi jį supras. Tačiau kai kurie čia sugrįžta vėl ir vėl. Būdama ten pajutau nepaaiškinamą ramybę ir ramybę. Ir taip pat amžinybės prisilietimas.
Varanasis senesnis už istoriją, senesnis už tradicijas,
senesnis už legendas ir atrodo dvigubai senesnis,
nei visi kartu sudėjus.
Markas Tvenas
Varanasio kainos
Maisto kainos: Omletas iš 2 kiaušinių 30-50 rupijų, vištienos patiekalas vidutiniškai 150 rupijų, kava su pienu ar arbata 15-30 rupijų, tortilija su sūriu 35 rupijų, ryžiai su prieskoninėmis bulvėmis 90 rupijų, 2 litrų butelis vandens parduotuvėje 25 rupijos. ..
Vidutiniškai maistas per dieną kainuos 300–350 rupijų.
Nakvynės kainos: lova hostelyje apie 100 rupijų, kambario kainos hostelyje ant Gango kranto – nuo 150 rupijų. Toliau kainos bus didesnės priklausomai nuo viešbučio lygio. Bet ne visada tai, kas brangiau, yra geriau, aš asmeniškai susidūriau su tuo ir iš brangesnio ir mažiau patogaus viešbučio, esančio už 1 km nuo Gango, persikėliau į pigesnį, esantį pačiame upės krante.
Turėkite omenyje, kad viešbučio kaina gali būti didesnė, jei jus atveža rikša ar taksi vairuotojas, nes už tai jis gaus komisinį atlyginimą. Geriausias variantas – nepermokėti už apgyvendinimą komisinių sąskaita, susitarti su viešbučio, kuriame ketinate gyventi, savininku, kad jis jus pasitiktų stotyje.
Transporto kainos: važinėjo rikšomis iš 50 rupijų atstumo nuo geležinkelio stoties iki senamiesčio. Tas pats atstumas, priklausomai nuo laiko ir aplinkybių, gali kainuoti 250 rupijų.
Vidutiniškai 1 dienos pragyvenimo Varanasyje kaina bus maždaug 350 (maistas) +200 (apgyvendinimas) = 550 rupijų – neįskaitant transporto.
Kelionių nuotraukos Varanasyje
Varanasis pirmoji diena
Varanasio gatvės
Beveik visos centrinės miesto gatvės pilnos žmonių, dviračių rikšų, tuk-tukų, mašinų ir autobusų, ir visa tai juda viena kolona, nuo triukšmo ir šurmulio. Tokia žmonių, transporto priemonių ir garsų minia, nepasiruošęs žmogus tiesiog šokiruoja.
Centrinėse Varanasis gatvėse judesys vyksta beveik visą laiką. Aplink jus yra daugybė žmonių, automobilių, gyvūnų, spalvų ir garsų. Gal ką nors traukia šis skonis, bet man užteko 15 min.
Buvau liudininkas, kai du autobusai vos neprispaudė tarp jų ropščiančio žmogaus. Pirmas noras, kurį turėjau, buvo greitai apžiūrėti viską, ką planavau, ir išlipti iš šio šalmano.
Bet kai apsigyvenau svečių namuose ant paties Gango kranto su vaizdu į pačią upę, laidotuvių mišką ir visą apylinkę. Mane aplankė nesuvokiama ramybė ir nusiraminimas su paliečiančia amžinybe. Ir pagavau save galvojant, kad noras palikti miestą visiškai dingo.
Pro mano svečių namų šoninį langą atsivėrė vaizdas į senovės Benareso stogus. Štai šių svečių namų adresas: Kashi guest house top restoranas su vaizdu į Ganga ck9 / 5, Manikarnika (Burring) Ghat, Varanasis el. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Norėdami jį peržiūrėti, turite įjungti JavaScript. Kambario kaina 2012 m. buvo 150 rupijų. tel: 9305144163 9648993739. Galite skambinti ir atvažiuos. Ir dar geriau tai padaryti, kitaip vietiniai taksistai mėgsta juos vežti į kitus svečių namus, kad gautų už jus komisinį atlyginimą, o būsto kainą gausite atsižvelgdami į šį komisinį atlyginimą.
Svečių namuose buvo kavinė, kuri atrodė ne taip, bet su vaizdu į Gangą ir senovės šventyklas. Ir be to, su neblogu maistu. Tuo metu buvo maloni jaunų prancūzų kompanija, kuri rūkė marihuaną, klausėsi regio muzikos ir apmąstė aplinkinius puikaus miesto vaizdus arba tiesiog gulėjo ant estakados lovos. Taip pat buvo jauna anglė, kuri taip pat rūkė ir po kelių papūtimų paėmė mezgimo adatą ir kažką numezgė.
Šventykla ant Gango kranto
Pirmieji spalvingi personažai, kuriuos sutikau pakeliui į Gatus ir šventąjį Gangą. Apskritai Varanasyje yra daug įdomių asmenybių. Kai kurie iš jų yra tikri asketai arba savo dievo tarnai. Ir daugelis rengiasi, kad užsidirbtų pinigų nuotraukoms su turistais.
Gango pakrantėse induistai prausiasi, skalbia drabužius, meldžiasi ir kremuotus lavonus meta į pačią upę. Nuo tam tikro laiko čia galite užsidirbti pinigų turistams. Daugeliui ši upė yra visas gyvenimas.
Amžinasis miestas – Varanasis (Benaresas, Kašis) ir jo dangoraižiai.
Žingsniai senamiesčio gatvėmis.
Piligrimas
Malda už naują dieną.
Didelis plovimas.
Laidotuvės ant Gango kranto Manikarnika Ghat. Manikarnika Ghat yra laikomas vienu iš švenčiausių getų (gatų). Kremavimo procesai vyksta beveik nuolat. Suanglėjusios liekanos išmetamos į upę.
Mentorius ir mokinys.
Botmanas.
Varanasio ghatai.
Dar viena diena amžinajame mieste eina į pabaigą.
Saulėlydis Varanasyje.
Ištikimas Viešpaties tarnas.
Ir tai labai gerbiama moteris. Aplink jį buvo daug žmonių, kurie jam uždavė daug klausimų. Jis jiems atsakė labai svarbiu žodžiu.
Vakarais Varanasyje, Dashashvamedh ghate, vyksta užburiantis reginys. Hindu žyniai – brahmanai, atlieka arati. Arathi yra ritualas žvakių šviesoje, kurio metu dovanojamos gėlės, vaisiai ir saldumynai. Šventasis ritualas išreiškia Šivos, motinos Gango, Surjos (saulės), Agni (ugnies) ir visos visatos garbinimą.
Ritualiniai dubenys.
Arati ritualas yra labai įspūdingas, jame dalyvauja daugybė žmonių, tiek pačių indų, tiek turistų. Daugelis žmonių iš anksto užima patogias vietas, kad padarytų sėkmingiausias ir gražiausias nuotraukas.
Antra diena Varanasyje
Ghatai Varanasyje ant Gango kranto, turistų lankomiausia vieta. Tačiau nepaisant to, gyvenimas čia tęsiasi kaip įprasta. Kažkas plauna, kažkas meldžiasi, kažkas nusiplauna, o kažkas lygina sarį, kaip šiuo atveju. Indija yra gera, nes, nepaisant griežtų gyvenimo taisyklių, beveik visur turistams yra nemokama prieiga. Ir pasirodo, kad tu pats pasineri į šį pasaulį ir gyveni vieną gyvenimą su aplinkiniais, o ne viską stebi pro turistinio autobuso langą.
Varanasio ghatai. Daugelis šventojo miesto prie Gango gyventojų turi visą gyvenimą. Čia jie gimsta, gyvena ir iš čia būtinai leidžiasi į paskutinę kelionę.
Indijos fakyras, gyvačių kerėtojas.
Ir štai kobra nusprendė „pasiduoti“ fakyro magijai ir burtams ir nušliaužti jai reikalinga kryptimi. Bet jo ten nebuvo! Gyvatė yra svarbi šio indėno pragyvenimo dalis.
Bet ką jau kalbėti apie šventą miestą be šventų gyvūnų.
Laidotuvių mediena.
Čia labai aiškiai matyti, kaip vyksta laidotuvių malkų svėrimas ir, greičiausiai, kainos už jas aptarimas. Daugelis neturi pakankamai pinigų susimokėti už malkų kiekį, reikalingą visiškai sudeginti velionį. Ir tada Gange jie meta viską, kas spėjo sudeginti.
Svarstyklės laidojimo malkoms.
Didelė dalis gatvių, esančių arčiausiai Manikarnik Ghat, yra užpildytos malkomis kremavimui.
Senamiesčio gatvės.
Dešinėje yra vienas iš labiausiai gerbiamų garbinimo simbolių Indijoje, lingamas (vyrų lytinis organas) ir yoni (moterų organas). Šių dviejų simbolių derinys reiškia, kad vyriškasis ir moteriškasis pagrindas yra amžina ir nekintanti žmogaus būties esmė.
Pavargęs senukas.
Vietinis
Kuklus Benareso gyventojų gyvenimas. Dešinėje sienos pusėje matoma svastika. Svastika Indijoje yra gyvybės, šviesos, dosnumo ir gausos simbolis.
Būtent tokias duris turi namai senamiestyje.
Ir tokie seni langai voratinklyje nėra neįprasti.
Ant senovinių durų netgi galima pamatyti adreso ženklą.
Valtys Varanasyje yra labai svarbios. Tai ne tik kirtimo būdas, bet ir būdas užsidirbti vietos gyventojams, turistai jais važinėja palei Gangą. 2012 m. valandos kaina yra maždaug 150 rupijų.
Dashashvamedh Ghat
Ritualiniai apsiplovimai.
Gange valtimis plaukioja ne tik turistai, bet ir patys indai mėgsta tai daryti.
Naktis užklupo Benaresą.
Naktinis Varanasio vaizdas iš rytinio Gango kranto. Rytinėje pakrantėje niekas nėra, ir manoma, kad niekada nebuvo pastatų. Jis laikomas pasauliu, kuriame Šiva gabena mirusiųjų sielas. Manoma, kad tie, kuriems pasisekė čia mirti, užbaigia atgimimo ir mirties ciklą. Pamaldžiam induistui tai yra didžiausia palaima. Daugelis, pajutę mirties artėjimą, specialiai čia atvyksta. Varanasyje yra prieglaudų tokiems žmonėms.
Manikarnika ghat yra laikomas pagrindiniu kremavimo ghatu. Jie kreivai žiūri į žmones su fotoaparatu, jau nekalbant apie tai, kad jie galėtų laisvai fotografuoti. Fotografuoti galite tik pagal specialų susitarimą ir už didelį mokestį. Todėl naktį teko fotografuoti iš priešingo rytinio Gango kranto.
Didžiojo Varanasio miesto panorama, Benaresas, Kašis. Gyvybės, mirties ir šviesos miestai, sukurti Šivos daugiau nei prieš 5000 metų.
„Mano ekspedicija, pravažiavusi Delį, Radžastaną, aplankiusi Indijos čigonus ir Mumbajaus prostitučių, visą naktį sušalusi Agros naktinėje stotyje, iki naujosios, 2015 m., įžengė į didvyrių miestą Varanasį“, – pasakoja tik Bigpikchi. Petras Lovyginas.
(iš viso 32 nuotraukos)
1. Varanasis – ypatingas miestas indėnams. Ne visi svajoja jame gyventi, ne visi turi laiko jame numirti, bet kiekvienas indėnas svajoja būti sudegintas Varanasis krantuose ir nukristi pelenais į Gangą. Varanasis jiems yra ypatingos laidojimo paskirties miestas. Bet aš ne indė. Varanasį pasirinkau švęsti Naujuosius 2015 metus. Nesvarbu, kad sausio 1-ąją mieste staiga nutrūko vandentiekis ir kanalizacija, o mūsų kambaryje per gruodžio šalčius nebuvo stiklo lange. Padėjome jį su Indijos žemėlapiu rėmelyje, kurį nuėmėme nuo sienos. Stogas begėdiškai slydo, nes pirmoji naujųjų metų diena visą dieną liejosi iš dangaus. Tačiau nepaisant to, Varanasis yra puikus miestas.
2. Gangas yra miesto Viena. Jei nebūtų Gango, nebūtų ir Varanasio. Miestas jai skolingas viską. Gango krantinė – savotiška miesto aikštė. Kiekvieną vakarą čia ateina Puja – induistų ritualo – metas, kai keliolika jaunuolių su didele minia žmonių sausumoje ir galybe laivelių ant vandens aukoja maistą, ugnį ir kitas dovanas savo dievybėms. Čia pat kirpėjai pjauna žmones, vyksta induistų susirinkimai, jogai lenkia galūnes Visatos labui.
3. Ghats (nusileidimas į vandenį) Gangas taip pat yra vieša pirtis po atviru dangumi. Pantene Pro-V į vandenį pilamas litrais nuo jų žingsnių. Storio pilvo vyrai pasineria į vandenį. Šventųjų senolių galvos ilgomis barzdomis kyšo iš vandens, ir neaišku, kaip jie atsiduria tarp viso šito sniego baltumo, kai nori valgyti.
5. Gražioje knygoje, kurios puslapiai ošia vėjyje, skaičiau, kad indėnai seniai prie Gango vieną galą sujungė su kitu. O dabar teka ratu. Tada jie pastatė šventą elektrinę su amžinuoju varikliu.
6. Skalbiniai išskalbiami. Galvijai nuplaunami.
7. Skalbiniai džiovinami ant tokių nešvarių paviršių, kad skalbti nėra prasmės. Jis iš karto tampa toks pat, kaip ir anksčiau. Tai yra visų Indijos skalbyklų specifika: nuolat dirbama! Išplovė - padžiovino - išsitepė - vėl pradėjo skalbti - išplovė - padėjo džiovinti - ir taip toliau...
8. Dangus virš Gango yra užimtas aitvarų karo. Linijos nuo jų nusidriekė nuo vieno Gango kranto iki kito taip, kad visi šie linų kalnai, išplauti jo vandenyse, gali būti išdžiovinti per upelį. Tuo tarpu moterys sariais anksčiau apie tai negalvojo ir tiesiog iškloja šiuos marškinius ir marškinius, kelnaites ir kilometro ilgio paklodes saulėje, kad stebuklingą simbolį Om būtų galima perskaityti iš palydovo.
9. Ir vienas senukas ėmė ir iš karvių pyragų nutiesė naują greitkelį nuo Varanasio iki Alahabado.
10. Tačiau pagrindinė Varanasio atrakcija yra du ghatai, kuriuose deginami mirusiųjų kūnai. Filmuoti čia griežtai draudžiama. Šios nuotraukos buvo padarytos mano pačiam rizikai ir rizikai, nes mano fotoaparatas gali likti nepastebėtas. Medienos atsargų eilė prasideda dar gerokai prieš priartėjus prie vandens.
11. Sudeginti žmogų reikia kelių valandų ir apie 400 kilogramų malkų. Indėnus padegti yra blogai. Turiu draugą, kuris per bet kokį lietų nuo vieno degtuko... iki 70% odos. Ir, žinoma, be malkų, čia populiariausia prekė – degiklis.
12. Kamera neleidžia priartėti prie lavono. Tačiau pravažiuojant už pusės metro matosi, kad lavonas toli gražu nėra šviežias. Sakykime, „gulėti“. Ir aišku ne savaitę, o daugiau. Kaip čigonai Moldovoje – velionis guli kelias savaites ir niekas neskuba jo laidoti.
13. Visi indai, kiek įmanoma, rūpinasi, kad nebūtų fotografuojama. Prie išėjimo iš pagrindinių vartų mane pagavo už rankos su prašymu parodyti paskutinius kadrus: sako, matėme, kaip tu tik filmavai (tiesą sakant, nieko nematė, tiesiog nusprendė, nes su fotoaparatas, tai reiškia filmavimą). Su linksmais šūksniais: „Nix! Šiukšlės! Išsiliejimas!" paspartinome žingsnį siauromis Varanasio gatvelėmis. Į budraus indėno raginimą bausti svetimšalius neatsiliepė nė vienas jo tautietis.
14. Vienu metu kiekviename iš dviejų ghatų sudeginami nuo trijų iki šešių kūnų. Procedūra gana dažna, nors pritraukia minią žiūrovų – tiek indų, tiek užsieniečių.
15. Žinoma, džiugina ir indėnų požiūris į laidotuvių reikalus. Procesijos su lavonu eina tiesiai miesto gatvėmis į ghatus, jas nesunku atskirti pagal a) neštuvuose nešamą kūną, b) daugybę besidžiaugiančių žmonių. Jie muša būgnus, šoka, šoka ir linksminasi, tarsi Indija ką tik būtų laimėjusi dar vieną kriketo mačą.
16. Pirmą kartą čia lankydamasis turėjau nuostabų valtininką, kuris mus nuvedė palei Gangą. Stovėdamas prie kranto, jis laivagaliu trenkėsi į kažkieno vandenyje gulinčio lavono galvą. Netoliese degė dar vienas gaisras. Iš vienos pusės tarp medžių kyšojo apdegusios kojos, o iš kitos rūkė galva.
17. Ir vėl už penkių metrų nuo manęs ir šio „krematoriumo ant vandens“ grupė indėnų šoka veržlius šokius. Ir atrodo, kad dar šiek tiek - ir ateis Ivano Kupalos šventė, jie suras papartį ir prasidės šokinėjimas per šią ugnį.
19. Ir yra tokių, kurie patys ar vargšai giminaičiai nesugeba susirasti pinigų malkoms. Ir tada lavonas tiesiog taip įmetamas į Gangą.
20. Jis laikysis jos krantuose pasroviui. Bus maistas benamiams šunims.
21. Dryžuoti Varanasio pylimai.
22. Daugelis vietinių vaikšto krantine su neišsemiama užduotimi „kam dar sudeginti“. Kai tik pamato kūną be šeimininko, jie pradeda jį purtyti ir žiūrėti į vyzdžius. Kūnas atsibunda. „Gyvas! Nuvesk ją į sūpynes...“ – apgailestauja indėnai.
23.27 val. O gatvių gilumoje, prieblandoje ir šiose užkandinėse po atviru dangumi, kur nešvarūs vaikinai pasodins tave su tavo keltuvu pačiame stalo centre, ima klausinėti ko nors apie Rusiją ir, kaip įprasta, jų žinios apsiribos Vladimiro Putino vardu, o tada šefas priedus jums įdės tiesiai savo ranka, o ką jis su juo darė anksčiau – nežinia. Maisto valgymas Indijoje visada yra vaikščiojimas minų lauke.
28. Toje labai gražioje knygoje, kurios puslapiai ošia vėjyje, taip pat parašyta, kad Indijoje visi jau seniai iškeliavo į astralinę plotmę. Gatvėje retai sutinki ką nors ir net tuos japonų turistus. Dabar indėnai užsiima karvių vertimu į astralinę plotmę. Iki pasaulio futbolo čempionato Rusijoje buvo žadama visiškai užbaigti karvių perkėlimą į astralinį plotmę.
32. Ir vis dėlto Varanasis yra pasakiškas miestas. Miestas su veidu. Ir net nesvarbu, kad visą pirmąją naujųjų metų dieną nepaliaujamai lijo ir visa kanalizacija ir vandentiekis liepė gyventi ilgai, o pro langą nevaldomai pūtė. Neturime į ką žiūrėti. Jei tik Varanasio laidojimo verslas gyvuotų ir klestėtų.
Įkeliama...