For lenge siden, i ganske glemte tider, var et så stort land som India en koloni av et annet, mektigere land på den tiden. Tidene gikk, store imperier frigjorde koloniene sine, og nå var det Indias tur.
En gjenstand: arkitekturen til Chandigarh by
Arkitekt:, P. Jeanneret og andre.
Byggeår: 1952-1955
Adresse: delstatene Punjab og Haryana, India
Offisiell side: chandigarh.nic.in
Til tross for all ødeleggelse, finansiell og økonomisk utilstrekkelighet, trengte landet strengt og bestemt en ny by, et nytt senter for to stater. Løsningen på dette problemet var ideen om å bygge en ny by med en helt ny arkitektur for India. Dette var virkelig den første opplevelsen i det nylig uavhengige India med å implementere uavhengig byplanlegging. Mangelen på en konstruksjonsbase og alle midler for mekanisering plaget ikke Jawaharlal Nehru, daværende statsminister i India, og byen ble stort sett bygget på bare tre år. Utrolig tempo. 
Bygging av byen. Arkitektur i Chandigarh
Men de bestemte seg for å bygge byen av en grunn. Dens meget gunstige beliggenhet, direkte på ruten til Tibet og Kashmir, skapte utmerkede utsikter for videre økonomisk vekst og utvikling til det viktigste kommersielle og industrielle sentrum i en ekstremt viktig region i landet. Det samme gjaldt planer om å befolke byen. Spesielt var det planlagt at byen etter fullføringen av den første byggetrinnet skulle bli bebodd av 150 tusen mennesker, og allerede i neste fase økonomisk utvikling Byen skulle ha en befolkning på mer enn 500 tusen innbyggere.
Byggeplassen for byen var et vakkert pittoresk sted nær Himalaya, i en vellykket jordbruksdal mellom to elver. Naturlig skjønnhet Det ble besluttet å supplere landskapet, og utbyggerne organiserte en demning, takket være at det ble dannet et vannreservoar, bare referert til som en innsjø.
Det første pilotprosjektet til byen ble utviklet av polakken Nowicki og den amerikanske arkitekten Meyer. Imidlertid gjorde den polske arkitektens tragiske død justeringer til den arkitektoniske toppen av prosjektet, og byrden med å bygge byen gikk over til maestro Le Corbusier. Side om side med franskmannen han jobbet fetter, hans hyppige assistent og kampkamerat, P. Jeanneret, samt britene og en gruppe lite kjente indiske arkitekter.
Den legendariske franskmannen brakte til prosjektet hovedideen til byens hovedplan, dens landskapsforming, forsamlings- og sekretariatbygningene, så vel som andre regjeringsbygninger. 
Individuelle former, nye løsninger
Som du vet, var Corbusier en tilhenger av rasjonalisme i arkitekturen. Det er grunnen til at den interne utformingen av byen ble strengt avgrenset av designerne i henhold til typen funksjonalitet til en bestemt del. Den administrative delen av byen, inkludert regjeringskomplekset, ble plassert på en høyde nær fjellene, ved siden av innsjøen. Den skulle ligge i tilknytning til et treningsområde, blant annet var det en parkdel, som inkluderte et kroppsøvings- og idrettsområde, samt fritidssentre. Sonen med fabrikker og industrielle og tekniske komplekser ble skilt fra den forrige delen av det såkalte "grønne beltet". Denne skogparkdelen ble designet for å beskytte befolkningen så mye som mulig mot skadelige fabrikkutslipp. 
Sikkerhet har blitt hjørnesteinen i byens transportsystem. Det dannet grunnlaget for transportårene til Chandigarh. Denne tilnærmingen inkluderte syv forskjellige typer veier. Et rektangulært system med veiretninger delte bokstavelig talt byen inn i 30 små distrikter, hver omtrent 1 kvadratkilometer i areal. Det ble antatt at hvert mikrodistrikt ville ha en befolkning på 5 tusen mennesker.
Hovedgaten til byen fører til regjeringsbygningen og deler byen i to balanserte deler. Til tross for den vanlige ideen om et kjøpesenter i hver del av blokken, som foreslått i prosjektet til polen Nowitsky, forlot Corbusier dette til fordel for de nasjonale indiske kjøpesentrene. For dette formålet ble det opprettet grønne områder som bidro til å gjenskape "markedsgatene".
Arkitektene ønsket å ta hensyn til ikke bare befolkningens generelle behov, men også dens nasjonale stilistiske trekk. Derfor prøvde de å gi hver blokk og mikrodistrikt sin egen unike sjarm og stil. Hvert kvartal har sin egen planløsning, samt individuelle former for arkitektur. Spesielt veiledende i denne forbindelse er mikrodistriktene som ble designet av Corbusiers mangeårige partner Pierre Jeanneret. For ham er rasjonaliteten i å bruke hvert kvartal bokstavelig talt tatt til det ytterste, både sosialt og fra et rent visuelt synspunkt. Hvert nettsted har en unik personlighet og eksklusiv intimitet, men alt dette opphever ikke den generelle integreringen av innbyggere i livet til hele kvartalet. 
Til tross for all denne idyllen forble imidlertid noe uendret: tjenestemenn ønsket å plassere sine egne eiendommer i sentrum, inkludert enorme herskapshus med terrasser. Vanligvis, jo større tjenestemannen var, jo mer sentral var villaen hans. En slags sosial rangering i forholdene i det nye India. Selvfølgelig prøvde Corbusier å motvirke dette, men spørsmålet ble stilt rett ut: enten dette prosjektet eller du. Mesteren ga innrømmelser for å redde de grandiose bygningene som allerede er reist og fortsatt er planlagt. 
Men denne rangeringen gjaldt ikke bare tjenestemenn og andre eliter i det unge uavhengige India. Byggingen av Chandigarh involverte en rekke nivåer av hus for å passe de forskjellige statusene til forskjellige grupper av mennesker. Det var totalt 16 slike kategorier.
De laveste var enetasjes enkle hus med tilstøtende bakgårder med uthus på territoriet. Innvendig hadde disse husene to veldig små rom og kjøkken, inkludert bad, selvfølgelig.
Husene, så nært som mulig på nivået til regjeringshusene, var enorme to-etasjers herskapshus, med en stor hage og hage. 
En kombinasjon av indiske tradisjoner og vestlig arkitektur. Arkitektur i Chandigarh
Klimaet ga store problemer. Om vinteren var dagene solrike og varme, men nettene var skikkelig kalde. Sommeren brakte rett og slett sydende varme, og regnet i juli og august var så kraftig at det til tider så ut til at anleggsutstyret rett og slett ville bli vasket bort. Og selvfølgelig støv. Mye støv. Vinden når som helst på året og dagen reiste enorme skyer av sandstøv, som det var umulig å gjemme seg for.
Men erfaringen til designerne hjalp dem med å tilpasse bygningene til sommervarmen takket være tradisjonene som ligger i et slikt klima: lukkede gårdsplasser, et flatt tak og spesielle jali-gitter som dekket glasset, samtidig som de skaper en gunstig nyanse. 
Men en ny bølge i arkitekturen her har blitt solskjærere - spesielle fremspring på veggene, plassert i en slik vinkel at de opprettholder den mest behagelige temperaturen inne i bygningen. Kombinasjonen av nytt og gammelt har blitt hovedmotivet i byens arkitektur og innredning, samtidig som det danner en spesiell plastisitet av fasader. 
Siden den økonomiske situasjonen i India på den tiden ikke tillot bruk av armert betong overalt, måtte utbyggere se etter de mest egnede og kompromissmaterialene. Hovedmaterialet var brent tegl. Det var billig, økonomisk og tillot å spare sement. Sementen ble brukt til å bygge hus for regjeringseliten. All armert betong gikk der også. 
Det er umulig å ikke nevne fordelene til den indiske gruppen av arkitekter som var engasjert i bygging av skolebygninger. Den falske buemetoden som brukes her er laget ved hjelp av mursteinslappingsmetoden. Uteskoleklasserom ble bygget av enkel brostein og rullestein. Bokstavelig talt under frisk luft. Skyggen fra de ellipsoidale veggene reddet de studerende skolebarna perfekt fra solens varme. Rett og slett fantastisk oppfinnsomhet.
Den festlige smaken av hotellet for varamedlemmer, designet av Pierre Jeanneret, avslører forfatterens lidenskap for abstrakt kunst. 
Den kanskje mest originale moderne bygningen i India er Gandhi Bhavan. Denne bygningen, populært sagt «har tre fløyer», er bygget av hvit stein ligner en fugl som flyr oppover. Dynamikken i den spiralformede volumetrisk-romlige komposisjonen presenteres som et forsøk på å realisere bildet av Mahatma Gandhi gjennom arkitektur: bak plastytterveggene skjuler det seg en kompleks og intrikat labyrint, dekket med kunstneriske malerier. 
Vel, for å oppsummere kan vi si at hele denne tilsynelatende sosiale utopien som arkitektene og byplanleggerne planla å bygge var en suksess. Nå er Chandigarh en ubetinget kulturell og kjøpesenter hele regionen. Den fastboende befolkningen utgjør nå mer enn en million mennesker, hvorav mer enn 70% er lesekyndige, noe som er et helt fantastisk tall for India. Og nå kan vi med sikkerhet si at Chandigarh nå er en av de mest praktiske og vakre byer i India. Alt dette oppnådde han først og fremst takket være de som nærmet seg byggingen av byen med sjel og dyktighet. 
Det var en gang i et eventyr, en gang var det en festning her og prinser bodde. Under raidene til ranerne tordnet våpen, sverd ringte og hytter brant. Krigere i ringbrynje kjempet til døden...
Dette stedet var stolt og nydelig navn- Starodub. Den befestede byen ble bevoktet vannvei til gamle Vladimir. Starodub var hovedstaden i fyrstedømmet, hvor de viktigste sentrene var landsbyene Aleksino, Mugreevo, Osipovo, Palekh, Petrovskoye, Rozhdestvenskoye (fremtidige Kovrovo), Vasilyevskoye (Shapkino), Troitskoye og Falalevo (fremtidige landsbyen Fedotovo, nå en del fra landsbyen Melekhovo). Mer enn én gang ble Starodub herjet av røvere og nomader, men den heroiske byen ble gjenoppbygd igjen. Men under de store problemene ble den likevel brent av en straffende avdeling.
Men du kan fortsatt se tre åser ved bredden av Klyazma-elven. De kalles "Egoriy", "Gorodishche", og sistnevnte kalles "Teremishch". Åsene er atskilt av dype raviner kalt Prosny og Korovy eller rett og slett Korovkin.
Den første helgen i april dro vi til stedet som bevarer minnet om den forsvunne byen. Dette er landsbyen Klyazminsky Gorodok, Kovrovsky-distriktet, sentrum av Klyazminsky landlig bosetting, som ifølge gamle beregninger ligger 14 verst fra Kovrov.
Forresten, det er mer riktig å kalle "vår" Starodub Starodub-on-Klyazma, siden dens våkne og ikke mindre eldgamle "navnebror", Starodub Seversky, ligger i Bryansk-regionen. Han motsto angrepene fra mongol-tatarene, polsk-litauiske styrker, deltok i Nordkrigen, og under den store patriotiske krigen ble den tatt til fange av nazistene.
Men la oss gå tilbake til Kovrovsky-distriktet. Denne dagen viste seg å være overskyet. Vi blir møtt av Den hellige jomfru Marias forbønnskirke. Det ble bygget på 1790-tallet av grunneieren Prince P. A. Volkonsky og ble innviet i 1803. I sovjetisk tid ble stengt: tjent som bakeri, lager og deretter forlatt. I 1992 ble den reparert og «gitt tilbake til de troende». Nå er det et fungerende tempel.
Det er nesten ingen på landsbygda. Enten er det alltid slik her, eller så sov de fortsatt søndag morgen. Noen ganger bjeffer hunder bak gjerdene: etter intonasjonen å dømme er noen hunder vennlige, andre ikke så mye. Men vi møtte den mest nysgjerrige hunden... på et tre. Det er bra at dette møtet ikke skjedde i mørket.
Et skummelt plysjdyr med en revet blodig pote og en utstående tunge vekker frykt. Det neste "ved"-funnet er heller ikke relatert til rik historie, men veldig interessant:
Vi møter en annen interessant bil, allerede en ekte bil, ikke langt fra kirken. Dette er en sjeldenhet! Karosseriet til retrobilen har blitt nådeløst slått av tiden: det er ingen vinduer, som det ser ut, og ingen motor. Hytta er et rot. Bilen går ikke og har sannsynligvis blitt avregistrert, men i et par sekunder har du følelsen av at denne "gamle damen" er i live. Hun ser ikke ut som Kings truende Christina, men minner mer om den sjarmerende Herbie fra Crazy Races.
Transporttemaet videreføres av denne søte... traktoren.
Men la oss gå tilbake til eldre tider. For lenge siden, på det første "fjellet", da Yuri Dolgoruky besøkte den gamle byen, ble det reist en trekirke til ære for St. George den seirende. Grunnlaget for tempelet overlevde til begynnelsen av 60-tallet av forrige århundre. På bakken handlet de med husdyr, fisk og korn.
På bakken "befestning" (fra ordene "å gjerde, å gjerde") var det en befestet del av den gamle byen, omgitt på alle fire sider av en jordvoller og avgrenset på den ene siden av en elv, og på den andre siden ved dype grøfter.
Langs alle vollene var det et kraftig tømmergjerde med tårn, og ved alle portene var det foldebroer.
Og på begynnelsen av det tjuende århundre kjøpte den lokale kjøpmannen Fjodor Noskov "festningen" fra bøndene land og begynte å bygge en papirveverfabrikk ved foten.
Som et resultat led det "kulturelle" laget mye gammelt monument, siden det ble utvunnet leire for å lage murstein her, ble i tillegg en del av vollene på elvesiden revet under utbyggingen av kalkstein.
Bak sovjetisk periode fabrikken utvidet stadig området, og "byen" led under dette. I 1996 opphørte vevebedriften å eksistere, og etterlot bare ruiner.
Vi fant disse ruinene. Det var ikke akkurat farlig, men det var risikabelt. Mye snø falt den natten og det var uklart om det bokstavelig talt var jord under føttene våre overalt.
"Restene" av en kjøpmannsfabrikk ser skumle, episke og til og med gotiske ut. Men på grunn av dem smuldrer kantene på vollen hele tiden, og det arkeologiske monumentet, til tross for at det er under statlig beskyttelse, er i en begredelig tilstand.
På den tredje bakken, ifølge legenden, var det et fyrstelig tårn, som ble preget av sin enestående høyde og fra det kunne man se tårnene i Suzdal. Nå i landsbyen er det bare et slikt "høyhus":
Det er en gammel butikk.
Og i 2002 feiret hele Kovrovsky-distriktet høytidelig 850-årsjubileet for grunnleggelsen av byen Starodub på Klyazma. Til dette historisk dato I sentrum av byen Klyazma ble det reist en imponerende hvit steinstele med symbolene til Starodub-fyrstedømmet. Forfatteren var en ung skulptør, utdannet ved det russiske akademiet for maleri, skulptur og arkitektur fra Kovrov. Pavel Belan.
Det er også et minnesmerke dedikert til deltakerne i Den Store Patriotisk krig som døde i kamper for hjemlandet.
Starodub, Klyazma by er stedet hvor historien til Kovrov-distriktet begynte. Vi har noe å være stolte av.
Utarbeidet ved hjelp av data fra portalene kraeved-museum.ru og historykr.edusite.ru
Fotograf Alexey Golubev
I dag ser Warszawa lyst og blomstrende ut. Og det er vanskelig å tro at det for bare femti til seksti år siden, på stedet for disse husene med røde tegltak, gotiske kirker, monumenter og palasser, lå steinruiner. Byen ble på barbarisk vis jevnet med bakken av nazistiske tropper. Men gjennom innsatsen til det polske folket reiste Warszawa seg fra asken, ble gjenfødt og ble enda vakrere enn før.
Innfødt i utlandet
For en russisk person er Warszawa både i utlandet og ikke i utlandet på samme tid. Slik oppfattes byen nå, og slik ble den oppfattet tidligere. I tidlig XIXårhundre, etter nederlaget til Napoleons hær, ble den en gang blomstrende polske hovedstaden en av provinsene Det russiske imperiet, den mest uvanlige og uvanlige for det russiske øyet. Kunstneren og kunsthistorikeren Alexander Nikolaevich Benois (1870-1960), etter å ha besøkt Warszawa i 1881, skrev at her "utlandet ikke var ekte", siden det var "ikke noe sted utenfor den russiske staten, men i en av sine egne." byer... Men denne provinsbyen var Warszawa, tidligere hovedstad Kongeriket Polen! Hele befolkningen snakket ikke språket vårt, de var også kledd annerledes... Det er umulig å telle alt som tydelig vitnet om "fremmedheten" til Warszawa: leide vogner med en kusk kledd "i stilen til en gentleman". . Hovedgatene var oversvømmet asfalt ... på hvert trinn er det kaffebarer ...". Forfatteren-publisisten Vladimir Osipovich Mikhnevich (1841–1899), som besøkte Warszawa omtrent på samme tid, er enig med Benoit: «For en russisk person som aldri har vært i utlandet, gir Warszawa... det første inntrykket av en fremmed by. I tillegg til lokal originalitet, er det utvilsomt mer europeisk i det enn i våre, til og med storbyer.»
Etter andre verdenskrig kom Warszawa under sterk sovjetisk innflytelse. Utseendet til byen har endret seg mye. Helt i sentrum av den polske hovedstaden ble det reist et ekte stalinistisk høyhus - Kultur- og vitenskapspalasset, som fortsatt dominerer alle bygningene rundt. Hovedgaten i byen (analog med Tverskaya) Marshalkovskaya dukket opp, tilstoppet med enorme masser av grå monolittiske bygninger. I sovjettiden ble Warszawa i økende grad "tilpasset" til Moskva, mens han beholdt sin utvilsomt "europeiske" individualitet. Franske, amerikanske og engelske turister strømmer til byen for å se på det "sovjetiske" livet, mens borgere i USSR kommer til den polske hovedstaden for tvert imot å se på fruktene av den vestlige sivilisasjonen. På den tiden var det til og med en vits i Polen om hvordan sovjetiske turister, etter å ha dratt til Frankrike med tog, gikk av i Warszawa og bestemte at dette var Paris. Det samme skjedde med franske turister som på vei til Sovjetunionen gikk av toget i Warszawa og forvekslet det med Moskva.I dag er sentrum av den polske hovedstaden fylt med speilskyskrapere, futuristiske bankbygninger, allestedsnærværende McDonald's og PatioPizza, motebutikker og internettkafeer. Her snakker de fortsatt «annerledes», kjører utenlandske biler, drikker morgenkaffe på terrassene til kafeer, sykler langs spesielle sykkelstier og kler seg på europeisk vis. Men i Warszawa metrobiler er det fortsatt skilt "Mytishchi Carriage Works", og når du stiger inn i byen fra lokaler til sentralbanestasjonen (den ligger under jorden), er det første som fanger oppmerksomheten din den samme stalinistiske høyen -bygg, så kjent for Moskva-blikket. Og når jeg ser meg rundt, vil jeg si: "Ja, Warszawa er et fremmed land, men det er som hjemme."
Stalins skyskraper, Kultur- og vitenskapspalasset ble donert til Warszawa Sovjetunionen. Ideen tilhører Vyacheslav Molotov, som besøkte det fortsatt ødelagte Warszawa i juli 1951. Polakkene kunne ikke takke nei til dette tilbudet, og i 1955 sto byggingen ferdig. Etter kommunistregimets fall i Warszawa var det snakk om å rive høyhuset. Det ser imidlertid ut til at det har slått rot: i 2005 ble et stort banner "I'm 50" vist på palasset, og på dagen for jubileumsfeiringen ble det holdt konserter på torget foran bygningen.
Å tåle alle problemer til tross
Warszawa er en by med vanskelig skjebne. I mer enn syv hundre år av sin eksistens har den polske hovedstaden opplevd mange omveltninger, noen ganger katastrofale. Den befestede byen, grunnlagt i XIII-XIV århundrer av de masoviske fyrstene, ble en del av kongeriket Polen i 1526, og ble allerede på begynnelsen av 1600-tallet takket være kong Zygmunt III Waza (1566-1632) hovedstaden i en av de mektige europeiske statene polsk-litauiske samveldet. Warszawa vokste og blomstret, men midten av 1700-talletårhundre, det første tunge slaget hadde allerede ventet på det - den svenske invasjonen, som et resultat av at byen ble kraftig plyndret. På slutten av samme århundre ble Polen delt tre ganger (i 1772, 1793 og 1795) av Russland, Østerrike og Preussen, og Warszawa falt under prøyssisk styre i flere år. Og allerede i 1813, etter Napoleons nederlag, okkuperte russiske tropper Warszawa. Alle andre halvparten av XIXårhundrer raste folkelige opprør for uavhengighet i Warszawa. Det var imidlertid først i 1918, etter slutten av første verdenskrig, at Polen ble «fritt» igjen. Men det verste var ennå ikke kommet. Andre verdenskrig nærmet seg.
 Warszawa prøver å holde tritt med andre byer og skaffer seg raskt skyskrapere. Foto av forfatteren |
Den vanskeligste og mest forferdelige perioden i Warszawas historie begynte, som det ble laget så mange filmer om og det ble skrevet så mange bøker om. I løpet av okkupasjonsårene fortsatte byfolket, uten å gi opp et minutt, å kjempe mot inntrengerne. De underjordiske aktivitetene til innbyggerne i Warszawa resulterte i et masseopprør ledet av general Tadeusz Bor-Komorowski (1895-1966), som begynte 1. august 1944. Til tross for bybefolkningens heroiske innsats ble opprøret knust 2. oktober, befolkningen ble fordrevet, og byen ble redusert til ruiner. Hele denne tiden sto de på den østlige bredden av Vistula sovjetiske tropper, som ikke prøvde å krysse elven eller okkupere byen.
Nazistene sprengte hus etter hus, blokk etter blokk, og sparte ikke selv de mest verdifulle monumentene fra polsk kultur. Som et resultat ble omtrent 85 % av alle bygninger i byen ødelagt, og alt som var igjen av det en gang frodige og blomstrende Warszawa var en haug med ruiner. Men vi må hylle det polske folkets mot. På slutten av krigen vendte innbyggerne tilbake til den ødelagte byen og begynte å gjenopplive livet i den. Hovedstaden ble gjenoppbygd i et utrolig tempo, og beslutningen ble tatt om ikke å bygge noe nytt, men å restaurere det gamle. Med titanisk innsats begynte Warszawa å skinne igjen, med mange områder av byen som fikk tilbake sitt utseende før krigen. Dette er virkelig en bragd som man ikke kan unngå å beundre.
Den nyeste gamlebyen
I de trange brosteinsbelagte gatene ligger fire til fem etasjers hus med røde tegltak tett presset mot hverandre. Dette Gammel by eller Stare Miasto, Starówka det vakreste distriktet i Warszawa. Å gå langs Novomeyska, der de rikeste håndverkerne en gang bodde, langs Piwna, der kornmagasinene sto, langs Pekarska, hvor det tidligere lå møller, er det så lett å forestille seg hvordan livet var i Warszawa på 1400- og 1500-tallet. Her er torget, hvor det en gang foregikk opphetet handel og henrettelser. Nå er det kafeer og mange butikker som selger malerier. Rundt torget sto husene til de rikeste byfolk. I gamle Warszawa var det ingen numre på bygninger, så hus ble navngitt enten etter navnene på eierne, eller etter noen spesielle funksjoner, for eksempel av smidde figurer og skulpturer som dekorerte fasadene: huset "Under løven", " Under den gylne trompet", "Under formuen", "Under Anna", "Under negeren", eller ganske enkelt Klyuchnikovsky House, Schlichting House
Selvfølgelig kunne ikke en eneste middelalderby klare seg uten Slottsplassen og faktisk det kongelige slott. Trefestningen til de Mazoviske prinsene, bygget her på 1300-tallet, ble forvandlet til et vakkert barokkslott under Sigismund IIIs regjeringstid. Beskjedne fasader skjulte virkelig luksuriøst interiør inni. De sier at det i tidligere tider ofte dukket opp spøkelser her. Slottsplassen er alltid overfylt, fordi den berømte kongeveien starter herfra. Helt i sentrum av torget står den 20 meter høye søylen til Sigismund III Vasa, reist av sønnen hans, kong Vladislav IV i 1644. I nærheten ligger St. John-katedralen, den eldste kirken i Warszawa. «Kirkene i Warszawa fra utsiden er enorme, høye, men dystre; vakker og rik på innsiden. Gudstjenesten her er storslått og intrikat, musikk har en sterk effekt på sansene,” skrev Fjodor Nikolajevitsj Glinka (1786–1880) i “Letters of a Russian Officer”. Og dette gjelder fullt ut St. John’s Cathedral, som alt gotisk er litt dystert. Tidligere fant det sted kroningsseremonier av polske konger her, og i dag arrangeres det jevnlig orgelmusikkkonserter her.Det er vanskelig, hva kan jeg si, det er nesten umulig å tro at en alder av en slik naturlig, realistisk middelalderby er ikke beregnet i århundrer, som det burde være, men bare om noen få tiår. Gamlebyen i Warszawa er virkelig den nyeste av de europeiske gamlebyene. Etter andre verdenskrig samlet polske restauratører utseendet til byen bokstavelig talt bit for bit - mirakuløst overlevende tegninger, fotografier, malerier, beskrivelser. Resultatet ble en overraskende nøyaktig modell av gamle Warszawa. Hus som ble bygget helt nylig, ser allerede gamle ut! Utrolig effekt.
Vær forsiktig, bevoktet av en havfrue!
Warszawa er full av legender. De fleste av dem er relatert til byens historie. En legende forteller at en fisker som bodde ved elven Vistula fødte to tvillinger, Vare og Sava, og navnet på byen kom fra navnene deres. I følge en annen versjon var grunnleggerne av byen fiskeren Vars og jenta Sava, som elsket hverandre høyt. Her er en annen, veldig morsom modifikasjon av denne urbane legenden. De sier at en fisker bodde i en ensom hytte nær krysset sammen med sin kone som het Sava. Sava visste å lage mat rett og slett guddommelig deilig, og det er grunnen til at flåterne ble forelsket i å bo i fiskerens hus. Rett fra elven, fra flåten, før de i det hele tatt nådde hytta, ropte de utålmodig: «Cook, Sava!» Slik ble ordet Warszawa født.
Imidlertid er de vakreste legendene forbundet med emblemet til den polske hovedstaden - sirenen, en halv kvinne, halv fisk med et sverd og skjold i hendene. For lenge siden bodde to havfruesøstre i Østersjøen. En dag bestemte de seg for å se verden. En søster seilte vestover mot Danmark. Hennes videre skjebne er kjent for alle. I havnen i København kan du se en trist liten havfrue sitte på en stein. En annen søster svømte forbi Gdansk-kysten inn i Vistula og svømte langs den. I området til dagens Warszawa (den gang var det en liten landsby), ble en havfrue fanget og ønsket å bli spist av fiskere. Men da Sirenen sang, ble fiskerne sjarmert av stemmen hennes, og de slapp havfruen løs. Slått av skjønnheten ved bredden av Wisla og vennligheten til de lokale innbyggerne, ble Sirena for å bo her. Hver dag sang sjøjomfruen sine fantastiske sanger for de lokale fiskerne.En dag fanget en rik og utrolig grådig kjøpmann, som bestemte seg for å tjene penger på den magiske sangen til den lille havfruen, henne og satte henne i et bur. Men etter å ha lært om dette, kom alle de omkringliggende menneskene, fiskere og bønder, til hjelp for havfruen, som allerede hadde blitt deres favoritt. Da hun fant seg selv fri igjen, sverget Sirena å beskytte og beskytte Warszawa og alle dets innbyggere fra eventuelle problemer og ulykker. Siden den gang har takknemlige innbyggere i Warszawa avbildet den krigerske halvkvinnen, halvfisken på sitt våpenskjold. Og i sentrum av torget i Gamlebyen er det et bronsemonument til Sirenen - et pilegrimssted for alle turister.
Chopins hjerte
Krakowskie Przedmieście er en av de vakreste gatene i Warszawa. Her er Det hellige kors kirke, i en av søylene som det er en urne med hjertet til den strålende komponisten og fremragende pianisten Frederic Chopin. Selv om verdensberømmelse kom til Chopin i Frankrike, var hans egentlige hjemland alltid Polen, hvor han ble født og bodde i 21 år. De sier at Chopin hadde med seg en boks med polsk jord overalt. Verken rungende suksess, eller verdensomspennende anerkjennelse, eller reise rundt forskjellige land og byene fikk ham ikke til å glemme Polen. Døende testamenterte Frederic Chopin (Fryderyk Franciszek Chopin, 1810-1849) for å begrave kroppen hans i Paris og returnere hjertet til hjemlandet. Den store komponistens siste vilje ble oppfylt. Det er et annet sted i Warszawa knyttet til Chopin. Monumentet til den berømte polen, sprengt av tyskerne, demontert i små biter, smeltet ned til kuler og igjen gjenopprettet til sin opprinnelige form, står omgitt av roser i en av smugene i Lazienki Royal Park.
«Lazienki» på polsk betyr badehus eller svømmebasseng. I middelalderen, på territoriet til den moderne parken, var det en skog hvor de Mazoviske prinsene jaktet. I andre halvdel av 1600-tallet bygde marskalk Stanislav Lubomirski bad og en rekreasjonspaviljong her. Senere dukket det opp andre bygninger i parken, som ble den kongelige residensen: to drivhus med tropiske planter, "Island Theatre" bygget i gammel romersk stil, hvis scene ligger på en liten øy, og seter for tilskuere er adskilt fra den ved en kanal, og til slutt, det berømte "Palasset på vannet" av kong Stanisław August Poniatowski, som er veldig vakkert reflektert i vannet i innsjøen. Foran deg er som to palasser, speilvendt forskjellige sider horisont. "Hvis du vil ha en idé om hvordan en konge med penger, smak og intelligens kan leve, gå til den såkalte Lazienki i Warszawa. Hvor vakre disse dammene er! De er så rene, så lyse og så rolige at de virker som store speil plassert på friskt grønt. Bankene deres er strødd med tusenvis av fargerike lys. På disse farvannene, ikke på jorden, reiste generøsitet, kunst og kunstnerskap, etter å ha uttømt alle sine anstrengelser, et mest sjarmerende palass, som, i likhet med Narcissus, evig ser inn i det klare vannet, beundrer seg selv og tvinger andre til å beundre seg selv. Se!" skriver Fedor Nikolaevich Glinka. Skjønnheten til Lazienki ligger imidlertid ikke i dens arkitektoniske herligheter. Det er fint å bare gå langs de skyggefulle smugene og høre på Chopins musikk. Det er fint å håndmate ekorn og ender, store mengder bor i parken. Det er fint å se påfugler som går ganske rolig over plenene. Det er behagelig å sakte flyte på en gondol på overflaten av innsjøen, og beundre skjønnheten som åpner seg for øynene dine.Partnernyheter
En gang i tiden var byen Pushkino, til tross for sin nærhet til hovedstaden, rolig og provinsiell, hovedsakelig bygget opp med små trehus. Men tidene endrer seg, de gamle bygningene mister sakte sine posisjoner, og viker for moderne høyhus og herskapshus. Denne prosessen er naturlig og uunngåelig, men likevel synes man litt synd på denne forbigående antikken, disse gamle husene som lever ut sine dager, mange av dem er nesten like gamle som byen. Så jeg bestemte meg for å gå med et kamera gjennom et av Pushkin-nabolagene, hvor det fortsatt er gamle hus. Jeg inviterer deg også til denne vandringen.
La oss gå til Griboyedov Street, som strekker seg langs jernbane mot Moskva nesten til selve elven som heter Ucha. Denne gaten starter fra Dina-butikken:
På venstre side vil det være et «jernbane»-sykehus, som er hva pusjkinittene har kalt det i uminnelige tider:
Og rett før du når dette flaggskipet i virksomheten, er det bare ett av de gamle Pushkin-husene. Som mange av dem du vil se lenger, er det også vansiret av senere endringer, tillegg og menneskelig omsorgssvikt:
Litt lenger vil det være et ganske stort område, nesten en park, men veldig forsømt, rikelig bevokst med ung vekst, bakfra som huset er der stående, ute av veien veldig vanskelig å se. Men et ganske pent lysthus, også tilsynelatende av gammel konstruksjon, er litt bedre synlig. Til æren for eierne må det sies at de hver høst pakker lysthuset forsiktig inn med film mot det kommende dårlige været:
Og dette er et bilde av parken som jeg tok i høst, huset ligger til venstre for bakgaten:
Vel, vi har nådd stedet der 50-årsjubileet til Komsomol Street forgrener seg fra Griboyedov Street. Til høyre, bak jernbanen, kan du se Bogolyubskaya-kirken, som i løpet av sin levetid var et tempel, deretter en klubb, et militært registrerings- og vervingskontor og til og med et bakeri, helt til det ble et tempel igjen:
Og i selve krysset er det et hus som med rette kan kalles supermodellen til denne fotoseansen. For det første er det ikke dekket av det samme beryktede tomme gjerdet, og det er synlig i alle detaljer (jeg vil til og med si "i all sin prakt"), og for det andre er det noe å se der. Den har overraskende godt bevarte vakre utskårne gesimser, platebånd og andre dekorative elementer; dessverre kjenner jeg ikke alle de andre begrepene. Dette huset ble en gang malt med blå maling, noe som var veldig populært i Pushkino på 50- og 60-tallet av forrige århundre, spor som fortsatt er synlige her og der på huset. Men fraværet ødelegger ikke utseendet til huset, snarere tvert imot:
Jeg vil vise dette huset mer detaljert:
"Restene av tidligere luksus" som fortsatt er bevart her og der i form av platebånd eller utskårne rosetter som disse ser spesielt rørende ut:
Og med høyre side fra Oranzhereynaya Street ligger territoriet til det tidligere All-Union Scientific Research Institute of Forestry (VNIILH). På dette territoriet er det bevart et stykke relikt furuskog, som fantes på stedet til Pushkino før den første hogsten for bygging av den daværende dacha-landsbyen. Og det neste bildet viser to-etasjers hus der leiligheter ble gitt til VNIILKhA-ansatte. Hus av denne typen ble bygget over hele byen fra 30- til 50-tallet av forrige århundre (jeg kan ikke si mer nøyaktig). Det er fortsatt hele nabolag av dem i byen. Gjerdet med "topper" er også sjeldent; det har omsluttet dette territoriet nesten siden grunnleggelsen av VNIILKhA, nesten siden 30-tallet:
Vel, vi har nådd slutten av turen vår, nemlig til krysset mellom Oranzhereynaya Street og Gorky Street og gikk til den tidligere postkontorbygningen og monumentet til den første sjefen for Pushkin-politiet, B.K. Dombrovsky. Jeg håper du syntes det var interessant og ikke for kjedelig!
Bildene ble tatt med et Canon EOS 500D-kamera, EF-S 15-85-objektiv, behandlet med Adobe Lightroom og Adobe Photoshop-programvare.
"...du trenger å lese ikke for å forstå andre, men for å forstå deg selv." Emil Michel Cioran. Hvor kom det hele fra? Hvorfor ser det slik ut? Og hvor er min plass i verden? Gamle fortellinger svarer på filosofiske spørsmål.
The Christmas Fairy of Strasbourg (Alsassisk fortelling)
En gang i tiden, ved bredden av Rhinen, ikke langt fra byen Strasbourg, bodde en greve i et gammelt slott. Han var ung og veldig kjekk, men ikke gift. Og uansett hvor mange jenter som ble friet til ham, likte han ingen av dem. Det var derfor folk ga ham kallenavnet Stone Heart.
Greven elsket jakt veldig mye. En julaften inviterte han vennene sine til å gå på jakt i skogene rundt slottet hans. En kavalkade av ryttere forfulgte storvilt i lang tid. Jegerne ble så revet med at de kjørte inn i et dypt kratt, og greven la ikke merke til hvordan han brøt seg løs fra de andre og befant seg ved en sydende bekk med rent vann. Folk kalte denne strømmen den magiske brønnen, men greven visste ikke hvor dette navnet kom fra. Han steg av og nærmet seg vannet.
Etter å ha senket hånden ned i den skummende strømmen, ble Stone Heart utrolig overrasket: vannet viste seg å være varmt og deilig mildt, til tross for det frostige desemberværet. Greven bestemte seg for å vaske hendene. Da han stupte dem dypere, følte han det som om en glød strømmet gjennom fingrene hans. Plutselig virket det for ham som han høyre hånd berørte noens lille, milde håndflate og - ah! - behendig trukket fra ringfingeren Gylden ring... Den unge mannen tok hånden opp av vannet og så at ringen, som han aldri hadde skilt seg med, virkelig var forsvunnet!
Opprørt og forvirret steg greven på hesten og red hjem, med hensikt å sende sine tjenere for å redde den skjebnesvangre «brønnen» om morgenen.
Da han kom tilbake til slottet, trakk greven seg tilbake til sine kamre. Han falt på sengen i det han hadde på seg, men klarte ikke å sovne. Det merkelige ved eventyret lot ikke Stone Heart gå, med spenning stupte han igjen og igjen mentalt hendene ned i det milde vannet og kjente berøringen av små myke fingre.
Plutselig, fra gårdsplassen, hørtes den hese bjeffingen av vakthunder, knirkingen fra vindebroen, som om den var senket, og så hørtes lyden av mange små føtter på steintrappa... Og nå en utydelig lyd og suset fra lette skritt fylte stuen, hvorfra bare døren skilte Stone Hearts soverom ...
Så snart greven hoppet ut av sengen, hørtes en sjarmerende melodi og døren svingte opp. Når han løp inn i stuen, fant eieren av slottet seg omgitt av utallige eventyrskapninger i lyse glitrende klær. De tok ikke hensyn til Steinhjertet - de bare danset, lo og sang til de mystiske lydene av musikk.
I midten av salen var det et så luksuriøst juletre, som greven aldri hadde sett. På de frodige grenene glitret diamantstjerner, perlekjeder, gullarmbånd, brosjer med rubiner og safirer, silkebånd brodert med små perlemorperler, dolker i gyldne slirer strødd med det sjeldneste dyrebare steiner. Hele treet lyste, glitret og så ut til å skjelve...
Greven frøs fortumlet og så på disse miraklene, men så sluttet feene å danse og skiltes for å gjøre plass for en dame av blendende skjønnhet, som sakte nærmet seg greven.
Et gyllent, rikt dekorert diadem lyste på hodet hennes. Lange ravnelokker fløt over skuldrene hennes og over den voluminøse kappen hennes av rosa sateng og kremfløyel. Den vakre fremmede holdt i sine hvite miniatyrhender en boks besatt med diamanter. Gjesten ga den til greven og sa med en forførende stemme:
— Kjære grev, jeg kom til deg på nytt julebesøk. Jeg, fedronningen, har brakt deg det du ved et uhell mistet i den magiske brønnen.
«Hjertet av stein» skalv og slo voldsomt. Etter å ha tatt imot esken fra feens hender, åpnet greven den utålmodig og så sin elskede tapte ring.
Fasinert av det som skjedde, klarte ikke greven å kontrollere seg selv og presset fedronningen til sitt bryst. Hun beveget seg litt bort, tok hånden hans og bar ham inn i labyrinten av en magisk dans. Magisk musikk fløt gjennom salen, tallrike feer virvlet og snurret rundt greven og dronningen, helt til de til slutt gradvis ble til en flerfarget dis og løste seg helt opp, og lot eieren av slottet være alene med sin vakre gjest.
Hjertesteinen ble delt. Den unge mannen, hvis kulde aldri før hadde blitt rystet av noen jomfru i landet, falt på kne for Eventyrdronningen og begynte å trygle henne om å bli hans kone. Han tilsto sin kjærlighet i lang tid og lidenskapelig, og til slutt svarte skjønnheten «ja». Men med én betingelse: mannen skal aldri si ordet "død" i hennes nærvær. Greven lovet ivrig.
Dagen etter giftet de elskende seg. Bryllupet var storslått og grandiost, det ble snakket lenge om i bygdene rundt. Men enda lenger levde den lykkelige ektemannen og kona i kjærlighet og glede.
Mange år har gått. Og så en dag bestemte greven seg for å jakte i skogene rundt slottet sammen med sin kone. Til den fastsatte timen slo de salede og tøylede hestene utålmodig på hovene på døren, venneselskapet vantnet i forventning, og greven, som nå og da kastet et blikk på peisklokken, gikk rundt i gangen fra side til side. Kona hans dvelet på rommet hennes, og greven ble mer og mer irritert. Da til slutt Eventyrdronningen, luksuriøst kledd og smilende, dukket opp ved døren, klarte ikke greven å holde sitt sinne tilbake:
- Kjære, vi sender deg bare for døden!!!
Så snart det fatale ordet ble sagt, slapp Feen et vilt skrik og forsvant på et øyeblikk. Forgjeves ropte greven, overveldet av sorg og omvendelse, etter sin vakre kone, forgjeves lette han etter henne i slottet, i skogene rundt og ved Den Magiske Brønn. Han fant ingen spor, bortsett fra ett tegn - avtrykket av en mild hånd på en steinbue over slottsporten ...
År gikk, men fedronningen kom aldri tilbake. Ingen kalte grevsteinhjertet lenger, fordi hjertet hans var knust. Han fortsatte å sørge og vente på henne. Hver julaften pyntet den uheldige greven juletreet i stua, hvor han først møtte trollkvinnen sin. Så han håpet å returnere sin elskede. Det hele var forgjeves.
Han uttalte aldri ordet «død» igjen, men tiden kom og greven døde. Slottet ble gradvis til ruiner. Men den dag i dag, i steinbuen over den massive porten, er et dypt avtrykk av en liten, mild hånd synlig. Og de flinke folkene i Strasbourg pynter juletreet hver julaften, akkurat som den sene tellingen gjorde.
www.vokrugsveta.ru/article/241427/
Laster inn...