Digitalisering av negativer ved hjelp av et kamera. Digitalisering av fotografier tatt på film med et digitalkamera

At film ikke bare kan skannes, men også tas digitalt på nytt er et kjent faktum.
For eksempel, forumtråd på photo.ru starter i 2010 og er fortsatt i live.

Hvorfor er dette nødvendig hvis det finnes skannere?

For det første er de dessverre fortsatt dyre. Den samme Nikon 5000 koster omtrent 100 tusen rubler. Hvordan er det bra kamera med makrik.
Det er faktisk noen gamle alternativer som Minolta, Plusteca, etc., men de har sine egne nyanser.

Skanning for penger rammer også budsjettet, faktisk betaler vi 300-400 rubler for en filmrull, og minst samme beløp må betales for skanning, pluss utvikling, totalt koster 36 ubetydelige digitaliserte kopier av virkeligheten 1000 rubler : ) Vel, som han liker sier Pasha Kosenko, "film er generelt en dyr fornøyelse" :)

For det andre avhenger kvaliteten på skanningen av mange faktorer, som starter med filmavbøyninger og slutter med programvareinnstillinger (og det meste av denne programvaren ble laget for romvesener og for gamle operativsystemer). Og de fleste skanner med suboptimale innstillinger.

Derfor prøver mange å løse problemet med improviserte midler.
Prinsippet er elementært enkelt - filmen fotograferes digitalt ved hjelp av et makroobjektiv eller til og med en såpeskål med en god makro. For å gjøre dette er det laget en viss struktur som forbinder kameraet og filmholderen (ramme, vindu, ferdigmontering fra en fotoforstørrer eller overheadprojektor). Noen ganger klarer de seg bare med et stativ, men dette er for en engangsopptak, fordi justering av parallelliteten til flyene må gjøres nøye og lenge. Noen ganger tar de ferdige gamle adaptere for å fotografere lysbilder eller makropels. Generelt er det mange alternativer.

Tidligere var hovedproblemet den lave oppløsningen til kameraer. Derfor, bortsett fra hjemmearkiver, var det ingen som tok filmene på nytt for mer seriøse formål.
For på en eller annen måte å kompensere for den lave oppløsningen, kom de opp med spesielle skinner som kameraet ble flyttet langs og en filmramme ble skutt i flere bilder, som et panorama. I dag er dette ikke lenger nødvendig - digital har for lengst nådd barrieren på 35 megapiksler, uten AA-filter, og over 20-30 megapiksler lever bare korn av "vanlig" fargefilm. Du kan selvfølgelig skanne formen på kornene i det uendelige, men det er ikke det vi er her for :)

Mitt design

Generelt husket jeg nylig at jeg lenge hadde hatt lyst til å prøve å ta bilder på nytt på Olympus OM-D E-M5 Mark II, som har en høyoppløselig modus som gir en utgang på rundt 40 megapiksler. Og Olympus har fortsatt et utmerket 60 mm f/2.8 makroobjektiv. Generelt, mens jeg var syk, laget jeg i løpet av et par dager en slik digital reproduksjonsinstallasjon (CIA!).

Design

Sengen sages av en rask løsning fra en sponplate, rammevinduet er kuttet ut i et stykke plast og dekket med føringer på lim, det er en ganske kompleks utforming av 3 lag, som jeg ikke vil beskrive, det er sannsynligvis best å finne en ferdig ramme fra en skanner, ta en montering fra en overheadprojektor, eller finn en fotoforstørrer på et loppemarked. De kan tilpasses med minimale modifikasjoner. MED motsatt side Et stykke melkehvit plexiglass skrus fast på en plastbit som diffusor. Kameraet er montert på en ferdiglaget stativplattform (jeg hadde en hurtigutløser fra Novoflex liggende, jeg skrudde den rett igjennom til brettet). Det hengslede dekselet fungerer som beskyttelse mot eksternt lys og er laget av svart brevpapir.

Jeg viser den generelle ideen; implementeringen kan være hva som helst, ikke bare horisontal, forresten, hvis du for eksempel bruker en fotoforstørrer som grunnlag.
Det viktigste er å opprettholde parallelliteten til flyene. Den vertikale vinkelen kan enkelt kontrolleres med en firkant, som kan festes enten til rammevinduet eller foran på linsen. Den horisontale vinkelen kontrolleres nok best med en linjal fra linseaksen til hjørnene på rammevinduet.

Bakgrunnsbelysning

Dette er et eget spørsmål. Folk bryter spyd om det, noen lodder til og med eget lys fra RGB-lysdioder. Faktum er at det ikke bare er viktig at lyset er fullspektret, men hvis et fargenegativ blir tatt på nytt, er det bedre å markere det med blålig-turkis - i motsetning til fargen på filmsubstratet. Dette vil redusere ubalansen i fargekanaler, og bildekvaliteten blir høyere og behandlingen blir enklere.
Og det er best, sier de, å skyte mot en blå himmel i klart vær. Eller ta en blits med et blått filter. Men flash er en upraktisk løsning; du kan ikke se hva du tar opp på nytt.
I prinsippet prøvde jeg å ta bilder på nytt med en enkel husholdnings LED-lyspære fra IKEA, og merket ingen spesielle kostnader med tanke på kvalitet og farge. Her må vi hylle ikke bare selve filmen, som er veldig vanskelig å "skjemme bort", men også til Olympus - ravene fra den er perfekt trukket i alle retninger :)
Men for sikkerhets skyld plasserer jeg nå en iPhone med blått fyll bak installasjonen.

Skyting

Det er bedre å fotografere med en fjernkontroll (eller kontrollere den fra en datamaskin), med en godt fastspent blenderåpning, men ikke gå utover diffraksjonsgrensen til kameraet ditt.
For kameraet mitt handler dette om f/6.3, og jeg oppnådde best skarphet over hele bildet i Hegi Resolution-modus på f/5.6.

Olympus har en veldig praktisk og funksjonell Olympus Capture-applikasjon, som forresten nylig ble oppdatert og nå fungerer fullt ut med High Resolution Mode.

I tillegg til en haug med andre funksjoner, kan du til og med manuelt stille inn guidene på rammen som filmen er justert langs. Og manuell fokusering med knapper, med et minimumssteg, fortjener spesiell ros. Dette gjør det mulig å fange kornet i fokus direkte.

Men det beste er at du kan slå på fargeinversjon i systemet, og vi får en visningstabell for negativer med positivt bilde. Det hjelper mye i den foreløpige screeningen av mislykkede skudd.

Det tar maksimalt en halvtime å ta 1 film på 36 bilder på nytt (i høyoppløsningsmodus). Dette er hvis du manuelt fokuserer på hvert bilde. Hvis filmen er flat, kan avbøyningen neglisjeres og du kan fokusere en gang helt i begynnelsen, så kan hele videoen tas opp på ca. 10 minutter :) Sammenlignet med skanning er dette veldig raskt.

Behandling

Jeg konverterer den originale RAW til RPP ved å sette BetaRGB-profilen (du må først laste den ned og kaste den i programmappen der egendefinerte profiler skal være, se RPP-manualen). Jeg gjør dette for å utelukke påvirkningen fra proprietære RPP-profiler, som av en eller annen grunn har en dårlig effekt på fargen under påfølgende inversjon av negativet, selv om det i teorien burde være omvendt.

Kontrastkurve L*, hvitbalanse satt til interframe, eksponeringskompensasjon (enkel, ikke komprimert!) etter smak, jeg prøver bare å holde pukkelen til histogrammet omtrent midt i området. Metning og alt annet er null.

Vi drar den resulterende enorme TIFF (9216 x 6912 piksler!) inn i Photoshop, inverterer bildet ved hjelp av enkel inversjon (Cmd+I) og lager et justeringslag med kurver.

Vi lager en beskjæring, beskjærer bildet så tett som mulig. Deretter går vi til kurvene og skifter dem sekvensielt i tre kanaler ekstreme punkter kurver nær henholdsvis begynnelsen og slutten av histogrampukkelen. Og vi gjentar dette i hver kanal. Bytt kanaler Alt + 2, 3, 4, 5. Det er praktisk å holde Alt mens du drar kurveskyveknappene, da vil klipping vises, og du må flytte endene av kurven til de første hintene av fall og følgelig, høydepunkter vises.
Selve kurvene skal forbli lineære, men etter at du har gått gjennom alle kanalene og tilpasset den generelle kontrastkurven etter din smak, kan du bøye noe et sted, for eksempel isolere den blå kurven ikke-lineært.

Jeg tok opp en video av behandlingen:

Etter beskjæring er det resulterende bildet omtrent 8500 x 5700 piksler i størrelse.

Jeg laget en handling som gjør et bilde skarpere gjennom Smart Sharpen og reduserer det til 5500 i lengde, slik at jeg får et veldig skarpt bilde av nødvendig og tilstrekkelig oppløsning.

resultater

La oss se hva utgangen er.

Bilde med grønnsaker (merksom, klikk på det - full størrelse uten skarphet og endre størrelse, JPEG, 13 MB):

Jeg har forresten en skanning av denne rammen tatt på en Nikon Coolscan 5000. La oss sammenligne dem, siden dette er tilfellet :)
Jeg har nå redusert rammen fra omopptaket til størrelsen på skanningen, men har ikke gjort den skarpere. Fargeforskjellen kompenseres enkelt, gjenopptaksområdet lar deg fritt justere farge og metning i alle retninger etter ønske innenfor ganske store grenser uten tap av kvalitet.

Etter min mening er reshooten i hvert fall ikke verre. Jeg vil ikke hevde at det er bedre, for det vil alltid være skeptikere og plukkere som vil begynne å lete etter det som ikke er der. Men filmkornet ser skarpere ut i omopptak, og det er ikke matrisestøy. Samtidig er bildet mer plastisk. Selv om vi må ta i betraktning at skanningen her ble automatisk korrigert av Nikon Scan-applikasjonen, som reduserte rekkevidden litt.

Ytterligere to bilder (av forfatter veldig oksygen , hvis filmer jeg hovedsakelig trente på :))
Klikk for full størrelse.

Flere avlinger:

Portrett:

Nøkternt utseende

Hvis du ikke har penger til skanner eller skanning, men allerede har et godt kamera med et godt makroobjektiv (i i dette tilfellet- Olympus OM-D E-M5 Mark II med 60 mm makro f/2.8), så har du hendene og 1-2 dager fri, kan du lage et vedlegg for omopptak og få et resultat som i hvert fall ikke er dårligere enn skanning på en Nikon Coolscan 5000 (og kanskje ganske sammenlignbar med Coolscan 9000).

Metoden har imidlertid også sine åpenbare ulemper:

1. Alt må gjøres manuelt. Flytt filmen, fokuser, trykk på knappen. Ja, å ta 1 video på nytt tar fortsatt tre til fire ganger kortere tid enn å skanne den. Men samtidig kan du ikke bry deg om din egen virksomhet, som med en skanner - du lanserte den og dro for å drikke te.

2. Behandling kreves. Selv om teknikken er enkel, må hver ramme behandles individuelt. Og samtidig ha noen ferdigheter for fargekorrigering. Reshoots er derfor ikke egnet for store fotoshoots.

Jeg har ikke lagt merke til noen andre mangler ennå.
Selvfølgelig er skanning mye mer praktisk. Nesten hver dag ser jeg filmer bli skannet på Coolscan 5000 - jeg satte inn filmen, blåste den med en blåser - og så drar vi. Ja, det er noen uregelmessige problemer med programvare som er utdatert og ikke har blitt oppdatert på lenge. Men den automatiske Nikon-skanningen gir en god ferdig resultat. Det vil si at du laster inn filmen og etter halvannen time mottar du ferdige filer som kan publiseres nesten uten retting.
I miljøet kan du nå skanne 36 bilder med film inn maksimal kvalitet for bare 600 rubler (gratis utvikling) - http://shop.sreda.photo/film-scan-developing/

Ja, i dag er film en dyr fornøyelse. Men filmteknologi er billig. De. Du kan prøve det rimelig, og hvis du blir hekta, så lykke til :)
Lykke til alle sammen!

Vanlige skannere er ikke laget for å skanne lysbilder og negativer på grunn av utilstrekkelig bakgrunnsbelysning. Det er imidlertid et triks som lar deg gjøre dette ved å bruke en liten mengde papp. Ved å konstruere et smart design kan du omdirigere lysstrømmen og oppnå ønsket resultat.

Har du gamle negativer liggende i arkivet som du ønsker å konvertere til digitalt format, har du mulighet til å skanne dem. Men enkel skanning vil ikke fungere for disse formålene. For at alt skal ordne seg, trenger du en kraftig lyskilde, som skal være plassert bak negativet eller en multifunksjonell skanner.

Selvfølgelig kan du kjøpe en spesiell skanner for film, men har du allerede en vanlig flatbed-skanningsenhet, kan du klare deg med det. Du kan bruke en vanlig pappreflektor til å skanne film eller lysbilde. Den vil fange opp lyset som sendes ut av skanneren og reflektere det fra baksiden av lysbildet. En slik reflektor vil gjøre det mulig å skanne filmer og lysbilder som vanlige dokumenter.

For å lage en reflektor trenger vi følgende materialer:
Ark av tykk A4-papp med sølvside
Blyant
Saks
Scotch
Hersker

Bruksanvisning

Trinn 1: På den ikke-sølvsiden av kartongen, skriv ut eller tegn følgende mønster.

Trinn 2: Klipp ut malen og brett den slik at sølvsiden vender innover.

Trinn 3: Koble malen til en trekant. Det skal ligne en kile. Dette vil la den ene siden være åpen. Den blanke delen må være inne.

Trinn 4: Deretter må du lime hjørnene på reflektoren. Etter at limet har tørket, er enheten klar til bruk.

La oss begynne å bruke reflektoren vår. Plasser film eller lysbilde på skannerglasset. Plasser en refleks på toppen. For å oppnå et godt resultat, innrett den ene siden av lysbildet med midten av reflektoren. Det er ikke nødvendig å lukke skannerlokket. Du kan begynne å skanne. Hvis du ender opp med ujevn belysning i bildet ditt, kan du prøve å legge et tynt ark silkepapir mellom negativet og reflektoren. Papiret vil spre lysstrømmen og forhindre at skanneren fanger opp plassen bak filmen.

Etter å ha oppnådd et tilfredsstillende resultat, må du beskjære bildet langs konturen av lysbildet, siden skanneren skanner hele glasset, og vi trenger bare en liten ramme. Beskjæring kan gjøres i et hvilket som helst grafikkredigeringsprogram. For å få et så tydelig bilde som mulig, skann med høy oppløsning. Det anbefales å bruke 1200 DPI.

Etter skanning må du gjøre litt fotomanipulering med bildet. Hvis du skannet et negativ, må du invertere fargene. Dette kan gjøres selv i Microsoft Paint, så det burde ikke være noen problemer. Du kan også gjøre litt bearbeiding av bildet i et hvilket som helst grafisk redigeringsprogram. Det anbefales å øke lysstyrken eller kontrasten.

Hvis det kommer støv på negativet under skanning, kan det fjernes med en myk linsebørste eller kosmetisk børste. For å fjerne flekker eller riper kan du bruke helbredende børsteverktøyet. Til dette kan du bruke gratis programmer, for eksempel GIMP eller Paint.net. De er tilgjengelige for gratis nedlasting og er enkle å finne på Internett.

Dette bildet viser (fra venstre til høyre): foroverskanningen, den inverterte skanningen og det endelige bildet etter fjerning av riper og støv. Hele jobben tok ikke mer enn 10 minutter.

Noen ganger kan fotografier som har blitt fremkalt og skrevet ut tidligere, gjenopprettes. Nå er disse bildene nødvendige som et dokument for en person, et gjentatt bilde som ikke kan tas på nåværende tidspunkt. I slike tilfeller kan du bruke både gamle svart-hvitt-bilder og film fjernet fra gamle kameraer.

Ved å gjøre det:

du øker oppløsningen på bildet, noe som betyr at det blir klarere og fargemetningen øker;
du har muligheten til å gjenta opprettelsen av fotografier eller ta dem for første gang;
de resulterende fotografiene kan behandles til de oppfyller dine ønsker; prosessering - eksperimentering - er også tatt i betraktning.

Digitalisering av fotografiske filmer hjemme

Det finnes metoder for digitalisering av fotografisk film, som brukes av både spesialister og amatører, og skaper alle nødvendige installasjoner hjemme.

Blant dem er følgende:

ved hjelp av en spesialisert fotoskanner;
bruke et digitalkamera og en selvlaget struktur for å fikse filmen;
med det samme kameraet som et spesielt vedlegg er installert på, og gjenta i miniatyr innstillingene du selv har laget.

Digitalisering er en prosess der et bilde tatt på et negativ, fotografisk kort (inkludert svart-hvitt), eller kamerafilm brytes ned til piksler – digital informasjon. I dette skjemaet lagres bildet på media. Direkte, uten bruk av improviserte materialer, utføres denne prosessen ved hjelp av en fotoskanner.

Kvaliteten på kildematerialet påvirker i stor grad vanskeligheten med videre arbeid. Det vil si at gamle svart-hvitt-fotografier ofte presenterer et ganske uskarpt bilde - det kan være mørkere eller omvendt ha svak metning. Tidligere var alt avhengig av dyktigheten til fotografen som var engasjert i å utvikle det positive. Den minste uoppmerksomhet førte til irreversible konsekvenser reflektert på dem. Det gjensto bare å akseptere resultatet som ferdig eller gjøre om alt arbeidet på nytt, noe som kostet penger. Et digitalt fotografi kan justeres og endres et uendelig antall ganger.

Digitalisering av farge og svart/hvitt fotografier/negativ ved hjelp av skanner

Til denne prosessen trenger du en spesiell fotoskanner og en bærbar/personlig datamaskin, ved hjelp av denne vil videre bearbeiding av det digitaliserte bildet skje. Kjør med en vanlig skanner denne jobben Det fungerer ikke selv om bildet er svart-hvitt. Den fanger ikke opp hele fargespekteret som trengs, og du vil få resultater av svært lav kvalitet. Derfor brukes en enhet med en lysbildemodul eller en filmskanner. Det er verdt å huske at for å digitalisere ett kort med deres hjelp, må du bruke fra 5 til 10 minutter.

Etter at du har skannet bildene (bruken av denne teknikken er mest hensiktsmessig for et stort volum av materialer), for videre behandling, bruk Adobe Photoshop, fortrinnsvis den åttende serien - det er det mest intuitive å bruke og har et forbedret funksjonelt grensesnitt. Du kan også bruke negativ - dataprogram vil enkelt utføre "manifestasjonen". Denne metoden brukes hovedsakelig i spesialiserte institusjoner; hjemme vil kostnadene for digitalisering bli påvirket av prisen på profesjonelt utstyr.

Hvordan digitalisere fotografisk film hjemme ved hjelp av et kamera

Det er mer hensiktsmessig å kalle denne prosessen reshooting (re-shooting). I tillegg til et digitalkamera, trenger du en hvit lysende skjerm eller bærbar skjerm. Du kan også bygge en installasjon med egne hender, lik den som sannsynligvis hver person brukte før, og kopierte tegninger.

Strukturen består av to glass, mellom hvilke et fotografi settes inn. Det skal komme et sterkt hvitt lys nedenfra. Briller plasseres for eksempel på to stoler slik at det er et gap mellom dem som er tilstrekkelig til å dekke hele området av fotografiet eller filmen. Alle disse verktøyene er plassert hjemme, hvor hele skyteprosessen utføres.

Det er verdt å presisere at du vil ta bilder i en ganske ubehagelig stilling, fordi glasset med fast materiale er installert horisontalt. Og hvis du ikke finner en måte å fikse kameraet i den nødvendige avstanden parallelt med den forberedte installasjonen, må du ta mange flere bilder og deretter velge de mest vellykkede.

Hvis du ikke finner glass eller plater av annet gjennomsiktig materiale, kan du gjøre følgende:

ta et ark med hvit papp og skjær et rektangulært hull i det i samme størrelse som fotografiene (negative fotografier), fotografisk film;
fikse det på en dataskjerm eller bærbar skjerm, etter å ha satt den til en hvit skjerm tidligere, for eksempel i Paint eller Photoshop - bare lag et nytt dokument;
bruk klemmer for å feste den gjennomsiktige filmen for lysbilder lånt fra overheadprojektoren på toppen; i denne utformingen må filmen bevege seg, og negativene/bildene må settes inn og fjernes ganske enkelt, så fester som er for stramme, så vel som svake, vil ikke fungere;
monter kameraet på et stativ og fest det så nært som mulig til objektet som fotograferes; det er viktig at digitalkameraet ditt kan utføre makrofotografering, og på en minimumsavstand (1-2 cm)
ta bilder;
redigere i Photoshop.

Innstillinger for reprodusering av fotografier eller film hjemme: til venstre - for et kamera, til høyre - for fiksering av bildemedier.

Hvor mye koster det å digitalisere negativer/bilder hjemme?

Hovedkostnaden for arbeidet avhenger av prisen på utstyret og verktøyene du skal bruke i prosessen. Derfor hvis mest av installasjon vil gjøres av deg selv, da har du mulighet til å spare betydelig. Dette merkes spesielt når det er få gamle filmer og negativer, og de må digitaliseres én gang.

Omvendt, hvis du vil ta en stor mengde materiale på nytt eller jobbe i denne retningen profesjonelt, er det verdt å kjøpe spesielle enheter, hvis bruk vil i stor grad lette og fremskynde prosessen. Vurder hvor mange som er villige til å gi nytt liv mine foreldres gamle fotografier, samt fotografier som en gang aldri ble fremkalt. Å vite hvordan de kan digitaliseres, bruk denne informasjonen til beste for deg selv og dine fremtidige kunder.

Denne solsikken ble skutt med et Zenit-12SD-kamera med et Jupiter-9-objektiv, Velvia-50-film, fremkalt og skannet uavhengig. Dette er i stedet for en epigraf. Slik at leseren forstår om det er verdt å bry seg med digitalisering av filmer eller ikke.

For øyeblikket nærmer populariteten til filmfotografering seg null. Filmen er ikke mye solgt (kun spesialforretninger eller bestill via Internett). Filmprisene stiger. Fotolaboratorier slutter å tilby filmutviklingstjenester. Du må enten ta filmen til spesialiserte verksteder. Men for en unik følelse det er når man etter fiksing og spyling tar filmen ut av fototønnen inn i lyset og ser hva som skjedde der. Men vi ble litt distrahert :)

Jeg vil gjerne introdusere metoden jeg bruker for å skanne fotografiske filmer. Jeg tok utgangspunkt i den mye brukte skannemetoden – å ta bilder på nytt med digitalkamera. I denne forbindelse har jeg ikke oppdaget noe nytt.
Så selv om tittelen på denne artikkelen inneholder ordet skanning, vil vi bare ikke skanne, men fotografere filmnegativer på nytt. Nok en gang er denne metoden mye brukt i fotokretser. Fordi det er det billigste og rask måte digitalisere fotografisk film. Og resultatet av digitaliseringen er bra.

Før jeg beskriver denne metoden vil jeg gjerne gjøre liten utflukt innen fotografisk filmdigitalisering.

Den første metoden er flatbedskannere

Selv om nettbrett er billige, dette alternativet skanning avvises umiddelbart, siden den har en haug med mangler, fra alle slags Newtons ringer til uskarphet av bildet av de interne "forbedrene" av skanneren. Og på spesialiserte nettsteder sier eksperter at denne metoden bare kan brukes til å lage avatarer på fora eller raskt gjør en grov digitalisering av hele filmen på en gang (kutt filmen i 6 strimler, legg den ut på glass, skann den) for å vurdere hvilke rammer som fungerte og hvilke som ikke gjorde det. I artikkelen min viser jeg hvilke skanninger som oppnås fra et Canon Canonscan 9000f-nettbrett og hvordan de kan digitaliseres mye bedre.
Et unntak fra regelen er at det finnes profesjonelle nettbrett (brukes i trykkerier). De er veldig dyre, du kan kun få dem som utstyr skrevet ut av balansen. De veier under 100 kg. De skanner filmer veldig bra.

Den andre metoden er skanning i fotolaboratorier på lysbildeskannere

Denne metoden er allerede bedre enn et nettbrett, og mye bedre. Men her har vi ingen kontroll over mange skanneparametere (korn kryper inn, fargene er forvrengt, overdreven skarphet). Og viktigst av alt, det avhenger veldig av operatøren. Den ene vil gjøre det på denne måten, den andre vil gjøre det annerledes. I denne metoden må du allerede betale. For eksempel betalte jeg 8 rubler for en 18 megabyte TIFF.

Den tredje metoden er profesjonelle filmskannere

Den mest korrekte og dyreste måten å digitalisere filmen på. Konvertering av bilder fra film til digital gjøres ved hjelp av profesjonelt utstyr, som Nickon Coolscan eller Imacon Flextight.

Kostnaden for å skanne en ramme ved hjelp av slikt utstyr varierer fra 60 til 1200 rubler, avhengig av størrelsen på materialet som skannes. Som et resultat får vi en perfekt digitalisering som bevarer den originale tonaliteten og de minste detaljene. Du kan ta slikt utstyr som standard og helt overlate samlingen av fotografiske filmer til den. Men igjen, det er litt dyrt å digitalisere et fotoarkiv.

Den fjerde metoden er trommelskannere

For å fullføre bildet, bør trommelskannere nevnes i markedet for filmskanningsenheter. Der rulles filmen på en sylindrisk trommel ved hjelp av en spesiell gel (ja, filmen er fuktet der), deretter begynner trommelen å rotere, og leseapparatet digitaliserer informasjon fra filmen. Kun bredformatfilm skannes på spolene. Filstørrelsen etter skanning av filmen når flere gigabyte. Priser denne typen Filmskanningene er bare utrolige.

Gratis digitalisering

Så hva kan vi gjøre? Tross alt vil du ha noe billigere og bedre. Det er en slik måte. La oss se nærmere på det.

Som jeg sa i begynnelsen, trenger du bare å fotografere filmrammen på nytt og dra den inn i Photoshop, og deretter, ved hjelp av enkle manipulasjoner, bringe den til tankene.

Nødvendig utstyr

For reshots bruker jeg et Canon 450D DSLR med et Jupiter 37A objektiv. Et gammelt sovjetisk objektiv som gir akseptabel kvalitet, det er ganske skarpt og har god fargegjengivelse. I tillegg er dette et teleobjektiv med en brennvidde på 135 mm (dette er viktig for å opprettholde skarpheten over hele området til negativet som tas på nytt), og på den beskårede Canon 450D-matrisen er den allerede 216 mm.

Sammen med objektivet installerer jeg 3 ekstra forlengelsesringer slik at rammen til den fotograferte filmen opptar hele rammen på et Canon DSLR. Pass på å sette en linsehette på objektivet. Selv om hele prosessen foregår i mørket, tror jeg det fortsatt er nødvendig med en solblender. Tross alt har hele systemet som vi setter sammen på egen hånd, en haug med mangler, så la oss i det minste ikke gjøre feil der de kan unngås.

Bakgrunnsbelysning

Deretter må vi fremheve det negative fra baksiden. Hovedkravet til lys er at det skal være ensartet, ellers vil det oppstå fargeflekker på negativet. Hvor kan jeg få en ensartet lyskilde hjemme? Ja enkelt. For eksempel en bærbar skjerm. Fyll skjermen med hvitt i Paint og plasser et negativ foran. Men vi plasserer den ikke nær skjermen, men i en viss avstand, slik at LCD-strukturen på skjermen din ikke forstyrrer den resulterende rammen. Negativet må plasseres i en slags ramme slik at det er flatt og ikke krøller seg. Til disse formålene brukte jeg en svart plast DVD-boks. Jeg kuttet ut vinduer i platene for en 24x36 ramme og la den kuttede filmen mellom platene. Deretter komprimerer vi platene med binders.

Ta bilder på nytt

I utgangspunktet er det det. Installasjonen er klar. Vi setter kameraet på et stativ (lange lukkerhastigheter fra 5 til 10 sekunder). Vi slår av lyset i rommet og begynner å ta filmen på nytt. Du må fotografere i RAW-format, jpeg er ikke engang vurdert. Ellers vil vi i jpeg 8 bits miste alt fargepotensialet som ligger i filmen, og dynamisk rekkevidde Samme. Vi setter ISO til 100. Det vil være mye farge og lys støy, så ISO er bare 100. Når du fotograferer, klemmer vi blenderåpningen til 8. Selv om det er bedre å velge dette tallet eksperimentelt. Lukkerhastigheten bestemmes av histogrammet. Vi trenger ikke over- og undereksponering; alle piksler skal fungere for resultatet, slik at ingenting forsvinner i skyggene eller at lyse områder virker hvitaktige. Film har en stor fotobreddegrad, så la oss overføre den forsiktig til digital. I praksis er det bedre å ta flere bilder med forskjellige lukkerhastigheter og deretter velge det beste. Jeg justerer skarpheten ved å bruke Live View. For det første fordi objektivet er manuelt (uten autofokus). For det andre fordi en feil i fokus på noen få millimeter vil oppheve all vår innsats. Og jeg gjentar igjen, slå av alle lyskilder, eventuell gjenskinn, selv fra en liten lyspære, kan påvirke det endelige bildet.

Behandling

Etter fotograferingen begynner arbeidet i Photoshop. Men før dette må du konvertere RAW til TIF. Ikke glem å slå av alle støyreduksjonsalternativer i RAW-konverteren, ellers vil ingenting fungere. Deretter åpner du ønsket TIF i Photoshop.
En dialogboks vil dukke opp som ber deg velge ønsket fargeprofil. Velg den første, den som er innebygd i selve TIF (for meg er det AdobeRGB).

Slik vil reshot-negativet se ut.

Er det ikke forferdelig :) Det føles som om det ikke er noen farge i det hele tatt. Jeg kan ikke engang tro at du kan få et normalt fargebilde. Jeg forsikrer deg, det er mulig. Ikke bare det, men jeg plasserte med vilje rammen med negativen skjev for å vise at hvem som helst kan håndtere digitalisering av negativer selv.
Før vi går videre, la oss rette det ut i Photoshop og fjerne den svarte kanten. Sannsynligvis vet alle hvordan man gjør dette.

De svarte margene på rammen må fjernes, ellers vil de i stor grad hindre oss når vi justerer fargene. Dette betyr ikke blomstene i vasen, men fargekomponentene i bildet :)

Inverter

Trykk Ctrl+I, som betyr (Bilde/Justering/Inverter);
Bruk en spesiell plugin;
Bruk forhåndsinnstilling på kurver.

På forum krangler folk om hvilken metode som er best. De sier at konvertering av et negativ er en ikke-lineær prosess, at du ikke bare kan invertere farger, og så videre. Jeg har prøvd alle tre måtene. Og jeg bruker en enkel fargeinversjon (Ctrl+I). Hvis du vil bruke andre metoder, vennligst.

Slik ser bildet ut etter fargeinversjon.

Trekk farger

Deretter kommer det mest møysommelige arbeidet. Du må få frem farger og lys. Det er en grunn til at vi filmet i RAW, la oss nå trekke ut alt potensialet fra dette bildet. Jeg forsikrer deg, han er der.
Vi jobber med «Kurver»-verktøyet. Trykk Ctrl+M, en dialogboks vises. Og trykk umiddelbart på "Auto" eller "Auto" -knappen, avhengig av hva slags Photoshop du har, russisk eller engelsk. Ikke hør på noen som sier "Auto" er for nybegynnere. I vårt tilfelle trykker vi på denne knappen for å få noen referanseverdier som vi senere skal bygge ut fra.

Resultatet av arbeidet er "Auto".

Så begynner moroa. Vi korrigerer alle fargekomponenter en etter en. Flytt glidebryterne til høyre og venstre, som vist på figuren. Samtidig kontrollerer vi alle våre handlinger basert på bildet. Vi flytter ikke glidebryterne mot midten fra startverdiene, for ikke å begrense det dynamiske området. For eksempel kan den venstre først flyttes til venstre, og først deretter varieres til venstre og høyre. Følgelig den høyre, først til høyre, og deretter venstre og høyre. Følgende bilde viser dette oppsettet for den blå fargekomponenten.

Etter kanal-for-kanal redigering får vi et ganske anstendig bilde.

Nå gjør vi den endelige fargejusteringen med "Levels"-verktøyet. Det samme som i kurver, endrer vi fargelysstyrken komponent for komponent ved å flytte den sentrale glidebryteren til venstre eller høyre.

Her er hva som skjedde:

Gjør farger lysere

Alt vi trenger å gjøre er å øke metningen og kontrasten. For å gjøre fargene rikere skal vi bruke en velkjent teknikk. Vi bringer bildet vårt inn i LAB og i kurveverktøyet for kanalene a og b flytter vi glidebryterne til midten, men ikke mye, bare litt. Naturligvis kontrollerer vi alt dette ved hjelp av bildet. Dette er hva som skjedde.

Nå fra LAB konverterer vi det tilbake til RGB og i de samme kurvene øker vi kontrasten i bildet. Vi lager en kurve i form av bokstaven S.

Legger til skarphet

La oss nå øke skarpheten. Dette må gjøres. Ikke under noen omstendigheter overse dette. Uten dette vil ingenting fungere. Hvordan slipe skannede negativer er et tema for en annen dag. Til tross for all den tilsynelatende enkelheten, er det mye fikling rundt omkring. Her bruker vi bare "Unsharp Mask" over hele bildet uten problemer.
Og her er bildet etter skarphet.

Skalering

Men det er ikke alt. Du må redusere størrelsen på bildet. La oss være realistiske og ikke være frekke. Bildestørrelsen vår fra Canon 450D er 3000x2000 piksler. Jeg foreslår å ærlig redusere den til 2048x1280. Hvorfor redusere? Jeg kan ikke svare sikkert. Det kan formuleres som følger: i det negative vi skjøt er det informasjon kun for 3 megapiksler. Det er som om vi har et bilde ekstrapolert til 12 megapiksler, så la oss returnere det til tre megapiksler. Hvorfor 3 megapiksler vet jeg ikke. Det er bare det at dette sannsynligvis er nok til å skrive ut 15x20 cm. Så vi reduserer det til 2048x1280 og skjerper det igjen. Ja, du hørte riktig, vi deler igjen. Fordi endringen spiste opp vår forrige skjerping.
Og her er vårt siste bilde:

Bilder i full størrelse:

Det er mye informasjon, men jeg forsikrer deg om at det gjøres veldig raskt, ca 10-15 minutter per bilde med røykpauser.

Konklusjon

Denne teknikken later ikke til å være en metode for å destillere negativer til digitale. Dette kan kun gjøres på profesjonelt utstyr som Nikon Coolscan eller Imacon. Men metoden beskrevet ovenfor er ganske nok til å konvertere filmene til digitale og legge ut alt på Facebook eller Vkontakt. Det viktigste er at du allerede har alt til dette hjemme. du trenger ikke å løpe hvor som helst og betale noe. Alt er helt gratis. Mange vil kanskje hevde at med denne metoden vil du ikke få full datautvinning fra filmen (farge og tonalitet). Ja, selvfølgelig vil de ha rett. Men da jeg gjorde dette, kontrollerte jeg alle handlingene på et 15x20-bilde tatt fra det samme negativet, og du vet, det ble ikke verre. For å lage elektroniske kopier av negativer for hjemmearkiver er denne metoden ganske tilstrekkelig. Hvis du vil skanne negativet, så rediger det og skriv det ut på A4, så er det bedre å ikke kaste bort penger og skanne det på profesjonelt utstyr. Og for et hjemmeelektronisk fotoarkiv synes jeg dette er nok.

Her er et annet stillbilde fra filmen:

Og her er en annen:

Og denne rammen ble feilaktig konvertert fra RAW til 8-bit, i stedet for 16-bits TIF, så tonedybden her er merkbart mindre.

Prosessen med fotografiets utvikling har pågått i nesten 200 år, og i løpet av denne tiden har filmfotografi blitt gjenfødt til digital fotografering, men etter det gjenstår filmfotoarkiver. For å lagre dem trenger du plass og spesielle forhold, men hvis filmen er digitalisert, vil ikke alt dette være nødvendig. I tillegg er digitale bilder tryggere å lagre.

I tillegg til filmfotografiske arkiver er det mye filmfotografisk utstyr igjen, som fortsatt brukes til å fotografere. Filmfotografering gir bilder av svært høy kvalitet. Det betyr at hun vil leve sammen med «digital» i lang tid. Hvis fotografisk film er digitalisert, kan du ved hjelp av en datamaskin ta enda bedre bilder.

Digitaliser fotografisk film- dette betyr at hver frame må deles inn i separate pikselelementer og informasjon om deres farge og koordinater må lagres i en programfil. For disse formålene kan du bruke to hovedenheter: en skanner eller et digitalkamera. Vi skal snakke videre om hvordan man kan digitalisere fotografisk film med deres hjelp.

Hvilken skanner for å digitalisere fotografisk film

En skanner er den mest praktiske enheten for å digitalisere fotografiske filmer eller lysbilder i forskjellige formater. Med dens hjelp kan du veldig raskt konvertere filmfotoarkivet ditt til digital form, samtidig som du opprettholder veldig god kvalitet Bilder. Kvalitetsnivået vil avhenge av utformingen av skanneren (fig. 1).

Fig.1 Fotografisk film kan digitaliseres ved hjelp av ulike typer skannere.

Eksistere forskjellige typer skannere for digitalisering av film, lysbilder og annet gjennomsiktig fotografisk materiale. Selv om de alle er tilpasset for å jobbe med film, er deres evner forskjellige, noe som betyr at prisen er forskjellig. For å digitalisere fotografisk film hjemme passer to typer skannere - en skanner med lysbildemodul og en filmskanner.