Pour lancer au point de départ de la piste, vous devez traverser tous les cercles de l'enfer : déni, colère, dépression et acceptation. Plus en détail - conduisez le long de la route sinueuse le long des routes népalaises tuées (ou de leur absence).
Les routes au Népal sont une attraction distincte. De Katmandou ou à Besisahara (le début de la piste), la piste peut en quelque sorte encore être appelée une route. Mais si vous voulez sauter plus haut dans les montagnes, préparez-vous, cela ne sera pas oublié ! Car il n'y a pas de route là-bas.
Dans une petite jeep vieille et morte, chargée de poulets, de caisses, de népalais et autres détritus nécessaires à la vie, il vous sera proposé de rouler avec la brise jusqu'au village souhaité.. Très probablement à quatre sur la banquette arrière.
Pendant tout le trajet, vous serez secoué dans toute la cabine, le grincement népalais criera à travers les haut-parleurs, il y a une falaise de la fenêtre dans l'abîme et la vitesse de déplacement est en fait égale à la vitesse de marche.
Mais quand tu rampes hors de cette jeep dans l'hystérie avec les mots "Je n'irai pas plus loin", retourne-toi et vois les montagnes... Ça y est, ton cœur s'arrête et tu dis avec ravissement : "Oui, je n'irai pas plus loin, J'irai à pied ! ».
Jour 2. Jagat 1300 m - Donakyu 2300 m.
Le premier jour de marche peut être appelé le jour des cascades, des escaliers en pierre, des lézards et des chèvres. Difficile, dur, chaud (encore), mais beau. Vous levez la tête et vous vous engourdissez de plaisir. Tout ce que j'entends des gars, c'est « comme c'est beau ! La cascade est juste sur la route! Regarde, lézard. Quelle jolie chèvre. »
Un jour passa comme deux. Que d'émotions, d'impressions et de sensations inédites ! La deuxième mi-temps s'est déroulée avec les chèvres, je me sentais comme un berger, tellement drôle !
Il fait plus froid... Il n'y avait pas d'internet dans le lodge. Tout est simple ici : il y a un cloud, pas de wifi. Nous n'avons pas non plus vu de grandes montagnes - il y a beaucoup de nuages, cela distingue le début de l'automne de la fin.
Jour 3. Donakyu 2300 m - Chame 2670 m.
Abandonner l'ascenseur et marcher jusqu'au 7ème étage était une excellente idée ! Sur la route autour de l'Annapurna, il y a plusieurs "escaliers de pierre vers le ciel" et si l'année dernière je suis mort dans une ascension similaire, maintenant - alors que je gravissais 110 étages à pied. Seul. Légèreté!
Les grandes montagnes ne sont pas encore visibles. Le Manaslu était couvert de nuages. Annapurna derrière le nuage. Il pleut. Mais tout de même c'est beau et sans sommets enneigés - nous sommes entourés de 4 millièmes de collines verdoyantes. Si vous avez de la chance, nous verrons les sommets de l'Annapurna demain.
Jour 4. Chame 2670 m - Upper Pisang 3300 m.
En sueur, haletant de fatigue, nous avons rampé. Sur la droite se trouve le plateau de Svargadvari d'une beauté époustouflante. Ils ont été stupéfaits, ont repris leur souffle et ont continué.
plateau de Svargadvari De plus en plus haut le long du chemin forestier. Après 6 heures nous arrivons au Haut Pisang, franchissant la barre des 3000 m, enfin nous les apercevons : les sommets enneigés de l'Annapurna II et de l'Annapurna IV. Non transférable !
J'ai un retrait Internet : deux jours sans communication et je comprends que pendant encore 5 jours il ne peut y avoir de communication qu'avec l'espace. Les nuages se dispersent ! J'ai besoin de sommets enneigés, de ciel étoilé et d'Internet.
Jour 5. Haut Pisang 3300 m - Braga 3360 m.
Haut Pisang Bien sûr, vous pouvez chamaner pour la météo autant que vous le souhaitez. Fumer de l'herbe, lancer des sorts et disperser des nuages avec les mains, mais la nature décidera quand même selon ses besoins. Et généralement, ces plans ne coïncident pas avec les vôtres.
Il a plu toute la nuit et toute la matinée. Il n'y avait rien à faire : nous avons mis tous nos imperméables et vestes et avons piétiné le chemin du bas. Monter serait un suicide.
Piétiner sous la pluie n'est pas la chose la plus agréable. On se fatigue vite, l'ambiance est couci-couça. Mais pour être honnête, ça a été pire. Et tous ces caprices de la nature sont pardonnés pour les vues incroyables et le thé chaud. Ça en vaut la peine. Oh oui!
Braga d'en haut Jour 6. Acclimatation. Grotte de Milarépa 4000m. Braga - Kangsar.
Marchez plus haut, dormez plus bas - la règle de fer du trekking alpin. Eh bien, nous y sommes allés aussi. De Braga, il y a deux options : 1) Ice Lake 4600m ou 2) Milarepa Cave 4000m. Devinez où nous sommes allés ?
C'est vrai, sur Milarépa, il n'y a rien à déchirer* expérience pour le plaisir d'une flaque à 4600 m... Il faut être en bonne santé, pas se tuer. De plus, une belle "flaque" nous attend dans quelques jours - le lac Tilicho.
Dire que nous avons rapidement dévalé la colline et que nous sommes revenus n'est pas un mensonge, mais embellit la réalité. Rampé comme des tortues, assis et regardé le monde minuscule - plus comme la vérité.
Après le déjeuner, nous avons pris nos sacs à dos et nous sommes dirigés vers le lac Tilicho. Nous avons passé la nuit dans un village très authentique et à moitié abandonné de Kangsar. Difficile de trouver un lodge convenable : il n'y en a que trois, et en plus des randonneurs, il y a des rats népalais sévères. Le quartier n'est pas des plus agréables, n'est-ce pas ?
La propriétaire du lodge était si contente des cinq touristes qu'elle a chanté des chansons toute la soirée, sauté de joie et nous a cuisiné un délicieux riz frit. Je m'endormis sans pattes de derrière sans remarquer le voisinage des rats. Les gars ne sont pas aussi chanceux. C'est bon d'avoir un bon sommeil après tout !
Jour 7. Kangsar - Camp de base de Tilicho 4150 m.
Le lac Tilicho est l'un des plus beaux et mes endroits préférés du cercle des Annapurna. Il n'est pas inclus dans le « programme standard en 2 semaines », car il est situé un peu à l'écart du sentier principal. Cependant, cela vaut la peine de passer les 2-3 jours supplémentaires de la randonnée, de la force et un petit mal de tête.
Se rendre au camp de base de Tilicho n'est pas si difficile, combien effrayant : le sentier longe une pente lâche (friable) et cette section doit être parcourue rapidement et silencieusement, sinon « le sikir va se cogner la tête ».
Immédiatement, des ânes, des chevaux, des randonneurs revenant du camp de base marchent vers eux et il est parfois difficile de s'en sortir avec eux (mais personne n'est encore tombé, même si vous n'en trouverez pas là). En fait, à une telle hauteur, vous marchez dans un état comateux et ne remarquez pas l'abîme en dessous. Amusant et dangereux. Qui a dit que ce serait facile ?
La matinée a commencé par une montée inattendue pour le corps... Mon corps ne voulait pas accepter la réalité, mais nous avions déjà franchi la ligne lorsqu'il était possible de faire demi-tour. Maintenant seulement à pleine vitesse. Que vous le vouliez ou non. Vous n'entrerez pas comme ça ! Le col est proche !
Ensuite, il y a eu la pire chose sur toute la piste : la poudre libre. Pas pour les âmes sensibles. Vous regardez en bas, et il y a une falaise sur des kilomètres ! Vous levez les yeux, et il y a des cailloux qui veulent juste vous voler dans la tête.. Rapidement, sans respirer, sur les dernières réserves nous avons rampé jusqu'au camp de base de Tilicho - 4150m. On a grimpé pas maladif, non ?!
Et tout de même, les mecs ont leurré ! Le ciel s'est ouvert et nous a montré des sommets enneigés. Celui qui rêve d'alpinisme me comprendra ! Il n'y a que 2 choses au monde qui valent la peine d'être vécues : l'amour et les montagnes. Bon, d'accord, d'accord.. Plus de mer, de chatons et de lait concentré.
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Comme tu veux du cola et du nutella, bon sang ! Et grimper ce sommet là-bas! Rêves Rêves..
Pic Tilicho Jour 8. Camp de base de Tilicho - Lac Tilicho 4919m - Sri Kharka.
"Rassemblons-nous, sortons!" - régime d'armée hétéro, mais comment faire autrement ?! Deuxième étape, repos, photo. Deuxième étape, repos, une gorgée d'eau. Un pas, deux, et quand vous arrêterez-vous là ?
L'ascension vers le lac dure 4 heures. Pendant tout ce temps, il vous tord et vous écrase, il n'y a aucune force pour y aller. Le corps et le cerveau sont des choses complètement différentes. Le cerveau donne un signal « allez, allez, vas-y », et le corps dit « je ne peux pas, je n'y vais pas, je ne veux pas ».. Mais je veux et j'irai !
La route du lac Tilicho 
Dernières marches au lac Tilicho, 4919 m Tout cet obscurantisme égaye le Pic Tilicho, le long duquel il y a une ascension. Il y a eu beaucoup de neige cette année ! Un tour, suivi d'un autre, et d'un autre. Où est ce putain de lac ? Les drapeaux deviennent visibles et le voici - bleu ciel, reflétant le ciel, la paix et le glacier...
Lac Tilicho | Lac Tilicho | 4919 mètres 
Jour 9. Sri Kharka - Yak Kharka 4050m.
Où se trouve Shambhala ? Certainement dans l'Himalaya! Comment pouvez-vous décrire des montagnes avec des mots à quelqu'un sur qui ces brutes des neiges ne se sont pas élevées ?
Vous ne pouvez pas conquérir les montagnes, vous savez ? Parce que les montagnes sont des individus, avec leur propre caractère, leur humeur et leur énergie. Dis maintenant - des conneries, ce sont des pierres ! Mais ce ne sont pas des ordures.. La montagne peut démarrer, elle peut tuer, elle peut apparaître dans toute sa beauté, ou elle peut se cacher derrière un nuage. Les montagnes sont des personnalités. Et si vous les traitez avec respect, ils deviendront vos meilleurs amis.
Alors que nous marchions vers Yak Kharku, en traduction pâture de yaks, un yak énorme et poilu nous a bloqué le chemin. C'est comme une vache, seulement tellement poilue. Bien sûr, nous avons commencé à prendre des photos de lui et à prendre des photos - vous ne voyez pas souvent un homme aussi beau.
Vue sur Gangapurna et Annapurna depuis Yak Kharka Jour 10. Yak Kharka 4050m - High Camp 4850m.
- "Où est la douche ici ?"
"Il n'y a pas de douche ici, personne n'a jamais lavé les couvertures ici, l'eau et les toilettes gèlent ici, et le seul endroit chaud est près du poêle."
Comment imaginez-vous un refuge à près de 5000m d'altitude ? Douche? Peut-être un sauna, un massage et un restaurant français ? Pour être honnête, nous avons eu de la chance avec le temps, septembre s'est avéré très chaud et nous avons pris une douche chaude tous les jours, sauf pour High Camp (il n'est pas là et il est peu probable qu'il y soit).
Si vous n'êtes pas mort lors de l'ascension vers Tilicho, vous mourrez lors de l'ascension vers High Camp. Bien sûr, vous pouvez rester dans l'abri inférieur Torong Pfedi, mais vous mourrez alors le matin. Mieux maintenant. De plus, grimper à 400 mètres dans le noir est dangereux et, pour le moins, il n'y a pas de chemin.
Lentement, sans mouvements brusques, les montagnes n'aiment pas la précipitation. En pleine force et en bonne santé, nous avons grimpé 4850m vers le ciel. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous n'entrerez pas comme ça ! Passe demain.
Camp Haut | Camp Haut | 4850 m Jour 11. High Camp 4850m - Torong La Pass 5416m - Muktinath 3800m.
Maintenant, il va certainement s'aplatir! Une foule d'humanoïdes, d'hommes verts et juste de pervers. Je me considère comme l'un de ces derniers. Trekking à Torong La Pass n'est pas un endroit pour de belles vues. C'est un temps de réflexion, de dialogue avec Dieu et de dépassement de soi. Je n'ai pas encore vu une seule personne qui a rampé vivement jusqu'au col et a dit "wow, j'en veux plus". Mais j'ai vu des gens rampants, verts, menteurs et même hystériques à mi-chemin du col..
Route vers le col de Torong La J'adore le mineur, c'est drôle de regarder le corps divisé - vous voulez aller plus vite, mais vous ne pouvez pas. La tête craque, les membres sont engourdis, gelés, la respiration est lourde, les jambes n'obéissent pas. État de surveillance complète.
Et maintenant les drapeaux sont visibles - victoire ! Vous pourriez, rampé! Pour moi, c'est un exploit, pas un sommet, mais une hauteur - 5416 ! Alors, quelle est la prochaine étape ? Plus bas, la section la plus difficile est encore devant.
Le 27 septembre à 8h33, le premier groupe Autour de l'Annapurna, nom de code « Trois Sashis et deux autres », a franchi avec succès le col de Torong La à une altitude de 5416 mètres.
Urrra !!! Félicitations à tous les participants à la hauteur et vous souhaite de nouvelles victoires personnelles, sommets et montagnes ! Vous êtes de grands camarades ! Câlins, photo gagnante et duvet, et donc le mineur flatte.
Col de Torong La | 5416 mètres | Col de Thorong La | Piste Autour De L'Annapurna Quelqu'un meurt sur le chemin du col, et moi je meurs de la descente.. Voici un extrême : 2000 mètres de dénivelé, 4 heures de coups de genoux. Celui qui a mal aux genoux me comprendra.. Mais peu importe ce que disent les médecins, j'irai à la montagne ! Ensuite, je vais mettre ceux en titane et commencer à sauter comme une chèvre, mais pour l'instant, avec des larmes, sur des analgésiques ou sur le cul - vers le bas.
À Muktinath, nous sommes allés dîner dans une loge russe. Le bortsch ukrainien avec une délicatesse népalaise après quelques semaines de riz frit était un plat étoilé au Michelin ! Si vous marchez dans le cercle de l'Annapurna, n'oubliez pas de vous arrêter chez Dmitry et de goûter son bortsch ! Je vais vous donner l'adresse, et vous me donnerez une recette de Dmitry. Accord?
Jour 12. Mukitinath 3800 m - Kagbeni 2800 m.
Croyez-vous aux lieux de pouvoir ? Croyez-le ou non, ils sont là. Muktinath (dans les temps anciens Shalagram) est un lieu sacré pour la pratique de l'hindouisme et du bouddhisme.
Muktinath est situé dans le district de Mustang à une altitude de 3710 m. Les pèlerins hindous appellent cet endroit Mukti Kshetra (« lieu de libération, de salut, de guérison »), les bouddhistes l'appellent Chumming Gyatsa (« cent eaux sacrées »), l'endroit où vivent les déesses Dakinis, qui apportent guérison et bien-être.
Voici l'un des 8 temples hindous les plus sacrés - un petit temple antique du Seigneur Vishnu. Derrière, il y a 108 sources sacrées d'eau glacée, situées en demi-cercle. On pense qu'un pèlerin qui a fait ses ablutions dans 108 sources est purifié des péchés de sa vie antérieure. Tentant, hein ?
Quelques heures et vous vous retrouvez dans un autre lieu saint - Kagbeni, un petit village tibétain à la frontière avec le royaume interdit du Haut Mustang et à la source de la rivière Kali Gandaki.
Vue sur Kagbeni, la vallée du Mustang et le royaume interdit de Lo 
Kagbeni, Mustang, Népal, Himalaya, piste autour de l'Annapurna Ici, au fond de la rivière Kali Gandaki, reposent les shilagram shila, qui ne sont pas des centaines de millions. Certains les considèrent comme des mollusques fossilisés, d'autres comme des divinités. D'une manière ou d'une autre, les « pierres » sacrées se trouvent directement dans le lit de la rivière. J'ai trouvé! Ils sont merveilleux.
Jour 13. Kagbeni 2800 m - Marfa 2670 m.
La poussière a volé dans le visage, le vent a soulevé des pierres, les a emportées de nos pieds, mais nous avons marché... A travers la fameuse brise de Kali Gandaki. As-tu entendu parler de ça?
90% des groupes terminent le « cercle » après être descendus du col. Certains partent en jeep ou en bus, d'autres s'envolent dans un camion de maïs. De plus, ces derniers ne volent que tôt le matin et uniquement par beau temps. Et tout cela parce que dans les gorges de Kaligandak (la gorge la plus profonde du monde, pour une seconde) la folie commence à partir d'environ midi : une soufflerie avec un flux de vent furieux. Nous ne pouvions pas manquer ça.
Enveloppés de buffs et de souffleuses à vent, nous avons rampé vers le plus joli village tibétain de Martha. Seuls les souvenirs chaleureux de ce village et les rêves d'un délicieux dîner m'ont aidé à ne pas désespérer. Le vent Kali Gandaki a continué obstinément à nous faire reculer. Des poussières interminables s'envolèrent alors dans les yeux, le nez, les oreilles.. il me sembla qu'elle était partout, même en short ! Ensuite, j'ai vérifié et c'était tellement ...
Insensément fatigués par la lutte contre les éléments, nous avons atteint le lieu de notre nuitée. Martha est un petit Tibet au Népal. Les réfugiés tibétains vivent leur vie mesurée dans les rues étroites de Martha. Ils se rendent dans un monastère bouddhiste, cueillent des pommes, vendent des bibelots fabriqués à partir de vieilles pièces de monnaie tibétaines et accueillent les voyageurs fatigués dans leurs lodges.
Dans ce village nous terminons ainsi notre partie de randonnée de la piste Autour de l'Annapurna. Demain un bus local (qui reste une attraction !) nous attend, qui nous conduira aux sources chaudes de Tatopani à une vitesse de 10 km/h le long de la falaise. Ne vous asseyez pas près de la fenêtre particulièrement sensible!
Jour 14. Martha - Tatopani 1200 m.
La basse locale népalaise est la frontière entre la folie et le plaisir. Bourrés comme des sprats dans une banque, des passagers tremblent au bord d'une falaise dans un bus en panne où tout est enregistré sur du scotch à une vitesse de 10, enfin, maximum 20 km/h. En plus de tout le reste, des sacs, des boîtes, des canettes, des sacs à dos et même des bêtes sont jetés par-dessus.
Première règle de la basse locale : il y a toujours de la place. Même quand il vous semble qu'il n'y a nulle part où pousser cette grand-mère avec une boîte de poulets, les Népalais trouveront où.
La règle porte le nom de code « donné baht ». Environ toutes les heures, la basse s'arrête à dal baht (dévorer). Tous les passagers, conduits par le chauffeur, se commandent un dal baht (riz népalais avec ragoût de pois, engloutissent joyeusement puis vomissent le sol de la route tout aussi joyeusement.
Toute cette orgie, pour que ce soit plus amusant d'y aller accompagné de M. Marijuana ? Hélas, non .. Musique - quelque chose de népalais positif et hurlant pour toute la basse.
Ouais ouais ! Il ne transmet aucune description. Mais cela doit être expérimenté. Au moins une fois, sinon il n'y aura rien à retenir.. Et pour quoi vivons-nous ? Uniquement pour des souvenirs vivaces ! Qu'en penses-tu?
Le soir, nous sommes allés nous prélasser dans les sources chaudes de Tatopani. Grande salle de bain avec un tas de personnes en maillot de bain qui me réchauffent les os après la randonnée. Bonheur! Même si je n'aime pas les bains chauds, il n'y a rien de plus beau et relaxant après le trek.
Jour 15. Tatopani 1200 m - Pokhara.
- Où vous êtes-vous reposé ? - En Turquie, où « tout compris ». Et toi? - Et je suis à la montagne, où "tout est OFF"
Nous sommes descendus à Pokhara et nous nous sommes installés dans la zone touristique de Lakeside, qui est très différente de toute la ville et du Népal en général. Lakeside est une petite Europe à l'intérieur du Népal : des cafés, des restaurants, des magasins, des distributeurs automatiques de billets, diverses agences, des hôtels et même un immense supermarché ! Tout cela s'étend le long d'une longue rue le long du magnifique lac Phewa. Si j'habitais au Népal, ce serait certainement au bord du lac, où vous pouvez passer l'infini à regarder le lac et les montagnes.
Pour vous divertir, vous pouvez louer un bateau et faire une balade sur le lac. Naviguez de l'autre côté, quittez le bateau en contrebas et escaladez le Stupa de la Paix, d'où s'ouvre une vue imprenable sur tout le massif des Annapurna.
Une sélection des cartes les plus utiles de l'Annapurna. Utile pour se préparer soi-même. Ainsi que des conseils pour une navigation facile sur la piste et une carte séparée de la région du lac Tilicho.
Si vous décidez de partir en trekking au Népal par vos propres moyens et en même temps vous n'avez pas d'expérience avec le GPS, alors je peux vous conseiller sur l'application Android - Osmand (Cartes et Navigation). Une chose très pratique et de nombreuses possibilités dans la version gratuite et un énorme plus - fonctionne hors ligne sans connexion internet. En principe, si vous installez Osmand et téléchargez une carte du Népal (téléchargée dans l'interface de l'application), alors vous pouvez vous passer d'une carte, tous les chemins et points ont déjà été balisés. J'utilise Osmand + bien sûr, je prends une carte papier avec moi, d'une part, quelque chose peut toujours arriver avec le téléphone, et d'autre part, il y a un petit inconvénient avec cette application - tous les pics ne sont pas marqués, alors une carte régulière aide. Il est également très utile lors de la navigation à Katmandou.
Vous pouvez acheter des cartes à Katmandou à Thamel. Et aussi à Pokhara, Lukla, Namche Bazar. Le choix est large, le coût des cartes est de 200 à 400 roupies (c'est 2 à 4 $)
Une sélection de cartes pour la planification de trek dans la région de l'Annapurna.
1. Carte de la piste des Annapurna. Cartes Nepa, 1: 150000.
2. Carte des Annapurnas. Cartes de Shangrila, 1:125,000 . Carte originale à télécharger
4. Carte de la zone du lac Tilicho du massif des Annapurna, comprend une section du sentier Jomsom - Tilicho à travers le col Mesokanto La.
« Vous êtes trop souvent à la montagne pour coudre. Avouons-le », m'a écrit récemment un ami. Et elle a raison. Pour quelqu'un qui pense que la montagne n'est pas pour lui, je vais réserver tout de suite. S'ils m'avaient dit il y a 5 ans que je partirais volontairement et avec enthousiasme pour une randonnée de deux semaines en montagne dans le froid, j'aurais pensé qu'à un moment de ma vie j'avais clairement déconnecté quelque part. Mais nous changeons. Nos valeurs, priorités, buts, objectifs et moyens de les atteindre évoluent. Et parfois, cela se produit beaucoup plus rapidement et dans un vecteur complètement différent de ce que nous aurions pu prévoir. Je vais vous dire comment ces changements se sont produits pour moi.
Au cours des 4 dernières années, il y a eu de nombreux pics dans ma vie. Différentes hauteurs, différentes complexités, à la fois émotionnellement et physiquement. Mais la principale conclusion que j'ai toujours est la même - vous ne revenez jamais de la montagne avec la même personne avec qui vous y allez. Randonner, escalader des volcans, marcher dans la nature en haute altitude est une sorte de retraite. Les ascensions sont lorsque vous rencontrez votre vrai moi, vos peurs, vos faiblesses, vos insécurités. Lorsque vous trouvez l'opportunité de surmonter et d'accepter. Quand vous commencez à sentir où il est subtil et à quel point il est enfoui. Quand vous vous entendez clairement et clairement, parce qu'il y a du silence autour.
J'ai escaladé les petites montagnes de Crimée quand j'étais enfant avec mes parents, et j'avais même l'air d'aimer ça - je suis heureux sur les photos. Ensuite, il y a eu une période de "bureau-carrière-talons", et les montagnes ne correspondaient pas du tout à cette image.
Elle a été suivie d'une période de « tout abandonner, partez en Asie avec un aller simple », au cours de laquelle il y a eu une opération au genou. Au niveau de la physique, beaucoup de choses ont changé depuis. Il y a eu une période de récupération difficile. Ensuite, j'ai fait un méga-voyage en Asie du Sud-Est en 2013. 14 pays en 3 mois. Parmi ces pays se trouvait l'Indonésie. Sa connaissance a commencé à partir de l'île de Java, sur laquelle il y a simplement un nombre irréaliste de volcans. Je ne me souviens pas comment je me suis installé sur le premier. Mais je me souviens que l'ascension n'a duré que quelques heures, mais pleine de souffrances physiques - mon cœur a bondit, battait dans mes tempes, ma respiration s'est égarée tous les 10 pas (c'est avec mon passé sportif). Mais quelque chose (ou quelqu'un) m'a poussé au sommet. La sensation de se retrouver au-dessus des nuages, lorsqu'une vue incroyable s'ouvre, lorsque vous entendez ce silence spécial autour et dans votre tête, c'est incomparable. Et vous comprenez aussi que toute la montée est déjà derrière et vous êtes un peu triomphant intérieurement d'avoir fait face. Il n'y avait aucun moyen de m'arrêter davantage ! Pendant 2 semaines, il y avait environ une douzaine de volcans et moins de 8 kilogrammes de poids.
L'ascension la plus difficile de ma vie reste l'ascension d'une journée du mont Agung (3031 m) à Bali en 2014. Celui qui est maintenant en éruption. Oui, il n'est pas très grand. Oui, la piste n'est pas très difficile. Mais j'y ai eu ma propre histoire, comme c'est souvent le cas en montagne. Nous nous sommes perdus, nous n'avons pas suivi la route. Nous avons grimpé pendant 8 heures, je suis descendu pareil, sinon plus. Il n'y avait absolument nulle part où se reposer à l'étage, car ils arrivèrent à la paroi mince du cratère et c'est tout. Par conséquent, la montée et la descente se sont avérées être de 16 heures de charge continue. Le genou opéré a alors décidé que c'était "trop" pour lui, et après 12 heures, il a refusé de travailler du tout. Depuis 4 heures, je descends sur mes mains et mes fesses. À ce moment-là, j'ai clairement senti que si l'enfer existe pour moi, alors c'est sur ce chemin entre mes mains et mon prêtre, qui dure à l'infini. Mais tout s'arrête à un moment donné. Tout. Puis ma première ascension vers Agung s'est terminée. Lorsque les émotions sont passées, j'ai réalisé que j'aimerais reprendre ce chemin avec un esprit plus calme. Regarder comment mon corps et mon esprit réagissent à de telles charges, et ne pas plonger dans ces états de manière incontrôlable. Je l'ai réussi un an plus tard.
Et le plus stupide que j'ai eu a été d'escalader le volcan en éruption Raung (3332 m) à Java. Si vous voulez savoir pourquoi vous ne devriez pas faire cela ou découvrir plus de détails sentimentaux sur l'empoisonnement au soufre, vous pouvez me demander personnellement. Mais l'expérience est l'expérience. Maintenant, je sais exactement pourquoi cela ne vaut pas la peine de faire cela.
En 2017, je suis allé au Kilimandjaro (5895 m) seul, et sur la piste autour de l'Annapurna (5416 m) avec mon père et des amis. Les morceaux étaient complètement différents en termes d'ambiance, d'atmosphère, de complexité, de coût, de durée. Mais surtout, ils étaient différents dans les réponses aux questions que j'ai reçues. Je suis allé au Kilimandjaro à l'occasion de mon 30e anniversaire et, apparemment, dans l'espoir que des réponses à ces questions importantes viendraient. Et la famille et les enfants ? Que faire de l'entreprise ? Dans quelle direction et comment poursuivre l'auto-développement ? Je n'ai reçu aucune réponse là-bas.
Philosophie de la piste et sensibilisation sur le chemin
Mais la piste autour de l'Annapurna s'est avérée très transformatrice. Et dans des directions complètement inattendues. Apparemment parce qu'il n'y avait pas d'attentes. Il y avait 12 jours d'itinéraire dans le trek autour de l'Annapurna. Des jours où il suffit de se lever, de manger et de marcher. Tout. Souvent, vous n'avez même pas besoin de vous habiller, car il fait si froid la nuit que vous marchez pendant la journée dans ce que vous dormez la nuit. Mais c'est déjà plus proche de la fin de la piste, quand il n'y a presque plus de choses propres, et qu'il faisait très froid en altitude. Mais plus là-dessus plus tard.
Pour moi personnellement, cette piste était le chemin vers des réponses sur l'équilibre. Comment ne pas s'épuiser au point d'avoir besoin d'un redémarrage total, d'une désintoxication internet pendant plusieurs jours et de dormir pendant 14 heures. Comment vous entendre et entendre votre corps et pourquoi vous en avez vraiment besoin. Comment sortir du cycle "courir-courir-courir", puis "mourir" un peu, s'arrêter et se reposer. Comment arrêter de ressentir de la pression. Ou plutôt, comment arrêter de se mettre la pression. Cette piste était un chemin tranquille et mesuré, mais sans s'arrêter. Et cela résonne tellement avec la façon dont je veux vivre maintenant. Accélérer et arrêter est inefficace et épuisant et se sent très bien en montagne. Les premiers à entrer dans le camp sont généralement ceux qui prennent initialement un rythme inférieur. Mais dans la vie, il semble souvent que nous fassions plus en courant. C'est une illusion. Pour moi, bien sûr.
Nous sommes allés à Annapurna avec mon père et 13 autres amis. La piste du groupe est complètement différente de celle de la seule. La piste en groupe est plus difficile. Parce que tout le monde a des vitesses différentes, tout le monde a des tâches et des états différents. Tout le monde a un état de santé différent. Nous prenions le petit déjeuner ensemble et dînions souvent ensemble. Mais ils ne marchaient jamais tous ensemble, parfois à deux, parfois à trois, parfois seuls. Mon père courait toujours devant. Il était possible de le persuader de ne pas se dépêcher uniquement en lui promettant des images sympas en cours de route, et même pas toujours. Mais il avait son propre rythme, son propre rythme. Ma tâche était de prendre son rythme. Une fois, nous avons fait une excursion d'acclimatation à une altitude de 4200 à partir d'une altitude de 3500. C'était très difficile pour papa. Il a marché un tiers du chemin et a dit qu'il n'en pouvait plus : « J'ai réalisé que je ne suis pas du tout prêt pour cette piste ». Et ce n'était que le 5ème jour. Allongez-vous et allongez-vous. Sa tactique consistait simplement à accélérer et à se reposer tous les 10-12 mètres. J'ai senti que chez mon père ce n'était clairement pas le corps qui parlait, mais le mal des montagnes. Que l'esprit se concentre sur ce qui est difficile pour le corps, et sur ce qui s'en vient - rien. Position très confortable. Esprit sournois. J'ai attendu qu'il se couche. Je lui ai suggéré d'essayer de marcher très, très lentement et aussi loin que possible, à côté de moi. Nous avons donc grimpé encore 400 mètres. Et ces 400 mètres nous ont beaucoup apporté. Nous avons beaucoup parlé, nous nous sommes posé des questions importantes, aussi lentement et prudemment que nous marchions. C'était magnifique.
Lorsque je préparais la piste, je n'ai pas pu trouver un seul article sensé (ni en russe ni en anglais) qui donnerait clairement des informations sur le parcours, le budget, l'équipement et les actions à entreprendre sur place. Peut-être que je suis juste mauvais pour googler. Mais même les amis qui étaient sur la piste un an auparavant ne pouvaient pas donner d'informations claires. Déjà dans la piste, nous avons supposé en plaisantant que quelque part après le lac Tilicho, la mémoire est effacée. Par conséquent, j'ai écrit tous les jours, afin que je puisse ensuite soigneusement vous transmettre l'information.
Alors. Par où commencez-vous ?
Itinéraire de randonnée autour de l'Annapurna
Il existe de nombreuses pistes et itinéraires dans la réserve naturelle de l'Annapurna. La route circulaire autour de l'Annapurna en est une, appelée Circuit des Annapurnas. Il y a deux options pour le passer - dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et dans le sens des aiguilles d'une montre. L'option dans le sens des aiguilles d'une montre est difficile et avec un risque très élevé de mal des montagnes. Par conséquent, pour les débutants, je recommande de se concentrer immédiatement sur la version dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un début à Besisahara. Besisahar est à environ 8-10 heures de bus de Katmandou et 4-6 heures de bus de Pokhara. C'est la ville où vous pouvez commencer votre piste de marche. C'est là que se termine la route asphaltée (oh, c'est difficile de l'appeler comme ça, bien sûr, d'accord). J'aimerais écrire sur les routes au Népal séparément, mais je vais me retenir. Ou non.
En général, la recommandation générale est la suivante - oubliez les distances et leur mesure en kilomètres au Népal. Ne vous fiez pas aux temps estimés sur Google ou Maps.me. En sillonnant les routes du Népal, vous vous retrouvez dans une autre dimension ! Ici, les lois de la physique semblent cesser de fonctionner et pour une raison quelconque, il est impossible de calculer le temps, en ayant la vitesse moyenne du bus et la distance jusqu'au point final. Il y a plusieurs raisons à cela - nombreux arrêts, roues cassées (pratique normale, nous sommes arrivés deux fois), chargement de sacs, moutons, personnes (qui étaient assises dans les allées, les unes sur les autres, sur des sacs), absence de route par endroits, arrêts pour la nourriture et les toilettes, vérification des permis, débarquement des passagers qui se sont trompés de bus (d'ailleurs, c'était nous) et ainsi de suite.
Revenons au parcours. La piste circulaire autour de l'Annapurna consiste à marcher 10 à 20 jours le long de la route autour de l'Annapurna. L'Annapurna a plusieurs sommets. Sur le chemin, vous voyez principalement le sommet de l'Annapurna 3. Mais ce n'est pas si important. Sur cet itinéraire, chaque jour de nouvelles images, des paysages changeants, des cascades, des monastères, des stupas, des villages authentiques. Une piste très pittoresque. La piste circulaire autour de l'Annapurna comprend également de petites déviations de l'itinéraire - une piste vers le lac de glace (une vue imprenable le long de la route), une piste vers la grotte de Milarepa et le glacier de l'Annapurna, une piste vers le lac alpin Tilicho. C'est la piste jusqu'à Tilicho qui prendra 2-3 jours supplémentaires, selon la préparation. Mais ça vaut le coup. Voir par vous-même.
De plus, je tiens à souligner que l'ensemble du parcours dispose de douches chaudes (chauffage au gaz) et du Wi-Fi presque partout (fonctionne par intermittence, mais fonctionne). Plus près du col, les deux - moyennant un supplément, environ 100 roupies (1 $).
Carte TIMS et permis de piste
Il existe d'autres itinéraires, mais je ne les ai pas suivis, je n'en parlerai donc pas. Il faudra décider du parcours au stade de l'obtention d'une carte TIMS (Trekkers' Information Management Systems) et d'un permis de piste (Permit). Sans carte TIMS, vous ne serez tout simplement pas autorisé à entrer dans la réserve et vous ne pourrez pas commencer le trek. De plus, selon elle, vous êtes enregistré aux points de contrôle, de sorte que s'il arrivait quelque chose, il serait plus facile de vous trouver. Vous pouvez créer des TIMS et suivre les autorisations à Katmandou, Pokhara et Besisahara. Le coût officiel est le même partout - 4000 roupies (40$). Dans le temps, l'inscription prendra environ 1 heure.
Mais si le temps est limité, je recommande de le faire à Katmandou. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premièrement, il y a un chaos parfaitement organisé - tout est assez simple, les files d'attente sont petites, elles se déplacent rapidement. S'il n'y a pas de photo, ils la prendront sur place et gratuitement ! L'endroit où j'ai fait la carte TIMS et mon autorisation est ici : https://goo.gl/maps/jk1kzUAMRkJ2. Ils travaillent pour délivrer les permis de 8 h strictement à 15 h en semaine.
Pour obtenir un permis, vous devez avoir avec vous :
- Passeport ou son scan/photo (données requises).
- 4 photos de toute taille et couleur (sinon, peuvent être prises sur place).
- 2 formulaires remplis en anglais (vous pouvez traduire avec google translate, si cela).
- 4000 roupies népalaises (environ 40$), il est plus rentable de payer en roupies.
- Données d'assurance. J'ai vu que quelqu'un n'était pas entré et j'ai quand même reçu l'autorisation. Mais personnellement, ma recommandation est de toujours vous assurer par respect pour votre famille, vos amis et vos proches. Ne les mettez pas en danger de résoudre financièrement la situation à distance s'il vous arrivait quelque chose.
- Détails des contacts d'urgence.
- Coordonnées au Népal - Je n'ai pas rempli.
L'ensemble du processus nous a pris environ 40-50 minutes pour trois.
Si vous allez à Pokhara, le bus le plus tôt le matin peut arriver à Pokhara après la fermeture du bureau de délivrance des permis, et l'agence devra payer un peu trop cher. Dans ce cas, vous pouvez perdre votre matinée.
Lorsque les permis sont prêts, vous devez vérifier si vous avez tout de votre équipement. Il vaut mieux le vérifier à nouveau à Katmandou. Car c'est là que l'on peut acheter/louer du matériel moins cher qu'à Pokhara. Et à Besisahara, il n'y a rien de raisonnable du tout. Par conséquent, il est optimal d'obtenir un permis le matin, de résoudre le problème de l'équipement l'après-midi et le lendemain matin, vous pouvez vous rendre à Besisahar.
Que prendre avec vous sur la piste ? Tenue, tenue
Nous sommes allés sur la piste début novembre. Les journées sont chaudes, mais les nuits sont froides. Mais qu'il fasse froid ou pas dépend de l'équipement. Il vaut mieux l'acheter ou le louer à Katmandou, dans la région de Thamel, voici le repère sur la carte : https://goo.gl/maps/fe2nFpD1zpR2. Il y a un grand choix, vous pouvez marchander un peu si vous prenez beaucoup de choses à la fois. A Pokhara, le choix est beaucoup plus pauvre et les prix sont 1,5 fois plus élevés. Il est généralement difficile de trouver quelque chose à Besisahara et les prix sont 2 à 3 fois plus élevés. Tout au long de la piste - le plus élevé, le plus cher, bien sûr. Je te raconte comment on s'habille pour ne pas geler.
Choses absolument nécessaires :
Sac de couchage pour une température de -20. Il ne pèse que 1,2 kg, mais il fait vraiment chaud pour dormir dedans, surtout dans les pièces où les températures sont en dessous de zéro la nuit. Certains gars de notre groupe sont allés avec des sacs de couchage à -10 et ils ont dû dormir dans des bouffées - ce n'est pas très confortable. La location d'un sac de couchage d'occasion coûte 100 roupies par jour (1 $) à Katmandou.
Bon bottes de randonnée. Le premier mot est ici plus important que les deux autres. J'ai acheté des bottes à Katmandou et elles étaient népalaises The North Face. Je me suis frotté les jambes, elles se sont allongées. Je pourrais aller. Mais en payant 50-100$ de plus, toutes ces conséquences pourraient être évitées. Si vous pouvez vous le permettre, ne lésinez pas sur les chaussures de randonnée.
Bâtons de randonnée. Si, lors de la montée, des questions peuvent encore se poser, pourquoi le sont-elles, alors lors des descentes, toutes les questions disparaissent en même temps.
Fléchir avec une fermeture éclair et une capuche. Et encore une toison pour dormir.
Sous-vêtements thermiques- veste et pantalon. De préférence 2 ensembles. Il y a beaucoup de variantes maintenant. Il y a de plus en moins de basses températures. Il y a les recto-verso (choisir le côté selon la situation). Mangez de la laine mérinos - absorbe moins la transpiration, mais beaucoup plus cher. En général, choisissez en fonction du niveau de confort et du budget dont vous disposez. Il est bon de dormir et de marcher en sous-vêtements thermiques (s'habiller comme une couche inférieure) par temps froid et le matin avant le lever du soleil - le col et le lac Tilicho.
Chaussettes de randonnée. Oui, ils sont différents des habituels. Oui, la différence est palpable. Les pieds y transpirent moins. Moins de chance de les frotter. Ils ont une bande élastique pas très serrée qui ne pince pas. Prenez 2-3 paires de chaussettes de trekking plus fines et 2 paires de chaussettes de trekking épaisses (également pour dormir).
Peu en apesanteur sac à dos. Il s'est avéré très utile lors d'une randonnée à Tilicho - de l'eau, un thermos, des gants chauds et des collations s'y adaptent parfaitement.
Tout petit shampooings, savons et dentifrice. Chaque gramme compte lorsque vous portez vous-même votre sac à dos. N'utilisez pas de gros tubes.
Doudoune ou veste sans manches. Ils pèsent maintenant très peu, mais ils chauffent bien. Aux températures les plus basses possibles, il est bon de le porter sous une veste coupe-vent. Il s'avère très chaleureux et douillet, même à -10 / -15 avec le vent. La location d'une doudoune usagée coûte 100 roupies par jour (1 $) à Katmandou.
Pantalon de randonnée. J'avais 2 paires. Certains de jour sont légers et fins, qui se transforment en short. Et les seconds étaient à base de molleton, ils n'ont été portés que quelques fois - au lac Tilicho, au col (il y a encore des pantalons thermiques en bas) et au petit matin, quand le soleil n'était pas encore sorti et que la température était en dessous de zéro. Peut-être sera-t-il possible de se débrouiller avec des pantalons thermiques et des pantalons de trekking fins. Mais il fera frais sur le lac Tilicho. Certes, tout ici est individuel et dépend de vos régimes de température - je suis une engelure.
Des gants. Deux paires. Tissu basique, dans lequel vous pouvez utiliser le téléphone sans décoller. Plus polaire isolante pour Tilicho, le col et le petit matin. Sinon, vos mains deviennent très froides, surtout si vous marchez avec des bâtons. Un point important - prenez des gants qui, une fois retirés, ne retournent pas la couche intérieure. Par temps froid, il n'est pas très agréable de les retourner à mains nues.
Crème solaire. En novembre, tous les jours de notre trek, sauf un, étaient absolument clairs et très ensoleillés. A plus de 3500 mètres d'altitude, le soleil est très actif. Nous avons passé environ 8 jours de trekking sous un soleil très actif. Il est obligatoire d'être barbouillé. Le facteur de protection est d'au moins 50 SPF. Permettez-moi également de vous rappeler que vous devez enduire environ toutes les heures. Eh bien, ou alors soyez surpris : « Je me suis fait barbouiller le matin, pourquoi ai-je brûlé ? »
Des lunettes de soleil. Ceux qui sont montagneux bloquent également l'accès du soleil par le côté. Oui, ils sont chers, s'ils sont de haute qualité. Mais c'est comme avec des bottes, mais en plus important. Il s'agit de vos yeux. Si vous ne prévoyez pas d'aller à la montagne tout le temps, pensez à les louer à un ami à la maison. Vous ne trouverez pas de bonnes lunettes à louer au Népal, il n'est même pas facile de les acheter là-bas.
Tongs. Ils sont nécessaires sous la douche. L'eau de la douche à gaz est chaude. Mais le sol est glacé. Il fait très froid de se tenir debout sans pantoufles. Je n'avais pas de chaussons et à chaque fois je les empruntais à mon père ou à des amis. Choisissez le plus léger et le plus petit.
Pansements silicones. Si vous frottez les callosités, alors avec les 17 à 20 kilomètres quotidiens, les pansements ordinaires ne vous aideront pas. Nous avons besoin exactement de silicone. Ils peuvent vraiment vous sauver. Eh bien, ou vos amis.
Rouge à lèvres hygiénique avec facteur de protection solaire. J'en ai besoin. Sinon, les lèvres brûlent, sèchent et craquent.
Sac à dos de randonnée. Avec un bon dos. Il est souhaitable celui avec lequel il y a une distance spéciale entre votre dos et l'arrière du sac à dos. Ensuite, le dos ne transpire pas, et vous ne gèlez pas du vent frais aux arrêts (avec un dos mouillé, vous gèlerez).
Tout cela, je le range dans mon sac à dos de trekking et pesait 8 kilogrammes.
Quelques autres choses utiles dans la piste
Il y a quelques autres ajustements qui peuvent rendre votre piste encore plus confortable, mais ils ne sont pas nécessaires. Voici à quoi correspondent ces gadgets :
Thermos. De l'eau chaude dès votre réveil le matin. Tisane chaude dans les parties les plus froides de la piste. La possibilité de préparer votre propre thé. Je l'ai eu et je l'ai porté sans regrets. Et je l'ai utilisé tout le temps. Si vous n'avez pas encore de thermos, achetez-en un avec un bouchon à vis et sans bouton - il garde mieux la chaleur et ne coule pas.
Livre ou e-book. Si vous parcourez la piste lentement, vous aurez beaucoup de temps libre. Il est agréable de le passer avec un livre et un thé avec vue sur les montagnes. Surtout si vous êtes seul.
Banque d'alimentation pour le téléphone et la technologie. Chaque maison d'hôtes est payante. Seulement à l'approche du camp de base avant le col, ils demandent de l'argent pour charger, 100 roupies (1 $). Le téléphone en mode avion peut survivre toute la journée et le soir dans le camp, il peut être rechargé.
Polaire chamois. C'est une histoire de collier. Il sera très utile si votre polaire est sans col et sans capuche. J'ai dormi dedans, je l'ai mis sur mon nez le matin en chemin, ça me protégeait du vent.
Tablettes de purification d'eau. Premièrement, l'eau peut être achetée n'importe où en cours de route. Deuxièmement, il existe des stations de réapprovisionnement en eau potable, où elle est 1,5 à 3 fois moins chère que l'eau en bouteille, selon la hauteur.
Système d'abreuvement monté sur sac à dos. Ce sera très utile si, bien sûr, vous ne voulez pas utiliser "boire" comme excuse pour vous arrêter en chemin.
Des chaussures, changer de chaussures dans le camp. Beaucoup marchent directement dans le schiste sur des chaussettes de trekking, mais il fait froid le soir. J'ai pris des baskets légères et très confortables et je ne l'ai jamais regretté.
Lingettes humides. Ils ont été utiles au camp de base avant le col car c'était le seul endroit sans douche.
Barres protéinées. Ils sont bons pour les renforts pendant la journée sur la route, afin de ne pas perdre de temps dans les cafés - cela peut être là très longtemps. De la nourriture, c'est certainement tout - il y en a beaucoup tout au long du parcours, c'est très diversifié.
Maillot de bain. Si vous pensez que vous allez certainement nager dans le lac Tilicho à 4900 mètres d'altitude, alors il vous sera difficile d'en croire ce que vous en avez pensé en montant là-haut. Au fait, un de nos amis a plongé et est resté en vie ! A basse altitude, vous pourrez bronzer pendant la journée si vous venez tôt au camp. Je ne sais plus à quoi sert le maillot de bain.
Astuces de vie utiles pour le futur trekking
Plusieurs astuces de trekking qui sont venues avec l'expérience sur cet itinéraire :
- Règle des vêtements gris ! Dans la vie de tous les jours, je préfère les vêtements clairs. Mais pour une piste, le gris est la couleur parfaite. Annapurna est irréaliste poussiéreux. La poussière n'est pas visible sur les vêtements gris, mais très visible sur les vêtements noirs et clairs.
- Les vêtements peuvent être séchés dans un sac de couchage. Le schéma est quelque chose comme ça. Nous sommes arrivés au camp, lavés, suspendus pour sécher au vent. Et séchez-le à un état complètement sec - déjà dans un sac de couchage avec vous la nuit. Le matin, les vêtements sont absolument secs. Vérifié - ça marche !
- Si vous souhaitez louer un porteur ou un cheval pour le pass, vous devez en convenir à l'avance. Même dans notre saison déjà basse, tout était occupé.
- Si vous ne souhaitez pas dormir dans une salle commune (dortoir) pour 40 personnes dans le camp de base avant le pass, réservez à l'avance votre hébergement au camp de base de Tharong Phedi. Je suis sûr que cela peut être fait dans les agences de Pokhara. Mais nous aimions dormir dans la salle commune - la chaleur du nombre de corps humains.
- Emportez de l'argent liquide sur la piste à raison d'au moins 1 500 roupies (15 $) par personne et par jour, si vous ne voulez pas vous inquiéter qu'il n'y aura pas assez d'argent pour vous rendre au guichet automatique le plus proche à Jomsom. Et, soit dit en passant, ce n'est pas un fait que cela fonctionnera.
- Emportez des cartes VISA et MasterCard au Népal. Avec les retraits d'espèces au Népal, les choses ne sont pas faciles. Environ 1 guichet automatique sur 10 distribue de l'argent liquide. Danser, chanter et applaudir aux guichets automatiques lorsque les Européens parviennent à retirer de l'argent est une chose normale au Népal.
- Si vous voulez faire une agréable surprise à votre famille et vos amis, alors vous pouvez envoyer une carte postale depuis une altitude de 3500 mètres à Manang. On ignore encore combien de temps cela dure, car 3 semaines se sont écoulées depuis le moment où je l'ai envoyé, au moment de la publication de l'article.
Coûts et prix dans la piste autour de l'Annapurna
À quoi peut-on et doit-on dépenser pour aller sur la piste ?
Équipement. La partie la plus chère, peut-être. Surtout si vous n'avez rien du tout. Tout ce qui précède de l'obligation m'a coûté environ 200 $ - à la fois à l'achat et à la location (sac de couchage et bouffées). Vous pouvez l'acheter moins cher. Vous pouvez acheter plus cher. Peut être emprunté à des amis. Mais ici, j'écris sur les coûts moyens.
Suivre la nourriture. La deuxième partie la plus chère. Une journée pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, il faut compter environ 1200-2000 roupies (12-20$), selon l'altitude et vos appétits. Voici les prix approximatifs pour comprendre.
- flocons d'avoine ou tsampa (maïs d'ours local) - 2-4$
- a donné le baht (riz, ragoût de lentilles et pommes de terre) - 4-5 $, mais c'est un plat réapprovisionné aussi souvent que vous le souhaitez.
- soupe aux légumes - 3-4 $
- masala chai - 0,8-1,2 $
- thé au gingembre et miel - 0,6-0,8 $
- tarte aux pommes - 2-4 $
- pomme fraîche, un morceau - 0,2-0,4 $
- momo végétarien (quelque chose comme des boulettes) - 3-4 $
- pommes de terre sautées au fromage - 3-4 $
- pâtes aux légumes - 3-4 $
- eau bouillante - 0,4-1,2 $
- bouteille d'eau 1.5l - $ 0.8-2
Les prix sur les bornes supérieures n'étaient que sur le chemin du camp de base de Tilicho et avant le col. Sinon, ils sont approximativement moyens ou plus proches de la valeur inférieure.
Je suis végétarienne, donc je ne me souviens pas des prix des viandes/omelettes. La nourriture sur la piste est assez variée. Le menu est à peu près le même partout. Sauf qu'au camp de base devant le col, des pâtisseries raides sont apparues du coup à 3-4$ pour un pain géant.
Transport. Nous avons payé:
- 360 roupies (3,6 $) pour un bus jusqu'à Besisahar.
- 1500 roupies (15$) pour un SUV jusqu'à Tala (où notre piste de randonnée a commencé).
- 200 roupies (2 $) de Muktinath à Jomsom.
- 1000 roupies (10$) de Martha à Pokhara.
- 700 roupies (10$) pour un bus touristique de Pokhara à Katmandou.
- 400 roupies (4$) pour un taxi de l'aéroport de Katmandou à la zone touristique de Thamel.
Hébergement.
- À Katmandou, vous pouvez vous enregistrer pour 2 à 4 $ dans un dortoir, ou vous pouvez louer une chambre simple et modeste avec de l'eau chaude pour 1400 à 1800 roupies (14 à 16 $) pour deux ou trois. J'écrirai juste là que la nourriture à Katmandou est environ 2 à 3 fois moins chère que lors du trek.
- A Pokhara, se loger est un peu moins cher qu'à Katmandou. Pour une période plus longue (une semaine ou deux), vous pouvez généralement louer un appartement avec cuisine, salon, machine à laver pour 10$ par jour.
- Sur la piste, vous ne payez pas pour le logement, seulement pour la nourriture que vous devez manger là où vous habitez. Ce n'est qu'à Besisahara qu'il y avait des prix comme à Pokhara.
Mon total pour les frais de piste - permis, transport, nourriture et extra. les dépenses (parfois logement, douche, recharge) étaient d'environ 490$. Mais je ne me refusais rien et n'essayais pas d'économiser de l'argent.
Description détaillée de l'itinéraire avec tous les arrêts
je vais préciser. Chacun a sa propre vitesse. Chacun a ses propres possibilités. Par la durée du trek, par les jours de vacances, par l'acclimatation, par le budget, par la façon dont la montagne vous accueille et comment vous les acceptez. Mais pour marcher de Besisahar ou Tala au col et le traverser, y compris Tilicho, je ne recommanderais pas de prévoir moins de 12-13 jours. Après le col, d'ailleurs, vous pouvez également continuer la randonnée - il y a de beaux villages authentiques avec leur propre atmosphère. Par conséquent, si vous êtes prêt pour de longues randonnées, alors un autre plus 4-6 jours.
Maintenant, je vais vous dire comment nous avons marché. Le début du mouvement piéton a commencé à Tal (Tal). Il faut environ 4 heures pour s'y rendre en véhicules tout-terrain. De plus, j'écrirai au format de et à avec le nombre d'heures (piste tranquille) et la hauteur.
Jour 1. Tal - Bagarchap. 3-4 heures de marche.
Jour 2. Bagarchap - Chame. 5-7 heures. Hauteur 2670 m.
Jour 3. Chame - Haut Pisang. 5-6 heures. Altitude 3300 m Juste au-dessus du village il y a un temple bouddhiste avec une vue imprenable et une atmosphère paisible. Parfait pour l'acclimatation du corps et de l'esprit. A 20 minutes à pied du village.
Jours 4-5. Haut Pisang - Braka. 9-10 heures. 3500 m Mais nous nous sommes perdus et avons marché 21 km le long de la route supérieure. Ce n'était pas facile. A cette altitude, vous devriez vous arrêter pendant 2 jours. Vous pouvez vivre 1 jour à Braque - un petit village à 2 km de Manang. Il en est plus proche du lac de glace, de la grotte du professeur de bouddhisme tibétain - le célèbre pratiquant de yoga Milarepa, et des glaciers de l'Annapurna. Le lendemain de l'excursion d'acclimatation (nous en reparlerons plus tard), vous pourrez vous rendre à Manang. Une très belle ville à l'européenne avec des cafés, un cinéma (!), un bureau de poste et un point d'enregistrement.
Jour 6. Braka - Camp de base de Tilicho via Khangsar. 8 heures. 4150 m Sur cet itinéraire, si vous êtes fatigué, vous pouvez vous arrêter à Khangsar (2-2,5 heures de marche) et Upper Shreekharka (4-5 heures de marche). La route de Upper Shreekharka au camp de base de Tilicho est la plus difficile. Un chemin étroit, un précipice, et un "lâche". Chaque étape doit être concentrée. Il est beaucoup plus dangereux de passer cette partie sans bâtons.
Khangsar est déjà une déviation de la route circulaire pour se rendre au lac Tilicho. Si pour une raison quelconque vous ne souhaitez pas vous rendre à Tilicho, alors depuis Manang / Braki vous irez immédiatement à Yak Karkha. Et moins 2-3 jours de la liste ci-dessous, respectivement.
Jour 7. Camp de base de Tilicho - Lac Tilicho - Camp de base de Tilicho. 5006 m 5-6 heures aller-retour plus une heure sur le lac. C'est incroyablement beau là-bas, sur la gauche il y a un glacier, auquel vous pouvez également marcher. Descente vers le lac sur la droite, si vous le regardez. Il faudra compter environ une heure supplémentaire aller-retour. Calculez votre force et votre temps. Un de nos amis nageait !
Jour 8. Camp de base de Tilicho - Bhangsar. 4-5 heures. 3700 m.Nous sommes venus là-bas parce que nous avons laissé notre père (important) et des choses là-bas. Nous avons donc décidé de passer la nuit. En général, vous pouvez tout de suite vous rendre à Yak Karkha si vous souhaitez gagner 1 jour. Ce sera environ 8-9 heures de trajet, lourd, mais réel.
Jour 9. Bhangsar - Yak Karkha. 3-4 heures. 4035 m. Cette section m'a semblé marcher. De tels paysages sont sereins, des vues imprenables, des prairies, des chevaux. Beauté!
Jour 10. Yak Karkha - Thorong Phedi. 4 heures. 4538 m Piste facile. Endroit confortable décoré avec un goût européen. Cela semble étrange pour 4538 m, mais c'est le cas. C'est là qu'il faut réserver les places à l'avance, si vous ne souhaitez pas dormir en dortoir ou au High Camp à 4800 m d'altitude, ce que je déconseille aux non-préparés (environ altitude).
Jour 11. Thorong Phedi - Col de Thorong La - Muktinath. 8-9 heures. Col de 5416 m. Muktinath - 3710 m.Le col est à peu près de la même difficulté que Tilicho, peut-être un peu plus facile. Dans la descente, encore une fois, les bâtons aident beaucoup. Très.
Jour 12. Muktinath. Nous y sommes restés le deuxième jour, car je suis tombé malade le jour du col et avec une température d'environ 40, j'ai essayé en vain de récupérer à Muktinath, où il est impossible de se réchauffer. J'ai essayé pendant deux jours, puis nous avons continué.
Jour 13. Muktinath - Jomsom - Marpha. 3 heures de bus. 265 roupies pour un bus local jusqu'à Jomsom. 1h30 de marche de Jomsom à Martha. De Jomsom, vous pouvez prendre l'avion pour Pokhara, d'ailleurs. Je ne connais pas les prix des billets. Un homme de maïs mignon vole. C'est inconfortable à Jomsom, mais il y a des guichets automatiques. Je ne recommande pas d'y passer la nuit.
Jour 14-15. Marpha. Le village le plus authentique et le plus mignon avec des rues étroites, des maisons du même style, du même caractère et de la même saveur de pomme - des tartes aux pommes et du jus de marque (vous pouvez demander du chaud). J'aimais être malade là-bas.
Jour 16. Marpha - Pokhara. 10 heures de bus. 1000 roupies. C'est au dernier arrêt devant la ville de Pokhara que j'ai vu le plus beau ciel étoilé. C'était aussi très beau au camp de base Tilicho - ce qui est sur la photo ci-dessus. Mais dans les montagnes, je n'ai pas vu de placer comme plusieurs milliers plus bas. Soit dit en passant ou de manière inappropriée, pour la deuxième fois, je suis surpris qu'en montagne, où il n'y a pas d'exposition à la lumière, les étoiles ne soient pas vues aussi froides qu'en dessous. Qui comprend, veuillez expliquer pourquoi. Quand je suis allé regarder les étoiles, j'ai délibérément choisi le moment où la lune s'était déjà couchée ou ne s'était pas encore levée, donc il ne s'agit certainement pas de ça.
Après le col, c'est-à-dire après 12 jours de trekking, beaucoup de membres du groupe se sont lassés de la sensation de la randonnée. J'aurais marché encore 3-4 jours sur la piste, et non sur la route poussiéreuse qui mène à Martha. Et la piste monte plus haut et elle est plus longue en termes de kilométrage. Mais tout était comme avant. Je ne veux rien changer.
Mal des montagnes. Symptômes et prévention
Je voudrais aussi vous parler du mal de l'altitude, affectueusement appelé « mineur ». Si vous n'avez jamais été au-dessus de 3500 m auparavant, alors il est impossible de prédire si vous aurez un mineur ou non. Cela ne dépend pas de l'âge, du sexe (bien qu'ils disent que cela arrive plus souvent chez les hommes), de la forme physique, du poids ou du type de régime. Cela peut arriver ou non.
Mais il y a des règles précises à suivre pour l'empêcher. Le mal des montagnes dans ses manifestations extrêmes (œdème pulmonaire/œdème cérébral) est mortel. La mort peut survenir en quelques heures. Alors prenez-le au sérieux. Eh bien, ou plaisantez avec la mort. Le choix de chacun est ici.
- Vous devriez prendre de la hauteur progressivement. Après 3000 m, vous ne pouvez pas grimper plus de 500 m par jour.
- Il est conseillé de rester à 3400-3600 m pendant 2-3 jours pour s'acclimater.
- Le sommeil est toujours inférieur à ce que vous avez grimpé pendant la journée. Autrement dit, si vous avez marché de 3500 m à 4000 m, vous devez absolument visiter 4200-4300 m et vous y acclimater pendant 1 à 1,5 heure.
- Plus l'altitude à laquelle vous commencez la piste est basse, moins vous avez de chance d'attraper un mineur. Si vous partez directement de 3000m, les chances sont considérablement augmentées.
- Vous devez boire 2,5 à 3 litres par jour. Si vous ne voulez pas, forcez-vous.
- Si vous ressentez de forts symptômes de mineurs après 4200-4400 m, vous devez alors descendre immédiatement, même si cela s'est produit la nuit.
Nous avons suivi toutes les règles énumérées ci-dessus, et le mineur s'est toujours glissé dans nos rangs. Notre ami a commencé un mal de tête très sévère à 4000 m, puis des nausées, puis des vomissements. C'était lors d'une excursion d'acclimatation. On dormait plus bas, quand on descendait, c'était devenu plus facile, mais pas beaucoup. Le lendemain je me sentais mieux, mais quand nous approchions des 4000 m, tout recommençait. Les montagnes n'étaient pas autorisées. Dans de tels cas, cela vaut la peine de descendre encore 2-3 jours et d'essayer à nouveau avec une montée plus progressive.
Mon père s'est senti bien en chemin, malgré le fait qu'il ait 62 ans. Il existe des pilules spéciales qui aident le corps à s'adapter à la taille, mais aucun membre de notre groupe ne les a prises. Nous avions un slogan : devenez bio !
Nous avons également fait des exercices de respiration le soir et le matin. Le soir, anulomu vilomu (nadi shodhana) - respiration alternée avec différentes narines en retenant le souffle, et le matin kapalabhati - expiration intensive par le nez avec respirations passives pendant une minute, puis une minute de maintien, donc 2-3 tours . S'il y avait des états proches de la racine tels que des vertiges légers, ils ont disparu après l'exercice. Il existe de bonnes vidéos pédagogiques sur la façon de faire ces exercices de respiration :
Préparation de la piste. conclusions
La piste de l'Annapurna m'a semblé physiquement plus difficile que la piste du Kilimandjaro. Mais je soupçonne que j'étais moins bien préparé. Je me suis préparé pour le Kilimandjaro dans le gymnase. J'ai fait des exercices cardio pour l'entraînement d'endurance - fréquence cardiaque d'environ 150-16, durée de 30 à 50 minutes, mais tout est très individuel. Dans ce mode, je me suis préparé pendant environ 4 mois, les 2 derniers de manière intensive 3 à 4 fois par semaine.
Mais en montagne, la forme physique n'est pas aussi importante qu'émotionnelle. Les montagnes sont définitivement un test de force. Quand c'est difficile, l'esprit est heureux de saisir l'opportunité de revenir en arrière, et tout état de santé inhabituel est prêt à s'emballer et à paniquer. J'ai vu cela plus d'une fois, y compris moi-même lorsque j'ai attrapé le mal d'altitude pour la première fois en 2014. Dans de tels cas, l'observation de la respiration est toujours utile - la technique la plus simple. Transférez toute votre attention et votre concentration à l'inspiration et à l'expiration.
Mais de tels états sont très courants dans notre vie. Les mécanismes sont toujours les mêmes - quand c'est difficile, vous voulez faire demi-tour, l'esprit trouvera de nombreuses raisons et excuses. Justifier la paresse, masquer les peurs, protéger l'ego blessé, afin de ne pas dépasser des habitudes enracinées. Et si en montagne on voit bien qu'ayant fait demi-tour, on fait demi-tour, alors dans la vie on masque très souvent le chemin du retour avec l'illusion du mouvement. Mais à bien y regarder, il arrive souvent que ce mouvement relève plus de la vanité que de l'effort vers le haut, vers l'épanouissement et vos rêves.
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La voyageuse Tanya Handel de Brest, qui a récemment passé 150 jours avec un budget de 1 $ par jour, explique comment organiser un trekking indépendant le long de l'une des montagnes les plus pittoresques et les plus dangereuses - le massif de l'Annapurna au Népal. Temples bouddhistes, villages de pommiers, ponts, rivières de montagne et dépassement constant de soi. La bonne nouvelle : vous n'avez pas besoin de transporter une tente et de la nourriture - il y a des villages avec des maisons d'hôtes tout au long du parcours. Comment passer du temps à Katmandou et se détendre après avoir conquis des sommets - des conseils de première main.
Avant la piste. Katmandou
Le Népal est un petit pays pris en sandwich entre la Chine et l'Inde. Les gens viennent ici pour les sanctuaires bouddhistes, pour conquérir des sommets (par exemple, vous pouvez remonter l'Everest) et pour une nature étonnante.
Le seul aéroport international du pays est situé dans la capitale - Katmandou. Cette ville vaut la peine d'y passer au moins trois jours - et il est conseillé de le faire avant de faire une randonnée autour de l'Annapurna. Après une randonnée en montagne, cette ville vous semblera trop vaniteuse et poussiéreuse - une véritable incarnation du chaos. Il vaut mieux en profiter avant la piste, alors que votre âme n'a pas encore plongé dans la jungle du nirvana. Katmandou est un monde entier, mais vous pouvez commencer votre connaissance comme ça.
Stûpa Bodnath... Le stupa, construit au 5ème siècle, est la Mecque des bouddhistes du monde entier. Il est de coutume de contourner le stupa dans le sens des aiguilles d'une montre et de tourner des tambours spéciaux avec la main droite, sur lesquels sont inscrites des prières en sanskrit. On pense que lorsque le tambour tourne, les prières vont directement au ciel.
Vous faites le tour du stupa pour la première fois - vous priez pour tous ceux qui vivent sur Terre, la seconde - pour tous les animaux, et la troisième seulement - pour vous-même. Un cercle mesure environ 800 mètres. Pas une mauvaise façon de supplier les dieux locaux pour une randonnée réussie et de pratiquer la marche en même temps. Les vendeurs animés mettront toutes sortes de bibelots dans vos mains. Au coin suivant, vous pouvez acheter le même, mais la moitié du prix.
Complexe de Pashupatinath... C'est le centre de l'hindouisme népalais, fondé au 13ème siècle. En fait, une promenade autour de cet endroit ne sera pas joyeuse et n'est généralement pas recommandée pour les âmes sensibles. Mais si vous vous décidez, votre monde ne sera plus le même. Des gens sont brûlés ici. Juste devant tes yeux. Vous vous tenez de l'autre côté d'une petite rivière mince et regardez comment une personne est d'abord recouverte de bois, puis arrosée avec quelque chose et incendiée. Au bout d'un moment, les cendres et ce qui reste sont jetés dans la rivière et la suivante est mise. Ci-dessous, les vaches essaient de trouver quelque chose de comestible, et un Népalais fringant essuie la vaisselle sale avec de la cendre. Les proches et les amis de la personne brûlée regardent tout calmement, apparemment, c'est ainsi que cela devrait être.
Vous vous tenez de l'autre côté d'une petite rivière mince et regardez comment une personne est d'abord recouverte de bois de chauffage, puis elle l'arrose avec quelque chose et y met le feu
Il y a environ une douzaine de temples dédiés à Shiva à Pashupatinath. Au milieu de chaque mini-temple se trouve un lingam - une courte colonne cylindrique au sommet arrondi, qui symbolise le phallus - la personnification de la force physique, de la création, du renouveau. En plus des sanctuaires, Pashupatinath possède une maison spéciale où les personnes âgées viennent mourir, un hôpital pour les malades du typhus, des maisons de sâdhus et un hôtel pour les pèlerins. En un mot, l'endroit est coloré.
Swayambunadh- le centre du temple des bouddhistes à la périphérie de la capitale. Il est également connu comme le Temple des Singes. Gardez à l'esprit qu'il vaut mieux éviter ces animaux mignons mais rusés. Ils échangent contre du vol, et bien qu'une banane dans votre main soit beaucoup plus agréable pour eux qu'un iphone, les queues peuvent aussi l'arracher. Au centre du complexe se trouve un grand stupa auquel mènent 365 marches - c'est aussi une bonne séance d'entraînement avant une future ascension.
Enfin, les sites touristiques de Katmandou ont été examinés, une partie du bouddhisme a été reçue et vous pouvez vous rendre dans les montagnes.
Comment accéder à la piste ?
Toute randonnée indépendante dans les montagnes du Népal commence dans un petit endroit Office du tourisme du Népal (Bhrikuti Mandap, Katmandou) où vous devez vous faire un permis - un permis sans lequel vous ne serez pas autorisé à entrer dans les montagnes. Ce document devra être montré aux points de contrôle spéciaux dans les montagnes, afin que si vous disparaissez soudainement, les sauveteurs sachent quand et où vous vous êtes enregistré pour la dernière fois.
Pour vous rendre au départ du trek depuis Katmandou, prenez un bus jusqu'à Besisahara pour 4-6$. Avant le départ du trek, le village de Barbule, ce sera une dizaine de kilomètres. Cela n'a aucun sens d'aller à pied, les voitures passeront à toute vitesse et vous tomberont dessus. Les gars malins vous proposeront de vous laisser tomber pour un montant ridicule de 23 $ (2 500 roupies népalaises). En voyant la surprise sur votre visage là, comme un frère, ils vont jeter jusqu'à 9 $. Et ils seront offensés de partir sans rien, car le bus local vous emmènera pour seulement 0,4 $ (50 roupies). À Barbula, vous pouvez passer la nuit dans des chambres propres et bon marché.
Si vous partez en randonnée en basse saison (hiver et été), le logement peut être obtenu gratuitement. Les propriétaires eux-mêmes proposent de séjourner dans leur maison d'hôtes "pour se restaurer" : vous ne paierez que ce que vous mangerez dans leur restaurant au prix du touriste. Le prix est le même que si vous louez un appartement et mangez chez l'habitant. Mais dans les maisons d'hôtes, il y en a un très important, surtout au début, plus - leur nourriture ne crée pas en vous le sentiment que tous les intérieurs sont en feu. Attention, il peut toujours y avoir un post-scriptum de 5 points dans le menu, que 10% du montant total est une taxe qui s'ajoute à la facture.
La concurrence touristique est plus forte en haute saison et les bons hébergements sont plus difficiles à trouver. Mais vous pouvez toujours trouver un endroit pour dormir au bout du village. Habituellement, personne n'y arrive et ils veulent vous avoir à tout prix. Marchander!
La lumière, l'eau chaude et une prise qui fonctionne sont de grandes bénédictions. Ils ne sont pas toujours, pas partout, et à la fin de votre voyage, ils apparaîtront comme des échos mythiques du passé.
Début de piste
Il est de coutume de sortir sur le sentier tôt le matin, les habitants s'inclineront amicalement et diront "namaste", vous pouvez répondre de la même manière. Il est généralement accepté ici de saluer et de sourire avec tout le monde. Bientôt, la nature fera des ravages, et vous le ferez non seulement parce qu'elle est acceptée, mais parce que vous voulez vous-même sourire et saluer tout le monde sur le chemin.
Une végétation luxuriante, des bananiers et une mer de singes cèdent progressivement la place à des vues plus accidentées, et des sommets enneigés se dessinent au loin. Ici, vous commencerez à comprendre que tout ce qui vous dérangeait auparavant est une bagatelle. Le sentier monte de plus en plus raide, il devient plus difficile de respirer, l'air devient plus fin et plus froid. En chemin, vous croisez souvent des tambours de prière, que vous faites tourner sans en manquer un seul.
La grotte de Milarépa et le village de Manang
Près du village de Braka se trouve la grotte du sage Milarépa... Il aimait marcher dans l'Himalaya il y a près de 2000 ans et vivre dans les conditions les plus défavorables. Bien sûr, comme le yoga, il s'en fichait. Mais pour nous, simples mortels, il est intéressant de suivre sa vie et de visiter le lieu où il a fait des miracles. En plus de la partie culturelle, la randonnée jusqu'à la grotte de Milarepa est bonne pour l'acclimatation, il faut laisser le temps au corps de s'habituer à la haute altitude et au stress.
L'un des points de transbordement importants - grand village Manangà une altitude de 3500 m.Dans le village il y a une boulangerie avec de délicieux gâteaux et un téléphone, et même un internet faible. C'est vrai, vous n'en avez plus besoin.
A Manang, on sait généralement qui pourra emprunter le col de Torong-La à 5416 mètres d'altitude, et qui mieux vaut se reposer et rentrer tranquillement à pied. Mais le diable n'est pas si terrible qu'il est peint, alors nous allons passer à autre chose.
Plus près du col
Au dixième jour, les paysages deviennent véritablement nordiques : rochers glacés, pierres froides, mousse verte et arbres nains. Les propriétaires et les hôtes des chambres d'hôtes se réchauffent ensemble lors des longues et froides soirées chez les bourgeois, qui se réchauffent avec des gâteaux de yack. La nourriture est cuite dessus, il n'y a pas assez d'arbres ici.
Il est temps de prendre le col. Les gens deviennent sérieux après une nuit blanche à attendre le moment le plus important de la route. Chacun rassemble son courage et sort à la nuit tombée dans l'espoir de redescendre de l'autre côté de la montagne. En ouvrant la porte, tout le monde se fige quelques minutes - le ciel que vous y voyez vous hantera longtemps dans vos rêves.
Un pas, un pas de plus - et respirez. Les objets en excès dans le sac à dos commencent simplement à être martelés au sol, chaque étape est calculée et un effort doit être fait pour cela. Buvez une tasse de thé - la nourriture ne vous descend pas dans la gorge. Ici, beaucoup font demi-tour, mais si vous le supportez, allez-y lentement, avec des pauses, puis dans 3-4 heures, vous serez à votre objectif.
Les objets en excès dans le sac à dos commencent simplement à être martelés au sol, chaque étape est calculée et pour cela, vous devez faire un effort
Des cris joyeux, des centaines de drapeaux et des visages joyeux. Tout le monde s'amuse, les câlins de parfaits inconnus, une photo pour mémoire et un sentiment de fierté incroyable. Pour vous-même, pour les gens, pour être ici.
Route vers le bas
Mais ce n'est pas encore fini - nous devons descendre. Thorong-La est insidieux : il laisse entrer un randonneur crédule, mais il n'a pas vraiment envie de le laisser redescendre. Le temps ici peut changer en quelques minutes, il est strictement interdit d'y aller en cas de tempête de neige ou de blizzard. Même si, en général, la conquête du col n'est pas un processus si difficile, mais le mauvais temps peut parfois compliquer cette affaire.
La descente est longue et monotone, il faut être patient. Mais en dessous, à Muktinada, toutes les difficultés paieront trois fois ! Il dispose d'eau chaude, de chambres chaleureuses et confortables. Et à la périphérie du village, vous pouvez manger du vrai bortsch chez un hôte hospitalier d'Ukraine.
Tout en dessous de Muktinad était déjà en train de monter. Vous regardez autour des villages et de la nature environnante avec un regard amical. Une attention particulière doit être accordée au village de pommes inhabituel de Martha. Ici, les pommes vivent leurs six vies : jus de pomme, pommes séchées, tarte aux pommes, cidre de pomme et brandy, et les pommes elles-mêmes. Tout cela est savoureux et pas cher. Le village lui-même est peint en blanc, les rues sont inhabituellement vides et propres.
Déjà en bas, après tant d'épreuves, vous pouvez vous sentir comme un sang royal spécial, nageant dans les sources chaudes de Tatopani. Vous ne devriez pas laisser ce lieu de côté, succomber au désir de revenir rapidement à la civilisation. Puis un bus pour Pokhara.
6 faits sur le trekking autour de l'Annapurna
Difficulté piste - 3/5
Distance moyenne à pied - 165 km
Hauteur maximale - Col de Torong-La 5416 m
Le nombre de jours - une moyenne de 13 (peut être réduit à 10 et augmenté indéfiniment)
Le sentier de l'Annapurna est l'un des sentiers de randonnée les plus populaires au monde et est de loin le trek numéro un au Népal. Chaque année, des centaines d'amateurs de voyages s'élancent sur cet itinéraire étonnant pour des vues incroyables, à la recherche d'inspiration pour se tester, ou simplement pour profiter de l'atmosphère unique de l'Himalaya.
Quelle que soit la raison pour laquelle on s'engage sur le majestueux Anneau des Annapurna, au bout du chemin parcouru, tous les voyageurs s'accordent sur une chose : ils n'oublieront jamais ce moment passé au cœur des montagnes.
La haute saison pour la piste de l'Annapurna est de quatre mois par an, deux au printemps (mars et avril) et deux à l'automne (octobre et novembre). Bien sûr, il y a aussi des voyageurs désespérés qui décident de faire le tour de l'Annapurna à un autre moment, mais en règle générale, une telle entreprise peut gâcher vos impressions, car avec un degré élevé de probabilité, vous serez accompagné lors d'une randonnée de choses aussi désagréables. comme de fortes pluies et une faible visibilité pendant les mois d'été, et le froid glacial en hiver.
Les mois de haute saison, en revanche, sont optimaux tant en termes de conditions météorologiques que de nombre de montagnes dans votre champ de vision. Soit dit en passant, la haute saison dans la région de l'Annapurna et dans d'autres endroits du Népal (par exemple, dans le camp de base de l'Everest ou dans la région du Manaslu) est différente, si vous vous rendez dans une autre région montagneuse du Népal, les conditions météorologiques y doivent être étudiés individuellement, sur la base d'observations dans le domaine qui vous intéresse.
D'une manière ou d'une autre, la météo en montagne n'est pas toujours prévisible et nous vous déconseillons de vous fier totalement aux prévisions. Malgré la saison des pluies, le temps peut être ensoleillé et agréable, et, à l'inverse, plusieurs jours de pluie peuvent facilement arriver pendant la haute saison. C'est pourquoi vous devez porter une attention particulière à la sélection du matériel que vous emporterez avec vous lors de votre trek au Népal et prendre en compte toutes les conditions possibles afin de vous sentir en confiance dans la réserve des Annapurna tout au long du parcours. Par exemple, assurez-vous que vos chaussures de randonnée sont imperméables. Si c'est la première fois que vous allez sur la piste et que vous vous achetez une nouvelle paire de bottes, n'oubliez pas de bien les souffler avant la piste. Vous devez absolument avoir un imperméable, une crème solaire avec un haut degré de protection, des lunettes de soleil de haute qualité. Une liste complète de tout ce dont vous avez besoin lors d'une randonnée en montagne le long de cet itinéraire est donnée sur notre site Web. Pour plus d'informations, vous pouvez vérifier auprès de nos spécialistes, qui vous aideront à choisir le bon équipement pour la montagne et répondront à toutes les questions sur la qualité et la composante fonctionnelle des choses dont vous avez besoin. Il est préférable d'acheter une grande partie de ce qui est sur notre liste juste avant le trek, à l'arrivée au Népal. L'exception est les bottes de trekking et un sac de couchage, que nous vous recommandons d'acheter à l'avance. Une attention particulière doit être portée à la qualité de ces deux équipements.
Si vous lisez ce texte, vous pensez probablement avec force à vous rendre dans les célèbres montagnes himalayennes. La clé pour faire d'un tel voyage l'expérience la plus agréable pour vous est une bonne préparation et une bonne planification. Les spécialistes de l'agence Out of Town vous donneront des recommandations de voyage détaillées et vous expliqueront tous les points les plus importants liés à la montagne en haute altitude. Nous avons une vaste expérience de la randonnée en montagne et nous connaissons toutes les nuances et les problèmes auxquels une personne non préparée peut être confrontée.
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