For å komme til startpunktet for sporet, må du gå gjennom alle helvetes sirkler: fornektelse, sinne, depresjon og aksept. Mer detaljert - kjør langs serpentinveien langs de drepte nepalske veiene (eller deres fravær).
Veier i Nepal er en egen attraksjon. Fra Kathmandu eller til Besisahara (begynnelsen av sporet), kan banen på en eller annen måte fortsatt kalles en vei. Men hvis du vil hoppe høyere opp i fjellet - gjør deg klar, det vil ikke bli glemt! For det er ingen vei dit.
I en liten, død gammel jeep, lastet med høner, esker, nepalesisk og annet nødvendig søppel for å leve, vil du bli tilbudt en tur med brisen til ønsket landsby.. Mest sannsynlig i fire i baksetet.
Hele veien vil du bli rystet over hele hytta, den nepalesiske knirkingen vil rope gjennom høyttalerne, det er en klippe fra vinduet og ned i avgrunnen, og bevegelseshastigheten er faktisk lik ganghastigheten..
Men når du kryper ut av denne jeepen i hysterisk med ordene "Jeg vil ikke gå lenger", snu deg og se fjellene ... Det er det, hjertet ditt stopper og du sier henrykt: "Ja, jeg vil ikke gå lenger, Jeg går til fots!".
Dag 2. Jagat 1300 m - Donakyu 2300 m.
Den første gådagen kan kalles dagen for fossefall, steintrapper, øgler og geiter. Vanskelig, hard, varm (ennå), men vakker. Du løfter hodet og blir nummen av glede. Alt jeg hører fra gutta er «så vakkert! Fossen er rett på veien! Se, øgle. For en søt geit."
En dag gikk som to. Så mange følelser, inntrykk og nye sensasjoner! Andre omgang gikk med geitene, jeg følte meg som en gjeter, så morsomt!
Det blir kaldere ... Det var ikke internett i hytta. Alt er enkelt her: det er en sky, ingen wifi. Vi så heller ikke store fjell - det er mange skyer, dette skiller begynnelsen av høsten fra slutten.
Dag 3. Donakyu 2300 m - Chame 2670 m.
Å droppe heisen og gå til 7. etasje var en god idé! På ruten rundt Annapurna er det flere "steintrapper til himmelen", og hvis jeg i fjor døde på en lignende stigning, nå - da jeg klatret 110 etasjer til fots. Kun. Letthet!
De store fjellene er ikke synlige ennå. Manaslu var overskyet med skyer. Annapurna bak skyen. Det regner. Men likevel er det vakkert og uten snødekte topper - vi er omgitt av 4000 grønne åser. Hvis du er heldig, får vi se Annapurna-toppene i morgen.
Dag 4. Chame 2670 m - Øvre Pisang 3300 moh.
Svette, pesende av tretthet krøp vi opp. Til høyre er Svargadvari-platået med fantastisk skjønnhet. Vi ble lamslått, trakk pusten og fortsatte videre.
Svargadvari platå Høyere og høyere langs skogsstien. Etter 6 timer kom vi til Upper Pisang, og krysset merket på 3000 m. Til slutt så vi dem: de snødekte toppene til Annapurna II og Annapurna IV. Ikke overførbar!
Jeg har Internett-uttak: to dager uten kommunikasjon, og jeg forstår at i ytterligere 5 dager kan det bare være kommunikasjon med plass. Skyer sprer seg! Jeg trenger snødekte topper, stjernehimmel og internett.
Dag 5. Øvre Pisang 3300 m - Braga 3360 moh.
Øvre Pisang Selvfølgelig kan du sjamanere etter været så mye du vil. Å røyke gress, trollforme og spre skyer med hendene, men naturen vil fortsatt bestemme etter behov. Og vanligvis er disse planene ikke sammenfallende med dine.
Det regnet hele natten og hele morgenen. Det var ingenting å gjøre: vi tok på oss alle regnfrakkene og jakkene og trampet på den nedre stien. Å gå opp ville være selvmord.
Å trampe i regnet er ikke det hyggeligste. Man blir fort sliten, stemningen er så som så. Men for å være ærlig har det vært verre. Og alle disse naturens innfall er tilgitt for den fantastiske utsikten og varm te. Det er verdt det. Å ja!
Braga ovenfra Dag 6. Akklimatisering. Milarepa-grotten 4000m. Braga - Kangsar.
Gå høyere, sov lavere - jernregelen for alpin trekking. Vel, vi dro også. Fra Braga er det to alternativer: 1) Ice Lake 4600m eller 2) Milarepa Cave 4000m. Gjett hvor vi gikk?
Det stemmer, på Milarepa er det ingenting å rive * oppleve av hensyn til en sølepytt på 4600 m ... Vi må være friske, ikke ta livet av oss. Dessuten venter en vakker "pytt" på oss om et par dager - Lake Tilicho.
Å si at vi raskt løp ned bakken og kom tilbake er ikke løgn, men for å pynte på virkeligheten. Krabbet som skilpadder, satt og så på den bittelille verden – mer som sannheten.
Etter lunsj tok vi ryggsekkene og beveget oss mot Lake Tilicho. Vi overnattet i en veldig autentisk og halvt forlatt landsby Kangsar. Det var vanskelig å finne en anstendig hytte: det er bare tre av dem, og i tillegg til vandrere er det alvorlige nepalesiske rotter. Nabolaget er vel ikke det triveligste?
Eieren av hytta var så fornøyd med de fem turistene at hun sang sanger hele kvelden, hoppet av glede og kokte deilig ris til oss. Jeg sovnet uten bakbein uten å legge merke til rotteområdet. Gutta er ikke så heldige. Det er godt å ha en god søvn tross alt!
Dag 7. Kangsar - Tilicho Base Camp 4150 moh.
Lake Tilicho er et av de vakreste og favorittstedene mine i Annapurna-sirkelen. Den er ikke inkludert i "standardprogrammet om 2 uker", da den ligger et stykke unna hovedstien. Det er imidlertid verdt å bruke de ekstra 2-3 dagene av turen, styrke og litt hodepine.
Å gå til Tilicho base camp er ikke så vanskelig, hvor mye skummelt: stien går langs en løs skråning (sprø) og denne delen må kjøres raskt og stille, ellers "treffer sikiren hodet".
Umiddelbart går esler, hester, trekkere som vender tilbake fra baseleiren mot dem, og noen ganger er det vanskelig å komme unna med dem (men ingen har falt ennå, selv om du ikke finner det). Faktisk, i en slik høyde går du i komatøs tilstand og legger ikke merke til avgrunnen nedenfor. Morsomt og farlig. Hvem sa at det ville være lett?
Morgenen begynte med en uventet oppoverbakke for kroppen ... Kroppen min ville ikke akseptere virkeligheten, men vi hadde allerede gått over streken da det var mulig å snu. Nå er det bare full fart fremover. Enten du vil det eller ikke. Du vil ikke krype inn slik! Passet er nært!
Så var det det verste på hele banen: løs pudder. Ikke for sarte sjeler. Du ser ned, og det er en klippe i kilometer! Du ser opp, og det er steiner som bare vil fly inn i hodet ditt.. Raskt, uten å puste, på de siste reservene krøp vi til Tilicho base camp - 4150m. Vi klatret ikke sykt, ikke sant?!
Og likevel har gutta lokket! Himmelen delte seg og viste oss snødekte topper. Han som drømmer om fjellklatring vil forstå meg! Det er bare 2 ting i verden som er verdt å leve for: kjærlighet og fjell. Vel, ok, ok.. Mer sjø, kattunger og kondensert melk.
⠀
Som du vil ha cola og nutella, faen! Og klatre den toppen der borte! Drømmer Drømmer..
Tilicho Peak Dag 8. Tilicho base camp - Lake Tilicho 4919m - Sri Kharka.
"La oss komme sammen, la oss gå ut!" - rett hærregime, men hvordan ellers?! Trinn to, hvile, foto. Trinn to, hvile, en slurk vann. Ett trinn, to, og når stopper du der?
Oppstigningen til innsjøen tar 4 timer. Hele veien den vrir og knuser deg, er det ingen styrke å gå. Kroppen og hjernen er helt forskjellige ting. Hjernen gir et signal "kom igjen, kom igjen, fortsett", og kroppen sier "Jeg kan ikke, jeg går ikke, jeg vil ikke" .. Men jeg vil og vil gå!
Veien til innsjøen Tilicho 
Siste trinn til Lake Tilicho, 4919 moh All denne obskurantismen lyser opp Tilicho Peak, langs hvilken det er en stigning. Det var mye snø i år! En sving, etterfulgt av en annen, og en annen. Hvor er den jævla innsjøen? Flagg blir synlige og her er det - himmelblått, som reflekterer himmelen, fred og isbre ...
Lake Tilicho | Tilicho Lake | 4919 moh 
Dag 9. Sri Kharka - Yak Kharka 4050m.
Hvor ligger Shambhala? Definitivt i Himalaya! Hvordan kan du beskrive fjell med ord til noen som disse snødyrene ikke reiste seg over?
Du kan ikke erobre fjell, vet du? For fjell er individer, med sin egen karakter, stemning og energi. Si nå - bullshit, dette er steiner! Men dette er ikke søppel.. Fjellet kan starte opp, det kan drepe, det kan dukke opp i all sin skjønnhet, eller det kan gjemme seg bak en sky. Fjell er personligheter. Og hvis du behandler dem med respekt, vil de bli dine beste venner.
Mens vi gikk til Yak Kharku, i oversettelse yak-beite, blokkerte en stor og hårete yak veien. Den er som en ku, bare såååå hårete. Vi begynte selvfølgelig å ta bilder av ham og ta bilder – man ser ikke ofte en så kjekk mann.
Utsikt over Gangapurna og Annapurna fra Yak Kharka Dag 10. Yak Kharka 4050m - High Camp 4850m.
- "Hvor er dusjen her?"
"Det er ingen dusj her, ingen har noen gang vasket teppene her, vannet og toalettene fryser her, og det eneste varme stedet er ved komfyren."
Hvordan ser du for deg et ly i nesten 5000 meters høyde? Dusj? Kanskje badstue, massasje og fransk restaurant? For å være ærlig var vi heldige med været, september viste seg å være veldig varm og vi tok en varm dusj hver dag, bortsett fra High Camp (den er ikke der og kommer neppe).
Hvis du ikke døde på oppstigningen til Tilicho, vil du dø på oppstigningen til High Camp. Selvfølgelig kan du bo i det nedre krisesenteret Torong Pfedi, men da dør du om morgenen. Bedre nå. I tillegg er det farlig å klatre 400 meter opp i mørket, og det er mildt sagt ingen sti.
Sakte, uten brå bevegelser, liker ikke fjellene rush. I full styrke og helse klatret vi 4850m til himmelen. Det er ingen vei tilbake. Du vil ikke krype inn slik! Pass i morgen.
High Camp | High Camp | 4850 moh Dag 11. High Camp 4850m - Torong La Pass 5416m - Muktinath 3800m.
Nå vil det definitivt flate ut! En mengde humanoider, grønne menn og bare perverse. Jeg anser meg selv som en av de siste. Trekking til Torong La Pass er ikke et sted for vakker utsikt. Dette er en tid for refleksjon, for å snakke med Gud og for å overvinne deg selv. Jeg har ennå ikke sett en eneste person som krøp raskt til passet og sa «wow, jeg vil ha mer». Men jeg så krypende, grønne, liggende og til og med hysteriske mennesker halvveis til passet..
Veien til Torong La Pass Jeg elsker gruvearbeideren, det er morsomt å se den delte kroppen - du vil gå fortere, men du kan ikke. Hodet sprekker, lemmene er nummen, fryser, pusten er tung, bena adlyder ikke. Full overvåkingstilstand.
Og nå er flaggene synlige - seier! Du kunne, krabbet! For meg er dette en bragd, ikke en topp, men en høyde - 5416! Så hva er neste? Lenger ned ligger den vanskeligste delen fortsatt foran.
Den 27. september kl. 8:33 passerte den første gruppen Rundt Annapurna, med kodenavnet "Three Sashis and Two More", Torong La-passet i en høyde av 5416 meter.
Urrra!!! Gratulerer til alle deltakerne med høyden og ønsker dere nye personlige seire, topper og fjell! Dere er flotte karer! Klemmer, vinnerbilde og ned, og så smigrer gruvearbeideren.
Torong La Pass | 5416 m | Thorong La Pass | Spor rundt Annapurna Noen dør på vei til passet, og jeg dør av nedstigning fra det .. Her er en ytterlighet: 2000 meter ned, 4 timer med drepende knær. Den som har ømme knær vil forstå meg.. Men uansett hva legene sier så skal jeg til fjells! Så legger jeg i titan og begynner å hoppe som en geit, men foreløpig, med tårer, på smertestillende eller på rumpa - ned.
I Muktinath dro vi til middag på en russisk lodge. Ukrainsk borsjtsj med nepalesisk delikatesse etter et par uker med stekt ris var en Michelin-stjernerett! Hvis du går Annapurna-sirkelen, sørg for å stikke innom Dmitry og smake på borsjten hans! Jeg vil gi deg adressen, og du vil gi meg en oppskrift fra Dmitry. Avtale?
Dag 12. Mukitinath 3800 m - Kagbeni 2800 m.
Tror du på maktplasser? Tro det eller ei, de er der. Muktinath (i antikken Shalagram) er et hellig sted for å praktisere hinduisme og buddhisme.
Muktinath ligger i Mustang-distriktet i en høyde av 3710 m. Hinduiske pilegrimer kaller dette stedet Mukti Kshetra ("stedet for frigjøring, frelse, helbredelse"), buddhister kaller det Chumming Gyatsa ("hundre hellige vann"), stedet hvor gudinnene Dakinis bor, som bringer helbredelse og velvære.
Her er et av de 8 helligste hinduistiske templene - et lite gammelt tempel til Lord Vishnu. Bak den er det 108 hellige kilder med iskaldt vann, som ligger i en halvsirkel. Det antas at en pilegrim som har tatt avvasking i 108 kilder, er renset for synder fra sitt tidligere liv. Fristende, ikke sant?
Et par timer og du befinner deg på et annet hellig sted - Kagbeni, en liten tibetansk landsby på grensen til det forbudte kongeriket Upper Mustang og ved kilden til Kali Gandaki-elven.
Utsikt over Kagbeni, Mustang-dalen og det forbudte kongeriket Lo 
Kagbeni, Mustang, Nepal, Himalaya, Spor rundt Annapurna Her, på bunnen av Kali Gandaki-elven, hviler shilagram shila, som ikke er hundrevis av millioner. Noen anser dem som fossiliserte bløtdyr, andre som guddommer. På en eller annen måte kan de hellige «steinene» finnes rett i elveleiet. Jeg fant! De er vakre.
Dag 13. Kagbeni 2800 m - Marfa 2670 m.
Støvet fløy inn i ansiktet, vinden løftet steiner, bar dem av føttene våre, men vi gikk ... Gjennom den berømte brisen til Kali Gandaki. Har du hørt om dette?
90 % av gruppene fullfører "sirkelen" etter å ha gått ned fra passet. Noen av dem drar i jeeper eller busser, noen flyr bort i en kornbil. Dessuten flyr sistnevnte bare tidlig om morgenen og kun i godt vær. Og alt fordi i Kaligandak-juvet (den dypeste kløften i verden, for et sekund) begynner galskapen fra omtrent klokken 12: en vindtunnel med en rasende vindstrøm. Vi kunne ikke gå glipp av dette.
Innpakket i buffs og vindblåsere krøp vi mot den søteste tibetanske landsbyen Martha. Bare varme minner fra denne landsbyen og drømmer om en deilig middag hjalp meg til ikke å fortvile. Wind Kali Gandaki fortsatte hardnakket å kjøre oss tilbake. Støv uendelig så fløy inn i øynene, nesen, ørene .. det virket som om hun var overalt, selv i shorts! Så sjekket jeg og det var så...
Vanvittig slitne av kampen med elementene nådde vi overnattingsstedet. Martha er et lite Tibet i Nepal. Tibetanske flyktninger lever sine avmålte liv i de trange gatene i Martha. De drar til et buddhistisk kloster, plukker epler, selger pyntegjenstander laget av gamle tibetanske mynter og ønsker slitne reisende velkommen til hyttene sine.
I denne landsbyen avslutter vi og vi vår turdel av stien Rundt Annapurna. I morgen venter en lokalbuss (som fortsatt er en attraksjon!) på oss, som tar oss til de varme kildene i Tatopani med en hastighet på 10 km i timen langs klippen. Ikke sitt ved vinduet spesielt følsomt!
Dag 14. Martha - Tatopani 1200 moh.
Nepalsk lokal bass er grensen mellom galskap og moro. Utstoppet som brisling i en bank rister passasjerene langs kanten av en klippe i en havarert buss hvor alt holdes på scotch tape i en hastighet på 10, vel, maks 20 km i timen. På toppen av alt annet blir vesker, bokser, bokser, ryggsekker og til og med beist kastet over toppen.
Den første regelen for basslokalitet: det er alltid plass. Selv når det ser ut for deg at det ikke er noe sted å dytte den bestemoren med en boks med kyllinger, vil nepaleserne finne hvor.
Regelen har kodenavnet "ga baht". Omtrent hver time stopper bassen ved dal baht (sluke). Alle passasjerer, ledet av sjåføren, bestiller seg en dal baht (nepalesisk ris med ertestuing, sluker gladelig i seg og kaster deretter opp veigulvet like fornøyd.
All denne orgien, slik at det var morsommere å gå akkompagnert av M. Marijuana? Akk, nei.. Musikk - noe nepalesisk positivt og knirkende skrik for hele bassen.
Ååå ja! Det gir ingen beskrivelse. Men dette må oppleves. Minst en gang, ellers er det ingenting å huske.. Og hva lever vi for? Bare for levende minners skyld! Hva tror du?
Om kvelden dro vi for å sole oss i Tatopanis varme kilder. Stort bad med en haug med folk i badedrakter som varmer beina mine etter turen. Lykksalighet! Selv om jeg ikke liker et varmt bad, er det ikke noe mer vakkert og avslappende etter turen.
Dag 15. Tatopani 1200 m - Pokhara.
– Hvor hvilte du? - I Tyrkia, hvor "all inclusive". Og du? – Og jeg er i fjellet, hvor «alt er AV»
Vi dro ned til Pokhara og slo oss ned i turistområdet ved Lakeside, som er veldig forskjellig fra hele byen og fra Nepal generelt. Lakeside er et lite Europa inne i Nepal: kafeer, restauranter, butikker, minibanker, ulike byråer, hoteller og til og med et stort supermarked! Alt dette strekker seg langs en lang gate langs den vakre Phewa-sjøen. Hvis jeg bodde i Nepal, ville det absolutt vært ved Lakeside, hvor du kan tilbringe uendelig med å se på innsjøen og fjellene.
For underholdning kan du leie en båt og ta en tur på sjøen. Seil til den andre siden, forlat båten nedenfor og klatre på Fredens Stupa, hvorfra en fantastisk utsikt over hele Annapurna-massivet åpner seg.
Et utvalg av de mest nyttige kartene over Annapurna. Nyttig for forberedelse og på egenhånd. Samt råd om enkel navigering på banen og et eget kart over Lake Tilicho-området.
Hvis du bestemmer deg for å dra til Nepal på egenhånd og samtidig ikke har erfaring med GPS, så kan jeg gi deg råd om Android-applikasjonen - Osmand (kart og navigasjon). En veldig hendig ting og mange muligheter i gratisversjonen og et stort pluss - fungerer offline uten internettforbindelse. I prinsippet, hvis du installerer Osmand og laster ned et kart over Nepal (lastet ned i applikasjonsgrensesnittet), så kan du klare deg uten kart, alle stiene og punktene er allerede merket. Jeg bruker Osmand + jeg tar selvfølgelig med meg et papirkart, for det første kan det alltid skje noe med telefonen, og for det andre er det en liten ulempe med denne applikasjonen - ikke alle topper er merket, da hjelper et vanlig kart. Det er også veldig nyttig når du navigerer i Kathmandu.
Du kan kjøpe kort i Kathmandu i Thamel. Og også i Pokhara, Lukla, Namche Bazar. Valget er stort, kostnaden for kort er 200 - 400 rupier (dette er $ 2-4)
Et utvalg kart for turplanlegging i Annapurna-området.
1. Kart over Annapurna-banen. Nepa Maps, 1: 150 000.
2. Kart over Annapurna. Shangrila kart, 1:125,000 . Originalt kart for nedlasting
4. Kart over Lake Tilicho-området i Annapurna-massivet, inkluderer en del av Jomsom - Tilicho-stien gjennom Mesokanto La-passet.
«Du er for ofte på fjellet til å sy. La oss innse det, skrev en venn til meg nylig. Og hun har rett. For noen som tror at fjell ikke er noe for ham, vil jeg reservere med en gang. Hvis jeg ble fortalt for 5 år siden at jeg frivillig og med entusiasme skulle gå en to ukers tur i fjellet i kulda, ville jeg trodd at jeg på et tidspunkt i livet helt klart hadde svingt av et sted. Men vi forandrer oss. Våre verdier, prioriteringer, mål, mål og måter å nå dem på er i endring. Og noen ganger skjer dette mye raskere og i en helt annen vektor enn vi kunne ha planlagt. Jeg vil fortelle deg hvordan disse endringene skjedde for meg.
I løpet av de siste 4 årene har det vært mange topper i livet mitt. Ulike høyder, ulik kompleksitet, både følelsesmessig og fysisk. Men hovedkonklusjonen jeg alltid har er den samme – du kommer aldri tilbake fra fjellet den samme personen du går dit med. Vandring, klatring i vulkaner, turgåing i natur i høye høyder er en slags retrett. Oppstigninger er når du møter ditt sanne jeg, din frykt, svakheter, usikkerhet. Når du finner muligheten til å overvinne og akseptere. Når du begynner å føle hvor det er subtilt og hvor dypt det er begravet. Når du hører deg selv klart og tydelig, fordi det er stille rundt.
Jeg klatret de små Krim-fjellene som barn med foreldrene mine, og jeg så til og med ut til å like det - jeg er glad på bildene. Så ble det en periode med «kontor-karriere-hæler», og fjellene passet ikke inn i dette bildet i det hele tatt.
Det ble fulgt av en periode med «gi opp alt, dra til Asia med en enveisbillett», der det var kneoperasjoner. På fysikknivå har mye endret seg siden den gang. Det var en vanskelig periode med restitusjon. Så hadde jeg en megatur til Sørøst-Asia i 2013. 14 land på 3 måneder. Blant disse landene var Indonesia. Bekjentskap med det begynte fra øya Java, hvor det rett og slett er et urealistisk antall vulkaner. Jeg husker ikke hvordan jeg bestemte meg for den første. Men jeg husker at oppstigningen til det bare var noen få timer, men full av fysisk lidelse - hjertet mitt hoppet ut, banket i tinningene mine, pusten gikk på avveie hvert 10. skritt (dette er med sportsfortiden min). Men noe (eller noen) presset meg til toppen. Følelsen når du befinner deg over skyene, når en utrolig utsikt åpner seg, når du hører den spesielle stillheten rundt og i hodet ditt, den er uforlignelig. Og du forstår også at hele oppgangen allerede er bak og du er litt internt triumferende over at du har taklet. Det var ingen måte å stoppe meg videre på! I 2 uker var det omtrent et dusin vulkaner og minus 8 kilo vekt.
Den vanskeligste klatringen i mitt liv er fortsatt en-dags-stigningen av Mount Agung (3031 moh) på Bali i 2014. Den som nå bryter ut. Ja, han er ikke særlig høy. Ja, banen er ikke veldig vanskelig. Men jeg hadde min egen historie der, slik det ofte er på fjellet. Vi gikk oss vill, vi fulgte ikke ruten. Vi klatret opp i 8 timer, ned gikk jeg ned det samme, om ikke mer. Det var absolutt ingen steder å hvile ovenpå, for de kom til den tynne veggen av krateret og det var det. Derfor viste opp- og nedstigningen seg å være 16 timer med kontinuerlig belastning. Det opererte kneet bestemte seg da for at det var «for mye» for ham, og etter 12 timer nektet det å virke i det hele tatt. De siste 4 timene har jeg gått ned på hendene og rumpa. I det øyeblikket følte jeg tydelig at hvis helvete eksisterer for meg, så er det på denne veien på mine hender og prest, som varer i det uendelige. Men det hele tar slutt på et tidspunkt. Alt. Så tok min første oppstigning til Agung slutt. Da følelsene gikk over, skjønte jeg at jeg kunne tenke meg å gå denne veien igjen med et roligere sinn. For å se hvordan kroppen og sinnet mitt reagerer på slike belastninger, og ikke stupe inn i disse tilstandene ukontrollert. Jeg klarte det et år senere.
Og det dummeste jeg hadde var å bestige vulkanen Raung i utbrudd (3332 moh) på Java. Hvis du vil vite hvorfor du ikke bør gjøre dette eller finne ut mer sentimentale detaljer om svovelforgiftning, kan du spørre meg personlig. Men erfaring er erfaring. Nå vet jeg nøyaktig hvorfor det ikke er verdt å gjøre dette.
I 2017 dro jeg til Kilimanjaro (5895 moh) alene, og på banen rundt Annapurna (5416 moh) sammen med pappa og venner. Sporene var helt forskjellige i humør, atmosfære, kompleksitet, pris, varighet. Men viktigst av alt, de var forskjellige i svarene på spørsmålene jeg fikk. Jeg dro til Kilimanjaro i 30-årsdagen min, og tilsynelatende med forventning om at svar på viktige spørsmål ville komme. Hva med familie og barn? Hva skal man gjøre med virksomheten? I hvilken retning og hvordan fortsette selvutviklingen? Jeg fikk ingen svar der.
Filosofi om spor og bevissthet på vei
Men banen rundt Annapurna viste seg å være veldig transformativ. Og i helt uventede retninger. Angivelig fordi det ikke var noen forventninger. Det var 12 dager med reiserute på turen rundt Annapurna. Dager da alt du trenger å gjøre er å stå opp, spise og gå. Alt. Ofte trenger man ikke engang å kle på seg, fordi det er så kaldt om natten at man går om dagen i det man sover i om natten. Men dette er allerede nærmere enden av sporet, da det nesten ikke er rene ting igjen, og det var veldig kaldt i høyden. Men mer om det senere.
For meg personlig var dette sporet veien til svar om balanse. Hvordan ikke utmatte deg selv til det punktet hvor du trenger en total omstart, internett-detox i flere dager og søvn i 14 timer. Hvordan høre deg selv og kroppen din og hvorfor du i det hele tatt trenger det. Hvordan komme seg ut av «løp-løp-løp»-syklusen, og så «dø» litt, stoppe og hvile. Hvordan slutte å føle press. Eller rettere sagt, hvordan slutte å legge press på seg selv. Dette sporet dreide seg om en rolig, oppmålt sti, men uten stopp. Og dette resonerer så mye med måten jeg ønsker å leve på nå. Å akselerere og stoppe er ineffektivt og utmattende og føles veldig bra i fjellet. De første som kommer inn i leiren er vanligvis de som i utgangspunktet tar et lavere tempo. Men i livet ser det ofte ut til at vi gjør mer på flukt. Dette er en illusjon. For meg, sikkert.
Vi dro til Annapurna med faren min og 13 andre venner fra. Banen i gruppa er helt annerledes enn den for seg selv. Løypa i en gruppe er vanskeligere. Fordi alle har forskjellige hastigheter, har alle forskjellige oppgaver og tilstander. Alle har en annen helsetilstand. Vi spiste frokost sammen og spiste ofte sammen. Men de gikk aldri alle sammen, noen ganger i par, noen ganger i tre, noen ganger alene. Faren min løp alltid foran. Det var mulig å overtale ham til å ikke skynde seg bare ved å love kule bilder underveis, og selv da ikke alltid. Men han hadde sitt eget tempo, sin egen rytme. Min oppgave var å ta rytmen hans. En gang foretok vi en akklimatiseringsekskursjon til en høyde på 4200 fra en høyde på 3500. Det var veldig vanskelig for pappa. Han gikk en tredjedel av veien og sa at han ikke kunne gå lenger: "Jeg innså at jeg ikke er klar for dette sporet i det hele tatt". Og dette var bare den 5. dagen. Legg deg ned og legger deg. Taktikken hans var bare å akselerere og hvile hver 10.-12. meter. Jeg kjente at i faren min var det tydeligvis ikke kroppen som snakket, men fjellsyken. At sinnet er fokusert på det som er vanskelig for kroppen, og det som er neste – ingenting. Veldig behagelig stilling. Sludd sinn. Jeg ventet på at han skulle legge seg. Jeg foreslo at han skulle prøve å gå veldig, veldig sakte og så langt det går, ved siden av meg. Så vi klatret 400 meter til. Og disse 400 meterne ga oss mye. Vi snakket om mye, stilte hverandre viktige spørsmål, like sakte og forsiktig mens vi gikk. Dette var vakkert.
Da jeg planla banen, kunne jeg ikke finne en eneste fornuftig artikkel (verken på russisk eller engelsk) som tydelig ville gi informasjon om ruten, budsjettet, utstyret og handlingene som skulle gjøres på stedet. Kanskje jeg bare er dårlig til å google. Men selv venner som var på banen et år før kunne ikke gi tydelige opplysninger. Allerede i sporet antok vi på spøk at et sted etter Lake Tilicho er minnet slettet. Derfor skrev jeg ned hver dag, slik at jeg så nøye kunne formidle informasjonen til deg.
Så. Hvor begynner du?
Turvei rundt Annapurna
Det er mange stier og ruter i Annapurna naturreservat. Den sirkulære ruten rundt Annapurna er en, kalt Annapurna krets. Det er to alternativer for å passere den - mot klokken og med klokken. Alternativet med klokken er vanskelig og med svært høy risiko for høydesyke. Derfor, for nybegynnere, anbefaler jeg umiddelbart å fokusere på versjonen mot klokken med en start i Besisahara. Besisahar er omtrent 8-10 busstimer fra Kathmandu og 4-6 busstimer fra Pokhara. Dette er byen hvor du kan starte turstien. Det er her den asfalterte (åh, det er vanskelig å kalle det det, selvfølgelig, ok) veien slutter. Jeg vil gjerne skrive om veiene i Nepal separat, men jeg skal beherske meg. Eller ikke.
Generelt er den generelle anbefalingen dette - glem avstander og deres måling i kilometer i Nepal. Ikke stol på de beregnede tidene på Google eller Maps.me. Når du kommer på veiene til Nepal, befinner du deg i en annen dimensjon! Her ser det ut til at fysikkens lover slutter å fungere, og av en eller annen grunn er det umulig å beregne tiden, med bussens gjennomsnittshastighet og avstanden til endepunktet. Det er mange årsaker til dette - mange stopp, ødelagte hjul (normal praksis, vi skjedde to ganger), lasting av sekker, sauer, folk (som satt i gangene, oppå hverandre, på sekker), mangel på vei noen steder, stopper for mat og toaletter, sjekker tillatelser, avstigningspassasjerer som gikk på feil buss (det var forresten oss) og så videre.
La oss gå tilbake til ruten. Sirkelsporet rundt Annapurna er når du går 10-20 dager langs ruten rundt Annapurna. Annapurna har flere topper. På veien ser du hovedsakelig toppen av Annapurna 3. Men dette er ikke så viktig. På denne ruten, hver dag nye bilder, skiftende landskap, fosser, klostre, stupaer, autentiske landsbyer. En veldig naturskjønn bane. Sirkelsporet rundt Annapurna inkluderer også små avvik fra ruten - et spor til Ice Lake (en fantastisk utsikt langs veien), et spor til Milarepa Cave og Annapurna Glacier, et spor til den alpine innsjøen Tilicho. Det er banen til Tilicho som vil ta 2-3 ekstra dager, avhengig av forberedelsene. Men det er verdt det. Se for deg selv.
I tillegg vil jeg understreke at hele ruten har varme dusjer (gassvarmere) og Wi-Fi nesten overalt (fungerer periodevis, men fungerer). Nærmere passet, begge - for en ekstra avgift, ca 100 rupees ($ 1).
TIMS-kort og sportillatelse
Det finnes andre ruter, men jeg har ikke fulgt dem, så jeg skal ikke skrive om dem. Det vil være nødvendig å bestemme ruten på stadiet for å få et TIMS-kort (Trekkers' Information Management Systems) og en sportillatelse (Permit). Uten et TIMS-kort vil du rett og slett ikke få adgang til reservatet, og du vil ikke kunne starte vandringen. I tillegg er du ifølge den registrert på sjekkpunktene, slik at hvis noe skjer, ville det være lettere å finne deg. Du kan lage TIMS og spore tillatelse i Kathmandu, Pokhara og Besisahara. Den offisielle kostnaden er den samme overalt - 4000 rupier ($40). Med tiden vil registreringen ta ca. 1 time.
Men hvis tiden er begrenset, så anbefaler jeg å gjøre det i Kathmandu. La meg forklare hvorfor. For det første er det perfekt organisert kaos - alt er ganske enkelt, køene er små, de beveger seg raskt. Hvis det ikke er noe bilde, tar de det rett der og gratis! Stedet hvor jeg laget TIMS-kortet og min tillatelse er her: https://goo.gl/maps/jk1kzUAMRkJ2. De jobber med å gi tillatelser fra klokken 08.00 strengt tatt til klokken 15 på hverdager.
For å få tillatelse må du ha med deg:
- Pass eller skanning / bilde (data kreves).
- 4 bilder i alle størrelser og farger (hvis ikke, kan tas på stedet).
- 2 skjemaer utfylt på engelsk (du kan oversette med google translate, hvis det er slik).
- 4000 nepalske rupees (ca. $ 40), det er mer lønnsomt å betale i rupier.
- Forsikringsdata. Jeg så at noen ikke kom inn og fikk likevel tillatelse. Men personlig er min anbefaling å alltid forsikre deg selv av respekt for din familie, venner og kjære. Ikke sett dem i fare for å løse situasjonen økonomisk på lang avstand hvis noe skjer med deg.
- Nødkontaktdetaljer.
- Kontaktinformasjon i Nepal - jeg fylte ikke ut.
Hele prosessen tok oss omtrent 40-50 minutter for tre.
Hvis du går til Pokhara, kan den tidligste morgenbussen ankomme Pokhara etter at kontoret for utstedelse av tillatelser er stengt, og byrået må betale litt for mye. I dette tilfellet kan du miste morgenen.
Når tillatelsene er klare, må du sjekke om du har alt fra utstyret ditt. Det er bedre å sjekke det igjen i Kathmandu. For det er der du kan kjøpe / leie utstyr billigere enn i Pokhara. Og i Besisahara er det ikke noe fornuftig i det hele tatt. Derfor er det optimalt å få tillatelse om morgenen, løse problemet med utstyr på ettermiddagen, og neste morgen kan du dra til Besisahar.
Hva skal du ha med deg på banen? Antrekk, antrekk
Vi dro til banen i begynnelsen av november. Dagene er varme, men nettene er kalde. Men om det er kaldt eller ikke avhenger av utstyret. Det er bedre å kjøpe eller leie det i Kathmandu, i Thamel-området, her er merket på kartet: https://goo.gl/maps/fe2nFpD1zpR2. Det er et stort utvalg, du kan prute litt om du tar mange ting på en gang. I Pokhara er valget mye dårligere og prisene er 1,5 ganger høyere. Det er generelt vanskelig å finne noe i Besisahara og prisene er 2-3 ganger høyere. Gjennom hele banen - jo høyere, jo dyrere, selvfølgelig. Jeg forteller deg hvordan vi kledde oss for ikke å fryse.
Helt nødvendige ting:
Sovepose for en temperatur på -20. Den veier bare 1,2 kg, men det er veldig varmt å sove i den, spesielt i rom der temperaturen er under frysepunktet om natten. Noen karer fra gruppen vår dro med soveposer kl -10 og de måtte sove i drag - dette er ikke veldig behagelig. Å leie en brukt sovepose koster 100 rupier per dag ($1) i Kathmandu.
Gode turstøvler. Det første ordet er viktigere her enn de to andre. Jeg kjøpte støvler i Kathmandu og de var nepalesiske The North Face. Jeg gned bena, de strakte seg ut. Jeg kan gå. Men ved å betale $ 50-100 mer, kan alle disse konsekvensene unngås. Hvis du har råd, ikke spar på trekkingsko.
Trekkingstaver. Hvis det fortsatt kan oppstå spørsmål på oppstigningen, hvorfor er de det, så forsvinner alle spørsmål på en gang på nedstigningene.
Flisk med glidelås og hette. Og enda en fleece å sove i.
Superundertøy- jakke og bukser. Gjerne 2 sett. Det er mange variasjoner nå. Det er mer og mindre lave temperaturer. Det er tosidig (velg side i henhold til situasjonen). Spis av merinoull - absorberer svette mindre, men mye dyrere. Generelt, velg i henhold til nivået av komfort og budsjett tilgjengelig for deg. Det er flott å sove og gå i termisk undertøy (kle seg som et lavere lag) i lave temperaturer og om morgenen før soloppgang - passet og Tilicho-sjøen.
Trekking sokker. Ja, de er forskjellige fra de vanlige. Ja, forskjellen er til å ta og føle på. Føtter svetter mindre i dem. Mindre sjanse for å gni dem. De har et lite stramt elastisk bånd som ikke klemmer. Ta 2-3 par tynnere og 2 par tykke (også for å sove) trekkingsokker.
Liten vektløs ryggsekk. Det viste seg å være veldig nyttig når du går på tur i Tilicho - vann, termos, varme hansker og snacks passer perfekt der.
Liten sjampo, såper og tannkrem. Hvert gram teller når du bærer sekken selv. Ikke bruk store rør.
Dunjakke eller ermeløs jakke. De veier nå veldig lite, men de varmer godt. Ved lavest mulig temperatur er det godt å ha den under en vindtett jakke. Det blir veldig varmt og koselig, selv ved -10 / -15 med vinden. Å leie en brukt dunjakke koster 100 rupier per dag ($1) i Kathmandu.
Trekkingbukser. Jeg hadde 2 par. Noen på dagtid er lette og tynne, som forvandles til shorts. Og de andre var basert på fleece, de ble brukt bare noen få ganger - til Lake Tilicho, til passet (det er fortsatt termiske bukser nede) og tidlig på morgenen, da solen ennå ikke hadde kommet frem og temperaturen var under null. Kanskje vil det være mulig å klare seg med termobukser pluss tynne trekkingbukser. Men det blir kult ved Lake Tilicho. Det er sant at alt her er individuelt og avhenger av temperaturregimene dine - jeg er en frostbit.
Hansker. To par. Grunnstoff, som du kan bruke telefonen i uten å ta av. Pluss isolert fleece for Tilicho, passet og tidlig morgen. Ellers blir hendene veldig kalde, spesielt hvis du går med stokker. Et viktig poeng - ta hansker som, når de fjernes, ikke slår ut det indre laget. I kulde er det ikke særlig hyggelig å returnere dem med bare hender.
Solkrem. I november var alle dagene på turen vår, bortsett fra én, helt klare og veldig solrike. I en høyde på over 3500 meter er solen veldig aktiv. Vi brukte omtrent 8 dager med trekking i en veldig aktiv sol. Det er obligatorisk å smøres. Beskyttelsesfaktoren er minst 50 SPF. La meg også minne deg på at du må smøre ut omtrent hver time. Vel, eller så bli overrasket: "Jeg ble utsmurt om morgenen, hvorfor ble jeg utbrent?"
Solbriller. De som er fjellrike blokkerer også tilgangen til solen fra siden. Ja, de er dyre, hvis de er av høy kvalitet. Men det er som med støvler, bare viktigere. Det handler om øynene dine. Hvis du ikke har planer om å gå på fjellet hele tiden, bør du vurdere å leie dem av en venn hjemme. Du finner ikke gode briller til leie i Nepal, det er ikke lett engang å kjøpe dem der.
Flip flops. De trengs i dusjen. Vannet i gassdusjen er varmt. Men gulvet er isete. Det er veldig kaldt å stå uten tøfler. Jeg hadde ikke tøfler, og hver gang lånte jeg dem av pappa eller venner. Velg den letteste og minste.
Silikonplaster. Hvis du gni hard hud, så med de daglige 17-20 kilometerne av veien, vil vanlige plaster ikke hjelpe. Vi trenger akkurat silikon. De kan virkelig redde deg. Vel, eller vennene dine.
Hygienisk leppestift med solfaktor. Jeg trenger det. Ellers brenner, tørker og sprekker leppene.
Tursekk. Med god rygg. Det er ønskelig at en som det er en spesiell avstand mellom ryggen og baksiden av ryggsekken med. Da svetter ikke ryggen, og du fryser ikke av den kjølige vinden på holdeplassene (med våt rygg vil du fryse).
Alt dette passet jeg i tursekken min og veide 8 kilo.
Noen flere nyttige ting i sporet
Det er noen flere justeringer som kan gjøre banen enda mer komfortabel, men de er ikke påkrevd. Her er hva disse gadgetene er:
Termos. Varmt vann så snart du våkner om morgenen. Varm urtete i de kaldeste delene av banen. Evnen til å brygge din egen te. Jeg hadde det og jeg bar det uten å angre. Og jeg brukte det hele tiden. Hvis du ikke har termos enda, så kjøp en med skrukork og uten knapp - den holder bedre på varmen og flyter ikke.
Bok eller e-bok. Hvis du går sakte gjennom sporet, vil du ha mye fritid. Det er hyggelig å tilbringe det med en bok og te med utsikt over fjellene. Spesielt hvis du er alene.
Power bank for telefon og teknologi. Hvert gjestehus har en avgift. Først når de nærmer seg baseleiren før passet ber de om penger til lading, 100 rupees ($1). Telefonen i flymodus kan overleve hele dagen, og om kvelden i leiren kan den lades.
Fleece buff. Det er en krage-greie. Det vil være veldig nyttig hvis fleeceen din er uten krage og hette. Jeg sov i den, trakk den på nesen om morgenen på veien, den beskyttet meg mot vinden.
Vannrensetabletter. For det første kan vann kjøpes hvor som helst underveis. For det andre er det stasjoner for etterfylling av drikkevann, hvor det er 1,5-3 ganger billigere enn flaskevann, avhengig av høyden.
Ryggsekkmontert drikkesystem. Det vil være veldig nyttig hvis du selvfølgelig ikke vil bruke "drikke" som en unnskyldning for å stoppe underveis.
Sko,å skifte sko i leiren. Mange går direkte i skifer over trekkingsokker, men det er kaldt om kveldene. Jeg tok lette og veldig komfortable joggesko og angret aldri på det.
Våtservietter. De kom godt med i basecamp før passet fordi det var det eneste stedet uten dusj.
Proteinbarer. De er gode for forsterkninger på dagtid på veien, for ikke å kaste bort tid på kafeer - det kan være der veldig lenge. Fra mat, dette er definitivt alt - det er mye av det langs hele ruten, det er veldig mangfoldig.
Badedrakt. Hvis du tror at du definitivt kommer til å svømme i Tilicho-sjøen i en høyde av 4900 meter, så vil det være vanskelig for deg å tro hva du tenkte om det når du går opp dit. En av vennene våre tok seg forresten en dukkert og holdt seg i live! I lav høyde kan du sole deg på dagtid hvis du kommer tidlig til leiren. Jeg vet ikke hva badedrakten er for noe lenger.
Nyttige life hacks for fremtidig trekking
Flere trekking-hacks som fulgte med erfaring på denne ruten:
- Grå klær regjerer! I hverdagen foretrekker jeg lyse klær. Men for en bane er grå den perfekte fargen. Annapurna er urealistisk støvete. Støv er ikke synlig på grå klær, men veldig merkbar på svarte og lyse.
- Klær kan tørkes i sovepose. Opplegget er noe sånt som dette. Vi kom til leiren, vasket, hengte opp til tørk i vinden. Og tørk den til en helt tørr tilstand - allerede i en sovepose med deg om natten. Om morgenen er klærne helt tørre. Sjekket - det fungerer!
- Ønsker du å leie en portier eller hest til passet, må du avtale dette på forhånd. Selv i vår allerede lavsesong var alt travelt.
- Hvis du ikke ønsker å sove i et fellesrom (dorm) for 40 personer i basecampen før passet, book overnatting på Tharong Phedi Base Camp på forhånd. Jeg er sikker på at dette kan gjøres i byråer i Pokhara. Men vi likte å sove i fellesrommet - varmen fra antallet menneskekropper.
- Ta kontanter til banen med en hastighet på minst 1500 rupees ($ 15) per person per dag, hvis du ikke vil bekymre deg for at det ikke vil være nok penger til å komme til nærmeste minibank i Jomsom. Og det er forresten ikke et faktum at det vil fungere.
- Ta VISA- og MasterCard-kort til Nepal. Med kontantuttak i Nepal er ting ikke lett. Omtrent 1 av 10 minibanker deler ut kontanter. Å danse, synge og heie i minibanker når europeere klarer å ta ut penger er en normal ting i Nepal.
- Hvis du vil lage en hyggelig overraskelse til familie og venner, kan du sende et postkort fra 3500 meters høyde i Manang. Hvor lenge det går er fortsatt ukjent, fordi det har gått 3 uker siden jeg sendte den, på tidspunktet for publisering av artikkelen.
Kostnader og priser i sporet rundt Annapurna
Hva kan og bør brukes på for å gå på banen?
Utstyr. Den dyreste delen, kanskje. Spesielt hvis du ikke har noe i det hele tatt. Alt det ovennevnte fra det obligatoriske kostet meg rundt $ 200 - både kjøp og leie (sovepose og puffs). Du kan kjøpe det billigere. Du kan kjøpe dyrere. Kan lånes av venner. Men her skriver jeg om gjennomsnittlige kostnader.
Spor mat. Den nest dyreste delen. En dag for frokost, lunsj og middag tar det omtrent 1200-2000 rupier ($12-20), avhengig av høyden og appetitten din. Her er de omtrentlige prisene for forståelse.
- havregryn eller tsampa (lokal maisbær) - $ 2-4
- ga baht (ris, linsestuing og poteter) - $ 4-5, men dette er en rett som fylles på så ofte du vil.
- suppe med grønnsaker - $ 3-4
- masala chai - $ 0,8-1,2
- te med ingefær og honning - $ 0,6-0,8
- eplepai - $ 2-4
- ferskt eple, ett stykke - $ 0,2-0,4
- vegetarisk momo (noe som dumplings) - $ 3-4
- stekte poteter med ost - $ 3-4
- grønnsakspasta - $ 3-4
- kokende vann - $ 0,4-1,2
- flaskevann 1,5 l - $ 0,8-2
Prisene på de øvre grensene var bare på vei til basecampen til Tilicho og før passet. Ellers er de omtrent gjennomsnittlige eller nærmere den lavere verdien.
Jeg er vegetarianer, så jeg husker ikke prisene på kjøtt/omelett. Maten på banen er ganske variert. Menyen er omtrent den samme overalt. Bortsett fra at i basecampen foran passet dukket det plutselig opp bratte bakverk til $3-4 for en gigantisk bolle.
Transportere. Vi betalte:
- 360 rupees ($ 3,6) for en buss til Besisahar.
- 1500 rupees ($ 15) for en SUV til Tala (hvor turstien vår startet).
- 200 rupees ($ 2) fra Muktinath til Jomsom.
- 1000 rupees ($ 10) fra Martha til Pokhara.
- 700 rupees ($ 10) for en turistbuss fra Pokhara til Kathmandu.
- 400 rupees ($4) for en taxi fra flyplassen i Kathmandu til Thamel turistområde.
Overnatting.
- I Kathmandu kan du sjekke inn for $ 2-4 i et sovesal, eller du kan leie et beskjedent enkelt rom med varmt vann for 1400-1800 rupier ($ 14-16) for to eller tre. Jeg skal skrive med en gang at mat i Kathmandu er omtrent 2-3 ganger billigere enn på vandringen.
- I Pokhara er boligene litt billigere enn i Kathmandu. For en lengre periode (en uke eller to) kan du vanligvis leie en leilighet med kjøkken, stue, vaskemaskin for $ 10 per dag.
- På banen betaler du ikke for bolig, kun for maten du må spise der du bor. Bare i Besisahara var det priser som i Pokhara.
Min total for banekostnader - tillatelse, transport, mat og ekstra. utgifter (noen ganger bolig, dusj, lading) var rundt 490 dollar. Men jeg nektet meg ikke noe og prøvde ikke å spare penger.
Detaljert rutebeskrivelse med alle stopp
Jeg vil avklare. Alle har sin egen hastighet. Alle har sine egne muligheter. Etter varigheten av turen, etter feriedager, etter akklimatisering, etter budsjett, etter hvordan fjellene ønsker deg velkommen og hvordan du aksepterer dem. Men å gå fra Besisahar eller Tala til passet og gjennom det, inkludert Tilicho, vil jeg ikke anbefale å planlegge mindre enn 12-13 dager. Etter passet kan du forresten også fortsette vandringen - det er vakre autentiske landsbyer med sin egen atmosfære. Derfor, hvis du er klar for lange turer, så ytterligere 4-6 dager.
Nå skal jeg fortelle deg hvordan vi gikk. Starten på fotgjengerbevegelsen begynte i Tal (Tal). Det tar ca. 4 timer å komme dit med terrengkjøretøy. Videre vil jeg skrive i formatet fra og til med antall timer (uhastet spor) og høyden.
Dag 1. Tal - Bagarchap. 3-4 timers vandring.
Dag 2. Bagarchap - Chame. 5-7 timer. Høyde 2670 m.
Dag 3. Chame - Øvre Pisang. 5-6 timer. Høyde 3300 m. Rett ovenfor landsbyen er det et buddhistisk tempel med en fantastisk utsikt og en fredelig atmosfære. Perfekt for akklimatisering av kropp og sjel. Tar en 20 minutters spasertur fra landsbyen.
Dag 4-5.Øvre Pisang - Braka. 9-10 timer. 3500 m. Men vi gikk oss vill og gikk 21 km langs den øvre ruten. Det var ikke lett. I denne høyden bør du stoppe i 2 dager. Du kan bo 1 dag i Braque - en liten landsby 2 km fra Manang. Det er nærmere fra den til Ice Lake, og til hulen til læreren i tibetansk buddhisme - den berømte yoga-utøveren Milarepa, og til Annapurna-breene. Dagen etter akklimatiseringsutflukten (mer om det senere), kan du flytte til Manang. En veldig fin by i europeisk stil med kafeer, en kino (!), Et postkontor og et innsjekkingspunkt.
Dag 6. Braka - Tilicho Base Camp via Khangsar. klokka 8. 4150 m. På denne ruten, hvis du blir sliten, kan du stoppe ved Khangsar (2-2,5 timers gange) og Øvre Shreekharka (4-5 timers gange). Veien fra Upper Shreekharka til Tilicho Base Camp er den vanskeligste. En smal sti, et stup, og en "løs". Hvert trinn må være konsentrert. Det er mye farligere å passere denne delen uten pinner.
Khangsar er allerede et avvik fra den sirkulære ruten for å komme til Lake Tilicho. Hvis du av en eller annen grunn ikke ønsker å dra til Tilicho, vil du umiddelbart fra Manang / Braki dra til Yak Karkha. Og henholdsvis minus 2-3 dager fra listen under.
Dag 7. Tilicho Base Camp - Tilicho Lake - Tilicho Base Camp. 5006 m. 5-6 timer tur/retur pluss en time på sjøen. Det er utrolig vakkert der, til venstre er det en isbre, som du også kan gå til. Nedstigning til innsjøen til høyre, hvis du ser på den. Det vil ta ca en ekstra time tur-retur. Beregn din styrke og tid. En av vennene våre svømte!
Dag 8. Tilicho Base Camp - Bhangsar. 4-5 timer. 3700 m. Vi kom dit fordi vi forlot faren vår (viktig) og ting der. Så vi bestemte oss for å overnatte. Generelt kan du umiddelbart gå til Yak Karkha hvis du vil spare 1 dag. Det blir ca 8-9 timers reise, tungt, men ekte.
Dag 9. Bhangsar - Yak Karkha. 3-4 timer. 4035 m. Denne delen virket for meg å gå. Slike landskap er rolige, fantastisk utsikt, enger, hester. Skjønnheten!
Dag 10. Yak Karkha - Thorong Phedi. 4 timer. 4538 m. Lett spor. Koselig sted dekorert med europeisk smak. Høres rart ut for 4538 m, men det er det. Det er der du må bestille plasser på forhånd, hvis du ikke ønsker å sove på hybelen eller i High Camp i en høyde på 4800 m, noe jeg ikke anbefaler til uforberedte (omtrent høyde).
Dag 11. Thorong Phedi - Thorong La Pass - Muktinath. 8-9 timer. 5416 m passering. Muktinath - 3710 m. Passet har omtrent samme vanskelighetsgrad som Tilicho, kanskje litt lettere. På nedstigningen, igjen, hjelper pinner mye. Høyt.
Dag 12. Muktinath. Vi ble der den andre dagen, fordi jeg ble syk på passdagen og med en temperatur på rundt 40 forsøkte forgjeves å komme meg i Muktinath, hvor det er umulig å bli varm. Jeg prøvde i to dager, så kjørte vi videre.
Dag 13. Muktinath - Jomsom - Marpha. 3 busstimer. 265 rupier for en lokal buss til Jomsom. 1,5 times gange fra Jomsom til Martha. Fra Jomsom kan du forresten fly til Pokhara. Jeg vet ikke billettprisene. En søt kornmann flyr. Det er ubehagelig i Jomsom, men det finnes minibanker. Jeg anbefaler ikke å overnatte der.
Dag 14-15. Marpha. Den mest autentiske og søte landsbyen med trange gater, hus i samme stil, karakter og eplesmak - merkede eplepai og juice (du kan be om varm). Jeg likte å være syk der.
Dag 16. Marpha - Pokhara. 10 busstimer. 1000 rupier. Det var på siste stopp foran byen Pokhara jeg så den vakreste stjernehimmelen. Det var også veldig vakkert på Base Camp Tilicho - det som er på bildet over. Men i fjellet har jeg ikke sett en slik plasser som flere tusen nedenfor. Forresten eller upassende, for andre gang er jeg overrasket over at i fjellene, hvor det ikke er noen lyseksponering, blir ikke stjernene sett så kule som nedenfor. Hvem som forstår, vennligst forklar hvorfor. Da jeg gikk for å se på stjernene, valgte jeg bevisst tidspunktet da månen allerede hadde gått ned eller ennå ikke hadde gått opp, så det handler definitivt ikke om det.
Etter passet, det vil si etter 12 dagers trekking, ble mange i gruppen lei følelsen av turen. Jeg ville ha gått 3-4 dager til på banen, og ikke langs den støvete veien som fører til Martha. Og banen går høyere og den er lengre i forhold til kjørelengde. Men alt var som det var. Jeg vil ikke endre noe.
Fjellsyke. Symptomer og forebygging
Jeg vil også fortelle deg om høydesyke, kjærlig kalt "gruvearbeider". Hvis du aldri har vært over 3500 m før, så er det umulig å forutsi om du vil ha en gruvearbeider eller ikke. Det avhenger ikke av alder, kjønn (selv om de sier at det skjer oftere hos menn), fysisk form, vekt eller type diett. Det kan bare skje eller ikke.
Men det er spesifikke regler å følge for å forhindre det. Fjellsyke i sine ekstreme manifestasjoner (lungeødem / cerebralt ødem) er dødelig. Døden kan inntreffe i løpet av timer. Så ta det på alvor. Vel, eller spøk med døden. Alles valg er her.
- Du bør øke høyden gradvis. Etter 3000 m kan du ikke klatre mer enn 500 m per dag.
- Det anbefales å holde seg på 3400-3600 m i 2-3 dager for akklimatisering.
- Søvnen er alltid lavere enn du klatret i løpet av dagen. Det vil si at hvis du gikk fra 3500 m til 4000 m, så må du definitivt besøke 4200-4300 m og akklimatisere deg der i 1-1,5 time.
- Jo lavere høyden du starter sporet fra, jo mindre sjanse for å fange en gruvearbeider. Starter du rett fra 3000m øker sjansene betraktelig.
- Du må drikke 2,5-3 liter om dagen. Hvis du ikke vil, så tving deg selv.
- Hvis du opplever sterke gruvearbeidersymptomer etter 4200-4400 m, må du gå ned umiddelbart, selv om det skjedde om natten.
Vi fulgte alle reglene ovenfor, og fortsatt snek gruvearbeideren seg inn i våre rekker. Vennen vår fikk en veldig sterk hodepine på 4000 m, deretter kvalme og deretter oppkast. Det var under en akklimatiseringsekskursjon. Vi sov lavere, når vi gikk ned ble det lettere, men ikke mye. Dagen etter følte jeg meg bedre, men da vi nærmet oss 4000 m begynte alt på nytt. Fjellene var ikke tillatt. I slike tilfeller er det verdt å gå ned i ytterligere 2-3 dager og prøve igjen med en mer gradvis stigning.
Faren min hadde det bra underveis, til tross for at han er 62 år. Det finnes spesielle piller som hjelper kroppen med å tilpasse seg høyden, men ingen i gruppen vår tok dem. Vi hadde et slagord – gå organisk!
Vi gjorde også pusteøvelser på kvelden og morgenen. Om kvelden, anulomu vilomu (nadi shodhana) - vekslende pust med forskjellige nesebor med å holde pusten, og om morgenen kapalabhati - intensiv utpust gjennom nesen med passive pust i et minutt, og deretter et minutts hold, så 2-3 runder . Hvis det var noen nær-rottilstander som lett svimmelhet, gikk de over etter trening. Det er noen gode instruksjonsvideoer om hvordan du gjør disse pusteøvelsene:
Forbereder til banen. konklusjoner
Banen i Annapurna virket for meg fysisk vanskeligere enn banen på Kilimanjaro. Men jeg mistenker at jeg var dårligere forberedt. Jeg forberedte meg til Kilimanjaro i treningsstudioet. Jeg gjorde cardioøvelser for utholdenhetstrening - puls ca 150-16, varighet fra 30 til 50 minutter, men alt er veldig individuelt. I denne modusen forberedte jeg meg i ca 4 måneder, de siste 2 intensivt 3-4 ganger i uken.
Men i fjellet er ikke fysisk form like viktig som følelsesmessig. Fjellene er definitivt en styrkeprøve. Når det er vanskelig, er sinnet glad for å gripe muligheten til å snu, og enhver uvanlig helsetilstand er klar til å snurre opp og få panikk. Jeg så dette mer enn én gang, inkludert meg selv da jeg først ble påført høydesyke i 2014. I slike tilfeller er observasjon av pusten alltid nyttig - den enkleste teknikken. Overfør all oppmerksomhet og konsentrasjon til innånding og utånding.
Men slike tilstander er veldig vanlige i livet vårt. Mekanismene er fortsatt de samme - når det er vanskelig, vil du snu, sinnet vil finne mange grunner og unnskyldninger. For å rettferdiggjøre latskap, for å maskere frykt, for å beskytte det sårede egoet, for ikke å overvinne inngrodde vaner. Og hvis vi i fjellet tydelig ser at etter å ha snudd, går vi tilbake, så maskerer vi i livet veldig ofte veien tilbake med en illusjon av bevegelse. Men hvis du ser nøye etter, hender det ofte at denne bevegelsen er mer forfengelighet enn å streve oppover, mot selvutvikling og drømmene dine.
Fra redaktøren.
Hvis materialet viste seg å være nyttig for deg, vennligst del det på sosiale nettverk - det er knapper for repost nedenfor. Hvis du har et spørsmål eller bare har noe å si om emnet, ikke nøl med å legge igjen kommentarer, det er også et kommentarskjema under på siden.
Flere innlegg og bilder fra Sasha Wickenden finner du på hennes Instagram @ sasha.wickenden.
Reisende Tanya Handel fra Brest, som nylig tilbrakte 150 dager med et budsjett på $ 1 per dag, snakker om hvordan man organiserer uavhengig vandring langs et av de mest pittoreske og farligste fjellene - Annapurna-massivet i Nepal. Buddhistiske templer, eplelandsbyer, broer, fjellelver og konstant overvinnelse av seg selv. Den gode nyheten: du trenger ikke ha med deg telt og mat - det er landsbyer med gjestehus langs hele ruten. Hvordan tilbringe tid i Kathmandu og slappe av etter å ha erobret høyder - førstehåndsråd.
Før sporet. Katmandu
Nepal er et lite land mellom Kina og India. Folk kommer hit for buddhistiske helligdommer, erobre topper (du kan for eksempel svinge opp Everest) og fantastisk natur.
Den eneste internasjonale flyplassen i landet ligger i hovedstaden - Kathmandu. Denne byen er verdt å tilbringe minst tre dager i den - og det anbefales å gjøre dette før du drar rundt Annapurna. Etter å ha gått i fjellet, vil denne byen virke for forfengelig og støvete for deg - en ekte legemliggjøring av kaos. Det er bedre å nyte det før sporet, mens sjelen din ennå ikke har gått dypt inn i jungelen av nirvana. Kathmandu er en hel verden, men du kan starte ditt bekjentskap slik.
Stupa Bodnath... Stupaen, bygget på 500-tallet, er et Mekka for buddhister fra hele verden. Det er vanlig å omgå stupaen med klokken og dreie spesielle trommer med høyre hånd, som er innskrevet med bønner på sanskrit. Det antas at når trommelen snurrer, går bønner rett til himmelen.
Du går rundt stupaen for første gang - du ber for alle som bor på jorden, den andre - for alle dyr, og bare den tredje - for deg selv. En sirkel er omtrent 800 meter. Ikke en dårlig måte å be de lokale gudene om en vellykket fottur og øve på å gå på samme tid. Livlige selgere vil stikke alle slags pyntegjenstander i hendene dine. Rundt neste hjørne kan du kjøpe det samme, men halve prisen.
Pashupatinath-komplekset... Det er sentrum for nepalesisk hinduisme, grunnlagt på 1200-tallet. Faktisk vil en spasertur rundt dette stedet ikke være gledelig og anbefales generelt ikke for sarte sjeler. Men hvis du bestemmer deg, vil ikke verden være den samme. Her blir folk brent. Rett foran øynene dine. Du står over en liten, tynn elv og ser på hvordan en person først blir dekket med tre, deretter vannet med noe og satt i brann. Etter en stund kastes asken og det som er igjen i elven og neste legges. Nedenfor prøver kyrne å finne noe spiselig, og en sprek nepaleser tørker skitten oppvask med aske. Slektninger og venner til den forbrente ser rolig på alt, tilsynelatende, slik skal det være.
Du står over en liten tynn elv og ser på hvordan en person først blir dekket med ved, så vanner de den med noe og setter fyr på det
Det er omtrent et dusin templer dedikert til Shiva i Pashupatinath. I midten av hvert minitempel er det en lingam - en kort sylindrisk søyle med en avrundet topp, som symboliserer fallus - personifiseringen av fysisk styrke, skapelse, fornyelse. I tillegg til helligdommene har Pashupatinath et spesielt hus hvor de eldre kommer for å dø, et sykehus for tyfuspasienter, sadhushus og et hotell for pilegrimer. Med et ord, stedet er fargerikt.
Swayambunadh- tempelsenteret for buddhister i utkanten av hovedstaden. Det er også kjent som Temple of the Monkeys. Husk at disse søte, men utspekulerte dyrene best unngås. De bytter mot tyveri, og selv om en banan i hånden er mye hyggeligere for dem enn en iphone, kan de halete snappe den også. I sentrum av komplekset er det en stor stupa, som 365 trinn fører til - dette er også en god treningsøkt før en fremtidig bestigning.
Til slutt har severdighetene i Kathmandu blitt undersøkt, en del av buddhismen er mottatt, og du kan gå til fjells.
Hvordan komme seg til banen?
Enhver uavhengig fottur i fjellene i Nepal begynner på et lite sted Nepals turistråd (Bhrikuti Mandap, Katmandu) hvor du trenger å gjøre deg selv en tillatelse - en tillatelse uten som du ikke får slippe inn i fjellet. Dette dokumentet må vises i spesielle sjekkpunkter i fjellet, slik at hvis du plutselig forsvinner, vet redningsmennene når og hvor du sjekket inn for siste gang.
For å komme til starten av turen fra Kathmandu, ta en buss til Besisahara for $ 4-6. Før turen starter, landsbyen Barbule, vil det være ti kilometer. Det gir ingen mening å gå til fots, biler suser forbi og støver rett på deg. De smarte gutta vil tilby å svikte deg for et latterlig beløp på $23 (nepalesiske rupier 2500). Når de ser overraskelsen i ansiktet ditt akkurat der, som en bror, vil de kaste av seg opptil $ 9. Og de vil bli fornærmet og dra uten noe, fordi den lokale bussen tar deg for bare $ 0,4 (50 rupees). I Barbula kan du overnatte i rimelige og rene rom.
Går du på fottur i lavsesongen (vinter og sommer), kan du få bolig gratis. Eierne selv tilbyr å bo i gjestehuset "for mat": du betaler kun for det du spiser i restauranten deres til turistkostnaden. Prisen er den samme som om du leier en leilighet og spiser fra lokalbefolkningen. Men i gjestehus er det en veldig viktig, spesielt i begynnelsen, pluss - maten deres skaper ikke følelsen av at alt innsiden er i brann. Vær oppmerksom, det kan alltid være en 5-punkts etterskrift i menyen, at 10 % av totalbeløpet er en skatt som legges på regningen.
Turistkonkurransen er høyere i høysesongen og gode steder å bo er vanskeligere å finne. Men du kan alltid finne et sted å sove i enden av landsbyen. Vanligvis kommer ingen dit, og de ønsker å få deg for enhver pris. Prute!
Lys, varmt vann og en fungerende stikkontakt er store velsignelser. De er ikke alltid, ikke overalt, og på slutten av reisen vil de virke som mytiske ekkoer fra fortiden.
Sporstart
Det er vanlig å gå ut på stien tidlig om morgenen, lokalbefolkningen vil bukke vennlig og si "namaste", du kan svare på samme måte. Her er det generelt akseptert å hilse og smile med alle. Snart vil naturen kreve sitt, og du vil gjøre det ikke bare fordi det er akseptert, men fordi du selv vil smile og hilse på alle på veien.
Frodig vegetasjon, bananpalmer og et hav av aper gir gradvis plass til mer forrevne utsikt, og snødekte topper kan sees i det fjerne. Her vil du begynne å forstå at alt som plaget deg før er en bagatell. Stien slynger seg brattere og brattere, det blir vanskeligere å puste, luften blir tynnere og kaldere. På veien kommer du ofte over bønnetrommer, som du snurrer uten å gå glipp av en eneste.
Milarepas hule og landsbyen Manang
Nær landsbyen Braka er vismannen Milarepas hule... Han elsket å gå i Himalaya for nesten 2000 år siden og leve under de mest ugunstige forhold. Selvfølgelig, som yoga, brydde han seg ikke. Men for oss bare dødelige er det interessant å følge livet hans og besøke stedet der han utførte mirakler. I tillegg til den kulturelle delen, er turen til Milarepa-grotten bra for akklimatisering, du må gi kroppen tid til å venne seg til den store høyden og stresset.
Et av de viktige omlastingspunktene - stor landsby Manang i en høyde av 3500 m. I landsbyen er det et bakeri med deilige kaker og en telefon, og til og med et svakt internett. Riktignok trenger du det ikke lenger.
I Manang blir det vanligvis klart hvem som vil kunne ta Torong-La-passet i 5416 meters høyde, og hvem som er bedre å hvile og gå rolig tilbake. Men djevelen er ikke så forferdelig som han er malt, så vi går videre.
Nærmere passet
På den tiende dagen blir landskapene virkelig nordlige: iskalde steiner, kalde steiner, grønn mose og dvergtrær. Eierne og gjestene på gjestehusene varmer seg sammen på lange og kalde kvelder på burgeois, som varmes opp med yak-kaker. Det lages mat på dem, det er ikke nok trær her.
På tide å ta passet. Folk blir seriøse etter en søvnløs natt med å vente på det viktigste øyeblikket på ruten. Alle samler mot til seg og går ut etter mørkets frembrudd i håp om å gå ned fra andre siden av fjellet. Når du åpner døren, fryser alle i noen minutter - himmelen du ser der vil forfølge deg lenge i drømmene dine.
Ett skritt, ett skritt til - og ta pusten. Overflødige gjenstander i ryggsekken begynner rett og slett å bli hamret i bakken, hvert trinn beregnes og det må gjøres en innsats for dette. Drikk et krus te - maten går ikke ned i halsen. Her snur mange tilbake, men hvis du tåler det, gå sakte, med pauser, så er du i mål om 3-4 timer.
Overflødige gjenstander i ryggsekken begynner ganske enkelt å bli hamret til bakken, hvert trinn beregnes og for dette må du gjøre en innsats
Gledelige skrik, hundrevis av flagg og glade fjes. Alle er morsomme, klemmer fra helt fremmede, et bilde for minne og en følelse av utrolig stolthet. For deg selv, for mennesker, for å være her.
Veien ned
Men det er ikke over ennå - vi må ned. Thorong-La er lumsk: han slipper inn en godtroende turgåer, men han vil egentlig ikke la ham gå ned. Været her kan endre seg på få minutter, det er strengt forbudt å gå i snøstorm eller snøstorm. Selv om erobringen av passet generelt sett ikke er en så vanskelig prosess, kan dårlig vær til tider komplisere denne virksomheten.
Nedstigningen er lang og monoton, du må være tålmodig. Men nedenfor, i Muktinada, vil alle vanskelighetene lønne seg tre ganger! Den har varmt vann, varme og koselige rom. Og i utkanten av landsbyen kan du spise ekte borsjtsj fra en gjestfri vert fra Ukraina.
Alt under Muktinad var allerede på vei opp. Du ser deg rundt i landsbyene og naturen rundt med et vennlig blikk. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot den uvanlige eplelandsbyen Martha. Her lever epler sine seks liv: eplejuice, tørkede epler, eplepai, eplecider og konjakk, og selve eplene. Alt dette er velsmakende og rimelig. Selve landsbyen er malt hvit, gatene er uvanlig tomme og rene.
Allerede nedenfor, etter så mange strabaser, kan du føle deg som et spesielt kongeblod som svømmer i Tatopanis varme kilder. Du bør ikke legge dette stedet til side og gi etter for ønsket om å raskt gå tilbake til sivilisasjonen. Deretter en buss til Pokhara.
6 fakta om fotturer rundt Annapurna
Sporvanskelighet - 3/5
Gjennomsnittlig gangavstand - 165 km
Maksimal høyde - Torong-La pass 5416 moh
Antall dager - et gjennomsnitt på 13 (kan reduseres til 10 og økes på ubestemt tid)
Annapurna-stien er en av de mest populære turstiene i verden og er uten tvil nummer én i Nepal. Hvert år drar hundrevis av reiseentusiaster ut på denne fantastiske ruten for en utrolig utsikt, på jakt etter inspirasjon for å teste seg selv, eller rett og slett for å nyte den unike atmosfæren i Himalaya.
Uavhengig av grunnen til at folk setter av gårde langs den majestetiske Annapurna-ringen, ved enden av den kryssede stien, er alle reisende enige om én ting - de vil aldri glemme denne tiden tilbrakt i hjertet av fjellene.
Høysesongen for Annapurna-banen er fire måneder i året, to om våren (mars og april) og to om høsten (oktober og november). Selvfølgelig er det også slike desperate reisende som bestemmer seg for å vandre rundt Annapurna på et annet tidspunkt, men som regel kan et slikt foretak ødelegge inntrykkene dine, siden du med en høy grad av sannsynlighet vil bli ledsaget på en fottur av slike ubehagelige ting som kraftig regn og lav sikt i sommermånedene, og den beinkalde kulden om vinteren.
Høysesongens måneder er derimot optimale både med tanke på værforhold og antall fjell i synsfeltet ditt. Forresten, høysesongen i Annapurna-regionen og andre steder i Nepal (for eksempel i Everest Base Camp eller i Manaslu-regionen) er annerledes, hvis du skal til en annen fjellregion i Nepal, er værforholdene der må studeres individuelt, basert på observasjoner i området av interesse for deg.
På en eller annen måte er ikke været i fjellet alltid en forutsigbar ting, og vi anbefaler ikke å stole helt på værmeldingen. Til tross for regntiden kan været være solrikt og behagelig, og omvendt kan det lett skje flere regnværsdager i høysesongen. Derfor bør du være spesielt oppmerksom på utvalget av utstyr du vil ta med deg på vandringen i Nepal og ta hensyn til eventuelle forhold for å føle deg trygg i Annapurna-reservatet hele veien. Sørg for eksempel for at trekkingskoene dine er vanntette. Hvis dette er første gang du går på banen og kjøper deg et par nye støvler, husk å blåse dem skikkelig ut før banen. Du bør definitivt ha en regnfrakk, solkrem med høy grad av beskyttelse, solbriller av høy kvalitet. En komplett liste over alt du trenger mens du vandrer i fjellet langs denne ruten er gitt på vår nettside. For mer informasjon kan du sjekke med våre spesialister, som vil hjelpe deg med å velge riktig utstyr for fjellet og svare på alle spørsmål om kvaliteten og funksjonelle komponenten til tingene du trenger. Mye av det som står på listen vår kjøpes best rett før turen, ved ankomst i Nepal. Unntaket er trekkingstøvler og sovepose, som vi anbefaler å kjøpe på forhånd. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot kvaliteten på disse to utstyrsdelene.
Hvis du leser denne teksten, tenker du sannsynligvis med stor kraft på å reise til de berømte Himalaya-fjellene. Nøkkelen til å gjøre en slik tur bare til den hyggeligste opplevelsen for deg er riktig forberedelse og god planlegging. Spesialister på Out of Town-byråer vil gi deg detaljerte reiseanbefalinger og forklare alle de viktigste punktene knyttet til å være i fjellet i stor høyde. Vi har lang erfaring med fjellturer og kjenner alle nyanser og problemer som en uforberedt person kan møte.
Laster inn ...