कैमरे का उपयोग करके नकारात्मक चीज़ों का डिजिटलीकरण करना। डिजिटल कैमरे का उपयोग करके फिल्म पर ली गई तस्वीरों का डिजिटलीकरण करना

यह तथ्य कि फिल्म को न केवल स्कैन किया जा सकता है, बल्कि डिजिटल रूप से दोबारा शूट भी किया जा सकता है, यह एक लंबे समय से ज्ञात तथ्य है।
उदाहरण के लिए, मंच सूत्र Photo.ru पर 2010 में शुरू हुआ और अभी भी जीवित है।

यदि स्कैनर मौजूद हैं तो यह आवश्यक क्यों है?

सबसे पहले, अफ़सोस, वे अभी भी महंगे हैं। वही Nikon 5000 की कीमत लगभग 100 हजार रूबल है। वह कैसा है अच्छा कैमरामकरिक के साथ.
वास्तव में कुछ पुराने विकल्प हैं जैसे मिनोल्टा, प्लस्टेका इत्यादि, लेकिन उनकी अपनी बारीकियां हैं।

पैसे के लिए स्कैन करने से भी बजट प्रभावित होता है, वास्तव में हम फिल्म के एक रोल के लिए 300-400 रूबल का भुगतान करते हैं, और स्कैनिंग के साथ-साथ विकास के लिए भी कम से कम इतनी ही राशि का भुगतान करना पड़ता है, कुल मिलाकर वास्तविकता की 36 महत्वहीन डिजीटल प्रतियों की लागत 1000 रूबल है: ) ठीक है, जैसा कि वह पाशा कोसेन्को कहते हैं, "फिल्म आम तौर पर एक महंगी खुशी है" :)

दूसरे, स्कैनिंग की गुणवत्ता कई कारकों पर निर्भर करती है, फिल्म विक्षेपण से शुरू होकर सॉफ़्टवेयर सेटिंग्स तक (और इनमें से अधिकांश सॉफ़्टवेयर एलियंस और पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए गए थे)। और अधिकांश स्कैन उप-इष्टतम सेटिंग्स के साथ।

इसलिए, कई लोग तात्कालिक साधनों से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं।
सिद्धांत प्राथमिक रूप से सरल है - फिल्म को मैक्रो लेंस या यहां तक ​​कि एक अच्छे मैक्रो के साथ साबुन के बर्तन का उपयोग करके डिजिटल रूप से फोटो खींचा जाता है। ऐसा करने के लिए, एक निश्चित संरचना बनाई जाती है जो कैमरे और फिल्म धारक (फ्रेम, विंडो, फोटो एनलार्जर या ओवरहेड प्रोजेक्टर से तैयार असेंबली) को मजबूती से जोड़ती है। कभी-कभी वे बस एक तिपाई के साथ काम कर लेते हैं, लेकिन यह एक बार के रीशूट के लिए है, क्योंकि विमानों की समानता को समायोजित करने के लिए सावधानीपूर्वक और लंबे समय तक काम करना पड़ता है। कभी-कभी वे स्लाइड या मैक्रो-फ़र को फिर से शूट करने के लिए तैयार पुराने एडाप्टर लेते हैं। सामान्य तौर पर, कई विकल्प हैं।

पहले, मुख्य समस्या कैमरों का कम रिज़ॉल्यूशन था। इसलिए, होम आर्काइव्स को छोड़कर, किसी ने भी अधिक गंभीर उद्देश्यों के लिए फिल्मों की दोबारा शूटिंग नहीं की।
किसी तरह कम रिज़ॉल्यूशन की भरपाई करने के लिए, वे विशेष रेल के साथ आए जिसके साथ कैमरा ले जाया गया और पैनोरमा की तरह एक फिल्म फ्रेम को कई फ़्रेमों में शूट किया गया। आज यह आवश्यक नहीं रह गया है - डिजिटल लंबे समय से एए फिल्टर के बिना 35 मेगापिक्सेल की बाधा तक पहुंच गया है, और 20-30 मेगापिक्सेल से ऊपर केवल अनाज "नियमित" रंगीन फिल्म पर रहता है। बेशक, आप अनाज के आकार को अनंत तक स्कैन कर सकते हैं, लेकिन हम यहां इसके लिए नहीं आए हैं :)

मेरी डिजाइन

सामान्य तौर पर, मुझे हाल ही में याद आया कि मैं लंबे समय से ओलंपस ओएम-डी ई-एम5 मार्क II पर पुनः शूटिंग का प्रयास करना चाहता था, जिसमें एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन मोड है जो लगभग 40 मेगापिक्सेल का आउटपुट देता है। और ओलंपस में अभी भी एक उत्कृष्ट 60 मिमी f/2.8 मैक्रो लेंस है। सामान्य तौर पर, जब मैं बीमार था, कुछ दिनों में मैंने ऐसा डिजिटल रिप्रोडक्शन इंस्टालेशन (सीआईए!) बनाया।

डिज़ाइन

बिस्तर को काट दिया गया है एक त्वरित समाधानएक चिपबोर्ड बोर्ड से, फ़्रेम विंडो को प्लास्टिक के एक टुकड़े में काट दिया जाता है और गोंद पर गाइड के साथ कवर किया जाता है, इसमें 3 परतों का एक जटिल डिज़ाइन होता है, जिसका मैं वर्णन नहीं करूंगा, संभवतः तैयार फ्रेम ढूंढना सबसे अच्छा है एक स्कैनर, एक ओवरहेड प्रोजेक्टर से एक असेंबली लें, या किसी पिस्सू बाजार में एक फोटो बड़ा करने वाला उपकरण ढूंढें। इन्हें न्यूनतम संशोधनों के साथ अनुकूलित किया जा सकता है। साथ विपरीत पक्षदूधिया-सफ़ेद प्लेक्सीग्लास का एक टुकड़ा प्लास्टिक के एक टुकड़े पर डिफ्यूज़र के रूप में लगाया जाता है। कैमरा एक रेडी-मेड ट्राइपॉड प्लेटफ़ॉर्म पर लगा हुआ है (मेरे पास नोवोफ़्लेक्स से एक त्वरित-रिलीज़ पड़ा हुआ था, मैंने इसे सीधे बोर्ड पर स्क्रू कर दिया)। टिका हुआ कवर बाहरी रोशनी से सुरक्षा का काम करता है और काले स्टेशनरी से बना है।

मैं सामान्य विचार दिखा रहा हूं; कार्यान्वयन कुछ भी हो सकता है, न कि केवल क्षैतिज, उदाहरण के लिए, यदि आप आधार के रूप में फोटो एनलार्जर का उपयोग करते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात समतलों की समानता बनाए रखना है। ऊर्ध्वाधर कोण को एक वर्ग से आसानी से जांचा जा सकता है, जिसे या तो फ्रेम विंडो से या लेंस के सामने से जोड़ा जा सकता है। लेंस अक्ष से फ़्रेम विंडो के कोनों तक एक रूलर के साथ क्षैतिज कोण की जांच करना संभवतः सबसे अच्छा है।

बैकलाइट

यह एक अलग प्रश्न है. लोग इसे लेकर भाले तोड़ रहे हैं, कुछ तो सोल्डरिंग भी कर रहे हैं स्वयं का प्रकाशआरजीबी एलईडी से. तथ्य यह है कि यह न केवल महत्वपूर्ण है कि प्रकाश पूर्ण-स्पेक्ट्रम हो, बल्कि यदि किसी रंग नकारात्मक को दोबारा शूट किया जा रहा है, तो इसे नीले-फ़िरोज़ा के साथ हाइलाइट करना बेहतर है - फिल्म सब्सट्रेट के रंग के विपरीत। इससे रंगीन चैनलों का असंतुलन कम हो जाएगा और तस्वीर की गुणवत्ता बेहतर होगी तथा प्रसंस्करण आसान हो जाएगा।
और वे कहते हैं, साफ मौसम में नीले आकाश के सामने शूटिंग करना सबसे अच्छा है। या नीले फ़िल्टर के साथ फ़्लैश लें. लेकिन फ़्लैश एक असुविधाजनक समाधान है; आप वह नहीं देख सकते जो आप पुनः शूट कर रहे हैं।
सिद्धांत रूप में, मैंने IKEA के एक साधारण घरेलू एलईडी लाइट बल्ब के साथ फिर से शूट करने की कोशिश की, और गुणवत्ता और रंग के मामले में कोई विशेष लागत नहीं देखी। यहां हमें न केवल फिल्म को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, जिसे "खराब करना" बहुत मुश्किल है, बल्कि ओलंपस को भी - इसका प्रभाव सभी दिशाओं में पूरी तरह से खींचा गया है :)
लेकिन बस मामले में, मैं अब इंस्टॉलेशन के पीछे नीले रंग का एक आईफोन रखता हूं।

शूटिंग

रिमोट कंट्रोल से शूट करना बेहतर है (या इसे कंप्यूटर से नियंत्रित करें), एक अच्छी तरह से बंद एपर्चर के साथ, लेकिन अपने कैमरे की विवर्तन सीमा से परे नहीं।
मेरे कैमरे के लिए यह लगभग f/6.3 है, और मैंने f/5.6 पर हेगी रिज़ॉल्यूशन मोड में पूरे फ्रेम में सबसे अच्छी तीक्ष्णता हासिल की।

ओलंपस के पास एक बहुत ही सुविधाजनक और कार्यात्मक ओलंपस कैप्चर एप्लिकेशन है, जो हाल ही में अपडेट किया गया था और अब पूरी तरह से उच्च रिज़ॉल्यूशन मोड के साथ काम करता है।

अन्य कार्यों के एक समूह के अलावा, आप मैन्युअल रूप से उस फ्रेम पर गाइड भी सेट कर सकते हैं जिसके साथ फिल्म संरेखित है। और न्यूनतम चरण के साथ बटनों के साथ मैनुअल फोकसिंग विशेष प्रशंसा का पात्र है। इससे अनाज को सीधे फोकस में पकड़ना संभव हो जाता है।

लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप सिस्टम में रंग उलटा चालू कर सकते हैं, और हमें सकारात्मक छवि के साथ नकारात्मक के लिए एक देखने की मेज मिलती है। यह असफल शॉट्स की प्रारंभिक जांच में बहुत मदद करता है।

36 फ्रेम की 1 फिल्म को (उच्च-रिज़ॉल्यूशन मोड में) दोबारा शूट करने में अधिकतम आधा घंटा लगता है। ऐसा तब होता है जब आप मैन्युअल रूप से प्रत्येक फ्रेम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि फिल्म सपाट है, तो इसके विक्षेपण को नजरअंदाज किया जा सकता है और आप शुरुआत में ही एक बार ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, फिर पूरा वीडियो लगभग 10 मिनट में शूट किया जा सकता है :) स्कैनिंग की तुलना में, यह बहुत तेज़ है।

इलाज

मैं BetaRGB प्रोफ़ाइल सेट करके मूल RAW को RPP में परिवर्तित करता हूं (आपको पहले इसे डाउनलोड करना होगा और प्रोग्राम फ़ोल्डर में फेंकना होगा जहां कस्टम प्रोफ़ाइल होनी चाहिए, RPP मैनुअल देखें)। मैं मालिकाना आरपीपी प्रोफाइल के प्रभाव को बाहर करने के लिए ऐसा करता हूं, जो किसी कारण से नकारात्मक के बाद के उलटाव के दौरान रंग पर बुरा प्रभाव डालता है, हालांकि सिद्धांत रूप में यह दूसरा तरीका होना चाहिए।

कंट्रास्ट वक्र एल*, सफेद संतुलन इंटरफ्रेम पर सेट, एक्सपोज़र मुआवजा (सरल, संपीड़ित नहीं!) स्वाद के लिए, मैं बस हिस्टोग्राम के कूबड़ को लगभग सीमा के बीच में रखने की कोशिश करता हूं। संतृप्ति और बाकी सब शून्य हैं।

हम परिणामी विशाल TIFF (9216 x 6912 पिक्सेल!) को फ़ोटोशॉप में खींचते हैं, सरल व्युत्क्रम (Cmd+I) का उपयोग करके छवि को उल्टा करते हैं और वक्रों के साथ एक समायोजन परत बनाते हैं।

हम तस्वीर को यथासंभव कसकर क्रॉप करते हुए एक क्रॉप बनाते हैं। इसके बाद हम वक्रों पर जाते हैं और क्रमिक रूप से उन्हें तीन चैनलों में स्थानांतरित करते हैं चरम बिंदुक्रमशः हिस्टोग्राम कूबड़ की शुरुआत और अंत के करीब घटता है। और हम इसे प्रत्येक चैनल में दोहराते हैं। चैनल Alt + 2, 3, 4, 5 स्विच करें। कर्व स्लाइडर्स को खींचते समय Alt को दबाए रखना सुविधाजनक है, फिर क्लिपिंग प्रदर्शित की जाएगी, और आपको कर्व के सिरों को डिप्स के पहले संकेत तक ले जाने की आवश्यकता है और, तदनुसार, हाइलाइट्स दिखाई देते हैं.
वक्र स्वयं रैखिक रहना चाहिए, लेकिन जब आप सभी चैनलों से गुजरते हैं और समग्र कंट्रास्ट वक्र को अपने स्वाद के अनुसार समायोजित करते हैं, तो आप कहीं कुछ मोड़ सकते हैं, उदाहरण के लिए, नीले वक्र को गैर-रैखिक रूप से इन्सुलेट करें।

मैंने प्रसंस्करण का एक वीडियो रिकॉर्ड किया:

क्रॉप करने के बाद, परिणामी छवि का आकार लगभग 8500 x 5700 पिक्सेल है।

मैंने एक ऐसा कार्य किया जो स्मार्ट शार्पन के माध्यम से एक फोटो को शार्प करता है और इसकी लंबाई को 5500 तक कम कर देता है, जिससे मुझे आवश्यक और पर्याप्त रिज़ॉल्यूशन की एक बहुत ही शार्प तस्वीर मिलती है।

परिणाम

आइए देखें कि आउटपुट क्या है।

सब्जियों के साथ चित्र (ध्यान दें, उस पर क्लिक करें - बिना तेज और आकार बदले पूर्ण आकार, जेपीईजी, 13 एमबी):

वैसे, मेरे पास Nikon Coolscan 5000 पर लिया गया इस फ्रेम का स्कैन है। आइए उनकी तुलना करें, क्योंकि यह मामला है :)
मैंने अब फ्रेम को रीशूट से स्कैन के आकार तक छोटा कर दिया है, लेकिन इसे तेज नहीं किया है। रंग में अंतर की भरपाई आसानी से की जाती है, री-शूटिंग रेंज आपको गुणवत्ता के नुकसान के बिना काफी बड़ी सीमा के भीतर इच्छानुसार किसी भी दिशा में रंग और संतृप्ति को स्वतंत्र रूप से समायोजित करने की अनुमति देती है।

मेरी राय में, पुनःशूट कम से कम बुरा नहीं है। मैं यह तर्क नहीं दूँगा कि यह बेहतर है, क्योंकि हमेशा संदेह करने वाले और चुनने वाले लोग होंगे जो उस चीज़ की तलाश शुरू कर देंगे जो वहाँ नहीं है। लेकिन रीशूट में फिल्म का ग्रेन अधिक स्पष्ट दिखता है, और यह मैट्रिक्स शोर नहीं है। वहीं, तस्वीर अधिक प्लास्टिक वाली है। हालाँकि हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यहां स्कैन को Nikon स्कैन एप्लिकेशन द्वारा स्वचालित रूप से ठीक किया गया था, जिससे रेंज थोड़ी कम हो गई।

दो और तस्वीरें (लेखक द्वारा) बहुत ऑक्सीजन , जिनकी फिल्मों पर मैंने मुख्य रूप से प्रशिक्षण लिया :))
पूर्ण आकार के लिए क्लिक करें.

कई फसलें:

चित्र:

सोबर लुक

यदि आपके पास स्कैनर या स्कैनिंग के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन पहले से ही एक अच्छा मैक्रो लेंस (इंच) वाला एक अच्छा कैमरा है इस मामले में- ओलंपस ओएम-डी ई-एम5 मार्क II 60 मिमी मैक्रो एफ/2.8 के साथ), फिर यदि आपके पास हाथ हैं और 1-2 दिन खाली हैं, तो आप पुनःशूटिंग के लिए अनुलग्नक बना सकते हैं और ऐसा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो कम से कम इससे बुरा नहीं हो Nikon Coolscan 5000 पर स्कैनिंग (और शायद Coolscan 9000 से काफी तुलनीय)।

हालाँकि, इस विधि के अपने स्पष्ट नुकसान भी हैं:

1. सब कुछ मैन्युअल रूप से किया जाना चाहिए। फिल्म को हिलाएं, फोकस करें, बटन दबाएं। हां, 1 वीडियो को दोबारा शूट करने में उसे स्कैन करने की तुलना में अभी भी तीन से चार गुना कम समय लगता है। लेकिन साथ ही, आप अपने काम से काम नहीं रख सकते, जैसे स्कैनर के साथ - आपने इसे लॉन्च किया और चाय पीने चले गए।

2. प्रसंस्करण आवश्यक. यद्यपि तकनीक सरल है, प्रत्येक फ़्रेम को व्यक्तिगत रूप से संसाधित किया जाना चाहिए। और साथ ही कुछ रंग सुधार कौशल भी रखें। इसलिए, बड़े फोटो शूट के लिए रीशूट उपयुक्त नहीं हैं।

मुझे अभी तक कोई अन्य कमी नज़र नहीं आई है.
निःसंदेह स्कैनिंग अधिक सुविधाजनक है। लगभग हर दिन मैं कूलस्कैन 5000 पर फिल्में स्कैन होते हुए देखता हूं - मैंने फिल्म डाली, ब्लोअर से उड़ा दी - और हम चले गए। हां, सॉफ़्टवेयर के साथ कुछ अनियमित समस्याएं हैं जो पुराना है और लंबे समय से अपडेट नहीं किया गया है। लेकिन स्वचालित Nikon स्कैन अच्छा परिणाम देता है समाप्त परिणाम. यानी, आप फिल्म लोड करते हैं और डेढ़ घंटे के बाद आपको तैयार फाइलें प्राप्त होती हैं जिन्हें लगभग बिना सुधार के प्रकाशित किया जा सकता है।
पर्यावरण में अब आप फिल्म के 36 फ़्रेमों को स्कैन कर सकते हैं अधिकतम गुणवत्ताकेवल 600 रूबल के लिए (मुफ़्त विकास) - http://shop.sreda.photo/film-scan-developing/

हाँ, आज फ़िल्म एक महँगा आनंद है। लेकिन फिल्म तकनीक सस्ती है. वे। आप इसे सस्ते में आज़मा सकते हैं, और यदि आप इसके आदी हो जाते हैं, तो शुभकामनाएँ :)
सभी को धन्यवाद!

अपर्याप्त बैकलाइटिंग के कारण साधारण स्कैनर स्लाइड और नेगेटिव को स्कैन करने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। हालाँकि, एक तरकीब है जो आपको थोड़ी मात्रा में कार्डबोर्ड का उपयोग करके ऐसा करने की अनुमति देगी। एक चतुर डिजाइन का निर्माण करके, आप प्रकाश प्रवाह को पुनर्निर्देशित कर सकते हैं और वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आपके संग्रह में पुरानी नकारात्मक चीज़ें पड़ी हैं जिन्हें आप डिजिटल प्रारूप में बदलना चाहते हैं, तो आपके पास उन्हें स्कैन करने का अवसर है। लेकिन इन उद्देश्यों के लिए साधारण स्कैनिंग काम नहीं करेगी। सब कुछ ठीक से काम करने के लिए, आपको एक शक्तिशाली प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है, जो नकारात्मक या बहु-कार्यात्मक स्कैनर के पीछे स्थित होना चाहिए।

बेशक, आप फिल्मों के लिए एक विशेष स्कैनर खरीद सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास पहले से ही एक नियमित फ्लैटबेड स्कैनिंग डिवाइस है, तो आप इसके साथ काम चला सकते हैं। आप फिल्म या स्लाइड को स्कैन करने के लिए एक नियमित कार्डबोर्ड रिफ्लेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। यह स्कैनर द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को कैप्चर करेगा और इसे स्लाइड के पीछे से प्रतिबिंबित करेगा। ऐसा रिफ्लेक्टर नियमित दस्तावेजों की तरह फिल्मों और स्लाइडों को स्कैन करना संभव बना देगा।

रिफ्लेक्टर बनाने के लिए हमें निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होगी:
सिल्वर साइड वाली मोटी A4 कार्डबोर्ड की शीट
पेंसिल
कैंची
स्कॉच मदीरा
शासक

निर्देश

चरण 1: कार्डस्टॉक के गैर-चांदी वाले हिस्से पर, निम्नलिखित पैटर्न प्रिंट करें या बनाएं।

चरण 2: टेम्पलेट को काटें और इसे मोड़ें ताकि चांदी वाला भाग अंदर की ओर रहे।

चरण 3: टेम्पलेट को एक त्रिकोण में कनेक्ट करें। इसे एक पच्चर जैसा दिखना चाहिए। इससे एक तरफ का भाग खुला रहेगा। चमकदार हिस्सा अंदर होना चाहिए.

चरण 4: इसके बाद आपको रिफ्लेक्टर के कोनों को गोंद करना होगा। गोंद सूख जाने के बाद, उपकरण उपयोग के लिए तैयार है।

आइए अपने रिफ्लेक्टर का उपयोग शुरू करें। स्कैनर ग्लास पर फिल्म या स्लाइड रखें। शीर्ष पर एक परावर्तक रखें। अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए, स्लाइड के एक तरफ को परावर्तक के केंद्र के साथ संरेखित करें। स्कैनर का ढक्कन बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्कैनिंग शुरू कर सकते हैं. यदि आपकी तस्वीर में असमान रोशनी है, तो आप नकारात्मक और परावर्तक के बीच टिशू पेपर की एक पतली शीट रखने का प्रयास कर सकते हैं। कागज प्रकाश प्रवाह को फैला देगा और स्कैनर को फिल्म के पीछे की जगह पर कब्जा करने से रोक देगा।

संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के बाद, आपको स्लाइड के समोच्च के साथ छवि को क्रॉप करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्कैनर पूरे ग्लास को स्कैन करता है, और हमें केवल एक छोटे फ्रेम की आवश्यकता होती है। क्रॉपिंग किसी भी ग्राफ़िक्स एडिटर में की जा सकती है। यथासंभव स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए, उच्च रिज़ॉल्यूशन पर स्कैन करें। 1200 डीपीआई का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

स्कैन करने के बाद आपको इमेज के साथ कुछ फोटो हेरफेर करना होगा। यदि आपने कोई नकारात्मक स्कैन किया है, तो आपको रंगों को उल्टा करना होगा। यह Microsoft पेंट में भी किया जा सकता है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप किसी ग्राफ़िक संपादक में छवि की थोड़ी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। चमक या कंट्रास्ट बढ़ाने की अनुशंसा की जाती है।

यदि स्कैनिंग के दौरान नकारात्मक पर धूल लग जाती है, तो इसे नरम लेंस ब्रश या कॉस्मेटिक ब्रश से हटाया जा सकता है। दाग या खरोंच हटाने के लिए आप हीलिंग ब्रश टूल का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं निःशुल्क कार्यक्रम, जैसे कि GIMP या पेंट.नेट। वे मुफ़्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं और इंटरनेट पर आसानी से मिल जाते हैं।

यह छवि दिखाती है (बाएं से दाएं): आगे का स्कैन, उलटा स्कैन, और खरोंच और धूल हटाने के बाद अंतिम छवि। पूरे काम में 10 मिनट से अधिक का समय नहीं लगा।

कभी-कभी पहले से विकसित और मुद्रित की गई तस्वीरों को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अब ये तस्वीरें एक व्यक्ति के लिए एक दस्तावेज के रूप में जरूरी हैं, जिनकी दोबारा फोटो वर्तमान समय में नहीं ली जा सकती। ऐसे मामलों में, आप पुरानी श्वेत-श्याम तस्वीरों और पुराने कैमरों से निकाली गई फिल्म दोनों का उपयोग कर सकते हैं।

ऐसा करने पर आप:

• आप छवि का रिज़ॉल्यूशन बढ़ाते हैं, जिसका अर्थ है कि यह स्पष्ट हो जाता है और रंग संतृप्ति बढ़ जाती है;
• आपके पास तस्वीरों के निर्माण को दोहराने या उन्हें पहली बार लेने का अवसर है;
• परिणामी तस्वीरों को तब तक संसाधित किया जा सकता है जब तक वे आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करतीं; प्रसंस्करण - प्रयोग - को भी ध्यान में रखा जाता है।

घर पर फोटोग्राफिक फिल्मों का डिजिटलीकरण

फ़ोटोग्राफ़िक फ़िल्म को डिजिटाइज़ करने के तरीके हैं, जिनका उपयोग विशेषज्ञों और शौकीनों दोनों द्वारा किया जाता है, जिससे घर पर सभी आवश्यक इंस्टॉलेशन तैयार होते हैं।

उनमें से निम्नलिखित हैं:

• एक विशेष फोटो स्कैनर का उपयोग करना;
• फिल्म को ठीक करने के लिए एक डिजिटल कैमरा और स्व-निर्मित संरचना का उपयोग करना;
• उसी कैमरे के साथ जिस पर एक विशेष अनुलग्नक स्थापित किया गया है, जो स्वयं द्वारा बनाई गई सेटिंग्स को लघु रूप में दोहराता है।

डिजिटलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक नकारात्मक, फोटोग्राफिक कार्ड (काले और सफेद सहित), या कैमरा फिल्म पर कैप्चर की गई छवि को पिक्सेल - डिजिटल जानकारी में विभाजित किया जाता है। इस रूप में, छवि मीडिया पर सहेजी जाती है। सीधे तौर पर, तात्कालिक सामग्रियों के उपयोग के बिना, यह प्रक्रिया एक फोटो स्कैनर का उपयोग करके की जाती है।

स्रोत सामग्री की गुणवत्ता आगे के काम की कठिनाई को बहुत प्रभावित करती है। यानी, पुरानी श्वेत-श्याम तस्वीरें अक्सर धुंधली छवि पेश करती हैं - यह काली हो सकती है या, इसके विपरीत, कमजोर संतृप्ति हो सकती है। पहले, सब कुछ फोटोग्राफर के कौशल पर निर्भर करता था जो सकारात्मकता विकसित करने में लगा हुआ था। जरा सी असावधानी के कारण उन पर अपरिवर्तनीय परिणाम परिलक्षित हुए। जो कुछ बचता था वह यह था कि परिणाम को समाप्त मान लिया जाए या सारा काम दोबारा किया जाए, जिसमें पैसा खर्च हो। एक डिजिटल फोटोग्राफ को अनंत बार समायोजित और बदला जा सकता है।

स्कैनर का उपयोग करके रंगीन और श्वेत-श्याम तस्वीरों/नकारात्मक का डिजिटलीकरण

इस प्रक्रिया के लिए आपको एक विशेष फोटो स्कैनर और एक लैपटॉप/पर्सनल कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, जिसकी मदद से डिजीटल इमेज की आगे की प्रोसेसिंग होगी। नियमित स्कैनर से चलाएँ यह कामफोटो ब्लैक एंड व्हाइट होने पर भी यह काम नहीं करेगा। यह आवश्यक रंग के पूरे स्पेक्ट्रम को कैप्चर नहीं करता है और आपको बहुत कम गुणवत्ता वाले परिणाम मिलेंगे। इसलिए, स्लाइड मॉड्यूल या फिल्म स्कैनर वाले उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह याद रखने योग्य है कि उनकी मदद से एक कार्ड को डिजिटाइज़ करने में आपको 5 से 10 मिनट तक का समय खर्च करना होगा।

छवियों को स्कैन करने के बाद (बड़ी मात्रा में सामग्री के लिए इस तकनीक का उपयोग सबसे उपयुक्त है), आगे की प्रक्रिया के लिए, एडोब फोटोशॉप का उपयोग करें, अधिमानतः आठवीं श्रृंखला - यह उपयोग करने के लिए सबसे सहज है और इसमें एक बेहतर कार्यात्मक इंटरफ़ेस है। आप नकारात्मक का भी उपयोग कर सकते हैं - कंप्यूटर प्रोग्रामआसानी से "प्रकटीकरण" कर लेंगे। इस पद्धति का उपयोग मुख्य रूप से विशिष्ट संस्थानों में किया जाता है; घर पर, डिजिटलीकरण की लागत पेशेवर उपकरणों की कीमत से प्रभावित होगी।

कैमरे का उपयोग करके घर पर फोटोग्राफिक फिल्म का डिजिटलीकरण कैसे करें

इस प्रक्रिया को री-शूटिंग (पुनः शूटिंग) कहना अधिक उचित है। डिजिटल कैमरे के अलावा, आपको एक सफेद चमकते मॉनिटर या लैपटॉप स्क्रीन की आवश्यकता होगी। आप अपने हाथों से एक इंस्टालेशन भी बना सकते हैं, उसी के समान जिसे शायद पहले हर व्यक्ति चित्रों की नकल करते समय उपयोग करता था।

संरचना में दो ग्लास होते हैं, जिनके बीच एक तस्वीर डाली जाती है। नीचे से चमकदार सफेद रोशनी आनी चाहिए। उदाहरण के लिए, दो कुर्सियों पर चश्मा लगाया जाता है ताकि फोटोग्राफ या फिल्म के पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए उनके बीच पर्याप्त अंतर हो। ये सभी उपकरण घर पर स्थित हैं, जहां पूरी शूटिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है।

यह स्पष्ट करने योग्य है कि आप काफी असुविधाजनक स्थिति में तस्वीरें ले रहे होंगे, क्योंकि स्थिर सामग्री वाला ग्लास क्षैतिज रूप से स्थापित है। और यदि आपको तैयार इंस्टॉलेशन के समानांतर आवश्यक दूरी पर कैमरे को ठीक करने का कोई तरीका नहीं मिलता है, तो आपको बहुत अधिक शॉट लेने होंगे, और फिर सबसे सफल लोगों को चुनना होगा।

यदि आपको कांच या अन्य पारदर्शी सामग्री की चादरें नहीं मिलती हैं, तो आप निम्न कार्य कर सकते हैं:

• सफेद कार्डबोर्ड की एक शीट लें और उसमें फोटोग्राफ (नकारात्मक फोटोग्राफ), फोटोग्राफिक फिल्म के समान आकार का एक आयताकार छेद काट लें;
• इसे कंप्यूटर मॉनिटर या लैपटॉप स्क्रीन पर ठीक करें, पहले इसे एक सफेद स्क्रीन पर सेट करें, उदाहरण के लिए, पेंट या फ़ोटोशॉप में - बस एक नया दस्तावेज़ बनाएं;
• शीर्ष पर ओवरहेड प्रोजेक्टर से ली गई स्लाइडों के लिए पारदर्शी फिल्म को सुरक्षित करने के लिए क्लैंप का उपयोग करें; इस डिज़ाइन में, फिल्म को हिलना चाहिए, और नकारात्मक/फ़ोटो को काफी आसानी से डाला और हटाया जाना चाहिए, इसलिए जो फास्टनर बहुत तंग हैं, साथ ही कमजोर हैं, वे काम नहीं करेंगे;
• कैमरे को एक तिपाई पर माउंट करें और इसे फोटो खींची जा रही वस्तु के जितना संभव हो उतना करीब लगाएं; यह महत्वपूर्ण है कि आपका डिजिटल कैमरा मैक्रो फोटोग्राफी कर सके, और न्यूनतम दूरी (1-2 सेमी) पर
• तस्वीरें लें;
• फ़ोटोशॉप में संपादित करें.

घर पर तस्वीरें या फिल्म पुन: प्रस्तुत करने के लिए सेटिंग्स: बाईं ओर - एक कैमरे के लिए, दाईं ओर - छवि मीडिया को ठीक करने के लिए।

घर पर नकारात्मक/फ़ोटो को डिजिटाइज़ करने में कितना खर्च आता है?

कार्य की मुख्य लागत उन उपकरणों और औजारों की कीमत पर निर्भर करती है जिनका आप इस प्रक्रिया में उपयोग करेंगे। इसलिए यदि के सबसेइंस्टॉलेशन स्वयं ही किया जाएगा, तो आपके पास महत्वपूर्ण बचत करने का अवसर होगा। यह विशेष रूप से तब ध्यान देने योग्य होता है जब कुछ पुरानी फिल्में और नकारात्मक फिल्में होती हैं और उन्हें एक बार डिजिटाइज़ करने की आवश्यकता होती है।

इसके विपरीत, यदि आप बड़ी मात्रा में सामग्री को फिर से शूट करना चाहते हैं या पेशेवर रूप से इस दिशा में काम करना चाहते हैं, तो यह विशेष उपकरण खरीदने लायक है, जिसके उपयोग से प्रक्रिया में काफी सुविधा होगी और तेजी आएगी। विचार करें कि कितने लोग देने को तैयार हैं नया जीवनमेरे माता-पिता की पुरानी तस्वीरें, साथ ही वे तस्वीरें जो कभी विकसित नहीं हुई थीं। इन्हें डिजिटल कैसे किया जा सकता है, यह जानकर उपयोग करें यह जानकारीआपके और आपके भावी ग्राहकों के लाभ के लिए।

इस सूरजमुखी को ज्यूपिटर-9 लेंस, वेल्विया-50 फिल्म के साथ जेनिट-12एसडी कैमरे से शूट किया गया था, जिसे स्वतंत्र रूप से विकसित और स्कैन किया गया था। यह एक अभिलेख के स्थान पर है। ताकि पाठक समझ सकें कि फिल्मों को डिजिटल बनाने की जहमत उठाना उचित है या नहीं।

वर्तमान में फिल्म फोटोग्राफी की लोकप्रियता शून्य के करीब पहुंच रही है। फ़िल्म व्यापक रूप से नहीं बिकी (केवल) ख़ास एक चीज़ की दुकानेंया इंटरनेट के माध्यम से ऑर्डर करें)। फिल्म की कीमतें बढ़ रही हैं. फोटो लैब ने फिल्म विकास सेवाएँ प्रदान करना बंद कर दिया। आपको या तो फिल्म को विशेष कार्यशालाओं में ले जाना होगा। लेकिन यह कितना अनोखा अहसास होता है, जब ठीक करने और धोने के बाद, आप फिल्म को फोटो बैरल से बाहर रोशनी में ले जाते हैं और देखते हैं कि वहां क्या हुआ। लेकिन हम थोड़ा विचलित हो गए :)

मैं उस विधि का परिचय देना चाहूंगा जिसका उपयोग मैं फोटोग्राफिक फिल्मों को स्कैन करने के लिए करता हूं। मैंने व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली स्कैनिंग विधि को आधार के रूप में लिया - एक डिजिटल कैमरे से तस्वीरें दोबारा लेना। इस संबंध में, मैंने कुछ भी नया नहीं खोजा है।
इसलिए, हालांकि इस लेख के शीर्षक में स्कैनिंग शब्द शामिल है, केवल हम स्कैन नहीं करेंगे, बल्कि फिल्म नकारात्मक की दोबारा तस्वीर लेंगे। एक बार फिर, फोटोग्राफी हलकों में इस पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्योंकि यह सबसे सस्ता है और तेज तरीकाफोटोग्राफिक फिल्म को डिजिटाइज़ करें। और डिजिटलीकरण का परिणाम अच्छा है।

इस विधि का वर्णन करने से पहले मैं यह करना चाहूँगा छोटा भ्रमणफोटोग्राफिक फिल्म डिजिटलीकरण के क्षेत्र में।

पहली विधि फ्लैटबेड स्कैनर है

हालाँकि गोलियाँ सस्ती हैं, इस विकल्पस्कैनिंग तुरंत खारिज कर दी जाती है, क्योंकि इसमें न्यूटन के छल्ले के सभी प्रकार से लेकर स्कैनर के आंतरिक "सुधारकर्ताओं" द्वारा छवि को धुंधला करने तक कई कमियां हैं। और विशेष साइटों पर, विशेषज्ञों का कहना है कि इस पद्धति का उपयोग केवल मंचों पर अवतार बनाने के लिए किया जा सकता है जल्दी सेएक समय में पूरी फिल्म का रफ डिजिटलीकरण करें (फिल्म को 6 स्ट्रिप्स में काटें, इसे ग्लास पर रखें, इसे स्कैन करें) यह मूल्यांकन करने के लिए कि कौन सा फ्रेम काम करता है और कौन सा नहीं। अपने लेख में मैं दिखाता हूं कि कैनन कैननस्कैन 9000f टैबलेट से कौन से स्कैन प्राप्त होते हैं और उन्हें कैसे बेहतर तरीके से डिजिटाइज़ किया जा सकता है।
नियम का एक अपवाद यह है कि पेशेवर टैबलेट (मुद्रण गृहों में प्रयुक्त) हैं। वे बहुत महंगे हैं, आप उन्हें केवल बैलेंस शीट से लिखे गए उपकरण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इनका वजन 100 किलोग्राम से कम है। वे फिल्मों को बहुत अच्छे से स्कैन करते हैं।

दूसरी विधि स्लाइड स्कैनर पर फोटो लैब में स्कैनिंग है

यह विधि पहले से ही एक टैबलेट से बेहतर है, और बहुत बेहतर है। लेकिन यहां कई स्कैनिंग मापदंडों (अनाज रेंगना, रंग विकृत होना, अत्यधिक तीक्ष्णता) पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह काफी हद तक ऑपरेटर पर निर्भर करता है। एक इसे इस तरह से करेगा, दूसरा इसे अलग तरीके से करेगा। इस विधि में आपको पहले से ही भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, मैंने 18 मेगाबाइट TIFF के लिए 8 रूबल का भुगतान किया।

तीसरी विधि पेशेवर फिल्म स्कैनर है

अपनी फिल्म को डिजिटल बनाने का सबसे सही और सबसे महंगा तरीका। छवियों को फिल्म से डिजिटल में परिवर्तित करना निकॉन कूलस्कैन या इमाकॉन फ्लेक्सटाइट जैसे पेशेवर उपकरणों का उपयोग करके किया जाता है।

ऐसे उपकरण का उपयोग करके एक फ्रेम को स्कैन करने की लागत 60 से 1200 रूबल तक होती है, जो स्कैन की जा रही सामग्री के आकार पर निर्भर करती है। परिणामस्वरूप, हमें मूल स्वर और सबसे छोटे विवरण को संरक्षित करते हुए एक संपूर्ण डिजिटलीकरण मिलता है। आप ऐसे उपकरण को एक मानक के रूप में ले सकते हैं और फोटोग्राफिक फिल्मों के अपने संग्रह को पूरी तरह से इसे सौंप सकते हैं। लेकिन, फिर से, फोटो संग्रह को डिजिटाइज़ करना थोड़ा महंगा है।

चौथा तरीका है ड्रम स्कैनर

तस्वीर को पूरा करने के लिए, फिल्म स्कैनिंग डिवाइस बाजार में ड्रम स्कैनर का उल्लेख किया जाना चाहिए। वहां, फिल्म को एक विशेष जेल का उपयोग करके एक बेलनाकार ड्रम पर रोल किया जाता है (हां, फिल्म को वहां गीला किया जाता है), फिर ड्रम घूमना शुरू कर देता है, और रीडिंग डिवाइस फिल्म से जानकारी को डिजिटल कर देता है। रीलों पर केवल विस्तृत प्रारूप वाली फिल्म ही स्कैन की जाती है। फिल्म को स्कैन करने के बाद फ़ाइल का आकार कई गीगाबाइट तक पहुंच जाता है। कीमतों इस प्रकारफिल्म स्कैन अविश्वसनीय हैं।

मुफ़्त डिजिटलीकरण

तो हम क्या कर सकते हैं? आख़िरकार, आप कुछ सस्ता और बेहतर चाहते हैं। एक ऐसा तरीका है. आइए इस पर करीब से नज़र डालें।

जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, आपको बस फिल्म के फ्रेम की दोबारा तस्वीर खींचने और उसे फोटोशॉप में खींचने की जरूरत है, और फिर, सरल जोड़-तोड़ की मदद से, इसे दिमाग में लाना होगा।

आवश्यक उपकरण

रीशूट के लिए, मैं जुपिटर 37ए लेंस के साथ कैनन 450डी डीएसएलआर का उपयोग करता हूं। एक पुराना सोवियत लेंस जो स्वीकार्य गुणवत्ता प्रदान करता है, यह काफी तेज़ है और इसका रंग प्रतिपादन अच्छा है। इसके अलावा, यह एक टेलीफोटो लेंस है जिसकी फोकल लंबाई 135 मिमी है (यह नकारात्मक के पूरे क्षेत्र पर तीक्ष्णता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है), और क्रॉप किए गए कैनन 450D मैट्रिक्स पर यह पहले से ही 216 मिमी है।

लेंस के साथ, मैं 3 और एक्सटेंशन रिंग स्थापित करता हूं ताकि फोटोग्राफ की गई फिल्म का फ्रेम कैनन डीएसएलआर पर पूरे फ्रेम पर कब्जा कर ले। लेंस पर लेंस हुड अवश्य लगाएं। हालाँकि पूरी प्रक्रिया अंधेरे में होती है, फिर भी मुझे लगता है कि लेंस हुड अभी भी आवश्यक है। आख़िरकार, जिस पूरे सिस्टम को हम अपने दम पर एक साथ रख रहे हैं उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, तो आइए कम से कम ऐसी गलतियाँ न करें जहाँ उन्हें टाला जा सके।

बैकलाइट

इसके बाद, हमें नकारात्मक पक्ष को उजागर करने की जरूरत है। प्रकाश के लिए मुख्य आवश्यकता यह है कि वह एक समान हो, अन्यथा नकारात्मक पर रंग के धब्बे दिखाई देंगे। मुझे घर पर एक समान प्रकाश स्रोत कहां मिल सकता है? हाँ आसान. उदाहरण के लिए, एक लैपटॉप स्क्रीन। स्क्रीन को पेंट में सफेद रंग से भरें और उसके सामने एक नेगेटिव रखें। लेकिन हम इसे स्क्रीन के करीब नहीं, बल्कि कुछ दूरी पर रखते हैं, ताकि आपके मॉनिटर की एलसीडी संरचना परिणामी फ्रेम में हस्तक्षेप न करे। नेगेटिव को किसी प्रकार के फ्रेम में रखा जाना चाहिए ताकि वह सपाट हो और मुड़े नहीं। इन उद्देश्यों के लिए मैंने एक काले प्लास्टिक डीवीडी बॉक्स का उपयोग किया। मैंने 24x36 फ्रेम के लिए प्लेटों में खिड़कियाँ काट दीं और कटी हुई फिल्म को प्लेटों के बीच रख दिया। फिर हम प्लेटों को पेपर क्लिप से संपीड़ित करते हैं।

वापस शूटिंग

मूलतः, बस इतना ही। इंस्टालेशन तैयार है. हमने कैमरे को एक तिपाई पर रखा (5 से 10 सेकंड तक लंबी शटर गति)। हम कमरे की लाइटें बंद कर देते हैं और फिल्म की दोबारा शूटिंग शुरू कर देते हैं। आपको रॉ प्रारूप में शूट करना होगा, जेपीईजी पर भी विचार नहीं किया जाता है। अन्यथा, जेपीईजी 8 बिट्स में हम फिल्म में निहित सभी रंग क्षमता खो देंगे, और डानामिक रेंजवही। हमने आईएसओ को 100 पर सेट किया है। इसमें बहुत सारे रंग और प्रकाश शोर होंगे, इसलिए आईएसओ केवल 100 है। शूटिंग करते समय, हम एपर्चर को 8 पर सेट करते हैं। हालांकि, प्रयोगात्मक रूप से इस संख्या को चुनना बेहतर है। शटर गति हिस्टोग्राम द्वारा निर्धारित की जाती है। हमें ओवरएक्सपोज़र और अंडरएक्सपोज़र की आवश्यकता नहीं है; सभी पिक्सेल को परिणाम के लिए काम करना चाहिए, ताकि छाया में कुछ भी गायब न हो या उज्ज्वल क्षेत्र सफेद दिखाई न दें। फिल्म में एक बड़ा फोटो अक्षांश है, इसलिए आइए इसे सावधानीपूर्वक डिजिटल में स्थानांतरित करें। व्यवहार में, अलग-अलग शटर गति पर कई शॉट लेना और फिर सर्वश्रेष्ठ को चुनना बेहतर होता है। मैं लाइव व्यू का उपयोग करके तीक्ष्णता को समायोजित करता हूं। सबसे पहले, क्योंकि लेंस मैनुअल है (ऑटोफोकस के बिना)। दूसरे, क्योंकि कुछ मिलीमीटर के फोकस में त्रुटि हमारे सभी प्रयासों को विफल कर देगी। और मैं फिर से दोहराता हूं, सभी प्रकाश स्रोतों को बंद कर दें, कोई भी चमक, यहां तक ​​कि एक छोटे प्रकाश बल्ब से भी, अंतिम तस्वीर को प्रभावित कर सकती है।

इलाज

शूटिंग के बाद फोटोशॉप में काम शुरू होता है. हालाँकि, इससे पहले आपको RAW को TIF में बदलना होगा। RAW कनवर्टर में सभी शोर कम करने के विकल्पों को बंद करना न भूलें, अन्यथा कुछ भी काम नहीं करेगा। इसके बाद, फ़ोटोशॉप में, वांछित TIF खोलें।
एक संवाद बॉक्स दिखाई देगा जो आपसे वांछित रंग प्रोफ़ाइल का चयन करने के लिए कहेगा। पहला चुनें, वह जो TIF में ही एम्बेडेड है (मेरे लिए यह AdobeRGB है)।

रीशॉट नेगेटिव इस तरह दिखेगा।

क्या यह भयानक नहीं है :) ऐसा लगता है जैसे कोई रंग ही नहीं है। मैं इस बात पर भी विश्वास नहीं कर सकता कि आपको एक सामान्य रंगीन तस्वीर मिल सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह संभव है। इतना ही नहीं, बल्कि मैंने जानबूझकर फ्रेम को नकारात्मक के साथ टेढ़ा रखा ताकि यह दिखाया जा सके कि कोई भी व्यक्ति स्वयं नकारात्मक को डिजिटाइज़ करने का काम संभाल सकता है।
इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए फ़ोटोशॉप में इसे सीधा करें और काला बॉर्डर हटा दें। संभवतः हर कोई जानता है कि यह कैसे करना है।

फ़्रेम के काले किनारों को हटाया जाना चाहिए, अन्यथा रंगों को संरेखित करते समय वे हमारे लिए बहुत बाधा बनेंगे। इसका मतलब फूलदान में फूल नहीं है, बल्कि छवि में रंग घटक हैं :)

औंधाना

1. Ctrl+I दबाएँ, जिसका अर्थ है (छवि/समायोजन/उलटा);
2. एक विशेष प्लगइन का प्रयोग करें;
3. कर्व्स पर प्रीसेट लागू करें।

मंचों पर लोग इस बात पर बहस करते हैं कि कौन सी विधि सर्वोत्तम है। वे कहते हैं कि नकारात्मक को परिवर्तित करना एक गैर-रेखीय प्रक्रिया है, कि आप केवल रंगों को उलट नहीं सकते, इत्यादि। मैंने तीनों तरीके आज़माए हैं। और मैं एक साधारण रंग उलटा (Ctrl+I) का उपयोग करता हूं। यदि आप अन्य तरीकों का उपयोग करना चाहते हैं, तो कृपया।

रंग उलटने के बाद छवि ऐसी दिखती है।

रंग खींचो

इसके बाद सबसे श्रमसाध्य कार्य आता है। आपको रंग और रोशनी लाने की जरूरत है। इसका एक कारण है जिसे हमने रॉ में शूट किया है, अब आइए इस छवि से सारी संभावनाएं निकालें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वह वहां है।
हम "कर्व्स" टूल के साथ काम करते हैं। Ctrl+M दबाएँ, एक डायलॉग दिखाई देगा। और तुरंत "ऑटो" या "ऑटो" बटन दबाएं, यह इस पर निर्भर करता है कि आपके पास किस प्रकार का फ़ोटोशॉप है, रूसी या अंग्रेजी। किसी ऐसे व्यक्ति की बात न सुनें जो कहता है कि "ऑटो" शुरुआती लोगों के लिए है। हमारे मामले में, हम कुछ संदर्भ मान प्राप्त करने के लिए इस बटन को दबाते हैं जिससे हम बाद में निर्माण करेंगे।

कार्य का परिणाम "ऑटो" है।

फिर मजा शुरू होता है. हम सभी रंग घटकों को एक-एक करके ठीक करते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, स्लाइडर्स को दाएं और बाएं ले जाएं। साथ ही हम चित्र के आधार पर अपने सभी कार्यों को नियंत्रित करते हैं। हम स्लाइडर्स को शुरुआती मानों से केंद्र की ओर नहीं ले जाते हैं, ताकि गतिशील सीमा सीमित न हो। उदाहरण के लिए, बाएं को पहले बाईं ओर ले जाया जा सकता है, और उसके बाद ही बाएं और दाएं को बदला जा सकता है। तदनुसार, दाएँ से, पहले दाएँ से, और फिर बाएँ और दाएँ से। निम्नलिखित चित्र नीले रंग के घटक के लिए इस योजना को दिखाता है।

चैनल-दर-चैनल संपादन के बाद हमें काफी अच्छी तस्वीर मिलती है।

अब हम "लेवल्स" टूल से अंतिम रंग समायोजन करते हैं। कर्व्स की तरह ही, हम केंद्रीय स्लाइडर को बाईं या दाईं ओर ले जाकर रंग चमक घटक को घटक द्वारा बदलते हैं।

यहाँ क्या हुआ:

रंगों को उज्जवल बनाना

हमें बस संतृप्ति और कंट्रास्ट को बढ़ाना है। रंगों को अधिक समृद्ध बनाने के लिए, हम एक प्रसिद्ध तकनीक का उपयोग करेंगे। हम अपनी छवि को लैब में लाते हैं और चैनल ए और बी के लिए कर्व्स टूल में हम स्लाइडर्स को केंद्र में ले जाते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। स्वाभाविक रूप से, हम छवि का उपयोग करके यह सब नियंत्रित करते हैं। यह हुआ था।

अब LAB से हम इसे वापस RGB में बदलते हैं और उसी कर्व्स में हम इमेज का कंट्रास्ट बढ़ाते हैं। हम अक्षर S के आकार में एक वक्र बनाते हैं।

तीक्ष्णता जोड़ना

अब तीखापन बढ़ाते हैं. ये तो करना ही होगा. इसे किसी भी हालत में नजरअंदाज न करें। इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा. स्कैन किए गए नकारात्मक को कैसे तेज़ किया जाए यह एक और दिन का विषय है। तमाम स्पष्ट सादगी के बावजूद, चारों ओर बहुत सारी हलचल है। यहां हम बिना किसी समस्या के पूरी छवि पर "अनशार्प मास्क" लगाते हैं।
और यहाँ तेज करने के बाद की छवि है।

स्केलिंग

लेकिन वह सब नहीं है। आपको छवि का आकार कम करना होगा. आइए यथार्थवादी बनें और ढीठ न बनें। Canon 450D से हमारी छवि का आकार 3000x2000 पिक्सेल है। मैं इसे ईमानदारी से घटाकर 2048x1280 करने का प्रस्ताव करता हूँ। क्यों कम करें? मैं निश्चित रूप से उत्तर नहीं दे सकता. इसे निम्नानुसार तैयार किया जा सकता है: हमारे द्वारा शूट किए गए नकारात्मक में केवल 3 मेगापिक्सेल के लिए जानकारी है। यह ऐसा है जैसे कि हमारे पास 12 मेगापिक्सेल का एक चित्र है, तो चलिए इसे तीन मेगापिक्सेल पर लौटाते हैं। मुझे नहीं पता कि 3 मेगापिक्सेल क्यों। यह सिर्फ इतना है कि यह शायद 15x20 सेमी प्रिंट करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, हम इसे घटाकर 2048x1280 कर देते हैं और इसे फिर से तेज कर देते हैं। हाँ, आपने सही सुना, हम फिर से साझा कर रहे हैं। क्योंकि आकार ने हमारी पिछली शार्पनिंग को ख़त्म कर दिया।
और यहाँ हमारी अंतिम छवि है:

पूर्ण आकार की छवियाँ:


बहुत सारी जानकारी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह बहुत तेजी से किया जाता है, प्रति फोटो लगभग 10-15 मिनट में धुएं के अंतराल के साथ।

निष्कर्ष

यह तकनीक डिजिटल में नकारात्मकता को दूर करने की एक विधि होने का दिखावा नहीं करती है। यह केवल Nikon Coolscan या Imacon जैसे पेशेवर उपकरणों पर ही किया जा सकता है। लेकिन ऊपर वर्णित विधि फिल्मों को डिजिटल में बदलने और इसे अपने Facebook या Vkontakt पर पोस्ट करने के लिए काफी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए आपके पास पहले से ही घर पर सब कुछ है। आपको कहीं भी भागने और कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है. कई लोग यह तर्क दे सकते हैं कि इस पद्धति से आपको फिल्म (रंग और टोन) से पूरा डेटा निष्कर्षण नहीं मिलेगा। हाँ, निःसंदेह वे सही होंगे। लेकिन जब मैं यह कर रहा था, तो मैंने उसी नकारात्मक से ली गई 15x20 तस्वीर पर सभी क्रियाओं को नियंत्रित किया, और आप जानते हैं, इससे कोई बुरा परिणाम नहीं निकला। घरेलू अभिलेखागार के लिए नकारात्मक की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां बनाने के लिए, यह विधि काफी पर्याप्त है। यदि आप नेगेटिव से स्कैन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसे संपादित करें और इसे A4 पर प्रिंट करें, तो बेहतर है कि पैसे बर्बाद न करें और इसे पेशेवर उपकरण पर स्कैन करें। और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक फोटो संग्रह के लिए, मुझे लगता है कि यह काफी है।

यहां फिल्म का एक और दृश्य है:

और यहाँ एक और है:

और यह फ्रेम गलती से 16-बिट टीआईएफ के बजाय RAW से 8-बिट में परिवर्तित हो गया था, इसलिए यहां टोनल गहराई काफ़ी कम है।

फ़ोटोग्राफ़ी के विकास की प्रक्रिया लगभग 200 वर्षों से चल रही है और इस दौरान फ़िल्म फ़ोटोग्राफ़ी का डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी में पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन इसके बाद भी फ़िल्म फ़ोटो संग्रह शेष रह गए हैं। इन्हें स्टोर करने के लिए आपको जगह और चाहिए विशेष स्थितिलेकिन अगर फिल्म डिजिटल हो जाए तो ये सब जरूरी नहीं होगा. साथ ही, डिजिटल फ़ोटो संग्रहीत करना अधिक सुरक्षित है।

फ़िल्म फ़ोटोग्राफ़िक अभिलेखागार के अलावा, बहुत सारे फ़िल्म फ़ोटोग्राफ़िक उपकरण बचे हैं, जिनका उपयोग अभी भी शूटिंग के लिए किया जा रहा है। फ़िल्म फ़ोटोग्राफ़ी बहुत उच्च गुणवत्ता वाली छवियाँ बनाती है। इसका मतलब है कि वह लंबे समय तक "डिजिटल" के साथ रहेंगी। यदि फोटोग्राफिक फिल्म को डिजिटल कर दिया जाए तो कंप्यूटर का उपयोग करके आप और भी बेहतर तस्वीरें ले सकते हैं।

फोटोग्राफिक फिल्म को डिजिटाइज़ करें- इसका मतलब है कि प्रत्येक फ्रेम को अलग-अलग पिक्सेल तत्वों में विभाजित किया जाना चाहिए और उनके रंग और निर्देशांक के बारे में जानकारी एक प्रोग्राम फ़ाइल में संग्रहीत की जानी चाहिए। इन उद्देश्यों के लिए, आप दो मुख्य उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं: एक स्कैनर या एक डिजिटल कैमरा। हम आगे बात करेंगे कि उनकी मदद से फोटोग्राफिक फिल्म को डिजिटल कैसे बनाया जाए।

फोटोग्राफिक फिल्म को डिजिटाइज़ करने के लिए कौन सा स्कैनर?

आपकी फोटोग्राफिक फिल्मों या विभिन्न प्रारूपों की स्लाइडों को डिजिटाइज़ करने के लिए स्कैनर सबसे सुविधाजनक उपकरण है। इसकी मदद से आप बहुत ही तेजी से अपने फिल्म फोटो आर्काइव को मेंटेन करते हुए डिजिटल फॉर्म में बदल सकते हैं अच्छी गुणवत्ताइमेजिस। गुणवत्ता का स्तर स्कैनर के डिज़ाइन पर निर्भर करेगा (चित्र 1)।

चित्र.1 फोटोग्राफिक फिल्म को विभिन्न प्रकार के स्कैनर का उपयोग करके डिजिटल बनाया जा सकता है।

अस्तित्व अलग - अलग प्रकारफिल्म, स्लाइड और अन्य पारदर्शी फोटोग्राफिक सामग्रियों को डिजिटाइज़ करने के लिए स्कैनर। हालाँकि वे सभी फिल्म के साथ काम करने के लिए अनुकूलित हैं, उनकी क्षमताएं अलग-अलग हैं, जिसका मतलब है कि कीमत अलग है। घर पर फोटोग्राफिक फिल्म को डिजिटाइज़ करने के लिए, दो प्रकार के स्कैनर उपयुक्त हैं - एक स्लाइड मॉड्यूल वाला स्कैनर और एक फिल्म स्कैनर।