Činjenica da se film ne može samo skenirati, već i ponovo snimati digitalno je odavno poznata činjenica.
Na primjer, tema na forumu na photo.ru počinje 2010. godine i još je živ.
Zašto je to uopšte potrebno ako postoje skeneri?
Prvo, oni su, nažalost, još uvijek skupi. Isti Nikon 5000 košta oko 100 hiljada rubalja. Kako je to dobra kamera sa makrikom.
Zaista postoje neke stare opcije kao što su Minolta, Plusteca, itd., ali one imaju svoje nijanse.
Skeniranje za novac također pogađa budžet, zapravo plaćamo 300-400 rubalja za rolu filma, a najmanje isto toliko treba platiti za skeniranje, plus razvoj, ukupno 36 beznačajnih digitaliziranih kopija stvarnosti koštaju 1000 rubalja: ) Pa, kako voli kaže Pasha Kosenko, "film je generalno skupo zadovoljstvo" :)
Drugo, kvalitet skeniranja zavisi od mnogo faktora, počevši od skretanja filma pa do podešavanja softvera (a većina ovog softvera je napravljena za vanzemaljce i za stare operativne sisteme). I većina skenira sa suboptimalnim postavkama.
Stoga mnogi pokušavaju riješiti problem improviziranim sredstvima.
Princip je elementarno jednostavan - film se fotografiše digitalno pomoću makro objektiva ili čak posude za sapun sa dobrim makroom. Da biste to učinili, izrađuje se određena struktura koja čvrsto povezuje kameru i držač filma (okvir, prozor, gotovi sklop iz povećala fotografija ili dijaprojektora). Ponekad se snađu samo sa stativom, ali ovo je za jednokratno snimanje, jer podešavanje paralelnosti ravnina treba raditi pažljivo i dugo. Ponekad uzimaju gotove stare adaptere za ponovno snimanje slajdova ili makro-krzna. Općenito, postoji mnogo opcija.
Ranije je glavni problem bila niska rezolucija kamera. Stoga, osim kućne arhive, niko nije ponovo snimao filmove u ozbiljnije svrhe.
Kako bi nekako nadoknadili nisku rezoluciju, osmislili su posebne šine po kojima se pomiče kamera i snima se filmski okvir u nekoliko kadrova, poput panorame. Danas to više nije potrebno - digitalno je odavno doseglo granicu od 35 megapiksela, bez AA filtera, a iznad 20-30 megapiksela samo zrno živi na "običnom" filmu u boji. Možete, naravno, skenirati oblik zrna do beskonačnosti, ali nismo zbog toga ovdje :)
Moj dizajn
Općenito, nedavno sam se sjetio da sam dugo želio isprobati ponovno snimanje na Olympus OM-D E-M5 Mark II, koji ima režim visoke rezolucije koji daje izlaz od oko 40 megapiksela. A Olympus i dalje ima odličan 60 mm f/2.8 makro objektiv. Generalno, dok sam bio bolestan, za par dana sam napravio takvu instalaciju digitalne reprodukcije (CIA!).
Dizajn
Krevet je otpilan brzo rešenje od iverice, prozor okvira je izrezan u komadu plastike i prekriven vodilicama na ljepilu, postoji prilično složen dizajn od 3 sloja, koji neću opisivati, vjerojatno je najbolje pronaći gotov okvir od skener, uzmite sklop sa grafoskopa ili pronađite uvećač za fotografije na buvljaku. Mogu se prilagoditi uz minimalne izmjene. WITH poleđina Komad mliječno-bijelog pleksiglasa je zašrafljen na komad plastike kao difuzor. Kamera je postavljena na gotovu platformu za stativ (imao sam brzo otpuštanje od Novoflexa koji je ležao okolo, pričvrstio sam ga pravo na ploču). Poklopac na šarkama služi kao zaštita od vanjskog svjetla i napravljen je od crnog pribora za pisanje.
Pokazujem opću ideju; implementacija može biti bilo koja, ne samo horizontalna, usput, ako kao osnovu koristite, na primjer, uvećač za fotografije.
Najvažnije je održati paralelnost ravnina. Vertikalni ugao se lako može provjeriti kvadratom, koji se može pričvrstiti ili na prozor okvira ili na prednji dio sočiva. Horizontalni ugao je vjerovatno najbolje provjeriti ravnalom od ose sočiva do uglova prozora okvira.
Pozadinsko osvetljenje
Ovo je posebno pitanje. Ljudi o tome lome koplja, neki čak i leme vlastito svjetlo od RGB LED dioda. Činjenica je da je važno ne samo da svjetlo bude punog spektra, već ako se ponovo snima negativ u boji, onda ga je bolje istaknuti plavičasto-tirkiznom - za razliku od boje filmske podloge. Ovo će smanjiti neravnotežu kanala boja, a kvalitet slike će biti veći i obrada će biti lakša.
A najbolje je, kažu, pucati na plavo nebo po vedrom vremenu. Ili uzmite blic sa plavim filterom. Ali blic je nezgodno rešenje; ne možete da vidite šta ponovo snimate.
U principu, pokušao sam ponovo snimiti jednostavnom kućnom LED sijalicom iz IKEA-e, i nisam primijetio nikakve posebne troškove u pogledu kvalitete i boje. Ovdje moramo odati počast ne samo samom filmu koji je vrlo teško "pokvariti", već i Olimpu - ravovi s njega su savršeno izvučeni na sve strane :)
Ali za svaki slučaj, sada postavljam iPhone sa plavom ispunom iza instalacije.
Pucanje
Bolje je snimati daljinskim upravljačem (ili njime upravljati s kompjutera), sa dobro pričvršćenim otvorom blende, ali ne prelaziti granicu difrakcije vašeg fotoaparata.
Za moj fotoaparat to je oko f/6.3, a najbolju oštrinu u cijelom kadru postigao sam u režimu Hegi Resolution pri f/5.6.
Olympus ima veoma zgodnu i funkcionalnu aplikaciju Olympus Capture, koja je usput rečeno nedavno ažurirana i sada u potpunosti radi sa High Resolution Mode.
Pored niza drugih funkcija, možete čak i ručno postaviti vodilice na okvir duž kojeg je film poravnat. A ručno fokusiranje dugmadima, uz minimalni korak, zaslužuje posebnu pohvalu. Ovo omogućava direktno hvatanje zrna u fokusu.
Ali najbolji dio je što možete uključiti inverziju boja u sistemu, a mi dobijamo tabelu za pregled negativa sa pozitivnom slikom. Mnogo pomaže u preliminarnom prikazivanju neuspješnih snimaka.
Za ponovno snimanje 1 filma od 36 kadrova (u načinu visoke rezolucije) potrebno je najviše pola sata. Ovo je ako ručno fokusirate svaki kadar. Ako je film ravan, onda se njegov otklon može zanemariti i fokusirati se jednom na samom početku, onda se cijeli video može snimiti za oko 10 minuta :) U poređenju sa skeniranjem, ovo je vrlo brzo.
Tretman
Konvertujem originalni RAW u RPP postavljanjem BetaRGB profila (prvo ga morate preuzeti i baciti u programsku fasciklu gde bi trebalo da budu prilagođeni profili, pogledajte uputstvo za RPP). Ovo radim da isključim uticaj vlasničkih RPP profila, koji iz nekog razloga loše utiču na boju prilikom naknadne inverzije negativa, iako bi u teoriji trebalo da bude obrnuto.
Kriva kontrasta L*, balans belog postavljen na interframe, kompenzacija ekspozicije (jednostavna, ne kompresovana!) po ukusu, samo pokušavam da zadržim grbu histograma otprilike u sredini opsega. Zasićenost i sve ostalo su nule.
Dobijeni ogromni TIFF (9216 x 6912 piksela!) prevlačimo u Photoshop, invertujemo sliku koristeći jednostavnu inverziju (Cmd+I) i kreiramo sloj za podešavanje sa krivuljama.
Izrađujemo izrezivanje, izrezujući sliku što je moguće čvršće. Zatim idemo na krivulje i uzastopno ih pomjeramo u tri kanala ekstremne tačke krive blizu početka i kraja grba histograma, respektivno. I to ponavljamo na svakom kanalu. Prebacivanje kanala Alt + 2, 3, 4, 5. Zgodno je držati Alt dok povlačite klizače krivulje, tada će se prikazati isječak, a krajeve krive morate pomicati do prvih naznaka padova i, shodno tome, pojavljuju se istaknuti dijelovi.
Same krivulje bi trebale ostati linearne, ali nakon što prođete kroz sve kanale i prilagodite ukupnu krivu kontrasta svom ukusu, možete negdje nešto saviti, na primjer, nelinearno izolirati plavu krivu.
Snimio sam video obrade:
Nakon izrezivanja, rezultujuća slika je veličine oko 8500 x 5700 piksela.
Napravio sam akciju koja izoštrava fotografiju kroz Smart Sharpen i smanjuje je na 5500 dužine, tako da dobijam vrlo oštru sliku potrebne i dovoljne rezolucije.
rezultate
Da vidimo kakav je rezultat.
Slika sa povrćem (pažnja, kliknite na nju - puna veličina bez izoštravanja i promjene veličine, JPEG, 13 MB):
Inače, imam sken ovog kadra snimljen na Nikon Coolscan 5000. Hajde da ih uporedimo, pošto je to slučaj :)
Sada sam smanjio okvir od ponovnog snimanja na veličinu skeniranja, ali ga nisam izoštrio. Razlika u boji se lako kompenzuje, raspon ponovnog snimanja vam omogućava da slobodno prilagodite boju i zasićenost u bilo kojem smjeru po želji u prilično velikim granicama bez gubitka kvalitete.
Po mom mišljenju, reshoot nije barem ništa lošiji. Neću tvrditi da je bolje, jer će uvijek biti skeptika i berača koji će početi tražiti ono čega nema. Ali zrnatost filma izgleda oštrije u ponovnom snimanju, a to nije šum matrice. Istovremeno, slika je plastičnija. Iako moramo uzeti u obzir da je skeniranje ovdje automatski ispravljeno od strane Nikon Scan aplikacije, što je neznatno smanjilo domet.
Još dvije slike (od autora veoma kiseonik
, na čijim sam filmovima uglavnom trenirao :))
Kliknite za punu veličinu.
Nekoliko useva:
Portret:
Trezan pogled
Ako nemate novca za skener ili skeniranje, ali već imate dobar fotoaparat sa dobrim makro objektivom (u u ovom slučaju- Olympus OM-D E-M5 Mark II sa 60 mm macro f/2.8), onda ako imate ruke i 1-2 dana slobodno, možete napraviti prilog za ponovno snimanje i dobiti rezultat koji je barem ništa lošiji od skeniranje na Nikon Coolscan 5000 (i možda sasvim uporedivo sa Coolscan 9000).
Međutim, metoda ima i svoje očigledne nedostatke:
1. Sve se mora uraditi ručno. Pomerite film, fokusirajte, pritisnite dugme. Da, ponovno snimanje 1 videozapisa i dalje traje tri do četiri puta manje vremena od skeniranja. Ali u isto vrijeme, ne možete gledati svoja posla, kao sa skenerom - pokrenuli ste ga i otišli piti čaj.
2. Potrebna obrada. Iako je tehnika jednostavna, svaki okvir se mora obraditi pojedinačno. I u isto vrijeme imati neke vještine korekcije boja. Stoga ponovno snimanje nije prikladno za velika fotografska snimanja.
Druge nedostatke još nisam primetio.
Naravno, skeniranje je mnogo praktičnije. Skoro svaki dan vidim kako se filmovi skeniraju na Coolscan 5000 - ubacio sam film, otpuhao ga duvaljkom - i idemo. Da, postoje neki nepravilni problemi sa softverom koji je zastario i nije ažuriran dugo vremena. Ali automatsko Nikon skeniranje daje dobro gotov rezultat. Odnosno, učitate film i nakon sat i po dobijete gotove fajlove koji se mogu objaviti gotovo bez ispravki.
U okruženju sada možete skenirati 36 kadrova filma maksimalni kvalitet za samo 600 rubalja (besplatan razvoj) - http://shop.sreda.photo/film-scan-developing/
Da, danas je film skupo zadovoljstvo. Ali filmska tehnologija je jeftina. One. Možete isprobati jeftino, a ako se navučete, onda sretno :)
Sretno svima!
Obični skeneri nisu dizajnirani za skeniranje slajdova i negativa zbog nedovoljnog pozadinskog osvjetljenja. Međutim, postoji trik koji će vam omogućiti da to učinite koristeći malu količinu kartona. Izgradnjom pametnog dizajna možete preusmjeriti svjetlosni tok i postići željeni rezultat.
Ako u vašoj arhivi leže stare negative koje biste željeli pretvoriti u digitalni format, imate priliku da ih skenirate. Ali jednostavno skeniranje neće raditi u ove svrhe. Da bi sve funkcioniralo, potreban vam je snažan izvor svjetlosti, koji bi trebao biti smješten iza negativa ili multifunkcionalnog skenera.
Naravno, možete kupiti poseban skener za filmove, ali ako već imate običan uređaj za ravno skeniranje, možete se snaći s njim. Za skeniranje filma ili slajda možete koristiti obični kartonski reflektor. On će uhvatiti svjetlost koju emituje skener i reflektirati je sa stražnje strane slajda. Takav reflektor će omogućiti skeniranje filmova i slajdova poput običnih dokumenata.
Za izradu reflektora trebat će nam sljedeći materijali:
List debelog A4 kartona sa srebrnom stranom
Olovka
Makaze
Scotch
Vladar
Instrukcije
Korak 1: Na nesrebrnoj strani kartona odštampajte ili nacrtajte sljedeći uzorak.
Korak 2: Izrežite šablon i presavijte ga tako da srebrna strana bude okrenuta prema unutra.
Korak 3: Povežite šablon u trokut. Trebalo bi da liči na klin. Ovo će ostaviti jednu stranu otvorenom. Sjajni dio mora biti unutra.
Korak 4: Zatim morate zalijepiti uglove reflektora. Nakon što se ljepilo osuši, uređaj je spreman za upotrebu.
Počnimo koristiti naš reflektor. Postavite film ili slajd na staklo skenera. Postavite reflektor na vrh. Da biste postigli dobar rezultat, poravnajte jednu stranu klizača sa središtem reflektora. Nema potrebe da zatvarate poklopac skenera. Možete započeti skeniranje. Ako završite s neujednačenim osvjetljenjem na fotografiji, možete pokušati staviti tanak list maramice između negativa i reflektora. Papir će raspršiti svjetlosni tok i spriječiti skener da uhvati prostor iza filma.
Nakon što ste postigli zadovoljavajući rezultat, morate izrezati sliku duž konture slajda, jer skener skenira cijelo staklo, a potreban nam je samo mali okvir. Izrezivanje se može obaviti u bilo kojem grafičkom uređivaču. Da biste dobili najjasniju moguću sliku, skenirajte u visokoj rezoluciji. Preporučuje se korištenje 1200 DPI.
Nakon skeniranja, morat ćete obaviti neke foto manipulacije sa slikom. Ako ste skenirali negativ, morat ćete invertirati boje. To se može učiniti čak i u Microsoft Paint-u, tako da ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća. Također možete napraviti malu obradu slike u bilo kojem grafičkom uređivaču. Preporučuje se povećanje svjetline ili kontrasta.
Ako prašina dođe na negativ tokom skeniranja, može se ukloniti mekom četkom za sočiva ili kozmetičkom četkom. Da biste uklonili mrlje ili ogrebotine, možete koristiti četkicu za liječenje. Za ovo možete koristiti besplatni programi, kao što je GIMP ili Paint.net. Dostupni su za besplatno preuzimanje i lako ih je pronaći na internetu.
Ova slika prikazuje (s lijeva na desno): skeniranje naprijed, obrnuto skeniranje i konačna slika nakon uklanjanja ogrebotina i prašine. Cijeli posao nije trajao više od 10 minuta.
Ponekad se fotografije koje su prethodno razvijene i štampane mogu vratiti. Sada su ove fotografije neophodne kao dokument za osobu, čija se ponovljena fotografija u ovom trenutku ne može napraviti. U takvim slučajevima možete koristiti i stare crno-bijele fotografije i film uklonjen sa starih fotoaparata.
Pri tome vi:
- povećavate rezoluciju slike, što znači da postaje jasnija i da se povećava zasićenost boja;
- imate priliku da ponovite kreiranje fotografija ili ih prvi put snimite;
- dobijene fotografije se mogu obrađivati dok ne ispune vaše želje; obrada - eksperimentisanje - takođe se uzima u obzir.
Digitalizacija fotografskih filmova kod kuće
Postoje načini za digitalizaciju fotografskog filma, koje koriste i stručnjaci i amateri, stvarajući sve potrebne instalacije kod kuće.
Među njima su sljedeće:
- korištenjem specijaliziranog foto skenera;
- korištenje digitalnog fotoaparata i vlastite strukture za pričvršćivanje filma;
- sa istom kamerom na kojoj je instaliran poseban dodatak, ponavljajući u minijaturi postavke koje ste sami kreirali.
Digitalizacija je proces u kojem se slika snimljena na negativu, fotografskoj kartici (uključujući crno-bijelu) ili filmu kamere razlaže na piksele - digitalne informacije. U ovom obliku, slika se pohranjuje na medij. Direktno, bez upotrebe improviziranih materijala, ovaj se proces provodi pomoću foto skenera.
Kvaliteta izvornog materijala uvelike utiče na težinu daljeg rada. Odnosno, stare crno-bijele fotografije često predstavljaju prilično mutnu sliku - može biti potamnjena ili, obrnuto, slabo zasićena. Ranije je sve ovisilo o vještini fotografa koji se bavio razvijanjem pozitiva. I najmanja nepažnja dovela je do nepovratnih posljedica koje su se odrazile na njih. Ostalo je samo prihvatiti rezultat kao gotov ili ponoviti sav posao, što je koštalo novac. Digitalna fotografija se može podešavati i mijenjati beskonačan broj puta.
Digitalizacija kolor i crno-bijelih fotografija/negativa pomoću skenera
Za ovaj proces biće vam potreban poseban foto skener i laptop/personalni računar uz pomoć kojeg će se odvijati dalja obrada digitalizovane slike. Pokrenite s običnim skenerom ovo djelo Neće raditi čak ni ako je fotografija crno-bijela. Ne hvata cijeli spektar potrebnih boja i dobićete rezultate vrlo niske kvalitete. Stoga se koristi uređaj sa slajd modulom ili filmski skener. Vrijedi zapamtiti da za digitalizaciju jedne kartice uz njihovu pomoć trebate potrošiti od 5 do 10 minuta.
Nakon što ste skenirali slike (upotreba ove tehnike je najprikladnija za veliku količinu materijala), za dalju obradu koristite Adobe Photoshop, po mogućnosti osmu seriju - najintuitivniji je za korištenje i ima poboljšano funkcionalno sučelje. Možete koristiti i negativ - kompjuterski program lako će izvesti "manifestaciju". Ova metoda se uglavnom koristi u specijaliziranim institucijama, a kod kuće će na cijenu digitalizacije utjecati cijena profesionalne opreme.
Kako digitalizirati fotografski film kod kuće pomoću kamere
Prikladnije je ovaj proces nazvati reshooting (ponovno snimanje). Osim digitalnog fotoaparata, trebat će vam bijeli svijetleći monitor ili ekran laptopa. Također možete napraviti instalaciju vlastitim rukama, sličnu onoj koju je vjerojatno svaka osoba ranije koristila, kopirajući crteže.
Konstrukcija se sastoji od dva stakla, između kojih je umetnuta fotografija. Odozdo bi trebalo da dolazi jarko belo svetlo. Naočale se postavljaju, na primjer, na dvije stolice tako da postoji razmak između njih dovoljan da pokrije cijelu površinu fotografije ili filma. Svi ovi alati nalaze se kod kuće, gdje se odvija cijeli proces snimanja.
Vrijedi pojasniti da ćete fotografirati u prilično neugodnom položaju, jer je staklo s fiksnim materijalom postavljeno vodoravno. A ako ne pronađete način da popravite kameru na potrebnoj udaljenosti paralelno s pripremljenom instalacijom, morat ćete snimiti puno više snimaka, a zatim odabrati najuspješnije.
Ako ne pronađete staklo ili listove od drugog prozirnog materijala, možete učiniti sljedeće:
- uzmite list bijelog kartona i u njemu izrežite pravokutnu rupu iste veličine kao i fotografije (negativne fotografije), fotografski film;
- popravite ga na ekranu računara ili laptopa, nakon što ste prethodno izložili bijeli ekran, na primjer, u Paintu ili Photoshopu - samo kreirajte novi dokument;
- koristite stezaljke za pričvršćivanje prozirne folije za slajdove posuđene sa grafoskopa na vrhu; u ovom dizajnu, film se mora pomicati, a negativi/fotografije moraju biti umetnuti i uklonjeni prilično lako, tako da zatvarači koji su previše zategnuti, kao ni oni slabi, neće raditi;
- postavite kameru na stativ i pričvrstite je što bliže objektu koji se fotografiše; važno je da vaš digitalni fotoaparat može da snima makro fotografije, i to na minimalnoj udaljenosti (1-2 cm)
- fotografisati;
- uređivati u Photoshopu.
Postavke za reprodukciju fotografija ili filma kod kuće: lijevo - za kameru, desno - za fiksiranje medija za slike.
Koliko košta digitalizacija negativa/fotografija kod kuće?
Glavni trošak rada ovisi o cijeni opreme i alata koje ćete koristiti u procesu. Stoga ako večina instalaciju ćete obaviti sami, tada imate priliku značajno uštedjeti. To je posebno uočljivo kada je malo starih filmova i negativa, a potrebno ih je jednom digitalizirati.
S druge strane, ako želite ponovo snimiti veliku količinu materijala ili raditi u ovom smjeru profesionalno, vrijedi kupiti posebne uređaje, čija će upotreba uvelike olakšati i ubrzati proces. Razmislite koliko je ljudi spremno dati novi zivot stare fotografije mojih roditelja, kao i fotografije koje nikada nisu razvijene. Znajući kako se mogu digitalizirati, koristite ove informacije za dobrobit sebe i vaših budućih kupaca.
Ovaj suncokret je snimljen kamerom Zenit-12SD sa sočivom Jupiter-9, filmom Velvia-50, razvijenim i skeniranim samostalno. Ovo je umjesto epigrafa. Tako da čitatelj shvati vrijedi li se baviti digitalizacijom filmova ili ne.
Trenutno se popularnost filmske fotografije približava nuli. Film se ne prodaje naširoko (samo specijalizirane radnje ili naručite putem interneta). Cijene filmova rastu. Foto laboratorije prestaju pružati usluge razvoja filmova. Ili morate odnijeti film u specijalizirane radionice. Ali kakav je to jedinstven osjećaj kada, nakon fiksiranja i ispiranja, izvadite film iz foto bačve na svjetlo i vidite šta se tamo dogodilo. Ali smo se malo omesti :)
Želio bih predstaviti metodu koju koristim za skeniranje fotografskih filmova. Za osnovu sam uzeo široko rasprostranjen metod skeniranja – ponovno snimanje fotografija digitalnim fotoaparatom. S tim u vezi, nisam otkrio ništa novo.
Dakle, iako naslov ovog članka sadrži riječ skeniranje, samo što nećemo skenirati, već ponovno fotografirati filmske negative. Još jednom, ova metoda se široko koristi u fotografskim krugovima. Zato što je najjeftiniji i brz način digitalizirati fotografski film. I rezultat digitalizacije je dobar.
Prije nego što opišem ovu metodu, želio bih učiniti mali izlet u oblasti digitalizacije fotografskog filma.
Prva metoda su ravni skeneri
Iako su tableti jeftini, ovu opciju skeniranje se odmah odbacuje, jer ima gomilu nedostataka, od svih vrsta Newtonovih prstenova do zamućenja slike od strane unutrašnjih „poboljšača“ skenera. A na specijaliziranim stranicama stručnjaci kažu da se ova metoda može koristiti samo za kreiranje avatara na forumima ili brzo Uradite grubu digitalizaciju cijelog filma odjednom (izrežite film na 6 traka, položite ga na staklo, skenirajte) da biste procijenili koji okviri su uspjeli, a koji ne. U svom članku pokazujem koja skeniranja se dobijaju sa Canon Canonscan 9000f tableta i kako se mogu mnogo bolje digitalizirati.
Izuzetak od pravila je da postoje profesionalni tableti (koji se koriste u štamparijama). Veoma su skupi, možete ih nabaviti samo kao opremu otpisanu sa bilansa. Teški su ispod 100 kg. Vrlo dobro skeniraju filmove.
Druga metoda je skeniranje u foto laboratorijama na skenerima slajdova
Ova metoda je već bolja od tableta i mnogo bolja. Ali ovdje nemamo kontrolu nad mnogim parametrima skeniranja (zrnatost se uvlači, boje su izobličene, pretjerano izoštravanje). I što je najvažnije, uvelike ovisi o operateru. Jedan će to učiniti na ovaj način, drugi će to učiniti drugačije. U ovoj metodi već morate platiti. Na primjer, platio sam 8 rubalja za TIFF od 18 megabajta.
Treća metoda su profesionalni filmski skeneri
Najispravniji i najskuplji način za digitalizaciju vašeg filma. Pretvaranje slika sa filma u digitalno vrši se pomoću profesionalne opreme, kao što su Nickon Coolscan ili Imacon Flextight.
Trošak skeniranja jednog okvira pomoću takve opreme kreće se od 60 do 1200 rubalja, ovisno o veličini materijala koji se skenira. Kao rezultat, dobijamo savršenu digitalizaciju sa očuvanjem originalnog tonaliteta i najsitnijih detalja. Takvu opremu možete uzeti kao standard i u potpunosti joj povjeriti svoju kolekciju fotografskih filmova. Ali, opet, malo je skupo za digitalizaciju foto arhive.
Četvrta metoda su bubanj skeneri
Da bi slika bila potpuna, na tržištu uređaja za skeniranje filmova treba spomenuti bubanj skenere. Tamo se film namota na cilindrični bubanj pomoću posebnog gela (da, film se tamo navlaži), zatim se bubanj počinje okretati, a uređaj za čitanje digitalizira informacije s filma. Na kolutima se skenira samo film širokog formata. Veličina datoteke nakon skeniranja filma doseže nekoliko gigabajta. Cijene ovaj tip Skeniranje filmova je jednostavno nevjerovatno.
Besplatna digitalizacija
Dakle, šta možemo učiniti? Na kraju krajeva, želite nešto jeftinije i bolje. Postoji takav način. Pogledajmo to izbliza.
Kao što sam rekao na početku, potrebno je samo ponovo fotografisati filmski okvir i prevući ga u Photoshop, a zatim ga uz pomoć jednostavnih manipulacija sjetiti.
Neophodna oprema
Za ponovno snimanje koristim Canon 450D DSLR sa Jupiter 37A objektivom. Stari sovjetski objektiv koji pruža prihvatljivu kvalitetu, prilično je oštar i ima dobar prikaz boja. Osim toga, ovo je telefoto objektiv sa žižnom daljinom od 135 mm (ovo je važno kako bi se održala oštrina na cijeloj površini negativa koji se ponovo snima), a na izrezanoj matrici Canon 450D već iznosi 216 mm.
Uz objektiv ugrađujem još 3 produžna prstena tako da okvir snimljenog filma zauzima cijeli okvir na Canon DSLR-u. Obavezno stavite sjenilo na objektiv. Iako se cijeli proces odvija u mraku, mislim da je sjenilo i dalje neophodno. Uostalom, cijeli sistem koji sami sastavljamo ima gomilu nedostataka, pa hajde da barem ne pravimo greške tamo gdje se mogu izbjeći.
Pozadinsko osvetljenje
Zatim moramo istaknuti negativ sa stražnje strane. Glavni zahtjev za svjetlo je da ono mora biti ujednačeno, inače će se na negativu pojaviti mrlje u boji. Gdje mogu nabaviti ujednačen izvor svjetla kod kuće? Yes Easy. Na primjer, ekran laptopa. Ispunite ekran bijelom bojom u Paintu i postavite negativ ispred njega. Ali ne postavljamo ga blizu ekrana, već na određenoj udaljenosti, tako da LCD struktura vašeg monitora ne ometa nastali okvir. Negativ treba staviti u nekakav okvir da bude ravan i da se ne uvija. Za ove svrhe koristio sam crnu plastičnu DVD kutiju. Izrezao sam prozore u pločama za okvir 24x36 i stavio izrezani film između ploča. Zatim tanjire stisnemo spajalicama.
Reshoot
U suštini, to je to. Instalacija je spremna. Kameru stavljamo na stativ (duge brzine zatvarača od 5 do 10 sekundi). Gasimo svjetla u sobi i počinjemo ponovno snimanje filma. Morate snimati u RAW formatu, jpeg se ni ne uzima u obzir. U suprotnom, u jpeg 8 bita ćemo izgubiti sav potencijal boje svojstven filmu, i dinamički raspon Isto. Postavili smo ISO na 100. Biće dosta boja i svetlosnog šuma, tako da je ISO samo 100. Prilikom snimanja otvor blende fiksiramo na 8. Mada, bolje je izabrati ovaj broj eksperimentalno. Brzina zatvarača je određena histogramom. Ne treba nam preeksponiranje i podeksponiranje; svi pikseli bi trebali raditi za rezultat, tako da ništa ne nestane u sjenama ili svijetla područja budu bjelkasta. Film ima veliku širinu fotografije, pa ga pažljivo prebacimo na digitalno. U praksi je bolje snimiti nekoliko snimaka pri različitim brzinama zatvarača, a zatim odabrati najbolji. Podešavam oštrinu koristeći Live View. Prvo, zato što je objektiv ručni (bez autofokusa). Drugo, jer će greška u fokusu od nekoliko milimetara poništiti sve naše napore. I opet ponavljam, isključite sve izvore svjetlosti, svaki odsjaj, čak i od male sijalice, može uticati na konačnu sliku.
Tretman
Nakon snimanja počinje rad u Photoshopu. Međutim, prije toga morate pretvoriti RAW u TIF. Ne zaboravite isključiti sve opcije smanjenja šuma u RAW konverteru, inače ništa neće raditi. Zatim u Photoshopu otvorite željeni TIF.
Pojavit će se dijaloški okvir u kojem se od vas traži da odaberete željeni profil boja. Izaberite prvi, onaj koji je ugrađen u sam TIF (za mene je to AdobeRGB).
Ovako će izgledati ponovno snimljeni negativ.
Zar nije strašno :) Osećam se kao da uopšte nema boje. Ne mogu ni vjerovati da možete dobiti normalnu fotografiju u boji. Uvjeravam vas, moguće je. I ne samo to, već sam namjerno postavio okvir sa iskrivljenim negativom kako bih pokazao da se svako može sam nositi s digitalizacijom negativa.
Prije nego što krenemo dalje, ispravimo to u Photoshopu i uklonimo crni okvir. Vjerovatno svi znaju kako se to radi.
Crne margine okvira moraju biti uklonjene, inače će nas uvelike ometati pri poravnavanju boja. Ovo ne znači cvijeće u vazi, već komponente boje na slici :)
Invert
- Pritisnite Ctrl+I, što znači (Image/Adjustment/Invert);
- Koristite poseban dodatak;
- Primijenite unaprijed postavljene krive.
Na forumima se ljudi raspravljaju o tome koja je metoda najbolja. Kažu da je pretvaranje negativa nelinearan proces, da ne možete jednostavno invertirati boje i tako dalje. Probao sam na sva tri načina. I koristim jednostavnu inverziju boja (Ctrl+I). Ako želite da koristite druge metode, molimo.
Ovako izgleda slika nakon inverzije boja.
Povucite boje
Slijedi najmukotrpniji rad. Morate istaknuti boje i svjetla. Postoji razlog zašto smo snimali u RAW formatu, hajde da sada izvučemo sav potencijal iz ove slike. Uvjeravam vas, on je tamo.
Radimo sa alatom "Krive". Pritisnite Ctrl+M, pojavit će se dijalog. I odmah pritisnite dugme “Auto” ili “Auto”, u zavisnosti od toga koji Photoshop imate, ruski ili engleski. Ne slušajte nikoga ko kaže da je "Auto" za početnike. U našem slučaju, pritisnemo ovo dugme da dobijemo neke referentne vrednosti od kojih ćemo kasnije graditi.
Rezultat rada je "Auto".
Tada počinje zabava. Sve komponente boje ispravljamo jednu po jednu. Pomaknite klizače udesno i ulijevo, kao što je prikazano na slici. Istovremeno, kontrolišemo sve svoje radnje na osnovu slike. Klizače ne pomeramo prema centru od početnih vrednosti, kako ne bismo suzili dinamički opseg. Na primjer, lijeva se prvo može pomjeriti ulijevo, pa tek onda varirati lijevo i desno. Shodno tome, desna, prvo desno, a zatim lijevo i desno. Sljedeća slika prikazuje ovu šemu za komponentu plave boje.
Nakon montaže kanala po kanal dobijamo sasvim pristojnu sliku.
Sada vršimo konačno podešavanje boje pomoću alata „Nivoi“. Isto kao i na krivuljama, mijenjamo komponentu svjetline boje po komponenti pomicanjem središnjeg klizača lijevo ili desno.
Evo šta se dogodilo:
Učiniti boje svjetlije
Sve što treba da uradimo je da povećamo zasićenost i kontrast. Da bi boje bile bogatije, koristit ćemo se dobro poznatom tehnikom. Donosimo našu sliku u LAB i u alatu Curves za kanale a i b pomeramo klizače u centar, ali ne mnogo, samo malo. Naravno, sve ovo kontrolišemo pomoću slike. Evo šta se desilo.
Sada ga iz LAB-a pretvaramo natrag u RGB i u istim krivuljama povećavamo kontrast slike. Pravimo krivinu u obliku slova S.
Dodavanje oštrine
Sada povećajmo oštrinu. Ovo se mora uraditi. Ni u kom slučaju to nemojte zanemariti. Bez ovoga ništa neće raditi. Kako izoštriti skenirane negative je tema za drugi dan. Bez obzira na svu prividnu jednostavnost, ima puno petljanja. Ovdje samo primjenjujemo “Unsharp Mask” preko cijele slike bez ikakvih problema.
A evo i slike nakon izoštravanja.
Skaliranje
Ali to nije sve. Morate smanjiti veličinu slike. Budimo realni i ne budimo drski. Veličina naše slike sa Canon 450D je 3000x2000 piksela. Predlažem da ga iskreno smanjim na 2048x1280. Zašto smanjiti? Ne mogu sigurno odgovoriti. Može se formulirati na sljedeći način: u negativu koji smo snimili nalazi se informacija samo za 3 megapiksela. Kao da imamo sliku ekstrapoliranu na 12 megapiksela, pa da je vratimo na tri megapiksela. Zašto 3 megapiksela ne znam. Samo što je ovo vjerovatno dovoljno za štampanje 15x20 cm, pa ga smanjimo na 2048x1280 i ponovo izoštrimo. Da, dobro ste čuli, ponovo dijelimo. Zato što je promjena veličine pojela naše prethodno izoštravanje.
A evo i naše konačne slike:
Slike u punoj veličini:
Ima dosta informacija, ali uvjeravam vas da se radi vrlo brzo, oko 10-15 minuta po fotografiji sa pauzama za dim.
Zaključak
Ova tehnika ne pretenduje da bude metoda destilacije negativa u digitalno. To se može učiniti samo na profesionalnoj opremi kao što je Nikon Coolscan ili Imacon. Ali gore opisana metoda je sasvim dovoljna da filmove pretvorite u digitalne i sve to objavite na svom Facebooku ili Vkontaktu. Najvažnije je da sve za ovo već imate kod kuće. ne morate nigdje trčati i ništa plaćati. Sve je potpuno besplatno. Mnogi mogu tvrditi da ovom metodom nećete dobiti potpunu ekstrakciju podataka iz filma (boja i ton). Da, naravno da će biti u pravu. Ali kada sam ovo radio, kontrolisao sam sve radnje na fotografiji 15x20 snimljenoj sa istog negativa, i nije ispalo ništa gore. Za izradu elektronskih kopija negativa za kućnu arhivu, ova metoda je sasvim dovoljna. Ako želite skenirati negativ, zatim ga urediti i odštampati na A4, onda je bolje da ne bacate novac i skenirajte ga na profesionalnoj opremi. A za kućnu elektronsku foto arhivu, mislim da je ovo sasvim dovoljno.
Evo jos jedne slike iz filma:
A evo još jednog:
I ovaj okvir je greškom konvertovan iz RAW u 8-bitni, umjesto u 16-bitni TIF, tako da je dubina tona ovdje primjetno manja.
Proces evolucije fotografije traje skoro 200 godina i za to vrijeme filmska fotografija se preporodila u digitalnu fotografiju, ali nakon nje ostaju filmske foto arhive. Za njihovo skladištenje potreban vam je prostor i posebnim uslovima, ali ako se film digitalizira, sve to neće biti potrebno. Osim toga, digitalne fotografije su sigurnije za skladištenje.
Osim filmske fotografske arhive, ostalo je dosta filmske fotografske opreme koja se još uvijek koristi za snimanje. Filmska fotografija daje slike vrlo visokog kvaliteta. To znači da će ona dugo živjeti zajedno sa “digitalom”. Ako se fotografski film digitalizira, onda pomoću kompjutera možete snimiti još bolje fotografije.
Digitalizirati fotografski film- to znači da svaki okvir treba podijeliti na zasebne elemente piksela i informacije o njihovoj boji i koordinatama moraju biti pohranjene u programskoj datoteci. U ove svrhe možete koristiti dva glavna uređaja: skener ili digitalnu kameru. Dalje ćemo govoriti o tome kako digitalizirati fotografski film uz njihovu pomoć.
Koji skener digitalizirati fotografski film
Skener je najpogodniji uređaj za digitalizaciju vaših fotografskih filmova ili slajdova različitih formata. Uz njegovu pomoć možete vrlo brzo pretvoriti svoju filmsku foto arhivu u digitalni oblik, uz održavanje vrlo dobra kvaliteta slike. Nivo kvaliteta zavisiće od dizajna skenera (slika 1).
Slika 1. Fotografski film se može digitalizirati korištenjem različitih tipova skenera.
Postoji različite vrste skeneri za digitalizaciju filma, slajdova i drugih prozirnih fotografskih materijala. Iako su svi prilagođeni za rad sa filmom, njihove mogućnosti su različite, a samim tim i cijena. Za digitalizaciju fotografskog filma kod kuće, prikladne su dvije vrste skenera - skener sa slajd modulom i filmski skener.
Učitavanje...